Ինչպես պատրաստել տաք ջրի հատակ: Պատրաստում ենք ջրով տաքացվող հատակ Ինչպես ճիշտ տեղադրել ջրով տաքացվող հատակը

Հատակի ջեռուցման համակարգը հիանալի լրացում կլինի հիմնական ջեռուցման համակարգին: Նաև տաք հատակը կարող է ապահով կերպով կատարել հիմնական ջեռուցման գործառույթները՝ առանց լրացուցիչ սարքերի անհրաժեշտության:

Հաճախ սեփականատերերը որոշում են ինքնուրույն իրականացնել տաք հատակի տեղադրումը: Իսկ եթե միացնելու համար անհրաժեշտ է ունենալ էլեկտրական աշխատանք կատարելու հմտություններ, ապա ջրատաքացվող հատակի ինքնուրույն դասավորությունը բոլորի ուժերի սահմաններում է։ Կարդացեք հրահանգները և սկսեք:

Առաջին քայլը

Ապամոնտաժեք հին շերտը մինչև հիմքը: Համոզվեք, որ մակերեսի տարբերությունը չի գերազանցում 1 սմ-ը:

Երկրորդ քայլ

Տեղադրեք ջրամեկուսիչ նյութի շերտը մանրակրկիտ մաքրված մակերեսի վրա:

Երրորդ քայլ

Կցեք կափույր ժապավենը սենյակի պարագծի շուրջ: Եթե ​​ձեր համակարգը բաղկացած է մի քանի եզրագծերից, ապա ժապավենը նույնպես պետք է տեղադրվի այս եզրագծերի միջև գծի երկայնքով:

Չորրորդ քայլ

Ջերմամեկուսիչ նյութը, ինչպես նաև մեկուսացման կարգը, ընտրվում են անհատապես՝ որոշակի իրավիճակի պայմաններին համապատասխան:

Այսպիսով, եթե համակարգը պետք է օգտագործվի որպես հիմնական ջեռուցման հավելում, ապա բավական կլինի տեղադրել փայլաթիթեղով պոլիէթիլեն:

Շատ իրավիճակներում որակը ջերմամեկուսիչ նյութօգտագործվում է փրփուր կամ այլ հարմար նյութ:

Վաճառվում են նաև ջեռուցիչներ, որոնք հատուկ նախատեսված են հատակային ջեռուցման խողովակների հետ համատեղ տեղադրման համար: Դրանց կառուցվածքում արդեն կան խողովակների տեղադրման ալիքներ։

Հինգերորդ քայլ

Տեղադրեք ամրացնող ցանց մեկուսացման վրա: Դա կօգնի մեծացնել ճեղքվածքի ամրությունը, որով լցնում եք խողովակները։

Այս դեպքում համակարգի խողովակները կարող են ուղղակիորեն կցվել ցանցին` վերացնելով հատուկ սեղմակների և ժապավենների անհրաժեշտությունը: Այս դեպքում ամրացման համար կարող են օգտագործվել սովորական պլաստիկ կապեր։

Դուք պետք է կատարեք անհատական ​​հաշվարկ և որոշեք խողովակների տեղադրման օպտիմալ պարամետրերը յուրաքանչյուր առանձին սենյակի համար:

Հաշվարկն անելու ամենահեշտ ձևը օգնությունն է. դա կխնայի ձեզ ժամանակ և ջանք:

Բավականին դժվար է հաշվարկել պահանջվող հզորությունը յուրաքանչյուր առանձին սխեմայի համար բացառապես բանաձևերի միջոցով: Նման հաշվարկը պահանջում է հաշվի առնել բազմաթիվ պարամետրեր: Այս դեպքում ամենափոքր սխալը կարող է հանգեցնել չափազանց անբարենպաստ հետեւանքների։

Համակարգը հաշվարկելու համար անհրաժեշտ է իմանալ հետևյալ պարամետրերը.

Թվարկված պարամետրերը թույլ կտան հաշվարկել տեղադրվելիք խողովակների օպտիմալ երկարությունը, ինչպես նաև դրանց տեղադրման համապատասխան տարածությունը՝ ապահովելու ջերմության փոխանցման անհրաժեշտ մակարդակը:

Դուք նաև պետք է գտնեք խողովակների տեղադրման համապատասխան երթուղի: Հիշեք՝ ջուրը խողովակների միջով անցնելիս աստիճանաբար կորցնում է ջերմությունը: Ահա թե ինչու բաշխումը պետք է իրականացվի՝ հաշվի առնելով մի շարք կարևոր նրբերանգներ, այսինքն:

• խորհուրդ է տրվում սկսել խողովակներ դնել սենյակի ավելի քիչ տաք (արտաքին) պատերից.
• եթե խողովակը մտցվում է սենյակ ոչ թե արտաքին պատի կողմից, ապա խողովակի մի մասը մուտքի կետից պատին պետք է մեկուսացված լինի.
• սենյակի արտաքին պատերից մինչև ներքին պատերին ջեռուցման ինտենսիվությունը աստիճանաբար նվազեցնելու համար օգտագործվում է «օձ» դնելու տարբերակը.
• արտաքին պատեր չունեցող սենյակներում (զգեստապահարաններ, լոգարաններ և այլն) տարածքի միասնական ջեռուցումն ապահովելու համար օգտագործեք պարուրաձև տեղադրման եղանակը։ Այս դեպքում պարույրը պետք է զարգանա սենյակի եզրից մինչև իր կեսը:

Հատակի ջեռուցման համար խողովակների տեղադրման համար առավել հաճախ օգտագործվող քայլը 300 մմ է: Ջերմության կորստի ավելացված վայրերում խողովակների տարածությունը կարող է կրճատվել մինչև 150 մմ:

Ցանկալի է, որ ընդհանուր կոլեկտորին միացված շղթաներում խողովակների դիմադրությունը նույնը լինի։ Դա անելու համար հարկավոր է հատկապես մեծ եզրագծերը բաժանել մի քանի փոքրերի: Այս դեպքում հատկապես մեծ են 100 մ-ից ավելի խողովակի երկարությամբ ուրվագծերը:

Բացի այդ, փորձագետները կտրականապես խորհուրդ չեն տալիս մի քանի սենյակ տաքացնել մեկ շղթայով: Ձեղնահարկի հատակներ, ապակեպատ պատշգամբներ և այլն։ սենյակները պետք է ջեռուցվեն համակարգի առանձին շղթայով։ Հակառակ դեպքում, ջեռուցման արդյունավետությունը զգալիորեն կնվազի:

Հատակի ջեռուցման տեղադրման հրահանգներ

Շարունակեք համակարգի տեղադրումը: Աշխատանքն իրականացվում է մի քանի փուլով.

Առաջին փուլը կոլեկցիոներն է

Կոլեկտորը տեղադրվում է հատուկ նախագծված կոլեկտորային տուփի մեջ։ Սովորաբար նման տուփի հաստությունը 120 մմ է: Ընտրեք չափերը՝ կոպիտ կոլեկտորի չափերին համապատասխան և հաշվի առնելով տարբեր տեսակի հավելումների չափերը, ինչպիսիք են արտահոսքի սենսորները, ճնշման սենսորները և այլն:

Դարձրեք բազմազանության խումբը այնպես, որ դրա տակ բավականաչափ բաց լինի խողովակները թեքելու համար:

Տեղադրեք բազմակի կաբինետը: Դա արեք այնպես, որ յուրաքանչյուր ջեռուցվող սենյակից և համակարգի միացումից խողովակների երկարությունները մոտավորապես նույնն են:

Ամենից հաճախ կոլեկտորային պահարանները պարզապես պատին ամրացված են. 120 մմ հաստությունը թույլ է տալիս դա անել: Կոլեկտորային տուփը պետք է տեղադրվի հատակային ջեռուցման համակարգի մակարդակից բարձր:

Կարևոր է հիշել. կտրականապես խորհուրդ չի տրվում կրող պատերում ստեղծել բոլոր տեսակի խորշեր, և շատ իրավիճակներում դա նույնիսկ խստիվ արգելվում է:

Կոմպլեկտոր պահարանի հավաքումն իրականացվում է կից հրահանգներին համապատասխան, ուստի այս փուլում խնդիրներ ու դժվարություններ չեք ունենա:

Երկրորդ փուլ - ջեռուցման կաթսա

Առաջին հերթին, ընտրեք հարմար հզորություն: Սարքավորումը սովորաբար պետք է դիմանա մուտքային բեռներին և ունենա էներգիայի որոշակի պաշար: Հաշվարկը չափազանց պարզ է. դուք ավելացնում եք հատակային ջեռուցման բոլոր համակարգերի հզորությունը և ավելացնում 15 տոկոսանոց տարածք:

Քննարկվող համակարգում հովացուցիչ նյութը տրամադրվում է պոմպով: Ժամանակակից կաթսաների դիզայնը ի սկզբանե ներառում է համապատասխան պոմպ: Սովորաբար, դրա հզորությունը բավարար է մինչև 120-150 մ 2 սենյակներում համակարգի բնականոն գործունեությունը ապահովելու համար:

Եթե ​​սենյակի չափերը գերազանցում են տրված արժեքները, դուք ստիպված կլինեք տեղադրել լրացուցիչ պոմպ: Նման իրավիճակներում պոմպերը տեղադրվում են հեռավոր կաբինետներում:

Անհրաժեշտ է փակող փականներ տեղադրել անմիջապես կաթսայից հովացուցիչ նյութի մուտքի և ելքի կետերում: Այս սարքերի օգնությամբ դուք կարող եք անջատել ջեռուցման սարքավորումները, երբ նման կարիք առաջանա, օրինակ՝ վերանորոգման կամ կանխարգելիչ սպասարկման համար։

Ամենից հաճախ տնային արհեստավորները նախապատվությունը տալիս են. դրանք ամենահեշտը տեղադրվում են և իրենց շատ լավ են ցույց տալիս հատակային ջեռուցման համակարգի հետ համատեղ աշխատելիս: Սարքավորումը տեղադրելու և միացնելու համար բավական է պարզապես հետևել արտադրողի հրահանգների դրույթներին:

Երրորդ փուլ - խողովակներ

Խողովակները տեղադրվում են նախապես պատրաստված գծապատկերի համաձայն: Տարրերի ամրացման համար սովորաբար օգտագործվում են պտուտակների տեղադրման համար անցքեր ունեցող պրոֆիլներ:

Դուք կարող եք նաև խողովակները ցանցին ամրացնել պլաստմասե կապերով, - սա արդեն նշվել է:

Խողովակները ամրացնելիս համոզվեք, որ դրանք շատ ամուր սեղմված չեն, ավելի լավ է, երբ օղակն ազատ է:

Փորձեք հնարավորինս ճշգրիտ ճկել՝ պահպանելով նվազագույն թույլատրելի շառավիղի առաջարկությունները: Պոլիէթիլենային խողովակների դեպքում այս շառավիղը սովորաբար 5 խողովակի տրամագիծ է։

Եթե ​​դուք կծկեք պոլիէթիլենային խողովակչափազանց ամուր, դրա թեքում սպիտակավուն շերտ է գոյանում: Սա ցույց է տալիս ծալքի առաջացումը: Արգելվում է օգտագործել նման խողովակներ՝ ծալքի տեղում շատ արագ բեկում կհայտնվի։

Համակարգի խողովակները միացրեք կոլեկտորին, օգտագործելով կցամասը կամ Eurocone համակարգը:

Համակարգի տեղադրումն ավարտելուց հետո անպայման ստուգեք. Ստուգելու համար ջուր լցրեք, ճնշում գործադրեք մոտ 5 բար և տաք հատակը թողեք նույն վիճակում։ Եթե ​​24 ժամ հետո նկատելի երկարացումներ և արտահոսքեր չեն նկատվում, կարող եք շարունակել ծածկույթի դասավորությունը:

Չորրորդ փուլ - երեսպատում

Լրացնելիս խողովակները պետք է լինեն աշխատանքային ճնշման տակ: Լցնելուց հետո ցողունը պետք է մեկ ամիս թողնել, որ չորանա։ Միայն թեփը լիովին բուժվելուց հետո կարող եք անցնել երեսարկման լավագույն վերարկու.

Բետոնի երեսպատման ձևավորման ժամանակ մի շարք կարևոր հատկանիշներկապված է ջերմային էներգիայի բաշխման բնույթի հետ լցոնման հաստությամբ և կիրառվող վերին շերտով:

Եթե ​​սալիկները պետք է տեղադրվեն, ապա շերտի հաստությունը պետք է լինի մոտ 30-50 մմ: Որպես այլընտրանք, դուք կարող եք նվազեցնել խողովակների միջև հեռավորությունը մինչև 100-150 մմ: Հակառակ դեպքում ջերմությունը կբաշխվի բացարձակապես անհավասարաչափ։

Լինոլեումի, լամինատային պանելների և այլնի տեղադրման դեպքում երեսպատման հաստությունը պետք է լինի էլ ավելի քիչ։ Նման իրավիճակում հորդառատությունն ուժեղացնելու համար անհրաժեշտ է օգտագործել խողովակների վերևում դրված լրացուցիչ ամրացնող ցանց:

Այսպիսով, հատակային ջեռուցման համակարգի տեղադրումն իրականացվում է առանց խնդիրների ինքնուրույն: Պարզապես պետք է հետևել հրահանգների տրված դրույթներին և պատասխանատու մոտենալ բոլոր գործողությունների իրականացմանը։

Ուրախ աշխատանք:

Տեսանյութ - Ձեր սեփական ձեռքերով տաք հատակ պատրաստեք

Տարբեր խորհուրդներ, թե ինչպես ճիշտ կազմակերպել հատակային ջեռուցումը, բավական շատ օգտակար տեղեկություններ են տալիս, սակայն վարքագիծը սեփական հաշվարկներըմեկ օրինակով նրանք չեն աշխատի նրանց հետ: Հետեւաբար, կառույցի գործունեության արդյունավետությունը կախված կլինի վարպետի ձեռքերից:

Ջրով տաքացվող հատակների տեղադրումը սկսելու համար ձեզ հարկավոր է.

• փափուկ մատիտ;
• ժապավենի չափիչ;
• հաշվիչ;
• քանոն;
• գրաֆիկական թուղթ.

Գրաֆիկական թղթի վրա գծեք հատակագիծ՝ վերցնելով 1 սմ = 0,5 մ սանդղակ: Այստեղ կարևոր է նաև հնարավորինս ճշգրիտ նշել դռների և պատուհանների տեղերը: Նկարեք նախագիծ խողովակների տեղադրման համար, որոնց միջոցով տաք ջուր կմատակարարվի, հստակ պլանավորեք շղթայի գտնվելու վայրը: Կարևոր է հաշվի առնել որոշ կետեր.

1. Տեխնիկական ստանդարտների համաձայն, եզրերին տեղադրված խողովակների և պատի միջև բացը պետք է լինի 20-25 սմ:
2. Կախված գուլպանի տրամագծից, «պարույրների» կամ «օձերի» միջև հեռավորությունը պետք է լինի 35-50 սմ:
3. Բարձրացնողից դուրս եկող խողովակը պետք է տեղադրվի այն վայրի մոտ, որտեղից ցուրտը մտնում է տուն՝ դռներ կամ պատուհաններ.
4. Արտաքին պատերը պետք է ունենան գուլպանի առավելագույն խտությունը, սենյակի կենտրոնական մասում այն ​​կարելի է ավելի քիչ դնել: Տեղադրման ամենաօպտիմալ սխեման այսպիսի տեսք ունի՝ պատուհանների, մուտքի դռան և արտաքին պատերի կողքին, երեսարկման քայլը 15 սմ է, իսկ մեկ այլ տարածքի վրա՝ 30 սմ։
5. Հեղուկի մուտքային և հետադարձ հոսքը հավասարակշռելու համար ամրացումը պետք է կատարվի 10 սմ քայլով:
6. Ջերմություն կրող օղակների երկարությունը չպետք է գերազանցի 100 մ-ը, քանի որ համակարգում կարող են առաջանալ հիդրավլիկ զգալի կորուստներ:
7. Ծայրահեղ եզրագիծը պետք է տեղադրվի պատից ոչ ավելի, քան 15 սմ հեռավորության վրա:

Նախագծված գծագիրը հիմք կհանդիսանա անհրաժեշտ քանակությամբ խողովակների և դրանց երկարության ընտրության համար:Գրաֆիկական թղթի վրա դուք պետք է ընտրեք եզրագծի երկարությունը և, ըստ սանդղակի, արժեքները փոխարկեք իրական չափի: Համակարգը բարձրացնողին մատակարարելու համար կպահանջվի ևս 2 մ, դրանք նույնպես պետք է հաշվի առնել։ Այսպիսով, դուք դուրս եկեք անհրաժեշտ համարըդրանք տեղադրել տաք ջրի հատակային համակարգում:

Ջրային «գորգերի» համար անհրաժեշտ է որակյալ գուլպաներ

Պետք է որոշվի գուլպաների ճիշտ տրամագիծը: Այն սովորաբար տատանվում է 16-ից 20 մմ: Երբեմն օգտագործվում են 25 մմ խողովակներ: Դրա թույլատրելի ճկման անկյունը և ապագա հատակի հաստությունը կախված են խողովակի տրամագծից:

Սարքի համար անհրաժեշտ նյութեր

Ելնելով ջեռուցման համակարգը դնելուց հետո կատարվող շերտի հաստության ցուցանիշից, ձեզ անհրաժեշտ կլինի հավանգ հատուկ ծավալ, որը նույնպես պետք է հաշվարկվի: Ջրի ծավալը որոշվում է նմուշների մեթոդով։ Կարևոր է չկաթող խառնուրդ ստանալը։ Այնուամենայնիվ, հավանգը չպետք է լինի շատ հաստ, քանի որ դա կարող է ազդել մակերեսի հարդարման և ավազի բարդության վրա: Ավազը և ցեմենտը վերցվում են 3/1 հարաբերակցությամբ: Հ ե դուք միշտ պետք է ինքներդ պատրաստեք ծածկույթի բաղադրությունը. կարող եք գնել հատուկ չոր խառնուրդ ինքնահարթեցվող հատակի համար:

Ջերմամեկուսացման նպատակով նրանք վերցնում են նյութ (ալյումինե փայլաթիթեղ) այն չափով, որն անհրաժեշտ է սենյակի որոշակի տարածքի համար։ Դա անելու համար հարկավոր է բազմապատկել սենյակի լայնությունը իր երկարությամբ - արժեքը քառակուսի մետր է: Այնուհետև դուք պետք է հաշվի առնեք նյութի ապրանքային ձևավորումը և կատարեք հետագա հաշվարկը: Այստեղ լամինացված թերթերը համարվում են օպտիմալ: Ալյումինե հիմքի վրա փայլաթիթեղը հնարավորություն է տալիս հավասարաչափ բաշխել ջերմությունը և կանխել ջերմության կորուստը: Նրբաթիթեղը հիմնական մեկուսացման հիմքն է:

Ջեռուցման համակարգի ներդրման բոլոր տարրերը պետք է վերցվեն մարժանով: Ձեզ անհրաժեշտ կլինի.

• ինքնահպման պտուտակներ,
• դոդներ,
• ամրացումներ գուլպաների համար,
• փարոսներ.

Ինչպես է աշխատում ջերմային ջրի հատակային համակարգը

Ըստ գծապատկերի՝ սենյակում հատակի ծածկույթի տակ գուլպան է տեղադրվում։ Համակարգ է մտնում տաք ջուր կամ այլ հեղուկ, որը ջերմություն է փոխանցում օգտագործվող մակերեսին: Որպես ջեռուցման բաղադրիչ օգտագործվում է նաև էթիլեն գլիկոլ կամ անտիֆրիզ։ Մինչև հատակը տաքանալու պահը, ջերմային էներգիայի կրիչը բաշխում և ջերմային էներգիա է հաղորդում մոտակա նյութերին և տարրերին։

Այժմ հնարավոր է իրականացնել երեք տեսակի հատակային սարքեր՝ փայտե թիթեղների հիման վրա, կոնկրետ բաղադրությամբ և պոլիստիրոլից:

Շատ դեպքերում տան շինարարության մեջ օգտագործվում են բետոնե ծածկույթներ, ավելի քիչ հաճախ. փայտե բլոկներներառյալ ջեռուցման շրջանը: Մտածեք բետոնե ինքնահաստատվող հատակ:

Բետոնե հատակի տեղադրում ջեռուցման գործառույթով

Նման համակարգը տեղադրվում է երկաթբետոնե կապիտալ հատակների վրա՝ ապագա ցեմենտի-ավազի սալիկի ստեղծմամբ: Վարպետների շրջանում այս տարբերակը կոչվում է «ժելե» կամ «թաց»: Մեթոդի հուսալիությունը և արդյունավետությունը գործնականում դրսևորվում է բարձր ջերմամատակարարմամբ և գերազանց կատարումուժ.

