Ինչպես են պատրաստվում պլաստիկ մոդելի ինքնաթիռները. Ի՞նչ գործիքներ են անհրաժեշտ ձեր առաջին մոդելը ստեղծելու համար: Հավաքեք հնարավորինս ճշգրիտ և հուսալի

Հետաքրքիր և հիանալի հոդված ինքնաթիռների մոդելավորման մասին, ինչպես ճիշտ նկարել մոդելները, ինչ գործիքներ են անհրաժեշտ և ինչ պետք է հաշվի առնել ինքնաթիռների մոդելավորման ժամանակ:

Նախապատրաստում և հավաքում ինքնաթիռների մոդելներշատ առանձնահատուկ տեղ է զբաղեցնում ժամանակակից տեխնիկական ստեղծագործության բազմաթիվ տեսակների մեջ: Պատրաստի պլաստիկ մասերից մոդելներ հավաքելը պահանջում է համբերություն, ոսկերչական ճշգրտություն, ճշգրտություն, տեխնոլոգիայի պատմության լավ իմացություն և մոդելավորման այլ տեսակների հետ միասին համարվում է իսկական արվեստ: Բայց հենց նա էր ամենաանհաջողը։ Չգիտես ինչու, շատերը կարծում են, որ մոդել հավաքելու համար տուփի մեջ ներառված հրահանգները բավարար են։ Եվ քանի որ նման աշխատանքից հետո ձեռքերում մոնոխրոմատիկ, սոսինձի կաթիլներով, ձանձրալի մոդել է, ապա ինչպիսի՞ ստեղծագործություն կա այնտեղ: Մինչդեռ ժողովը այս կամ այն ​​պատմական մեքենայի մոդելի վրա հուզիչ աշխատանքի միայն մի մասն է։ Մենք դեռ պետք է փորձենք վերստեղծել նրա սկզբնական տեսքը, որպեսզի այն նմանվի իրականին...

Այս հոդվածում մենք կփորձենք ձեզ սովորեցնել, թե ինչպես ճիշտ հավաքել մոդելները:
ինքնաթիռներ պատրաստի մասերի հավաքածուներից և տալիս են մոդելների մի քանի նմուշներ ինքնաարտադրության համար: Դրանց թվում կան թռչող տնական ապրանքներ հանգստի և զվարճանքի համար:

Հավաքեք հնարավորինս ճշգրիտ և հուսալի

Մի պահ պատկերացրեք, որ ձեզ գնել են վառ, գեղեցիկ տուփ, որի ներսում փոքրիկ հրաշք կա՝ իրական ինքնաթիռի մասերի կրկնօրինակ՝ պատրաստված ճշգրիտ մասշտաբներով: Իհարկե, դուք կցանկանաք անմիջապես աշխատանքի անցնել: Բայց անկախ նրանից, թե որքան մեծ է այս ցանկությունը, ժամանակ տրամադրեք:

Պատճենային մոդելը հնարավորինս ճշգրիտ և հուսալի հավաքելու համար դուք ստիպված կլինեք շատ աշխատանք ծախսել, և որ ամենակարևորն է՝ սովորել ճիշտ աշխատել:

Ինքնաթիռի հավաքովի մոդելի արտադրության տիպիկ տեխնոլոգիական սխեման՝ համաձայն տուփի մեջ կցված հրահանգների, ներկայացված է Նկար 1-ում: Այնուամենայնիվ, ամենից հաճախ դրա հետ հնարավոր չէ աշխատել. ոչ բոլոր կոմպլեկտներն ունեն սոսինձ, ճիշտ գունավորում: մոդելը միշտ չէ, որ ցուցադրվում է, ոչ բոլոր հավաքածուներն են պարունակում մասեր՝ նույնականացման նշաններով պիտակներ: Չեն վաճառվում նաև հատուկ ներկեր։ Ահա թե ինչու մոդելի վրա աշխատելիս, հետևեք ստորև տրված խորհուրդներին, դրանք բազմիցս փորձարկվել են մոդելավորողների լայն տեսականիով:

Բրինձ. 1. Պատրաստի պոլիստիրոլի մոդելների արտադրության տեխնոլոգիա. բ - դարպասի շրջանակից մասերի կտրում; գ - խողովակի սոսինձով պիրսինգ; d, e - սոսինձի կիրառում; ե - սոսնձված հանգույցների և մասերի ամրացում առաձգական ժապավենով; g - մասերի հավաքում; h - պտուտակի սոսնձում; և - դեկորատիվ շերտերի կիրառում (այսպես կոչված «ներխուժման շերտեր»); k - բծավոր քողարկման կիրառում; l - գծանշումներ ալիքային քողարկման համար; մ - նույնականացման նշանների թարգմանություն.

Նախ, երբեք մոդելը միանգամից «պինդ» մի կպցրեք։ Իհարկե, քո «ուղեղային երեխային» հավաքածուում արագ տեսնելու ցանկությունը հասկանալի է, բայց սոսնձման հետ շտապելով՝ քեզ դատապարտում ես ավելորդ անախորժությունների, և մոդելը երբեք որակյալ տեսք չի ունենա։ Կպչեք այնպես, որ կարողանաք ապամոնտաժել մոդելն առանց վնասելու կամ հեռացնել անհրաժեշտ մասերը՝ առանց դրանք վնասելու:

Համաձայնեք, որ այնքան էլ հարմար չէ հավաքված շասսիները, հրթիռների բլոկները, օդաչուով օդաչուով օդաչուի խցիկը ներկելը և այլն։ Եվ դրանից լավ բան չի ստացվի։ Այդ իսկ պատճառով փոքր հատվածը ներկելու համար նախ այն չհանել սրածայրից, երկրորդը՝ օգտագործել լուցկի և պլաստիլին՝ այն նորից ամրացնելու համար՝ հատվածը հրելով դրանց վրա։

Որոշ դեպքերում, որպեսզի այն հետագայում չսոսնձվի ներկված տեղը, կարող եք օգտագործել այլ մեթոդ: Այն մասում, որը պետք է ներկվի, օրինակ՝ վերևում գտնվող վառելիքի բաքը, նշեք, թե որտեղ է սոսնձվելու սյունը: Այնուհետև կպցրեք պոլիստիրոլի մի փոքր կտոր այս վայրում, ընդօրինակելով հենարանը: Սոսինձը չորացնելուց հետո ներկեք բաքը, որը շատ հարմար է ձեռքերում պահել այս սոսնձված պոլիստիրոլի կտորով։ Այժմ կտրեք պոլիստիրոլի մի կտոր և կպցրեք այն բուն հենարանի վրա, որը նույնպես նախապես ներկված է: Այս դեպքում հոդը մաքուր և կոկիկ կլինի, և դրա ուժը զգալիորեն կաճի:

Այսպիսով, դուք կարող եք նկարել տարբեր մանրամասներ: Եթե ​​մասերը ներկում եք առանց ցողունները կտրելու, ապա միացման կետերը պաշտպանեք հալած պարաֆինով, կամ ավելի լավ՝ հաստ գուաշով. այն յուղոտ բծեր չի թողնում և հեշտությամբ լվանում է ջրով։

Միայն փոքր մասերը ներկելուց հետո կարող եք սկսել մոդելի հիմնական տարրերի հավաքումը: Այն իսկապես առանձնահատուկ դժվարություններ չի ներկայացնում, բայց դեռ մի քանի խոսք պետք է ասել պոլիստիրոլի մասերի վրա սոսինձ քսելու մասին։ Փափուկ պոլիէթիլենային պղպջակից կարող եք սոսինձը սեղմել փոքրիկ անցքից, ապակե փոքրիկ պղպջակից՝ մազանոթ խողովակի միջով: Լավ է այդ նպատակով օգտագործել բարակ մետաղալար կամ ասեղ, իսկ մեծ սոսնձված մակերեսների համար՝ թիվ 1, 2 և 4 փափուկ (սկյուռային) վրձինները (եթե մակերեսը հատկապես մեծ է)։ Դուք կարող եք սոսնձել մասերը միայն այն բանից հետո, երբ դրանք մաքրվել են փայլից, փորվածքներից և ցողունների մնացորդներից:

Եթե ​​լրակազմում սոսինձ չկա, օգտագործեք տոլուոլ, մեկոլ, «տանձի էսենցիա» (նման կարևոր հարցի համար փոքր քանակությամբ, կարող եք խնդրել դպրոցական քիմիայի դասարանում), լուծիչ 647 նիտրո ներկերի համար, որոնք վաճառվում են շինանյութի խանութներում: Առանձին մասեր ավելի մեծ ամրության համար կարելի է լրացուցիչ «եփել» էլեկտրական այրիչով, այն դնելով նվազագույն կրակի վրա։

Երբ հավաքվում են Հատուկ ուշադրությունուշադրություն դարձրեք մոդելի մասշտաբին և առանձին մասերի որակին՝ դրանց համաչափության առումով: Ամենից հաճախ այս պահանջը չի բավարարում վայրէջքի շապիկի և փեղկերի, ռումբերի և հրթիռների պոչը և այլն: Դժվար չէ հենարանները կարճացնել, բայց երկարացնելու համար կարող եք վերցնել պլաստմասե կտորներ և համապատասխանաբար մշակել դրանք: Վայրէջքի սարքերի փեղկերը երբեմն չափազանց հաստ են: Հեշտ է ձերբազատվել այս թերությունից, եթե դրանք քսեք ավազով թղթով կամ ֆայլերով: Դա պետք է անել ոչ շատ արագ շարժումներով, որպեսզի պլաստիկը չտաքանա։

Հաճախ զենքերը մոդելների վրա ռազմական տեխնիկաայն ցուցադրվում է շատ պայմանական։ Այս թերությունը կարելի է շտկել՝ օգտագործելով համապատասխան տրամագծով մետաղյա ձող կամ մետաղալար: Ձողի ծայրը պետք է տաքացվի և խորացվի թնդանոթի կամ գնդացիրների տակառի մահճակալի հետ՝ դրան տալով ավելի վստահելի տեսք։ Դուք կարող եք նաև նմանակել թնդանոթների և գնդացիրների դուրս ցցված տակառները՝ հալեցնելով կարճ լարերը դրանց մահճակալների մեջ: Մոդելի նման «զտումը» հաճախ մեծացնում է դրա ուժը, քանի որ պոլիստիրոլի մասերը հաճախ թափվում են մոդելները մաքրելիս: Իսկ մոդելները մաքրելու համար, նույնիսկ եթե դրանք փոշուց պաշտպանված են գլխարկներով կամ գտնվում են պահարաններում՝ ապակու հետևում, վաղ թե ուշ դեռ պետք է դա անել:

Թևերի ծայրերում և ֆյուզելյաժի վրա (ինքնաթիռի մարմին) կարող են մոդելավորվել թարթող լույսեր, կողային կամ լուսարձակներ: Դա անելու համար անհրաժեշտ է ճիշտ տեղերում կտրվածքներ անել և դրանց մեջ թափանցիկ, կարմիր կամ կանաչ հատվածներ մտցնել: օրգանական ապակի"լույսերը".

Սովորաբար ալեհավաքները պատրաստվում են ձկնորսական գծից, սակայն դրա համար ավելի լավ է օգտագործել 0,1 մմ տրամագծով մետաղական ոլորուն մետաղալար, որը կարելի է վերցնել հին փոքր չափի ռելեից: Գոյություն ունի ևս մեկ միջոց, որը ցույց է տրված Նկար 2-ում, - թելեր գծել պոլիստիրոլի ցողերից: Սկզբում թելը տաքացնում են մոմի բոցի վրա 1, այնուհետև փորձում են տաքացման աստիճանը 2 և, ձեռքերը 3 կողմերը տարածելով, քաշում են թելը կրակից հեռու պահելով 4։ Ճիշտ է, այս մեթոդը չէ։ շատ հարմար է բարակ ռադիո ալեհավաքների համար, քանի որ ստացված թելերը շատ փխրուն են, բայց դա ամենապարզն է և ամենաարագը: Բացի այդ, այս կերպ դուք կարող եք ստանալ բավականին հաստ ձողեր, որոնք կարող են շատ օգտակար լինել մոդելների վրա աշխատելիս։

Չարժե ալեհավաքներ պատրաստել սովորական թել: Նրանք շատ արագ «փխրուն» են դառնում իրենց վրա նստած փոշու պատճառով։

Հաճախ մոդելավորողները երկպլան ինքնաթիռների վրա ձգվող նշաններ չեն դնում՝ դրանց իրականացման թվացյալ աշխատատար լինելու պատճառով: Դա իրականում բավականին պարզ է: Ձգվող նշանները ձգելու համար անհրաժեշտ է թեւերի վրա անցքեր անել դրանց ամրացման կետերում տաքացվող ասեղով կամ թմբուկով, այնուհետև ձգվել դրանց միջով, որոնք լավագույնս պատրաստված են 0,1 մմ տրամագծով մետաղալարից։ . Երբեմն նրանք դնում են ձգվող նշաններ, որոնք պատրաստված են նախկինում արծաթով ներծծված թելերից։ Դրանք ձգվելուց հետո անհրաժեշտ է գցել մի կաթիլ սոսինձ, ինչպիսիք են «Moment-1», BF կամ այլն: Սոսինձը չորանալուց հետո անհրաժեշտ է կտրել ավելորդ թելերը, ապա ծեփամածիկ դնել բրոշի կետերը, մշակել նուրբ հղկաթուղթով և լաքով։ Եթե ​​այս ամենն անեք ուշադիր, ապա նկարելուց հետո թեւերի վրա բրոշի բծերը գրեթե անտեսանելի կլինեն։

Առևտրային շատ մոդելներ ունեն թերլցվածություն, անհարթ մակերեսներ և այլ թերություններ, որոնք առաջանում են կաղապարների ծերացման հետևանքով, որոնց վրա դրանք պատրաստված են: Այս թերությունները շտկելու համար պահանջվում է ծեփամածիկ։ Այն գործնականում գոյություն չունի վաճառքում, և, հետևաբար, դուք պետք է պատրաստեք այն ինքներդ: Դա անելու համար մոդելից մանր կտրատած սրվակը լցրեք հերմետիկ փակ ապակե տարայի մեջ և լցրեք
ացետոն. Մեկ օրից ծեփամածիկը պատրաստ կլինի։ Պետք է հաշվի առնել, որ այն երկար ժամանակ չորանում է և կարող է լուծարել մոդելի պլաստիկը։ Հետևաբար, օգտագործելուց առաջ արժե ստուգել ծեփամածիկը այն մոդելի վրա, որի վրա այն կօգտագործվի: Ի դեպ, ծեփամածիկից կաղապարների մեջ կարելի է ձուլել նաև տարբեր պարզ մասեր։

Ահա մի քանի խորհուրդ, թե ինչպես կյանքի կոչել ձեր մոդելները: Բաց օդաչուների խցիկներով, ռմբակոծիչներով, շարժական ղեկով և այլն մոդելները շատ արդյունավետ տեսք ունեն: Տախտակամած ինքնաթիռի վրա կախովի թեւեր պատրաստելը դժվար չէ: Դա անելու ամենահեշտ ձևն այն մոդելների վրա է, որոնցում թեւերը ծալված են: Հետաքրքիր է ուղղաթիռներ և տրանսպորտային միջոցներ պատրաստել, օրինակ, «դեսանտայինների» ֆիգուրներով. բաց դռներ... Մոդելները, որոնք մոդելավորում են շարժիչի աշխատանքը, լավ տեսք ունեն: Օրինակ, 2,5 Վ լարման գրպանի ջահից սովորական լամպերը կարող են տեղադրվել ռեակտիվ ինքնաթիռի վարդակների մեջ, իսկ ֆյուզելյաժում կարող է տեղադրվել մարտկոց, ինչպիսին է «Ուրանը» (1,5 Վ): Լամպը պետք է մատակարարվի նվազեցված լարմամբ, որպեսզի վարդակները չհալվեն: Մխոցային ինքնաթիռների մոդելների մեծ մասը տեղավորում է միկրոէլեկտրական շարժիչներ: Նրանց օգնությամբ դուք կարող եք պտտել պտուտակը: Լիսեռը մետաղական է և միացված է էլեկտրական շարժիչին՝ օգտագործելով ճկուն փոխանցումատուփ, օրինակ՝ ռետինե խողովակ: Դրա ոչնչացումից խուսափելու համար լիսեռը պետք է խողովակով «անցկացնել» քթի հատվածը, օրինակ՝ գնդիկավոր գրիչի լիսեռից։ Անջատիչները կարող են լինել շատ բազմազան: Այս բոլոր բարելավումները շատ աշխատատար չեն, և գրեթե բոլորը կարող են դա անել:

Գրեթե բոլոր մոդելներից փոքր փոփոխություններով հնարավոր է ձեռք բերել ինքնաթիռի նախատիպի տարբեր մոդիֆիկացիաներ և նույնիսկ նորեր։ Օրինակ, N-60 «Gypsy Mot» մոդելը կարող է օգտագործվել Ա.Յակովլևի կողմից սովետական ​​ինքնաթիռների մի ամբողջ շարք պատրաստելու համար՝ AIR-1, AIR-2, AIR-3, AIR-4: Միևնույն ժամանակ, նոր արտադրանքը գրեթե նույնքան լավն է, որքան գործարանայինը։

Գրեթե ցանկացած մոդել ունի թաքնված պաշարներ, բայց դրանք հաջողությամբ գտնելու համար դուք պետք է ծանոթանաք ինքնաթիռի անհրաժեշտ գծագրերին և նկարագրություններին:
Նույն կերպ նրանք հավաքում են ոչ միայն ինքնաթիռների հավաքովի մոդելներ, այլև տանկեր, նավեր, մեքենաներ, տիեզերական տեխնիկայի մոդելներ։

Մաքուր և կոկիկ ներկիր

Prefab մոդելի տեսքը մեծապես կախված է գույնից: Այս դեպքում 1:72, 1:100 կամ 1:144 մասշտաբների դեպքում գունավորումն ու հարդարումը որոշիչ դեր են ստանձնում: Այս աշխատանքում մանրուքներ չեն կարող լինել, քանի որ առավելագույն հուսալիությունը պատճենման մոդելի հիմնական պահանջն է:

Այսպիսով, նկարչության տեխնոլոգիայի մասին: Յուրաքանչյուր փորձառու մոդելավորող ունի իր գաղտնիքներն ու տեխնիկան այս աշխատանքի համար, բայց դրանք բոլորն էլ երկու հիմնական մեթոդների տարբերակներ են՝ վրձինով նկարել և օդային վրձին օգտագործել (սփրեյ): Առաջին մեթոդը համեմատաբար պարզ է և հասանելի բոլորին, հատկապես սկսնակ մոդելավորողին: Երկրորդը աղբյուր է պահանջում սեղմված օդ, airbrush և շատ ավելին, ինչը որոշակիորեն դժվարացնում է դրա բաշխումը:

Խոզանակով աշխատելիս հարց է առաջանում, թե որ ներկերն են հարմար պոլիստիրոլի վրա քսելու համար, որից ձուլվում են ինքնաթիռի մասերը։ Ոչ նիտրո էմալներ: Ոչ մի լավ բան չի ստացվի. նիտրո հիմքը քայքայում է պլաստիկը, ներկը արագ չորանում է, ձգվում, մակերեսը կոպիտ է և անհարթ: Վրձինով նկարելու համար անհրաժեշտ է օգտագործել ալկիդային էմալներ։ Նրանք ունեն գերազանց թաքցնող ուժ, տալիս են բարակ հարթ շերտ և փայլուն մակերես։ Դրանց չորացման ժամանակը 6-12 ժամ է՝ կախված ծածկույթի ջերմաստիճանից և հաստությունից։ Պահանջվում են հինգ հիմնական գույներ՝ կարմիր, կապույտ, դեղին, սպիտակ և սև: Նրանց օգնությամբ դուք կարող եք առավելագույնը ստանալ տարբեր գույներ, ինչպես նաև ցանկացած երանգներ։ Եթե ​​գտել եք միայն սպիտակ ալկիդային էմալ, մի՛ վշտացեք, որպես ներկ կարող եք օգտագործել գեղարվեստական ​​յուղաներկեր, որոնք վաճառվում են գրենական պիտույքների խանութներում:

Այս յուղաներկերը կարող եք օգտագործել որպես հիմնական՝ թիվ 2 նոսրացնողի վրա (սպիտակ սպիրտ կամ տորպենտին): Չորանալուց հետո նրանց կողմից ներկված մակերեսը դառնում է խորը փայլատ, ինչը հատկապես կարևոր է 2-րդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակաշրջանի կրկնօրինակ ինքնաթիռների համար։ Գեղարվեստական ​​ներկերը չորանում են մեկ կամ երկու օր՝ սա նրանց միակ թերությունն է։

Խոզանակներով ներկելու համար մոդելի մակերեսը հատուկ պատրաստել պետք չէ, բավական է այն լվանալ տաք ջրով ատամի խոզանակով և օճառով։ Ի դեպ, վրձինների մասին. մասեր ներկելու համար անհրաժեշտ է մեկ կամ երկու կլոր թիվ 1-3 և երկու կամ երեք՝ հարթ թիվ 5-9։ Վրձինների չափը կախված է մոդելի չափից՝ որքան մեծ է մոդելը, այնքան մեծ է վրձինների չափը։ Վրձինները պետք է լինեն կիսակոշտ, մազոտ (գերադասելի է կոլինսկուց, սաբուլից կամ փորից): Խոզանակները հարմար չեն նման նուրբ աշխատանքի համար։ Ներկերի շերտի կիրառման հաջորդականությունը ավելի բացից մինչև մուգ է:

Airbrush-ը հարուստ հնարավորություններ է տալիս մոդելներ ներկելու համար: Իհարկե, դրա հետ աշխատելը շատ ավելի դժվար է, քան վրձինով, բայց դուք ստանում եք կատարյալ հարթ մակերես՝ փայլատ կամ փայլուն։ Բացի այդ, օդափոխիչի օգտագործումը թույլ է տալիս փոխանցել Տարբեր տեսակներպաշտպանիչ ներկ (քողարկում), գործողության հետքեր նմանակում, վերանորոգում, մթնոլորտային երևույթների ազդեցություն և այլն։

Կենցաղային սառնարանից կոմպրեսորն առավել հաճախ օգտագործվում է որպես սեղմված օդի աղբյուր, թեև այն պետք է փոփոխվի: Նախևառաջ հանեք նիկրոմի պարույրը մեկնարկային տուփից՝ այն փոխարինելով մի կտորով պղնձի մետաղալար(Այս ամենը, իհարկե, կարելի է անել միայն անօգտագործելի դարձած սառնարանի կոմպրեսորի վրա՝ ծնողների հետ խորհրդակցելուց և նրանց աջակցությամբ): Հնարավոր է, որ պարույրը չփոխարինվի, բայց այս դեպքում կոմպրեսորը կարող է կանգ առնել ամենաանպատեհ պահին։ Պետք է հիշել, որ սառնարանային միավորը նախատեսված չէ երկար աշխատանքայնպես որ թույլ մի տվեք, որ այն անգործության մատնվի:

Հաճախ օդի հետ միասին կոմպրեսորի ելքի խողովակից դուրս են թռչում յուղի փոքր կաթիլները, որոնց ներթափանցումը ներկման ենթակա մակերեսին խիստ անցանկալի է: Հետևաբար, ելքի մոտ պետք է տեղադրվի նավթի զտիչ կամ ջրամբար, որը նույնպես կխաղա ընդունիչի դերը՝ պահեստավորման սարքը, որը հարթեցնում է օդի կցկտուր ընդունումը: Այն կարելի է պատրաստել տեսախցիկից ֆուտբոլի գնդակ... Առնվազն 2 մ երկարությամբ ռետինե գուլպանից, սերտորեն դրեք օդափոխիչի կցամասը, կտրեք մոտ 0,5 մ չափի կտոր: Տեղադրեք դրա մի ծայրը կոմպրեսորի ելքի խողովակի վրա և փակեք այն սեղմակով և էլեկտրական ժապավենով: Մյուս ծայրը մտցրե՛ք խցիկի մեջ գուլպանի երկար կտորի վերջի հետ միասին և նաև կնքեք կապը: Ձգտեք հասնել ամբողջական խստության՝ օդի ճնշման անկումից խուսափելու համար:

Իսկ ի՞նչ կասեք նրանց մասին, ովքեր չեն հասցրել ձեռք բերել օդային վրձին կամ կոմպրեսոր։ Այստեղ է, որ սովորական լակի ատրճանակը կարող է օգնության հասնել: Նման ցողացիրը կօգնի նաև մոդելը ներկելիս, սակայն, ցավոք, ստանդարտ սարքը կարող է օգտագործվել միայն 1-2 անգամ, որից հետո այն ամբողջովին խցանված է ներկով:

Պարզ փոփոխությունները կօգնեն այն վերածել հուսալի «լակի ատրճանակի»: Դա անելու համար անհրաժեշտ է փոխել արտաքին և ներքին խողովակների ճկման շառավիղները և կրճատել արտաքինի սրունքը, ինչպես ցույց է տրված Նկար 3-ում, ա. Այս արդիականացման նպատակն է հնարավորություն ընձեռել մշակել և հավաքել գործիքը: Ներքին բարակ խողովակը պետք է հեշտությամբ դուրս սահի արտաքին խողովակից: Սա թույլ կտա ներկելուց հետո հեղուկացիր մասերը ողողել լուծիչով:

Մի քիչ նման լակի օգտագործման մեթոդների մասին. Նախևառաջ անհրաժեշտ է, փոխելով վարդակի դիրքը, հասնել ջահի նուրբ ցրման: Այս դեպքում վերջինիս երկարությունը պետք է լինի մոտ 0,4 մ, աշխատանքից առաջ ներկը պետք է զտվի։ Դուք միշտ պետք է ձեռքի տակ ունենաք նիտրո ներկերի լուծիչի շիշ: Հենց որ գունազարդման «ամպը» դառնում է ոչ միատեսակ, և ներկի բծերը սկսում են դուրս թռչել վարդակից, ներկի շիշը պետք է փոխարինվի լուծիչով շշով: Մի քանի «հարված» ռետինե լամպով - և սարքը կրկին պատրաստ է օգտագործման:

Ներկելը ավարտելուց հետո մի մոռացեք մաքրել ամեն ինչ ձեր հետևից և մանրակրկիտ լվանալ բոլոր մասերը լուծիչով:

Բավականին պատշաճ օդային խոզանակ հեղուկացիր կարելի է պատրաստել նաև միկրոկոմպրեսորի հիման վրա՝ ակվարիումին օդ մատակարարելու համար և գնդիկավոր գրիչից երկու դատարկ ձողեր (նկ. 3, բ): Ձողերից դուք պետք է հանեք գնդիկները՝ միաժամանակ փորձելով դրանք ծայրերով չդեֆորմացնել, և համապատասխան սարքի միջոցով (օրինակ՝ թիթեղյա պահարանով) դրանք միացնել միմյանց ուղիղ անկյան տակ։ Այնուհետև մի ձողի վրա պետք է կոմպրեսորից գուլպաներ դնել, իսկ մյուսը դնել ներկով տարայի մեջ: Airbrush-ը պատրաստ է գործի: Ներկերի մատակարարումը կարող է կարգավորվել ինչպես ձողերի դիրքը փոխելով, այնպես էլ կոմպրեսորի վրա կարգավորող պտուտակով:

Կարող է պատահել, որ ձեր տրամադրության տակ լինի իսկական արդյունաբերական օդափոխիչ, բայց առանց կոմպրեսորի: Որպես ճնշման աղբյուր կարելի է առաջարկել սովորական կենցաղային սիֆոն՝ գազավորված ջրի պատրաստման համար (նկ. 3, գ): Այս դեպքում տարայի մեջ ջուր լցնելու կարիք չկա, այլ հաջորդաբար երկու պարկուճ լիցքավորել ածխաթթու գազով։ Միացրեք սիֆոնի «քիթը» ռետինե գուլպանով օդափոխիչին: Նման մեկ լիցքավորումը երկար է տեւում։

Բայց վերջին խորհուրդը, անկասկած, կգնահատեն ձեզանից նրանք, ովքեր արդեն մասնակցել են ստենդ մոդելավորման ցուցահանդեսների և մրցույթների: Բանն այն է, որ նստարանների մոդելները պահանջում են. իրենց նկատմամբ շատ «նուրբ» վերաբերմունք և, պատահում է, տեղափոխման ժամանակ անցանկալի վնաս են ստանում։ Բայց եթե կոտրված հատվածը հեշտ է կպչել (կլինի սոսինձ), ապա շատ դժվար է ձեզ հետ տանել օդային խոզանակ, կոմպրեսոր կամ նույնիսկ պարզապես լակի ատրճանակ՝ որոշ տեղերում կլպվող ներկը շոշափելու համար: Իհարկե, դա կարելի է անել խոզանակով, բայց սփրեյներով «փչած» մակերեսի վրա նման վերանորոգումն անմիջապես նկատելի է և միայն վատացնում է մոդելի տեսքը։

«Վերանորոգում դաշտային պայմանները«Դա միանգամայն հնարավոր է դառնում, եթե օգտագործեք ամենապարզ գրպանային պլաստիկ ինհալատորը, որը հաշված րոպեների ընթացքում կարող է վերածվել nebulizer-atomizer-ի (նկ. 4): Անցեք բարակ խողովակ կամ դոնորային ասեղ 3 տարայի կափարիչով և օդը բաց թողնելու համար կափարիչի վրա անցք արեք կամ ներդիր խողովակի մի կտոր 4: Պլաստիկ գուլպանը 5 (ներառված է հավաքածուի մեջ) ծառայում է ներկ մատակարարելու համար: Սփրեյ միավոր 6. Այժմ լցնել նիտրո ներկը նեյլոնե տարայի մեջ, հավաքովի մոդելների սոսինձի տակից և կարող եք անցնել աշխատանքի:

Հարկ է նշել, որ նիտրո էմալներն առավել հարմար են այս բոլոր սարքերի օգնությամբ մոդելներ ներկելու համար։ Նախքան դրանք կիրառելը, մոդելի մակերեսը պետք է նախապատել՝ օգտագործելով ացետոնի չորս մասից և GF-21 գլիֆթալիկ այբբենարանի մեկ մասից բաղկացած կոմպոզիցիա: Բաղադրիչները թափահարվում են, որից հետո նրանց պետք է ժամանակ հատկացնել, որպեսզի դրանք տեղավորվեն սերտորեն փակ տարայի մեջ: Ստացված թափանցիկ վարդագույն հեղուկը ներկելուց անմիջապես առաջ օդափոխվում է մոդելի վրա. դրա շնորհիվ նիտրո ներկը «եռակցվում» է պլաստիկին:

Նախքան ներկելը, նիտրոէմալը պետք է նոսրացվի ացետոնով կամ լուծիչներով (646; 647). ներկը պետք է լինի հեղուկ, բայց ոչ «թափանցիկ»: Օդային խոզանակ օգտագործելիս դիտեք հետևելով կանոններինՍեղմեք ներկի մատակարարման կոճակը, երբ օդափոխիչն ուղղում եք մոդելից հեռու, հակառակ դեպքում առաջին խոշոր շիթերը կարող են ընկնել մակերեսի վրա: Օդային խոզանակը պահեք 15 ... 20 սմ հեռավորության վրա, կախված վարդակի տրամագծից և այն մասերից, որոնք ներկված են: Օդափոխիչով ձեռքը պետք է միշտ շարժման մեջ լինի, հակառակ դեպքում մակերեսի վրա կարող են կաթիլներ առաջանալ: Հիշեք, որ նիտրո էմալների ամբողջական չորացման ժամանակը 1 ժամ է, ուստի յուրաքանչյուր շերտ պետք է պատշաճ կերպով չորանա:

Եվ հիմա մի քանի խոսք այն մասին, թե ինչպես լուծել խնդիրը ներկի «արծաթի» հետ, առանց դրա չեք կարող անել կրկնօրինակ մոդելների արտադրության մեջ:

Որոշ հավաքածուներ պլաստիկ մոդելներինքնաթիռները լրացվում են գերազանց ներկով «արծաթե». Բայց դժբախտությունն այն է, որ նույնիսկ եթե ձեզ բախտ վիճակվի նման մոդել գնել, պարզապես պետք է բացել շիշը, և կարճ ժամանակ անց կազմը թանձրանում է և դառնում անօգտագործելի: Եվ այս ներկը միշտ չէ, որ բավարար է, այն փոխարինելը այլ կոմպոզիցիաներով տալիս է, մեղմ ասած, անբավարար արդյունքներ։

Բայց պարզվում է, որ նույնիսկ առկա պիգմենտների հիման վրա կարող եք ինքներդ պատրաստել գերազանց ներկ... Դա անելու համար, բացի շինարարական խանութներում առկա սովորական հավաքածուից ալյումինի փոշուց, ձեզ անհրաժեշտ կլինի եղևնու լաք (այն կարող եք գնել մասնագիտացված արվեստի խանութներում) և լուծիչ 646: Խառնուրդը պատրաստվում է գլանաձև ապակե սրվակի մեջ (օրինակ. պենիցիլինի տակից), որի մեջ լցնում են պիգմենտի երկու ծավալային մաս և պիպետտի օգնությամբ լցնում եղևնու լաքի մի մասը և ևս երկուսը՝ լուծիչը։ Ստացված զանգվածը թափահարում է։ Օգտակար է շշի մեջ տեղադրել մեկ կամ երկու գնդիկ հեծանիվ առանցքակալից, որպեսզի ներքևից բարձրացվի պիգմենտը, որը նստում է պահեստավորման ժամանակ:

Տնական ներկը չորանում է 20 ... 25 րոպե և արտաքին տեսքով գործնականում չի տարբերվում «ստանդարտ» ներկից չորանալուց հետո:

Բայց որոշ մոդելավորողներ այս ներկը պատրաստում են փոքր քանակությամբ (20 ... 500 մգ) ալյումինի մածուկից (ոչ փոշի) և 646 լուծիչից: Խառնուրդին ավելացնում են նիտրոլակ: Դուք կարող եք նկարել խոզանակով կամ օդափոխիչով: Մոդելը ցողելուց առաջ խորհուրդ է տրվում ներկել սպիտակ։

Կաստիկ սոդայի խտացված լուծույթը (կաուստիկ սոդա), որի մեջ մոդելը ընկղմվում է 1-2 օր, կօգնի ներկը հեռացնել արդեն ներկված նստարանի մոդելներից։ Ներկը հեռացնելուց առաջ անհրաժեշտ է հեռացնել հովանոցը, քանի որ այս լուծույթի թափանցիկ պոլիստիրոլը դառնում է պղտոր: Մոդելի վրա հստակ գունային սահմաններ կիրառելու համար ամենահեշտ է «դիմակներ» պատրաստել թաց լրագրից կամ ներկել մոդելի առանձին մասերը (օրինակ՝ թեւերի վերին և ստորին մակերեսները), նախքան դրանք միանալը: «Scotch» տեսակի ինքնասոսնձվող ժապավենը չափազանց ուժեղ կպչուն հատկություն ունի և հաճախ ներկի հետ մեկտեղ թեփոտվում է, ուստի այն օգտագործելիս պետք է դրա մակերեսը փոշիացնել տալկով կամ ատամի փոշիով:

Եթե ​​անհրաժեշտ է վերարտադրել լղոզված քողարկում, ապա հաստ թղթից կամ թափանցիկ թաղանթից կտրված դիմակը պահում են մոդելի մակերևույթից մի քանի միլիմետր հեռավորության վրա՝ զգուշորեն ներկը ցողելով: Այս տեխնիկան բավականին պարզ է, այնուամենայնիվ, մոդելը չփչացնելու համար նախ պետք է զբաղվել՝ «ձեռքը լցնել» պոլիստիրոլի կամ թղթի ավելորդ կտորների վրա։ Բայց հայտնի հմտությամբ քողարկման բծերը կարող են կիրառվել առանց դիմակի:

Մոդելը ներկելուց հետո թող լավ չորանա և միայն դրանից հետո պիտակները փոխանցեք դրա վրա։ Եթե ​​Ձեզ անհրաժեշտ է փայլատ մակերես ստանալ, մոդելը փչեք երկար հեռավորությունից հեղուկ նոսրացված նիտրո լաքով՝ նախապես ծածկելով թափանցիկ մասերը դիմակներով՝ լույսեր, լուսարձակներ և այլն: Նույն նպատակով կարող եք օգտագործել անգույն փայլատ լաք կամ ներկել նիտրո ներկով, դրան ավելացված ատամի փոշիով:

Բնականաբար, մոդել նկարելիս շատ բան կախված կլինի հենց ինքնաթիռի նախատիպի դիզայնից և այն նյութերից, որոնցից այն պատրաստվել է:

Այդպես էին նրանք, այդպիսին էլ կան

Որպեսզի ձեր կողմից հավաքվող օդանավի մոդել-պատճենը իսկապես որակյալ լինի, այն պետք է հնարավորինս հուսալի լինի։ Եվ դրա համար անհրաժեշտ է լավ հասկանալ ավիացիայի զարգացման պատմությունը, պատկերացում ունենալ ավիացիոն արտադրության տեխնոլոգիայի, թեւավոր տեխնոլոգիայի կիրառման առանձնահատկությունների, տարբեր պայմաններում դրա շահագործման մասին: Առանց դրա, ամբողջ աշխատանքը կարող է վատնել: Ուստի այստեղ մենք կփորձենք հակիրճ ներկայացնել ձեզ, թե ինչից են պատրաստված այս կամ այն ​​ինքնաթիռները, որոնք կրել են նույնականացման նշաններ և տարբերանշաններ։ Այս ամենը կօգնի ձեզ ձեր աշխատանքում։

Առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակաշրջանի ինքնաթիռների մոդելները հավաքելիս պետք է հաշվի առնել, որ դրանց մեծ մասի կորպուսը պատրաստված էր փայտից և պատված էր ավիացիոն նրբատախտակով կամ նիտրո-լաքով ներծծված կտավով և, հետևաբար, ուներ դեղնավուն երանգ: Կտավի կառուցվածքը, որն օգտագործվում էր ինքնաթիռները ծածկելու համար, չէր տարբերվում նույնիսկ իրական մեքենայի վրա (ի վերջո, ինքնաթիռի մակերեսը խնամքով ներկված և փայլեցված էր), ուստի չպետք է փորձեք այն վերարտադրել մոդելի վրա։ Բիպլան մոդելը պետք է նկարել առաջ վերջնական ժողով, այնուհետև քերել ներկը հանգույցների հոդերի հատվածում, քանի որ սոսինձն ամուր կապ չի տա ներկերի վրա։

Նկարելիս հաշվի առեք քողարկման առանձնահատկությունները տարբեր երկրներ... Քաղաքացիական պատերազմի ժամանակ Կարմիր բանակի օդաչուները թռչում էին ինչպես մարտերում գրավված ինքնաթիռներով, այնպես էլ հայրենական գործարաններում արտադրված ինքնաթիռներով: Ամենատարածված կործանիչները Spad-ը և Nieuport-ն էին, որոնք արծաթագույն ներկված էին ռուսական, իսկ ավելի ուշ՝ Կարմիր բանակում: Հայտնի է, որ այդ մեքենաները շատ մաշված էին, և դրանք վերանորոգվում էին դաշտում, ուստի սպիտակեղենի և նրբատախտակի մասերը նմանակող մասեր ներկելիս ալյումինե ներկին պետք է ավելացնել մի փոքր փայլատ սպիտակ կամ բաց մոխրագույն։ Սա խունացած մակերեսի էֆեկտ կտա։

Բրիտանական արտադրության ինքնաթիռները, որոնք գրավել էին ինտերվենցիոնիստներից և սպիտակ գվարդիականներից, սովորաբար չէին ներկվում, և նույնականացման նոր նշանները ձեռքով դրվում էին անմիջապես կապույտ-սպիտակ-կարմիր անգլիական կոկադների վրա: Ցանկության դեպքում դուք կարող եք նմանակել բծերը ֆյուզելաժի կամ թևի վնասված մասերի վրա՝ ներկելով դրանք ավելի բաց երանգի հիմնական գույնով: Որպես կանոն, բծերը լինում էին շրջանագծի կամ քառանկյունի տեսքով:
Առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակաշրջանի ինքնաթիռների վրա, բազմերանգ քողարկմամբ, հստակ արտահայտված էր գույների սահմանը։

Կայսերական Գերմանիայի հարթություններում թևերի և ֆյուզելաժի սպիտակեղեն ծածկույթն ուներ կանոնավոր երկրաչափական ձևի բազմագույն բազմանկյունների տեսք։ Հետաքրքիր է, որ գործվածքը հասել է ավիացիոն գործարաններ, որոնք արդեն ներկվում են ջուլհակների գործարանում: Բայց մոդելի վրա քողարկման այս տեսակը լավագույնս ընդօրինակվում է վրձինով, չնայած այս աշխատանքը որոշակի հմտություն է պահանջում։ Այս ժամանակաշրջանի ինքնաթիռների ներկումը սովորաբար կիսափայլ էր, չնայած հավաքման գծից նոր դուրս եկած մեքենաները կատարյալ փայլուն մակերես ունեին, շահագործման ընթացքում նրանք արագ կորցրին իրենց տեսքը:

ժամը վերջնական ավարտև կարգավորելով մոդելը Առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակներից, դուք պետք է հիշեք հետևյալ մանրուքները. փայտե պտուտակները մանրակրկիտ փայլեցված էին, ուստի մոդելի պտուտակը նկարելիս պետք է ընդօրինակեք փայտի հյուսվածքը և դրա գույնը: Եթե ​​մոդելը բավականաչափ մեծ է, պտուտակը կարող է պատրաստվել փայտից կամ նրբատախտակից և չներկվել: Պտուտակային հանգույցի մետաղյա ծածկը ձանձրալի մոխրագույն է: Շարժիչի բեռնախցիկը և բալոնները ներկված են ձանձրալի մետաղով: Դրա համար արծաթե ներկին կարող եք ավելացնել մուգ մոխրագույն կամ շագանակագույն, կամ երկուսն էլ՝ տարբեր համամասնություններով: Մխոցների մղիչները պետք է պատրաստված լինեն վառ արծաթագույն գույնով, իսկ արտանետվող խողովակները պետք է համապատասխանեն ժանգի գույնին, որը նրանք ձեռք են բերել երկարատև շահագործման ընթացքում: Գնդացիրները պետք է պատված լինեն մուգ մոխրագույն ներկով և տեղ-տեղ «ծերացվեն» հարվածներով՝ ձանձրալի մետաղի տակ։

Վետերան օդանավի անիվների անվադողերն ընդգծված ունեին մոխրագույն երանգՀետևաբար, նախքան շասսիի անիվները ներկելը, դուք պետք է անփայլ սև ներկին բավականաչափ սպիտակ ավելացնեք կամ ատամի փոշին խառնեք սև փայլուն ներկի մեջ: Անիվների վրա կեղտի կաթիլները նմանակելու համար մուգ շագանակագույն ներկին սպիտակ ավելացրեք, մանրակրկիտ խառնեք և նրբորեն խոզանակով քսեք ցանկալի տեղում: Հիմնական բանը շատ ներկ չդնելն է։ Արտանետվող գոլորշիներից առաջացած ծխի շերտերը լավագույնս կիրառվում են օդային խոզանակով, իսկ ֆյուզելաժի վրա արտանետվող գոլորշիների գույնը կարող է լինել մուգ մոխրագույն կամ շագանակագույն: Այս աշխատանքը պահանջում է ճշգրտություն և մանրակրկիտություն, մինչդեռ այն կատարելիս պետք է առաջնորդվել «ավելի լավ է, քան ավելին» կանոնով։

Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ օգտագործվել են տարբեր տեսակի քողարկված գույներ, որոնք պայմանականորեն կարելի է բաժանել երեք խմբի՝ «կտրատված»՝ գույների սուր, երկրաչափականորեն կոտրված եզրագծով քողարկում; «Wavy» - երբ կա գույների ալիքային սահման; «Խայտաբղետ» - երբ օդանավի թևերին և ֆյուզելաժին կիրառվում են տարբեր գունավոր բծեր: Գույների միջև սահմանը կարող է լինել մշուշոտ կամ պարզ: Մեծ մասշտաբով պատրաստված կրկնօրինակ մոդելների համար սա երկրորդական խնդիր է, քանի որ այս դեպքում գույների սահմանը ցանկացած դեպքում կտրուկ տեսք կունենա, բայց 1:24 կամ 1:32 մասշտաբը թույլ է տալիս նմանակել «լղոզումը»: քողարկման գունային սահմանները.

Մոդելի վրա կիրառվող ներկերի փայլունության աստիճանի հարցը մեծ նշանակություն ունի։ Մոդելի և՛ չափազանց փայլուն, և՛ չափազանց փայլատ գույնը այն դարձնում է անվստահելի: Ի տարբերություն ավտոմեքենաների, այն ժամանակվա ինքնաթիռները, հազվադեպ բացառություններով, չունեին փայլեցված մակերես, բայց, մյուս կողմից, չպետք է մոռանալ մասշտաբի ազդեցության մասին։ 1:72 մասշտաբով մոդելը 0,25 մ հեռավորությունից կարծես (կամ պետք է լինի) նույնն է, ինչ իրական ինքնաթիռը մոտ 18 մ հեռավորությունից: Եվ այս հեռավորության վրա նույնիսկ փայլատ ներկը որոշակի փայլ է ձեռք բերում դիտորդի համար: Հետևաբար, ամենահուսալին փայլի այնպիսի աստիճանն է, որը ստացել է համապատասխան անվանումը » ձվի կճեպ«. Սա հարթ, կիսափայլ ծածկույթ է, որը կարծես թարմ պատյան լինի հավի ձու, արտադրում է ամենաեկամտաբերը։ նոր տպավորություն.

Հարկ է նշել, որ այս կամ այն ​​գույնի ստույգ երանգը, որով ներկված են ինքնաթիռները, չի կարելի հստակ նշել, նույնիսկ այն երկրների համար, որտեղ այդ հարցում եղել են ամենախիստ հրահանգները։ Արևը, անձրևը, ցողը, վերանորոգումը, ներկի անխուսափելի ծերացումը և նույնիսկ օգտագործելուց առաջ այն լավ չխառնելը առաջացրել են ինքնաթիռների ներկի ամենատարօրինակ փոփոխությունները:

Մոդելներ նկարելիս պետք է իմանալ, որ պատերազմից առաջ խորհրդային ռազմաօդային ուժերի ինքնաթիռների մեծ մասը ներկված էր բաց մոխրագույն և արծաթագույն գույներով: Այնուհետև հիմնական գույնը մուգ կանաչն էր՝ վերին և կողային մակերեսներին մի փոքր շագանակագույն երանգով։ Ստորին հարթությունները սովորաբար կապույտ էին: 1941 թվականի սկզբին հրաման է ընդունվել ինքնաթիռների քողարկված ներկման մասին։ Դրանք վերաներկվում էին դաշտում, ինչի պատճառով ստորին մակերեսները երբեմն մնում էին սկզբնական բաց մոխրագույն գույնը, իսկ հիմնական կանաչ ֆոնի վրա շագանակագույն կամ սև խոշոր կլորացված բծեր էին կիրառում։ Երբեմն վերին ինքնաթիռների վրա մնում էին սկզբնական գույնի բծեր, որոնք ստեղծում էին եռագույն քողարկման, որը շատ հազվադեպ էր խորհրդային ավիացիայի համար:

Հայրենական մեծ պատերազմի ժամանակ խորհրդային ինքնաթիռների գունավորման մեջ հստակ կարելի է առանձնացնել երկու փուլ. Առաջինը (սկզբնական) բնութագրվում էր ներկերի սխեմաների լայն տեսականիով, ինչը պայմանավորված էր ինչպես այս ոլորտում բավարար փորձի բացակայությամբ, այնպես էլ նացիստական ​​Գերմանիայի կողմից հարձակման անսպասելիությամբ: Սկզբում Յակովլևի, Լավոչկինի և Միկոյանի բոլոր նոր օդանավերը, որոնց արտադրությունը յուրացվել էր մինչ պատերազմը, արտադրվում էին հին պաշտպանիչ ներկով։ 1941 թվականի երկրորդ կեսից բոլոր ինքնաթիռները, որոնք թողնում էին ավիացիոն գործարանների հավաքման խանութները, ստացան քողարկման ներկ՝ շագանակագույն և կանաչ գույների մեծ բծերի տեսքով: Ընդ որում, շագանակագույն ներկն ուներ կանաչ երանգ, իսկ կանաչը, ընդհակառակը, շագանակագույն էր։ Այս սխեման օգտագործվել է ինչպես ցերեկային, այնպես էլ գիշերային ինքնաթիռների համար գրեթե բոլոր ճակատներում: Ինքնաթիռների մեծ մասում ներքևի մակերեսները ներկված էին կապույտով:

Առաջին պատերազմի ձմռանը 1941 - 1942 թթ. Ինքնաթիռներն ունեին սպիտակ-մոխրագույն կամ սպիտակ ձմեռային կամուֆլյաժ։ Ներքևի մակերեսները մնացին կապույտ: Հետաքրքիր է, որ 1942 թվականի գարնանը եղանակային պայմանների արդյունքում ինքնաթիռների վրա հայտնվեց այսպես կոչված «գարնանային» քողարկումը, երբ սկզբնական գույները սկսեցին ցույց տալ սպիտակ ներկի միջով։

Թեև օդանավը, որը սովորաբար աշխատում էր ցերեկը, ուներ կապույտ ներքևի մակերես (բաց մոխրագույնը օգտագործվում էր միայն որոշ բազմաշարժիչ ինքնաթիռների համար), գիշերային օդանավերը ունեին սև տակեր: Սրանք հիմնականում ռմբակոծիչներ էին, տրանսպորտային և կապի ինքնաթիռներ, որոնք թռչում էին թշնամու գծերի հետևում, օրինակ՝ Li-2, Po-2 և այլն: Երբեմն այդ ինքնաթիռները ներկվում էին վերևի և կողքերի վրա հատուկ մուգ կապույտ-կանաչ ներկով: Ինքնաթիռներից մի քանիսը բոլորը սև էին։

Խորհրդային ինքնաթիռները ներկելու համար օգտագործվել են նաև ներկերի այլ սխեմաներ: Օրինակ՝ խոտածածկ կանաչ և սև՝ հարուստ բուսականությամբ տարածքների համար; ավազոտ և շագանակագույն գույներ - ճակատի հարավային հատվածների համար; փոքր շագանակագույն բծերը կանաչ ֆոնի վրա, հիմնականում Ուկրաինայի հարավում և Կովկասում 1942-1943 թթ.

Որոշ մեքենաների վրա (սովորաբար բազմաշարժիչ) օգտագործվում էր նույնիսկ եռագույն քողարկում, որտեղ համակցված էին մոխրագույն, կանաչ և դարչնագույն-կանաչ գույների (Li-2) կամ բաց կանաչ, օխրա և սև-կանաչ գույների բծերը (Յակ-6):

Պատերազմի երկրորդ կեսին, այսինքն՝ 1943-ի կեսերից, խորհրդային ինքնաթիռների գունավորումն արմատապես փոխվեց։ Այն դարձավ ավելի ստանդարտ և բաղկացած էր մոխրագույնի երկու երանգների համադրությունից՝ ավելի մուգ և բաց, իսկ պատերազմի հենց վերջում ինքնաթիռն ուներ մոնոխրոմատիկ մոխրագույն-կանաչ գույն: Սա վերաբերում է հիմնականում այնպիսի մեքենաներին, ինչպիսիք են La-5fn, Yak-9, Yak-3, La-7, Tu-2 և այլն:

Ինքնաթիռների մեջ Խորհրդային ռազմաօդային ուժերչի կարելի անտեսել և բավական է մեծ խումբմեքենաներ, որոնց գույնը տարբերվում էր ստանդարտից բոլորովին այլ պատճառներով։ Խոսքը Լենդ-Լիզով (ռազմական օգնություն) մեր դաշնակիցների կողմից մեզ մատակարարվող ավիացիոն սարքավորումների մասին է, որպես կանոն, սկզբնական տեսքով։ Օրինակ՝ անգլիական արտադրության օդանավերը ունեին մուգ կանաչ և մուգ հողեղեն (շագանակագույն) գույների բծեր, իսկ ավելի ուշ՝ մոխրագույն-կանաչ և մուգ մոխրագույն «ծովային» գույների համադրություն։ Այս մեքենաների ներքևի կողմերը բադաձու կամ բաց մոխրագույն էին։ Ամերիկյան ինքնաթիռները պինդ ձիթապտղի էին (կեղտոտ կանաչ՝ շագանակագույն երանգով) վերևում և բաց մոխրագույն՝ ներքևում: Միայն աստիճանաբար այդ մեքենաները վերաներկվեցին խորհրդային չափանիշներով: Ռադարային սարքավորումների օգտագործումը և սկզբունքորեն նոր ռեակտիվ տեխնոլոգիայի ստեղծումը ռազմական մասնագետների համար սահմանել է սկզբունքորեն նոր առաջադրանքներ մարտական ​​ինքնաթիռների քողարկման համար: Այդ իսկ պատճառով ԱՄՆ-ում, Մեծ Բրիտանիայում, Գերմանիայում և մի շարք այլ երկրներում ինժեներներ, բժիշկներ, հոգեբաններ, արվեստագետներ լայնորեն ներգրավված են այս աշխատանքում, կիրառվում են ամենաժամանակակից տեխնոլոգիաները։

Առաջին հետպատերազմյան տարիներին ռեակտիվ ինքնաթիռների մեծ մասը, հատկապես մերը, խորհրդայինը, ընդհանրապես ներկված չէին և ունեին արծաթափայլ մոխրագույն գույն, որն աստիճանաբար փոխարինվեց քողարկման ներկով։ Տու-16, Տու-20 և Տու-22 տիպի ինքնաթիռները մնացին արծաթագույն։

Ինքնաթիռների քողարկման հետաքրքիր միտումը, այսպես կոչված, հետին ստվերային գունավորման սխեման էր, որը մշակվել էր Միացյալ Նահանգներում 70-ականների սկզբին և օգտագործվել ընդհատող կործանիչների վրա: Դրա գործողությունը մոխրագույնի տարբեր երանգների հետ հավասարեցնելն է: բնական լույսինքնաթիռի մասեր. այն հատվածները, որոնք սովորաբար ավելի բաց են թվում, ծածկված են ավելի մուգ ներկով և հակառակը:

70-ականների վերջին նման քողարկման սխեմայի փորձարկումներ են իրականացվել բրիտանական ռազմաօդային ուժերում։ 1979-ին հետին ստվերային էֆեկտով գույնը (մոխրագույնի երեք երանգ) ընդունվեց Phantom-2 հակաօդային պաշտպանության կործանիչների համար, իսկ որոշ ժամանակ անց Lightning և Tornado կործանիչների և Hawk թեթև մարտական ​​ուսումնական ինքնաթիռների համար: Քողարկման նոր գույնի ներմուծման հետ միաժամանակ կրճատվել են նույնականացման նշանների չափերը, իսկ վառ կապույտ և կարմիր գույների փոխարեն օգտագործվել են դրանց պաստելի երանգները։ Խլացված էր նաև տարբեր տրաֆարետների պայծառությունը։ Թեեւ ջոկատների նույնականացման նշաններն ու տարբերանշանները ժամանակավորապես պահպանվել են, սակայն արտակարգ իրավիճակների դեպքում դրանք կնկարվեն, հայտնում է արտասահմանյան մամուլը։

Ֆոլկլենդյան (Մալվինյան) կղզիների շուրջ անգլո-արգենտինական զինված հակամարտության ընթացքում բրիտանական նավատորմը նույնպես ձեռնամուխ եղավ ինքնաթիռների քողարկման խնդրին։ Sea Harrier կրիչի վրա հիմնված կործանիչները, որոնք մինչև Հարավային Ատլանտյան օվկիանոս ուղարկելը ունեին մոխրագույն-սպիտակ գույն, որը ավանդական էր ծովային ավիացիայի համար (և, բրիտանացի փորձագետների կարծիքով, ինքնաթիռի ստորին մակերևույթների սպիտակ ներկը չափազանց արտացոլող էր. ), դարձավ միապաղաղ մոխրագույն։ Նշաններից հանվել է սպիտակ օղակը։ Բացի այդ, էսկադրիլային տարբերանշանները ներկվել են, հանվել են վառ մակագրություններն ու նշանակումները։

Գերմանական օդուժը մշակել է սեփական քողարկման սխեման, որն օգտագործում է մոխրագույն և կանաչ գույներ, ինչպես նաև կոտրված գծեր, որոնք հիշեցնում են նացիստական ​​Գերմանիայի ինքնաթիռների գունավորումը։

Տարբեր ուղղություններով աշխատանքներ են տարվում ինքնաթիռների քողարկման նոր արդյունավետ ծածկույթների սխեմաների ստեղծման ուղղությամբ։ Երբեմն դրանք ընդունում են ամենաօրիգինալ ձևերը: Այսպիսով, Կանադայում իրականացվեց փորձ, որի ընթացքում դրա վերին մասի հայելային պատկերը (հովանոց, կիլիա և այլ տարրեր) կիրառվեց CF-18 կործանիչի ֆյուզելաժի ստորին մասի վրա: Մասնագետների կարծիքով՝ քողարկման այս մեթոդը շատ արդյունավետ է ստացվել, քանի որ ուսումնական մարտերի ժամանակ «թշնամու» ինքնաթիռի օդաչուները լուրջ դժվարություններ են ունեցել՝ որոշելով այս կերպ ներկված CF-18 ինքնաթիռի տարածական դիրքը և, բնականաբար, մտադրությունները։ իրենց անձնակազմերից։ Այնուամենայնիվ, Կանադայի ռազմաօդային ուժերի մասնագետները մինչ այժմ ձեռնպահ են մնացել այս փորձի հետագա տարածումից՝ «խաղաղ ժամանակներում թռիչքների անվտանգությունն ապահովելու համար»։

Եվրոպական պայմանների համար քողարկման ամենահարմար սխեման համարվում է զիգզագ եզրերով մուգ կանաչ և մուգ մոխրագույն բծերի հերթափոխը։ Այսպես են ներկված Bucanir թեթև ռմբակոծիչները, Jaguar կործանիչները և որոշ այլ ինքնաթիռներ։ Phantom կործանիչները քողարկված են ավելի բաց գույներով՝ վերևում՝ բաց կանաչ և մուգ մոխրագույն բծեր, իսկ ներքևում՝ բաց մոխրագույն և սպիտակ՝ կապույտ երանգով։

Հիմնական Nimrod պարեկային օդանավերը և Lightning որսացող ինքնաթիռները, որոնք հիմնականում գործում են ծովի վրայով, ներկված են այնպես, որ դրանք վերևից չտեսնեն ծովի մակերեսին, իսկ ներքևից՝ ամպերի ֆոնին:

Ընդհակառակը, վարժեցնող մեքենաները պետք է լուսավոր լինեն, որպեսզի հեռվից տեսանելի լինեն։ Սակայն դրանցից մի քանիսը, որոնց շուրջ մշակվում են մարտական ​​կիրառման հարցեր, ունեն նույն կամուֆլյաժը, ինչ մարտական ​​ինքնաթիռները։

Ուղղաթիռների քողարկման գույնը նման է օդանավերի գույնին, որը նախատեսված է ցածր և չափազանց ցածր բարձրություններից ցամաքային թիրախների դեմ գործողությունների համար: Այնուամենայնիվ, SAR ուղղաթիռները սովորաբար ներկված են վառ դեղին ներկով:

Օդանավերի որոշ տեսակներ կարելի է ներկել այլ (ոչ ստանդարտ) գույներով: Օրինակ՝ դրանք ներկել են սպիտակ՝ սեւ բծերով ու գծերով, որպեսզի ֆոնին առանձնապես աչքի չընկնեն։ երկրի մակերեսըձյունով և քարերով ծածկված VTOL Harrier ինքնաթիռ, որը թռել է Նորվեգիայի վրայով.

Մոդելավորող-կոլեկցիոներների համար չափազանց կարևոր է նույնականացման նշանները ճիշտ նկարել, հատկապես, եթե հնարավոր չէր գործարանային արտադրության դետալ ձեռք բերել։ Այստեղ պետք է օգնության հասնեն արդեն նշված տրաֆարետային դիմակները՝ կտրված պատկերով։

Մոդելն ավարտելիս կարևոր է ոչ միայն լավ իմանալ պատմությունը, այլև պահպանել նույնականացման նշանների չափը, սանդղակը, թվային նշումները, «քերծվածքները» և «չիպերը»: Հակառակ դեպքում, «մետաղը» կարող է հայտնվել այնտեղ, որտեղ իրականում եղել է փայտ կամ գործվածք, իսկ նույնականացման նշանները կարող են նույնիսկ ամենաանբնական դարձնել: գեղեցիկ մոդել... Եվ, իհարկե, ինքնաթիռի նախատիպի պատճենը չի կարող նմանվել մի մեքենայի, որը եղել է տասնյակ օդային մարտերում, ինչպես որ էյսի մեքենան չպետք է թվա, թե այն նոր է դուրս եկել հավաքման խանութից: Ահա թե ինչու է տքնաջան, բայց շատ հետաքրքիր և օգտակար աշխատանքավիացիայի պատմության ուսումնասիրության, պատճենված ինքնաթիռների լուսանկարների և գունավոր պատկերների որոնման վրա, ինչը կօգնի լրացնել մոդելի գունավորումն անհրաժեշտ նրբերանգներով։

Մոդելը հավաքելու համար մոդելն ինքնին և սոսինձը լիովին անբավարար են: Բարձր որակով մոդել հավաքելու համար ձեզ հարկավոր են շատ գործիքներ, գործիքներ, հիմնականում էժան՝ մոդելային դանակ։ պինցետներ, հղկաթուղթ, սոսինձ, դիմակավոր ժապավեն և ներկեր:

Մոդելային դանակներ և կտրիչներ

Բոլոր գործիքներից ամենակարևորն է լավ դանակ... Օդանավերի մոդելների հետ աշխատելու համար ավելի հարմար է նեղ շեղբով դանակը: Դանակի որակը պետք է լինի շատ լավ, որպեսզի այդ ընթացքում ստիպված չլինեք սայրը սրել: Դանակի դերում վիրաբուժական scalpel-ը իրեն լավ է ապացուցել։

Մաշկ

Հավաքված մոդելը մաքրելու համար ձեզ հարկավոր է առնվազն երկու տեսակի մաշկ՝ նախնական մշակման համար ավելի մեծ հատիկով և հարդարման համար շատ նուրբ: Ցանկալի է օգտագործել անջրանցիկ հղկաթուղթ, քանի որ հացահատիկը արագ խցանվում է մաշված պլաստիկով: Անջրանցիկ մաշկը պետք է ժամանակ առ ժամանակ թաթախել ջրի մեջ՝ պլաստմասսե թելերը լվանալու համար:

Սոսինձ

Մոդելը հավաքելու ամենահեշտ ձևը հեղուկ արագ չորացող սոսինձն է: Թափանցիկ մասերը միացնելու համար հատուկ սոսինձ ունենալը չի ​​խանգարում։

Ծեփամածիկ

Հատուկ մոդելի ծեփամածիկը բացարձակապես անհրաժեշտ է բոլոր տեսակի բացերը, որոնք առաջանում են սոսնձումից, մակերեսները հարթելուց և այլն կնքելու համար:

Դիմակավոր ժապավեն

Կնիկի ժապավենը լայնորեն օգտագործվում է մոդելների հավաքման մեջ: Այն կարող է ոչ միայն պաշտպանել մակերեսները ներկելիս կամ ծեփամածիկ անելիս, այլև սոսնձման ժամանակ մասերը պահել: Ցանկալի է հնարավորինս բարակ ժապավեն օգտագործել։

Ներկանյութ

Թողարկված մեծ թվովներկեր մոդելների համար, միտրից մինչև ակրիլային ներկերվրա ջրի վրա հիմնված... Հարդարումը լավագույնս արվում է ակրիլային կամ նավթային արվեստի ներկով: Վերջին դեպքում պատրաստի մոդելը պետք է փչել կիսափայլ լաքով, որպեսզի ամբողջ մակերեսը դառնա համասեռ։ Յուղաներկը փայլատ տեսք է հաղորդում, սակայն ինքնաթիռի մոդելը պետք է մի փոքր փայլի։

Խոզանակներ

Ներկելու համար պահանջվում է երեք վրձին` բարակ, միջին և մեծ հարթ: Ցանկալի է գնել գեղարվեստական ​​վրձիններ՝ սփրեյ մազերով։ Օգտագործելուց հետո խոզանակները պետք է մանրակրկիտ լվանալ և չորացնել:

Վրձին «Ռևել», կզել, # 4/0

Վրձին «Ռևել», թիվ 2

Լավ կազմակերպված աշխատավայրը մեծ խնդիր է։ Մոդելավորման համար նախընտրելի է ունենալ առանձին մեծ սեղան, բայց կարելի է խոհանոցում աշխատել, երբ այն ազատ է։ Կարևոր դերխաղում է լուսավորություն. Թույլ լույսի ներքո դուք կարող եք չնկատել մոդելների թերությունները:

Գործիքի գտնվելու վայրը

Ամբողջ գործիքը պետք է տեղադրվի կոկիկ և միևնույն ժամանակ: այն ձեռքի տակ ունենալ: Չկա ավելի վատ բան, քան հավաքման գործընթացում բացակայող դանակ փնտրելը:

Ֆայլ և CP

Առանձնացված մանր մասերը լավ է պահել թափանցիկ պլաստիկ ֆայլերի մեջ՝ ամեն ինչ տեսանելի է և չի կորչի։ Ֆայլերի դեպքում չի խանգարի ալբոմ սկսել:

Պինցետներ

Նախապատրաստված հավաքածուի մեջ միշտ կան մասեր, որոնք չափազանց փոքր են մոդելավորողի կոպիտ մատների համար: Պինցետներն այս դեպքում անփոխարինելի են։ Լավ է ունենալ երկու պինցետ՝ սովորական պինցետ և կոր ծայրով պինցետ:

Airbrush և կոմպրեսոր

Մոդելավորողների ճնշող մեծամասնությունը չի պատկերացնում ներկման գործընթացը առանց օդափոխիչի և կոմպրեսորի: Ամեն դեպքում, դուք ստիպված կլինեք ձեռք բերել օդափոխիչ և կոմպրեսոր, եթե ի վերջո ցանկանում եք քիչ թե շատ լրջորեն զբաղվել մոդելավորմամբ: Airbrush-ը և compressor-ը կպահանջեն ամենամեծ ֆինանսական հատկացումը՝ բաժանված ընտանեկան բյուջե... Պատրաստվեք դրան ինքներդ և պատրաստեք ձեր ամուսնուն (վերջինը ամենակարևորն է !!!): Ընդհանրապես ընդունված է, որ ավելի հեշտ է նկարել օդային խոզանակով, քան խոզանակով: Հարցը վիճելի է, բայց ամեն դեպքում օդային վրձինով նկարելու արդյունքը, մնացած բոլորը հավասար լինեն (մոդելավորողի փորձը), գերազանցում է վրձինով աշխատելու արդյունքը։ Բացի այդ, օդանավերի ներկման մի շարք քողարկված սխեմաներ (իտալերեն, գերմաներեն) Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակաշրջանից կարելի է կատարել միայն օդային խոզանակով:

Դանակների հավաքածու

Երբեմն մեկ մոդելային դանակը բավարար չէ, ավելի լավ է ձեռք բերել երեքը՝ սուր, կտրված և կլորացված շեղբերով։

Իսկ մոդելային դանակի համար ձեզ անպայման պետք են պահեստային շեղբեր: Դրանք կարելի է գնել գործիքների խանութում կամ Aliexpress-ում:

«Լրացուցիչ ձեռքեր»

Աշխատանքում մեծապես օգնում են փոքր մետաղական սեղմակները «ալիգատորները»։ Օգտագործվում է ռադիոտեղադրողների կողմից: Նրանք լավ են սոսնձման և ներկման ժամանակ փոքր մասերը պահելու համար:

Մոնտաժման ընթացքում և հատկապես մոդելը վերջնական տեսքի բերելիս հաճախ անհրաժեշտ է լինում անցքեր փորել, ուստի իմաստ ունի ստանալ էլեկտրական միկրո գայլիկոն և փոքր տրամագծով փորվածքների հավաքածու: Փորվածքը կարող է օգտագործվել նաև մոդելի մակերեսները մշակելու համար՝ օգտագործելով տարբեր կցորդներ:

Կծիկներ

Առանձնացրեք մասերը շրջանակներից, կծեք լուսաբռնկիչը և այլն: ամենից լավը փոքր կողային կտրիչներով, որոնք վերցված են ռադիոսիրողական զինանոցից:

Ֆայլ

Կտրված հսկիչ մակերևույթներով մոդելը շատ ավելի իրատեսական է թվում, քան այն մոդելը, որտեղ ղեկերն ու օդափոխիչները պարզապես ուրվագծված են միացումով: Կտրումը լավագույնս կատարվում է մանրանկարչության սղոցով: պատրաստված է ածելիից:

Փոս դակիչ

Տարբեր տրամագծերի դակիչները օգտակար են նույնականացման նշանների համար տրաֆարետներ պատրաստելու համար, օրինակ՝ «ծագող արևի» ճապոնական շրջանակները։ Ներկված նույնականացման նշանները նախընտրելի են պիտակներից:

Դժվար թե հնարավոր լինի թվարկել մոդելի հավաքման համար անհրաժեշտ բոլոր գործիքները։ Բացի օբյեկտիվ գործոնից, կա նաև սուբյեկտիվ գործոն.

Մենք գնում ենք մոդել

Մենք ձեռք ենք բերել գործիք, այժմ դուք կարող եք ընտրել մոդել: Սկզբում ամենաիմաստուն որոշումն է կանգ առնել մի պարզ բանի վրա, օրինակ, Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ մեկ շարժիչով կործանիչների մեղքերից մեկի վրա՝ North Amerpun P-51 Mustang, Mitsubishi Zero կամ R-47 Thunderbolt: Այս մոդելները հավաքելով՝ դուք կարող եք ձեռք բերել հիմնական հավաքման և նկարելու հմտություններ:

Այս ինքնաթիռների մոդելները համեմատաբար պարզ են. Թե՛ 48-րդ, թե՛ 72-րդ սանդղակում դրանք առանձնապես մանրամասն չեն պարունակում։ Հիմնականում այդ «Ամպրոպը»։ այդ «Mustang»-ը, այդ «Zero»-ն ներկվել է միայն երկու գույնով՝ միագույն վերև և միագույն ստորին։ Ավելի լավ է սկսել 72-րդ սանդղակից, թեկուզ միայն 48-ի համեմատ իր էժանության պատճառով։ Եթե ​​փորձ չունեք, ապա ինչու՞ փչացնել թանկարժեք մոդելը, եթե կարող եք փչացնել էժանը:

Մի քանի միաշարժիչ պտուտակով մենապլաններ հավաքելուց հետո կարող եք անցնել բազմաշարժիչ մեքենաների, ռեակտիվ ինքնաթիռների, երկպլանների և կետերի վրա 1։48 և ավելի մասշտաբով փորձերի (եթե ցանկանաք և կա առանձին բնակարան պատրաստի մոդելների համար։ ):

Փորձաքննություն

Ստանալով մոդելը վաճառողից, մի շտապեք շնորհակալություն հայտնել նրան: Բացեք տուփը և համոզվեք, որ հրահանգներում նշված բոլոր մասերը, պիտակները և հատկապես օդաչուների խցիկի հովանոցը առկա են: Օգտակար կլիներ ձուլումը համեմատել տուփի վրա հայտարարված ինքնաթիռի հետ։ Չինաստանից արտադրողներին հաջողվում է Messerschmitt-ը դնել Spitfire տուփի մեջ։ էլ չասած Bf.109E-ի փոխարինումը Bf.l09G-ով: Ստուգեք ձուլման որակը. կան թերլրացումներ:

Եթե ​​գտնում եք հանդերձանքի ամբողջական համապատասխանությունը, շնորհակալություն հայտնեք վաճառողին և վազեք տուն՝ մոդելը հավաքելու համար: Տանը ընտրեք ձեզ անհրաժեշտ գործիքները և դրանք կոկիկ դասավորեք ձեր աշխատասեղանի վրա: Դուք կարող եք անցնել հաջորդ փուլ:

Ուսումնասիրության հրահանգներ

Դուք հավանաբար կսկսեք ուսումնասիրել հրահանգները ճանապարհին: Սա ոչ մի կերպ արգելված չէ (բայց նաև ողջունելի չէ. կարող եք հարվածել մեքենային): Գնահատեք հրահանգը քննադատական ​​տեսանկյունից: Դրա հեղինակն ունի իր սեփական տեսակետը մոդելի հավաքման գործընթացի վերաբերյալ, դուք կարող եք ունենալ ձերը: Երբեմն իմաստ ունի փոխել կառուցման կարգը: Բայց. մի շտապեք նախատել հեղինակին, եթե ինչ-որ բան ձեզ դուր չեկավ: Փորձեք խորանալ այն գաղափարների մեջ, որոնք տեխնոլոգին դրդել են հենց այս հավաքման կարգը: Միգուցե նա ճիշտ է, ոչ թե դու:

Ստուգեք ոջիլների առկայությունը

Մոդելի ընդհանուր որակը ստուգելը բավականին հեշտ է։ Առանձնացրեք մի քանի խոշոր մասեր (ֆյուզելաժի կամ թևերի ինքնաթիռների կեսերը) և ամրացրեք դրանք միմյանց: Եթե ​​այն հավաքվել է հեշտությամբ և առանց տեղաշարժի, ապա դուք գնել եք Բանը: Եթե ​​ոչ, ապա կուտակեք մածիկ, հղկաթուղթ և համբերություն: Կտրված մասերը խորհուրդ է տրվում պահել հատուկ տուփում՝ չկորցնելու համար։ Մասերը դանակով կամ կողային կտրիչներով առանձնացրեք սրվակներից, բայց ոչ մի դեպքում չկոտրվեք։ Անհրաժեշտության դեպքում մասերի կցման կետերը շրջանակներին պետք է մաքրել բաժանումից հետո:

Ֆյուզելաժի հավաքում

Այսպիսով, դուք ուսումնասիրել եք մոդելը: Էյֆորիան անցել է, կարող եք գործի անցնել։ Սկսենք ֆյուզելաժից։

Մասերի մաքրում

Ձուլվածքների վրա կարող են լինել կաղապարի քսման հետքեր և այլ ճարպային բծեր, դրանք պետք է հեռացվեն: Սփրյուը կամ արդեն կտրված մասերը տասը րոպե ընկղմեք տաք ջրի մեջ, այնուհետև դրանք մանրակրկիտ մաքրեք օճառով և հին ատամի խոզանակով: Լվացեք հոսող ջրի տակ և դրեք չորանալու համար:

Մերկացում

Մասերը չորանալուց հետո հարթ մակերեսները մաքրեք մաշկի մեծ կտորով, մաշկի վրայով անցեք ֆյուզելաժի կեսերի ծայրերով։ Գործողությունն ունի երկու նպատակ՝ հեռացնել հնարավոր մեծ անկանոնությունները և դարձնել այն տեղը, որտեղ սոսնձված են կեսերը՝ հեռացնելով մղիչի հետքերը (եթե այդպիսիք կան), և մի փոքր կոպիտ՝ սոսինձի ավելի լավ կպչման համար: Մաքրեք նաև այն տեղերը, որտեղ մասերը միացված են ցողուններին։

Պատահում է, որ ֆյուզելաժի կեսերից մեկը ձուլվում է դուրս ցցված մասերով, օրինակ՝ պոչի վայրէջքի սարքով։ Երկու ճանապարհ կա. Առաջինը՝ ֆյուզելաժը հավաքելուց հետո հատվածը կտրելն ու սոսնձելն է։ Երկրորդ ճանապարհը փոքրիկ վերցնելն է փայտե բլոկփաթաթել հղկաթուղթով և մշակել ֆյուզելաժի գորգերի ծայրամասային երեսը՝ հատկապես զգույշ հղկելով ցցված մասի տարածքում։ Ավելի լավ է հատվածն ինքնին քերել ոչ թե հղկաթուղթով, այլ ածելիի կեսով: Հեռացրեք ֆլեշը մոդելային դանակով: Բացի գործարանից, մորթազերծման ժամանակ կարող է առաջանալ փոքրիկ «բռնկում»։ Որոշ պլաստմասսա շերտազատում է: Ուշադրություն դարձրեք բռնկմանը ոչ միայն ծայրերում, երկայնքով և օդաչուի խցիկի հովանոցի կտրվածքի տարածքում, օդի ընդունման բացվածքում, այն վայրերում, որտեղ սոսնձված են կայունացուցիչները և թևերի հարթությունները: Հիշեք. երբ թերությունը «դուրս է գալիս» ներկման ժամանակ (և այն անպայման «կհայտնվի»), այն շտկելու համար շատ ուշ կլինի։

Լապտերը տեղավորվում են

Ծալեք ֆյուզելաժի կեսերը: Նրանք պետք է կատարյալ տեղավորվեն միմյանց հետ: Անհրաժեշտության դեպքում կրկնեք ավազով հղկելը: Կցեք լապտերը ծալված ֆյուզելյաժին (մինչդեռ այն կարելի է ամրացնել ռետինե ժապավեններով): Լապտերը, կրկին, պետք է կատարյալ տեղավորվի տեղում: Հակառակ դեպքում, օգտագործեք զգույշ հղկում, որպեսզի այն տեղավորվի ֆյուզելաժին: Կան «մահացու» տարբերակներ՝ ֆյուզելաժից հաստ լապտեր։ Լավ - մաշկով պլեքսիգլասով, այնուհետև վազեք խանութ GOI ինֆուզիոն ստանալու համար: GOI մածուկով միանգամայն հնարավոր է վերականգնել լապտերի թափանցիկությունը ավելի քան ընդունելի մակարդակի։

Ժամանակակից մոդելավորողները օգտագործում են Ապագա հատակի հարդարում (հատակի մոմ)- Ամերիկյան հատակի փայլեցում: Թափանցիկ պիտակներին հաղորդում է թափանցիկություն և փայլ:

Շատ ավելի վատ է, եթե լապտերի և ֆյուզելյաժի միջև բաց է առաջանում, և լապտերի վերին մասը հիանալի տեղավորվում է ֆյուզելաժի հաշվիչի մեջ: Նմանատիպ թերությունը «բուժվում» է ծեփամածիկով։ Դժվարությունը ծեփամածիկի գույնի մեջ է՝ սպիտակ կամ բաց մոխրագույն։ Խցիկի խցիկի ինտերիերը բոլորովին այլ գույն ունի։ Ծեփամածիկը ներսից սոսնձված լապտերով ներկելը ավելի բարդ խնդիր է, քան նավ մոդելը շշի մեջ հավաքելը։ Գործընթացը տարրական է միայն մեկ դեպքում, երբ ֆյուզելաժի ներքևի մասում կա կենտրոնական հատվածի հսկայական կտրվածք:

Խցիկի խցիկի ինտերիերի տեղադրում

Ժամանակն է առանձնացնել խցիկի ինտերիերի տարրերը ցողուններից՝ վահանակը, հատակը, հետևի պատը: Կտտացրեք մասերը տեղում՝ մանրացնելով և դրանք դնելով ֆյուզելաժի կեսերի մեջ: Հաճախ հատակը և վահանակը չափազանց լայն են սոսնձված ֆյուզելաժի կեսերի համար: Որոշ մոդելներում օդաչուի կողային վահանակները կաղապարված են ֆյուզելաժի կեսերի հետ միասին, որոշ մոդելներում օդաչուի հատակը կողային վահանակների հետ միասին կազմում է մի տեսակ լոգարան: Սանհանգույցը նույնպես հաճախ ավելի լայն է, քան անհրաժեշտ է: Տեղադրեք այն տեղում:

Այժմ կտրեք խցիկի ինտերիերի փոքր մանրամասները` հսկիչ կոճակը ցողուններից: պեդալներ, օդաչուի նստատեղ. Մերկացրեք դրանք և դրեք տուփի մեջ, որպեսզի չկորցնեք:

Սալոնի ինտերիերի ներկում

Երբեմն, մոդելի կառուցման գործընթացում, դուք պետք է ներկեք առանձին մասեր կամ ենթահողեր, մասնավորապես, օդաչուների խցիկը: Փոքր մասերը պետք է պատրաստվեն հավաքման և ներկման համար այնպես, ինչպես մեծերը՝ բամպերի հեռացում, մղիչների հետքեր, կաղապարված կարերի մաքրում, լվացում, չորացում և յուղազերծում:

Ուշադիր եղեք խցիկի ինտերիերի ներկերի ընտրությանը: Խմբավորել մանրամասները ըստ գույնի: Մանրամասները, որոնք ներկված են տարբեր գույներով, հարմար են սեղմել «կոկորդիլոսների» մեջ։ Համոզվեք, որ մասերը բռնվում են ալիգատորի «ատամներով». սեղմված օդի շիթը բավականին ունակ է ավլելու չամրացված հատվածը: Նախևառաջ, տնակն ինքնին ներկված է հիմնական գույնով (առավել հաճախ այդպես է ներքին կողմերըֆյուզելաժի կեսերը): Հիմնական տոնն ամբողջությամբ չորացնելուց հետո սկսեք վրձինով ներկել խցի «դեկորացիայի» տարրերը՝ ռադիոկայանի կոնսուլներ, հարմարվողական կառավարիչներ, թթվածնի մատակարարման փական և այլն: Ամենից հաճախ այս տարրերը գունավոր են սև գույներով, բայց հայտնաբերվում են նաև այլ գույներ:

Հավաքվելուց առաջ արժե նաև ներկել օդային մուտքերի և շարժիչի բալոնների տեսանելի ներքին մակերեսները:

Վահանակի հարդարում

Ամենահեշտ ձևը կցված նշանը վահանակին փոխանցելն է: Գրեթե բոլոր մոդելները հագեցած են նման պիտակներով, և գրեթե բոլոր պիտակները, լավագույն դեպքում, համապատասխանում են 20-30 տոկոսի իրականությանը: Շատ ավելի ռեալիզմի կարելի է հասնել՝ վրձինով վահանակը ներկելով ջրի վրա ներկերով կամ նավթի վրա հիմնված... Անհրաժեշտ է վահանակը ներկել բազային գույնով նույնիսկ դետալ օգտագործելիս։ Ավելի հեշտ է նկարել վահանակներ, որոնց վրա ձուլման ժամանակ մոդելավորվում են առանձին սարքեր, հատկապես, եթե տախտակի հիմնական գույնը, ինչպես Mustang-ում կամ Zero-ում, սև է: Մասն ամբողջությամբ ներկված է անփայլ սև ներկով, ապա կապարե մատիտով ուրվագծվում են սարքերի եզրերը։ Եզրափակելով, մի կաթիլ կխմվի սարքի մասշտաբով հեղուկ ապակիկամ վատագույն դեպքում՝ անգույն եղունգների լաք, չորանալուց հետո լաքերը կամ ապակին մի փոքր փայլեցնում են։

Thunderbolt-ի վահանակը ներկված էր սև գույնով, իսկ գործիքի կշեռքը՝ սպիտակ: Կրկին, դուք ստիպված կլինեք սկսել վահանակը փայլատ սևով ներկելով: Ամբողջական չորացումից հետո սպիտակ ներկի կաթիլը կիրառվում է սարքի մասշտաբի իմիտացիայի կենտրոնի վրա և «քսում» սարքի եզրերին։ Չորացնելուց հետո - լաք կամ ապակի գումարած փայլեցում:

Հաջորդ քայլը դեպի ռեալիզմ՝ հենց գործիքի կշեռքների նմանակումն է: Այս աշխատանքը պահանջում է փորձ և ճշգրտություն: Կշեռքները գծվում են բարակ խոզանակով։

Սալոնի ինտերիերի հավաքում

Խցիկի ինտերիերի տարրերը ներկելուց հետո կարող եք սկսել հավաքել: Պայմանով, որ մասերը նախապես տեղադրվել են, դա չպետք է դժվար լինի: Շփման կետերը պետք է մաքրվեն ներկից: Ավելի լավ է մասերը միացնել հեղուկ սոսինձով, օգտագործելով ֆիզիկայի դասընթացից հայտնի մազանոթային էֆեկտը: Երկու մասերը սերտորեն սեղմված են միմյանց դեմ, մի կաթիլ հեղուկ սոսինձ է կիրառվում հոդերի վրա: Կաթիլը կլցնի հոդի ամենափոքր ծակոտիները, և հոդը կլինի և՛ ամուր, և՛ կոկիկ: Սոսնձման ժամանակ կարևոր է, որ սոսինձը չմտնի ներկված մակերևույթների վրա, հատկապես վահանակի վրա. տքնաջան աշխատանքը կիջնի ջրահեռացմանը:

Առավել հարմար է, երբ խցիկի ինտերիերը պատրաստված է «լոգանքի» տեսքով, ինչպես «Thunderbolt» մոդելում։ Լոգարանը հավաքվում է ֆյուզելաժից առանձին և սոսնձումից հետո պետք է չորանա առնվազն մեկ գիշերվա ընթացքում: Ծագող արևի առաջին ճառագայթներով կարող եք փորձել հավաքված մոդուլը դեպի ֆյուզելաժ: Եթե ​​մոդուլը տեղավորվում է, կպցրեք այն ֆյուզելաժի մեկ կեսին և գնացեք քնելու: Եթե ​​ոչ, ապա հարմարեցրեք՝ օգտագործելով ավազով հղկելու, կտրելու և մանրացնելով ավելորդ պլաստիկը: «Բաղնիքը» սոսնձելուց և սոսինձը թեթև դնելուց հետո կատարեք վերջնական ստուգում. ևս մեկ անգամ ծալեք ֆյուզելաժի կեսերը, որոնցից մեկի մեջ խցիկի խցիկը արդեն սոսնձված է:

Ֆյուզելաժի կեսերի հավաքում

Սովորաբար, հրահանգը խորհուրդ է տալիս սոսինձ քսել ֆյուզելաժի կեսերի զուգավորվող մակերեսներին: Շատերը դա անում են, բայց այս դեպքում մեծ է հավանականությունը, որ ավելցուկային սոսինձը անվերահսկելի սեղմում է հավաքի արտաքին մակերեսներին: Ավելի լավ է օգտագործել արդեն ծանոթ մազանոթային էֆեկտը՝ կիսատները ծալել և եզրագծի երկայնքով քսել հեղուկ սոսինձով, սոսինձը զգուշորեն քսել վրձինով։ Ճիշտ է, այս դեպքում կան որոգայթներ՝ սոսինձները հեշտությամբ կարող են հայտնվել մատների ծայրերին, իսկ վերջիններս դժվար հեռացվող մատնահետքեր են թողնում ֆյուզելյաժի մակերեսին։ Կպչուն քսելիս փորձեք ձեր մատները մատներով հեռու պահել կարից։ Սոսնձված կեսերը պետք է սեղմել ինչ-որ բանով (ռետինե ժապավեններ, հագուստի կապիչներ) և թողնել չորանալու:

Չորացնելուց մի քանի ժամ հետո անհրաժեշտ է լվանալ սոսինձի կարերը՝ նախապես օդաչուների խցիկը ժապավենով պաշտպանելով թեփից: Երբեմն կարը պետք է ծեփամածիկ լինի: Ծեփամածիկը նույնպես պետք է ժամանակ տալ, որպեսզի լավ չորանա։ Կարը մաքրվում է տարբեր հատիկավոր չափերի կաշվով (միջինից մինչև նուրբ)։

Ինքնաթիռի մոդելի հավաքման առաջին քայլն արված է։ Դուք կարող եք հպարտ ժպտալ, հպարտանալ ձեր ձեռքբերումներով:

Ավելացնել թեւ և փետուր

Իմաստ ունի սկսել պոչի միավորից. քանի դեռ թևը կպչում է կայունացուցիչին և ղեկին, բարձրությունը հեշտ է մոտենալ:

Դաժան պոչի թերությունների շտկում

Շատ փոքր մասշտաբի Mustang, Tayderbolt և Zero կործանիչներում կայունացուցիչի կեսերը ձուլվում են մեկ կտորով (վերևից և ներքևից միասին): Ամենից հաճախ դրանք զերծ են թերություններից։ Եթե ​​կան թերություններ, ապա խորհուրդ է տրվում կիրառել «տաք մաքրում»։

Ջուրը տաքացրեք եռման աստիճանի և ավելորդ թեքումը մի քանի վայրկյան թաթախեք ջրի մեջ։ Հանեք հատվածը, քանի դեռ տաք է, ուղղեք։ Կրկնել գործողությունը (տաքացում-կռում) մինչև թերությունը վերանա:

Ավելին նուրբ մանրամասներպահանջում է ավելի քիչ ջեռուցում. Պոչամասի բոլոր մակերեսներն ունեն բավական բարակ առաջատար և հետևի եզրեր, որոնք ամբողջությամբ վերացնում են թերությունը՝ լողալով ներս։ տաք ջուրդուք հեշտությամբ կարող եք վնասել ծայրերը: Ցանկալի է թեքել միայն կայունացուցիչի հաստ «թեյը»։

Պատրաստեք կայունացուցիչի կեսերը միացման համար՝ հղկման, լվացման, չորացման և յուղազերծման համար:

Պոչի մակերեսի տեղադրում

Տեղադրեք կայունացուցիչի կեսը ֆյուզելաժի մեջ: Որպես կանոն, հանգույցի կետը նույնիսկ վրա լավ մոդելներպահանջում է ճշգրտում. Սոսնձումից հետո ճեղքը պետք է ծեփամածիկ լինի, բայց միևնույն ժամանակ անհրաժեշտ է գնահատել, թե որքանով է կայունացուցիչի մակերեսը համապատասխանում ֆյուզելաժի ներհոսքին: Եթե ​​վարարն ավելի հաստ է, ապա այն պետք է հարմարեցվի կայունացուցիչի պրոֆիլին, իսկ եթե կայունացուցիչն ավելի հաստ է, ապա, հավանաբար, ավելի լավ կլինի, որ հոսող պրոֆիլը կառուցվի ծեփամածիկով, կայունացուցիչի կեսը սոսնձելուց հետո:

Պոչերի մակերեսների հավասարեցում և ամրացում

Այժմ, երբ դուք կարգավորել եք պոչի միավորը տեղում, կարող եք սկսել սոսնձել այն: Այն դեպքում, երբ ղեկը տրվում է առանձին, ապա սկսեք դրանից: Կիրառեք թխկի զուգավորվող մակերեսներին և սեղմեք ղեկը ֆյուզելաժի դեմ: Շատ դեպքերում ղեկը սոսնձված է այնպես, կարծես այն չեզոք դիրքում է, այնպես որ մի քանի անգամ համոզվեք՝ մոդելին նայելով առջևից, հետևից և վերևից։ ճիշտ դիրքղեկ.

Այն բանից հետո, երբ ղեկի և ֆյուզելյաժի սոսնձի կարը կարծրացել է, կարող եք սկսել ամրացնել հորիզոնականի կեսերը։ Յուրաքանչյուր կես պետք է խստորեն սոսնձված լինի ֆյուզելաժի համաչափության հարթության վրա ուղիղ անկյան տակ: Աչքով, կայունացուցիչի սոսնձման ճիշտությունը լավագույնս ստուգվում է հավաքումը խստորեն հետևից 90 աստիճանի շրջադարձով զննելով: Այս դեպքում կայունացուցիչը զբաղեցնում է ուղղահայաց դիրք և ավելի հեշտ է մտովի համեմատել նրա կեսերի հարաբերական դիրքը, կեսերը պետք է լինեն նույն առանցքի վրա: Աջ անկյունները դնելով, ամրացրեք կայունացուցիչի կեսերը ինչ-որ բանով (օրինակ, դիմակավոր ժապավենով), մինչև սոսինձը ամբողջովին չորանա:

Թևը

Թևերի հարթությունները երբեմն տրվում են երկու կիսով չափ՝ վերին և ստորին, երբեմն աջ և ձախ վերին մասերով և ընդհանուր ստորին՝ աջ և ձախ հարթությունների համար, կան նաև թեւերի հարթություններ՝ ձուլված մի կտորով։ Խնդիրները, որոնք կարող են առաջանալ թևի հետ կապված, նման են կայունացուցիչի խնդրին:

Կոշտ թևի հավասարեցում և սոսնձում

Թևերի կոշտ թերությունները վերանորոգվում են ծանոթ ջերմային թեքում մեթոդով: Այնուհետև ինքնաթիռը հարմարեցվում է կենտրոնական հատվածին: Ինքնաթիռները սոսնձելիս անհրաժեշտ է վերահսկել «V» լայնակի անկյունը և հարձակման տեղադրման անկյունը։ Կարևոր է պահպանել հարձակման նույն անկյունները և «V»-ն երկու ինքնաթիռների համար: Հավաքված մոդելի վրա հստակ տեսանելի կլինեն նույնիսկ ինքնաթիռների անկյունների փոքր անհամապատասխանությունները: Հարմար է վերահսկել լայնակի անկյան միատեսակությունը հարթությունների և կենտրոնական հատվածի միջև անցքերի լայնությամբ: Ինքնաթիռները սոսնձելով։ Ստուգեք տեղադրման անկյունները և ամրացրեք թևի դիրքը դիմակավոր ժապավենով կամ ժապավենով: Սոսինձը կարծրանալուց հետո ճաքերը ծեփամածիկ են և vyskurivayutsya: Ինքնաթիռի և ֆյուզելաժի միացման վայրում զմրուխտով աշխատելը չափազանց անհարմար է, ընդ որում, միացումն այդ ընթացքում գրեթե միշտ վնասվում է։ Սակայն անելու բան չկա, նույն բացը մի թողեք։ Միանգամայն հնարավոր է պատշաճ հմտությամբ վերականգնել ասեղնագործությունը։

Թևերի ինքնաթիռների հավասարեցում և սոսնձում երկու կեսից

Առաջին քայլը ինքնաթիռների կեսերի ծայրերը մաշկի վրա մանրացնելն է, նմանատիպ վիրահատություն արդեն արվել է ֆյուզելաժի կեսերի հետ։ Մի ինքնաթիռի կեսերը ծալեք և ուշադիր ուսումնասիրեք դրանք։ Իդեալում, կեսերի ծայրերը, դրանց ծայրերը և միացման գծերը պետք է համընկնեն: Գործնականում սովորաբար պետք է հիշել «պոչը հանեց. քիթը խրվեց» ասացվածքը։ Լեռնագնացներին համադրելուց հետո ծայրերից մեկն ինչ-որ տեղ «թողնում է», միացման գծերը չեն համընկնում։ Որպես սոսնձման մեկնարկային կետ, լավագույնն է վերին և ստորին կեսերի միացման գծերի համընկնումը: Սոսնձման նախապատրաստումը կատարվում է սովորականի պես։ Կեսերը ետ են ծալվում և ամրացվում քողարկման տվյալների նեղ շերտերով: Կապը տեղի է ունենում մազանոթային էֆեկտի աշխատանքի շնորհիվ, բայց ինքնաթիռի պարագիծը անցնում է հեղուկ սոսինձով խոզանակով: Դրանից հետո ամրացնող շերտերը հանվում են սոսինձից, և սոսինձը կաթում է այն հոդերի վրա, որոնք դրանք ծածկել են: Մինչ մի ինքնաթիռը չորանում է, դուք կարող եք անել երկրորդը: Մակերեւույթների և, հատկապես, ինքնաթիռի եզրերի հարդարումը կատարվում է միայն սոսինձի ամբողջական չորացումից հետո։ Հավաքված ինքնաթիռները սոսնձված են ֆյուզելյաժին, ինչպես նաև ամուր կեսերին: Մեկ անգամ ևս չի խանգարում հիշեցնել. վերահսկել տեղադրման անկյունները, առաջին հերթին՝ լայնակի «V» անկյունը։

Հարթեցում և սոսնձում երեք մասից բաղկացած թեւ

Երեք մասից թևը հավաքելու գործընթացը (ինքնաթիռների երկու վերին կեսերը և մեկ ստորին մասը՝ մի կտորով ձուլված կենտրոնական հատվածի ստորին մակերեսով) կտարբերվի չորս և երկու մասից թեւեր հավաքելուց:

Պատրաստեք մասերը սոսնձման համար, ինչպես միշտ։ Փոխարինեք ստորին թևի հատվածը և ամրացրեք այն դիմակավոր ժապավենով: Ստուգեք տեղադրման անկյունները: Այնուհետև տեղում ամրացրեք ինքնաթիռների վերին շերեփները և նաև ժապավենով ամրացրեք (այստեղ կարող են առաջանալ նույն խնդիրները, ինչ թևի վերին և ստորին կեսերը չորս մասից միացնելիս. ծայրերը չմիացնելը և գծերը միացնելը): Կրկին ստուգեք կողային «V»-ը: Եթե ​​Ձեզ անհրաժեշտ է կրճատել անկյունը, տեղադրեք նույն հաստության բարակ պլաստիկից պատրաստված միջատները ֆյուզելյաժի և վերին կեսերի միջև ընկած անցքերի մեջ: Կպչեք ստորին թևի կտորը ֆյուզելաժին: Չորացնելուց հետո ևս մեկ անգամ ստուգեք լայնակի «V»-ն և ինքնաթիռների վերին կեսերի ճիշտ տեղավորումը։ Եթե ​​ամեն ինչ կարգին է, թող մազանոթային էֆեկտը աշխատի, որպեսզի վերին կեսերը սոսնձվեն ստորին մասով: Հիմնական սոսինձի կարը ամրանալուց հետո հանեք ժապավենը, սոսինձով կպցրեք նախկինում դիմակավոր ժապավենով պատված հոդերը։

Հավաքածուն պետք է ամբողջությամբ չորանա լցնելուց և հղկելուց առաջ: Թևի եզրերը և հարթությունների միացումը կենտրոնական հատվածի հետ ավազով ավարտում են մոդելի հավաքման կարևոր էթանը: Մոդելն այժմ ինքնաթիռի տեսք ունի։

Այսօրվա հոդվածում մենք կքննարկենք պլաստիկ մոդելների բարձրորակ հավաքման հաջորդականությունը և հիմնական գաղտնիքները՝ օգտագործելով Zvezda-ի կողմից արտադրված ինքնաթիռների և ուղղաթիռների օրինակը:

Որտեղի՞ց սկսել մոդելի հավաքումը:

Նախ պետք է որոշել ապագա ցուցանմուշների թեման, այն կարող է լինել և՛ քաղաքացիական, և՛ ռազմական։ Այստեղ ընտրությունը կախված է ձեր նախասիրությունից: Մոդելի ընտրության մեկ այլ չափանիշ դրա մասշտաբն է: Սկսնակ մոդելավորողները պետք է ընտրեն փաթեթներ ավելի քիչ մասերով և մեկ գունային սխեմայով:

Դուք նույնպես պետք է ձեռք բերեք անհրաժեշտ գործիք... Ահա պահանջվող գույքագրման մոտավոր ցանկը.

1. Մոդելային դանակների հավաքածու.
2. Պինցետներ.
3. Մոդել գորգ.
4. Սոսինձ.
5. Հատուկ մոդելի ժապավեն կամ սկոտչ ժապավեն.
6. Կծիկներ.
7. Հղկաթուղթ կամ ֆայլ.
8. Ծեփամածիկ.
9. Խոզանակներ, օդափոխիչ.
10. Ներկեր.

Հավաքելով անհրաժեշտ գործիքը, կարող եք անցնել ընտրված մոդելների հավաքմանը:

Մոդելների հավաքածու՝ «Զվեզդա» ընկերության ինքնաթիռների և ուղղաթիռների օրինակով

Հենց սկզբում պետք է նախապատրաստել աշխատավայրը, որտեղ աշխատելու եք։ Սա պահանջում է սեղան, գերադասելի է մեծ մակերեսով, որը պետք է ծածկված լինի մոդելային գորգով՝ սեղանի մակերեսը չվնասելու համար: Սեղանին պետք է լինեն միայն այն իրերը, որոնք օգտակար են մոդելը հավաքելու համար։ Սենյակը, որտեղ դուք աշխատելու եք, պետք է ունենա նաև լավ, պայծառ լուսավորություն, այնուհետև պետք է ստուգեք գնված փաթեթները, ուսումնասիրեք հրահանգները, համոզվեք, որ բացակայող մասեր չկան, ինչպես նաև դրանց վրա թերություններ չկան:

Այսպիսով, եկեք անցնենք մոդելների հավաքման հաջորդականությանը:

1. Նախ, մենք առանձնացնում ենք մասերը սփրույից: Այնուհետեւ մենք մաքրում ենք մնացած անկանոնությունները անջատելիս։ Միանգամից մի առանձնացրեք բոլոր մանրամասները, քանի որ ապագայում կարող եք շփոթվել, թե ինչին և որտեղ կցել, թե որ հատվածը։

Սկզբից մենք առանձնացնում ենք ֆյուզելյաժի մասերը և միմյանց կցում ենք կեսերը, բայց դրանք իրար չեն սոսնձում, այլ տեսնում ենք, որ դրանք հստակ տեղավորվում են։ Եթե ​​մասերից մեկը թերի է, այն պետք է տեղադրվի հղկաթուղթով կամ ֆայլով: Հղկաթուղթը պետք է անջրանցիկ լինի, քանի որ շահագործման ընթացքում այն ​​պետք է հաճախակի ողողվի, որպեսզի ձերբազատվի պլաստմասսայե բեկորներից:

2. Նախքան մասերը սոսնձելը, դրանք միացրեք մոդելային ժապավենով կամ սկոտչ ժապավենով, դա կհեշտացնի սոսնձման գործընթացը։

Գործի վերին շերտը սոսնձելուց հետո թողեք չորանա, ապա անցեք ստորինի սոսնձմանը։

Գնեք հատուկ գերհեղուկ, արագ չորացող սոսինձ:

Ֆյուզելյաժը սոսնձելուց առաջ պետք է սոսնձել պատուհանները և օդաչուների խցիկը։ Թափանցիկ մասերի համար օգտագործեք հատուկ թափանցիկ սոսինձ: Դուք նաև պետք է մի փոքր քաշ դնեք ձեր մոդելի քթի մեջ, դա անհրաժեշտ է, որպեսզի հետագայում ձեր ցուցանմուշը չընկնի պոչին: Պլաստիլինը կարող է օգտագործվել որպես բեռ:

Ուղղաթիռի մոդելը հավաքելիս պետք է հավաքել օդաչուների խցիկը և շարժիչը, հետո ամեն ինչ ծածկել հողով և ներկել։ Ամբողջական չորացումից հետո այն տեղադրեք ֆյուզելաժի կեսերի միջև:

Վերոնշյալ բոլոր մանիպուլյացիաներից հետո կարող եք սկսել սոսնձել գործի կեսերը: Հաջորդը, մենք սոսնձում ենք մնացած մասերը հավաքված մոդելին: Եթե ​​դուք ունեք մոդելային ինքնաթիռ, մենք սոսնձում ենք թեւերը, պոչը, տուրբինները, վայրէջքի սարքերը և այլն: Եթե ​​ունեք ուղղաթիռի մոդել, ապա մենք սոսնձում ենք լույսերը, ալեհավաքները, վայրէջքի սարքերը, տեղադրում ենք սայրերը և այլն։

Սոսինձի հեշտ կիրառման համար օգտագործեք խոզանակ: Փոքր մասերը սոսնձելիս օգտագործեք պինցետ:

Բոլոր մասերը սոսնձվելուց հետո մոդելը թողնում ենք չորանա մոտ մեկ օր։

3. Մեր մոդելը չոր է, այժմ կարող ենք անցնել հաջորդ փուլին` հղկմանը: Բոլոր հոդերը պետք է ավազով մշակվեն այնտեղ, որտեղ սոսնձումը տեղի է ունեցել:

4. Եթե մոդելը ստացվել է աննշան խախտումներով, ապա դրա մակերեսը պետք է ծածկել ծեփամածիկի շերտով և չորանալուց հետո նորից քայլել։ հղկաթուղթ... Ծեփամածիկը չորանում է ամբողջ օրվա ընթացքում։

Ծեփամածիկը քսելուց առաջ ծածկեք բոլոր այն վայրերը, որտեղ այն չպետք է գնա։ Դա կարելի է անել դիմակավոր ժապավենով:

Այբբենարանը կիրառվում է աերոզոլային տուփից՝ մոդելի մակերեսից 20-30 սմ հեռավորության վրա: Այս պրոցեդուրայից հետո մենք նույնպես թողնում ենք մեր մոդելը մեկ օր չորանալու։

6. Հղկելուց, ծեփամածիկ և այբբենարան քսելուց հետո անցեք ներկման գործընթացին։ Ձեր առաջին մոդելի համար ընտրեք մեկ գունային սխեման: Քանի որ առանց համապատասխան փորձի, բավականին դժվար է ներկել երկու, եռագույն մոդել, և առավել եւս՝ քողարկման:

Ներկեք փոքր մասերը, առանց դրանք ցողուններից կտրելու, դա արվում է գործընթացը պարզեցնելու համար:

Մոդելը կարող եք ներկել վրձիններով, ներկերի ցողացիրով կամ օգտագործել օդային խոզանակ կոմպրեսորով:

Ներկված մոդելը պետք է չորանա երկու օրվա ընթացքում:

7. Ներկը ամբողջությամբ չորացնելուց հետո հավաքածուի մեջ ներառված պիտակները կիրառեք մոդելի մակերեսի վրա:

Ըստ էության, պիտակները պիտակներ են: Մակերեւույթին հեշտ է պիտակները քսել՝ կտրեք ցանկալի նկարը, 15-30 վայրկյան իջեցրեք տաք ջրի մեջ, այնուհետև քսեք մակերեսի ցանկալի տեղը և թեթևակի սեղմեք անձեռոցիկով՝ դրանով իսկ հեռացնելով ավելորդը։ ջրի շերտ.

Այնուհետև մակերեսը ծածկում ենք լաքի շերտով և թույլ ենք տալիս, որ մոդելը նորից չորանա։

Թերևս դրանք ինքնաթիռների և ուղղաթիռների պլաստիկ մոդելների հավաքման հիմնական փուլերն են: Ամեն դեպքում, շինարարության որակը պայմանավորված է փորձով: Այսպիսով, դուք չպետք է այն տեղափոխեք հետևի այրիչի վրա, արագ ձեռք բերեք ձեր առաջին մոդելը, և այն կարող է միայնակ չլինել, և սուզվեք հրաշալի աշխարհմոդելավորում!

Հավաքածուն, ինչպես նաև ինքնաթիռների մոդելների հավաքածուն առանձնահատուկ տեղ է գրավում բազմաթիվ տարբեր տեսակի հոբբիների շարքում: Պատրաստի պլաստիկ մասերից մոդել հավաքելիս պետք է լինել հնարավորինս զգույշ, ճշգրիտ, համբերատար և ջանասեր։ Բացի այդ, դուք պետք է պատկերացում ունենաք այն տեխնոլոգիայի պատմության մասին, որը դուք սկսել եք հավաքել:

Ինքնաթիռի գեղեցիկ մոդել հավաքելու համար ձեր գնած հավաքածուում ներառված հրահանգները բավարար չեն։ Որպեսզի ձեր մոդելը հավաքելուց հետո ստացվի առանց սոսինձի կաթիլների, դրա մակերեսը հարթ է, լավ կիրառվող ներկով, դուք պետք է ուսումնասիրեք բարձրորակ հավաքման հիմնական կանոնները: Այս հիմնական կանոնները կքննարկվեն այսօրվա հոդվածում:

Այսպիսով, եկեք անմիջապես անցնենք ինքնաթիռի պլաստիկ մոդելի հավաքածուին, բայց դրա համար դուք պետք է գնեք ձեզ հետաքրքրող հավաքածուն: Եթե ​​դեռ չեք կողմնորոշվել ապագա ընտրության հարցում, կարող եք ծանոթանալ մեր խանութի մեծ տեսականին, ինչպես նաև գնելդուր եկավ. Մեր խանութ-սրահում դուք կգտնեք հավաքման համար նախատեսված տարատեսակ հավաքածուներ՝ ինչպես տարբեր ժամանակաշրջանների զինտեխնիկա, այնպես էլ քաղաքացիական:

Նախքան մոդելի հավաքագրմանը անցնելը, դուք պետք է պատրաստեք անհրաժեշտ գործիքների հավաքածուն, ինչպիսիք են՝ մոդելի դանակ, սոսինձ - մոդել և PVA, հատուկ մոդելի ժապավեն կամ ժապավեն, պինցետ, հղկաթուղթ, վրձիններ կամ օդային խոզանակ, ինչպես նաև այբբենարան: , ծեփամածիկ եւ ներկեր։

Այնուհետև դուք պետք է հանեք փաթեթի ամբողջ պարունակությունը և ստուգեք, որ բոլոր մասերը առկա են, և որ դրանք վնասված կամ դեֆորմացված չեն: Եթե ​​ստուգելուց հետո բոլոր մասերը տեղում են և վնասված չեն, անցեք հաջորդ քայլին:

Հաջորդը, դուք պետք է պատրաստեք աշխատավայրը. այն պետք է լինի մեծ, ընդարձակ սեղան, որը ծածկված է հատուկ մոդելի գորգով: Սենյակը, որտեղ հավաքվելու է օդանավը, պետք է լավ լուսավորված լինի, լույսը՝ պայծառ։ Եթե ​​դուք ունեք օդափոխիչ և դրանով կնկարեք հավաքված կառուցվածքը, ապա սենյակը պետք է հագեցած լինի լավ օդափոխությամբ:

Կարևոր գործոնն այն է, թե ի վերջո ինչպիսի տեսք կունենա մոդելը։ Դրա համար արժե գտնել ընտրված մոդելի իրական նախատիպի պատկերները պատմական գրականության մեջ կամ համացանցում:

Ժողովի հիմնական փուլերը.

1. Առաջին հերթին մենք ընտրում ենք այն ցողունները, որոնց վրա ամրացված են մարմնի հիմնական մասերը. դրանք են ֆյուզելյաժը և թեւերը: Զգուշորեն, օգտագործելով մոդելային դանակ, մենք կտրում ենք մասերը և հղկաթուղթով մշակում ենք ցողունների ամրացման կետերը։

Հերթականորեն առանձնացրեք մասերը ցողուններից, որպեսզի հետագայում չշփոթեք դրանց պատկանելությունը և տեղադրեք մոդելի մեջ:

2. Այնուհետև դրեք պատյանի կեսերը և ամրացրեք մոդելային ժապավենով կամ ժապավենով: Բացի այդ, օգտագործելով մոդելային ժապավեն կամ ժապավեն, մենք ամրացնում ենք բոլոր հիմնական մասերը կառուցվածքին: Համոզվելով, որ բոլոր մասերը համապատասխանում են միմյանց և հստակորեն զբաղեցնում են իրենց խորշերը, կարող ենք անցնել ինքնաթիռի սոսնձմանը:

3. Նախքան ֆյուզելաժի մասերի սոսնձումը սկսելը, օդաչուների խցիկը պետք է հավաքել և ներկել: Օդաչուների խցիկը ամբողջությամբ չորացնելուց հետո այն տեղադրեք ֆյուզելաժի կեսերի միջև և սկսեք սոսնձել կեսերը:

4. Այժմ անմիջապես անցեք սոսնձումմոդելներ. Օդանավերի մասերը պետք է սոսնձվեն մեկ առ մեկ: Յուրաքանչյուր հաջորդ մասը կպցրեք միայն նախորդի չորանալուց հետո։ Փորձեք զգուշորեն քսել սոսինձը՝ առանց շերտեր թողնելու։

5. Բոլոր մասերը սոսնձելուց և սոսինձն ամբողջությամբ չորացնելուց հետո կատարեք մանրացնելըինքնաթիռի մոդել. Դա արվում է հղկաթուղթ օգտագործելով: Այս ընթացակարգը անհրաժեշտ է կառուցվածքի հարթ մակերես տալու համար:

6. Հաջորդը, դիմեք ծեփամածիկ, խուսափելու համար թեւերի և մարմնի միջև եղած բոլոր տեսակի ճաքերից, փորվածքներից և այլ բաներից։ Ծեփամածիկը զգուշորեն քսեք ցանկալի հատվածներին, մնացած ավելցուկը թաց կտորով հեռացրեք։

7. Ծեփամածիկը ամբողջությամբ չորացնելուց հետո ինքնաթիռի մարմինը կրկին հղկեք հղկաթուղթով:

8. Հասնելով մեր գործի հարթ մակերեսին՝ մենք անցնում ենք դրան պրիմինգ... Բայց նախքան դա անելը, դուք պետք է յուղազերծեք մարմինը, դրա համար դուք պետք է օգտագործեք հատուկ յուղազերծող նյութ կամ ալկոհոլ: Մենք նաև մոդելավորող ժապավենով ծածկում ենք այն հատվածները, որոնց վրա այբբենարանը չպետք է ընկնի, օրինակ՝ խցիկի պատուհանը, լույսերը:

Այս պրոցեդուրան անհրաժեշտ է ինքնաթիռի մոդելի մակերեսի թերությունները հայտնաբերելուց առաջ այն ներկելուց, ինչպես նաև ապահովելու համար, որ ներկը հարթ շերտով պառկվի և չփչանա, երբ այն չորանա:

Կիրառեք այբբենարանը հարթ, արագ շարժումներով մոդելի երկայնքով կամ ողջ երկայնքով: Հողով տարան պետք է պահել օդանավի մակերեւույթից 30-50 սմ հեռավորության վրա։ Քանի որ գետնին է թունավոր նյութ, պրոցեդուրան պետք է իրականացնել շնչառական սարքով և ձեռնոցներով։

Նախ քսեք պատյանների վերին մասը և թողեք, որ չորանա 30-40 րոպե։ Չորացնելուց հետո ներքևի հատվածը փրփրացրեք, և մոդելն այժմ պետք է չորանա երկու օր:

9. Այն բանից հետո, երբ այբբենարանն ամբողջությամբ չորանա, օդանավի մարմինը պետք է զգույշ լինի ավազ... Այս գործողությունը կատարում ենք այնքան ժամանակ, մինչև մակերեսը հարթ դառնա։

10. Նախքան մոդելը ներկելը, այն մանրակրկիտ փչում ենք, որպեսզի վրան փոշու մասնիկներ ու մազեր չմնան։ Միայն այս ընթացակարգից հետո անցեք հավաքված ինքնաթիռի մոդելի ներկմանը: Փոքր մասերը պետք է ներկել առանց ցողունից հանելու

Հավաքումը մոդել կառուցելու հաճույքի միայն մի մասն է: Նման հետաքրքիր գործընթացի վերջնական փուլը ներկումն է, հավաքված մոդելի վրա պիտակներ և լաք քսելը։ Իսկ հավաքման, ներկման և վերջին հպումների կիրառման բոլոր փուլերն ավարտելուց հետո ձեր հավաքած ինքնաթիռի մոդելն իր արժանի տեղը կզբաղեցնի ձեր տան հավաքածուում:

Տարբեր մոդելների կցումը հավաքածուներից մեկն է: Մնացածից նա առանձնանում է ավելի շատ բուն մոդելի ստեղծման հաճույքով, քան ձեռքբերման փաստով։ Մարդը, ով գոնե մեկ անգամ փորձել է սեփական ձեռքերով սոսնձել ինքնաթիռի մոդելը, այլեւս չի կարողանա հրաժարվել դրանից։

Երկար ժամանակ մարդիկ երազել են նվաճել դրախտային հեռավորությունները։ Կատարյալ ինքնաթիռ ստեղծելու գաղափարը զբաղեցրել է բազմաթիվ ականավոր գիտնականների և փիլիսոփաների մտքերը: Մինչ օրս ավիակոնստրուկտորները ամեն տարի կատարելագործում են տեխնոլոգիաները և կատարելագործում իրենց հմտությունները:

Բայց ի՞նչ անել հասարակ մահկանացուների հետ, որոնց համար ինքնաթիռ վարելը պարզապես երազանք է: Պատասխանը պարզ է՝ դիզայն։ Ավելին, այսօր սա մեծ ջանք չի պահանջում։ Դուք պարզապես պետք է այցելեք մեր առցանց խանութը, որը վաճառում է ինքնաթիռների մոդելներ կամ պատվիրեք ձեր սիրած մոդելը՝ առանց տանից դուրս գալու առցանց խանութում ինքնաթիռ սոսնձելու կամ հավաքելու համար:

Եվ երկու տարբերակներում էլ դուք կստանաք տարբեր մասշտաբի, տեսակի, հավաքման բարդության մոդելների ամենալայն ընտրությունը։

Բացի այդ, դուք կարող եք ձեռք բերել պատրաստի ռադիո կառավարվող մոդելներ:

Այսօր՝ ինտերնետի դարաշրջանում, ինքնաթիռների մոդելավորման մեջ ներգրավված մարդիկ կարող են միմյանց հետ շփվել ֆորումներում, կիսվել նկարներով և գրականությամբ, կազմակերպել մրցույթներ։

Նրանցից շատերի համար մոդելավորումը դարձել է երկնքի մանկության երազանքի մարմնացում։ Իսկ ոմանց համար պարզապես հաճելի ժամանց: