Направи си сам кладенец за вода: технологии за ръчно пробиване. Как да пробиете кладенец със собствените си ръце: методи за бюджетно самостоятелно пробиване Пробиване на кладенци за вода самостоятелно

Пробиването на кладенец под вода може да се наложи за собствениците на обекти, където няма течаща вода или кладенец, или водата в тях е непригодна за пиене.

Собствениците трябва да избират между неудобен живот без вода и пробиване на кладенец. Как да пробиете кладенец сами и да извлечете пия водаще научите от тази статия.

Технология на пробиване

Водният кладенец е сериозно хидравлично съоръжение, чиято ефективност и експлоатационен живот зависят от дизайна и съответствието с технологията.

Първото нещо, което трябва да направите, когато пробивате дупка в земята под вода, е да определите местоположението на бъдещия източник на вода. Пробиването започва след оформлението на обекта.

Необходимо е място не само за самия кладенец, но и за сондажната платформа и допълнителните механизми, така че трябва да има вход към бъдещия кладенец. Необходимо е да се предвиди място за оттичане на техническа вода.

Приблизително за пробиване на шахта под вода ще е необходима равна площ от 40 - 50 квадратни метра.

Така че водоносно оборудване и сондажна платформа могат да влязат в него, ширината входна портатрябва да бъде най-малко 3 метра. Над мястото на пробиване не трябва да преминават електрически проводници.

Според строителните норми:

багажникът не може да се пробива по-близо от 3 метра от къщата;
върху него не може да се изгради нищо;
Трябва да има достъп за превозни средства.

Технологията за пробиване на кладенец под вода включва три вида работа.

Разрушаване на скали – най-често се използва разрушаване по различни механизми.

В индустрията скалата се разрушава механично, термично или експлозивно, но при пробиване на кладенци под вода в отделни зони не се използват последните две технологии.

Изкоп - за тази работа могат да се използват механични и хидравлични методи.

С хидравличния метод почвата от кладенеца се издига на повърхността с течност под налягане: вода или водно-глинен разтвор. В механичен начинизползвайте специално оборудване: бормашини, шнекове, балери.

Укрепване на стените - не е достатъчно да пробиете дупка в земята. За да не се рушат стените му, ще е необходимо да оборудвате багажника.

За фиксиране на стените в отвора се вкарва метален корпус от черна стомана, електрозаварен или плътен.

Тръбните секции могат да бъдат свързани чрез резбова връзка или чрез заваряване. Ако се предполага, че водата от кладенеца ще се пие, тогава не може да се използва поцинкована тръба.

Идеалният вариант за тръби, през които ще преминава артезианска вода, е неръждаема стомана, но този материал е твърде скъп.

Сега най-често изграждането на кладенци под вода се използва по технология на двойна обвивка, когато в основната метална колона се вкарва вложка от пластмасова тръба, изработена от HDPE или PVC.

Това ви позволява значително да увеличите живота на кладенеца.

Четири начина за самостоятелно пробиване на кладенец под вода

Изборът на метода на пробиване зависи от техническите и финансовите възможности, както и от желаното спецификациибъдещо хидротехническо съоръжение.

Шнековият метод е подходящ, когато трябва да пробиете малък кладенец в района. Пробиването се извършва със шнек, чиито остриета едновременно разрушават почвата и я изнасят нагоре.

Шнек - устройство, наподобяващо тирбушон по форма и механизъм на действие. Остриетата му могат да бъдат заварени под прав ъгъл - в този случай те влизат в почвата също под прав ъгъл и я смачкват, преди да бъдат подадени на повърхността.

В този случай част от почвата може да падне на дъното и да изисква допълнително извличане на повърхността.

По-усъвършенстван начин за пробиване е, когато остриетата са заварени към оста под наклон. Такъв шнек навлиза в почвата и я отстранява, без да се смачква и разлива.

Метод на сърцевина - за пробиване се използва специален инструмент под формата на тръба с дюза в края, която представлява колона за сърцевина с резци за твърд метал.

Методът е подходящ, ако трябва да пробивате твърди скалисти скали. В този случай почвата първо се разбива с длето и след това се издига на повърхността с корона.

Тръбата се върти, утайката се запушва в нея и се извежда на повърхността. Напълно запушена тръба се отстранява и почиства от скала чрез удряне с тежък чук.

В процеса на пробиване на кладенец по метода на сърцевината, към дупката трябва да се подаде вода със суспензия от глина - това предпазва стените на кладенеца от проливане.

Методът с ударно въже се състои във факта, че почвата първо се разбива с тежък инструмент и след това се отстранява с помощта на режещо и захващащо устройство, разположено в края на тръбата.

Това устройство се нарича байлер. Над мястото на бъдещия кладенец се поставя двуметров триножник. Върху него е снабден блок, през който се прокарва кабел с закрепен върху него парапет.

Ако се планира да се оборудва кладенец с дължина по-малка от 10 метра, тогава изграждането на статив е по избор.

Но във всеки случай, ако кладенецът е пробит със собствените ви ръце, тогава това устройство ще улесни процеса, тъй като когато работите със статив, не е необходимо да прилагате много физическа сила.

Ударно-ротационни - в този случай пробиването се ускорява поради факта, че инсталацията прави както ударно, така и обратно напредване.

Методът се счита за най-продуктивния метод за пробиване на канали под вода в скалиста почва.

Пробиване на кладенец под вода с бормашина за лед

Ако трябва да пробиете плитък кладенец под вода със собствените си ръце на място с мека почва с минимални разходи, тогава можете да вземете обикновена бормашина за лед.

В процеса на пробиване инструментът се изгражда с домашно приготвени пръти. Ножовете за бормашина за лед заменят шнека, а пръти могат да бъдат направени ръчно от стоманени тръби с диаметър 2,5 сантиметра.

Бормашина за лед се използва за пробиване на лед и замръзнала земя по време на зимен риболов или алпинизъм. Бормашина за лед за риболов е подходяща за пробиване на земята.

Бормашината за лед е лек инструмент с остри ножове. Него правилен ъгълатаки, благодарение на които ножовете лесно се захапват в земята.

Напълно е възможно в района да изкопаят плитък кладенец под вода или дупка за стълбове. Ледобурът поема добре сухата почва, но се забива във влажна почва. Не е подходящ за пробиване на глина.

За да се ускори работата, фрезите трябва да бъдат заварени към ръба на остриетата на винта за лед. В допълнение към бормашината за лед и прътите, ще са необходими обсадни тръби за закрепване на дупката, лопата и количка за товарене и отстраняване на почвата от обекта.

Как да пробиете дупка в земята с бормашина за лед със собствените си ръце?

Работата се състои от следните етапи:

изкопайте дупка с дълбочина 40-50 сантиметра с лопата;
в ямата се поставя бормашина и, като се върти, се въвежда в земята според правилото за затягане на винтовете;
след като направи 3-4 завъртания, инструментът се изтегля и ръчно се изчиства от земята;
след като прокарате първия метър, трябва да започнете да оформяте канал за вода, за това в отвора се спуска обсадна тръба.

Съвет: правилно е, когато диаметърът на тръбата е малко по-голям от винта за лед. Когато подреждате кладенец със собствените си ръце, по-добре е да използвате светлина пластмасови тръбисвързани помежду си с помощта на резбова връзка.

Когато инструментът е напълно под земята, спрете да пробивате и прикрепете удължител към свредлото (с помощта на резба, запояване или щифт от стоманен прът).

Трябва да пробиете, докато горните 10 сантиметра от тръбата на корпуса останат на повърхността. Следващият сегмент е фиксиран върху него.

Правейки подреждането на стените, периодично проверявайте тяхната вертикалност, изравнявайки с парчета дърво. Клиновете се забиват в пролуката между земята и външната стена на тръбата.

Пробиването продължава, докато в кладенеца се появи вода. След това работата се спира, инструментът се отстранява и филтърът се монтира.

Съвет: празнината в земята близо до тръбата трябва да бъде запълнена с развалини.

Тръбите могат да се поставят в отвора не по време, а след пробиване, но в този случай кладенецът ще трябва да бъде освободен отново от почвата, която се е разляла.

След това тръбите се спускат последователно в шахтата и се свързват една с друга, след като следващата секция от тръбата се спусне.

Заключителни работи

Вие сте пробили кладенец под вода със собствените си ръце, но това е само първият етап. Сега трябва да извършите подреждането на вашата хидравлична конструкция.

Подредбата включва:

монтаж на кесон;
стартиране на помпата;
монтаж на електрическо оборудване;
полагане на тръби за вода.

Подреждане артезиански кладенецизвършва безотказно, но ако няма достатъчно пари, това може да се направи малко по-късно.

Подреждането не е необходимо, ако е решено да се пробие малък кладенец на обекта само за поливане на градината и други небитови нужди.

Подреждането започва с монтажа на кесона. За кесона се прави глава, тоест почвата се отстранява около горния ръб на корпуса и кесонът се спуска на дълбочина около два метра.

Така дупката, от която ще изтича вода, ще бъде в центъра на кесона. Тръбата е херметично свързана с вътрешните ръбове на кесона.

Необходима е инсталация на кесон, за да се предотврати наводняване на кладенеца подземни води. Без кесон водата в устието на дупката може да замръзне през зимата.

Какво е кесонно устройство? Кесонът може да бъде направен със собствените си ръце от парче обикновена тръба, чийто диаметър е приблизително един метър.

Дебелината на стената на кесона трябва да бъде около 4 милиметра. Отвътре кесонът е покрит с антикорозионно съединение, изолиран е от вода отвън и трябва да бъде затворен с капак отгоре.

Тръбата, през която се издига водата, напуска кесона - горният й край е под замръзването на почвата.

Помпата за кладенеца трябва да доставя вода под достатъчно налягане. Към помпата е монтиран водоустойчив кабел и за застраховка е прикрепен метален кабел.

Краят на кабела е фиксиран върху главата на струната на корпуса.

Ако желаете, можете сами да монтирате елементите автоматично управлениеза да не включва помпата ръчно.

Контролният панел на помпата позволява на устройството да се включва и изключва автоматично в зависимост от налягането на акумулатора.

Хидравличен акумулатор ( мембранен резервоар) предпазва двигателя на помпата от работа на сухо и от токови удари.

Практиката показва, че пробиването на хидрокладенец със собствените си ръце е доста трудоемко, но възможно.

Ако няма средства за наемане на сондажно оборудване и трябва да направите всичко сами, тогава трябва да подходите към въпроса отговорно - изберете правилната опция за пробиване в зависимост от почвата на обекта, прочетете инструкциите.

Но в резултат ще получите качествена водаот хидротехнически обект, направен от собствени ръце.

Повечето селски къщи са твърде далеч от общественото водоснабдяване и единствената възможност да получите вода е да изградите свой собствен източник. Автономното водоснабдяване на частна вила се решава чрез изкопаване на кладенец или създаване на кладенец. И двата метода изискват значителен разход на физическа сила и Пари. За да гарантират висококачествен резултат, собствениците на жилища канят професионалисти със специално оборудване, които имат опит в областта, за да извършват работа, но е възможно и пробиване на кладенци за вода със собствените си ръце.

Първо, трябва да вземете решение за самата възможност за ръчно пробиване на кладенец за вода. Очевидно голямата дълбочина на водоносния хоризонт, както и твърде твърдите слоеве в почвата, могат да бъдат сериозна пречка и да ви принудят да се откажете от подобно начинание. Най-лесно е предварително да разберете геоложката ситуация на обекта от източниците, с които вече разполагат вашите съседи. Необходимо е да се разбере от каква дълбочина изпомпват вода, как са имали разкопки. Цялостната картина ще бъде ясна, но с напредването на работата ще трябва да се направят корекции по-късно, тъй като слоевете на почвата не лежат абсолютно равномерно и грешката е по-голяма, колкото по-далеч е контролният кладенец или кладенец.

С хоризонти от 20 метра или повече много разработчици вече не се осмеляват да използват ръчни устройства, въпреки че има примери, когато хората се справят с дълбочини от 50-60 метра (колкото повече се спестяват, тъй като цените за потъване се задават на клиента в текущи метри). В същото време сега се продават малки сондажни съоръжения, задвижвани от електрически двигател, чиято цена е почти съпоставима с цената на пробиване на среден кладенец. Никой не си прави труда да наеме устройството по-късно или да пробива кладенци по поръчка с помощта на инсталацията.

Източни опции за водоснабдяване на частна къща

Избор на тип кладенец

В този случай най-критичният параметър е нивото на водоносния хоризонт. Например, ако водата е на дълбочина до 8 метра, тогава е възможно да се направи задвижена игла за кладенец (т.нар. "абисински кладенец"), която се доставя с обичайния повърхностна помпа. Извършва се с предварително пробиване или директно забиване на относително тънък (например инч) стоманена тръбав земята.

Ако водоносните хоризонти са отдолу, тогава помпено оборудваневече ще ви трябва потопяема машина, която може да издигне водата до височината, необходима за захранване на къщата. Съответно, във всеки случай ще трябва да пробиете кладенец ръчно, а нетният диаметър на тръбния проход трябва да бъде най-малко 80 мм, за да може да се монтира помпа с дълбочина 3 инча, или 100-110 мм за 4 -инчова единица. Като се има предвид дебелината на стената на тръбите на корпуса (за пластмасови тръби е около 5-8 мм) и известна марж за безпроблемно монтиране на колоната, трябва да пробиете с диаметър 20-30 мм повече. Според този индикатор се избира оборудването.

Източниците на автономно водоснабдяване обикновено се разделят на кладенци за пясък и артезиански (за варовик). Първите работят до 15 години и произвеждат около 1,5 куб.м вода на час. Дълбочината им е от 15 до 40 метра, което ви позволява да вършите сами работата, но ви кара внимателно да избирате място за тях. В дълбок артезиански кладенец водата е по-чиста, източникът може да работи без основен ремонтдо 50 години или повече, неговата производителност е много по-висока.

Винтово пробиване на кладенец с моторна бормашина

Основните етапи на пробиване на кладенец със собствените си ръце

Независимото изграждане на кладенец почти винаги предполага, че водата ще бъде извлечена от плитък пясъчен резервоар. Поради това е необходимо да се преместите колкото е възможно по-далеч от източници на замърсяване на почвата, като дренажни канали или септични ями. За да намалите дълбочината на проникване, има смисъл да изберете най-ниското място на обекта, особено ако е на наклон.

Преди да пробиете кладенец ръчно, се препоръчва да се направи яма в работната зона, благодарение на която рохкавата почва няма да се разпадне в лицето по време на работа. Размерите му в площ трябва да са приблизително 2 X 2 метра, а в дълбочина - до 1 метър. Понякога може да се наложи някакъв кофраж за укрепване на наклона.

За да се опрости повдигането на шнека или сондажния инструмент заедно с почвата, над кладенеца от валцуван метал или дървен материал се сглобява статив (или друга пространствена структура на рамката). На стативите, в допълнение към блоковете, често се монтира лебедка или лебедка за развиване на кабела.

Използването на сондажна колона със спирален елемент ви позволява да увеличите ефективността в меки почви

пробиване на кладенци

Всички известни технологии за пробиване на кладенци "направи си сам" принадлежат към един от двата основни метода:

шнек,
шоково въже.

Първият е добър за мека скала, втората за скалист. И в двата случая работата обикновено се извършва без използване на вода, доставяна от помпата, въпреки че понякога има смисъл да се излее малко течност в кладенеца по време на пробиване. Има много фабрики и импровизирани дизайнисондажни инструменти и бобини, тъй като един или друг модел ще бъде повече или по-малко ефективен с определен тип почва.

Шнековият метод се използва, когато се планира да се направи кладенец с относително малка дълбочина и ако почвата няма обширни твърди включвания. Като основно работно оборудване тук се използва бормашина - метален шнек с режещи ръбовенакрая. Двама души въртят инструмента, ножовете се врязват в земята и го разхлабват. На спирални метални остриета отпадъчният материал се отстранява работна зона. Когато пръчката с дръжки се спусне до нивото на земята, свредлото се изважда от кладенеца и намотката се почиства от земята. След това сондажната колона се удължава с допълнителен прът и пробиването продължава.

метод на въздействиесе основава на използването на кух инструмент за пробиване (байлер) с метални "зъби" в края, който се повдига и пуска в кладенеца посредством кабели. След няколко удара парапетът се издига на повърхността, където натрошената скала се изтласква от нея през технологичен отвор. Ударното пробиване ви позволява да стигнете до голяма дълбочина и да пробиете кладенец със собствените си ръце в доста гъсти почви, докато в меките скали този метод не е толкова практичен.

Дизайн на корпуса на филтъра от неръждаема стомана или PVC мрежа

Подреждане на прием на вода

Когато водоносният хоризонт се премине и оборудването достигне водоустойчивия слой, сондирането спира. В земята се вкарва обсадна тръба - като потъва, тя постепенно се натрупва на секции с помощта на резба. В същото време първата секция се изрязва на около един метър с мелница или в нея се пробиват дупки със свредло на стъпки от 3-7 сантиметра и диаметър 5-25 mm (в зависимост от това какъв вид скала е отдолу : пясък, кластични включвания или глина). Перфорираният участък на тръбата е обвит с мрежа от галонно тъкане от неръждаема стомана, която се фиксира на място с тел или самонарезни винтове. След монтажа на обсадната тръба пространството между нея и кладенеца се запълва с фин чакъл. На последния етап се монтира помпата и се монтира главата.

Създаване на дренажна междина между тръбата и кладенеца

Много от тези, които решиха да пробият кладенец ръчно, успяха да се справят със задачата и успяха да спестят много пари. Трябва обаче да се разбере, че при трудни геоложки условия е невъзможно да се направи без механизация, следователно във всеки конкретен случай е необходимо трезво да се преценят шансовете за успех.

Видео: как да пробиете кладенец ръчно

Не всички собственици на крайградски райони са готови да отделят големи суми, за да привлекат сондажи за изграждане на воден кладенец. Трудно е обаче да се надценява удобството да използвате собствения си прием на вода. Можете да спестите пари, като изградите водоизточник със собствените си ръце. Как да го направя?

Ще научите всичко за това как се извършва ръчното пробиване на кладенци за вода от статията, която предложихме. Ще ви разкажем как и как се извършва работата, какво ще трябва на начинаещите сондажи, за да реализират идеята. Въз основа на нашите препоръки ще можете да пробиете и оборудвате разработката без проблеми.

За независими майстори сме донесли и анализирали всички техники ръчно пробиване, обяснено в кои случаи трябва да се използват. Приложихме схеми на сондажни платформи и черупки, налични за самостоятелно производство, публикувахме колекции от снимки и видео инструкции.

Собственият водоизточник е чудесна възможност да осигурите на себе си и близките си чиста животворна вода и да задоволите нуждите на домакинството. Чрез пробиване е възможно да се реши проблемът с водоснабдяването за няколко десетилетия напред.

Изборът на метода на пробиване и обхвата на работата по изграждането на кладенец зависи от вида на хидравличната конструкция.

Кладенец от абисински тип

Ако водата на обекта се предполага, че се намира на дълбочина 10-15 метра, тогава е по-изгодно и по-лесно да се подреди абисински кладенец. Този тип хидравлична конструкция използва водоносен хоризонт, разположен над водонепропусклива глинеста формация. Водоносният хоризонт се захранва от инфилтрация на атмосферни валежи и води от близките водоеми.

Една проста игла за кладенеца може да бъде пробита дори от начинаещ майстор, който само овладява основни умения за пробиване

Сравнително плитък тесен кладенец е колона от дебели стени тръби VGPдиаметър 50 - 80 мм. В долната, първата връзка на колоната, специален филтър е подреден чрез пробиване на отвори от стените на тръбата.

Тръбите изпълняват функцията на багажника, абисинската игла не изисква допълнителна обвивка. Не се пробива, а се потапя в земята чрез забиване.

Характеристики на пясъчните кладенци

При дълбочина на водоносния хоризонт до 30 - 40 метра, често срещан в насипни, несвързани отлагания, се изгражда пясъчен. Нарича се така, защото извлича вода от наситени с вода пясъци.

Петдесетметровата дълбочина на източника не е в състояние да гарантира кристално чиста вода и затова съдържанието на кладенеца трябва да се провери в лаборатория за наличие на химически съединения

Водоносният хоризонт на кладенеца върху пясъка се намира само на три до четири десетки метра от повърхността. А за да се стигне до него, не е нужно да се минава през твърди – скалисти и полукамени скали. Следователно няма да е трудно ръчно да пробиете пясъчен кладенец, ако приложите един от методите, описани по-долу.

Дълбок артезиански кладенец

Но когато планирате да пробиете артезиански кладенец, не можете да го направите сами. Артезианската вода се разпространява през пукнатини в непроницаеми скалисти и полускамени скали на дълбочина около 40-200 метра.

Само професионалисти, които имат необходимите познания и разполагат с тях, могат да се справят със задачата за пробиване на кладенец за варовик. специално оборудванеза пробиване

За да определят дълбочината на водата, те трябва да се ръководят от данните на хидравличните конструкции от този вид, пробити недалеч от предстоящата работна площадка.

Тъй като артезианският кладенец е в състояние да осигури вода на няколко секции наведнъж, е удобно да поръчате услуги за пробиване в басейн. Това значително ще спести от пробиване и подреждане на източник на водоснабдяване.

Методи за самостоятелно пробиване

За да изберете най-добрия за вас лично, първо трябва да проучите техните специфики и да разберете какъв инструмент ви е необходим, дали ще бъде възможно да пробиете със собствените си ръце.

Ръчен винтов метод

Пробиването със шнек е един от най-разпространените и достъпни методи. Той е ефективен при изграждането на кладенци, чиято дълбочина не надвишава 40 m.

Шнекът е спирален прът, оборудван със свредло и наклонени стоманени остриета.

Същността на метода се крие във факта, че шнекът, подобно на тирбушон, се завинтва в земята. Когато навлиза по-дълбоко в почвата, спираловият прът унищожава слоевете, а металните му остриета извеждат обработената земя на повърхността.

Има два вида шнекове, използвани за ръчно пробиване на кладенци:

Пръти, режещи остриета към които са заварени под прав ъгъл.
Конструкции, остриетата към които са заварени под ъгъл 30-60 °.

В работата дизайните на втората версия са по-удобни. Поради подреждането на лопатките под ъгъл, натрошената почва не пада в кладенеца, а се извлича напълно на повърхността.

За улесняване ръчен труди да ускорите процеса, можете да използвате винтови инсталации с малък размер.

Тази техника е особено ефективна, ако работата трябва да се извършва със сложни почви, които включват скални включвания.

Малките винтови инсталации работят на същия принцип като ръчна бормашинано се захранват от електрически двигател.

По принцип можете да пробиете плитък кладенец, за да вземете вода за поливане на градината, като използвате градинска бормашина. Вярно е, че за облицовката на стените ще са необходими тръби, от които се сглобява шахтата и метални тръби-пръти, необходими за изграждане.

Ядрото пробиване се извършва с помощта на специален инструментпод формата на тръба, оборудвана с корона. Спецификата на пробиване и диаметърът на тръбата, който не надвишава 160 мм, ви позволява да работите достатъчно бързо. През деня на работа, в зависимост от плътността на скалата, можете да извървите до няколко десетки метра.

С помощта на монтажа, разположен в горната част на цевта на сърцевината, се изграждат пръти от един и половина метра, когато инструментът се задълбочава. Натрупването се извършва на етапи, като се образува технологична колона от снаряд с пръти.

Короната е изработена от издръжлив метал. Краищата на короната са заострени, така че резците й да могат лесно да се справят с плътни скали. Формата и размерът на използваните корони се определят от физико-механичните характеристики на скалата.

Докато тръбата се върти, оборудвана с корона, тя прониква в скалата и образува дупка за кладенец със съответния диаметър.

Когато се работи със свръхтвърди скали, първо се използва длето преди потъване на тръбите. След това с помощта на корона се пробива кладенец и на повърхността се издигат резници, които са се запушили в цевта на сърцевината.

Със сила, спускаща се към мястото на пробиване, инструментът разбива скалата, а режещият балон, разположен в долната част, улавя шлаките и ги извежда на повърхността

Стъклото се освобождава от уловената от него почва през дъното му, почуквайки с чук по стените на снаряда. Байлерът се почиства през технологичен отвор, разположен в горната му част.

Работата се извършва в следната последователност:

На избраното място те изкопават дупка с размери 1х1 метър на дълбочина 0,5 метра.
Градинска бормашина е монтирана в центъра на ямата под прав ъгъл. Чрез завъртане на инструмента около оста си той се заравя в земята. При необходимост винтовият прът се удължава с тръба, като се фиксира с помощта на болтова връзка.
След появата на мокър пясък, свредлото се отстранява. Вместо това в отвора се монтира специално сглобена конструкция на корпуса, която се набива с чук.
Скалата, рухнала при монтажа на кожуха, се отстранява с парапет. Всеки път, когато снарядът проникне в скалната формация, той улавя и задържа част от нея.
Тъй като обсадната тръба се задълбочава, тя се увеличава с друг сегмент със същия диаметър. Сегментите се завинтват заедно или заваряват заедно, за да се получи единичен уплътнен вал.
За да задълбочите корпуса, внимателно го завъртете и слушайте издаваните звуци. Дрънкането ще се появи по време на триене на едрозърнест пясък, шумолене - дребнозърнесто, тишина - при преминаване през глинеста почва.
За пробиване на насипни скали, като насипен пясък, чакъл, чакъл, се използва парапет. През стъкло преминават глинести скали и плътни пясъци.
След извършване на поредица от последователни удари, стъклото или парапета се издига на повърхността, като се отстранява почвата от нея. След това цикълът на работа се повтаря.

Както при предишните методи, за да се улесни процеса на ръчно пробиване на кладенец, глинена смес или вода се излива в дупката и след това се отстранява със специална кофа. Ако по време на пробиване се появи шум, кладенецът трябва да се напълни с вода. Ако водата тръгва бавно, тръбата трябва да се задълбочи допълнително с половин метър, но ако е бързо, само с 20-30 см.

За плитка работа можете лесно. Това ще изисква тръба с диаметър 100-120 мм, метална обица и око за закрепване на кабел, който трябва да бъде прикрепен към горната част на тръбата.

Галерия с изображения

Ударно-ротационен метод

Основната разлика на този метод е, че сондажната платформа извършва едновременно ударни и ротационни движения. Този подход ускорява процеса на пробиване. Този метод е особено ефективен, ако е необходимо да се оборудва хидравлична конструкция, ако геоложкият участък в района е хетерогенен.

Подготовка на необходимите инструменти

Преди да пробиете кладенец ръчно, е необходимо да подготвите инструментите:

бормашина или винтов монтаж с малък размер.
сондажна платформа с лебедка.
комплект от 3-4 пръчки.
корпус.

Ако е необходимо да се оборудва кладенец на дълбочина повече от 8 метра, за да се улесни потапянето на свредлото и последващото му отстраняване от сондажа, оборудването се фиксира.

Сондажната платформа може да бъде изградена от дървени гредиили метални тръби, сглобявайки от тях конструкция с форма на триножник

Размерът на статива трябва да е пропорционален на височината на секцията на сондажната колона. За да се създаде конструкция, прътите се полагат под формата на триъгълник и се фиксират с помощта на болтова или заваръчна връзка.

В тях се правят отвори за вкарване на метална тръба, която ще служи като опора. Размерите на основата се определят само от стабилността на конструкцията.

В горната част на конструкцията е оборудван допълнителен отвор, през който ще премине пръчката.

За да се предпази кладенеца от разрушаване и изливане на стените, се монтира обсадна колона от тръби с висока носимоспособносткъм натоварвания на резервоара при срязване и натиск. За работа се използват тръби от метал, азбестоцимент или полимери.

За да се създаде корпус, е удобно да се използват тръби, оборудвани с резбова връзка на външната и вътрешната повърхност.

При сглобяването на конструкцията сегменти от такива елементи могат лесно да се завинтват един в друг, без да се използват допълнителни монтажни единици.

Изработване на винт от импровизирани материали

Материалът за, в този случай, спирален прът, може да бъде тръба d100mm. За тази цел е по-добре да използвате тръби от неръждаема стомана с дебелина на стената най-малко 5 мм.

Горната част на конструкцията трябва да има:

на горния край резба на винт с навънза връзка с шина;
в долния край - винтов винт с поне два оборота.

За да се улесни процеса на превъртане на свредлото, към горния срез на тръбата е заварена дръжка с дължина 1,5 метра. Преходният елемент между дръжката и сгъваемите пръти ще бъде тройник, оборудван с вътрешна винтова резба.

Режещите остриета на свредлото са изработени от ленти от ламарина с дебелина 2-2,5 мм, които са заварени към тръбата на еднакво разстояние

Пръчките с дължина 1,5 метра са направени от тръба със същия диаметър:

първият прът с външна винтова резба в долния край за закрепване на бормашина;
всички следващи пръти с резби в двата края с еднакъв размер.

Съединителите трябва да имат същите параметри на резбата. Тъй като е необходимо да се изгради конструкцията, те просто се завинтват към шнека, като преди това са развинтени дръжката.

Някои майстори използват бормашина за лед като шнек. Ножът за инструменти в този случай изпълнява функцията на режещите остриета на шнека. Удължителните пръти се изработват отделно.

За да се използва инструментът като бормашина и да може да се достига голяма дълбочина с него, пръти се изработват от тръби d25 mm за удължаване

Опитвайки се да подобрят инструмента, някои майстори допълнително заваряват подсилени фрези към фабричните ръбове на импровизиран винт.

Пробиване

Те изкопават дупка с размери 150x150 см. Това е необходимо, за да се осигури стабилност на вертикално монтирана тръба. За да не се рушат стените на вдлъбнатината, те са подсилени с разфасовки на дъска или парчета ПДЧ.

В вдлъбнатината се потапя бормашина и, като държи инструмента за дръжката, те започват постепенно да се завинтват в почвата по посока на часовниковата стрелка.

В вдлъбнатината се потапя бормашина и, като държи инструмента за дръжката, те започват постепенно да се завинтват в почвата по посока на часовниковата стрелка. По-удобно е да направите тази работа заедно: първият ще превърти дръжката на инструмента, а вторият ще го натисне отгоре.

След преминаване на първия метър те започват да оформят багажника на конструкцията с диаметър най-малко 12-15 см. За да направите това, тръбата за корпус се спуска в вдлъбнатината. Диаметърът на тръбата трябва да бъде малко по-голям от размера на остриетата на свредлото. По-нататъшното запушване на тръбите се извършва успоредно с задълбочаването на кладенеца.

След като свредлото се задълбочи с 1,5-2 метра, вече ще бъде доста трудно да завъртите инструмента самостоятелно. За улесняване на работата ще помогне използването на тръбни ключове и други захващащи устройства.

След преминаване на всеки три до четири метра, винтовата пръчка трябва да се извади на повърхността, а устата й да се почисти от земята.

Когато дойде моментът, в който инструментът за пробиване при потапяне ще влезе дълбоко до пълната си височина, той трябва да бъде „изграден“. За да направите това, към него се фиксира прът с помощта на резбова връзка или удължение на „щифтовия прът“.

На този етап е важно да се осигури здравината на връзката на елементите. За да се опрости задачата за определяне на изминатата дълбочина, е желателно да се маркират удължени пръти.

По време на преминаването на слоевете те продължават да образуват колоната на обсадната колона, като не забравят да проверят вертикалността на сондажа. Дори минималната кривина може да предотврати свободното спускане на корпуса. Ето защо, ако по време на работа свредлото започне да бие в стените на корпуса, между почвата и корпуса се забиват дървени клинове, за да се коригира вертикалността на кладенеца.

Работата продължава, докато почвата, доставена на повърхността, се намокри. Това ще покаже, че водоносният хоризонт вече е близо. За да преодолеете водоносния хоризонт, остава само да отидете малко по-дълбоко.

Възможно е, но нежелателно, да се монтира обсадната колона дори след приключване на пробиване. След монтиране на обсадната тръба в напълно пробития кладенец, отново ще е необходимо да се извлече срутената почва от кладенеца, но вече ще е необходимо да се действа с балон.

За да се предотврати потъването на растящата обвивка в отвора, докато не бъде прикрепен следващия сегмент, той се задържа със скоба

За временно фиксиране на колоната, монтирана в пробития отвор, трябва да се използва устройство под формата на скоба, оборудвана с дръжки. Това няма да позволи на корпуса да потъне в работното място, преди да бъде свързан следващият участък от тръбата на корпуса.

Но си струва да се отбележи, че този метод далеч не е най-рационалният, тъй като изисква дългосрочно почистване на лицето от утайка. Когато оформяте колоната, не спускайте тръбите до дъното на кладенеца. Те не трябва да достигат най-ниската точка на дъното с около половин метър.

За да се образува корпусна струна, пластмасовите тръби се въвеждат последователно, свързвайки елементите, докато навлизат по-дълбоко.

За да се улесни процеса на пробиване със шнек, експертите препоръчват от време на време да се промиват с вода. Струята, инжектирана от помпата в кухината на обсадната тръба, ще измие отпадъците на повърхността.

Изводи и полезно видео по темата

пробиване на кладенци ударен метод:

Тънкостите на изработването на винт със собствените си ръце:

За тези, които искат да знаят как компетентно да пробият воден кладенец ръчно, ние сме дали доказани методи на практика. Трябва да се вземе най-добрия начинпробиване, бъдете сериозни при избора необходимото оборудване, а при пробиване спазвайте стриктно съветите на опитни майстори.

Резултатът от положените усилия ще бъде самостоятелно оборудван източник на водоснабдяване, осигуряващ чиста вода на всички домакинства.

Искате ли да кажете как сте пробили кладенец във вашия район? Имате въпроси или интересни факти по темата на статията? Моля, напишете вашите коментари в полето по-долу.

Удобните условия в частна къща, имот или вила се осигуряват от наличието на вода. Необходимо е за домашна употреба, както и за отглеждане култивирани растения.

Реалистично и възможно е да произвеждате вода чрез пробиване на кладенец със собствените си ръце, без да използвате тежко сондажно оборудване. Процесът се извършва от няколко прости начинипробиване, които не изискват много усилия и скъпо оборудване.

Избор на място за пробиване

За да знаете, трябва да знаете няколко важни нюанса. В земята има няколко водоносни хоризонти. Те са разделени от водоустойчиви слоеве с различни хоризонти. Първият воден слой (костур) се намира на около 20 метра дълбочина. Представлява филтрирана смес от атмосферни валежи и разтопена вода. Тази вода се използва за домакински нужди и поливане на растения.

Водата от втория и третия слой се счита за подходяща за пиене.

Можете да определите близостта на местоположението на водата под кладенеца различни начини. Методът за използване на силикагел е ефективен. Това вещество, което абсорбира и задържа влагата, ви позволява да определите най-подходящото място за пробиване на бъдещ кладенец.

Предварително изсушените гранули от веществото се претеглят, поставят се в неглазиран съд (саксия), увиват се в плътна кърпа и се заравят на дълбочина 1-1,5 метра в зоната на бъдещия сондаж. След 24 часа контейнерът се изкопава и претегля, за да се определи количеството абсорбирана влага. Стойността на новото тегло на саксията е пропорционална на близостта на водоносния хоризонт. Използването на няколко контейнера по-точно определя оптималното място за пробиване.

Най-надеждният начин за намиране на вода е проучвателното пробиване с обикновена градинска ръчна бормашина. Дълбочината на проучвателния кладенец се прави (8-10 метра) чрез увеличаване на дължината на ръкохватката на сондажа. Наличието на мокър сребрист пясък ще покаже наличието на вода на това място.

Най-доброто място за кладенец е издигната зона, разположена на 30-40 метра от източници на замърсяване: дренажни съоръжения, компостни ями, купища за боклук.

Етапи на пробиване

Независимият процес на пробиване на кладенец със собствените си ръце е отговорна работа, състояща се от няколко последователни етапа:

извършване на проучвателни работи за определяне на мястото на сондаж;
закупуване на необходимото работно оборудване;
процес на директно пробиване;
монтаж на обсадни тръби;
довеждане на добитата вода до мястото на консумация.

Точната дълбочина на кладенеца не може да се определи предварително. Ориентирането се извършва според дълбочината на подобен кладенец, разположен в близък район.

Избор на тип кладенец

Преди процеса на пробиване е необходимо да се определи вида на кладенците за вода. може да бъде:

Добре оборудван с бетонни пръстени. Той е малък резервоар с вода (2-3 куб.м) и се характеризира с ниски разходи за оборудването му. Недостатъците на конструкцията са способността за изсъхване, необходимостта от периодично почистване, бактериологично замърсяване.
Добре в пясъка. Съоръжение за водоснабдяване от най-близкия водоносен хоризонт (20–30 метра). Това е тръба с диаметър 120–150 mm с филтър, монтиран в едър пясък с примес на камъчета. Производителността на кладенеца е 1-1,5 m3 на час. Използва се предимно на летни вили. Срок на експлоатация 10-15 години.
Артезиански кладенец произвежда вода от слоеве порест варовик. Отличава се с голямо количество вода (5–10 m3) и дълъг експлоатационен живот (50–70 години). Процесът на пробиване се извършва от специална пробивна машина.
Абисинският кладенец е най-евтиният вариант за водоснабдяване. Това е тръбен кладенец (дълбочина 7-10 метра) с чиста мека вода, която не съдържа излишни минерали и соли.

Видове пробиване на кладенци

Изборът на метод за пробиване на кладенец зависи от различните геоложки условия, дълбочината на водоносния хоризонт и потенциалния воден ресурс.

Има най-много различни техникиза пробиване на кладенци. Най-често използваните методи са:

шоково въже;
ударно-ротационни;
винт.

Метод на ударно въже

Този метод на пробиване включва няколко последователни етапа:

Ударно-ротационен метод

Този метод на пробиване се различава от ударния по способността на сондажната платформа да извършва както ротационни, така и ударни действия. Това ви позволява да водите ускорен процеспробиване. Този методприложим за пробиване на кладенци на твърди скалисти почви. Процесът на пробиване се улеснява чрез изливане на вода в кладенеца.

винтов метод

Този метод се използва за пробиване на малки кладенци. Почвата се разрушава и се издига нагоре с помощта на лопатките на шнека. Остриетата се произвеждат в две разновидности: заварени под прав ъгъл и под ъгъл от 40-70 градуса. Първите изрязват почвата под прав ъгъл, смачкват я и я извеждат на повърхността. Вторите, при рязане на почвата, не я смачкват, като допринасят за по-малко изхвърляне на земни частици в кладенеца. Улесняването на процеса на пробиване се улеснява от периодичното пълнене с вода.

Пробиване на кладенци с битове и винтове за лед

Методът на сърцевината се извършва с помощта на инструмент, състоящ се от тръба, на дъното на която е прикрепена колона със здрави метални резци. Утайката се събира в цевта и се издига на повърхността. В този случай тръбата, въртяща се заедно с колоната, задълбочавайки се в почвата, образува кладенец желания диаметър.

Утайката се отделя с помощта на удари с чук. По време на процеса на пробиване се подава вода с добавяне на глина. Това помага за укрепване на стените на кладенеца, като ги предпазва от разрушаване. Горната част на цевта на сърцевината е снабдена с приспособление за добавяне на допълнителни пръти, което допринася за формирането на технологичната колона.

Важно е връзката между стъклото и тръбата да е възможно най-здрава, без хлабини и нежелани движения.

Пробиването с бормашина за лед ще изисква минимални финансови инвестиции. В този случай се използва конвенционална бормашина и пръти, изградени върху нея. Ролята на винта ще се изпълнява от неговия нож, а прътите ще бъдат обикновени метални тръби. За да се ускори процеса на пробиване, към ръбовете на ножа се заваряват допълнителни фрези. Трябва да са налични обсадни тръби, образуващи кладенеца.

Пробиването с бормашина за лед включва редица последователни действия:

подготовка на водеща вдлъбнатина (изкопаване на дупка с дълбочина 50–60 см);
след преминатия метър дълбочина се извършва формирането на кладенеца: обсадната тръба се спуска, чийто диаметър по-голям диаметърборакс;
при спускане на свредлото до пълната й дължина, удължителните пръти се закрепват с помощта на резбова връзка (формирана обсадна струна);
вертикалността на сондажа се проверява периодично с помощта на дървени клинове, забити между обсадната тръба и почвата;
след появата на вода в кладенеца и решението за спиране на по-нататъшното сондиране се монтира филтър и пространството между кожуха и почвата се запълва.

Понякога обсадната тръба се монтира след пробиване. Тръбите, свързани последователно чрез резба или запояване, се въвеждат в кладенеца, а долната дупка допълнително се почиства от изрезки.

Осигуряването на обекта с вода е първата задача на собственика му. Колкото по-големи са плановете за подобряване на вашата територия, толкова по-остро ще се усеща липсата на водоснабдяване. Водата е от съществено значение за строителните работи, за градината, която предстои да засадите, и за вашите собствени ежедневни нужди.

Ако за вода се направи кладенец, направен сам, мечтата за водоснабдяване не само ще се сбъдне, но и ще позволи значителни спестявания. Ще ви кажем кой начин е по-добре да пробиете и какъв снаряд е необходим независими занаятчии. Като вземете предвид нашите съвети, можете да оборудвате свой собствен водоизточник на обекта без никакви проблеми.

Има няколко истински начина за получаване на живителна влага, за които ще ви разкажем. Има няколко технологии, които могат да се използват за самостоятелно извличане на вода в крайградска зона.

Да избера подходящ вариантще трябва да го направите сами, тъй като това зависи от ландшафта на района, както и от техническото оборудване, финансите и уменията, които притежавате. Нека разгледаме основните сондажни конструкции.

Трудно е да се даде предпочитание на всеки един дизайн: всеки има своите предимства и недостатъци, така че изборът зависи от ландшафта на района и от възможностите на собственика на сайта

Абисински тръбен кладенец

Ако на вашия сайт има извор, тогава подреждането на кладенец е чудесен вариант за извличане на вода. Валът на тази конструкция ще играе ролята на резервоар за съхранение на течност. Ако източникът е достатъчно активен, до 2 кубически метра вода винаги ще са на ваше разположение.

Абисинският кладенец всъщност е същият кладенец, но тесен и дълъг. Поради факта, че дължината му може да бъде приблизително 8-12 метра, замърсяването от повърхността на почвата не попада във водата, която я изпълва.

Абисинският кладенец често се нарича кладенец с игла, тъй като тръбата, забита в земята по време на създаването на тази структура, наистина прилича на игла

Следното видео ще представи технологията за пробиване и подреждане на игла за кладенеца, иначе наречена абисинският кладенец:

Пясък добре (филтър)

Задълбочаването на тази конструкция с 15-30 метра се извършва по всякакъв начин: шнек, ударно въже, ядро. Стените на кладенеца се оформят с помощта на тръба със среден диаметър 100 - 180 mm.

Дълбокият край на сондажа е оборудван с филтър. Като филтър се използва мрежа от неръждаема стомана, която се заварява или запоява към първата връзка на тръбната колона, преди да бъде потопена в едър пясък, смесен с камъчета.

Така че можете схематично да представите дизайна на кладенеца „на пясъка“, където номер 1 ще бъде корпусът, номер 2 е статистическото ниво на водата, а номер 3 е цедката

Този дизайн е в състояние да задоволи нуждата от вода в малка селска къща с две точки за вода. Ако експлоатацията на конструкцията е сезонна, тя ще продължи около пет години. При постоянна употреба можете да разчитате на 15 години водоснабдяване.

Когато кладенецът все още е замърсен, ще можете да опитате да го промиете. Ако реанимационните мерки не дадат желания ефект, ще трябва да се пробие нов вал. Поставете го до предишния.

Артезиански кладенец без филтър

Тази сграда не се нуждае от филтър. Такъв кладенец може да достигне дълбочина от 100 метра или повече. Водата, произведена от такова съоръжение, се съдържа във варовикови пукнатини. Натрупаната в тях течност поради кондензация може да бъде не само кристално чиста, но и минерализирана.

Малка минерализация е приемлива за ежедневна употреба. Ако извлечената вода в състава си е сред минерални води, то не може да се използва за битови цели.

Схема на артезиански кладенец: 1 - проводник, 2 - статистическо ниво на водата, 3 - междинна колона, 4 - производствена колона с перфорация

Трудно е да се определи предварително дълбочината на кладенеца, който ще трябва да се пробие в търсене на вода. Можете само грубо да се ориентирате, като поговорите със съседите си в района и разберете от тях какви параметри имат подобни структури на своите територии.

Подземните слоеве лежат неравномерно, така че получената информация все още не може да се счита за точна за вашия сайт. Поради тази причина обсадните тръби се закупуват, като се вземе предвид корекцията на получените данни.

Как е типично добре подредено?

Ако не се съсредоточите върху нюансите, същността на подреждането на воден кладенец за селска къща е същата: това е дълъг тесен вертикален вал, който достига дълбочината на водата. Стените на изработката са подсилени с обсадни тръби. Кладенците се различават един от друг по ширина, дълбочина и допълнителни устройстваподобряване на тяхната производителност и надеждност.

В допълнение към обсадната тръба, кладенците са оборудвани с оборудване за принудително повдигане на течност и нейното разпределение. За да изберете правилното помпено оборудване и капацитет за съхранение, трябва да знаете характеристиките на кладенеца, най-важното от които е неговата дълбочина и дебит.

Дебитът на кладенеца е показател за неговата производителност: максимален обемтечност, получена за единица време. Изчислява се в кубични метри или литри на час или ден.

Галерия с изображения

Функции на корпуса

Корпусните тръби са основният елемент на кладенеца. Корпусът се извършва с помощта на отделни сегменти, запоени, заварени или завинтени заедно. Особено внимание трябва да се обърне на техния равен диаметър: цялата конструкция трябва да създаде права, равномерна колона.

Ако обсадните тръби имат външна резба, връзките са свързани чрез съединители, поради което диаметърът на проникване се увеличава.

Корпусните тръби са необходими за:

при пробиване на кладенеца не е имало проливане на мината;
цевта не е запушена по време на работа;
горните водоносни хоризонти не са проникнали в структурата.

Корпусните тръби от стоманени сплави и полимери (PVC, PVC-U, HDPE) са широко използвани. По-рядко се използват чугунени и остарели азбестоциментови продукти. Пространството между тръбата и земята около устието се залива с бетон, ако изработката е пробита в рохкави почви или водоносният хоризонт лежи на значителна дълбочина.

Едва след приключване на тази работа се монтира цялото друго оборудване. Понякога по време на работа на кладенеца може да се получи леко "притискане" на тръбата към повърхността. Това е естествен процес, който не изисква никакви допълнителни мерки.

За най-популярни се считат тръбите от метал и пластмаса с резба. Снимката показва монтажа на син пластмасов корпус

Вътрешна тръба с филтър

Спуска се в сондажа, направен по схемата с двоен корпус. През перфорираната първа връзка филтрираната вода ще се влива в подложката и след това ще се изпомпва на повърхността.

След като тръбата е монтирана на желаната дълбочина, е желателно да се фиксира устата й. За тази цел се използва скоба за предотвратяване на спонтанно слягане на тръбата.

Галерия с изображения

Сондажно устройство

Горната част на обсадната тръба е оборудвана с . Основният дизайн на това устройство е същият за глави от всякакъв вид. Състои се от фланец, капак и гумен пръстен.

Различните видове глави се различават един от друг по вида на материала, от който са направени, и допълнителните опции.

Главите са изработени от чугун и пластмаса. Това е запечатано устройство. Използва се за закрепване на кабела на помпата и изхода на водопровода.

Поради ниското налягане, създадено от главата в тръбите, притокът на вода и в резултат на това дебитът на кладенеца се увеличава.

Кесон, адаптер, пакер

Да се висока влажностне е повлияло на работата на инструментите, свързани с кладенеца, за тях е предвиден специален резервоар -. Изработен е или от метал, или от пластмаса.

Металните кесони, за разлика от пластмасовите, могат да бъдат ремонтирани, те са по-добре адаптирани към климата със значителни температурни разлики. В допълнение, метален продукт може да бъде сглобен независимо от части, които се продават отделно. Но пластмасови моделипо-евтини и не ръждясват.

Желаещите сами да го направят на нашия сайт ще намерят подробни инструкции за изграждането му.

За херметично свързване на подземното водоснабдяване и кладенеца ще ви трябва. Това устройство обикновено се поставя на мястото, където е сглобено цялото оборудване, което трябва да бъде защитено от вода. Най-често това е техническо помещение. Една част от адаптера е прикрепена към корпуса, а маркучът от помпата се завинтва към другата част.

Металният кесон е скъпо нещо: цената му достига 40 хиляди рубли, така че можете да го купите на части и да го сглобите сами, което ще направи покупката по-евтина

Понякога има нужда да се разпредели локален участък от дълбок артезиански кладенец, където напр. ремонтни работи. За целта се използват кладенци.

Изброените елементи са част от устройството на сондажа, оказвайки голямо влияние върху неговата функционалност.

Четири вида пробиване

Можете да пробиете кладенец под вода със собствените си ръце, за чието изпълнение се използват както изключително мускулни усилия, така и технически средства.

Помислете за най-популярните видове пробиване:

шнек;
ротационен;
колонен;
шоково въже.

Помежду си тези технологии се различават по методите за разрушаване на скалата по време на изграждането на кладенеца и методите за извличане на почвата от кладенеца на конструкцията до повърхността. За задвижване на изработки с различни методи на пробиване се използва оборудване различни видове, което се отразява на цената и качеството на готовата конструкция.

Метод #1 - Ръчно пробиване

За изпълнение по шнекова, ударно-въже или комбинирана технология ще са необходими следните механизми и материали:

лебедка;
сондажна машина;
пръчки;
корпус.

Ако кладенецът, който трябва да бъде изграден, е достатъчно дълбок, ще е необходима сондажна инсталация. С помощта на този дизайн се потапя свредлото с пръти и последващото му издигане.

Ако кладенецът е плитък, можете да направите без кула. В този случай работата с бормашината се извършва в ръчен режим.

Функцията на бормашините може да се изпълнява от тесни тръби, които са свързани помежду си с помощта на резби или специални ключове. в процеса на сглобяване на конструкцията, тя трябва да бъде прикрепена към най-ниския прът.

Пробивни инструменти за ръчно пробиване: а, б - бормашини с лъжица; в - шнекова бормашина; d-e - свредла; e - парапет

Целостта на почвата се нарушава от режещите дюзи на свредлото. Изработени са от здрава 3 мм стомана. Краищата на дюзите трябва да бъдат заточени, като се вземе предвид фактът, че свредлото ще се върти по посока на часовниковата стрелка и ще унищожи почвата в резултат на ротационно-транслационното движение.

Първо избираме място за пробиване. В почвата правим вдлъбнатина около два щика на лопата. Така се изкопава насока за свредлото. Над посоченото от нас място на влизане на бормашината трябва да монтирате кула.

Височината на дерика трябва да съответства на дължината на бормашината: тя трябва да бъде малко по-висока от тази дължина. Само в този случай лентата може лесно и просто да бъде изтеглена след приключване на работата.

Началото няма да ви се стори трудно. Първите завъртания на сеялката навлизат доста лесно в почвата. Тази задача може да бъде извършена от един работник. Но с по-нататъшно потапяне в земята, с всеки завой, свредлото става все по-трудно и по-бавно.

На този етап от работата вече не можете да правите без асистент. Ако свредлото стане трудно да се изкара на повърхността, трябва да се завърти обратно на часовниковата стрелка и след това да опитате отново.

Ръчното пробиване на кладенци за вода като промишлен метод се използва сравнително наскоро. И сега е възможно на места, където е трудно да се достави сондажно оборудване

Когато последващото проникване на свредлото срещне значително съпротивление, може да има опасност от повреда на оборудването. Ето защо трябва да се опитате да омекотите почвата, като използвате вода за тази цел.

Работата е в ход, свредлото се движи надолу, но не забравяйте, че на всеки половин метър от напредването му е необходимо инструментът да се освободи от земята и за това е необходимо да се издигне на повърхността. Когато инструментът е напълно потопен в почвата до дръжката, той трябва да бъде удължен със следващия прът.

Целият процес на пробиване отнема много време, по-голямата част от което трябва да се изразходва за повдигане на свредлото на повърхността и почистването му от почвата. Ето защо си струва да използвате всеки цикъл възможно най-ефективно, като се опитвате да извлечете възможно най-много почва.

Когато пробивате кладенец в ръчен режим, само първия път, когато можете да свършите работата сами, тогава определено ще ви трябва помощник

Ако слоевете, през които преминава инструментът, се характеризират с повишена течливост, тогава има опасност от срутване на шахтата на кладенеца в най-неподходящия момент. За да се предотврати това, трябва да се използват обсадни тръби, за да се предотврати разпадането на стените на мината.

Но състоянието на земята, която излиза на повърхността, се е променила: сондажът е достигнал водоносния хоризонт. Много малко е останало. Зад водоносния хоризонт трябва да е водоустойчив. Бормашината трябва да бъде потопена до водоустойчивия слой, така че максимална сумавода. Максимална дълбочина, което се постига чрез ръчно пробиване, е от 10 до 20 метра. Именно на тази дълбочина най-често се намира първият водоносен хоризонт.

Първи на повърхността мръсна вода, който се изпомпва ръчно или. За да промиете кладенеца, достатъчно е да извлечете само няколко кофи мръсотия. Ако чиста водане бързайте да сменяте мръсния, трябва да пробиете още метър-два.

Както всяка друга работа, ръчното пробиване може да бъде подобрено с помощта на хидравлична помпа и електрическа бормашина. Можете да свършите тази работа дори без помощници. Целият процес на пробиване може да се види в това видео.

Метод № 2 - бюджетно пробиване със шнек

Смята се, че именно шнековият, а не ротационният сондаж е най-простият и достъпен вариант за изграждане на кладенец под вода. Използването на шнековия метод е включено в повечето съвременни малки сондажни съоръжения.

Шнековото пробиване може да се извърши с помощта на такъв мобилен агрегат, който лесно може да бъде транспортиран до мястото на неговата работа.

Шнекът е добре познатият архимедов винт. Тези, които някога са виждали как рибарите пробиват дупка за риболов на лед, могат да си представят за какво говорим. По подобен начин се създава плитък, до 10 метра, кладенец. По време на работа не се използва нито сондажна течност, нито вода, с която инструментът се измива в други случаи.

Ако помолите за помощ от специализирана организация, тогава най-вероятно те ще използват в работата си оборудване за пробиване със шнек, което се транспортира лесно и широко се използва.

Характеристика на този вид работа е, че не може да се извършва на всички видове почви. С помощта на шнек е невъзможно преминаването на скали или плаващ пясък, но на сухи и меки седиментни почви този метод се е доказал перфектно. При извършване на тази работа трябва да се обърне внимание на защитата на мината от замърсена вода от повърхността на почвата.

Галерия с изображения

Шнек - инструмент за пробиване, който представлява винт с голям размер, завинтен в земята. Разрушената скала се изнася върху повърхностите върху лопатките на шнековата бормашина

Диаметърът на лопатките на шнека определя диаметъра на бъдещия кладенец. Диаметърът на корпуса за разработка трябва да бъде с 1 - 3 см по-голям от шнека, така че сондажната колона да се движи свободно

Най-простата шнекова бормашина се задвижва от мускулно усилие. Тъй като инструментът се задълбочава, той се изгражда с винтови пръти.

Шнековото пробиване е най-бързият метод за потъване, но не освобождава шахтата от земята много добре. Пясъчните глини с глинести почви са добре извлечени, почти невъзможно е да се издигнат насипни скали

протозои механизирана версияшнекова пробивна машина е рамка с двигател, който активира ротационни движения

Шнекът може да се задвижва не само от бензинов или дизелов двигател, но и електрическо устройство

В промишлените инсталации спускането и повдигането на винтовия снаряд се извършва чрез хидравлика. Възможно е да пробиете кладенец за вода за няколко часа, но преди да инсталирате филтъра в цевта, ще трябва да го почистите с парапет и да изплакнете

По време на пробиване кожухът трябва незабавно да се монтира в работното място. Той ще предотврати изливането на почвата в изработката и ще образува ствола на изработката

Метод №3 - ротационно пробиване (за скала)

Ако разработката трябва да бъде подредена в скалисти почви, тогава за нейното създаване се използва ротационен метод на пробиване. Тя се основава на използването на специални сондажна тръба, която наподобява тънко стъкло, обърнато с главата надолу с конус длето, раздробяващо почви по долния ръб.

Комуникациите, използвани при пробиване, преминават през кухината на тръбата. Хидравличната инсталация създава натоварване на битката, проправяйки си път през скалата. Натоварването се допълва от масата на тръбната колона.

По време на ротационно пробиване на кладенец, скалата се счупва с такъв бит, който може да преодолее дори твърди препятствия по пътя си

Почвата се измива от кладенеца с помощта на сондажна течност, която се подава в тръбата по един от двата възможни метода:

Директно промиване. Разтворът се изпомпва в тръбата с помощта на помпа, след което изтича през пръстена заедно със скалата.
Обратно промиване. Разтворът влиза в тръбата чрез гравитация и от пръстеновидния пръстен се изпомпва заедно със скалата.

Смята се, че обратното промиване е по-ефективно от директното промиване: с негова помощ се постига по-голям дебит на кладенеца поради най-качественото отваряне на водоносния хоризонт. Но за прилагане на този метод на промиване е необходимо да се използва скъпо оборудване, което влияе върху увеличаването на цената на работата. Директното промиване е по-евтино от обратното промиване.

Метод #4 - ударно пробиване

Ако искате да получите кладенец, който ще ви издържи до 50 години и имате достатъчно време, усилия и нерви, за да осъществите плана си, тогава изберете метод с ударно въжепробиване. Ще отнеме много време за работа. Бавно, но сигурно ще си проправите път към заветната цел.

Тази ударно-въжена конструкция се състои от рамка, парапет и ударен патронник, който е изработен от дебелостенна тръба и отговаря за самия процес на пробиване.

Процесът се основава на използването на специфичен инструмент за пробиване - балери. Това е парче дебелостенна тръба с дължина от 1 до 2 m със сферичен или венчелистичен клапан на дъното. В горната част на тръбата се изрязва „прозорец“ за извличане на почвата, горната част е снабдена с око за торса.

Завързан за кабел, хвърлен върху блок, парапетът се хвърля свободно към лицето. Падайки надолу, той разрохква почвата и я улавя с клапан. Процесът се повтаря няколко пъти, преди да се извади парапета от цевта. Байлерът, изваден от кладенеца, се освобождава от почвата: обръща се и се изтръсква през отвора.

Този метод за пробиване на мина се счита за много трудоемък, но ефективен. Освен това пясъците, наситени с вода и насипни седиментни скали, могат да бъдат извлечени от кладенеца само по метода на ударно въже. При желиране не се използва сондажна течност, така че не може да се обърка с подпочвените води, които са се появили в кладенеца.

Поради високата интензивност на труда, този метод е по-добър по цена от ротационния. Освен това, ако целта е да излезете отвъд първия водоносен хоризонт, ще трябва да поемете разходите за изолиране на мината от водоноси, които се намират по-горе.

За това се използват допълнителни обсадни тръби. В допълнение към увеличаването на разхода на материали, нараства и обемът на работата, извършвана от специалисти. Следователно такава конструкция ще струва много.

Можете да получите повече информация за това как да пробивате, като прочетете нашата статия.

Изводи и полезно видео по темата

Видеото ще представи визуално процеса на ръчно пробиване на кладенец с монтаж на кожух и филтър в обсадната тръба:

Всеки вид кладенец има своите предимства и недостатъци.

Сега, след като имате представа за вида на кладенците, тяхното устройство и методи на изграждане, ще ви бъде по-лесно да направите избор в полза на конкретен дизайн, въз основа на характеристиките на вашия обект и вашите собствени финансови възможности.

Ако някога сте пробивали кладенец със собствените си ръце, кажете ни колко труден или прост е бил процесът за изпълнение. Моля, напишете вашите коментари в полето по-долу. Задавайте въпроси, споделяйте впечатленията си, публикувайте снимки по темата на статията.