Пробиване на кладенци по метод на ударен кабел. Технологията на ударно-въжения метод за самостоятелно пробиване на кладенци. Как да пробием кладенец в рохкава почва

), за създаване на поле за събиране на топлина от земята при монтаж на термопомпа земя-въздух, при монтаж на колонна основа и много други строителни работи. Малка по размер сондажна платформа ще улесни и значително ускори процесите. С известни умения за заваряване можете да го направите сами.

Видове домашни сондажни машини

За самостоятелно пробиванекладенци (за вода и не само) изискват поне малка сондажна платформа. Дълбочината на кладенците рядко е по-малка от 20 метра и е много трудно да се направи без използването дори на най-простите механизми. Ако говорим за техники за пробиване и видове кариерни платформи, тогава можете да направите следните сондажни съоръжения със собствените си ръце:

Изборът на типа сондажна инсталация за самостоятелното й изработване зависи от геологията на района, където ще се пробива, а също влияе и дълбочината на водоносните хоризонти. Повечето универсален метод- шоково въже. Различните почви преминават добре с помощта на ротационно оборудване, използващо вода (този метод се нарича още хидропробиване). За различните видове почви се използват различни форми на длета, като натрошената почва се измива на повърхността с вода.

Най-„капризната“ шнекова бормашина по отношение на почвите, но се справя добре с вискозни почви - глини, глини, но се забива с камъни и скалиста почва.

Видове домашни кабелно-ударни сондажни машини

При производството на сондажна инсталация за кабел- ударно пробиванеима два важни елемента: легло и чаша (патрон, парапет). За повечето прост вариантможете да направите легло от три или четири тръби, които се свързват над мястото, където ще се извършва пробиване. Там е фиксиран блок, през него се хвърля гъвкав стоманен кабел. В края на кабела е завързан сондажен снаряд. Това е цялата структура. Тази "инсталация" е въведена в действие мускулна сила- кабелът се изтегля, след което рязко се спуска. Снарядът постепенно се задълбочава.

Да се намали физическа дейностмонтирайте лебедка, за още по-голяма автоматизация - мотор със скоростна кутия, която върти вала на лебедката. В същото време е важно да се измисли система, която ще ви позволи да освободите вала на лебедката и да нулирате парапета.

Рамката на статива не винаги е удобна - изисква голяма площ. Освен това, за стабилност, „краката“ трябва да са на еднакво разстояние от центъра. Джъмперите между всички опори също няма да пречат. В този случай сондажната платформа ще стои сигурно. Има и друга версия на рамката - под формата на буквата "H" с телескопични пръти(на снимката по-долу).

Вертикалната стойка също е телескопична. Позволява ви да промените височината, от която се изпуска снарядът. Останалото оборудване е същото.

Как работи сондажна машина с ударно въже, направена на ръка от импровизирани материали, вижте във видеото. Не е трудно да се повтори точно такъв дизайн.

Описани са повече подробности за това как да пробиете и оборудвате кладенец за вода.

Как да си направим въртящ се сондаж

Хидравличната сондажна машина трябва да има рамка, която ви позволява да се движите нагоре/надолу по двигателя, към който бормашината е свързана чрез вирбел. Водата също се подава през вирбела в колоната.

Когато правите сондажна машина със собствените си ръце, се препоръчва следната процедура:

Рамката на мини сондажната платформа се състои от три части:

хоризонтална платформа;
вертикална рамка;
подвижна рамка (карета), върху която е фиксиран моторът.

Основата се готви от дебелостенна тръба - дебелина на стената 4 мм, минимум - 3,5 мм. По-добре - от профилирана секция от 40 * 40 мм, 50 * 50 мм или така, но е подходяща и кръгла. При производството на рамката на малка сондажна машина точността не е важна. Важно е да се спазва геометрията: вертикалност и хоризонталност, същите ъгли на наклон, ако е необходимо. А размерите всъщност са "персонализирани". Първо, долната рамка се готви, измерва. При наличните размери се изработва вертикална рамка, а според нейните размери - карета.

Можете сами да направите обикновена сондажна крепост - те са направени от обикновена стомана (чертеж на снимката по-долу). Ако вземете високолегирана стомана, е трудно да я заварите към прътите. За трудни и скалисти почви е по-добре да закупите бормашина в специализирана кампания - те имат сложна форма, има много различни видове.

За да улесните работата, свържете две дистанционни управления с възможност за обратно движение. Едната се слага на мотора, втората на лебедката. Това всъщност е всичко.

При проектирането на сондажна машина за въртеливо или шнеково пробиване основното е вирбел, но е нереалистично да се произвежда без опит. За тези, които искат да го направят сами, ще публикуваме снимка и нейната рисунка.

Най-простият шнеков сондаж

Ако водоносните хоризонти са плитки, почвите са меки, можете да се справите с механична сондажна платформа със шнек. Това е същият статив или всяка друга рамка с блок, през който се хвърля кабелът. Само вместо балон или стъкло за бормашина към кабела е прикрепен шнек. В горната му част има напречна греда, с която се обръща.

За улесняване на процеса е желателно да имате лебедка или поне порта (като кладенец). Но можете да направите ротационна бормашина, подобна на описаната по-горе. Ще се промени само структурата на вирбела - той е необходим без дренаж за водоснабдяването. Работата на една от сондажните платформи, сглобена от занаятчия със собствените си ръце, от импровизирани материали - в следващото видео. Можете също да вземете предвид характеристиките на дизайна.

И последният момент - видео за това как да направите шнек за сондажна платформа със собствените си ръце.

Направата на кладенец за вода самостоятелно без помощта на тежко сондажно оборудване е съвсем реалистично. Оптимално решениеНаправи си сам пробиване на кладенци за вода се състои в независимо изграждане на малка сондажна платформа. Водоносният хоризонт по своята структура прилича на обикновен кладенец. голям диаметър. Същността на процеса на сондиране е да се извлече почвата до определена дълбочина, където започва водоносният хоризонт. Извличането на почвата протича заедно с друг основен процес - образуването на тесен контейнер, чиито стени са стоманени или пластмасови тръби. Долното ниво на кладенеца е оборудвано с филтър, който предотвратява навлизането на почвени частици във водата.

Направи си сам технология за пробиване на водни кладенци. Методи за пробиване на кладенци "Направи си сам" - има два основни метода на пробиване: ударен и ротационен. Настройки малък размерс ротационен принцип на пробиване имат ниска производителност, което прави почти невъзможно работата с трудни почви. За да се увеличи мощността на такава инсталация, е необходимо допълнително да се използват тежки конструктивни елементи, което я прави нетранспортируема. Ето защо все още се препоръчва да се използва първата опция за пробиване.

Пробиването с чук е много по-ефективно и по-лесно за инсталиране, защото не е така Голям бройсъставни части. Домашно направена инсталация от този тип за пробиване на кладенци под вода със собствените си ръце е стоманено въжеи прикрепен към него тежко длето, балка или забиващо стъкло, които разрушават скалата. Можете, разбира се, да повдигнете товара ръчно, като използвате блокове, но е много по-удобно да направите това поради мощността на всеки тип двигател.

професионалисти домашен монтажметод на ударно пробиване.

Компактност;
Прост дизайн, за създаването на който могат да бъдат подходящи почти всички помощни инструменти;
Сила;
Рентабилност по отношение на трудовите ресурси (един или двама души са достатъчни за работа);
Високо ниво на мощност (способно да проникне до 1 m почва с един удар прост типи го повдигнете от дълбочина до 100 m).

Съвети за самостоятелно производствомашина за ударно пробиване.

Направи си сам пробиване на кладенци с ударно въже със собствените си ръце ще бъде по-лесно да се направи с помощта на стъкло за шофиране. Задвижващата чаша се препоръчва за пробиване на меки скали и представлява парче стоманена тръба със заварен към нея режещ ръб от стоманен материал.
Байлерите са незаменима част при работа на песъчливи и течни почви. Неговата особеност е, че в долната част на снаряда има специален клапан, който при удар в земята се отваря и улавя част от скалата. При повдигане на парапета клапанът се затваря, така че съдържанието да не се събуди.
Кулата за монтаж е най-добре направена под формата на статив, който може да бъде заварен от стоманени тръби или съборен от дървени трупи. В горната част на статива е монтиран специален блок, през който ще премине кабелът. Самата кула трябва да надвишава височината на сондажния снаряд, за да може да се издигне над нивото на земята.
За раздробяване на твърди скали може да се наложи да се изработи по-тежка глава - длето, чиято форма и ъгъл трябва да бъдат избрани, като се започне от тези материали, които се намират в земята.

Пробиване на кладенци под вода със собствените си ръце, видеото в края на статията ще ви помогне да разберете по-добре принципа на работа. Съоръжението за пробиване на кладенци „направи си сам“ може да бъде под формата на статив с електрически или бензинов двигател, механична лебедка или с обикновена блокова система.

Етапи на пробиване с дизайн на забиващо стъкло.

Стативът повдига стъклото за шофиране, след което пада много рязко.
Стъклото улавя част от скалата в резултат на удар върху повърхността.
Извършват се няколко удара, в резултат на което се навлиза по-дълбоко в почвата.
Контейнерът се пълни с пръст и се повдига до първоначалното си положение, изчистен от съдържанието.

Пример за това как може да се направи стъкло за шофиране (ударен накрайник). Ако почвата е твърде рохкава или диаметърът на тръбата е твърде голям и почвата не се държи добре при изваждане, е възможно плочите да се заварят на кръст в задвижващата чаша, направена от тръбата.

Също така, задвижващото стъкло може да бъде с малък клапан, а освен това се препоръчва да се направи един или повече прозорци, през които ще бъде по-лесно да се изстиска сърцевината, също така е желателно да се укрепи ръбът.

Байлер с плосък клапан е идеален за ръчно пробиване в некохезивни почви и плаващ пясък, както и за отстраняване на големи скални фрагменти от дъното и за почистване на дъното от изрезки, представени от финозърнеста скална маса при пробиване с твърда скала битове.

Устройството на клапата за балониране може да бъде разнообразно, например, клапанът може да бъде направен от транспортна лента или гума, както и топка, която се поставя в тръбата на балона и затваря отвора със собствено тегло.

Също така това устройство може да бъде закупено частично или изцяло в специализирани магазини. Уредът се състои от 1. претегляне (стоманен цилиндър); 2. обувка за балка; 3. око на парапета; 4. обеца за балона.

Характеристики на пробиване на твърди скали с бит.

Мощни удари на длетото разцепиха земята.
Незначителни частици скала се издигат до върха с парапет.
Използва се разширител с фрези, които по време на спускането през обсадните тръби до дъното на кладенеца се сгъват и след това се привеждат в работно състояние, за да се отстранят почвените стени.
Струните на корпуса са инсталирани, за да се предотврати проникването на междинни подпочвени води, които ще попречат на процеса.

Задължителни моменти при пробиване на хомогенна рохкава почва, която ще предпази дъното от заспиване с пясъчна скала.

Стъблото на кладенеца е подсилено с обсадни тръби.
На първата тръба се прави разширителна обувка.
Диаметърът на напречното сечение на тръбата на корпуса трябва да надвишава размера на инструмента за пробиване, поради този индикатор инструментът ще се движи свободно.

Преди да започнете основната работа, трябва да изкопаете яма, чийто оптимален страничен размер е 1,5 * 5 м, а дълбочината може да достигне до 2 м. Стените на такава яма са затворени с дъски, това ще предотврати разхлабването горния почвен слой от разпадане в кладенеца.
Здравината на кабела трябва да гарантира неговата надеждност в момента на натоварване при прекъсване на повдигане на задвижващата чаша или бит.
Напречното сечение на кабела трябва да бъде най-малко 1 см, това ще ви помогне да се справите със ситуацията, ако снарядът заседне в долния отвор, когато твърдата почва навлезе в пролуката между него и корпуса.

Видео за пробиване на кладенец за вода "Направи си сам". Интересен, занаятчийски, метод за пробиване на кладенци за вода метод на въжето. Вместо трактор можете да използвате кола, като закачите кабел към теглича.

Както вече видяхте, ръчно пробиванелесно е да се приложи на вода, ако разбирате принципите на работа и имате малък опит в проектирането прости механизми. Производственият процес на инсталацията отнема няколко дни, тъй като ще отнеме време за завършване самостоятелна работаи чакам персонализиране на важни части. Ако нямате опит в изграждането на такава конструкция, по-добре е да потърсите съвет от опитни професионалисти.

УДАРНО ПРОБИВАНЕ (а. ударно пробиване; n. Stoßbohren, Schlagbohren; е. фураж по батадж, фураж за удар, погребване; i. действието на удари на сондажен снаряд, падащ върху дъното на кладенеца или удари върху снаряд, стоящ на дъното. Използва се главно в меки и рохкави отлагания с кластични включвания, както и скали на дълбочина от 100 метра или повече. Разрушаването на скалите има характер на смачкване, раздробяване и разрохкване. Пробиването се извършва с непрекъснато или пръстеновидно клане.

След нанасяне на следващия удар инструментът се откъсва от лицето или е в постоянен контакт с него (запушване). За спускане на сондажната колона се използват въже или пръти (пробиване с ударно въже и ударно въже) и специални двойни концентрични тръби.
В тесен смисъл под ударно пробиване се разбира само ударно-въжено пробиване, което е получило най-голямо разпространение в практиката. Разрушаването на скалата по време на пробиване на ударно въже с твърда повърхност се извършва от снаряд, включително битове различни видове, ударни пръти, буркани (ножици) и ключалка за въже, в която е фиксиран края на въжето на инструмента. За пробиване в меки скали се използват плоски корони с клиновидна (понякога сменяема) острие, във вискозни скали - двутаврови греди, в твърди счупени скали - кръстови, в камъни - пирамидални. Унищожаването се постига чрез изпускане на снаряд с тегло 500-2500 кг от височина 300-1000 мм с честота 45-60 удара / мин. В момента на повдигане на снаряда, под действието на еластичността на въжето, той се завърта с 20-50 °, което осигурява обработката на цялата лицева площ. За повдигане и пускане на ударен снаряд се използва ударен механизъм (люлееща се рамка, задвижвана от колянов механизъм, ексцентрична ролка, система от хидравлични цилиндри). В сухите кладенци периодично се добавя вода към долния отвор. След унищожаване на участък от кладенец с определена дължина (0,2-0,6 m), продуктите от разрушаването се отстраняват от дъното с помощта на конвенционален или бутален балон, който се използва и за пробиване (забиване в скала) в пясъци и камъчета .

Ударно-въжен сондаж с пълно лице се използва за изграждане на кладенци за вода и при проучване на алувиални находища на полезни изкопаеми при най-трудни геоложки и технически условия (насипни скали с страхотно съдържаниечакъл и камъчета и камъни), обезводняващи кладенци за отводняване на кариери, както и при взривни и строителни работи. Дълбочината на кладенците е предимно 50-100 m, по-рядко до 300 m, диаметрите са 150-850 mm.

Ударно-въженото пробиване с пръстеновидно лице се извършва с помощта на почвоносители (задвижващи дюзи, понякога разглобяеми), пуснати в челото и проникващи в скалата с 0,1-0,2 m или ударени с ударник с ударен прът с честота от 40-50 удара/мин. Масата на ударната част на снаряда е 100-500 kg, интервалът на задълбочаване без откъсване на стъклото от дъното е 0,2-0,6 m (за един удар в пясъци 0,3-0,4 cm, глини 0,8-1,2 cm, пясъчни глинеста почва и глинести 1,5-2 см). Използват се и инсталации, при които се използва ексцентричен механизъм за свободно падане или лебедка за изпускане на ударен снаряд. Пръстеновидно челно сондиране се използва в меки и насипни скали на дълбочина до 15-30 m с инструмент с диаметър 73-273 mm при инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания, търсене и проучване на алувиални отлагания, неметални строителни материалии други минерали

При ударно пробиване с двойни концентрични сондажни тръби те се забиват с дизелов чук или друг източник на ударни импулси. За разрушаване на скалата се използва пръстеновидна обувка с резци от твърда сплав. Към пръстеновидната междина между външната и вътрешната тръба се подава сгъстен въздух, който се издига през централния канал и транспортира разрушената скала от дъното. Този метод се използва в чужбина за пробиване на кладенци с диаметър 140-500 mm на дълбочина 15-30, по-рядко до 100 m при проучване на разсипи и строителни работи (в седиментни скали с високо съдържание на кластичен материал) . Енергия на удара до 10-12 kJ, честота 90-100 удара / мин. Скоростта на пробиване е няколко пъти по-висока от скоростта на ударно пробиване, достигайки 5-30 m/h с задълбочаване от 5-6 mm на удар.

www.mining-enc.ru

Инструмент за пробиване

В основата се използват три вида щанцоващи устройства:

стъкло - парче тръба с желания диаметър, долният (ударен) край може да бъде заточен до острота по вътрешния ръб или зъбите се нарязват върху него като на трион, за да се подобри процеса на разрушаване на почвата. Използва се за преминаване на мокри глинести или глинесто-песъчливи пластове. Лепкава глина се стича по стените на стъклото и се отстранява отвън. Такова просто устройство е лесно да се направи със собствените си ръце.
Bailer - същото парче тръба, на входа на което е монтиран плосък клапан, който позволява на почвата да преминава вътре и да не й позволява да се събуди обратно. Когато се напълни, балонът се изважда от цевта за почистване;
длето - използва се върху почви със скални включвания или при преминаване през варовикови шахти.

Всеки тип такива черупки е претърпял редица промени, в резултат на което в арсенала на професионалните сондажи има около една и половина дузина разновидности с различни имена.

Характеристики на пробиване в различни почви

Ако ударното кабелно пробиване на кладенци се извършва съгласно пясъциили плаващ пясък (quicksand), за изкоп се използват ударници с плоски парапети. Честотата на ударите е намалена. Монтажът на кожух върху такива почви по време на сондиране е задължителен. Важно е да не изпускате ударника извън корпуса на повече от половин метър, в противен случай той може да се изкриви и да се забие в отвора, което ще доведе до загуба на инструмента и пробития отвор.
Ударно пробиване чакълшевове и камъчета се извършва с помощта на битове под формата на I-лъч. За изкопни работи се използват балери с клапан с плоска форма.
При преминаване на слоеве през вискозни и пластмасови глиниИзползват се битове със специална конструкция, които са модифицирани равнинни или I-образни инструменти. Допълнителни детайли им придават кръстовидна форма.

Ако камъните попречат на шахтата, това може да доведе до отстраняването му от вертикалата, за което пробиването често трябва да се премести на друго място. За унищожаване на камъни могат да се използват претеглени инструменти под формата на длета.

Преминаването на натрошени пластове крие опасност от тяхната склонност към разсипване и свлачища. Следователно пробиването се извършва с изключително внимание с контрол на паралелна обвивка.

Корпус на кладенец

Методът на ударно кабелно пробиване осигурява едновременно обсадване, което предпазва стените на сондажа от разрушаване, особено в насипни и песъчливи слоеве. За тази цел се използват специално изградени обсадни тръби. Предлагат се в две версии:

съединителни тръби за корпус - те са с резба в двата края, връзката се осъществява с помощта на съединители с вътрешна резба;
обсадни тръби с изкривени краища - пресоването се извършва в един от краищата на тръбите - разширяване по горещ начин с увеличаване на диаметъра със стойността на дебелината на стената. Вътрешна резба е нарязана по протежение на изкривяването, а в противоположния край външна резба е със същия размер, за да позволи на тръбите да се съединят без използване на съединители.

Използват се и PVC пластмасови обсадни тръби.

Трябва да се разгледа по-подробно дизайна на първата обсадна тръба.

Долният край е оборудван с "пола" - това е дюза със специална форма, която е заварена или монтирана върху резбата от края на тръбата.

Устройството увеличава диаметъра на цевта с 25 - 30 мм, докато:

Създават се условия за пробиване, които предотвратяват повреда на филтъра, разположен над полата.
Размерът на сондажа позволява свободно движение на обсадната тръба заедно с втулки или без ръкави вътре в кладенеца.
Остра режещ ръботдолу активно разрушава остатъците от скалата в ямата след преминаване на удрящия елемент, допринасяйки за увеличаване на скоростта на проникване.

Филтърът е изработен от неръждаема тел с диаметър 1,0 - 1,5 мм, навита намотка по намотка. По време на процеса на навиване завоите се уплътняват. Жизненият цикъл на такъв филтър е около 70 години, като подлежи на периодично промиване по време на заливане. Технологията ви позволява да вършите работата сами без особени затруднения.

Ами на място

Първата задача при подреждането на водоприемното устройство е да се определи хидрогеоложката обстановка на мястото на предлаганата работа. Това трябва да реши проблемите:

изясняване на въпроса за наличието или отсъствието на сондажни водоносни хоризонти;
характеристики и свойства на почвите;
желаната пълнота инструмент за пробиванепо вид;
проектиране и ориентация на кладенеца - към горната вода или втория пясъчен хоризонт (дълбочина 12 - 15 метра), към варовика на артезианските хоризонти, във връзка с това - необходимия брой обсадни тръби;
вземане на решение да привлечете организации на трети страни или да извършите сами работата на наетото оборудване.

Ако трябва да инсталирате сондаж по ваш собствен дизайн, можете да го направите сами от трупи със средна дебелина, тръби, дървени блокове - тоест от импровизирани материали. В този случай е необходимо да се предвиди наличието на подемник за повдигане на обшивни тръби и лебедка за работа с барабанист. Височината на сондажната инсталация се определя от дължината на обсадните тръби.

Работна поръчка

Ударно кабелно пробиване на кладенци се извършва в следния ред:

Подготовка на яма за кладенеца с размери приблизително 1,5 x 1,5 x 1,5 метра.
Пробиване на дълбочина 1,0 - 1,5 метра.
Монтаж на първата секция на корпуса в пробития отвор.
Поставяне вътре в корпуса на барабана.
Пробиване чрез изпускане на барабана от височина, след като го задълбочите с половин метър, извадете барабана и го почистете от земята. Повторете операцията до достигане на водоносния хоризонт.

Пробиването се извършва ръчно с помощта на един или двама души.

Недостатъци и предимства на процеса

От недостатъците забележете:

най-същественият недостатък е ниската скорост на преминаване на багажника;
недостъпност за изпълнение в определени видове песъчливи почви;
забележим спад в производителността по време на преминаване на дълбоки кладенци;
Възможност само за вертикално изпълнение.

предимства:

резервоарът се отваря качествено, без да се уврежда неговата пореста структура, което ви позволява да спестите максималния дебит на водоносния хоризонт;
не се използват промиваща течност и глина, запушваща порите на формацията;
възможността за успешно пробиване в пластове от камъчета;
кладенецът може да бъде разработен веднага след приключване на сондажа и разработката;
възможно е извършване на пробиване с инструмент с голям диаметър - от 500 мм;
естествен контрол на проходими скали при добив на следващото ядро.

В страните от Северна Америка този метод за пробиване на кладенци за вода все още е приоритет, тъй като правилно завършен кладенец може да работи до 70 години.

oburenie.ru

Преди да започнете работа, е необходимо да сравните всички първоначални данни: вида на почвата, дълбочината на водоносния хоризонт, нейната наситеност. Използвайки метода на ударно пробиване, е възможно кладенеца да се задълбочи до 50 m - до чист пясъчен водоприемник.

Критерии за избор на метод за пробиване на воден кладенец на обект

Съставът, твърдостта на почвата оказват решаващо влияние върху окончателния избор на метода за подреждане на водоприема. Методът на удар е подходящ за пробиване на кладенци:

В пясъчни, рохкави скали с минималната суматвърди скалисти включвания.

В меки, глинести почви.

Ако слоевете са пренаситени със земна влага.

Трудно е преминаването на каменисти, скалисти скали: скоростта на пробиване е значително намалена. При твърди почви е за предпочитане използването на MDR и ротационно ротационно пробиване. Но при разпадащи се, мокри слоеве, използването на метода на ударно въже е практически единственият евтин метод за изграждане на кладенец.

В зависимост от целта на подреждането на източника и дълбочината на водоносните пясъци се използват и оборудват домашни или промишлени инсталации за ударно сондиране:

Абисински кладенци, или кладенци-игли: до 15 м дълбочина, до първия пясъчен хоризонт. Нерационално е да се оборудва такъв източник, ако се планира да се построи жилищна сграда или да се използва голямо количество вода. Дебитът е силно зависим от количеството на валежите, чистотата на водата е под въпрос. Използва се за поливане, технически нужди на строителна площадка.

Кладенци до 2 - 3 пясъчни слоя: източник с дълбочина до 25 - 40 м. Такъв кладенец е достатъчен за непрекъснато осигуряване на вода на една вила или дача. При редовна употреба и грижи може да издържи до 20 години.

Предимства на метода на удар: спестяване на разходи и минимално пространство за монтаж

Ударният (или ударно въже) метод е най-отнемащият време при пробиване на кладенци. Необходимо е да се извлече почвата от мината на повърхността, механичноповдигнете тежък ударен инструмент. Предимствата на метода се дължат и на неговата простота и достъпност:

Устройството е лесно за сглобяване в ограничена площ. Основното нещо е да изберете място, където няма ограничения за височина за сглобяване на рамката. Монтажът може да се извърши самостоятелно, за транспортиране е достатъчно леко ремарке.

Възможност за използване на неравен терен с труден терен, при липса на вход и място за обръщане на камиони.

Използва се в зони, които не са свързани към електрическата мрежа.

Ударният инструмент (накрайник) е лесен за смяна по време на работа.

Технология на пробиване: етапи и оборудване

Има 4 вида накрайници за рязане на сондажи, използвани при ударно пробиване. Приложи различни устройствав зависимост от твърдостта, влажността и плътността на проходимата почва.

Режещото стъкло се използва при преминаване на гъста почва, която не е наситена с вода, която се задържа в кухината на инструмента и не се разпада в цевта. Можете сами да направите чаша от дебелостенна чугунена или метална тръба с дължина до 1,5 м. Ръбът на инструмента изглежда като конус, изрязан навътре под ъгъл от 45 °. Режещата повърхност е предварително заточена. В средната част на тръбата се изрязва отвор, през който може да се изтласка почвата, извлечена от багажника. Диаметърът на режещия инструмент зависи от планирания размер на корпуса. В горната част се заварява напречна греда или се пробиват отвори за свързване и закрепване на кабела.

Разширителна чаша е стандартен инструмент с разширен ръб. Използва се, когато е необходимо да се увеличи диаметърът на вала за монтаж на обсадна тръба. Има готови разширители, които се използват при работа вътре корпусни струни. Венчелистчетата с режещи елементи се отварят и отрязват почвата от стените на шахтата след преминаване под дъното на долната тръба. При повдигане на инструмента ръбовете се компресират и преминават в багажника.

Байлерът е подобрено стъкло. Това е тръба без дупки, с празни стени. Долната част се състои от стъкло - част с режещ ръб, или направена под формата на венчелистчета-зъбци, ръб. Подредете върху основата спирателен клапан. Метална плоча по вътрешния диаметър на тръбата върху панта се отваря при удар и се затваря под тежестта на земята. Клапанът предотвратява обратния поток на почвата в кладенеца. Алтернативата е сферичен кран. Избира се тежка метална топка с подходящ диаметър, върху нея се заварява ограничител на акцента. Инструментът се използва при насипни и мокри скали, които се държат лошо в чаша.

Когато в процеса на преминаване те паднат върху камък или скалист твърд слой, вместо режещи инструменти се използва длето. След удара инструментът трябва да се завърти по оста, за да смаже твърдите елементи. Ето защо е за предпочитане да използвате стоманен кабел вместо въже.

Монтаж на съоръжението и подготовка за пробиване

В допълнение към режещите инструменти за пробиване вкъщи добрена водата по класическия ударен метод ще ви трябва рамка. материали:

Метални тръби със заварени ограничители за стабилизиране и закрепване на конструкцията.

Стоманено въже.

Лебедка готова или домашна.

Ударен прът - тежка метална или чугунена тръба с дължина до 3 m, с еднакъв диаметър с ударен връх.

Преди да монтирате конструкцията, е необходимо да се подготви вдлъбнатина - яма около шахтата, която ще предотврати изливането на повърхностната почва навътре. Достатъчна ширина - 1,5-2 м, дълбочина - 1-1,5 м. Стените могат да бъдат укрепени с черни дъски.

Монтирайте инсталацията върху изравнена площ, фиксирайте подпорите. Инсталирайте лебедка. В долния край на кабела е свързан ударен инструмент.

Върхът трябва да бъде разположен директно в центъра на корпуса. За да изчислите точно мястото на удара, първо пробийте ръчно до 1 м почва и поставете тръбата вертикално, проверете ъгъла. Необходимо е да се постигне влизане на тръбата в земята под ъгъл от 90 °. Най-малките отклонения ще доведат до наклон на багажника, ще бъде невъзможно да се монтират тръби.

Началото на работата и преминаването на първите метри почва

Лебедката повдига пръта и го спуска в багажника. При удар режещият ръб потъва в земята. Инструментът се повдига и спуска многократно. Така минават първите метри от мината. За едно спускане в мека почва стъклото преминава 10 - 20 см. Необходимо е да се освободи кухината от глина на всеки 40 - 50 см. За да направите това, тръбата се повдига напълно над земята и се почиства.

Редовно проверявайте вертикалността на багажника. При най-малкото отклонение посоката на ударното стъкло се коригира. Изкопаната почва се съхранява извън площадката, малко количество се оставя за засипване.

Скоростта на преминаване зависи от тежестта на снаряда: колкото по-голямо е собственото тегло на пръта, толкова по-бързо се задълбочава кладенецът.

Пробиване и монтаж на кожуха

На дълбочина 3-4 m долният отвор временно се окачва и се започва монтажа на обсадната колона. Едновременното ударно пробиване и монтаж на обсадната тръба спестяват време и фиксират стените на шахтата: почвата няма да се разпадне дълбоко в мината.

Използват се тръби, които надвишават диаметъра на ударния инструмент с 2 см: за свободно движение на пръта е необходима междина от най-малко 10 мм в краищата. Изборът на материал зависи от препоръките на майсторите: някои традиционно предпочитат стоманени тръби с дебели стени с фабрична антикорозионна обработка. Има предимство при използването на метални конструкции: такава тръба не може да бъде повредена от удара на върха. Свържете тръбите на корпуса с резба с уплътнение или заваряване.

Пробиването продължава до достигане на планираната дълбочина. Лесно е да се определи местоположението на инструмента във водоносния хоризонт: скоростта на потъване се увеличава рязко, има усещане за „пропадане през“ свредлото, пясъкът, издигнат на повърхността, е наситен с влага.

Долната част на тръбата на кладенеца трябва да бъде оборудвана с надежден мрежест филтър, така че пясъкът, глината и малките камъни от дъното да не проникват в кладенеца.

Видео: как да избиете кладенец със собствените си ръце без допълнителни разходи

Подробно видео: как да оборудвате кладенец от мазето на къща чрез ударно пробиване с компактна домашна инсталация.

Поддръжка и подреждане на готовия водоприемник

След приключване на работата е необходимо източникът да се промие. Изпомпването е постоянен прием на вода, докато се получи бистра, прозрачна течност. По време на процедурата водата се пречиства и на дъното се образува малък кладенец.

Пясъчният кладенец изисква поддръжка. Основен принципувеличаване на живота на източника - непрекъсната употреба. При неравномерен прием на вода скоростта на потока намалява и се получава затлачване. Освен това експертите препоръчват почистване на водоприемника, ако е необходимо. Срокът на експлоатация при правилна грижа може да надвиши 10 - 15 години. Качеството на водата и производителността на източника зависят от спазването на технологията по време на подреждането, правилния избор на материали и точността на изчисляване на дълбочината. Ето защо си струва да привлечете помощта на специалисти - не е нужно да харчите пари за клане нов кладенецслед няколко години.

strmnt.com

Основни видове кладенци

Ако желаете, можете да извършите пробиване на ударно въже със собствените си ръце. Снимка на готовата конструкция е показана по-долу. Преди да започнете работа, си струва да вземете решение за вида на кладенеца. Има няколко от тях:

Тръбен кладенец. Дълбочината му е от 8 до 12 метра. Верховодка, прах, мръсотия и чужди елементи в този случай не влизат във водата, предназначена за пиене.
Кладенец в песъчлива почва обикновено се прави с дълбочина 15-30 метра. В този случай се използва винтовият метод. Устройството за кладенеца е метална втулка, в края на която има перфорирана секция. Филтърът е монтиран в едър пясък с примеси от камъчета. Като цяло конструкцията може да издържи около 5 години при рядко използване, а при честа употреба - до 15. Конструкцията се промива след затиняване. Ако това не работи, тогава наблизо се пробива нов кладенец.
артезиански. Дълбочината на този кладенец е 15-200 метра. Този индикатор зависи от дълбочината на варовиковите слоеве. Срокът на експлоатация е 50 години.

Технология на пробиване

На този моментИма няколко технологии:

Ударно пробиване.
въртящ се.
винт.

Технологиите се различават една от друга по начина на разрушаване на определени скали, както и по методите за извличане на почвата от ствола на конструкцията. Всеки метод включва използването специално оборудване, което се отразява на качеството на работа по различни начини. Зависи от цената на пробиване на кладенец.

Ударно пробиване на въже

Този метод е най-простият и сравнително евтин. Особеността на технологията се крие в липсата на необходимост от използване на тежко оборудване. Сондажната инсталация може да се монтира самостоятелно. Отнема малко време и усилия. Направи си сам пробиване с ударно въже е най-популярният метод, който ви позволява да отваряте водоносни хоризонти директно от повърхността.

Основните предимства на този метод:

Дълъг експлоатационен живот.
Позволява ви да контролирате водното съдържание на хоризонта, както и нивото на водата.
Възможно е да се пробие кладенец с голям диаметър.
Елиминира риска от навлизане на вредни примеси в питейната вода по време на процеса на пробиване.
Ефективност и рентабилност при работа през зимата.

Какво ще се изисква

За пробиване на кладенци ударен методтрябва да закупите специално оборудване. По правило това изисква:

Блок и лебедка.
Кабел.
Машина за щанцоване.
Инсталационна рамка.
щанга.

Основният конструктивен елемент е задвижващо стъкло. Освен това е необходимо парче стоманена тръба. Тя трябва да бъде скосена навътре. Сегментът трябва да има режещ силен ръб в самото дъно. Върху задвижващото стъкло се поставя наковалня. Именно върху него с помощта на щанга се нанасят удари. Лебедката ви позволява да спускате и повдигате задвижващото стъкло.

Как работи инсталацията

Как се извършва ударно пробиване? Машините за това могат да бъдат направени самостоятелно. Основното нещо е да си представите как работи. Инсталационното действие е както следва:

Поради силата на триене скалата навлиза в задвижващото стъкло и се задържа в него.
За проникване дълбоко в почвата се използва пръчка, която се хвърля върху наковалнята.
Когато задвижващото стъкло се напълни с пръст, то се издига нагоре и след това се почиства.
тези действия трябва да се извършват до достигане на необходимата дълбочина.

По-добре е да използвате пробиване с ударно въже на тези места, където почвата не е рохкава, глинеста и мека.

Как да пробием кладенец в рохкава почва

Ако на площадката има рохкава почва, тогава ще бъде по-трудно да се пробие кладенец. Това ще изисква парапет. Тази част е стоманена тръба и има възвратен клапан в долната част.

Това значително опростява процеса. Когато елементът се спусне в земята, клапанът се отваря. В резултат на това почвата навлиза в тръбата. При повдигане клапанът се затваря. След изваждането, парапетът се почиства. След това процедурата се повтаря.

За да не се разпада почвата по време на процеса на пробиване, могат да се използват обсадни тръби. При всяко задълбочаване се забиват в почвата. На първия етап този елемент трябва да има разширителна обувка с конична форма. За да може машината да се движи без затруднения, диаметърът й трябва да е по-малък от размера на корпуса. Само в този случай е възможно да се навлезе дълбоко в почвата до необходимото ниво. Ударното пробиване с обсадна тръба се използва не само върху рохкава почва.

Как да пробием кладенец в твърда скалиста почва

На твърда скалиста земя пробиването на кладенци се извършва с длето. Под неговите удари се извършва разрушаване на скали. След това се отстранява с помощта на балон. За монтаж на обсадни тръби е необходимо да се използва разширител. Благодарение на него, предоставено желания диаметърда премине структурата.

Задвижването на елементите се извършва в онези слоеве на почвата, които са разположени под нивото на поява на водоносни хоризонти. След това се изисква изпомпване на натрупаната течност, както и почистване на дъното на кладенеца от почвата и сместа от води. Това става с помощта на балон.

Пробиването на шоково въже е прост процес. При спазване на определени правила, можете да получите кладенец с чиста вода. Основното нещо е да следвате препоръките на експертите:

Характеристики на монтажа на елементите на корпуса

За вече завършен кладенец обикновено се монтира допълнителна обвивка. Тя може да бъде плътна и изработена от азбестоциментова тръба, както и от отделни нейни сегменти.

Процесът на работа с такъв материал изисква предпазливост и повишено внимание. В противен случай конструкцията няма да може да потъне свободно. Всички тръбни участъци трябва да бъдат здраво закрепени и да не допускат подхлъзване. За да ги поправите, трябва да използвате скоби. Тези фрагменти впоследствие се покриват с ленти от листове от неръждаема стомана.

fb.ru

Шофиране с щанга

Пръчка е метална пръчка с диаметър 16-22 мм, която може да се увеличава при задълбочаване на абисинския кладенец. Този прът се използва за удряне директно на върха на филтъра, така че върху всички резбови връзки се прилага натоварване на опън, в резултат на което нишките не се деформират и целият товар от изтласкването на компактната почва пада върху върха.

Баба чука

Главата е специално устройство, ударното натоварване от което пада върху сондажа. Върху главата на кладенеца се навива специална дюза, върху която се нанасят удари с челна баба - товар с отвор вътре. При този метод цялото ударно натоварване пада върху нишките. Затова понякога се случва нишките да се счупят и кладенецът да остане в земята.

Както за този, така и за друг метод има много високи изисквания за качеството на нишките. Те трябва да бъдат стриктно подравнени с оста на самата тръба. За съжаление, в повечето занаятчийски индустрии е трудно да се направи такава нишка, така че ако майсторът отреже нишките в най-близкото метално депо, тогава той рискува тръбите да се счупят, няма да издърпа материала от земята и няма да получава пари от собственика. Ако нишките се нарязват на струг с добро подравняване, тогава такава резба ще бъде много по-здрава, особено при шофиране с главен нож.

Помпата за такъв кладенец е самозасмукваща, която е свързана директно към тръбата и създава вакуум (вакуум) в нея и този вакуум издига водата на повърхността.

Абисинският кладенец има много предимства

обикновено добро качествовода

Мощност 10-30 литра в минута, което е достатъчно за едно семейство

Може да се направи в мазето на къщата

Ниска цена

Срок на експлоатация 5-30 години

studfiles.net

Същността на технологията за ударно пробиване с тел

Дизайнът на блока ще напомня на много от древните машини, построени например от Архимед. Но всъщност всичко е обмислено до най-малкия детайл и ви позволява да постигнете добри резултати при липса на допълнителни разходи. Но човекът ще трябва внимателно да наблюдава процеса и да контролира напредъка му, за да избегне неблагоприятни ситуации, които могат да доведат до неуспех на операцията.

Пробиването на кладенци по метода на ударно въже се извършва на дълбочина не повече от 100 метра, тъй като обикновено след преминаване на този хоризонт скалистават много по-трудни и вече не е възможно да се проникне в тях без специално оборудване. В някои случаи можете да опитате да копаете по-нататък, ако структурата на почвата позволява, но обикновено няма смисъл от тази операция, тъй като артезианската вода може да се намери вече на 70 метра.

Самият процес протича по следната схема, която е проста и надеждна:

1. Първо се извършва проучване за намиране на най-обещаващия водоносен хоризонт. Можете да прочетете как да извършите тази операция в мрежата.
2. След това на определеното място се монтира самата машина, с помощта на която ще се извърши операцията. В този случай трябва да се уверите, че всички опори са здраво закрепени на място и работният механизъм следва строго определен път.
3. След приключване на подготовката може да се пристъпи към директно пробиване, което протича на принципа на повдигане на битката с последващото му удар в земята с голяма сила. За да направите това, върху него е инсталиран допълнителен комплект за тяло под формата на товар, който ще направи работния механизъм по-тежък и ще даде допълнително ускорение. За да настроите, трябва да определите вида на почвата, но обикновено натоварването се използва в диапазона от 25 до 70 килограма.
4. В същото време не забравяйте за необходимостта от постоянно вкарване на обсадна тръба в кладенеца, така че стените му да не се срутят по време на пробиване. Вътрешният диаметър трябва да е със 100 милиметра по-голям от бита, за да се избегне залепването.

Можете да видите същността на процеса по-подробно в съответното видео за пробиване на кладенци с ударно въже. Той ще покаже целия процес от началото на подготовката до крайния резултат. След преглед ще бъде възможно да извършите нещо подобно на вашия сайт, като вече имате практическа идея в актива. Но най-важното нещо, което се изисква по този въпрос, е точността, защото всяка грешна стъпка може да доведе до негативни последиции кладенецът става неизползваем. Ще трябва да я победим другаде и да отделим допълнително време.

Пробиването на кладенци за вода по метода на ударно въже има своите предимства и недостатъци. Първият е следните факти:

. няма нужда от измиване, което значително опростява процедурата за последващо почистване и стимулиране на кладенеца;
. евтиността на метода, тъй като не изисква участието на скъпо оборудване;
. използване за отваряне на хоризонти с ниско налягане.

И от минусите трябва да знаете такива точки:

. скоростта на пробиване ще бъде най-ниската от всички съществуващи методи;
. неправилните настройки на оборудването ще доведат до резултати с лошо качество;
. повишена консумация на обсадни тръби в сравнение с други методи.

В момента само около 12% от кладенците се произвеждат по този метод.

Как да си направим пробивна машина "направи си сам"?

Простотата на метода ви позволява да организирате пробиване на кладенци с ударно въже със собствените си ръце. За да направите това, ще трябва да изградите инсталация от импровизирани средства и да я оборудвате в съответствие с направените изчисления. Дори не се нуждаете от двигател, за да работите, тъй като човек ще завърти лоста ръчно. Просто трябва да вдигнете задвижващото стъкло на височина 2-3 метра над земята и след това да го пуснете в свободно падане, така че да си проправи път към водата с масата си. След това кабелът се навива на макара, докато длетото се включи отново желана височинаи процесът се повтаря.

Но е наложително да се осигури идеално точна посока на удара, в противен случай ще бъде просто голяма вдлъбнатина в земята, без никакви признаци на кладенец. Ще бъде доста трудно да завъртите лоста през цялото време и дори да повдигате тежък товар, така че е по-добре да си намерите няколко помощника, за да можете да се замените един друг. И не забравяйте за корпуса, защото в противен случай кладенецът може да се срути и целият процес ще бъде в канализацията.

Ако е избран методът на ударно въже за пробиване на кладенци, тогава трябва да се спазват определени точки, които ще бъдат много важни за крайния резултат.

Първо, трябва да вземете силен кабел с достатъчна дължина. Ако се счупи, тогава ще бъде почти невъзможно да получите стъклото на бормашината.

Второ, не трябва да забравяте да изтръскате залепената земя от нея, като по този начин освободите място за нови слоеве.

На трето място, когато обвивате тръбите, не трябва да забравяте да ги свържете един с друг, за да осигурите добро уплътнение.

promplace.com

Конструкцията на инсталацията за ударно въже

Пълният комплект инсталация за извършване на пробиване на ударно въже включва:
. шофиране стъкло;
. ударен прът;
. кабел или въже;
. директно рамката на инсталацията;
. лебедка;
. блок.

Направи си сам технология за пробиване с ударно въже

Основният елемент на инсталацията за ударно въже е задвижваща чаша, изработена от фрагмент от тръба. В долната част на задвижващото стъкло има по-здрав режещ ръб, върху който е направен скос вътре в стъклото. В следствие повишена силаръбовете на стъклото с всеки удар по-дълбоко се врязват в земята. Стъклото за пробиване се задвижва от лебедка. Удряйки се в земята, определено количество от него се улавя от стъклото и след това с помощта на лебедка се издига над лицето.

Поради ударите на ударния прът, който произвежда циклични удари върху горната част на стъклото с наковалня, стъклото се забива по-дълбоко. Няколко удара са достатъчни, за да се напълни напълно стъклото за последващо повдигане и освобождаване от земята. Почвата се задържа вътре в стъклото при повдигане поради действието на силите на триене. Процедурата на пробиване се повтаря, докато се постигне желаният резултат.

byrim.com

Имам къща в дълбоко село, почти в гората, има проблеми с водата. Най-близкият кладенец е на повече от 200 м, а дълбочината му е около 25 м. Тоест докато слизаш, докато вземеш вода от там, нищо не ти се струва... И също трябва да го направиш. през зимата през снежни преспи.

Реших да пробия кладенец със собствените си ръце, поне да опитам. Пробиването струва около UAH 250 ($10) на метър и тъй като трябва да пробиете повече от 25 м и плюс да платите пътя до мястото, без да броим помпата и другото оборудване, накратко е малко скъпо и има все още няма 100% гаранция, че ще пробият вода.

За пробиване на кладенец със собствените си ръце избрах най-простото (конструктивно) и вероятно най- древна технология- Ударно пробиване. Но тъй като винаги правя всичко по свой начин, направих устройството коренно различно от тези в YouTube и други описания.

Веднага трябва да кажа, че направих домашен продукт чисто за себе си и чисто за експеримента, да видя как ще стане и т.н. Разбира се, тук можете и трябва да направите много подобрения, които ще направят домашното безопасно, ефективно и няма да харчите толкова усилия за пробиване, колкото аз правя.

Материали и инструменти:

1. Дебелостенна стоманена тръба. Имам дължина 114 см и тежа 42 кг (но дължината е твърде малка, трябва поне метър и половина). Не помня точния диаметър, но за обсадни тръби избрах 125. Имайте предвид, че диаметърът на кладенеца по време на пробиване ще бъде с 15 процента по-голям от ударната тръба. Колкото по-дълга е тръбата, толкова по-гладък ще бъде кладенецът.

2. Парче здрава тънкостенна тръба за създаване на нож (за предпочитане неръждаема стомана с дебелина 1-2 мм)

3. Стоманен кабел, имам 4 мм. Четири са достатъчни за дупе, този кабел е доста слаб, най-добре е да вземете пет, трябва да е достатъчно без нерви. Въпреки че четиримата вървят добре.

4. Стоманен ъгъл или тръби (използвах старо легло) за създаване на рамка.

5. Материали за лебедката (имам това колело от количка и парче стоманена тръба).

6. Въртящо се въже (задължително). Хубаво би било с карабинер, за да може тръбата да се разкопчае, ако е необходимо.

7. Всевъзможни гайки, парчета желязо, парчета верига, панти на вратите, ластици и други боклуци, които всеки със сигурност ще намери в гаража си.

От инструменти:
- Български;
- заваряване;
- клещи и др.

Относно инвестициите...Тръбата на металната основа струва 8 UAH за 1 кг. Беше възможно да се намери по-евтино, просто нямах време и желание да търся.
Въже купи 30 м за 10 UAH всеки метър. Купих си и вирбел. Всичко останало беше намерено у дома ... Накратко, похарчих не повече от 1000 UAH за всичко.

Производствен процес на пробивна машина:

Стъпка първа. Подготовка на части и сглобяване на рамката
По принцип е обичайно да се прави статив за такива устройства, но реших да направя двукрак. Намерено метален корпусот леглото и го изрежете по диагонал. След това заварих ъглите в горната част, както се вижда на снимката.

За да укрепя рамката, заварих парче армировка от дясната и лявата страна. По принцип това беше достатъчно. Дори за надеждност можете да заварите парче от ъгъла към основата отпред.
Рамката е готова, нека да преминем към създаването на лебедка.

Стъпка втора. Лебедка
Лебедката ми се оказа наистина животозастрашаваща, тъй като няма тресчотка. Ако пуснете, когато повдигате или спускате тръбата, тя лесно може да убие. Но това не ме плаши, защото всички използват кладенци с такъв механизъм от десетилетия и все още не са убили никого (поне у нас).

Направих лебедка от колело на каруца. Отрязах от него гумено подобие на гума и след това направих прорези по джантата. Освен това огънах тези файлове с чук, в резултат на което на колелото се оказа жлеб за кабела. На такава лебедка безпроблемно пасват 30 метра 4 мм кабел.

Използвах парче стоманена тръба като дръжка на лебедката. Вземете по-голяма тръба, така че ще бъде по-лесно да работите.

На тръбата на лебедката има отвор, който съдържа стоманен прът. Работи като ключалка за лебедка.

Стъпка трета. Монтаж на конструкцията на мястото на пробиване и подготовка
Реших да пробия кладенец точно под къщата, тъй като е малко вероятно да отгатна местоположението на водата, в противен случай ще спечеля от спестяване на тръби. Важно е конструкцията да се фиксира здраво, така че да не се движи. Монтирах го на две дебели тежки дъски и го заковах.

Сега можете да навиете въжето. Изгорих дупка в лебедката като заварих с графитен електрод и вкарах кабел. След това от другата страна сложи гайка и закотви кабела с тел.
Под устройството премахнах горния слой на земята, за да не ударя камъните и други отломки, лежащи отгоре.

Стъпка четвърта. Монтаж на ударна колона
Шоковата колона беше преработена няколко пъти. Първо, като нож, заварих обикновена кутия към края на тръбата. Колкото и нелепо да изглежда, но първите 10 м пробих с бидон, но после се натъкнах на камъни и ме огънаха.

За да мина през камъните, отрязах консерва и нарязах зъби на основната тръба. С тези зъби троших без проблеми гранит.

Разбира се, консерва, това е много слаб дизайн, но това е само пример за това как работи всичко. Като нож трябва да използвате здрава и тънка тръба (неръждаема стомана е перфектна). Дължината на ножа може да бъде 15-25 см. Вече няма особен смисъл, тъй като е малко вероятно да вземете толкова много пръст наведнъж.

Тръбата е прикрепена към кабела със стоманен прът, към който е заварена гайка. Самият прът също е здраво заварен към тръбата.

Приставка за въже
Също така е важно да се каже няколко думи за акостирането на кабела, това е много важно. Вкарах го в медна тръба и след това го огънах. Е, примката на кабела беше увита с алуминиева тел. По принцип все още не се е счупил. Държи се основно от огъната тръба, освен това не й позволява да се разтрива.
Също така е много важно да закрепите ударната тръба през въртящия се, в противен случай кабелът постоянно ще се усуква. И ако ползваш усукан кабел, веднага ще го скъсаш (при мен в началото беше така).
Самият вирбел трябва да е много здрав. Също така е полезно да инсталирате карабинер, така че тръбата да може да се откопчава по време на транспортиране.

клапан
Веднага реших да направя клапан за ударната тръба, за да може да се изпомпва вода и сухи камъни (ако има такива). Намерих някакво кръгло нещо, в диаметър то ясно влезе в тръбата. Нарязах в него дупка с сложна форма (трудно е да се изреже кръгла мелница) и след това монтирах гумена мембрана от камерата на Жигули, като я завинтях с алуминиева тел (за лесна смяна).
Но практиката показа, че тази дъвка е доста слаба, след това я укрепих с друга, като изрязах кръгъл дървен материал от гумен ботуш.

Клапанът ми дойде по-удобно, когато имаше силни душове и затворих лошо кладенеца. Там имаше много вода, изпомпвах я без проблеми благодарение на този клапан. И така при пробиване по принцип не е необходимо. Освен при пробиване на водоносен хоризонт.

Пета стъпка. Устройството е почти готово. Изработване на спусък
Механизмът на спусъка, който имам, е много прост, работи като „капан за мишки“. Направих го от панта на вратата, болт с гайка, пръстен и парче верига.

В пантата на вратата трябва да пробиете проходен отвор за болт с гайка, който ще го затегне, като по този начин затегне кабела. Но вместо да пробивам, просто изрязах жлеб и в двете половини с мелница. За да не държа болта с десет ключа го заварих към примката.

Парче верига с пръстен също трябва да бъде заварено към примката. Пръстенът може да бъде направен от стоманена тел, ако няма подходяща под ръка. Към рамката на машината срещу кладенеца трябва да бъде заварена пръчка, върху нея ще бъде окачена ударна тръба.

Сега взимаме панта на вратата, закрепете към кабела с болт и окачете с пръстен върху прът, заварен към рамката. Устройството е включено и готово за битка!

Друга важна забележка. За да не се плъзне кабелът, не дай си Боже, преди да закрепите примката, навийте около него алуминиева или медна ламарина и след това я затегнете добре с гаечен ключ.

Как да пробивам?
Тъй като в края на тръбата има остър нож, тук не е необходима голяма сила на удар, моят обхват на удар е в района на 1-2 м. Тоест тръбата трябва да лети не повече от 2 m до удара Ако направите повече, трудно ще извадите тръбата от земята. Може да се стигне до скъсване на кабела. Ето защо е по-добре да се правят двуметрови удари, отколкото един двуметров. Ами от два метра с моя 4мм кабел вадя безпроблемно. Разбира се, все пак зависи от вида на почвата.

Най-трудното е да започнете да пробивате, тук трябва да освободите тръбата на ръка с лебедка, като я повдигнете с 5-10 см, докато преминете първия половин метър, след което всичко върви като по часовник. По принцип първоначалната "дупка" може да бъде пробита по други методи, например, пробита с градинска бормашина.

И така, процесът на пробиване:

1. Фиксираме скобата върху кабела по такъв начин, че тръбата да виси над мястото на удара на височина 1-2 m.

2. Освобождаваме 1-2 м от кабела с лебедка с марж и поставяме кабела, така че да не се заплита, когато тръбата се движи.

3. Ние се оттегляме към безопасно разстояниеи издърпайте пръстена от пръчката с пръчка. В резултат на това тръбата лети надолу и се удря в земята.

4. Изваждаме тръбата с лебедка и я слагаме на земята за лесно почистване. Слагам го под ъгъл на пънче, доста ми е удобно за спускане, вдигане и почистване.

5. След почистване спускаме тръбата отново, зареждаме конструкцията и т.н.

С един удар тръбата навлиза 10-15 см (в зависимост от вида на почвата). На практика, пясък с глина, глинеста почва лесно отива. Горният сух слой от лека глина е тежък (в моя район).
Можете да направите 1-2 удара и да издърпате тръбата. Ако земята е твърда, тогава трябва да направите няколко удара, тъй като не е достатъчно да спечелите.

Ако има суха и твърда скала, можете да налеете вода в кладенеца и да изчакате малко. След това продължете да пробивате.

Процесът е дълъг, труден, само за истински ентусиасти)) Вече извървях повече от 15 метра и съм доволен от себе си. Докато има мокър пясък с глина и камъчета. Надявам се водата на сондажа да е по-близо и да постигна целта си. По време на пробиване получих много интересни камъчета, суха глина с отпечатъци от древни мекотели, останки от някаква много древна пръчка.

Още няколко снимки за последно

Когато пробия, ще има още една статия за монтаж на обсадни тръби, натрупване и др.

Най-често се използва пробиване на въжени кладенци. Този метод за пробиване на кладенци се счита за най-прост и може да се използва на всяка почва. Характеристика на пробиване с ударно въже е, че то може да се извършва без използване на. На практика инсталирането на такава доста компактна сондажна машина може да се извърши самостоятелно, с изключение на някои сложни детайли и да се използва за.

Конструкцията на инсталацията за ударно въже

Направи си сам технология за пробиване с ударно въже

Основният елемент на инсталацията за ударно въже е задвижваща чаша, изработена от фрагмент от тръба. В долната част на задвижващото стъкло има по-здрав режещ ръб, върху който е направен скос вътре в стъклото. Поради повишената здравина на ръба, стъклото се врязва по-дълбоко в земята при всеки удар. Стъклото за пробиване се задвижва от лебедка. Удряйки се в земята, определено количество от него се улавя от стъклото и след това с помощта на лебедка се издига над лицето.

Ударно пробиване на различни почви

Трябва да се отбележи, че пробиване със задвижвани дюзи по правило се използва при работа върху доста меки и нетечащи скали. Използването на този метод за пробиване на кладенци върху рохкави почви не се препоръчва поради недостатъчната сила на свързване на насипни скални частици един с друг. В резултат на това те нямат достатъчно сила на триене, за да останат в тялото на задвижващото стъкло, а когато то излезе от долния отвор, се оказва празно, а тялото на кладенеца е изпълнено с рохкава почва.

Върху насипни скали те се изпълняват с помощта на парапет. Конструкцията на парапета предвижда клапан в долната му част, който се отваря, когато парапетът се врязва в земята, отваряйки свободното движение на рохкава почва. Когато парапетът е повдигнат нагоре, вентилът се затваря под тежестта на уловената почва, предотвратявайки изливането й. След повдигане на повърхността и освобождаване от почвата процедурата се повтаря отново.

При пробиване на кладенци по метода на ударно въже върху твърди и скалисти почви се използва свредло, което изпълнява ролята на задвижващо стъкло или балон. В резултат на ударни действия на битовете твърдите и каменисти почви се разрушават, смачкват се, превръщат се в малки частици и с помощта на парапет се отстраняват от дъното на кладенеца към върха.

При извършване на кабелно-ударно пробиване на кладенец върху рохкави почви или върху почви със слоеве рохкава почва, кладенецът се запълва със същите тези почви. Следователно в процеса на пробиване е необходимо. Първата секция на обсадната тръба е направена с конична разширителна обувка. В този случай тръбите на корпуса трябва да са с по-голям диаметър от диаметъра на задвижващото стъкло. Това ще позволи на последния да се движи свободно в кладенеца. В същото време, когато обсадните тръби се спускат в кладенеца, което се случва под собственото им тегло или в резултат на не много силни удари, поради по-големия диаметър, те отрязват част от почвата от стените на кладенеца.

При извършване на кабелно-ударно пробиване на кладенци в твърди скали се препоръчва използването на разширител, тъй като той няма да може да се справи с изрязването на почвата от стената на сондажа. За унищожаване и смилане на твърда почва на дъното на кладенеца се спуска разширител с подвижни фрези. Конструкцията на фрезите позволява сгъването им за времето на преминаване през корпуса. Достигайки долния ръб на тръбата на корпуса и почвата, специални пружини задействат механизма за отваряне на ножа. В този режим резачките изрязват скала от стените на кладенеца и увеличават диаметъра му.

Що се отнася до преминаването на междинен водоносен хоризонт по време на процеса на сондиране, тук трябва да се използва същата технология, както при пробиване в насипни скали. Междинният слой на водоносния хоризонт трябва да бъде покрит с обсадни тръби, в противен случай кладенецът ще бъде наводнен с вода от водоносния хоризонт, предотвратявайки по-нататъшно сондиране. За тази цел се монтира така, че долният ръб на тръбата да опира върху слой почва, чието ниво е под нивото на водоносния хоризонт. След това те започват да отстраняват водата и получената течна смес от кладенеца с помощта на балон. За да се ускори процеса на повдигане на течна смес от кладенец, в кладенеца могат да се изсипят сухи земни или почвени частици, които ще абсорбират вода и ще направят сместа по-гъста и по-вискозна. След това сместа бързо и лесно се отстранява на повърхността с помощта на стъкло.

Силно важно условиепри извършване на кабелно-ударно пробиване, както и когато, е стриктното спазване на неговата вертикалност. Ако това условие се пренебрегне, се образува кривина на кладенеца, което значително ще усложни процеса на инсталиране на обсадни тръби или дори ще го направи невъзможно. За да избегнете това, се препоръчва да използвате по-дълго шофиране в работата. В този случай е много по-лесно да се постигне вертикалността на кладенеца. Оптималната дължина на стъклото е приблизително два метра.

Качеството на кабела е от голямо значение при кабелно-ударното пробиване. Мощността му трябва да бъде с голям марж, за да издържа на нестандартни натоварвания. Така че, освен че просто повдига задвижващо стъкло с ударен прът, той носи доста големи натоварвания при повдигане на стъкло, забито в земята от кладенец. Това се дължи и на факта, че кабелно-ударното пробиване е опасно поради образуването на задръстване на стъклото в кладенеца. Това се случва, когато частици от твърда скала попаднат между стената на кладенеца или корпуса и задвижващото стъкло. Следователно, за извършване на кабелно-ударно пробиване трябва да се предпочита кабел с диаметър най-малко 10 mm.

Задачата за кабелно-ударно пробиване е значително улеснена от факта, че всички необходими части за него, ако желаете, могат да бъдат направени у дома сами.

Видео за пробиване на кладенец с ударна вода

Методът на ударно въже за пробиване на кладенци е най-простият. В същото време е осъществимо на почти всички видове почви. Работата може да се извърши без използването на тежко специално оборудване, като се използва сравнително компактна инсталация.

Почти всички негови елементи могат да бъдат направени самостоятелно.

Характеристики на метода

Въз основа на гореизложеното тази технология за пробиване е най-добрият вариант за самостоятелно организиране на воден кладенец във вашия район, чиято цена е ниска.

Устройство за пробиване

От такива елементи се сглобява оборудването за работа от ударен тип.

Пробивен снаряд. В зависимост от характеристиките на почвата, тя може да бъде забиващо стъкло, балон или длето.
Ударна лента.
Въже или кабел.
Кула с блок и лебедка.

Капки очила са основен инструментинсталация.

Това е парче тръба, на дъното му е заварен режещ ръб („зъби“ или зъби) от специален издръжлив метал, имащ скос вътре в снаряда.
Ръбът дава на снаряда способността да проникне по-дълбоко в почвения слой при удар.
Върху задвижващото стъкло се образува наковалня. Удря я щанга.

Технологията на кабелно ударно пробиване на кладенци изисква изграждането на дерик.

Най-добрият вариант е да го направите под формата на статив.

Може да се заварява от тръби. Ако нямате заваръчна машина, тръбите могат да бъдат заменени с дървени пръти.
По височина кулата трябва да е по-дълга от сондажния снаряд. Така може да се издигне напълно над нивото на земята.
В горната част на статива е монтиран блок. През него се прекарва въже или кабел.
Най-простото устройство за повдигане на снаряд с кабел е порта, подобна на кладенец.

Приложение на дизайна на чашата за шофиране

Пробиването на кладенец по метода на ударно въже се извършва по следния начин.

С лебедка задвижващият снаряд се издига над лицето, след което рязко се освобождава.
Стъклото се удря в почвения слой и улавя част от него.
Поради силата на триене, почвата се задържа, докато се издига в кухината на контейнера.
За да може снарядът да влезе по-дълбоко, се използва ударна пръчка. За да направите това, той трябва да бъде повдигнат и освободен. В същото време той удря наковалнята на сондажния снаряд.
Когато се направят няколко удара, напълненият контейнер се повдига и се изчиства от съдържанието.
По-нататъшните сондажни работи се възобновяват.

Забележка!
Пробиване на кладенци с ударно въже със собствени сили с помощта на задвижвани стъкла може да се извършва само при работа върху относително меки и ненасипни почви.
Пясъчните частици почти не са свързани помежду си.
Следователно силата на триене не може да ги задържи в кухината на задвижващото стъкло.
За подреждането на водоснабдителни съоръжения на твърди и пясъчни почви се използват други сондажни черупки.

Използване на технологията върху рохкави почви

Байлерите се използват за работа върху песъчливи почви.

В долната част на такъв снаряд има клапан. Той се отваря, когато контейнерът удари скалата, като по този начин позволява част от него да влезе вътре.
При повдигане на парапета, под натиска на уловената почва, вентилът се затваря, което предотвратява събуждането на съдържанието.
На повърхността контейнерът се освобождава, по-нататъшното пробиване продължава.

Когато ударното пробиване на кладенци със собствените си ръце се извършва върху хомогенна рохкава почва или с слоеве от нея, тогава тя започва да запълва долната дупка.

За да се избегне това, е необходимо да се укрепи кладенецът с обсадни тръби по време на работа.
На първата тръба трябва да направите разширителна (конична) обувка.
В процеса на увеличаване на дължината на лицето, защитните парчета под въздействието на собственото си тегло или поради точни удари падат отгоре надолу.
Напречното сечение на тръбата на корпуса трябва да е леко голям диаметърсондажен снаряд. Така той ще се движи свободно в багажника. С други думи, диаметърът на самото лице ще бъде по-малък от напречното сечение на тръбите, така че част от почвата от стените му ще бъде отрязана от тях.

Вариант с твърда основа

За работа върху твърди или каменисти почви, инструкцията предписва използването на свредло.

Мощните му удари разцепват и смачкват твърда земя.
Получените малки частици се издигат от долната част на лицето с парапет.

Забележка!
Когато работите върху твърди почви, обсадните тръби няма да могат да отрежат скала от стените на челото.
Следователно, заедно с тях, трябва да използвате допълнително разширител.
Такова устройство има подвижни резци.

За да се спусне разширителя до дъното на сондажа, неговите резачки се сгъват, така че устройството да пасне в обсадните тръби.
Когато е под края на колоната, пружината привежда фрезите в работно състояние. Те изрязват почвата от стените на багажника, увеличавайки напречното му сечение.
За преминаване през междинни водоносни лещи по време на процеса на сондиране и върху твърди типове почва трябва да се монтират обсадни колони. В противен случай подземни водизаливат лицето и започват да пречат на работата.
За да се блокира водоносната леща, е необходимо долният ръб на колоната да се опира в почвения слой, разположен под водата. След това течността се изпомпва. След това частиците от скалата се отстраняват от лицето с помощта на парапет.