Ավանդական տաք ջրի հատակը միավորում է հետևյալ բաղադրիչները.

• խողովակներ;
• ջրամեկուսացում;
• համընկնումը;
• ամրացված քերծվածք;
• ջերմամեկուսիչ նյութ;
• լավագույն վերարկու.

Իր ընդհանուր հաստությամբ այս սարքը տատանվում է 7-ից 15 սմ: Մասնագետները խորհուրդ են տալիս սենյակի ամբողջ պարագծով փակցնել կափույր ժապավեն, որը կկանխի ջերմության կորուստը և կուժեղացնի պատերի հոդերը: Անհավասար մակերևույթներով հատակների վրա կամ երկարավուն ձև ունեցող սենյակներում իմաստ ունի կատարել ընդարձակման միացում, որպեսզի փոխհատուցի երեսպատման ընդլայնումը, երբ ջերմաստիճանը բարձրանում և իջնում ​​է: Առանձնատների համար այն սովորաբար կատարվում է դռան գծի երկայնքով՝ հենց շեմի տակ։

Ջերմամեկուսիչ նյութեր

Ջերմամեկուսիչ սարքի համար կարող եք վերցնել հետևյալ նյութերը.

• պոլիպրոպիլեն;
• խցանե թիկունք;
• ընդլայնված պոլիստիրոլ;
• պրոֆիլային ընդլայնված պոլիստիրոլ:

Շատ դեպքերում այժմ օգտագործվում է պրոֆիլային նյութ գոլորշիների արգելքի թաղանթով, որը ներառում է հատուկ «շեֆեր», որոնք պատրաստված են 18, 17 և 16 մմ խողովակները ամրացնելու համար: Սալերը ներառում են կողային կողպեքներ, որոնք հեշտացնում են վահանակների միացումը: Նյութը ինքնին թանկ է, բայց միևնույն ժամանակ շատ հարմար է աշխատել։

Խողովակների ընտրություն

Ամբողջ ջեռուցման համակարգի հիմնական բաղադրիչը խողովակներն են։ Հենց դրանցից է կախված ծառայության տեւողությունը եւ ամբողջ ջրային կառույցի աշխատանքի որակը։

Ջերմափոխանակման խողովակը դրվում է երկու եղանակով՝ օձաձև կամ պարուրաձև: Տեղադրման տեխնոլոգիայի համաձայն, երկրորդ մեթոդը ավելի պարզ է և պահանջում է ավելի քիչ պոմպային աշխատանք: Այն տներում, որտեղ կա գծային թեքություն, ավելի լավ է օգտագործել առաջին տարբերակը, քանի որ ավելի հեշտ կլինի օդը հեռացնել գուլպաներից:

Ծածկույթի նյութ

Ծածկույթի համար ցեմենտի և ավազի վրա հիմնված խառնուրդի պատրաստման ժամանակ խորհուրդ է տրվում օգտագործել պլաստիկացնող նյութեր.... Եթե ​​դրանք չօգտագործեք, ստիպված կլինեք դնել առնվազն 5 սմ հաստությամբ շերտ, իսկ եթե դրանք օգտագործեք, ապա այդ արժեքը կարող է կրճատվել մինչև 3 սմ: Որպեսզի կառուցվածքը երկար և հուսալիորեն ծառայի, անհրաժեշտ է օգտագործել ամրապնդող ցանց... Այն դեպքում, երբ սենյակի մակերեսը ավելի քան 40 քմ է, խորհուրդ է տրվում որպես ամրացնող շերտ վերցնել պոլիպրոպիլենային մանրաթել։

Վերին շերտ

Ինչ վերաբերում է դեկորատիվ հատակին, ապա ամենաարդյունավետ ջերմային ելքը ապահովում է կերամիկա և քար... Ամբողջ «կարկանդակի» վերին տարրը կարող է լինել պոլիմերային և տեքստիլ նյութեր, որոնց հաստությունը չի գերազանցում 10 մմ: Թույլատրվում է նաև մանրահատակ, այնուամենայնիվ, այստեղ արժե հաշվի առնել խոնավության չափանիշները, քանի որ կարող եք դիմակայել ծառի այտուցվածությանը և չորացմանը:

Բոլոր տարբերակներում կարևոր է հաշվի առնել ծածկույթի արժեքը՝ այն չպետք է լինի 0,15 մ²Կ/Վտ-ից բարձր:

Նախքան աշխատանքը կատարելը, դուք պետք է իմանաք, որ նման համակարգի սարքը սենյակից կհեռացնի հատակից մոտ 8 սմ տարածություն: Տաք հատակի փուլային դասավորությունը բաղկացած է հետևյալ կետերից.

Հիմքի հետ աշխատելը

Սկզբում բոլոր կեղտը, բեկորները, յուղոտ և յուղոտ բծերը հանվում են հատակի մակերեսից, այնուհետև անցնում են առաջին շերտի դասավորությանը: Որպես կանոն, տանը օգտագործվում է ավազի և ցեմենտի խառնուրդի վրա հիմնված շերտ: Այն դրված է հորիզոնական դիրքի խիստ համապատասխան՝ փարոսների երկայնքով: Թույլատրվում է ժամանակակից ինքնահարթեցնող խառնուրդների օգտագործմամբ ինքնահարթեցվող հատակների սարքավորումը։ Ջերմությունը հավասարաչափ բաշխելու համար հարկավոր է մակերեսը կատարելապես հարթ դարձնել։

Դիագրամ-ջրով տաքացվող հատակի միացման օրինակ

Ջեռուցման խողովակները և տան ջերմամատակարարման համակարգը միացնող կցամասերի համար նախատեսված տարածքը պետք է թաքնված լինի հատուկ պահարանում: Տարածք խնայելու համար լավագույնն է խորշ ստեղծել: Պահարանի մոտավոր չափսերը՝ 600x400x120 մմ։ Սրանք ստանդարտ կոմերցիոն հասանելի կաբինետներ են: Դրանցում կարող են տեղադրվել ինչպես հոդեր, այնպես էլ որոշակի կարգավորիչ համակարգեր։

Կաբինետի ամրացում

Մուտք գործեք պահարանում գտնվող վերադարձի գուլպանը և կաթսայի սնուցման խողովակը: Նրանց վրա փակող փականներ ամրացրեք: Միացրեք կոլեկտորը և դրա ծայրին մի վարդակից դրեք: Գերազանց տարբերակ կլինի բաժանիչ տեղադրելը:

Մի ծայրում պտուտակեք օդափոխիչ, իսկ մյուս ծայրում՝ արտահոսքի փական: Այսպիսով, դուք կկարողանաք անջատել ջեռուցվող համակարգը մեկ կամ մյուս սենյակում, երբ շտապ վերանորոգման կարիք լինի:

Ջերմամեկուսիչ և ջրամեկուսացման շերտի տեղադրում

1. Բետոնի հիմքի վրա անհրաժեշտ է ալյումինե փայլաթիթեղից կամ պոլիէթիլենից պատրաստված կտավներ դնել.
2. Ամրացրեք կափույր ժապավենը պարագծի շուրջ 2 սմ բարձրության վրա շերտի մակարդակից:
3. Որպես մեկուսիչ նյութ վերցրեք հանքային բուրդ, պոլիստիրոլի փրփուր, պոլիստիրոլի փրփուր, խցան, փրփուր բետոն, պոլիստիրոլ: Ձեր խնդրանքով ընտրված բաղադրիչը պետք է բնութագրվի բավարար ջերմաստիճանի դիմադրության արժեքով, որն ընդհանուր առմամբ գերազանցում է ջեռուցման շերտերի բոլոր ցուցանիշները:
4. Լրացուցիչ ջրամեկուսացում չի պահանջվում, եթե որպես ջերմամեկուսիչ նյութ օգտագործել եք փայլաթիթեղով փրփուր:
5. Շերտի հաստությունը վերցվում է կախված ինքնավար ջեռուցման համակարգի հզորությունից, ներքևի հատակին ջեռուցվող սենյակի առկայությունից կամ բացակայությունից և հատակի ջերմային դիմադրությունից:
6. Տաք ջրի հատակների համար ջերմամեկուսիչ գնելը իմաստ ունի, քանի որ այն մի կողմից ունի խողովակների ելուստներ:

Աշխատանքի ստուգում և բետոնե շերտի պատրաստում

Կարևոր է ստուգել համակարգի ֆունկցիոնալությունը նախքան երեսպատումը կատարելը: Միայն ամբողջ համակարգի ճիշտ աշխատանքը ստուգելուց հետո կարող է տեղադրվել ինքնահարթեցվող հատակ կամ ցեմենտ շաղախ՝ դարձնելով կատարյալ հարթ մակերեստեղադրված փարոսների միջոցով: Խառնուրդը պնդանալուց հետո դուք պետք է ևս մեկ ստուգեք համակարգի աշխատանքը և միայն դրանից հետո վերցրեք սարքը հատակի ծածկույթ.

Ի՞նչ է ջրի ջերմամեկուսացված հատակը: Սա կապիտալ հեղուկ ջեռուցման համակարգ է, որում սենյակի օդը ջեռուցվում է հատակային կառուցվածքի օգտագործմամբ խողովակների համակարգով, որի միջոցով հովացուցիչ նյութը շրջանառվում է: Հատակի ջեռուցման համակարգը միացված է լոկալ (գազի կաթսա) կամ կենտրոնական համակարգջեռուցում.

Ջրի հատակային ջեռուցման համակարգը կարող է օգտագործվել որպես տան հիմնական ջեռուցում (ջեռուցման անկախ աղբյուր) կամ որպես լրացուցիչ: Կախված դիզայնից և ջեռուցման եղանակից՝ առանձնանում են տաք հատակների տարբեր տեսակներ՝ ջուր և (մալուխ, ձող,):

Տաք ջրի հատակի ջեռուցումը դիմացկուն և խնայող ջեռուցման համակարգ է, սակայն դրա տեղադրումը հղի է զգալի դժվարություններով և ծախսերով: Ուստի հատակային ջեռուցման համակարգի տեղադրումը վստահված է մասնագետներին: Նրանց համար, ովքեր որոշել են սեփական ձեռքերով ջրով տաքացվող հատակ պատրաստել, մենք ձեզ կասենք, թե ինչ փուլերից է բաղկացած այս գործընթացը և ուշադրություն դարձրեք նախագծման և տեղադրման հիմնական նրբություններին:

Ջրի ջերմամեկուսացված հատակ - առավելություններ և թերություններ

Կողմերը:

• ջերմության արդյունավետ վերաբաշխում՝ ապահովելով ամբողջ սենյակի միասնական ջեռուցում.

• բնական օդի շրջանառության ապահովում;

• տաք հատակի համատեղելիությունը ցանկացած տեսակի հատակի ծածկույթի հետ (պայմանով, որ այն լավ ջերմություն է հաղորդում. սալիկներ, լամինատ, բնական քար);

• ինքնավար համակարգ (անհատական ​​ջեռուցում) տեղադրելու կամ կենտրոնական ջեռուցման ցանցին միանալու հնարավորություն.

• ջեռուցման ծախսերի կրճատում 20-40%-ով (ռադիատորի համեմատ);

• անկախություն էլեկտրամատակարարումից (և էլեկտրաէներգիայի անջատումներից);

• առանձին սենյակներում և օրվա ցանկացած ժամի ջերմաստիճանը կարգավորելու ունակություն.

• ինքնակազմակերպման նվազագույն ծախսեր;

• սենյակի տեսքը բարելավվել է ջեռուցման համակարգի ռադիատորների և տեսանելի խողովակների բացակայության պատճառով.

Մինուսները:

• համակարգի իներցիա. Սենյակի տաքացման ժամանակը 4-6 ժամ է (կախված ծավալից, տարածքից);

• դիզայնի բարդությունը տաք հատակը որպես սենյակի ջեռուցման միակ աղբյուր օգտագործելու դեպքում.

• տեղադրման բարձր արժեքը;

• կենտրոնական ջեռուցման ցանցին միանալու դեպքում դժվար է կարգավորել ջերմաստիճանի ռեժիմը.

• նվազեցնելով սենյակի բարձրությունը հատակը 100-120 մմ բարձրացնելով;

• բացառվում է հատակի ծածկույթների օգտագործումը, ինչպիսիք են գորգը, գորգը կամ գորգը.

• արտահոսքի հնարավորությունը (բնակարանում `ներքևից հարևանների հեղեղում, մասնավոր տանը` նկուղ);

• խողովակների համակարգի ցածր սպասարկում;

Ջրի ջերմամեկուսացված հատակ - DIY տեղադրում

Ջրի հատակային ջեռուցման տեղադրման քայլ առ քայլ հրահանգները ներառում են չորս հաջորդական քայլեր.

1. Զարգացե՛ք ինքներդ ձեզ, ներբեռնե՛ք պատրաստի ստանդարտ կամ պատվիրե՛ք անհատական ​​նախագիծտաք ջրի հատակ: Այս փուլում սխալները բացառելու համար խորհուրդ է տրվում ներգրավել մասնագետ։
2. Վերցրեք սարքավորումներ և շինանյութեր:
3. Կատարեք հատակային ջեռուցման համակարգի ճիշտ տեղադրում:
4. Առաջին անգամ ստուգեք և գործարկեք ջրի հատակային ջեռուցումը:
5. Նուրբ հարդարում, հատակի երեսպատում (սալիկներ, լամինատ, լինոլեում):

Փուլ 1 - հատակային ջեռուցման նախագծում

Նախքան նախագիծը կազմելը, դուք պետք է համոզվեք, որ համակարգը ներսում տեղադրելու համար անխուսափելի խոչընդոտներ չկան: Սրանք կարող են լինել.

• սենյակի բարձրությունը... Ջրի հատակային ջեռուցման հաստությունը (մոնտաժված համակարգ) 100-120 մմ է։ Սա հանգեցնում է հատակի բարձրացմանը համապատասխան բարձրության;

• դռների տեղադրման վայրը... Համակարգի տեղադրման արդյունքում հատակի մակարդակը բարձրանում է։ Անհրաժեշտ է դռան բացվածքի բարձրությունը պահել 2200 մմ (ստանդարտ դռների և մոնտաժային բացվածքներ) կամ գնահատել դռան շեմի մեծացման հնարավորությունը կամ գնահատել, թե որքան կարժենա դռան պատվերով պատրաստումը.

• պատուհանի կողմնորոշում... Պատուհանները, որոնք ուղղված են դեպի հյուսիս կամ հյուսիս-արևմուտք, կամ դեմքով դեպի քամոտ կողմը, կամ մեծ լինելը կարող է հանգեցնել համակարգի հզորության ավելացմանը՝ արտաքին օղակի միջոցով ջերմության կորուստները փոխհատուցելու և սենյակի ցանկալի ջերմաստիճանը ապահովելու համար։

  Նշում. Եթե ​​հաշվարկված ջերմային կորուստները ավելի քան 100 Վտ / քառ. Տաք ջրի ջեռուցման համակարգ տեղադրելն անիրագործելի է։

• ճառագայթների կամ հատակի սալերի կրող հզորությունը... Հաշվի առնելով բետոնե ծածկույթի կշիռը, պետք է գնահատվի սալերի կամ հատակի ճառագայթների կարողությունը՝ կրելու հատակային ջեռուցման համակարգի քաշը: Հին առաստաղները դեռևս հիմք չեն հանդիսանում համակարգից ամբողջությամբ հրաժարվելու, այլ լողացող ջրի հատակն ուսումնասիրելու պատճառ:

Հաշվի առնելով վերը նշված պահանջները՝ մասնավոր տան ջրով տաքացվող հատակներն ավելի տարածված են, քան բարձրահարկ շենքերի բնակարաններում։

Եթե ​​սարքի համար խոչընդոտներ չկան, կարող եք սկսել նախագծել:

Ջրի հատակային ջեռուցման հաշվարկ

Նյութի պահանջվող քանակի հաշվարկը կատարվում է կախված ջեռուցվող սենյակի պարամետրերից և բաղկացուցիչ սարքավորումների և նյութերի տեխնիկական բնութագրերից: Տաք ջրի հատակի հաշվարկը հիմնված է հետևյալ տվյալների վրա.

• հատակի մակերեսը և սենյակի բարձրությունը;
• պատերի և հատակների նյութ;
• ջերմամեկուսացման աստիճանը և տեսակը;
• հատակի ծածկույթի տեսակը;
• խողովակի նյութը և տրամագիծը;
• ջեռուցման տարրի հզորությունը (կաթսա կամ կառավարման վահանակ);
• ցանկալի ջերմաստիճանի ռեժիմ (տես աղյուսակը):

Տարբեր տարածքների համար տաք հատակի մակերեսի սահմանային (առավելագույն) ջերմաստիճանը

Դրանից հետո կազմվում է էսքիզ (գծապատկեր, գծագիր), որն արտացոլում է հիմնական սարքավորումների տեղադրման վայրը, խողովակների տեղադրման եղանակը և քայլը։

Ինչպես ճիշտ պատրաստել ջրով տաքացվող հատակ

Համոզվեք, որ ուշադրություն դարձրեք (սարքի առանձնահատկությունները).

• Հատակի ջեռուցման տարրերը չպետք է տեղադրվեն կահույքի տեղադրման վայրերում, քանի որ դա կարող է հանգեցնել նրանց գերտաքացման և չորացման;

• խորհուրդ չի տրվում գերազանցել շղթայի երկարությունը ավելի քան 90 մ (սահմանային արժեքը կախված է խողովակի հատվածից);

Հատակի ջեռուցման ջրի եզրագծի առավելագույն երկարությունը (օղակ)՝ կախված օգտագործվող խողովակների տրամագծից.

Շեղումը բացատրվում է նրանով, որ հիդրավլիկ դիմադրությունը (դանդաղեցնում է հովացուցիչ նյութի շարժումը) և ջերմային բեռը ուղիղ համեմատական ​​են խողովակի տրամագծին:

Արհեստավորները համարում են եզրագծի օպտիմալ երկարությունը 50-60 մ (20 մմ խողովակի հատվածով): Անհրաժեշտության դեպքում, նպատակահարմար է տեղադրել նույն երկարության երկու սխեման: Դա պայմանավորված է նրանով, որ խողովակների միջոցով շարժվելու գործընթացում տարվա շոգըտալիս է ջերմային էներգիայի մի մասը, իսկ հատակի ջերմաստիճանը նվազում է։ Կարճ միացումների օգտագործումը կապահովի հատակի հավասարաչափ ջեռուցում ամբողջ տարածքում:

Նշում. Շղթայի երկարությունը հաշվարկվում է կոլեկտորից ելքի կետից, ոչ միայն ջեռուցվող սենյակ մուտքի կետից:

• հատակային ջեռուցման համար խողովակների տեղադրման քայլը 100-500 մմ է;

Նշում. Ջրով տաքացվող հատակը որպես ջեռուցման լրացուցիչ (այլընտրանքային) աղբյուր օգտագործելիս խորհուրդ է տրվում խողովակների տեղադրման քայլ 300-500 մմ: Ոչ այլընտրանքային (հիմնական) համակարգի տեղադրման դեպքում քայլը կրճատվում է և կազմում է 100-300 մմ: Եթե ​​երեսարկման քայլը գերազանցում է, ապա հայտնվում է «ջերմային զեբրայի» ազդեցությունը, և հատակի մակերեսի ջերմաստիճանի տարբերությունը զգացվում է ոտքով:

• Թերմոստատների տեղադրումը կխուսափի գերտաքացումից և կնվազեցնի համակարգի շահագործման ծախսերը:

Բնակարանում հատակը ջրամեկուսացված է կենտրոնացված ջեռուցումից

Կարևոր... Բնակարանում հատակային ջեռուցման համակարգի տեղադրումը հղի է մի շարք դժվարություններով. Մասնավորապես, անհրաժեշտ է նախագիծը ներկայացնել բնակարանային գրասենյակ կամ համասեփականատերերի հասարակությանը, ինչպես նաև կենտրոնական ջեռուցման ցանցին: Նախագծի հաստատումից հետո ստանալ կարծիք համակարգի տեղադրման հնարավորության մասին։ Սովորաբար, տեղադրումը թույլատրվում է միայն նոր տներում, որտեղ կա առանձին պոմպային բարձրացնող սարք տաք ջուր(օգտագործվում է ճեղքման դեպքում):

Լոգարանում հատակային ջեռուցման տեղադրումը թույլատրվում է վարդակից միացնելով ջեռուցվող սրբիչի ռելսից կծիկին: Փոքր տարածք տաքացնելու համար թույլտվություն չի պահանջվում։

Բացի բաղադրիչի տեղադրման սխեմայից, նախագծման փուլում ընտրվում է հատակային ջեռուցման համակարգի տեսակը (տեսակը):

1. Բետոնի համակարգ... Այն ենթադրում է խողովակների բետոնով լցոնում (շերտի դասավորություն);
2. Երեսարկման համակարգ... Ենթադրում է փայտի կամ պոլիստիրոլի հատակի օգտագործումը: Այս դեպքում «թաց» պրոցեսներ չեն լինում, և աշխատանքի արագությունը մեծանում է։

2-րդ փուլ - հատակային ջեռուցման պարագաներ

Հատակի ջեռուցման ջուր, սա ջերմային կրիչով խողովակների համալիր համակարգ է: Հետեւաբար, մենք թվարկելու ենք, թե ինչ է անհրաժեշտ տաք հատակի համար (համակարգի բաղադրիչներ):

Տաք ջրի հատակի կաթսա

Առանձնատան (բնակարանի) լավագույն և ամենատարածված տարբերակը գազի կաթսայի միացումն է։ Եթե ​​բնակարանը չէ անհատական ​​ջեռուցում, հնարավոր է միանալ կենտրոնական ջեռուցման հիմնականին, սակայն նախագծի ինքնավարությունը կորել է։

Հնարավոր է նաև օգտագործել էլեկտրական ջրի հատակներ։ Նրանց առանձնահատկությունն այն է, որ ջեռուցման մալուխը անցկացվում է խողովակի ներսում, ինչը երաշխավորում է հովացուցիչ նյութի (ջուր, էթիլեն գլիկոլ, պրոպիլեն գլիկոլ) միատեսակ ջեռուցում շղթայի ողջ երկարությամբ: Անկասկած առավելությունը բազմաբնակարան շենքերում տեղադրման հնարավորության մեջ է (քանի որ դրանք միացված չեն ջեռուցման հիմնականին, ինչը նշանակում է, որ կցման կետին վնասելու վտանգ չկա): Բայց կա նաև էական թերություն՝ էլեկտրաէներգիայի բարձր արժեքը, որն անհրաժեշտ է համակարգի գործունեությունը (ջեռուցումն) ապահովելու համար։

Դիզայնի կաթսայի հզորությունը պետք է լինի 15-20% ավելի բարձր, քան սենյակի բոլոր հարկերի ընդհանուր հզորությունը:

Հատակի ջեռուցման շրջանառության պոմպ

Անհրաժեշտ է ապահովել հովացուցիչի շարժումը համակարգում: Կաթսայի մեջ ներկառուցված պոմպը չի դիմանա բեռին, եթե տան մակերեսը գերազանցում է 100 քառ.

Խողովակներ տաք ջրի հատակի համար

• պղնձե խողովակներըստ փորձագետների, դրանք համարվում են իդեալական տարբերակ. դրանք դիմացկուն են, առանձնանում են ջերմության բարձր փոխանցմամբ, բայց դրանց արժեքը զգալիորեն կբարձրացնի տեղադրման բյուջեն.

• մետաղապլաստից պատրաստված խողովակներառաջատար են գին/որակ հարաբերակցությամբ: Նրանց բաղադրությունը բացառում է կոռոզիայի և կուտակումների տեսքը, որն անփոփոխ է թողնում խողովակի հոսքի տարածքի տրամագիծը: Բացի այդ, մետաղապլաստե խողովակները թեթև են, հեշտ ճկվող և ունեն բարձր ջերմաստիճանի սահման:

• պոլիպրոպիլենային խողովակներգրավում է ցածր գնով, բայց մեծ է անորակ ապրանք գնելու հավանականությունը։

• PEX խողովակներխաչաձեւ պոլիէթիլենից պատրաստված հուսալի են, բայց պահանջում են կոշտ ամրացում, քանի որ ուղղել, երբ տաքացվում է: Օգտագործողները խորհուրդ են տալիս PEX խողովակներն օգտագործելիս 2-3 անգամ կրճատել կրիչների տարածությունը:

Օպտիմալ հատվածը 16-20 մմ է: Խողովակների սպառումը 1 քառ. 5-6 լմ (200 մմ քայլով):

Նշում. Ըստ ակնարկների՝ օգտատերերին խորհուրդ է տրվում օգտագործել միայն հայտնի ապրանքանիշեր (Uponor, Rehau):

Տաք ջրի հատակի մեկուսացում

Նյութերը կարող են օգտագործվել որպես ջերմամեկուսիչ.

• փայլաթիթեղով ծածկված պոլիէթիլեն (հատակի ջեռուցման նվազագույն դիզայնի հաստությամբ);

• ընդլայնված պոլիստիրոլ: Օգտագործողները խորհուրդ են տալիս օգտագործել պատրաստի ջերմամեկուսիչ գորգեր՝ ելուստներով 50x50 մմ քայլով խողովակներ դնելու համար;

• հանքային բուրդ. Բետոնե համակարգի դեպքում օգտագործողները վատ են խոսում բամբակի բրդի մասին՝ հանքային բուրդի՝ լուծույթից որոշ խոնավություն կլանելու ունակության պատճառով:

Խորհուրդ. Ջերմամեկուսիչ շերտը (տաք հատակի մեկուսացման հաստությունը) նկուղի վերևում, նկուղում, առանձնատան առաջին հարկում, պետք է լինի ավելի հաստ։ Բացի այդ, որքան բարձր է հովացուցիչ նյութի գնահատված ջերմաստիճանը, այնքան ավելի հաստ պետք է լինի մեկուսիչ շերտը:

Ջերմային սպառման հաշվիչ

Բնակարանում ջերմաչափի տեղադրումը տեղին է բազմաբնակարան շենքում տաք ջրի հատակ տեղադրելու թույլտվություն ստանալու ժամանակ:

Բազմաֆունկցիոնալ պահարան

Տեղադրված է կարգավորիչ տարրերի տեղադրման և շղթաների խողովակները ջերմամատակարարման մայրուղով միացնելու համար։

Ամրապնդող ցանց հատակային ջեռուցման համար

Օգտատերերի կարծիքները տարբեր են՝ կապված ամրացված կույտի տեղադրման հետ: Ընդհանուր առմամբ, ամրացվող ցանցը ավելի կամրապնդի բետոնե շերտը խողովակների համակարգը դնելուց հետո:

Շերտի բաղադրիչները

• բետոն (ցեմենտ, ավազ, ջուր);
• կափույր ժապավեն 100-150 մմ լայնությամբ;
• ամրացումներ խողովակների ամրացման համար.

Փուլ 3 - Տաք ջրի հատակի DIY տեղադրում

1. Կոմպլեկտոր կաբինետի տեղադրում

Համակարգի տեղադրումը սկսվում է կոլեկտորային պահարանի տեղադրմամբ, որի պարտադիր տարրերն են (կոլեկտորային հավաքույթ)՝ կոլեկտոր, պոմպ, օդափոխիչի փական և արտահոսքի ելք։ Կոլեկտորի չափերը կախված են դրա կազմաձևից: Խորհուրդ է տրվում կոլեկտորը տեղադրել բոլոր սխեմաներից հավասար հեռավորության վրա: Եթե ​​անհնար է կատարել այս առաջարկությունը, ապա ուրվագծերից ամենաերկարին մոտ:

Կարևոր. Կոլեկտորը տեղադրելիս ազատ տարածություն կա խողովակների ճկման համար։ Այս դեպքում խողովակների տեղադրումը վերեւից չի թույլատրվում, միայն ներքեւից։ Սա կապահովի հովացուցիչ նյութի նորմալ շարժումը: Խողովակաշարի համակարգի և կոլեկտորի միջև փակ փականի տեղադրումը անհրաժեշտության դեպքում կհեշտացնի համակարգի սպասարկումը (կանխարգելիչ սպասարկում, ջրահեռացում, վերանորոգում):

2. Հատակի ջեռուցման համար հիմքի պատրաստում

Մակերեսը մաքրվում է բեկորներից, վերացվում են հատակների բարձրությունների տարբերությունները (լանջեր, բարձրություններ):

Պատրաստված մակերեսի վրա դրվում է ջերմամեկուսիչ նյութ, որը նվազեցնում է ջերմության կորուստը հատակով: Հաջորդը, ծածկված է ջրամեկուսիչ ֆիլմ: Կափույր ժապավենի տեղադրումը վերացնում է բետոնե շերտի ջերմային ընդլայնումը:

Ջրով տաքացվող հատակի հատակը պետք է հարթեցվի, որպեսզի ապահովվի նույն հաստության երեսպատումը (մակերևույթի վրա ջերմության միասնական բաշխման երաշխիք)

3. Հատակի ջեռուցման համար խողովակների տեղադրում

Ջրով տաքացվող հատակի համար խողովակների տեղադրումը կարող է իրականացվել մի քանի մեթոդներով (երեսարկման սխեմաներ).

Խխունջ

Խողովակները դրված են սենյակի պարագծի շուրջ՝ ձգվելով դեպի կենտրոն։ Հնարավորությունն ապահովելու համար պարտադիր է խողովակներ անցկացնել շարքով հակադարձհովացուցիչ նյութ և ավելի միասնական ջերմության փոխանցում:

Մեթոդը օգտագործվում է այն դեպքում, երբ սենյակի բարդ կազմաձևման պատճառով անհրաժեշտ է տեղաշարժել խողովակների համակարգի կենտրոնը, ինչպես նաև ավելի քան 40 քմ տարածք ունեցող սենյակներում:

Օձ (օղակներ)

Այս դեպքում ջեռուցիչից խողովակն անցնում է երկայնքով արտաքին պատը, ապա վերադառնում է ալիքներով: Սխեման հարմար է փոքր տարածքների համար:

Meander (կրկնակի օձ կամ համակցված օրինակ)

Օձի օղակները տեղադրված են զուգահեռ և թույլ են տալիս կազմակերպել տաք և սառեցված հովացուցիչ նյութի շարժումը խողովակների միջով: Այս մեթոդը լավ է նրանով, որ թույլ է տալիս փոխհատուցել խողովակների սառեցումը:

Նյութը պատրաստվել է www.site կայքի համար

Խորհուրդ. Արհեստավորները խորհուրդ են տալիս պառկել սկսել սենյակի արտաքին կամ ավելի սառը պատերից։

Դասավորությունը ճիշտ կատարելու համար սկսնակին խորհուրդ է տրվում նախ գծանշումները կիրառել հատակի մակերեսին։ Հաջորդ սենյակներում հատակային ջեռուցման տեղադրման պահին տեղադրումը կկատարվի «աչքով»: Երեսարկման համար օգտագործվում են միայն ամուր խողովակներ կամ հուսալի կապեր:

Խողովակների տեղադրումը սկսվում է դրա մի ծայրը մատակարարման կոլեկտորին միացնելով:

Հնարավոր է կազմակերպել մեկուսացում արտաքին պատերի մոտ՝ փոխելով խողովակի դասավորության կարգը, ինչպես ցույց է տրված դիագրամում:

Նշված եզրագծի վրա խողովակը դնելուց հետո այն ամրացվում է սեղմակով։ Որպես այլընտրանք, դուք կարող եք օգտագործել dowels և խողովակը կապել դրանց վրա՝ օգտագործելով պղնձե մետաղալարեր, կամ հատակին դնել ամրապնդող ցանց և կապել խողովակը դրան՝ թույլ տալով, որ նյութերը ջերմային ընդլայնվեն:

Աշխատանքը պարզեցված է տաք ջրի հատակի տակ գտնվող շերտավոր պոլիստիրոլի հիմքով, որի օգտագործումը միաժամանակ թույլ է տալիս ապահովել ջերմամեկուսացում և խողովակներ դնել հավասար շարքերում:

4. Հատակի ջեռուցման կոլեկտորի միացում

Շղթան դնելուց հետո խողովակի ազատ ծայրը միացված է վերադարձի կոլեկտորին:

5. Սեղմելով տաք ջրի հատակը

Խողովակների ճնշման փորձարկում (հիդրավլիկ փորձարկում), սա երեսարկման որակի ստուգման ընթացակարգի անվանումն է, քանի որ. այս փուլում հնարավոր է ճշգրտումներ կատարել ջրով տաքացվող հատակի ջեռուցման համակարգում:

Ճնշման փորձարկումը ներառում է ջրի մուտքը համակարգ բարձր ճնշման տակ: Փորձարկման համար առաջարկվող ճնշումը գերազանցում է հաշվարկված աշխատանքային ճնշումը 1,5-2 անգամ (առնվազն 0,6 ՄՊա): Ծալման առաջին կես ժամում թույլատրելի է ճնշման նվազում ոչ ավելի, քան 10% -ով, հաջորդ 2 - 15% սկզբնական արժեքով: Ջրի ջերմաստիճանը մնում է անփոփոխ։ Ստուգման ժամանակը մեկ օր կամ ավելի է: Եթե ​​խախտումներ չեն հայտնաբերվել, և հատակը հավասարաչափ տաքանում է, կարող եք շարունակել աշխատել:

6. Լցահարթակ տաք ջրի հատակի համար

Ծածկույթի համար կարող են օգտագործվել.

• ցանկացած պատրաստի խառնուրդ, որի պարտադիր հատկանիշն է ջերմությունը լավ անցկացնելու ունակությունը.

• դասական բետոն (ցեմենտից ոչ պակաս, քան M 300) պլաստիկացնողի ավելացմամբ (3-5%):

Ծածկույթի բարձրությունը տատանվում է 3-7 մմ-ի սահմաններում: Լուծումը լցվում է ամբողջական (հովացուցիչ նյութով լցված) համակարգով, որը սահմանված է ճնշման փորձարկման ժամանակ: Ամբողջական դրույքովբետոնի կարծրացում - 28 օր. Խառնուրդի համար ամրացման ժամանակը որոշվում է արտադրողի կողմից:

Նշում. Մեծ տարածքի մակերեսին (ավելի քան 40 քմ) նախատեսված են ընդարձակման հանգույցներ։

Փուլ 4 - տաք ջրի հատակի առաջին մեկնարկը

Հատակի երեսպատումն ամբողջությամբ ամրացվելուց (չորանալուց հետո) համակարգը պատրաստ է գործարկման: Այն կհասնի նշված պարամետրերին 2-3 օրվա ընթացքում։

Փուլ 5 - տաք հատակի ավարտում

Ամբողջովին ավարտված տաք հատակը ծածկված է հարդարման նյութ... Սալիկներն ու լամինատները այսօր մնում են ամենատարածված հատակը:

Տարածված է լամինատի տակ գտնվող ջրային ջերմամեկուսացված հատակը։ Այնուամենայնիվ, այս դեպքում լամինատի տեղադրումը կատարվում է որոշ նրբերանգներով.

• լամինատի որակը պետք է հաստատվի վկայականով։ Իսկապես, երբ այն տաքացվի, այն կթողարկվի սենյակ վնասակար նյութեր... Սովորաբար, հատակային ջեռուցման լամինատը պիտակավորված է «Ջերմ լվացող սարք»;

• ջերմային մեկուսիչը չի տեղավորվում լամինատի տակ.

• անհրաժեշտ է ծածկված լամինատե հատակի օդափոխություն: Դրա համար պարագծի շուրջ 10-15 մմ բաց է մնում, որն այնուհետև փակվում է ցոկոլով;

• նախքան դնելը, լամինատը տեղադրվում է սենյակում հատակի ջերմաստիճանը սահմանելու համար: Այս դեպքում լամելներով փաթեթները պետք է տեղադրվեն հատակին, այլ ոչ թե շարվեն մեկ բարձր կույտի մեջ:

Ինչպես տեսնում եք, լամինատի օգտագործումը՝ որպես հատակ, լրացուցիչ դժվարություններ չի ստեղծում, այնուամենայնիվ, վարպետները խորհուրդ են տալիս սալիկների տակ օգտագործել ջրով տաքացվող հատակ։ Դա պայմանավորված է նրանով, որ լամինատն ունի ցածր ջերմային հաղորդունակություն (որքան ավելի հաստ է լամելան, այնքան ցածր է այս ցուցանիշը), ինչպես նաև պարունակում է միակցիչներ, որոնք չեն գոլորշիանում: լավագույն միջոցըկարող է ազդել տան բնակիչների առողջության վրա.

Ինչպես պատրաստել ջրի տաք հատակ ձեր սեփական ձեռքերով - տեսանյութ

Ջրով տաքացվող հատակները երկար կծառայեն, եթե հետևեք դրանց օգտագործման առաջարկություններին, որոնք պարունակում են օգտվողների կարծիքներ: Հիմնական պահանջները հետևյալն են.

• ջերմաստիճանի աստիճանական բարձրացում է պահանջվում. Մի աշխատեք համակարգը «առավելագույնի» անգործության ժամանակաշրջանից հետո (մինչև հատակն ամբողջությամբ սառչել): Օգտագործողները խորհուրդ են տալիս աստիճանաբար բարձրացնել օրական 4-5 ° C;

• մուտքային ջերմային կրիչի ջերմաստիճանը չպետք է գերազանցի 45 ° С;

• խորհուրդ չի տրվում հաճախակի միացնել/անջատել համակարգը: Սա լրացուցիչ խնայողությունների չի հանգեցնի.

• դուք պետք է ապահովեք սենյակում օպտիմալ խոնավություն: Հավասարակշռված միկրոկլիման բարենպաստ ազդեցություն կունենա մարդու առողջության վրա։

Եզրակացություն

Տան ներսում տաք ջրի հատակային համակարգը տեղադրելուց բացի, հնարավոր է դրսում տեղադրման աշխատանքներ իրականացնել, օրինակ՝ ձյան հալեցման և սառցակալման համակարգի տեղադրման համար (ջեռուցման համար. հետիոտնային ճանապարհ, մուտքի տարածք, շքամուտք, աստիճաններ, ավտոկայանատեղի և այլն)։

Ջերմ հատակները, մեր պատկերացմամբ, համարվում են ավելի ժամանակակից ջեռուցման համակարգ, քան ռադիատորի ջեռուցում... Այնուամենայնիվ, դա հեռու է գործից. դրանք շատ ավելի վաղ են հայտնվել: Համառ պատմական փաստերասում են, որ հատակային ջեռուցումը հաջողությամբ կիրառվել է դեռևս վաղուց Հին Հռոմ, Կորեայի տարածքում և Ռուսաստանում նույնպես։ Ճիշտ է, այն ժամանակ օգտագործվում էր միայն վառարանների ջեռուցում, քանի որ խողովակներով ածխաջրածինների տեղափոխման համակարգը դեռ գոյություն չուներ։ Վ ժամանակակից աշխարհՏնտեսապես ամենահաջող երկրները լայնորեն օգտագործում են հատակային ջեռուցում, և դա արվում է ոչ միայն ակնհայտ հարմարավետության նկատառումներից ելնելով, այլ նաև հաշվի առնելով այն փաստը, որ նման ջեռուցումը խնայում է էներգիայի ռեսուրսները, որոնց պահանջարկը տարեցտարի աճում է։

Ջեռուցման այս տեսակը էժան չէ: Բաղադրիչները և աշխատուժը շատ թանկ են: Այդ իսկ պատճառով ցանկացած նախանձախնդիր սեփականատեր կարող է գաղափար ունենալ սեփական ձեռքերով ջրով տաքացվող հատակ սարքելու մասին։ Ինչու ոչ? Ավելին, և՛ հաջողված, և՛ անհաջող իրականացման փորձն արդեն բավականաչափ կուտակվել է՝ կոնկրետ առաջարկություններ տալու համար։ Մեր հոդվածի նպատակն է կոնկրետ խորհուրդներ տալ այն սեփականատերերին, ովքեր պատրաստվում են տաք ջրի հատակ պատրաստել, բայց միևնույն ժամանակ, որպեսզի խնայեն իրենց գումարները և ի վերջո ստանան իրենց ուզածը՝ հարմարավետ և խնայող ջեռուցում։

Իհարկե, դրանք ավելի հեշտ են իրականացնել, դրանք ավելի հեշտ է կառավարել, բայց էներգիայի ռեսուրսների արժեքը իր ճշգրտումներն է անում. շահագործման ընթացքում ջեռուցման այս տեսակը շատ ավելի թանկ է, քան ջրով տաքացվող հատակը: Ընդամենը 4-5 տարի կպահանջվի, իսկ տաք ջրի հատակը տոկոսներով կվճարի, բայց միայն այն պայմանով, որ դա ճիշտ ու ճիշտ արվի։ Ահա թե ինչի մասին են ուզում մեր ընթերցողներին պատմել հոդվածի հեղինակները։ Թանկարժեք սարքավորումներով գունավոր կատալոգներ հեռացնելը, բայց հիմնված է միայն այն մարդկանց փորձի վրա, ովքեր կարողացել են իրենց տանը տաք ջրի հատակ դնել:

Ջեռուցման համակարգերի մեծ մասը ներկայումս օգտագործում է բնական գազը որպես ջերմության աղբյուր, և դա լիովին տրամաբանական է, քանի որ վառելիքի այս տեսակն ավելի էժան է, քան մյուսները: Եվ այս միտումը կշարունակվի առնվազն մի քանի տասնամյակ եւս։ Հետևաբար, ավելի լավ է տաք հատակները տեղադրել ջրով, որի հովացուցիչ նյութը ջեռուցվում է այրման էներգիայի միջոցով բնական գազ... Բայց դրա համար մի շարք պայմաններ պետք է պահպանվեն։

Ջրի հատակային ջեռուցման սարք

Տաք ջրի հատակը բարդ բազմաբաղադրիչ համակարգ է, որի յուրաքանչյուր մաս կատարում է իր գործառույթը: Դիտարկենք դրա կառուցվածքը հետևյալ նկարում.

Տաք ջրի հատակի «կարկանդակի» բնորոշ կառուցում

Հատակի ջեռուցման այս տեսակը կոչվում է «թաց», քանի որ դրա դասավորության մեջ օգտագործվում են «խոնավ» շինարարական գործընթացներ, այն է, որ ցեմենտ-ավազի շերտը լցնելը: Կան նաև այսպես կոչված չոր տաք հատակներ, բայց դրանք հիմնականում պատրաստված են։ Այս հոդվածի շրջանակներում մենք կդիտարկենք ճշգրիտ «խոնավ» տաք ջրի հատակները, քանի որ դրանք շատ ավելի լավն են, չնայած դրանց տեղադրումը ավելի բարդ է:

Տաք ջրի հատակը տեղադրված է կայուն և ամուր հիմքի վրա, որը կարող է լինել բետոնե սալաքարկամ հող. Հիմքի վրա դրված է պոլիէթիլենային թաղանթից առնվազն 0,1 մմ հաստությամբ գոլորշիների պատնեշ: «Կարկանդակի» հաջորդ շերտը մեկուսացումն է, քանի որ ավելի լավ է օգտագործել էքստրուդացված, որն ունի ջերմային հաղորդունակության շատ ցածր գործակից, բարձր մեխանիկական ուժ և ողջամիտ արժեք: Մեկուսացման վերևում տեղադրված է ցեմենտի-ավազի շերտ, որին պետք է ավելացվի պլաստիկացնող միջոց՝ խառնուրդի շարժունակության, տեղադրման հեշտության և ջուր-ցեմենտի հարաբերակցության նվազեցման համար: Ցանկալի է ամրացնել փողկապը մետաղական մետաղական ցանցով 50 * 50 մմ կամ 100 * 100 մմ բջիջների քայլով: Նույն տեղում, սալիկի ներսում, կան հատակային ջեռուցման խողովակներ, որոնցում շրջանառվում է հովացուցիչ նյութ: Խորհուրդ է տրվում խողովակների վերևում պտուտակի բարձրությունը դարձնել առնվազն 3 սմ, սակայն պրակտիկան ցույց է տալիս, որ 5 սմ-ն ավելի լավ է, այնպես որ ամրությունը կլինի ավելի բարձր, իսկ ջերմության բաշխումը հատակին կլինի ավելի հավասար:

Այն կետում, որտեղ պատերը հարում են քերածությանը, ինչպես նաև տաք ջրի ջեռուցման սխեմաների սահմաններում, տեղադրվում է կափույր ժապավեն, որը փոխհատուցում է քերծվածքի ջերմային ընդլայնումը, երբ այն ջեռուցվում է: Հատակին հարդարման շերտը պետք է նախագծված լինի հատուկ տաք հատակների հետ աշխատելու համար: Լավագույն ելքը կերամիկական կամ ճենապակյա քարե իրերն են, բայց ծածկույթների մի քանի այլ տեսակներ՝ լամինատ, գորգ, կամ կարող են օգտագործվել նաև տաք հատակների հետ, սակայն դրանց մակնշման մեջ պետք է լինի հատուկ նշան:

Նման ծածկույթները, սակայն, պահանջում են հատակի ջերմային ռեժիմի խստիվ պահպանում, որը ձեռք է բերվում ավտոմատացման՝ հատուկ խառնիչ միավորների օգտագործմամբ:

Պահանջներ այն սենյակներին, որտեղ կիրականացվի տաք ջրի հատակով ջեռուցում

Շինարարության մեջ ամենախելացի քայլն այն է, երբ հատակային ջեռուցման խողովակաշարը անցկացվում է նույնիսկ հատակների տեղադրման փուլում: Սա շատ հաջողությամբ օգտագործվում է Գերմանիայում, Շվեդիայում, Նորվեգիայում, Կանադայում, և այո, և տնտեսապես այլ հաջողակ երկրներում, որտեղ էներգիայի ռեսուրսները շատ թանկ են, հետևաբար նրանք օգտագործում են հատակային ջեռուցում, որը 30-40% ավելի խնայող է, քան ռադիատորի ջեռուցումը: Դա միանգամայն հնարավոր է արդեն պատրաստի սենյակում, բայց այն պետք է համապատասխանի որոշակի պահանջներին։ Թվարկենք դրանք։

Առավել ճիշտ հատակային ջեռուցման խողովակաշարն այն է, որը դրվել է նույնիսկ տան կառուցման փուլում:

• Հաշվի առնելով տաք ջրի հատակի զգալի հաստությունը՝ 8-ից 20 սմ, սենյակում առաստաղների բարձրությունը պետք է թույլ տա տեղադրել այդպիսի ջեռուցման համակարգ: Անհրաժեշտ է նաև հաշվի առնել արժեքը դռների բացվածքներ, որի բարձրությունը պետք է լինի առնվազն 210 սմ։
• Ենթահարկը պետք է բավականաչափ ամուր լինի, որպեսզի կարողանա դիմակայել ծանր ցեմենտի-ավազի շերտին:
• Տաք հատակի հիմքը պետք է լինի մաքուր և հարթ: Անկանոնությունները չպետք է գերազանցեն 5 մմ, քանի որ տարբերությունները խիստ ազդում են խողովակների մեջ հովացուցիչ նյութի հոսքի վրա, դրանք կարող են հանգեցնել սխեմաների օդափոխության և հիդրավլիկ դիմադրության բարձրացման:
• Այն սենյակում, որտեղ նախատեսվում է տաք ջրի հատակ, պետք է ավարտվեն բոլոր սվաղման աշխատանքները, տեղադրվեն պատուհանները:
• Սենյակներում ջերմության կորուստը չպետք է գերազանցի 100 Վտ / մ 2: Եթե ​​դրանք ավելի մեծ են, ապա պետք է մտածել մեկուսացման մասին, այլ ոչ թե շրջակա միջավայրը տաքացնել։

Ինչպես ընտրել լավ հատակային ջեռուցման խողովակ

Տաք ջրի հատակի խողովակների մասին բավական մանրամասն գրված է մեր պորտալում: Ակնհայտ է, որ տաք հատակի համար ավելի լավ է ընտրել խաչաձեւ պոլիէթիլենից պատրաստված խողովակներ՝ PEX կամ PERT: PEX խողովակներից նախապատվությունը պետք է տրվի PE-Xa խողովակներին, քանի որ դրանք ունեն խաչաձև կապման առավելագույն խտություն մոտ 85% և, հետևաբար, ունեն լավագույն «հիշողության էֆեկտը», այսինքն՝ ձգվելուց հետո խողովակները միշտ հակված են վերադառնալ իրենց: բնօրինակ դիրքը. Սա թույլ է տալիս օգտագործել առանցքային օղակաձև կցամասեր, որոնք կարող են պատվել առանց վախի: շենքի կառուցում... Բացի այդ, երբ խողովակը թեքված է, դուք կարող եք վերականգնել իր ձևը, տաքացնելով խնդրահարույց տարածքը շինարարական վարսահարդարիչ.

PERT խողովակները հիշողության էֆեկտ չունեն, հետևաբար դրանց հետ օգտագործվում են միայն սեղմող կցամասեր, որոնք չպետք է աղյուսով պատվեն: Բայց եթե հատակային ջեռուցման բոլոր ուրվագծերը պատրաստված են խողովակների պինդ հատվածներով, ապա բոլոր միացումները կլինեն միայն կոլեկտորի վրա, և միանգամայն հնարավոր է օգտագործել PERT խողովակները:

Բացի այդ, արտադրողները արտադրում են կոմպոզիտային խողովակներ, երբ ալյումինե փայլաթիթեղը տեղադրվում է խաչաձև կապակցված պոլիէթիլենի երկու շերտերի միջև, որը հուսալի թթվածնային արգելք է: Բայց նյութի տարասեռությունը, ալյումինի և պոլիէթիլենի ջերմային ընդարձակման գործակիցների տարբերությունը կարող է հրահրել խողովակների շերտազատումը: Հետևաբար, ավելի լավ է ընտրել PE-Xa կամ PERT խողովակներ պոլիվինիլէթիլենային (EVOH) պատնեշով, ինչը զգալիորեն նվազեցնում է թթվածնի տարածումը հովացուցիչ նյութի մեջ խողովակի պատի միջով: Այս պատնեշը կարող է տեղակայվել խողովակի արտաքին շերտում կամ ներսում՝ շրջապատված PE-Xa կամ PERT շերտերով: Իհարկե, լավագույն խողովակը ներսից EVOH շերտով խողովակն է:

Հատակի ջեռուցման սխեմաների համար կան երեք հիմնական խողովակների չափսեր՝ 16 * 2 մմ, 17 * 2 մմ և 20 * 2 մմ: Ամենից հաճախ նրանք օգտագործում են 16 * 2 և 20 * 2 մմ: Ինչպես ընտրել ճիշտ խողովակը:

• Նախ, բրենդը այս հարցում կարևոր է և պետք է ուշադրություն դարձնել: Ամենահայտնի արտադրողները՝ Rehau, Tece, KAN, Uponor, Valtec:
• Երկրորդ, խողովակների մակնշումը կարող է շատ բան «պատմել», այն պետք է ուշադիր ուսումնասիրել և չպետք է հապաղեք ավելի շատ հարցեր տալ վաճառող խորհրդատուին։
• Երրորդ, խողովակ ընտրելիս շատ օգտակար է վաճառքի օգնականի որակավորումը: Մի մոռացեք պահանջել համապատասխանության վկայականներ, տեղեկանալ կցամասերի, խառնիչ սարքերի, կոլեկտորների և այլ սարքավորումների առկայության և գնի մասին: Պետք է պարզել, թե որ ծոցերում է վաճառվում խողովակը, քանի մետրով, որպեսզի դա հաշվի առնվի հետագա հաշվարկներում։
• Ի վերջո, եթե ընտրվի PE-Xa խողովակ, կարելի է փոքր փորձարկում կատարել: Դա անելու համար խողովակի մի փոքր հատվածը պետք է կոտրվի, ապա այս տեղը պետք է ջեռուցվի շինարարական վարսահարդարիչով: Բարձրորակ PE-Xa և PE-Xb խողովակները նույնպես պետք է վերադառնան իրենց սկզբնական ձևին: Եթե ​​դա տեղի չունենա, ապա այն, ինչ գրված է գծանշման մեջ, պարզապես PEX խողովակ չէ:

Հատակի ջեռուցման նախագծման սկզբունքները

Տաք ջրի հատակների դասավորության ամենակարեւոր փուլերից մեկը դրանց իրավասու հաշվարկն է: Իհարկե, դա ավելի լավ է վստահել մասնագետներին, բայց արդեն ձեռք բերված փորձը հուշում է, որ դա կարելի է անել ինքնուրույն: Դուք կարող եք շատ բան գտնել ինտերնետում անվճար ծրագրային ապահովումև առցանց հաշվիչներ: Հայտնի արտադրողներից շատերը տրամադրում են իրենց ծրագրակազմն անվճար:

Նախ պետք է որոշել, թե ինչ ջերմաստիճան պետք է ունենա տաք հատակը:

• Բնակելի վայրերում, որտեղ մարդիկ իրենց ժամանակի մեծ մասն անցկացնում են կանգնած վիճակում, հատակի ջերմաստիճանը պետք է լինի 21-ից 27 ° C-ի սահմաններում: Այս ջերմաստիճանը առավել հարմար է ոտքերի համար։
• Աշխատանքային տարածքների՝ գրասենյակների, ինչպես նաև հյուրասենյակների համար ջերմաստիճանը պետք է պահպանվի մոտ 29 ° C:
• Միջանցքներում, նախասրահներում և միջանցքներում օպտիմալ ջերմաստիճանը 30 ° C է:
• Լոգարանների և լողավազանների համար հատակի ջերմաստիճանը պետք է լինի ավելի բարձր՝ մոտ 31-33 ° C:

Տաք ջրի հատակներով ջեռուցումը ցածր ջերմաստիճան է, հետևաբար, ջերմային կրիչը պետք է մատակարարվի ավելի ցածր ջերմաստիճանով, քան ռադիատորները: Եթե ​​ջուրը կարելի է մատակարարել ռադիատորներին 80-90 ° C ջերմաստիճանում, ապա տաք հատակը 60 ° C-ից ոչ ավելի է: Ջերմային ճարտարագիտության մեջ կա այնպիսի կարևոր հասկացություն, ինչպիսին է ջերմաստիճանի անկում ջեռուցման միացումում ... Սա ոչ այլ ինչ է, քան մատակարարման խողովակի և վերադարձի խողովակի ջերմաստիճանի տարբերությունը: Տաք ջրի հատակների համակարգերում օպտիմալ ռեժիմներն են 55/45 ° C, 50/40 ° C, 45/35 ° C և 40/30 ° C:

Շատ կարևոր ցուցանիշ է (օղակներ) տաք ջրի հատակ. Իդեալում, նրանք բոլորը պետք է լինեն նույն երկարությամբ, ապա հավասարակշռման խնդիր չի լինի, բայց գործնականում դա դժվար թե հնարավոր լինի հասնել, հետևաբար ընդունված է.

• 16 մմ տրամագծով խողովակի համար առավելագույն երկարությունը 70-90 մ է:
• 17 մմ տրամագծով խողովակի համար `90-100 մ:
• 20 մմ տրամագծով խողովակի համար `120 մ:

Ընդ որում, նպատակահարմար է կենտրոնանալ ոչ թե վերին եզրագծի, այլ ստորին եզրագծի վրա։ Ավելի լավ է սենյակը բաժանել մեծ քանակությամբ loops, քան փորձում է հասնել շրջանառության ավելի հզոր պոմպով: Բնականաբար, բոլոր օղակները պետք է կատարվեն նույն տրամագծով խողովակներով:

Հատակի ջեռուցման խողովակի դասավորության (երեսարկման) քայլը - ևս մեկ կարևոր ցուցանիշ, որը պատրաստված է 100 մմ-ից մինչև 600 մմ, կախված տաք հատակի ջերմային բեռից, սենյակի նպատակից, շղթայի երկարությունից և այլ ցուցանիշներից: PEX խողովակներով 100 մմ-ից պակաս քայլ անելը գրեթե անհնար է, շատ հավանական է, որ խողովակը պարզապես կոտրվի: Եթե ​​հատակային ջեռուցումը սարքավորված կլինի միայն հարմարավետության կամ լրացուցիչ ջեռուցման համար, ապա կարելի է կատարել նվազագույն քայլ 150 մմ: Այսպիսով, դասավորության ո՞ր քայլը պետք է օգտագործեք:

• Սենյակներում, որտեղ կան արտաքին պատեր, այսպես կոչված եզրային գոտիներ որտեղ խողովակները տեղադրվում են 100-150 մմ քայլով: Ընդ որում, այդ գոտիներում խողովակների շարքերի թիվը պետք է լինի 5-6։
• Տարածքների կենտրոններում, ինչպես նաև այն վայրերում, որտեղ արտաքին պատեր չկան, երեսարկման քայլը կատարվում է 200-300 մմ:
• Սանհանգույցները, լոգարանները, լողավազանների մոտ գտնվող արահետները ամբողջ տարածքում 150 մմ քայլով խողովակով տեղադրվում են:

Տաք հատակի ուրվագծերը դնելու ուղիները

Ջրով տաքացվող հատակի ուրվագիծը կարելի է դնել տարբեր ձևերով: Եվ յուրաքանչյուր մեթոդ ունի իր առավելություններն ու թերությունները: Դիտարկենք դրանք։

• Խողովակի հատակային ջեռուցման «օձ» դնելը այն ավելի հեշտ է տեղադրել, բայց դրա էական թերությունն այն է, որ շղթայի սկզբում հատակին նկատելի ջերմաստիճանի տարբերություն կլինի, իսկ վերջում՝ մինչև 5-10 ° C: Հովացուցիչ նյութը, անցնելով սնուցման կոլեկտորից դեպի հակադարձ հատակային ջեռուցման կառուցվածքում, սառչում է: Հետեւաբար, նման ջերմաստիճանի գրադիենտ է առաջանում, որը լավ է զգում ոտքերը: Տեղադրման այս մեթոդը հիմնավորված է սահմանային գոտիներում կիրառելու համար, որտեղից պետք է իջեցնել հատակի ջերմաստիճանը արտաքին պատըդեպի սենյակի կենտրոն։

• Հատակի ջեռուցման խողովակի «խխունջ» դնելը ավելի դժվար է իրականացնել, բայց այս մեթոդով ամբողջ հատակի ջերմաստիճանը մոտավորապես հավասար կլինի, քանի որ մատակարարման և վերադարձի հոսքը անցնում է միմյանց ներս, և տարբերությունը հարթվում է հատակի զանգվածային շերտով, երբ երեսարկման նախագծման պահանջները. քայլը կատարված է. 90% դեպքերում այս մեթոդը կիրառվում է։

• Հատակի ջեռուցման համար խողովակների տեղադրման համակցված մեթոդներ օգտագործվում են նաև շատ հաճախ։ Օրինակ, եզրային գոտիները դրված են օձով, իսկ հիմնական տարածքը՝ խխունջով։ Սա կարող է օգնել ճիշտ բաժանել սենյակը եզրագծերի, խողովակի կծիկը բաշխել նվազագույն մնացորդներով և ապահովել ցանկալի ռեժիմը:

Մեթոդներից յուրաքանչյուրում կարելի է կիրառել փոփոխական երեսարկման քայլ , երբ եզրային գոտիներում այն ​​100-150 մմ է, իսկ բուն սենյակում՝ 200-300 մմ։ Այնուհետև մեկ սենյակում հնարավոր է բավարարել եզրային գոտիների ավելի ինտենսիվ ջեռուցման պահանջները, առանց երեսարկման այլ մեթոդների օգտագործման: Փորձառու տեղադրողները հաճախ դա անում են:

Ջեռուցման շղթայի «խխունջի» դասավորությունը հաստատուն քայլով (ձախ) և փոփոխական հպումով (աջ)

Եզրագծերը հաշվարկելու համար լավագույնն է օգտագործել հատուկ և շատ հեշտ ուսուցվող ծրագրակազմ: Օրինակ, հայտնի արտադրող Valtec-ը, որն անվճար է տարածում իր ծրագիրը։ Կան նաև ուրվագծերի դասավորությունը հաշվարկելու ավելի պարզ ծրագրեր, որոնք հաշվարկում են օղակների երկարությունը, ինչը շատ հարմար է։ Օրինակ՝ «Snail» ծրագիրը, որը նույնպես անվճար է տարածվում։ Նրանց համար, ովքեր այնքան էլ համակարգչային չեն, կարող եք ինքներդ հաշվարկել ուրվագծերը՝ օգտագործելով գրաֆիկական թուղթ, որի վրա հատակագիծը գծեք սանդղակի վրա և արդեն այս թերթիկի վրա մատիտով «ընդլայնել» ուրվագծերը և հաշվարկել դրանց երկարությունը:

Տարածքը ջրով տաքացվող հատակի եզրագծերի բաժանելիս պետք է պահպանվեն հետևյալ պահանջները.

• Եզրագծերը չպետք է անցնեն սենյակից սենյակ. բոլոր սենյակները պետք է կարգավորվեն առանձին: Բացառություն կարող են լինել լոգարանները, եթե դրանք գտնվում են մոտակայքում։ Օրինակ՝ սանհանգույցը զուգարանի կողքին է։
• Մեկ ջեռուցման շրջանը չպետք է ջեռուցի 40 մ 2-ից ավելի տարածք ունեցող սենյակ: Անհրաժեշտության դեպքում սենյակը բաժանվում է մի քանի սխեմաների: Շղթայի երկու կողմերի առավելագույն երկարությունը չպետք է գերազանցի 8 մետրը:
• Սենյակի պարագծի երկայնքով, սենյակների միջև, ինչպես նաև առանձին սխեմաների միջև պետք է տեղադրվի հատուկ կափույր ժապավեն, որը լցոնումը լցնելուց հետո կփոխհատուցի դրա ջերմային ընդլայնումը:

Ջերմ հատակի մեկուսացման տեսակի և դրա հաստության ընտրությունը

Տաք ջրի հատակի համար մեկուսացում է պահանջվում, քանի որ ոչ ոք չի ցանկանա իր գումարը ծախսել հողը, մթնոլորտը կամ անհարկի շենքերը տաքացնելու վրա, բայց հատակը հենց այն է, որը պետք է վերցնի ջեռուցման շրջանից ջերմության առյուծի բաժինը: Դրա համար օգտագործվում է մեկուսացում: Դրանց ի՞նչ տեսակներ պետք է օգտագործվեն: Նրանց ամբողջ բազմազանության մեջ հոդվածի հեղինակները խորհուրդ են տալիս ուշադրություն դարձնել դրանցից միայն երկուսին։

• Էքստրուդացված պոլիստիրոլի փրփուր (EPS): Այս նյութը ունի ցածր ջերմային հաղորդունակություն և բարձր մեխանիկական ուժ: EPPS-ը չի վախենում խոնավությունից, այն գործնականում չի կլանում այն։ Դրա գինը բավականին մատչելի է։ Այս մեկուսացումը արտադրվում է 500 * 1000 մմ կամ 600 * 1250 մմ ստանդարտ չափսերի թիթեղների տեսքով և 20, 30, 50. 80 կամ 100 մմ հաստությամբ: Թիթեղների լավ միացման համար կողային մակերեսների վրա կան հատուկ ակոսներ։

• Պրոֆիլային ջերմամեկուսիչ բարձր խտության պոլիստիրոլի փրփուր: Նրանց մակերեսին կան հատուկ կլոր կամ ուղղանկյուն շեֆեր, որոնց միջև շատ հարմար է խողովակը դնել առանց լրացուցիչ ամրացման։ Խողովակների ամրացման քայլը սովորաբար 50 մմ է: Այն շատ հարմար է տեղադրման համար, բայց գնով դրանք շատ ավելի բարձր են, քան EPS տախտակները, հատկապես հայտնի ապրանքանիշերի: Դրանք արտադրվում են 1-ից 3 սմ հաստությամբ և 500 * 1000 մմ կամ 60 * 1200 մմ չափսերով, դա կախված է արտադրողից:

EPS տախտակները կարող են ունենալ լրացուցիչ գծանշումներով փայլաթիթեղի լրացուցիչ շերտ: Թիթեղների մակնշումը, իհարկե, օգտակար է, բայց փայլաթիթեղի առկայությունը միայն մեծացնում է մեկուսացման արժեքը, և դրանից իմաստ չի լինի երկու պատճառով.

• Արտադրողների կողմից հայտարարված ռեֆլեկտիվությունը չի աշխատի անթափանց միջավայրում, ինչպիսին է երեսպատումը:
• Ցեմենտի ցեխը ուժեղ ալկալային միջավայր է, որը կատարելապես «կուտի» ալյումինի աննշան (մի քանի տասնյակ միկրոն) շերտը նույնիսկ նախքան այն պնդանալը: Պետք է գիտակցենք, որ փայլաթիթեղի ափսեները մարքեթինգային հնարք են և ոչ ավելին։

Հոդվածի հեղինակները խորհուրդ են տալիս մեկուսացման համար օգտագործել EPS տախտակները: Պրոֆիլային գորգերի համեմատ խնայողությունները ակնհայտ կլինեն: Արժեքի տարբերությունը բավարար է ամրացումների համար, և դեռ շատ գումար է մնացել։ Հիշենք ժողովրդական այն իմաստությունը, որ խնայված գումարը նման է վաստակած գումարին։

Որքա՞ն է մեկուսացման հաստությունը տաք ջրի հատակի տորթի կառուցման մեջ: Կան հատուկ և բարդ հաշվարկներ, բայց դուք կարող եք անել առանց դրանց: Եթե ​​դուք սովորեք մի քանի պարզ կանոններ.

• Եթե ​​հատակի ջեռուցումը կիրականացվի գետնին, ապա մեկուսացման հաստությունը պետք է լինի առնվազն 100 մմ: Լավագույնն այն է, որ յուրաքանչյուրը 50 մմ-անոց երկու շերտ պատրաստել և դրանք դնել փոխադարձ ուղղահայաց ուղղություններով:
• Եթե ​​հատակային ջեռուցումը նախատեսվում է նկուղից բարձր սենյակներում, ապա մեկուսացման հաստությունը առնվազն 50 մմ է:
• Եթե ​​ներքևից ջեռուցվող սենյակների վերևում նախատեսվում է հատակային ջեռուցում, ապա մեկուսացման հաստությունը առնվազն 30 մմ է:

Բացի այդ, անհրաժեշտ է նախատեսել EPSP թիթեղների ամրացումը բազային նյութին, քանի որ երբ լցոնումը լցվում է, դրանք հակված կլինեն լողալու: Սկավառակի դոդները իդեալական են դրա համար: Նրանք պետք է ամրացնեն բոլոր թիթեղները հոդերի և կենտրոնում:

Խողովակը EPS-ին միացնելու համար օգտագործվում են հատուկ եռաժանի փակագծեր, որոնք ապահով կերպով ամրացնում են խողովակը։ Դրանք ամրացվում են 30-50 սմ ընդմիջումներով, իսկ այն վայրերում, որտեղ PEX խողովակը պտտվում է, քայլը պետք է լինի 10 սմ, սովորաբար հաշվարկվում է, որ 200 մետր խողովակի կծիկի համար պահանջվում է 500 հատ եռաժանի փակագծեր։ Դրանք գնելիս պետք չէ բրենդը հետապնդել, քանի որ այն մի քանի անգամ ավելի թանկ կարժենա։ Ռուսական արտադրողներից կան շատ բարձրորակ և էժան կեռներ:

Տաք հատակի համար կոլեկցիոներ-խառնիչ միավորի ընտրություն

Ջրի հատակի կոլեկտորը ամենակարևոր տարրն է, որը հովացուցիչ նյութը ստանում է հիմնականից, այն բաշխում է սխեմաների երկայնքով, կարգավորում է հոսքի արագությունը և ջերմաստիճանը, հավասարակշռում է սխեմաների օղակները և օգնում օդը հեռացնել: Ոչ մի տաք ջրի հատակ չի կարող անել առանց դրա:

Ավելի լավ է կոլեկցիոների, իսկ ավելի ճիշտ՝ կոլեկցիոներ խառնիչի ընտրությունը վստահել մասնագետներին, ովքեր կընտրեն անհրաժեշտ բաղադրիչները։ Սկզբունքորեն, դուք կարող եք այն ինքներդ հավաքել, բայց սա առանձին հոդվածի թեմա է: Պարզապես թվարկենք, թե ինչ տարրեր պետք է ներառել ընտրության մեջ չսխալվելու համար։

• Նախ, սրանք հենց կոլեկտորներն են, որոնք կարող են համալրվել տարբեր կցամասերով: Դրանք պետք է հագեցած լինեն հոսքաչափերով կամ առանց կարգավորող (հավասարակշռող) փականներով, որոնք տեղակայված են մատակարարման բազմակի վրա, իսկ վերադարձը կարող է ունենալ թերմոստատիկ փականներ կամ պարզապես փակող փականներ։

• Երկրորդը, համակարգից օդը հեռացնելու ցանկացած կոլեկտոր պետք է հագեցած լինի ավտոմատ օդափոխիչով:
• Երրորդ, և՛ մատակարարման, և՛ վերադարձի կոլեկտորները պետք է ունենան արտահոսքի փականներ՝ հովացուցիչ նյութը կոլեկտորից դուրս հանելու և համակարգը լցնելու ժամանակ օդը հեռացնելու համար:
• Չորրորդ, խողովակը կոլեկտորին միացնելու համար պետք է օգտագործվեն կցամասեր, որոնք յուրաքանչյուր կոնկրետ դեպքում ընտրվում են անհատապես:

• Հինգերորդ՝ կոլեկտորները կցել և ապահովել անհրաժեշտը կենտրոնական հեռավորությունօգտագործվում են հատուկ փակագծեր.

• Վեցերորդ, եթե կաթսայատունը հագեցած չէ հատակային ջեռուցման համար առանձին վերելակով, ապա ջերմային կրիչի պատրաստման համար պետք է պատասխանատու լինի խառնիչ միավորը, ներառյալ պոմպը, թերմոստատիկ փականը և շրջանցիկը: Այս հանգույցի դիզայնն ունի բազմաթիվ իրականացումներ, ուստի այս հարցը կքննարկվի առանձին հոդվածում:

• Եվ վերջապես, կոլեկտորային խառնիչ ամբողջ միավորը պետք է տեղադրվի բազմաբնույթ պահարանում, որը տեղադրված է կամ խորշում կամ բաց:

Կոլեկտոր-խառնիչ միավորը գտնվում է այնպիսի տեղում, որ գծերի բոլոր երկարությունները նրանից մինչև տաք հատակի օղակները մոտավորապես հավասար են, իսկ հիմնական խողովակները գտնվում են անմիջական հարևանությամբ: Կոլեկցիոների կաբինետը հաճախ թաքնված է խորշի մեջ, այնուհետև այն կարող է տեղադրվել ոչ միայն խցիկներում և կաթսայատներում, այլև հանդերձարաններում, միջանցքներում և նույնիսկ հյուրասենյակներում:

Տեսանյութ. Ինչ հաշվարկներ են անհրաժեշտ նախքան տաք հատակ տեղադրելը

Ջրով տաքացվող հատակի DIY տեղադրում

Հաշվարկներից և բոլոր անհրաժեշտ բաղադրիչները գնելուց հետո կարող եք աստիճանաբար իրականացնել տաք ջրի հատակ: Նախ, անհրաժեշտ է նախանշել այն վայրերը, որտեղ կտեղադրվեն կոլեկտորային պահարանները, կփակվեն, անհրաժեշտության դեպքում, խորշերը, ինչպես նաև անցումներ կատարվեն շինարարական կառույցներով: Հորատման և հորատման բոլոր աշխատանքները պետք է ավարտվեն մինչև հաջորդ քայլը:

Մեկուսացման տեղադրում

Մինչ այս փուլը դրա համար անհրաժեշտ է նախապատրաստել տարածքները՝ հանել բոլոր ավելորդները, հեռացնել բոլոր շինարարական աղբը, ավլել և մաքրել հատակները: Սենյակը պետք է լինի բացարձակապես մաքուր: Թիթեղները տեղադրելիս անհրաժեշտ է կրել հարթ տակակով կոշիկներ, քանի որ կրունկները կարող են վնասել մակերեսը։ Մենք թվարկում ենք մեկուսացման տեղադրման գործողությունների հաջորդականությունը:

• Առաջին հերթին, մաքուր հատակի մակարդակը պատերին հարվածում է լազերի կամ ջրի օգնությամբ։ Հիմքի բոլոր անհավասարությունները չափվում են երկար կանոնով և մակարդակով:
• Եթե ​​անկանոնությունները գերազանցում են 10 մմ-ը, ապա դրանք կարելի է ամբողջությամբ հարթեցնել մաքուր և չոր ավազով, որը հետագայում պետք է հարթեցվի:

• Եթե ​​հատակի ջեռուցումն իրականացվում է գետնին կամ նկուղի վերևում, ապա ջրամեկուսիչ թաղանթ է տարածվում առնվազն 10 սմ հարակից շերտերի համընկնմամբ և պատին մոտեցմամբ: Հոդերը սոսնձված են ժապավենով: Հարմար է որպես ջրամեկուսացում պոլիէթիլենային թաղանթ 150-200 միկրոն:
• Սենյակի հեռավոր անկյունից սկսած՝ սկսվում է EPSP տախտակները դնելու գործընթացը։ Դրանք դրված են պատերին մոտ՝ նշված մակերեսով վեր։
• EPSP թիթեղները պետք է սերտորեն միացվեն միմյանց՝ օգտագործելով ակոսներ, որոնք գտնվում են իրենց կողային մակերեսների վրա: Յուրաքանչյուր սալաքար դնելիս այն պետք է սերտորեն տեղավորվի հիմքին և լինի հորիզոնական հարթությունում, որը ստուգվում է շենքի մակարդակով: Անհրաժեշտության դեպքում ավազը լցվում է սալաքարի տակ:

• Եթե ​​երեսարկման ճանապարհին խոչընդոտներ կան ելուստների, սյուների և այլ տարրերի տեսքով, ապա նախնական գծանշումից հետո սալիկը շինարարական դանակով կտրվում է մետաղյա քանոնի երկայնքով։ Այս դեպքում EPS-ը պետք է տեղադրվի ինչ-որ անկայուն հիմքի վրա, որպեսզի դանակը չձանձրանա, օրինակ, նրբատախտակի կամ OSB-ի մի կտոր:
• Հաջորդ շարքը դնելիս պետք է նկատի ունենալ, որ սալերի հոդերը չպետք է համընկնեն, այլ բաժանվեն, ինչպես. աղյուսագործություն... Եթե ​​դրա երկարության առնվազն 1/3-ը մնում է շարքի վերջին EPPS ափսեի հետ, ապա դրա հետ պետք է դնել հաջորդ շարքը:
• Եթե ​​նախատեսվում է փռել EPSP-ի երկրորդ շերտը, ապա այն պետք է կատարվի առաջին շերտի հետ փոխադարձ ուղղահայաց ուղղությամբ։
• Ջերմամեկուսիչը տեղադրելուց հետո, օգտագործելով երկար գայլիկոնով և մուրճով պերֆորատոր, ամրացրեք սկավառակի դոդները յուրաքանչյուր հոդում՝ յուրաքանչյուր հոդում և յուրաքանչյուր EPSP տախտակի կենտրոնում: EPSP-ների միջև հոդերը կնքվում են շինարարական ժապավենով:

• Եթե ​​մեկուսացման տեղադրումից հետո մնացել են խոռոչներ կամ ճաքեր, ապա դրանք կարող են խցանվել EPPS-ի ջարդոններով և փչել պոլիուրեթանային փրփուրով, բայց դա կարելի է անել ավելի ուշ՝ խողովակների տեղադրումից հետո:

Դրանից հետո կարելի է ասել, որ մեկուսացման տեղադրումն ավարտված է։ Թեև EPS տախտակները բավականաչափ խիտ են, որպեսզի կարողանան դիմակայել մեծահասակների քաշին, դուք դեռ պետք է նախազգուշական միջոցներ ձեռնարկեք դրանց շուրջը շարժվելիս: Ավելի լավ է օգտագործել լայն տախտակներ կամ նրբատախտակի կամ OSB-ի կտորներ:

Տաք ջրի հատակի համար խողովակի տեղադրում

Եկել է ամենավճռորոշ և դժվար պահը՝ հատակային ջեռուցման խողովակների տեղադրումը։ Այս փուլում դուք պետք է հատկապես զգույշ և ճշգրիտ լինեք, և այստեղ դուք չեք կարող անել առանց օգնականի: Ցանկալի է նաև ունենալ խողովակը արձակելու հատուկ սարք, քանի որ խստիվ արգելվում է խողովակը օղակներով հեռացնել կծիկից, քանի որ դրա մեջ կլինեն շատ ուժեղ լարումներ, որոնք կբարդացնեն կամ անհնարին կդարձնեն տեղադրումը։ Հիմնական կանոնն այն է, որ ծոցը պետք է ոլորված լինի, այլ ոչ թե հեռացվի ստացիոնար ծոցից: Սկզբունքորեն, դա կարելի է անել ձեռքով, բայց սարքի հետ դա շատ ավելի հեշտ է:

Եթե ​​EPSP թիթեղների վերին մասում կան գծանշումներ, ապա սա պարզապես հիանալի է, ապա խողովակների տեղադրումը մեծապես կպարզեցվի: Իսկ եթե ոչ, ապա դուք չպետք է «առաջնորդվեք» փայլաթիթեղով ծածկված բարակ մեկուսացման գնման վրա, որը պատրաստված է փրփրված պոլիէթիլենից, կիրառական գծանշումներով: Նրանից իմաստ չի լինի։ Դուք կարող եք ինքներդ կիրառել նշումը: Դա անելու համար թիթեղների վերին մասում մարկեր են պատրաստում անհրաժեշտ եզրագծային քայլի հեռավորության վրա, այնուհետև գծերը ջարդվում են ներկի թելով. այս կերպ կարճ ժամանակում կարող եք գծանշում կատարել: Դրանից հետո դուք կարող եք նկարել տաք հատակի ուրվագծերի հետքերը:

Նշանակված վայրում կոլեկտորային պահարան է կցվում և դրա մեջ տեղադրվում է կոլեկտոր, մինչդեռ առանց պոմպ-խառնիչ խմբի այն ավելի ուշ անհրաժեշտ կլինի: Կոլեկտորի մուտքի մոտ, դրանից ելքի, ինչպես նաև մուտքի մոտ յուրաքանչյուր խողովակ պետք է պաշտպանված լինի հատուկ ծալքավորմամբ: Այնուամենայնիվ, հայտնի արտադրողների ծալքավորումը ապշեցուցիչ գումար է արժե, ուստի միանգամայն ընդունելի է այն փոխարինել համապատասխան տրամագծով ջերմամեկուսացումով: Նաև խողովակները պետք է պաշտպանված լինեն սենյակից սենյակ և միացումից շղթա տեղափոխելիս:

Հատակի ջեռուցման խողովակների տեղադրումը պետք է սկսել կոլեկտորներից ամենահեռու տարածքներից, իսկ բոլոր տարանցիկ խողովակները պետք է ծածկվեն փրփուր պոլիէթիլենային մեկուսիչով, ինչը կապահովի էներգիայի առավելագույն խնայողություն մինչև նշանակման կետը և չի «կորցնի» ջերմությունը ճանապարհին։ . Այնուհետև, խողովակը «դուրս է գալիս» EPSP թիթեղներից, արդեն «մերկ» շրջանցում է իր ամբողջ ջեռուցման շրջանը և «սուզվում» հետ և արդեն ջերմամեկուսացման մեջ այն հետևում է կոլեկտորին: Տարանցիկ խողովակներն իրենք տեղադրվում են EPSP թիթեղների ներսում, դրա համար դրանց մեջ անցման ուղիները նախապես կտրված են դանակով:

Եթե ​​ջերմամեկուսացումը բաղկացած է EPSP տախտակների երկու շերտից, ապա առաջինը դրվում է առաջին շերտը, ապա դրվում են բոլոր հաղորդակցությունները, ներառյալ տաք հատակի տարանցիկ խողովակները, այնուհետև երկրորդ շերտը կարգավորվում և կտրվում է տեղում:

Բացի այդ, ջեռուցվող հատակի տարածքում խողովակները կարող են անցնել ռադիատորներ, ինչպես նաև տաք և սառը ջրամատակարարման գծեր: Եթե ​​կան մի քանի խողովակներ, ապա դրանք կարող են ամրագրվել փաթեթի մեջ կամ սկավառակի դոդներով, կամ ծակոտկեն մետաղական ժապավենով և դոդներով: Ամեն դեպքում, դրանք չպետք է դուրս գան EPSP տախտակների վերին մակերևույթից այն կողմ, որպեսզի հատակի ջեռուցման եզրագիծը հեշտությամբ տեղադրվի վերևում: Բոլոր խոռոչները փչվում են պոլիուրեթանային փրփուրով, որը կարծրանալուց հետո կտրվում է մեկուսիչ թիթեղների մակերեսից:

Սենյակի պարագծի երկայնքով պատերին սոսնձված է կափույր ժապավենը, որտեղ կլինեն տաք հատակներ, որոնք նախատեսված են ծածկույթի ջերմային ընդլայնումը փոխհատուցելու համար: Ժապավենը հասանելի է կպչուն շերտով կամ առանց դրա: Այն գնելիս ձեզ հարկավոր չէ հետապնդել ապրանքանիշը և մի քանի անգամ ավել վճարել: Մեր օրերում արտադրվում է ռուսական արտադրության՝ ամեն իմաստով արժանի, ամորտիզացիոն ժապավեն։ Եթե ​​ընդհանրապես ժապավեն չկա, ապա - սա նույնպես խնդիր չէ - այն կարելի է փոխարինել 1 կամ 2 սմ հաստությամբ փրփուրով, սոսնձված պատին հեղուկ մեխերով կամ պոլիուրեթանային փրփուրով:

Կափույր ժապավենը նույնպես պետք է տեղադրվի սենյակների և տարբեր սխեմաների միջև: Դրա համար արտադրվում է T-աձև պրոֆիլով հատուկ ժապավեն։ Եվ այս դեպքում այն ​​կարող է փոխարինվել բարակ փրփուրով, սոսնձված պոլիուրեթանային փրփուրով կամ սոսինձով։

Խողովակների տեղադրումը կատարվում է հետևյալ կերպ.

• Կծիկից արձակվում է 10-15 մ խողովակ, դրա ծայրին դրվում է ջերմամեկուսացում և կոլեկտորին միանալու համապատասխան կցամասը։
• Խողովակը միացված է համապատասխան կոլեկտորային ելքի մատակարարմանը:
• Խողովակը շարվում է նախկինում նշված երթուղիներով և 30-40 սմ-ից հետո ուղիղ հատվածների վրա ամրացվում են եռաժանի փակագծերով, իսկ 10-15 սմ-ից հետո շրջադարձերում, խողովակը պետք է զգույշ թեքել, առանց ոլորումների:

• Դնելու ժամանակ հարկավոր չէ անմիջապես փորձել խողովակը ամրացնել, այլ նախ պետք է այն ընդլայնել մոտավորապես երթուղիների երկայնքով 5-10 մ-ով, և միայն այնուհետև ամրացնել այն փակագծերով: Խողովակը պետք է ընկնի մեկուսացման վրա առանց լարվածության, չպետք է լինի ջանք, որը փորձում է կեռերը դուրս հանել EPS-ից:
• Եթե ​​փակագիծը ինչ-ինչ պատճառներով դուրս է թռել իր տեղից, ապա այն տեղադրվում է մեկ այլում՝ առնվազն 5 սմ հեռավորության վրա:
• Հատակի ջեռուցման ամբողջ սխեման շրջանցելուց հետո վերադարձի խողովակը վերադառնում է իր մատակարարմանը և հետևում դրա կողքին դեպի կոլեկտոր: Անհրաժեշտության դեպքում դրա վրա դրվում է ջերմամեկուսացում։
• Կոլեկտոր ժամանելուն պես խողովակը միացված է դրան համապատասխան կցամասով:

• Պատի տաք հատակի համապատասխան հանգույցի մոտ, ինչպես նաև թղթի վրա, պետք է գրանցել եզրագծի երկարությունը: Այս տվյալները անհրաժեշտ են հետագա հավասարակշռման համար:

Բոլոր ուրվագծերը դրված են նույն ձևով: Սկզբում դժվար կլինի, բայց հետո, մեկ դրած «խխունջից» հետո ամեն ինչ պարզ կլինի, և աշխատանքն առանց խնդիրների կանցնի։ Արդեն դրված ուրվագծերով շարժվելիս անհրաժեշտ է ոտքերի կամ ծնկների տակ դնել տախտակներ, նրբատախտակ կամ OSB:

Տեսանյութ՝ հատակային ջեռուցման խողովակների տեղադրում

Ամրապնդող ցանցի տեղադրում

Ամրապնդող ցանցի նպատակահարմարության վերաբերյալ վեճերը շարունակվում են: Մեկն ասում է, որ նա պետք է, մյուսներն ասում են՝ հակառակը։ Առանց ամրապնդող ցանցի տաք հատակի հաջող իրականացման բազմաթիվ օրինակներ կան և, միևնույն ժամանակ, կան տաք հատակի անհաջող իրականացման օրինակներ՝ ամրացումով: Հոդվածի հեղինակները պնդում են, որ ամրապնդումը երբեք ավելորդ չի լինի, այլ միայն ճիշտ կատարվի։

Համացանցը լի է օրինակներով, երբ մետաղյա ցանց է դրվում և ամրացվում մեկուսացման վրա, և միայն դրանից հետո պլաստիկ կապերի օգնությամբ դրան ամրացվում է տաք հատակի խողովակ։ Թվում է, թե դա հարմար է, բայց սա ամրացում չէ, այլ պարզապես բացարձակապես անպետք ցանցի տեղադրումը ցամաքեցնելու տակ, որի վրա գումար է ծախսվել։ Ամրապնդումն այն է, երբ ցանցը գտնվում է պատվածքի ներսում, ոչ թե դրա տակ: Այդ իսկ պատճառով հեղինակները խորհուրդ են տալիս ցանցը տեղադրել խողովակի վերևում։

Լարերի ամրացման համար մետաղը կանի 3 մմ տրամագծով մետաղալարից պատրաստված ցանցը 100 * 100 մմ ցանցի չափսով բավականին բավարար է: Խորհուրդ չի տրվում օգտագործել ամրացնող ցանցեր, քանի որ ամրացումն ունի ծալքավոր մակերես և տեղադրման ընթացքում կարող է վնասել խողովակի հարթ մակերեսը: Եվ չարժե հավելյալ գումար ծախսել երեսպատման ավելորդ ամրության վրա, քանի որ ենթադրվում է, որ տաք հատակն արդեն տեղադրված է բավականաչափ ամուր հիմքի վրա: Ցանցը դրվում է մեկ խցի վրա համընկնումով և կապվում է կամ տրիկոտաժե մետաղալարով կամ պլաստիկ սեղմակներով։ Սուր դուրս ցցված ծայրերը պետք է խայթել, որպեսզի չվնասեն խողովակը։ Բացի այդ, ցանցը մի քանի վայրերում խողովակին կցվում է պլաստիկ սեղմակներով:

Մետաղական ցանցի փոխարեն լավ կարող է օգտագործվել պլաստմասե ցանց, որը հիանալի կերպով կամրապնդի ցողունը և կփրկի այն ճաքից: Ավելի հարմար է պլաստիկ ցանցը դնել, քանի որ այն գալիս է գլանափաթեթներով: Դիմում պլաստիկ ցանցգործնականում վերացնում է խողովակի վնասը, և դրա արժեքը զգալիորեն ցածր է:

Ցանցը դնելուց հետո նորից առաջանում է խողովակները պաշտպանելու հարցը, քանի որ մետաղյա ցանցի վրա կոշիկներով շարժվելով, հեշտությամբ կարող եք վնասել և՛ այն, և՛ խողովակը: Հետևաբար, կրկին խորհուրդ է տրվում շարժվել միայն տախտակների, նրբատախտակի կամ OSB-ի վրա: Բայց դեռ կա մի շատ իրավասու լուծում, որը կխուսափի խողովակների վնասից, երբ լցնում է լցոնումը:

Պատրաստվում է ցեմենտային հավանգ - նույնը, ինչ քերծվածքը դնելիս (1 մաս M400 ցեմենտի և 3 մաս ավազ) և երեսարկման գործընթացում լուծույթից պատրաստվում են «բլիթներ», որոնք մի փոքր դուրս են գալիս ցանցի մակերեսից այն կողմ. 2 սմ բավական է։ Այս «բլիթները» պատրաստվում են այնպիսի հաճախականությամբ (30-50 սմ), որը թույլ կտա հետագայում դրանց վրա դնել տախտակներ կամ նրբատախտակ և անվտանգ շարժվել։ Այս մոտեցման մեկ այլ պլյուս ցանցի ամրացումն է, քանի որ դրա վրա քայլելիս այն հակված է թեքվել, և դա կարող է վնասել եռակցված կարերը:

Շաղախի բարձիկները կփակեն ցանցը և կօգնեն ձեզ անվտանգ նավարկելու համար

Եզրագծերը լրացնելը. Հիդրավլիկ փորձարկումներ

Այս գործողությունը անպայման պետք է իրականացվի նույնիսկ մինչև քերծվածքը լցնելը, քանի որ թաքնված անսարքության դեպքում այն ​​ավելի հեշտ է շտկել անմիջապես, քան հատակները լցնելուց հետո: Դա անելու համար գուլպանը միացված է կոլեկտորի վրա գտնվող արտահոսքի խողովակին և թափվում է կոյուղի, քանի որ շատ ջուր կթափվի ջեռուցման սխեմաների միջոցով: Լավագույնը, եթե գուլպանը թափանցիկ է, այնպես որ հեշտ կլինի հետևել օդային փուչիկների արտազատմանը:

Մատակարարման կոլեկտորի մուտքին, որը պետք է հագեցած լինի փակող գնդիկավոր փականով, ծորակի ջուրը միացված է գուլպանով կամ խողովակով: Եթե ​​ծորակի ջրի որակը վատ է, ապա արժե համակարգը լցնել մեխանիկական ֆիլտրի միջոցով: Ճնշման պոմպը միացված է հատակային ջեռուցման սխեմաներին միացված ցանկացած այլ վարդակից: Սա կարող է լինել մատակարարման կոլեկտորի անվճար ելք, կոլեկտորից և այլ վայրերից վերադարձի ելք - ամեն ինչ կախված է կոլեկտորի հավաքման կոնկրետ իրականացումից: Ի վերջո, մի թեյ կարող է պտուտակվել մատակարարման կոլեկտորի գնդիկավոր փակիչ փականի մեջ և դրա միջոցով կարող է կատարվել և՛ համակարգը լցնելը, և՛ ճնշման փորձարկումը: Փորձարկումից հետո թիակը կարող է հանվել, և կոլեկտորը կարող է միացվել հոսքագծին:

Համակարգը լրացվում է հետևյալ կերպ.

• Կոլեկտորի վրա հատակային ջեռուցման բոլոր եզրագծերը համընկնում են, բացառությամբ մեկի: Ավտոմատ օդափոխիչները պետք է բաց լինեն:
• Ջուրը մատակարարվում է, և դրա մաքրությունը և օդի ելքը վերահսկվում են արտահոսքի խողովակի միջոցով: Արտադրության ընթացքում խողովակների ներքին մակերեսին կարող են մնալ տեխնոլոգիական քսուք և թրթուրներ, որոնք պետք է լվացվեն հոսող ջրով:
• Այն բանից հետո, երբ ամբողջ օդը դուրս է գալիս, և ջուրը հոսում է բացարձակապես մաքուր, արտահոսքի փականը փակվում է, իսկ հետո արդեն լվացված և լցված միացումը փակվում է:
• Այս բոլոր գործողությունները կատարվում են բոլոր ուրվագծերով։
• Բոլոր շղթաները լվանալուց, օդափոխելուց և լցնելուց հետո ջրամատակարարման փականը փակ է:

Եթե ​​լցավորման փուլում հայտնաբերվում են արտահոսքեր, ապա դրանք վերացվում են ճնշումն ազատվելուց անմիջապես հետո: Արդյունքում, դուք պետք է ստանաք տաք ջրի հատակների համակարգ, որը լցված է մաքուր հովացուցիչ նյութով և օդազրկված:

Համակարգը փորձարկելու համար ձեզ հարկավոր է հատուկ գործիք՝ ճնշման փորձարկման պոմպ, որը կարելի է վարձակալել կամ հրավիրել փորձառու վարպետնման սարք ունենալը. Եկեք նկարագրենք ծալման գործողությունների հաջորդականությունը:

• Կոլեկտորին միացված հատակային ջեռուցման բոլոր սխեմաները լիովին բաց են:
• Ճնշման փորձարկման պոմպը լցված է մաքուր ջուր, բացվում է պոմպի մատակարարման փականը։
• Պոմպը համակարգում ճնշում է երկու անգամ ավելի շատ, քան աշխատանքային ճնշումը` 6 մթնոլորտ, այն կառավարվում է պոմպի ճնշման չափիչով և բազմակի վրա (եթե դրա վրա կա ճնշաչափ):
• Ճնշումը բարձրացնելուց հետո. տեսողական զննումբոլոր խողովակները և միացումները, որոնք, սկզբունքորեն, պետք է լինեն միայն բազմակի վրա: Ճնշումը նույնպես կառավարվում է մանոմետրով։
• 30 րոպե անց ճնշումը կրկին բարձրացվում է մինչև 6 բար, և բոլոր խողովակներն ու միացումները կրկին ստուգվում են: Այնուհետև 30 րոպե անց այս քայլերը կրկնվում են։ Եթե ​​հայտնաբերվում են արտահոսքեր, ճնշումը ազատվելուց հետո դրանք անմիջապես վերանորոգվում են:
• Եթե ​​արտահոսք չի հայտնաբերվում, ապա ճնշումը կրկին բարձրացվում է մինչև 6 բար և համակարգը թողնում է մեկ օր:
• Եթե ​​մեկ օր անց համակարգում ճնշումը իջել է ոչ ավելի, քան 1,5 բարով, և որևէ արտահոսք չի հայտնաբերվել, ապա հատակային ջեռուցման համակարգը կարելի է համարել ճիշտ հավաքված և կնքված:

Երբ համակարգում ճնշումը բարձրանում է, խողովակը, ըստ ֆիզիկայի բոլոր օրենքների, կփորձի ուղղվել, հետևաբար, հնարավոր է «կրակել» որոշ փակագծեր այն վայրերում, որտեղ նրանք «ագահ» են եղել դրանցով: Հետեւաբար, լուծույթից «բլիթները» մեծապես կօգնեն խողովակը տեղում պահել: Հետագայում, երբ լցոնումը լցվում է, խողովակն ապահով կերպով կֆիքսվի, սակայն ճնշման փորձարկման ժամանակ վատ ամրացված խողովակը կարող է տհաճ անակնկալներ մատուցել:

Տեսանյութ. Համակարգը լցնել հովացուցիչ նյութով

Տեսանյութ՝ սեղմելով հատակային ջեռուցման համակարգը

Փարոսների տեղադրում

Ջեռուցման հատակը պետք է լցվի խողովակների միջով աշխատանքային ճնշման տակ: Հաշվի առնելով, որ փակ ջեռուցման համակարգերի մեծ մասում աշխատանքային ճնշումը պետք է լինի 1-3 բարի սահմաններում, կարող եք միջին արժեք վերցնել և շղթաներում թողնել 2 բար ճնշում:

Որպես փարոս ավելի լավ է օգտագործել ուղղորդող գիպսաստվարաթղթե պրոֆիլները PN 28 * 27 / UD 28 * 27: Նրանք ունեն բավարար կոշտություն և հարթ վերին մակերես, ինչը շատ օգտակար է երեսպատումը հարթեցնելիս:

Փարոսները պետք է տեղադրվեն պատրաստի հատակի մակարդակում՝ հանած հարդարման հատակի հաստությունը: Դրանք շտկելու համար շատ հաճախ նրանք պարզապես օգտագործում են հավանգ բարձեր, որոնց վրա դրվում է ուղեցույց, այնուհետև այն խորտակվում է մակարդակի վրա: Բայց այս մոտեցումն ունի այն թերությունը, որ եթե փարոսը իջնում ​​է պահանջվող մակարդակից, դուք պետք է հանեք այն, լցնեք թարմ լուծույթ և նորից դրեք այն:

Լավագույնն այն է, որ ուղեցույցի պրոֆիլից փարոսները իրենց տակ ունենան կոշտ հենարան, և որպես դա կարող են ծառայել բետոնե դոդներ և համապատասխան երկարության պտուտակ: Բետոնի համար նախընտրելի է օգտագործել հատուկ պտուտակներ՝ քորոցներ, որոնք չեն պահանջում դյուլի տեղադրում, ինչը նշանակում է, որ հորատման տրամագիծն ավելի փոքր կլինի։ Եթե ​​դյուլի համար պահանջվում է փորել 10-12 մմ տրամագծով անցք, ապա դյուլի համար բավական է 6 մմ։ Պտուտակային գլխի վերին մակերեսը պետք է հավասար լինի ապագա քերծվածքի մակերեսին:

Բետոնի պտուտակներ - կապում

Փարոսները պետք է տեղակայվեն պատերից ոչ ավելի, քան 30 սմ: Փարոսների միջև չպետք է լինի մեծ հեռավորություն, քանի որ լուծումը հակված է նստելու, և արդեն պատրաստի սալիկի վրա կարող է փոս առաջանալ: Օպտիմալը` 1,5 մ, այնուհետև 2 մ շինության կանոնն օգտագործվում է երեսպատումը հարթեցնելու համար: Փարոսներ տեղադրելիս կատարեք հետևյալը.

• Պատերից երկու գիծ է գծվում մուտքի ձախ և աջ կողմում, 30 սմ հեռավորության վրա - սա կլինի ծայրահեղ փարոսների դիրքը:
• Այս երկու տողերի միջև հեռավորությունը բաժանված է հավասար մասերի, որպեսզի այն չգերազանցի 150 սմ-ը, ցանկալի է, որ շերտերից մեկն ընկնի անմիջապես սենյակի մուտքի մոտ։ Անհրաժեշտության դեպքում մուտքի շերտը կարող է ավելի փոքր լինել:
• Հատակին գծված են ապագա փարոսների դիրքի գծերը: Դրանց վրա 40-50 սմ քայլով կատարվում են դոդների գտնվելու վայրի նշաններ:
• Դուելին համապատասխան գայլիկոնով պերֆորատորը որոշակի խորության վրա անցքեր է բացում:

Լավագույնն այն է, որ լազերային մակարդակ օգտագործեք՝ կապումների գլուխները մեկ հարթության մեջ դնելու համար: Եթե ​​այն տնային արհեստավորի զինանոցում չէ, ապա դա նշանակություն չունի, այժմ այս շատ օգտակար գործիքը կարելի է վարձակալել, մանավանդ որ այն անհրաժեշտ կլինի ընդամենը մեկ օրով։

Լազերային մակարդակ - անփոխարինելի օգնականփարոսներ նշելիս և տեղադրելիս

Պատի վրա նշված է փարոսների դիրքը։ Դա անելու համար հատակի հարդարման ծածկույթի հաստությունը հանվում է պատի վրա նախկինում գծված մաքուր հատակի մակարդակից: Լազերային մակարդակը սահմանվում է այս նշանի վրա, այնուհետև, պտուտակով կամ պտտելով կապում, դրանց գլխարկները տեղադրվում են նույն մակարդակի վրա: Եթե ​​այս գործողության համար օգտագործեք շենքի սովորական մակարդակը, ապա այն շատ ավելի երկար կպահանջի, և սխալն ավելի բարձր կլինի:

Այնուհետև, ուղղորդող պրոֆիլները դրվում են դոդների գլխի վրա, ճիշտ տեղադրումը ստուգվում է շենքի մակարդակով: Փարոսներն իրենց տեղերում ամրացնելու համար օգտագործեք նույն բաղադրատոմսի ցեմենտային հավանգ, ինչ հատակի քերծվածքի համար (ցեմենտի 1 մաս + ավազի 3 մաս):

Փարոսները հանվում են քորոցների գլխից, այնուհետև պատրաստված լուծույթից սլայդներ են պատրաստում շերտի բարձրությունից մի փոքր ավելի բարձր: Բավական է դրանք անել 1 մետրից հետո, քանի որ փարոսն արդեն ապահով կերպով ամրագրվելու է դոդների գլխարկների վրա: Այնուհետև, պրոֆիլը դրվում և սեղմվում է լուծույթի մեջ, և դրա ավելցուկը վերևից անմիջապես հանվում է սպաթուլայի միջոցով: Վերջում մակարդակը ստուգում է բոլոր փարոսների տեղադրման ճիշտությունը:

Միևնույն ժամանակ, դուք կարող եք ստուգել սենյակները և սխեմաները բաժանող բոլոր կափույր ժապավենների ճիշտ տեղադրումը և, անհրաժեշտության դեպքում, ամրացնել դրանց դիրքը հավանգով:

Տեսանյութ՝ հատակի ջեռուցման համար փարոսների տեղադրում

Հատակի ջեռուցվող շերտի լցնում

Տաք ջրային հատակի սալաքարին ավելացված պահանջներ են դրվում, քանի որ բացի մեխանիկական բեռներից, այն ունենում է նաև ջերմային դեֆորմացիաներ։ Եվ սովորաբար ցեմենտ-ավազի հավանգայստեղ այն չի աշխատի, կոնկրետ խառնուրդը պետք է փոփոխվի պլաստիկացնողով և մանրաթելով:

Պլաստիկացնողը նախատեսված է ջուր-ցեմենտի հարաբերակցությունը նվազեցնելու, խառնուրդի շարժունակությունը մեծացնելու և չորացման ժամանակ դրա ամրությունը մեծացնելու համար: Շարժունակությունը հատակային ջեռուցման սալաքար դնելիս չափազանց կարևոր է, քանի որ հավանգը պետք է ամուր «բռնի» խողովակները և հեշտությամբ բաց թողնի օդային փուչիկները դրսում: Առանց պլաստիկացնողի օգտագործման, խառնուրդի հեղուկությունը բարձրացնելու միակ միջոցը դրան ջուր ավելացնելն է։ Բայց հետո ջրի միայն մի մասը կարձագանքի ցեմենտի հետ, իսկ մնացածը երկար ժամանակ գոլորշիանա, ինչը կբարձրացնի ամրացման և կարծրացման ժամանակը և կնվազեցնի շերտի ամրությունը: Ջուր-ցեմենտի հարաբերակցությունը պետք է լինի հենց այն, ինչը թույլ կտա ճեղքվածքը բռնել: Որպես կանոն, 1 կգ ցեմենտի համար պահանջվում է 0,45-0,55 կգ ջուր:

Պլաստիկացնողը հասանելի է հեղուկ և չոր տեսքով: Այն պետք է կիրառվի հենց այնպես, ինչպես խորհուրդ է տալիս արտադրողը, և ուրիշ ոչինչ: Ցանկացած «փոխարինող» հեղուկ օճառի տեսքով, լվացքի փոշի, PVA սոսինձն անընդունելի է:

Մանրաթելը նախատեսված է բետոնի խառնուրդի ցրված ամրապնդման համար, որը թույլ է տալիս նվազեցնել կամ գործնականում վերացնել ճաքերի առաջացումը, բարձրացնել ամրությունը և քայքայումը, բարձրացնել ճկման և սեղմման ուժը: Սա ձեռք է բերվում նրանով, որ մանրաթելերի միկրոթելերը բաշխված են և պահում են շերտը բետոնի խառնուրդի ամբողջ ծավալով:

Մանրաթելը կարող է լինել մետաղ, պոլիպրոպիլեն և բազալտ: Հատակի ջեռուցման համար խորհուրդ է տրվում օգտագործել պոլիպրոպիլեն կամ բազալտ մանրաթել: Ավելացրեք այն արտադրողի առաջարկությունների համաձայն, բայց խորհուրդ է տրվում օգտագործել առնվազն 500 գրամ պոլիպրոպիլենային մանրաթել 1 մ 3-ի համար: պատրաստի լուծում... Լավագույն հատկություններով խառնուրդ ստանալու համար 1 մ 3-ին ավելացրեք 800 կամ ավելի գրամ:

Վաճառքում դուք կարող եք գտնել պատրաստի խառնուրդներ հատակային տաքացվող շերտը լցնելու համար հայտնի և ոչ այնքան հայտնի արտադրողներից: Այս խառնուրդների բաղադրությունն արդեն ներառում է պլաստիկացնող, մանրաթել և այլ բաղադրիչներ: Օգտագործման անկասկած հեշտության և բարձր որակի դեպքում պատրաստի շերտի արժեքը զգալիորեն ավելի բարձր կլինի, քան ինքնուրույն պատրաստված լուծումը:

Մետաղը լցնելուց առաջ անհրաժեշտ է հատակից հեռացնել բոլոր ավելորդ առարկաները, անհրաժեշտության դեպքում մաքրել մակերեսները: Անհրաժեշտ է նաև պատրաստել լուծույթը խառնելու և տեղափոխելու բոլոր գործիքներն ու պարագաները։ Սենյակում հատակային ջեռուցման սալիկը լցնելու հետ կապված բոլոր աշխատանքները պետք է կատարվեն միանգամից, ուստի խորհուրդ է տրվում ունենալ երկու օգնական. մեկը պատրաստում է լուծումը, երկրորդը տանում է այն, իսկ հիմնական կապալառուն փռում և հարթեցնում է շերտը: Սենյակի բոլոր պատուհանները պետք է փակ լինեն, երեսպատումը պետք է սահմանափակվի նախագծերից և արևի ուղիղ ճառագայթներից:

Հատակի տաքացման համար լուծույթի ինքնուրույն պատրաստումը պետք է կատարվի միայն մեքենայացված եղանակով- լուծման որակը պետք է լինի բարձր: Որպես օժանդակ մեխանիզմներ կարող են օգտագործվել բետոնախառնիչ կամ շինարարական խառնիչ։ Այստեղ ոչ մի փորվածք կամ մուրճի կցորդ չի աշխատի, անկախ նրանից, թե ինչ կարող են ասել տարբեր «ճշմարիտ» աղբյուրներ:

Լուծման հիմքը կազմված է M400-ից ոչ ցածր կարգի պորտլանդական ցեմենտից, որը պետք է լինի չոր և թողարկման օրվանից ոչ ավելի, քան 6 ամիս պահպանման ժամկետով: Ավազը նույնպես պետք է չորանա, լվացվի և մաղվի։ Գետի ավազը չի աշխատի, այն չափազանց կանոնավոր է իր ձևով: Ծածկույթի համար ցեմենտի և ավազի հարաբերակցությունը պետք է լինի 1: 3 քաշով, բայց գործնականում քչերն են կշռում ավազն ու ցեմենտը, և ընդունվում է չափման ունիվերսալ մեթոդ՝ դույլ: Հաշվի առնելով, որ շինարարական ավազի խտությունը 1,3-1,8 տ/մ 3-ի սահմաններում է, իսկ փոխադրման ժամանակ ցեմենտը 1,5-1,6 տ/մ 3 է, դուք չեք կարող վախենալ դույլերով չափել ցեմենտը և ավազը, քանի որ որակը խառնուրդը լիովին ընդունելի կլինի:

Լուծման բաղադրության մեջ ջուրը պետք է կազմի ցեմենտի զանգվածի մոտ մեկ երրորդը, այսինքն՝ 1 պարկ 50 կգ ցեմենտի համար անհրաժեշտ է մոտավորապես 15 լիտր ջուր։ Այնուամենայնիվ, պլաստիկացնողի օգտագործումը նվազեցնում է ջուր-ցեմենտի հարաբերակցությունը, հետևաբար, ջրով լուծույթ պատրաստելիս պետք է շատ զգույշ լինել. ավելի լավ է մի փոքր լցնել, ապա ավելացնել, քան լցնել:

Հարիչով և բետոնախառնիչով լուծույթ պատրաստելու տեխնոլոգիան մի փոքր տարբերվում է։ Հարիչով անհրաժեշտ է ցածր արագությամբ խառնել չոր ցեմենտը, ավազը և փափկած պոլիպրոպիլենային կամ բազալտե մանրաթելը, ապա աստիճանաբար ավելացնել ջուրը՝ մեջը լուծված պլաստիկացնողով։ Ինքնահոս բետոնախառնիչներում, որոնց բացարձակ մեծամասնությունը, դժվար է չոր ցեմենտը և ավազը խառնել (չոր ցեմենտը կպչում է թաց շեղբերին և թմբուկին), հետևաբար, դրա մեջ նախ լցնում են պլաստիկացնողով ջրի մի մասը, և այնուհետև սկզբում աստիճանաբար ավելացվում է ցեմենտ, ապա ավազ, ապա ցեմենտի ևս մեկ բաժին և մնացած ջուրը: Մանրաթելն ավելացվում է աստիճանաբար։ Մի մասը ջրով, մյուսը՝ ավազով։ Միևնույն ժամանակ, մանրաթելը չպետք է գցվի բետոնախառնիչի թմբուկի մեջ, այլ պետք է բաժանել մասերի և փռվել նախքան դնելը:

Բետոնախառնիչով լուծույթը պատրաստելու ժամանակը սովորաբար 3-4 րոպե է, իսկ հարիչով մի փոքր ավելին՝ 5-7 րոպե։ Լուծման պատրաստությունը որոշվում է դրա միատեսակ գույնով և հետևողականությամբ: Եթե ​​ձեռքերիդ մեջ վերցնում ես լուծույթի մի կտոր և քամում, ապա դրանից ջուր չպետք է դուրս գա, բայց միևնույն ժամանակ լուծույթը պետք է լինի պլաստիկ։ Եթե ​​լուծումը տեղադրեք հատակին սլայդի մեջ, ապա այն չպետք է շատ տարածվի, այլ միայն թեթևակի նստի իր քաշի տակ: Եթե ​​դրա մեջ թիակով կտրվածքներ են արվում, ապա դրանք չպետք է մշուշոտվեն, այլ պետք է պահպանեն իրենց ձևը։

Ծածկույթի տեղադրումը սկսվում է սենյակի հեռավոր անկյուններից և իրականացվում է փարոսների երկայնքով շերտերով: Միայն մեկ շերտի ավարտից հետո հաջորդը դրվում և հարթվում է, գործընթացը պետք է ավարտվի սենյակի մուտքի մոտ: Հարթեցման գործընթացում անհրաժեշտ չէ փորձել անմիջապես կատարելապես հարթեցնել երեսպատման մակերեսը փարոսների հետ: Հիմնական բանը այն է, որ քերծվածքում խափանումներ չկան, իսկ փոքր ներհոսքերը և կանոնի հետքերը հեշտությամբ շտկվում են ավելի ուշ:

1-2 օր հետո (ամեն ինչ կախված է արտաքին պայմաններ), երբ արդեն հնարավոր է քայլել սալիկի վրայով, անհրաժեշտ է մաքրել դրա մակերեսը։ Սկզբում այն ​​կտրվում է շինարարական դանակով և հանվում է կափույրից ցցված կափույր ժապավենը, այնուհետև վերցվում է շենքի կանոնը և սուր ծայրը սեղմվում է փարոսների հարթությանը։ Ձեզանից հեռու ուղղությամբ, կարճ, բայց եռանդուն շարժումներով, կատարվում է ավլում, մինչև փարոսներն ամբողջությամբ բացահայտվեն։ Այնուհետև ստացված բեկորները հանվում են, ցողունը խոնավացվում է լակի շշից և ծածկված պլաստիկ թաղանթով:

Հաջորդ օրը փարոսները խնամքով հանվում են, կարող եք նաև պտտել քորոցները, և ստացված ակոսները քսում են լուծույթով կամ կղմինդր սոսինձ... Թերթը նորից խոնավացվում և ծածկվում է, խորհուրդ է տրվում դա անել ամեն օր լցնելուց հետո առաջին 10 օրվա ընթացքում:

Տաք հատակի ուրվագծերի հավասարակշռում. Շահագործման հանձնում

Կեղևի լրիվ հասունացումից հետո, և դա առնվազն 28 օր է, կարող եք սկսել հավասարակշռել տաք հատակի ուրվագիծը: Եվ այս գործընթացում կոլեկտորի վրա հոսքաչափերը շատ օգտակար կլինեն: Այդ իսկ պատճառով անհրաժեշտ է ձեռք բերել կոլեկտոր՝ հավասարակշռող փականներով և հոսքաչափերով։

Փաստն այն է, որ հատակային ջեռուցման օղակներն ունեն տարբեր երկարություններ, համապատասխանաբար, ունեն տարբեր հիդրավլիկ դիմադրություն։ Ակնհայտ է, որ հովացուցիչ նյութի «առյուծի բաժինը» միշտ կգնա նվազագույն դիմադրության ճանապարհով, այսինքն՝ ամենակարճ միացման երկայնքով, մինչդեռ մյուսները շատ ավելի քիչ կստանան: Միևնույն ժամանակ, ամենաերկար շղթայում շրջանառությունն այնքան դանդաղ կլինի, որ ջերմության հեռացման մասին խոսք լինել չի կարող։ Հատակի ջեռուցման լավ մշակված նախագծում յուրաքանչյուր շղթայում հոսքի արագությունը և հսկիչ փականների դիրքը միշտ նշվում են, բայց եթե հատակային ջեռուցումն իրականացվում է ինքնուրույն, ապա պարզեցված, բայց վավեր տեխնիկան կգործի:

• Եթե ​​պոմպ-խառնիչ միավորը դեռ միացված չէ, ապա այն տեղադրվում է: Հատակի ջեռուցման կոլեկտորը միացված է մատակարարման և վերադարձի գծերին:
• Հատակի ջեռուցման բոլոր սխեմաները բացվում են ամբողջությամբ, կոլեկտորները բացվում են մուտքի մոտ Գնդիկավոր փականներմատակարարում և վերադարձ: Ավտոմատ օդափոխիչի փականները պետք է բաց լինեն։
• Շրջանառվողը միանում է։ Առավելագույն ջերմաստիճանը սահմանվում է խառնիչի գլխի վրա, բայց կաթսան դեռ չի միանում, հովացուցիչը պետք է շրջանառվի սենյակային ջերմաստիճանում:
• Ամբողջ ջեռուցման համակարգում ճնշումը հասցվում է գործառնական ճնշման (1-3 բար):
• Տաք հատակի բոլոր եզրագծերը փակ են, բացառությամբ ամենաերկարի։ Այս սխեմայի վրա հոսքաչափի դիրքը նշվում և գրանցվում է:
• Երկրորդ ամենաերկար եզրագիծը լիովին բացված է: Եթե ​​դրա մեջ հոսքի արագությունը ավելի մեծ է, ապա հավասարակշռող փականը ոլորվում է այնքան ժամանակ, մինչև հոսքի արագությունը հավասարվի ամենաերկարին:

• Ավելին, բոլոր սխեմաները հաջորդաբար բացվում են իրենց երկարության նվազման կարգով, հոսքը կարգավորվում է հավասարակշռող փականներով:
• Արդյունքում, բոլոր սխեմաներում հոսքի արագությունը պետք է լինի նույնը: Եթե ​​դա այդպես չէ, ապա դուք կարող եք ուղղել ուրվագծերի ճշգրտումը առանց ամենաերկար օղակին դիպչելու:

Վերոհիշյալ բոլոր գործողությունները ճիշտ են կատարվել, և հոսքաչափերը ցույց են տալիս, որ սխեմաներում շրջանառություն կա, այնուհետև կարող եք սկսել տաք հատակի փորձարկումը ջեռուցվող հովացուցիչ նյութով: Անհրաժեշտ է սկսել ցածր ջերմաստիճանից՝ 25 ° С-ից, այնուհետև ամեն օր աստիճանաբար բարձրացնել ջերմաստիճանը 5 ° С-ով, մինչև հովացուցիչը մատակարարվի սխեմաներին իր կողմից: աշխատանքային ջերմաստիճանը... Ինչպիսի՞ն է գործողությունների հաջորդականությունը այս փուլում:

• 25 ° C ջերմաստիճանը սահմանվում է խառնիչ միավորի թերմոստատիկ փականի վրա, շրջանառության պոմպը միացված է առաջին արագությամբ և այս ռեժիմում համակարգը թույլատրվում է աշխատել մեկ օր: Միևնույն ժամանակ վերահսկվում և ճշգրտվում է հոսքաչափերի միջոցով շրջանառությունը:
• Մեկ օր անց ջերմաստիճանը բարձրանում է մինչև 30 ° C, իսկ հատակի ջեռուցման համակարգը կրկին մնում է մեկ օր: Դիտարկվում է մատակարարման և վերադարձի հոսքի արագությունը և ջերմաստիճանը:
• Հաջորդ օրը ջերմաստիճանը բարձրանում է ևս 5 ° C-ով, մինչև 35 ° C: Սա արդեն շատ ավելի մոտ է տաք հատակի գործառնական ռեժիմին, ուստի արդեն արժե կարգավորել մատակարարման և վերադարձի կոլեկտորների ջերմաստիճանի տարբերությունը: Եթե ​​այն գտնվում է 5-10 ° C-ի սահմաններում, ապա դա նորմալ է, իսկ եթե ավելին է, ապա արագությունը պետք է մեծացնել: շրջանառության պոմպմեկ քայլ.
• Առավելագույն ջերմաստիճանը, որին դուք կարող եք բարձրացնել ջերմաստիճանը հատակային ջեռուցման մատակարարման կոլեկտորում, 50 ° C է, բայց ավելի լավ է դա չանել, այլ ստուգել այն աշխատանքային ռեժիմներում՝ 45 ° C կամ 40 ° C: Նմանապես, ստուգվում է մատակարարման և վերադարձի ջերմաստիճանի տարբերությունը: Պոմպը պետք է աշխատի հնարավորինս նվազագույն արագությամբ, որպեսզի ջերմաստիճանի տարբերությունը լինի մինչև 10 ° C:

Հատակի ջեռուցման ճշգրտման ճշգրտությունը հնարավոր չէ անմիջապես գնահատել, քանի որ նման ջեռուցման համակարգը շատ իներցիոն է: Ջերմաստիճանի փոփոխությունը զգալու համար մի քանի ժամ է պահանջվում։ Հետևաբար, յուրաքանչյուր ոք, ով ինքնուրույն տաք հատակ է պատրաստել, պետք է զինվի համբերությամբ և աստիճանաբար համակարգը բերի այնպիսի ռեժիմի, որը կապահովի հատակի ցանկալի ջերմաստիճանը՝ հաշվի առնելով ծածկույթը։ Դա անելու համար ձեզ հարկավոր է «խաղալ» հավասարակշռող փականների, ջերմային գլխիկների (եթե կոլեկտորը հագեցած է դրանցով) և շրջանառության պոմպի արագության կարգավորումներով: Հիմնական բանը այն է, որ ինքնաշեն ջրի հատակային ջեռուցման համակարգը աշխատում է:

Իմացեք, թե ինչպես, ուսումնասիրելով հրահանգները լուսանկարով, մեր պորտալի հատուկ հոդվածում:

Եզրակացություն

Համառ վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ տաք ջրի հատակների համակարգը, բացի ակնհայտ հարմարավետությունից, ապահովում է նաև էներգիայի զգալի խնայողություն։ Նույն վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ տարեցտարի աճում է նման ջեռուցման հաջող անկախ իրականացումների թիվը: Բոլոր տեխնոլոգիաներն արդեն մշակված են, շուկան ողողված է ցանկացած բաղադրիչով՝ յուրաքանչյուր ճաշակի, գույնի և դրամապանակի համար։ Անհրաժեշտ տեղեկատվությունը միշտ բաց աղբյուրներում է, միշտ կարող եք խորհուրդներ խնդրել փորձագետներից: Հեղինակների թիմը հույս ունի, որ այս հոդվածը փարատել է նախնական վախը և ընթերցողներին հասկացրել, որ միանգամայն հնարավոր է սեփական ձեռքերով ջրով տաքացվող հատակ պատրաստել։

Տեսանյութ. Ինչպես հաշվարկել և պատրաստել ջրով տաքացվող հատակ ձեր սեփական ձեռքերով

Տաք հատակները շատ հեռու են նորույթից։ Այս տեխնոլոգիան օգտագործվում է բնակարանների, առանձնատների, գրասենյակների և տարբեր այլ տարածքների հատակային ջեռուցման համար: Նրանց աշխատանքի սկզբունքը պարզ է՝ նրանք տաքացնում են ոտքերի տակի հիմքը, ինչպես նաև սենյակի օդը, ինչը թույլ է տալիս բավականաչափ լավ տաքացնել ցանկացած սենյակ։ Սովորաբար դրանք տեղադրվում են հիմնական ջեռուցման համակարգից բացի: Դրանց տեղադրումն այնքան էլ դժվար չէ, որքան թվում է, բայց բավականին անհանգիստ է։ Ինչպե՞ս ճիշտ տաք հատակ պատրաստել: Այս գործընթացը մեծապես կախված կլինի նրանից, թե ինչ տեսակի համակարգ է ընտրվել տեղադրման համար:

Այժմ գոյություն ունեն հատակային ջեռուցման երեք հիմնական տեսակ, որոնք տարբերվում են ջերմային կրիչի տեսակից, ինչպես նաև ունեն այլ դասավորության տեխնոլոգիա։ Սակայն, ընդհանուր առմամբ, նրանց միավորում է մեկ հիմնական առավելություն. ջեռուցման տարրը տեղադրվում է անմիջապես հատակի տորթի մեջ, որի շնորհիվ այն տաքանում է... Միևնույն ժամանակ, սենյակում օդային զանգվածները նույնպես տաքանում են, բայց հատակին մոտ օդը ավելի տաք կլինի, բայց այս սահմանից վեր, մարդու գլխի մակարդակով, օդը մնում է մի փոքր սառը, ինչը հնարավորություն է տալիս ստեղծել սենյակում օպտիմալ միկրոկլիմա:

Մի նոտայի վրա!Որոշ դեպքերում հատակային ջեռուցումը կարող է ամբողջությամբ փոխարինել կենտրոնական ջեռուցման համակարգը: Բայց դա միշտ չէ, որ հնարավոր է, և դեռ չարժե հրաժարվել հիմնական ռադիատորներից:

Ջրի վրա հիմնված ջեռուցում

Այս դեպքում հովացուցիչը սովորական ջեռուցվող ջուր է, որը հոսում է խողովակների ներսում, դրված է որոշակի օրինակով և լցված բետոնե շերտ... Նման համակարգի ծառայության ժամկետը մոտավորապես 20 տարի է: Բավականին հուսալի և անվտանգ տարբերակ, բայց այն օգտագործվում է կամ մասնավոր տներում, կամ նոր շենքերում, որտեղ հնարավոր է միացնել նման հատակը։ Հին բազմահարկ շենքերառանց կառավարող ընկերության թույլտվության, այն չի աշխատի միացնել ջրի հատակը, քանի որ տեղադրումը ենթադրում է միացնել այն կենտրոնացված ջեռուցման համակարգին, որը նախատեսված չէ լրացուցիչ բեռների համար. այն կարող է շատ ցուրտ դառնալ այլ բնակարաններում:

Այս դիզայնի թերությունները կարող են լինել արտահոսքի հավանականությունը և ներքևում գտնվող սենյակներում ջրհեղեղի վտանգը, ինչպես նաև խողովակաշարերի որոշ տեսակների կոռոզիայի միտումը: Տեղադրումը, իհարկե, աշխատատար է, բայց սա ամենաշատերից մեկն է տնտեսական տարբերակներհատակ. Նման ջեռուցումը կարող է տեղադրվել ցանկացած վերին շերտի տակ: Այնուամենայնիվ, եթե ցանկանում եք հնարավորինս արդյունավետ օգտագործել ջրի հատակի ջեռուցման հնարավորությունները, ուսումնասիրեք առանձնահատկությունները տարբեր ծածկույթներ... Գտեք կատարյալ տարբերակկօգնի .

Ջեռուցում մալուխով

Նման հատակները կարող են տեղադրվել բացարձակապես ցանկացած սենյակում՝ նույնիսկ հին, նույնիսկ նոր բնակարաններում, տներում, գրասենյակներում և այլն։ Այս տարբերակը իսկական փրկություն է դարձել նրանց համար, ովքեր ինչ-ինչ պատճառներով չեն կարողանում ջրով տաքացվող հատակ պատրաստել։ Համակարգը բավականին պարզ է տեղադրվում և հատուկ դրված է էլեկտրական մալուխպատի ներսում: Այն էլեկտրաէներգիան վերածում է ջերմության։

Ջեռուցման կազմակերպման համար կարող է օգտագործվել ինքնակարգավորվող և դիմադրողական մալուխներ... Վերջին դեպքում սովորաբար օգտագործվում է երկմիջուկը (միամիջուկները հաճախ դառնում են օրգանիզմի համար վնասակար ճառագայթման աղբյուր, հետևաբար չեն նախընտրում դրանք օգտագործել)։ Ինքնակարգավորվող լարերը չունեն նույն թերությունները, ինչ դիմադրողական լարերը: Սովորաբար, մալուխի հատակը օգտագործվում է, եթե վերին ծածկը պատրաստված է սալիկներից կամ լինոլեումից:

IR հատակ

Սա, թերևս, ամենահայտնի հատակային ջեռուցման համակարգն է, քանի որ այն չի պահանջում նոր լցակույտ լցնել, հեշտ է տեղադրել, բայց որակը չի զիջում ջեռուցման այլ տարբերակներին: Այն ներկայացված է լարերով միմյանց միացված ածխածնային շերտերով բարակ գորգերով։ Նման հատակները արագ տաքանում են, բայց նաև արագ սառչում են (երբեմն այս գործառույթն է անհրաժեշտ), շատ բարակ, թույլ է տալիս արագ կարգավորել ջեռուցման ջերմաստիճանը, էներգիայի սպառման առումով խնայող են, հեշտ վերանորոգվող և լիովին անվտանգ մարդկանց համար: Նման համակարգը աշխատում է նաև էլեկտրաէներգիայի շնորհիվ։ Կա մի թերություն՝ մի փոքր ստատիկ և դրա պատճառով փոշու ձգում դեպի հիմք: Կարդացեք ավելին ինֆրակարմիր հատակի ջեռուցման մասին, կախված վերին շերտից, պորտալի առանձին հոդվածներում՝ լամինատի տակ, բայց սալիկների տակ:

Աղյուսակ. Տարբեր համակարգերի բնութագրերի համեմատություն.

Բնութագրական	Ջրային հատակ	Էլեկտրական հատակ
EMP ներկայությունը	Ոչ	Հնարավոր է՝ կախված մալուխի տեսակից
Բազմաբնակարան շենքերում դասավորության հնարավորություն	Միայն նորակառույցներում՝ առանձին միացումով	Այո՛
Կարգավորումների արագ վերահսկում	Ոչ	Այո՛
Կախված ջեռուցման սեզոնից	Այո՝ բնակարաններում և ոչ՝ առանձնատներում	Ոչ
Տեղադրման ժամանակը	Երկարակյաց՝ երեսպատումը լցնելու անհրաժեշտության պատճառով	Կարճ
Ցանկացած վերին շերտ դնելու ունակություն	Այո՛	Որոշ տեսակի հատակներ չպետք է տեղադրվեն էլեկտրական հատակի վրա:
Վերանորոգման հեշտություն	Դժվար վերանորոգում	Ինֆրակարմիր հատակների դեպքում՝ արագ վերանորոգում

Եթե ​​դեռ չեք որոշել տաք հատակի տեսակը, կարդացեք այն։ Այնտեղ մենք մանրամասն ուսումնասիրեցինք տարբեր նյութերի առավելություններն ու թերությունները և կազմեցինք առաջարկությունների ցանկ:

Կատարեք ինքներդ տաք ջրի հատակը

Եկեք ավելի մանրամասն քննարկենք աշխատանքի գործընթացը ջրի հատակային ջեռուցման կազմակերպման ժամանակ: Այն ներառում է մի շարք փուլեր՝ սա կոպիտ հիմքի պատրաստում է, ինքնին համակարգի տեղադրում, ինչպես նաև լցակույտ լցնելը և վերին շերտը դնելը։ Այս դեպքում կդիտարկվի ջեռուցման համակարգ ստեղծելու բյուջետային տարբերակ:

Հատակի ջեռուցումը վերանորոգման համար լուրջ ծախսային կետ է, ուստի կարևոր է ճշգրիտ հաշվարկել, թե որքան և ինչ նյութեր կպահանջվեն: Ձեր աշխատուժի ծախսերը թեթևացնելու համար մենք պատրաստել ենք նկարագրություն, թե ինչպես կարելի է հաշվարկել տաք հատակը՝ ջուր կամ էլեկտրական: Ներառված են առցանց հաշվիչներ: Իսկ «» հոդվածում դուք կգտնեք այն ամենի ամբողջական ցանկը, ինչ ձեզ կարող է անհրաժեշտ լինել տեղադրման ժամանակ:

Հիմքի պատրաստում

Մտածեք, թե ինչպես կարելի է կոպիտ հատակ պատրաստել ընդլայնված կավի վրա հիմնված ջրային համակարգի կազմակերպման համար:

Քայլ 1.Առաջին քայլը հին փայտե հատակն ամբողջությամբ ապամոնտաժելն է: Տախտակները և գերանները հանվում են: Հիմքի վրա կարելի է թողնել աղյուսների մնացորդներ և մեծ չափերի շինարարական աղբ:

Քայլ 2.Վերջնական հատակի բարձրությունը որոշելու համար օգտագործվում է լազերային մակարդակ: Պահանջվող մակարդակի հիմնական հղման կետը մուտքի դուռն է: Նշումները պետք է լինեն շեմից 1,5-2 սմ ցածր:

Քայլ 3.Մակնշումը կիրառվում է պատերին: Առաջին նշանը նշում է ճեղքվածքի եզրագիծը դրված ջեռուցման խողովակների հետ (ծածկույթի հաստությունը չպետք է լինի 6 սմ-ից պակաս): Երկրորդը ցույց է տալիս ընդլայնված կավի մեկուսացման հաստությունը (այս դեպքում այս շերտի հաստությունը կլինի 10 սմ):

Քայլ 4.Գծի երկայնքով լազերային մակարդակամբողջ պարագծի երկայնքով պատերի վրա նշանները կիրառվում են պատրաստի հատակի մակարդակի վրա:

Քայլ 5.Մակնշումը կիրառվում է պատերի և երկու այլ մակարդակների վրա՝ ընդլայնված կավե անկողնային պարագաներ և քերծվածք: Այս դեպքում հղման կետը պատրաստի հատակի նշանն է:

Քայլ 6.Կոպիտ բետոնե հատակը ծածկված է ավազով, որը հավասարաչափ բաշխված է դրա վրա։ Դուք կարող եք կենտրոնանալ ստորին նշագծի վրա:

Քայլ 8.

Քայլ 9.Գերաններից մնացած պատերի անցքերը կնքված են աղյուսի կտորներով և ցեմենտի հավանգ.

Քայլ 10.Ավազի շերտի վրա դրվում է ջրամեկուսացում։ Այս դեպքում դա խիտ պոլիէթիլենային թաղանթ է, որը տեղադրված է գործարանի հետ պատերին: Հարմարության համար ֆիլմը ամրացվում է ժապավենով:

Քայլ 11.Սկսվում է փարոսների տեղադրումը: Դրա համար օգտագործվում են բարձր խտության փրփուր բլոկից խորանարդներ, որոնց վրա այնուհետև դրանք կտեղադրվեն մետաղական փարոսներ... Խորանարդիկները տեղադրվում են պոլիէթիլենի վրա միմյանցից մոտ 1 մ հեռավորության վրա։ Մեկ խորանարդի բարձրությունը 9 սմ է։

Քայլ 12.Խորանարդիկների վրա տեղադրվում են 1 սմ բարձրությամբ մետաղական պրոֆիլներ-փարոսներ։

Քայլ 13.Փարոսների հոդերի մոտ պետք է տեղադրվի խորանարդ։ Ճիշտ ամրացման համար փարոսները կտրված են: ժամը ճիշտ ամրացումփարոսները համընկնում են միմյանց կանոնի ապագա շարժման ուղղությամբ:

Քայլ 14.Փարոսները սահմանվում են ըստ մակարդակի: Ուղենիշ - պատի վրա գիծ, ​​որը ցույց է տալիս ծածկույթի բարձրությունը: Դրանք հարթեցնելու համար կարող եք օգտագործել նրբատախտակի բարձիկներ:

Քայլ 15.Երբ փարոսները հարթվում են, դրանք ամրացվում են խորանարդների վրա ինքնակպչուն պտուտակներով։

Քայլ 16.Ենթահարկը պետք է ունենա մի փոքր թեքություն (տարբերությունը կազմում է մինչև 5 մմ հիմքի երկարության յուրաքանչյուր մետրի համար): Անհրաժեշտության դեպքում խորանարդները կարելի է սեղմել ավազի մեջ՝ ցանկալի արդյունքի հասնելու համար։ Գործողությունն իրականացվում է փարոսների ողջ երկարությամբ։

Քայլ 17.Հիմնական խորանարդների միջև տեղադրվում են լրացուցիչ խորանարդներ:

Քայլ 18.Ընդլայնված կավը խառնվում է փոքր քանակությամբ ցեմենտի խառնուրդով: Սա կստեղծի ավելի ամուր հատակ: Ընդլայնված կավի պարկի համար օգտագործվում է մի դույլ ավազ, 2 կգ ցեմենտ և մոտ 3 լիտր ջուր։

Քայլ 19.Պատրաստի ընդլայնված կավը դրվում է հիմքի վրա և հարթեցվում: Լցոնումն իրականացվում է սենյակի հեռավոր անկյունից սկսած։ Մինչև փարոսների վերին մակարդակը պետք է լինի մոտ 1,5 սմ ազատ տարածություն:

Քայլ 20.Ընդլայնված կավե շերտը ծածկված է ցեմենտի շաղախով։ Շաղախը մալաով հարթեցվում է ամբողջ մակերեսով։

Քայլ 21Թերթիկը համահունչ է փարոսի կանոնին: Իդեալական հավասարության հնարավոր չէ հասնել: Որպեսզի փարոսները դյուրին հանվեն շերտից, դրանց մակերեսը չի քսվում:

Քայլ 22.Երկու օր անց, երբ շերտը չորանում է, փարոսները հանվում են: Դա անելու համար դրանք ամրացնող պտուտակները հանվում են: Փարոսների հետ միասին հանվում են փայտե երեսպատումները։

Քայլ 23.Դրանից հետո առաջացած ճաքերը մաքրվում են բեկորներից և կնքվում ցեմենտի հավանգով:

Խողովակաշար և միացում

Նախապատրաստումից հետո սկսվում է ինքնին ջեռուցման համակարգի տեղադրումը:

Քայլ 1.Այս դեպքում գործող ջեռուցման համակարգը կպահպանվի գազի կաթսայի հիմքի վրա։ Մարտկոցը սնուցվում է երկրորդ հարկում գտնվող մատակարարման սխեմայով: Ռադիատորից դուրս եկող ջուրն ուղղվում է դեպի վերադարձի միացում, որը գտնվում է նկուղում։ Տաք հատակը կմիանա մարտկոցի երկրորդ ելքին և վերադարձի միացմանը: Կտեղադրվեն ծորակներ՝ ռադիատորը և հատակային ջեռուցումն անջատելու համար։ Վերադարձի շղթայի մուտքի մոտ կտեղադրվի շրջանառության պոմպ:

Քայլ 2.Ռադիատորը հագեցած է անհրաժեշտ կցամասերով։ Սրանք միակցիչներ և խողովակներ են: Կապը կնքելու համար օգտագործվում է սանիտարական կտավատի և հերմետիկ նյութ:

Քայլ 3.Ահա թե ինչպիսի տեսք կունենան ավարտված մարտկոցի ելքերը։ Դրանցից մեկը կօգտագործվի տաք հատակին միացնելու համար։

Քայլ 4.Նախքան խողովակների հետագա տեղադրումը, կափույր ժապավենը սոսնձված է սենյակի պարագծի շուրջ (մենք արդեն քննարկել ենք այն): Նա նստում է պատերին սոսինձով:

Քայլ 5.Բազմաթիթեղը դրվում է կոպիտ շերտի վրա `հատուկ մեկուսացում: Նյութի առանձին շերտեր ամրացվում են միմյանց կպչուն ժապավենով:

Քայլ 6.Փայլաթիթեղի վրա դրվում է 10x10 սմ բջիջներով ամրացնող ցանց, առանձին հատվածները համընկնում են 1-2 բջիջներով: Ցանցը միացված է միմյանց, օգտագործելով մետաղալար:

Քայլ 7.Տեղադրված և միացված է դեպի վերադարձ տանող խողովակը։

Քայլ 8.Մարտկոցից մյուս ելքի վրա տեղադրվում է 20 մմ հատվածով ջրի հատակային խողովակ: Խողովակի սկզբնական հատվածի վրա կարելի է տեղադրել պաշտպանիչ ծալքավոր շերտ:

Քայլ 9.Խողովակը դրվում է հատակին և ամրացվում ցանցին պլաստիկ սեղմակներով: Դնելու ժամանակ կարևոր է ապահովել, որ խողովակի վրա ոլորումներ չլինեն: Ծնկները ձեւավորելու համար խողովակը տաքացնելու համար կարող եք վարսահարդարիչ օգտագործել: Կողքի խողովակների միջև հեռավորությունը այս դեպքում պետք է լինի մոտ 20 սմ:

Քայլ 10.Հատակի ջեռուցման խողովակը դրված է օձով:

Քայլ 11.Հետադարձ խողովակի և հատակային ջեռուցման ծայրերն ուղղված են դեպի նկուղ տանող մետաղական խողովակներ։ Դատարկությունները կարող են կնքվել պոլիուրեթանային փրփուրով:

Քայլ 12.Մետաղական ցանցի այն հատվածները, որոնք բարձրանում են հատակի մակարդակից, ամրացվում են հատակի հիմքի վրա՝ օգտագործելով դոդներ և մետաղական թիթեղներ:

Քայլ 13.Հետագա աշխատանքները կիրականացվեն նկուղում։ Շրջանառության պոմպը տեղադրվում է։ Այն միանում է վերադարձի խողովակին: Համակարգում տեղադրված են նաև երկու կռունկներ։ Դրանցից մեկը կդադարեցնի բնական շրջանառությունը։ Ներքևի փականը ամբողջությամբ փակում է մուտքը դեպի վերադարձի խողովակ:

Քայլ 14.Կարգավորող հանգույցը հավաքվում է և բոլոր խողովակները միացված են։ Բնական շրջանառության ռեժիմում ջուրը հատակային ջեռուցման խողովակով հոսում է վերադարձի գիծ երկու բաց ծորակներով: Եթե ​​փակեք վերին ծորակը, ապա տաք հատակից ջուրը կտեղափոխվի լրացուցիչ խողովակի երկայնքով դեպի պոմպ. սա հատակի արագ տաքացման ռեժիմ է: Եթե ​​ներքևի ծորակը փակ է, երբ պոմպն անջատված է, ապա տաք հատակն ամբողջությամբ կանջատվի:

Լցոնման լցոնումը

Ջրային հատակի տեղադրման վերջնական փուլը լցակույտի թափումն է և հատակի ծածկույթը դնելը:

Քայլ 1.Շերտը հավասարեցնելու համար տեղադրվում են մետաղական փարոսներ։ Նրանք նստում են բետոնի կտորների վրա։

Քայլ 2.Բետոնի կտորները հիմքի վրա ամրացվում են ցեմենտի շաղախով:

Քայլ 3.Փարոսները բետոնի վրա ամրացվում են ինքնակպչուն պտուտակներով՝ նախապես պատրաստված անցքերում։ Նրանք բոլորը պետք է խստորեն համահունչ լինեն:

Խորհուրդ.Ավելի լավ է սկսել առաջին փարոսների տեղադրումը դռան կողքից։ Սա թույլ կտա ձեզ ավելի ճիշտ ընտրել դրանց բարձրությունը դռան մուտքի համեմատ:

Քայլ 4.Բետոնի լուծույթը պատրաստվում է ճշգրիտ համամասնություններով:

Քայլ 5.Բետոնը հավասարաչափ բաշխված է պատրաստված հատակի վրա:

Կարևոր!Լցահարթակը դնելու պահին հատակի խողովակները պետք է լցվեն ջրով:

Քայլ 6. Բետոնի հավանգհավասարեցնում է փարոսներին՝ օգտագործելով կանոնը:

Քայլ 7.Կեղևը չորանում է 28 օրվա ընթացքում։ Հատակը ծածկված է վերնաշապիկով։

Տեսանյութ - Ջրային հատակի տեղադրում

Տեսանյութ - Տաք IR հատակի տեղադրում

Տաք հատակի արտադրության բարդությունը և ամբողջ գործընթացը կախված կլինի նրանից, թե որ ջեռուցման տարբերակը կընտրվի: Ջրային հատակը թերեւս ամենաշատն է լավագույն տարբերակըառանձնատան կամ նորակառույց շենքում բազային ջեռուցում կազմակերպելու համար։ Նրանց համար, ովքեր չեն ցանկանում անհանգստանալ երեսպատման հետ, խորհուրդ ենք տալիս օգտագործել ինֆրակարմիր հատակներ: