نیاز به ساخت آهن به صورت دوره ای برای بسیاری از فناوران ایجاد می شود. گاهی اوقات این کار به شما امکان می دهد همه چیز را با سیم روی تخته نان پر کنید، و گاهی اوقات، متأسفانه، به چیز جدی تری نیاز دارید. بنابراین یک بار نیاز به ساخت بردهای مدار چاپی از من پیشی گرفت ... فناوری اتو لیزری در ساخت صنایع دستی بردهای مدار در ابتدا به شدت به دلیل تصادفی بودن آن دفع می شود (روی چه چیزی چاپ شود، چگونه گرم شود، با چه نیرویی فشار داده شود، نحوه پاره کردن و غیره)، اما دوستان تجربه خود را به اشتراک گذاشتند و معلوم شد که واقعاً چندان دشوار نیست. LUT بدون شک ارزانتر از هر گزینه دیگری است و (به طور ناگهانی) برای تخته های دو لایه کاملاً مناسب است.

چه کسی به پیچیده تر، گران تر و دقیق تر اهمیت می دهد، ممکن است، اما تکنیک ما (که عنصر اصلی آن یک کاغذ مخصوص است) به ما امکان می دهد تایرهای 0.3 / 0.3 میلی متری را با ثبات کار کنیم، بنابراین در جامعه ما این نظر وجود دارد که مقاومت نوری مورد نیاز نیست.

کسانی که در تولید صنایع دستی تخته ها نکته ای را نمی بینند، به احتمال زیاد می توانند چند مورد را به یاد بیاورند که مجبور شدند مسیرها و سیم کشی را روی یک دسته کامل از تخته ها لحیم کنند. و با ساختن یک برد در خانه می توانید آن را به خوبی رفع اشکال کرده و به بردهای کارخانه اطمینان پیدا کنید.

در زیر برش، من یک تکنیک قطعی برای ساخت بردهای مدار چاپی دو لایه با استفاده از فناوری LUT با مدارهای پشتیبان مختلف در مورد گیرکردن به اشتراک خواهم گذاشت. از ایده تا گنجاندن. ما با KiCad، Inkscape، کاغذ سنباده، آهن، پرسولفات آمونیوم و حکاکی کار خواهیم کرد.

هر دستگاهی با یک نمودار شروع می شود. اکثر خطاهای برد را می توان در مرحله طراحی برطرف کرد. و برای اینکه مدار با برد تضمینی مطابقت داشته باشد، به نرم افزار EDA خوب نیاز دارید. به عنوان مثال KiCad.

KiCad -> هزینه

اگر هنوز با راه حل های محدود اختصاصی کار می کنید، با مقاله شروع کنید یا از این بخش صرفنظر کنید.

ما از KiCad 5 که اخیراً منتشر شده است استفاده می کنیم، زیرا من عمیقاً با این برنامه، جامعه آن (از جمله CERN) و ایده FOSS چند پلتفرمی همدل هستم.

بنابراین الگوریتم با هک های زندگی:

هزینه -> SVG

وقتی برد آماده شد، برای اصلاح بیشتر باید از آن در SVG سبقت بگیرید. بهتر است برد را بدون آینه از EDA خالی کنید تا گیج نشوید و آنطور که باید آینه کنید.

اما ما نیاز به آینه داریم F.Cu فقط لایه قدامی... از آنجایی که ما به لایه پشتی B.Cu در ویرایشگر از سمت جلو نگاه می کنیم، از قبل آینه شده است. برای اطمینان، بهتر است حداقل مقداری متن در هر دو لایه قرار دهید و مطمئن شوید که این متن قابل خواندن نیست))

(،) بهتر است از طریق KiCad بارگیری کنید فایل | طرح، از آنجایی که امکان ایجاد تمام سوراخ های 0.35 میلی متری به یکباره وجود دارد. برای LUT دستی نیازی به سوراخ های چربی نیست، بهتر است مس بیشتر باشد و با مته پاک شود.

در حقیقت:

1. هر دو لایه را در Inkscape بارگذاری کنید.
2. واحدهای اندازه گیری سند را بر حسب میلی متر و فرمت ورق A4 را تنظیم می کنیم.
3. حتی حروف سفید بیشتری به نواحی متالایز اضافه کنید... KiCad نمی تواند این کار را انجام دهد، اگر EDA شما می تواند در نظرات بنویسید.
4. گروه بندی کنید تا فقط دو شیء وجود داشته باشد.
5. تراز (Ctrl + Shift + A)، فاصله بین لایه ها (سوراخ های کلی آنها) باید حداقل یک سانتی متر باشد.
6. لایه جلویی را با دکمه روی نوار ابزار بالا آینه کنید.
7. ما در SVG ذخیره می کنیم.

اکنون باید SVG را روی کاغذ معمولی به چاپگر بفرستیم. و با این کاغذ موارد زیر را انجام دهید:

1. اجزا را روی آن اعمال کنید و ردپاها را بررسی کنید (که به هر حال قبلاً از فروشگاه آمده است: اگر بیش از سه یا پنج جزء روی برد داشته باشید، ردیابی همه چیز در یک عصر دشوار است)
2. به PCB وصل کنید و سوراخ های 4 بعدی را در گوشه هایی که اضافه کردیم پیچ کنید
   • یک هسته (یا میخ) را با چکش بگیرید و یک فرورفتگی کم عمق بسیار دقیق ایجاد کنید که مته های از دست رفته را جذب کند. نیروی ضربه باید به گونه ای باشد که تخته را تغییر شکل ندهد.
3. 4 سوراخ را با نازک ترین مته (0.6-0.8) دقیقا 90 درجه دریل کنید. این شاید سخت ترین بخش باشد، اما خطاها معمولاً قابل قبول هستند. روش تصحیح بعدی آنها ابداع شده است.
   • اگر ماشین دارید، خوش شانس هستید.
   • اگر CNC دارید، خیلی خوش شانس هستید، تمام حفره های فایل DRL را در حال حاضر بدون هیچ هسته ای مشخص کنید.

• به راحتی می توان حدس زد که سوراخ ها برای جهت دهی دقیق لایه قدامی نسبت به لایه خلفی مورد نیاز هستند. اگر راحت‌تر می‌خواهید، راهی بدون سوراخ وجود دارد: کاغذ را با الگوی بسیار دقیق تا کنید و تکستولیت را داخل آن قرار دهید. همانطور که قبلا ذکر شد، یک انحراف جزئی کشنده نخواهد بود (مگر اینکه، البته، سوراخ ها از قبل حفر شده باشند)
• یکی دیگر از اصلاحات تاشو:
  ورق های تازه پرینت شده را با لایه های بالایی و پایینی روی هم قرار می دهیم و با لامپ برق می زنیم و آنها را با هم ترکیب می کنیم. در امتداد لبه ها در چندین مکان محکم می کنیم. تکستولیت را در پاکت به دست آمده قرار دهید.
• به اشتراک گذاشته شده است. با تشکر!

خب، این بخش مربوط به SVG است، و ما قبلاً به ماشین‌ها رفته‌ایم... همین، آخرین لمس روی SVG و دیگر نیازی به رایانه نیست:

همه چیز را با رنگ سیاه پر کنیدبه طوری که قسمت هایی از PCB که به برد تعلق ندارند اچ و با پرسولفات آمونیوم با مس اشباع نشده باشند. بله، کلرید آهن نیز امکان پذیر است، اما آمونیوم آبی است.

SVG -> Textolite

همچنین، ما اطلاعاتی در مورد مفید بودن مقاله داریم الماس سیاه... مارک های دیگر ممکن است داشته باشند خواص لازم، اما شاید نه. HP دقیقاً جا نمی شود (زیر آهن ذوب می شود)، لوموند به طور مشروط جا می شود، "اما به نوعی متوسط"... شما می توانید با موارد مختلف آزمایش کنید کاغذ عکس جوهر افشان براق... مانند سایر مقالات در نظرات بنویسید)

الگوریتم:

1. اتو را روی حداکثر دما قرار می دهیم.
2. ما تکستولیت را از دو طرف با کاغذ سنباده ریز، یک اسفنج ساینده بهداشتی آسیاب می کنیم (،)، اسفنج برای ظروفیا با یک پاک کن ساینده.
3. اگر چاپگر شما می تواند فرمت های دیگری غیر از A4 را مدیریت کند، نواری را از A4 جدا کنید تا متناسب با تصویر باشد.مقاله بیش از حد ارزش گذاری شده است: اگر موفق به دریافت آن شدید، باید پس انداز کنید.
4. با سمت باریک به داخل چاپگر فشار می دهیم. بررسی می کنیم که تصویر دو لایه تخته از عرض نوار برش خورده در عرض و از 210 در ارتفاع بیشتر نباشد.
5. ما با یک لیزر با تونر اصلی در یک کارتریج روی این کاغذ عکس براق برای چاپگرهای جوهرافشان چاپ می کنیم.
6. بدون اینکه به تونر دست بزنیم، لایه ها را به دو تکه کاغذ مجزا برش می دهیم و در سوراخ های کلی هر دو لایه سوراخ ایجاد می کنیم.
7. پین های مستقیم (به عنوان مثال، از شانه های PLS / PLD) را در 4 سوراخ کلی قرار می دهیم.
8. لایه جلویی را اضافه کنید.
9. ما آن را به طور یکنواخت، بدون فشار دادن سخت، اتو می کنیم تا زمانی که کاغذ زرد شود (یا برخی علائم دیگر از بالا، هنوز هم LUT است: احتمالاً خلاص شدن از شر این جادو غیرممکن است). زمانی که کاغذ شروع به چسبیدن کرد و توانایی حرکت خود را از دست داد می‌توان پین‌ها را بیرون کشید.
10. بدون اینکه کاغذ را از روی PCB پاره کنیم، سه نقطه آخر را با لایه پشتی تکرار می کنیم.
11. اجازه دهید PCB خنک شود: می توانید کتری را روی آن قرار دهید تا گرم شود و شروع به باز کردن پرسولفات آمونیوم کنید.
12. از PCB خنک شده (بدون آب، این مهم است)، کاغذ اضافی را با دقت جدا کنید... همانطور که در نظر گرفته شده است، تونر باید همراه با لایه براق کاغذ عکس جدا شود.

در صورت اشتباه، می توانید یکی از لایه ها را با استون پاک کنید، یک کاغذ از قبل پاره شده را روی لایه مقابل قرار دهید (به طوری که تونر از تخته نچسبد و به تخته ای که روی آن اتو می کنید منتقل نشود) و تکرار.

Textolite -> Textolite با آهنگ

برای اچینگ نیاز داریم ظرف پلاستیکی(یا هر ظرف غیر فلزی که تخته در حالت دراز کشیدن در آن قرار می گیرد). همچنین یک قاشق یا واریباشی یکبار مصرف برای هم زدن تخته (در برابر حباب هایی که مانع از قلم زدن می شوند).

توصیه می شود پرسولفات آمونیوم را در آب گرم 1: 2 رقیق کنید. اما این غلظت نسبتاً بالایی است، 1: 3 یا حتی 1: 4 کافی است. پس از همه، شما هنوز هم می توانید آن را بعدا هم بزنید. دمای باز کردن توصیه شده 40-50 درجه است.

با این حال، به خاطر داشته باشید که گرم شدن بیش از حد انواع مواد شیمیایی بسیار خطرناک است. غلظت بالا، دمای بالا و نمک های مس می تواند منجر به خزش شود.

PCB چیست؟

برد مدار چاپی (PCB، یا برد سیم کشی چاپی، PWB) یک صفحه دی الکتریک است که بر روی سطح و / یا در حجم آن مدارهای رسانای الکتریکی یک مدار الکترونیکی تشکیل می شود. برد مدار چاپی برای اتصال الکتریکی و مکانیکی قطعات مختلف الکترونیکی طراحی شده است. قطعات الکترونیکی روی برد مدار چاپی توسط پین های خود به عناصر الگوی رسانا، معمولاً با لحیم کاری متصل می شوند.

برخلاف نصب روی سطح، الگوی رسانای الکتریکی روی برد مدار چاپی از فویل ساخته شده است که به طور کامل روی یک پایه عایق جامد قرار دارد. برد مدار چاپی حاوی حفره ها و پدهای نصب برای نصب قطعات سربی یا مسطح است. علاوه بر این، PCB ها دارای vias برای اتصال الکتریکیبخش های فویل واقع در لایه های مختلف تخته. در خارج، تخته معمولا با علامت گذاری شده است پوشش محافظ("ماسک لحیم کاری") و علامت گذاری (نقاشی و متن کمکی مطابق با اسناد طراحی).

بسته به تعداد لایه های دارای الگوی رسانای الکتریکی، بردهای مدار چاپی به دو دسته تقسیم می شوند:

یک طرفه (OPP): تنها یک لایه فویل به یک طرف ورق دی الکتریک چسبانده شده است.

دو طرفه (DPP): دو لایه فویل.

چند لایه (MPP): فویل نه تنها در دو طرف تخته، بلکه در لایه های داخلی دی الکتریک نیز وجود دارد. PCB های چند لایه با چسباندن چندین تخته یک طرفه یا دو طرفه به یکدیگر ساخته می شوند.

با افزایش پیچیدگی دستگاه های طراحی شده و تراکم بسته بندی، تعداد لایه های روی تخته ها افزایش می یابد.

اساس برد مدار چاپی دی الکتریک است؛ متداول ترین مواد مورد استفاده ورقه ورقه الیاف شیشه، getinax. همچنین، اساس تخته های مدار چاپی می تواند یک پایه فلزی باشد که با دی الکتریک پوشیده شده است (به عنوان مثال، آلومینیوم آنودایز شده)، فویل مسی مسیرها روی دی الکتریک اعمال می شود. این بردهای مدار چاپی در الکترونیک قدرت برای دفع موثر گرما از قطعات الکترونیکی استفاده می شوند. در این حالت پایه فلزی برد به هیت سینک متصل می شود. به عنوان ماده ای برای بردهای مدار چاپی که در محدوده مایکروویو و در دمای تا 260 درجه سانتیگراد کار می کنند، از فلوروپلاستیک تقویت شده با فایبرگلاس (به عنوان مثال FAF-4D) و سرامیک استفاده می شود. تخته های انعطاف پذیر از مواد پلی آمیدی مانند کپتون ساخته می شوند.

از چه موادی برای ساخت تابلوها استفاده خواهیم کرد

شایع ترین مواد موجودبرای ساخت تخته ها - اینها Getinaks و فایبرگلاس هستند. کاغذ Getinax آغشته به لاک باکلیت، پارچه فایبر گلاس با اپوکسی. ما حتما از فایبرگلاس استفاده خواهیم کرد!

لمینت فیبر شیشه ای فویل، ورقی است که بر اساس پارچه شیشه ای ساخته شده است، آغشته به چسب بر پایه رزین های اپوکسی و از دو طرف با فویل آبکاری مسی الکترولیتی به ضخامت 35 میکرومتر پوشانده شده است. کاملا دمای قابل قبولاز -60 درجه سانتیگراد تا +105 درجه سانتیگراد. این دارای خواص عایق مکانیکی و الکتریکی بسیار بالایی است، به خوبی برای پردازش مکانیکی با برش، حفاری، مهر زنی مناسب است.

لمینت الیاف شیشه عمدتا به صورت یک یا دو طرفه با ضخامت 1.5 میلی متر و با فویل مسی به ضخامت 35 میکرون یا 18 میکرون استفاده می شود. ما از فایبرگلاس یک طرفه با ضخامت 0.8 میلی متر با فویل با ضخامت 35 میکرون استفاده خواهیم کرد (چرا در ادامه به تفصیل مورد بحث قرار خواهد گرفت).

روش های ساخت برد مدار چاپی در منزل

تخته ها را می توان به روش های شیمیایی و مکانیکی ساخت.

در روش شیمیایی، در مکان هایی که باید روی تخته آهنگ (شکل) وجود داشته باشد، یک ترکیب محافظ روی فویل (لاک، تونر، رنگ و غیره) اعمال می شود. سپس تخته در یک محلول ویژه (کلرید آهن، پراکسید هیدروژن و غیره) غوطه ور می شود که فویل مس را "خورده" می کند، اما بر ترکیب محافظ تأثیر نمی گذارد. در نتیجه مس تحت ترکیب محافظ باقی می ماند. ترکیب محافظبعداً با یک حلال برداشته می شود و تخته تمام شده باقی می ماند.

در روش مکانیکیاز چاقوی جراحی استفاده می شود (زمانی که دست ساخته شده) یا آسیاب... یک کاتر مخصوص شیارهایی روی فویل ایجاد می کند، در نتیجه، جزایر را با فویل ترک می کند - الگوی لازم.

ماشین های فرز بسیار گران هستند و همچنین خود فرزها گران هستند و منبع کمی دارند. بنابراین، ما از این روش استفاده نخواهیم کرد.

ساده ترین روش شیمیایی- کتابچه راهنمای. روی تخته با ریزوگراف با لاک رد می کشیم و سپس با محلول مسموم می کنیم. این روش اجازه نمی دهد تخته های پیچیده با مسیرهای بسیار نازک بسازید - بنابراین این مورد ما نیز نیست.

روش بعدی برای ساخت تخته، استفاده از مقاومت نوری است. این یک فناوری بسیار رایج است (در کارخانه، تخته ها با این روش ساخته می شوند) و اغلب در خانه استفاده می شود. مقالات و روش های زیادی برای ساخت تابلو با استفاده از این فناوری در اینترنت وجود دارد. نتایج بسیار خوب و قابل تکرار می دهد. با این حال، این نیز گزینه ما نیست. دلیل اصلی مواد نسبتاً گران است (مقاومت در برابر نور، که با گذشت زمان نیز خراب می شود) و ابزار اضافی(نوار UV، لمینیت). البته، اگر در خانه تولید گسترده ای از بردهای مدار دارید - پس مقاومت نوری فراتر از رقابت است - توصیه می کنیم بر آن تسلط داشته باشید. همچنین شایان ذکر است که تجهیزات و فناوری مقاوم نوری امکان تولید چاپ سیلک و ماسک های محافظ روی تابلوها را فراهم می کند.

با ظهور پرینترهای لیزری، آماتورهای رادیویی شروع به استفاده فعال از آنها برای ساخت تخته کردند. همانطور که می دانید یک چاپگر لیزری از "تونر" برای چاپ استفاده می کند. این یک پودر مخصوص است که در زیر دما پخته می شود و به کاغذ می چسبد - در نتیجه یک نقاشی به دست می آید. تونر در برابر انواع مختلف مقاوم است مواد شیمیایی، این اجازه می دهد تا از آن به عنوان یک پوشش محافظ بر روی سطح مس استفاده شود.

بنابراین، روش ما این است که تونر را از کاغذ به سطح فویل مسی منتقل می کنیم و سپس با محلول مخصوص روی تخته را اچ می کنیم تا الگو به دست آید.

به دلیل سهولت استفاده، این روش در رادیو آماتور کاربرد بسیار گسترده ای پیدا کرده است. اگر نحوه انتقال تونر از کاغذ به کارت را در Yandex یا Google تایپ کنید، بلافاصله اصطلاحی مانند "LUT" - فناوری اتو لیزری را خواهید یافت. تابلوهای با استفاده از این فناوری به شرح زیر ساخته می شوند: الگوی آهنگ ها در چاپ می شود نسخه آینه ای، کاغذ را با الگو به مس روی تخته می زنند، روی این کاغذ را اتو کنید، تونر نرم شده و به تخته می چسبد. سپس کاغذ را در آب خیس کرده و تخته آماده است.

"یک میلیون" مقاله در اینترنت در مورد نحوه ساخت تابلو با استفاده از این فناوری وجود دارد. اما این فناوری معایب زیادی دارد که نیاز به دست مستقیم و اتصال بسیار طولانی به آن دارد. یعنی باید حسش کنی. تابلوها بار اول بیرون نمی آیند، هر بار دریافت می شوند. پیشرفت های زیادی وجود دارد - استفاده از لمینت (با کار مجدد - معمولاً دمای کافی وجود ندارد) که به شما امکان می دهد به نتایج بسیار خوبی برسید. حتی روش هایی برای ساخت پرس های حرارتی ویژه وجود دارد، اما همه اینها دوباره نیاز دارد تجهیزات خاص... معایب اصلی فناوری LUT:

گرمای بیش از حد - مسیرها پخش می شوند - گسترده تر می شوند

subcooling - آهنگ ها روی کاغذ باقی می مانند

کاغذ روی تخته می سوزد - حتی در صورت خیس شدن به سختی جدا می شود - در نتیجه ممکن است تونر آسیب ببیند. اطلاعات زیادی در اینترنت وجود دارد که کدام کاغذ را انتخاب کنید.

تونر متخلخل - پس از برداشتن کاغذ، ریز منافذ در تونر باقی می ماند - از طریق آنها تخته نیز حکاکی می شود - آهنگ های خورده به دست می آید.

تکرارپذیری نتیجه - امروز عالی، فردا بد، سپس خوب - نتیجه پایداردستیابی به آن بسیار دشوار است - شما به دمای کاملاً ثابتی برای گرم کردن تونر نیاز دارید، به فشار ثابت فشار تخته نیاز دارید.

در ضمن من با این روش نتونستم تابلو درست کنم. من سعی کردم این کار را هم روی مجلات و هم روی کاغذ پوشش داده شده انجام دهم. در نتیجه، او حتی تخته ها را خراب کرد - مس از گرمای بیش از حد متورم شد.

به دلایلی، اطلاعات کافی در اینترنت در مورد روش دیگری برای انتقال تونر - روش انتقال مواد شیمیایی سرد، وجود ندارد. بر اساس این واقعیت است که تونر محلول در الکل نیست، بلکه محلول در استون است. در نتیجه، اگر چنین مخلوطی از استون و الکل را انتخاب کنید که فقط تونر را نرم می کند، می توان آن را دوباره از کاغذ به تخته چسباند. من این روش را خیلی دوست داشتم و بلافاصله به ثمر نشستم - اولین تخته آماده بود. با این حال، همانطور که بعدا معلوم شد، من نتوانستم جایی پیدا کنم اطلاعات دقیق، که 100٪ نتیجه می دهد. ما به روشی نیاز داریم که حتی یک کودک بتواند با آن پرداخت کند. اما بار دوم تخته کار نکرد، سپس دوباره زمان زیادی طول کشید تا مواد لازم را انتخاب کنیم.

در نتیجه، پس از مدت زمان طولانی، دنباله ای از اقدامات ایجاد شد، تمام مؤلفه هایی انتخاب شدند که اگر نه 100٪، 95٪ نتیجه خوبی را ارائه می دهند. و مهمتر از همه، این روند بسیار ساده است که کودک می تواند تخته را کاملاً مستقل بسازد. این روشی است که ما استفاده خواهیم کرد. (البته، می توان آن را بیشتر به حالت ایده آل رساند - اگر این کار را بهتر انجام می دهید، پس بنویسید). مزایای این روش:

همه معرف ها ارزان، مقرون به صرفه و ایمن هستند

بدون نیاز به ابزار اضافی (اتو، لامپ، لمینت - هیچ، اگرچه نه - شما به یک قابلمه نیاز دارید)

هیچ راهی برای خراب کردن تخته وجود ندارد - برد به هیچ وجه گرم نمی شود

کاغذ به خودی خود جدا می شود - نتیجه انتقال تونر قابل مشاهده است - جایی که انتقال خارج نشد

هیچ منافذی در تونر وجود ندارد (آنها با کاغذ مهر و موم شده اند) - بر این اساس ، هیچ لکه ای وجود ندارد

1-2-3-4-5 را انجام دهید و ما همیشه همان نتیجه را می گیریم - تقریباً 100٪ تکرارپذیری

قبل از شروع، بیایید ببینیم به چه تخته هایی نیاز داریم و با استفاده از این روش چه کارهایی می توانیم در خانه انجام دهیم.

الزامات اساسی برای تخته های تولید شده

ما با استفاده از سنسورها و ریز مدارهای مدرن، دستگاه هایی را بر اساس میکروکنترلرها خواهیم ساخت. ریز مدارها کوچکتر و کوچکتر می شوند. بر این اساس، شرایط زیر برای تابلوها باید رعایت شود:

بردها باید دو طرفه باشند (به عنوان یک قاعده ، جدا کردن برد یک طرفه بسیار دشوار است ، ساخت تخته های چهار لایه در خانه بسیار دشوار است ، میکروکنترلرها برای محافظت در برابر تداخل به یک لایه زمین نیاز دارند)

مسیرها باید 0.2 میلی متر ضخامت داشته باشند - این اندازه کاملاً کافی است - 0.1 میلی متر حتی بهتر است - اما احتمال لکه شدن وجود دارد، آثار زائد هنگام لحیم کاری وجود دارد.

شکاف بین مسیرها - 0.2 میلی متر - این تقریباً برای همه طرح ها کافی است. کاهش فاصله به 0.1 میلی متر مملو از ادغام مسیرها و مشکل در کنترل برد برای اتصال کوتاه است.

ما از ماسک های محافظ و همچنین غربالگری ابریشم استفاده نخواهیم کرد - این امر تولید را پیچیده می کند و اگر برای خود تخته بسازید ، دیگر نیازی به آن نیست. باز هم در اینترنت اطلاعات زیادی در این زمینه وجود دارد و در صورت تمایل می توانید خودتان یک «مارافت» بسازید.

ما تخته های سرهم بندی نمی کنیم، این نیز ضروری نیست (مگر اینکه 100 سال دستگاهی بسازید). ما از لاک برای محافظت استفاده خواهیم کرد. هدف اصلی ما ساخت سریع، کارآمد و ارزان یک برد برای دستگاه در خانه است.

این همان چیزی است که تخته تمام شده به نظر می رسد. ساخته شده با روش ما - مسیرهای 0.25 و 0.3، فواصل 0.2

نحوه ساخت تخته دو طرفه از 2 یک طرفه

یکی از مشکلات ساخت تخته های دو طرفه، تراز کردن کناره ها به گونه ای است که ویزها مطابقت داشته باشند. معمولا "ساندویچ" برای این ساخته می شود. 2 طرف به طور همزمان روی یک ورق کاغذ چاپ می شود. ورق به نصف خم شده است، طرفین با کمک علائم خاص دقیقاً مطابق با نور هستند. یک تکستولیت دو طرفه در داخل تعبیه شده است. با روش LUT چنین ساندویچی را با اتو اتو می کنند و تخته دو طرفه به دست می آید.

با این حال، با روش انتقال سرد تونر، انتقال خود با یک مایع انجام می شود. و بنابراین، سازماندهی فرآیند خیس کردن یک طرف به طور همزمان با طرف دیگر بسیار دشوار است. البته می توان این کار را نیز انجام داد، اما با کمک یک دستگاه خاص - یک مینی پرس (مرجع). کاغذهای ضخیم را بردارید - که مایع را برای انتقال تونر جذب می کند. ورق ها خیس می شوند تا مایع چکه نکند و ورق شکل خود را حفظ کند. و سپس یک "ساندویچ" ساخته می شود - یک ورق مرطوب، یک ورق دستمال توالتبرای جذب مایع اضافی، یک ورق با تصویر، یک تخته دو طرفه، یک ورق با یک عکس، یک ورق دستمال توالت، دوباره یک ورق مرطوب. همه اینها به صورت عمودی در یک معاون بسته شده است. اما ما این کار را نمی کنیم، ما آن را آسان تر انجام خواهیم داد.

در انجمن های تولید تخته، یک ایده بسیار خوب از بین رفت - مشکل ساخت یک تخته دو طرفه چیست - ما یک چاقو می گیریم و تکستولیت را از وسط نصف می کنیم. از آنجایی که فایبرگلاس یک ماده لایه لایه است، انجام آن با مهارت خاصی دشوار نیست:

در نتیجه، از یک تخته دو طرفه به ضخامت 1.5 میلی متر، دو نیمه یک طرفه می گیریم.

بعد، ما دو تخته می سازیم، مته می کنیم و تمام - آنها کاملاً تراز هستند. همیشه نمی‌توان تکستولیت را دقیقاً برش داد، و در نتیجه ایده استفاده از یک تکلیت نازک یک طرفه با ضخامت 0.8 میلی‌متر به وجود آمد. سپس شما نیازی به چسباندن دو نیمه ندارید، آنها توسط جامپرهای لحیم شده در vias، دکمه ها، اتصال دهنده ها نگه داشته می شوند. اما در صورت نیاز می توانید بدون مشکل آن را با چسب اپوکسی بچسبانید.

مزایای اصلی چنین سفری:

Textolite 0.8mm ضخامت را می توان به راحتی با قیچی روی کاغذ برش داد! به هر شکلی که باشد، یعنی خیلی راحت زیر بدنه بریده می شود.

تکستولیت نازک - شفاف - با تابش نور از زیر به راحتی می توانید صحت همه مسیرها، اتصال کوتاه، شکستگی ها را بررسی کنید.

لحیم کاری یک طرف آسان تر است - اجزای طرف دیگر تداخل ندارند و می توانید به راحتی میخ های پین های ریز مدار را کنترل کنید - می توانید طرفین را در انتها به هم وصل کنید.

شما باید دو بار سوراخ کنید سوراخ های بیشترو سوراخ ها ممکن است کمی نامرتب باشند

اگر تخته ها را نچسبانید، استحکام ساختار کمی از بین می رود و چسباندن خیلی راحت نیست.

خرید فایبرگلاس یک طرفه با ضخامت 0.8 میلی متر مشکل است، عمدتاً 1.5 میلی متر فروخته می شود، اما اگر نتوانستید آن را تهیه کنید، می توانید یک پارچه ضخیم تر را با چاقو ببرید.

بیایید به جزئیات برویم.

ابزار مورد نیازو شیمی

ما به مواد زیر نیاز داریم:

اکنون که همه اینها را داریم، مرحله به مرحله انجام می دهیم.

1. چیدمان لایه های تخته روی یک ورق کاغذ برای چاپ با InkScape

مجموعه کولت اتوماتیک:

ما اولین گزینه را توصیه می کنیم - ارزان تر است. در مرحله بعد، باید سیم ها و سوئیچ را به موتور (ترجیحا یک دکمه) لحیم کنید. بهتر است دکمه را روی بدنه قرار دهید تا روشن و خاموش کردن سریع موتور راحت تر باشد. باقی مانده است که منبع تغذیه را انتخاب کنید، می توانید هر منبع تغذیه 7-12 ولت با جریان 1 آمپر (شاید کمتر) را مصرف کنید، اگر چنین منبع تغذیه ای وجود نداشته باشد، ممکن است شارژ USB برای 1-2 آمپر یا باتری Krona مناسب (فقط باید امتحان کنید - نه همه شارژها مانند موتورها، ممکن است موتور شروع نشود).

مته آماده است، می توانید مته کنید. اما شما فقط باید به شدت با زاویه 90 درجه سوراخ کنید. می توانید یک ماشین کوچک بسازید - طرح های مختلفی در اینترنت وجود دارد:

اما راه حل ساده تری وجود دارد.

جک حفاری

برای حفاری دقیقاً در 90 درجه کافی است یک جیگ برای حفاری درست کنید. ما این کار را انجام خواهیم داد:

درست کردنش خیلی راحته. یک مربع از هر پلاستیک می گیریم. مته خود را روی میز یا دیگری قرار می دهیم سطح صاف... و با مته لازم پلاستیک را سوراخ می کنیم. مهم است که اطمینان حاصل شود که مته به صورت افقی تنظیم شده است. می توانید موتور را به دیوار یا ریل و پلاستیک نیز تکیه دهید. سپس با یک مته بزرگ سوراخی برای کولت دریل کنید. با سمت عقبیک تکه پلاستیک را سوراخ کنید یا برش دهید تا مته نمایان شود. در قسمت پایین، می توانید یک سطح غیر لغزنده - کاغذ یا یک نوار الاستیک را بچسبانید. برای هر مته باید چنین جیگ درست شود. این حفاری کاملا دقیق را تضمین می کند!

این گزینه نیز مناسب است، بخشی از پلاستیک را از بالا ببرید و گوشه آن را از پایین ببرید.

در اینجا نحوه سوراخ کردن با آن آمده است:

مته را ببندید تا 2 تا 3 میلی متر بیرون بیاید غوطه وری کاملکلت ها مته را در محلی که لازم است سوراخ کنید قرار می دهیم (هنگام حفاری تخته، علامتی خواهیم داشت که در آن به شکل یک سوراخ کوچک در مس حفاری کنیم - در Kicad ما مخصوصاً برای این کار یک دم می گذاریم، به طوری که مته به خودی خود بالا می رود)، جیگ را فشار دهید و موتور را روشن کنید - سوراخ آماده است. برای نورپردازی می توانید از چراغ قوه با قرار دادن آن روی میز استفاده کنید.

همانطور که قبلاً نوشتیم، شما فقط می توانید سوراخ هایی را در یک طرف سوراخ کنید - جایی که مسیرها مناسب هستند - نیمه دوم را می توان بدون هادی در امتداد اولین سوراخ راهنما سوراخ کرد. این باعث صرفه جویی در انرژی می شود.

8. قلع بندی تخته

چرا تخته ها را قلع می کنیم - عمدتاً برای محافظت از مس در برابر خوردگی. عیب اصلی قلع‌بندی گرم شدن بیش از حد تخته، آسیب احتمالی به مسیرها است. اگر ایستگاه لحیم کاری ندارید - قطعاً - تخته را سرهم نکنید! اگر چنین باشد، پس خطر حداقل است.

می توانید تخته را با آلیاژ رز در آب جوش قلع و قمع کنید، اما تهیه آن گران و دشوار است. قلع کاری با لحیم کاری معمولی بهتر است. برای انجام کارآمد این کار، باید یک دستگاه ساده با لایه ای بسیار نازک بسازید. یک تکه قیطان برای لحیم کردن قطعات برمیداریم و روی نیش میگذاریم و با سیم روی نیش محکم میکنیم تا جدا نشود:

ما تخته را با شار می پوشانیم - به عنوان مثال LTI120 و قیطان نیز. اکنون قلع را داخل قیطان جمع می کنیم و آن را روی تخته می کشیم (رنگ) - نتیجه عالی به دست می آید. اما با پیشرفت استفاده، قیطان پوسیده می‌شود و کرک‌های مسی شروع به باقی ماندن روی تخته می‌کنند - آنها باید برداشته شوند، در غیر این صورت یک اتصال کوتاه ایجاد می‌شود! با تاباندن چراغ قوه به پشت تخته می توان این موضوع را مشاهده کرد. با این روش، خوب است که از آهن لحیم کاری قدرتمند (60 وات) یا آلیاژ ROSE استفاده کنید.

در نتیجه، بهتر است تخته ها را قلع نکنید، بلکه آنها را در انتها لاک بزنید - به عنوان مثال، PLASTIC 70، یا یک لاک اکریلیک ساده خریداری شده از قطعات خودرو KU-9004:

روش انتقال تونر تنظیم دقیق

دو نکته در این روش وجود دارد که خود را به تنظیم می رساند و ممکن است فوراً به نتیجه نرسد. برای تنظیم آنها، باید یک تخته تست در کیکاد، مسیرهای مارپیچ مربعی با ضخامت های مختلف، از 0.3 تا 0.1 میلی متر و در فواصل مختلف، از 0.3 تا 0.1 میلی متر درست کنید. بهتر است چند نمونه از این نمونه ها را در یک برگه چاپ کنید و تنظیمات را انجام دهید.

مشکلات احتمالی که ما برطرف خواهیم کرد:

1) مسیرها می توانند هندسه را تغییر دهند - پخش شوند، گسترده تر شوند، معمولاً بسیار ناچیز، تا 0.1 میلی متر - اما این خوب نیست

2) تونر ممکن است به خوبی به تخته نچسبد، هنگام برداشتن کاغذ جدا شود، بد به تخته بچسبد

مشکلات اول و دوم به هم مرتبط هستند. من اولی را حل می کنم شما بیایید دومی. باید سازشی پیدا کرد.

آهنگ ها می توانند به دو دلیل پخش شوند - وزن فشار بسیار زیاد، استون بیش از حد در مایع حاصل. اول از همه، شما باید سعی کنید بار را کاهش دهید. حداقل بار حدود 800 گرم است، نباید آن را به زیر کاهش دهید. بر این اساس، ما بار را بدون هیچ فشاری قرار می دهیم - فقط آن را در بالا قرار می دهیم و تمام. برای جذب خوب محلول اضافی باید 2-3 لایه دستمال توالت وجود داشته باشد. باید اطمینان حاصل کنید که پس از برداشتن بار، کاغذ باید سفید و بدون لکه های بنفش باشد. این لکه ها نشان می دهد که تونر خیلی داغ است. اگر امکان تنظیم بار وجود نداشت، مسیرها همچنان محو می شوند، سپس نسبت پاک کننده ناخن را در محلول افزایش می دهیم. قابل افزایش به 3 قسمت مایع و 1 قسمت استون.

مشکل دوم، در صورت عدم نقض هندسه، نشان دهنده وزن ناکافی بار یا مقدار کمی استون است. باز هم، ارزش شروع با بار را دارد. وزن بیشتر از 3 کیلوگرم منطقی نیست. اگر تونر هنوز به خوبی به برد نمی چسبد، باید مقدار استون را افزایش دهید.

این مشکل عمدتا زمانی رخ می دهد که لاک پاک کننده ناخن خود را عوض می کنید. متأسفانه این یک جزء دائمی و خالص نیست، اما امکان جایگزینی آن با یکی دیگر وجود نداشت. من سعی کردم آن را با الکل جایگزین کنم، اما ظاهراً مخلوط همگن نیست و تونر با نوعی لکه می چسبد. همچنین، پاک کننده ناخن ممکن است حاوی استون باشد، پس نیاز کمتری خواهد داشت. به طور کلی، باید یک بار این کوک را انجام دهید تا مایع تمام شود.

تابلو آماده است

اگر فوراً تخته را لحیم نکنید، باید از آن محافظت کنید. ساده ترین راه برای انجام این کار این است که آن را با فلاکس رزین الکلی بپوشانید. قبل از لحیم کاری، این پوشش باید حذف شود، به عنوان مثال، با ایزوپروپیل الکل.

گزینه های جایگزین

همچنین می توانید یک تخته بسازید:

علاوه بر این، یک سرویس PCB سفارشی مانند Easy EDA در حال محبوبیت است. اگر به تخته پیچیده تری نیاز دارید (مثلاً یک تخته 4 لایه) ، این تنها راه خروج است.

شرایط یک مثال خاص به عنوان مثال، شما باید دو تخته بسازید. یکی آداپتور از یک نوع کیس به دیگری است. دومی جایگزین کردن یک میکرو مدار بزرگ با یک بسته BGA با دو بسته کوچکتر، با بسته های TO-252، با سه مقاومت است. اندازه تخته ها: 10x10 و 15x15 میلی متر. 2 گزینه برای ساخت بردهای مدار چاپی وجود دارد: استفاده از مقاومت نوری و استفاده از روش "آهن لیزر". از روش «آهن لیزری» استفاده کنیم.

فرآیند ساخت بردهای مدار چاپی در منزل

1. تهیه پروژه برد مدار چاپی. من از نرم افزار DipTrace استفاده می کنم: راحت، سریع، با کیفیت بالا. توسط هموطنان ما ساخته شده است. رابط کاربری بسیار راحت و دلپذیر، برخلاف PCAD پذیرفته شده عمومی. تبدیل به فرمت PCAD PCB وجود دارد. اگرچه بسیاری از شرکت های داخلی قبلاً پذیرش در قالب DipTrace را آغاز کرده اند.

در DipTrace این فرصت را دارید که خلقت آینده خود را به صورت حجمی ببینید که بسیار راحت و بصری است. این چیزی است که باید دریافت کنم (تخته ها در مقیاس های مختلف نشان داده شده اند):

2. ابتدا تکستولیت را علامت بزنید، یک قسمت خالی برای بردهای مدار چاپی برش دهید.

4. تمیز کردن و چربی زدایی تخته خالی را فراموش نکنید. اگر چربی‌گیر ندارید، می‌توانید با یک پاک کن روی مس فایبرگلاس قدم بزنید. بعد، با استفاده از یک آهن معمولی، تونر را از کاغذ به برد مدار چاپی آینده "جوش می دهیم". 3-4 دقیقه با فشار کمی نگه می دارم تا کاغذ کمی زرد شود. گرمایش را روی حداکثر تنظیم کردم. من یک ورق کاغذ دیگر را روی آن قرار دادم تا یکنواخت تر گرم شود، در غیر این صورت ممکن است تصویر "شناور" شود. یک نکته مهمدر اینجا - یکنواختی گرمایش و فشار.

5. پس از آن، اجازه دهید تخته کمی خنک شود، قطعه کار را با کاغذ چسبانده شده در آب ترجیحا داغ قرار دهید. کاغذ عکس به سرعت خیس می شود و بعد از یکی دو دقیقه می توانید به آرامی لایه رویی را جدا کنید.

در جاهایی که انباشتگی زیادی از مسیرهای رسانای آینده ما وجود دارد، کاغذ به تخته به ویژه قوی است. ما هنوز به آن دست نزده ایم.

6. اجازه دهید تخته برای چند دقیقه خیس بخورد. با احتیاط باقی کاغذ را با استفاده از پاک کن یا مالش با انگشت خود بردارید.

7. قطعه کار را بیرون می آوریم. آن را خشک می کنیم. اگر در جایی آهنگ‌ها خیلی واضح نیستند، می‌توانید با یک نشانگر CD نازک آن‌ها را روشن‌تر کنید. اگرچه بهتر است اطمینان حاصل شود که همه مسیرها به یک اندازه واضح و روشن هستند. این بستگی به 1) یکنواختی و کافی گرم کردن قطعه کار با اتو، 2) دقت در برداشتن کاغذ، 3) کیفیت سطح PCB و 4) انتخاب موفقیت آمیز کاغذ دارد. می توانید آخرین نقطه را آزمایش کنید تا بهترین گزینه را پیدا کنید.

8. قطعه کار حاصل را با رساناهای مسیر آینده چاپ شده روی آن در محلول کلرید آهن قرار می دهیم. ما به مدت 1.5 یا 2 ساعت مسموم می کنیم. در حالی که منتظر هستیم، "حمام" خود را با یک درب می پوشانیم: بخارها کاملاً سوزاننده و سمی هستند.

9. تخته های تمام شده را از محلول خارج می کنیم، شستشو می دهیم، خشک می کنیم. تونر کاملاً با استون از روی برد شسته می شود. همانطور که می بینید، حتی نازک ترین هادی ها با عرض 0.2 میلی متر نیز به خوبی بیرون آمدند. خیلی کم مانده است.

10. بردهای مدار چاپی لودیم ساخته شده به روش "آهن لیزر". ما باقی مانده های شار را با بنزین یا الکل می شوییم.

11. فقط باید تخته های خود را برش دهیم و عناصر رادیویی را سوار کنیم!

نتیجه گیری

با مهارت خاصی روش «آهن لیزری» برای ساخت بردهای مدار چاپی ساده در منزل مناسب است. هادی های کوتاه از 0.2 میلی متر و بیشتر به وضوح به دست می آیند. هادی های ضخیم تر به خوبی کار می کنند. زمان آماده سازی، آزمایش با انتخاب نوع کاغذ و دمای اتو، حکاکی و قلع کاری حدود 3-5 ساعت طول می کشد. اما این بسیار سریعتر از سفارش تابلو از یک شرکت است. هزینه های نقدی نیز حداقل است. به طور کلی، این روش برای پروژه های رادیویی آماتوری با بودجه ساده توصیه می شود.

از آنجایی که من در حال تحصیل در رشته مهندسی هستم، اغلب پروژه ها را در خانه انجام می دهم که بسیار ساده هستند مدارهای الکترونیکیو برای این کار اغلب خودم تابلوهای مدار چاپی می سازم.

PCB چیست؟

برد مدار چاپی (PCB) برای نصب مکانیکی قطعات رادیویی و اتصال الکتریکی آنها با استفاده از الگوی رسانا، پدهای تماسی و سایر اجزای حک شده بر روی لایه مسی صفحه چند لایه استفاده می شود.
روی PCB مسیرهای مسی از پیش طراحی شده وجود دارد. طراحی صحیح اتصالات از طریق این مسیرها میزان سیم کشی مصرفی و در نتیجه میزان آسیب ناشی از شکستگی اتصالات را کاهش می دهد. قطعات روی PCB لحیم می شوند.

روش های خلقت

سه روش اصلی برای ساخت بردهای مدار چاپی با دستان خود وجود دارد:

1. تکنولوژی ساخت PCB LUT
2. اعمال آهنگ ها به صورت دستی
3. حکاکی لیزری

روش لیزر اچینگ یک روش صنعتی است، بنابراین در مورد دو روش اول برای شما بیشتر توضیح خواهم داد.

مرحله 1: طرح PCB را ایجاد کنید

معمولا چیدمان با تبدیل انجام می شود نمودار شماتیکبا استفاده از برنامه های خاص بسیاری وجود دارد نرم افزار رایگاندر حوزه عمومی، به عنوان مثال:

من طرح را با استفاده از برنامه اول ایجاد کردم.

فراموش نکنید که در تنظیمات تصویر (فایل - صادرات - تصویر) DPIG 1200 را انتخاب کنید بهترین کیفیتتصاویر.

مرحله 2: مواد تخته

(متن روی عکس):

• مجلات یا بروشورهای تبلیغاتی
• پرینتر لیزری
• اتو معمولی
• لمینت روکش مس برای PP
• محلول ترشی
• اسفنج فوم
• حلال (به عنوان مثال استون)
• سیم عایق پلاستیکی

شما همچنین نیاز دارید: یک نشانگر دائمی، یک چاقوی تیز، کاغذ سنباده، دستمال توالت, پشم پنبه , لباس کهنه.
من فناوری را با استفاده از مثال ساخت سوئیچ لمسی PP با IC555 توضیح خواهم داد.

مرحله 3: چاپ طرح

با استفاده از چاپگر لیزری طرح را روی کاغذ گلاسه یا عکس A4 چاپ کنید. فراموش نکن:

• شما باید تصویر را در تصویر آینه ای چاپ کنید
• "Print All Black" را هم در تنظیمات نرم افزار طراحی PCB و هم در تنظیمات چاپگر لیزری انتخاب کنید
• اطمینان حاصل کنید که تصویر در سمت براق کاغذ چاپ می شود.

مرحله 4: برش تخته از لمینت

یک تکه از ورق لمینت را که به اندازه طرح تخته است برش دهید.

مرحله 5: سنباده زدن تخته

طرف فویل را با یک دستمال فلزی یا قسمت ساینده یک اسفنج ظرفشویی بشویید. این برای حذف فیلم اکسید و لایه حساس به نور ضروری است.
تصویر بهتر بر روی یک سطح زبر قرار می گیرد.

مرحله 6: گزینه هایی برای ساخت مدار

انتخاب 1:
LUT: انتقال تصویر چاپ شده بر روی یک لایه کاغذ براق روی یک لایه فویل از یک لمینت. تصویر چاپ شده را روی آن قرار دهید سطح افقیتونر تخته را با یک لایه مسی روی تصویر قرار دهید. تصویر باید به طور مساوی نسبت به لبه ها تراز شود. لمینت و تصویر را از دو طرف با چسب بچسبانید تا کاغذ نتواند حرکت کند، لایه چسبنده نوار روی پوشش مسی قرار نگیرد.

گزینه 2:
ردیابی نشانگر دائمی: با استفاده از طرح چاپ شده به عنوان نمونه، نمودار را روی لایه مسی یک تکه لمینت، ابتدا با یک مداد ساده، سپس با یک نشانگر سیاه دائمی دایره کنید.

مرحله 7: اتو کردن تصویر

• تصویر چاپ شده باید اتو شود. اتو خود را از قبل تا حداکثر دما گرم کنید.
• قرار دادن در یک آپارتمان سطح چوبیپارچه غیر ضروری را تمیز کنید، تخته آینده را با یک لایه مسی رو به بالا روی آن قرار دهید و تصویر مدار را روی آن فشار دهید.
• از یک طرف، تخته را با دست خود با حوله فشار دهید، از طرف دیگر، آن را با اتو فشار دهید. اتو را به مدت 10 ثانیه نگه دارید، سپس با کمی فشار روی کاغذ به مدت 5-15 دقیقه اتو را شروع کنید.
• لبه ها را به خوبی اتو کنید - با فشار، اتو را به آرامی حرکت دهید.
• پرس طولانی بهتر از نوازش مداوم است.
• تونر باید ذوب شود و به لایه مسی بچسبد.

مرحله 8: تمیز کردن تخته

پس از اتو، آن را حدود 10 دقیقه در آب گرم خیس کنید. کاغذ خیس می شود و می توان آن را جدا کرد. کاغذ را با زاویه کم و ترجیحا بدون باقی مانده بردارید.

گاهی اوقات قسمت هایی از آهنگ ها با کاغذ حذف می شوند.
مستطیل سفید در عکس‌ها، جایی را مشخص می‌کند که ردیابی‌ها به خوبی منتقل نشده‌اند و سپس با یک نشانگر دائمی سیاه بازیابی می‌شوند.

مرحله 9: حکاکی

در حین اچ کردن، باید بسیار مراقب باشید.

• ابتدا دستکش های لاستیکی یا پلاستیکی بپوشید
• برای هر موردی کف اتاق را با روزنامه بپوشانید
• جعبه پلاستیکی را با آب پر کنید
• 2-3 قاشق چایخوری پودر کلرید آهن را به آب اضافه کنید
• تخته را حدود 30 دقیقه در محلول خیس کنید
• کلرید آهن با مس واکنش می دهد و مس که توسط لایه ای از تونر محافظت نمی شود، وارد محلول می شود.
• برای بررسی نحوه اچ شدن قسمت های داخلی تخته، تخته را با انبردست از محلول خارج کنید، اگر داخلیهنوز از مس پاک نشده است، آن را برای مدتی در محلول بگذارید.

محلول را کمی هم بزنید تا شال واکنش فعال تری نشان دهد. کلرید مس و کلرید آهن در محلول تشکیل می شوند.
هر دو تا سه دقیقه یکبار بررسی کنید که تمام مس از روی تخته حکاکی شده باشد.

مرحله 10: اقدامات احتیاطی ایمنی

محلول را با دست برهنه لمس نکنید، حتما از دستکش استفاده کنید.
عکس نشان می دهد که چگونه اچینگ ادامه می یابد.

مرحله 11: دفع محلول

محلول ترشی برای ماهی و سایر موجودات آبزی سمی است.
محلول زباله را در سینک نریزید، غیرقانونی است و ممکن است لوله ها را خراب کند.
محلول را رقیق کنید تا غلظت آن کاهش یابد و تنها پس از آن به فاضلاب عمومی تخلیه شود.

مرحله 12: تکمیل فرآیند تولید

عکس برای مقایسه دو برد مدار چاپی ساخته شده با LUT و یک نشانگر دائمی را نشان می دهد.

چند قطره حلال (می توانید از پاک کننده لاک ناخن استفاده کنید) روی یک سواب پنبه ای بریزید و باقی مانده تونر را از روی تخته بردارید، فقط باید ردهای مسی داشته باشید. با دقت ادامه دهید، سپس تخته را با یک پارچه تمیز خشک کنید. تخته را به اندازه برش دهید و لبه ها را تمام کنید سمباده.

سوراخ های نصب را دریل کنید و تمام اجزا را به تخته لحیم کنید.

مرحله 13: نتیجه گیری

1. تکنولوژی اتو لیزری - کاملا روش موثرساخت بردهای مدار چاپی در منزل اگر همه کارها را با دقت انجام دهید، هر مسیر مشخص خواهد شد.
2. مسیریابی با یک نشانگر دائمی توسط مهارت هنری ما محدود شده است. این روش برای ساده ترین مدارها مناسب است، برای چیزهای پیچیده تر بهتر است تخته را به روش اول بسازید.

تخته مدار چاپییک پایه دی الکتریک است که بر روی سطح و در حجم آن مسیرهای رسانا مطابق با اعمال می شود مدار الکتریکی... برد مدار چاپی برای بست مکانیکی و اتصال الکتریکی به یکدیگر از طریق لحیم کاری لیدهای نصب شده روی آن، محصولات الکترونیکی و الکتریکی طراحی شده است.

عملیات برش قطعه کار از فایبرگلاس، سوراخ کردن سوراخ و حکاکی صفحه مدار چاپی برای به دست آوردن مسیرهای حامل جریان، صرف نظر از روش ترسیم الگوی روی تخته مدار چاپی، با استفاده از همین فناوری انجام می شود.

فناوری کاربرد دستی
تراک های PCB

آماده سازی قالب

کاغذی که طرح PCB روی آن کشیده شده است معمولاً نازک است و برای سوراخ کردن دقیق تر، به خصوص در هنگام استفاده از دستی. مته خانگیبه طوری که مته به پهلو منتهی نشود، باید آن را متراکم تر کنید. برای انجام این کار، باید الگوی برد مدار چاپی را با استفاده از هر چسب، به عنوان مثال PVA یا Moment، روی کاغذ ضخیم تر یا مقوای ضخیم نازک بچسبانید.

برش قطعه کار

خالی از فایبرگلاس با روکش فویل انتخاب شده است اندازه مناسب، الگوی برد مدار چاپی روی قطعه کار اعمال می شود و با یک نشانگر، یک مداد ساده نرم یا با کشیدن یک خط با یک جسم تیز، اطراف محیط را مشخص می کند.

در مرحله بعد، فایبرگلاس در امتداد خطوط کشیده شده با استفاده از قیچی فلزی بریده می شود یا با اره برقی برای فلز بریده می شود. با قیچی سریعتر قطع کنید و گرد و غبار وجود نداشته باشد. اما باید در نظر داشت که هنگام برش با قیچی، ورقه ورقه الیاف شیشه به شدت خم می شود، که تا حدودی استحکام چسبندگی فویل مس را بدتر می کند و در صورت نیاز به لحیم کاری عناصر، ممکن است آهنگ ها کنده شوند. بنابراین، اگر تخته بزرگ و با مسیرهای بسیار نازک است، بهتر است آن را با اره برقی برای فلز قطع کنید.

شابلون الگوی برد مدار چاپی به کمک چسب به قطعه کار برش خورده چسبانده می شود.لحظه ای که چهار قطره آن در گوشه های قطعه ریخته می شود.

از آنجایی که چسب فقط در چند دقیقه سفت می شود، می توانید فوراً سوراخ هایی را برای قطعات رادیویی شروع کنید.

حفاری سوراخ

بهتر است سوراخ ها را با استفاده از دستگاه مینی حفاری مخصوص با مته کاربید با قطر 0.7-0.8 میلی متر سوراخ کنید. اگر مینی دستگاه حفاریدر دسترس نیست، می توانید با مته کم مصرف با یک مته ساده سوراخ کنید. اما هنگام کار با یک دریل دستی جهانی، تعداد مته های شکسته به استحکام دست شما بستگی دارد. یک دریل قطعا کافی نیست.

اگر مته قابل گیره نیست، می توانید ساقه آن را با چند لایه کاغذ یا یک لایه پارچه سنباده بپیچید. این امکان وجود دارد که یک چرخش روی ساق را به یک سیم فلزی نازک بپیچید.

پس از اتمام حفاری، بررسی می شود که آیا همه سوراخ ها حفر شده اند یا خیر. اگر به برد مدار چاپی در نور نگاه کنید، این به وضوح قابل مشاهده است. همانطور که می بینید، هیچ سوراخی وجود ندارد.

طراحی توپوگرافی

به منظور محافظت از مکان های فویل روی فایبرگلاس که مسیرهای رسانا خواهند بود، از تخریب در حین اچ کردن، باید با ماسک مقاوم در برابر انحلال در محلول آبی پوشانده شوند. برای راحتی ترسیم مسیرها، بهتر است آنها را با استفاده از یک مداد نرم و ساده یا نشانگر از قبل ترسیم کنید.

قبل از اعمال علامت گذاری، حذف آثار چسب الزامی است.لحظه ای که با آن شابلون PCB چسبانده شده است. از آنجایی که چسب خیلی سفت نیست، با غلتاندن انگشت به راحتی می توان آن را جدا کرد. سطح فویل را نیز باید با دستمال به هر طریقی، به عنوان مثال، استون یا الکل سفید (این نام بنزین تصفیه شده است) چرب کرد، می توانید از هر چیزی استفاده کنید. مواد شویندهبرای شستن ظروف، به عنوان مثال فری.

پس از علامت گذاری ردهای برد مدار چاپی، می توانید شروع به کشیدن الگوی آنها کنید. برای مثال، هر مینای ضد آب برای کشیدن مسیرها به خوبی کار می کند مینای آلکیدیسری PF، رقیق شده تا قوام مناسب با حلال الکل سفید. می توانید آهنگ بکشید سازهای مختلف- یک خودکار طراحی شیشه ای یا فلزی، یک سوزن طبی و حتی یک خلال دندان. در این مقاله به شما نشان خواهم داد که چگونه تراک های PCB را با استفاده از نقشه کش و بالرین طراحی کنید که برای طراحی روی کاغذ با جوهر طراحی شده اند.

قبلاً هیچ کامپیوتری وجود نداشت و همه نقاشی‌ها با مدادهای ساده روی کاغذ واتمن کشیده می‌شدند و سپس با جوهر روی کاغذ ردیابی ترجمه می‌شدند که از آن با استفاده از دستگاه کپی کپی می‌شد.

طراحی با پدهای تماسی شروع می شود که توسط بالرین کشیده می شود. برای این کار باید شکاف فک های کشویی خودکار طراحی بالرین را به اندازه خط مورد نیاز تنظیم کنید و برای تنظیم قطر دایره، با دور کردن خودکار از محور چرخش، پیچ دوم را تنظیم کنید.

سپس قلم طراحی بالرین با قلم مو به طول 5-10 میلی متر با رنگ پر می شود. برای اعمال یک لایه محافظ روی برد مدار چاپی، رنگ PF یا GF بهترین گزینه است، زیرا به آرامی خشک می شود و به شما امکان می دهد با آرامش کار کنید. رنگ برند NTs هم قابل استفاده است اما کار با آن سخت است چون زود خشک می شود. رنگ باید خوب بچسبد و پخش نشود. قبل از ترسیم، زیبایی باید تا قوام مایع رقیق شود، کم کم با هم زدن شدید به آن یک حلال مناسب اضافه کنید و سعی کنید روی تکه های فایبرگلاس نقاشی کنید. برای کار با رنگ، راحت تر است که آن را در یک بطری لاک مانیکور بریزید، که در پیچش آن یک قلم مو مقاوم در برابر حلال ها وجود دارد.

پس از تنظیم فلایت کنترلر بالرین و به دست آوردن پارامترهای خط مورد نیاز، می توانید شروع به اعمال پدهای تماسی کنید. برای انجام این کار، قسمت تیز محور به سوراخ وارد می شود و پایه بالرین به صورت دایره ای می چرخد.

در تنظیم صحیحرکتور و قوام جوهر مورد نظر در اطراف سوراخ های روی برد مدار چاپی دایره های کاملاً گرد هستند. هنگامی که بالرین شروع به کشیدن ضعیف می کند، رنگ خشک باقیمانده از شکاف قلم طراحی با یک پارچه برداشته می شود و قلم طراحی با رنگ تازه پر می شود. برای ترسیم تمام سوراخ های روی این برد مدار چاپی به صورت دایره ای، فقط دو بار شارژ مجدد فیدر پرواز و بیش از دو دقیقه زمان لازم نیست.

وقتی پدهای دایره‌ای روی تخته کشیده می‌شوند، می‌توانید با استفاده از یک صفحه‌نمای دستی شروع به کشیدن مسیرهای رسانا کنید. تهیه و تنظیم دستگاه تغذیه مجدد دستی با تهیه بالرین تفاوتی ندارد.

تنها چیزی که علاوه بر این مورد نیاز است یک خط کش مسطح است که تکه های لاستیکی در یک طرف آن در امتداد لبه ها به ضخامت 2.5-3 میلی متر چسبانده شده است تا خط کش در حین کار و فایبرگلاس بدون دست زدن به خط کش لیز نخورد. می تواند آزادانه از زیر آن عبور کند. یک مثلث چوبی به عنوان یک خط کش مناسب است، پایدار است و در عین حال می تواند به عنوان یک تکیه گاه دستی هنگام ترسیم برد مدار چاپی عمل کند.

برای جلوگیری از لغزش برد مدار چاپی هنگام کشیدن مسیر، توصیه می شود آن را روی یک ورق سنباده قرار دهید، که دو ورق کاغذ سنباده است که توسط دو طرف کاغذ به هم پرچ شده اند.

اگر هنگام ترسیم مسیرها و دایره ها لمس می شوند، نباید هیچ اقدامی انجام دهید. لازم است اجازه دهید رنگ روی برد مدار چاپی به حالتی خشک شود که هنگام لمس لکه نگیرد و قسمت اضافی نقاشی را با کمک لبه چاقو جدا کنید. برای اینکه رنگ سریعتر خشک شود، تخته باید در یک مکان گرم، به عنوان مثال، در زمان زمستانروی باتری گرمایشی V زمان تابستانسال - زیر پرتوهای خورشید.

هنگامی که الگوی روی برد مدار چاپی کاملا اعمال شد و تمام عیوب اصلاح شد، می توانید به اچ کردن آن اقدام کنید.

تکنولوژی ترسیم برد مدار چاپی
با استفاده از پرینتر لیزری

هنگام چاپ بر روی یک چاپگر لیزری، تصویری که توسط تونر از درام عکس که پرتو لیزر تصویر را روی آن نقاشی کرده است، به صورت الکترواستاتیک روی یک حامل کاغذ منتقل می‌شود. تونر روی کاغذ نگه داشته می شود و تصویر را فقط توسط الکترواستاتیک حفظ می کند. برای تثبیت تونر، کاغذ بین غلتک‌ها غلت می‌شود که یکی از آنها اجاق حرارتی است که تا دمای 180-220 درجه سانتیگراد گرم شده است. تونر ذوب می شود و در بافت کاغذ نفوذ می کند. پس از سرد شدن، تونر سفت شده و محکم به کاغذ می‌چسبد. اگر کاغذ دوباره در دمای 180-220 درجه سانتیگراد گرم شود، تونر دوباره مایع می شود. این ویژگی تونر است که برای انتقال تصویر مسیرهای حامل جریان به برد مدار چاپی در خانه استفاده می شود.

پس از آماده شدن فایل با نقشه برد مدار چاپی، باید آن را با استفاده از چاپگر لیزری روی کاغذ چاپ کنید. لطفا توجه داشته باشید که تصویر برد مدار چاپی این فناوری باید از سمت محل نصب قطعات به نظر برسد! جت پرینتربرای این اهداف مناسب نیست، زیرا بر اساس یک اصل متفاوت کار می کند.

تهیه یک قالب کاغذی برای انتقال طرح به PCB

اگر طرحی از یک برد مدار چاپی را روی کاغذ معمولی برای تجهیزات اداری چاپ کنید، به دلیل ساختار متخلخل آن، تونر عمیقاً در بدنه کاغذ نفوذ می کند و هنگامی که تونر به برد مدار چاپی منتقل می شود، بیشتردر کاغذ باقی خواهد ماند. علاوه بر این، جدا کردن کاغذ از روی برد مدار مشکل خواهد بود. شما باید آن را برای مدت طولانی در آب خیس کنید. بنابراین، برای تهیه ماسک عکس، به کاغذی نیاز دارید که ساختار متخلخل نداشته باشد، به عنوان مثال، کاغذ عکاسی، پشتیبان از فیلم ها و برچسب های خود چسب، کاغذ ردیابی، صفحاتی از مجلات براق.

من از کاغذ ردیابی از انبارهای قدیمی به عنوان کاغذ برای چاپ طرح PCB استفاده می کنم. کاغذ ردیابی بسیار نازک است و نمی توان قالب را مستقیماً روی آن چاپ کرد، در چاپگر گیر می کند. برای حل این مشکل، قبل از چاپ بر روی یک تکه کاغذ ردیابی به اندازه مورد نیاز، یک قطره از چسب را در گوشه ها بمالید و آن را روی یک ورق کاغذ اداری A4 بچسبانید.

این تکنیک به شما این امکان را می دهد که حتی بر روی بیشتر نقاشی های مدار چاپی چاپ کنید کاغذ نازکیا فیلم برای اینکه ضخامت تونر تصویر حداکثر باشد، قبل از چاپ، باید "ویژگی های چاپگر" را با خاموش کردن حالت چاپ اقتصادی پیکربندی کنید و اگر این عملکرد در دسترس نبود، درشت ترین نوع کاغذ را انتخاب کنید. به عنوان مقوا یا چیزی شبیه به آن. کاملاً ممکن است بار اول چاپ خوبی نداشته باشید و مجبور شوید کمی آزمایش کنید و بهترین حالت چاپ را برای چاپگر لیزری انتخاب کنید. در چاپ حاصل از نقاشی، مسیرها و پدهای تماس برد مدار چاپی باید متراکم و بدون شکاف و لکه دار باشند، زیرا روتوش در این مرحله تکنولوژیکی بی فایده است.

باقی مانده است که کاغذ ردیابی را در امتداد کانتور برش دهید و الگوی ساخت برد مدار چاپی آماده می شود و می توانید به مرحله بعدی بروید و تصویر را به فایبرگلاس منتقل کنید.

انتقال نقاشی از کاغذ به فایبرگلاس

انتقال طراحی PCB حیاتی ترین مرحله است. ماهیت این فناوری ساده است، کاغذ، با کناره الگوی چاپی مسیرهای برد مدار چاپی، روی فویل مسی فایبرگلاس اعمال می شود و با تلاش زیادی فشرده می شود. در مرحله بعد، این ساندویچ تا دمای 180-220 درجه سانتیگراد گرم می شود و سپس تا دمای اتاق خنک می شود. کاغذ جدا می شود و طرح روی PCB باقی می ماند.

برخی از صنعتگران پیشنهاد می کنند با استفاده از اتو برقی، نقاشی را از کاغذ به صفحه مدار چاپی منتقل کنید. من این روش را امتحان کردم، اما نتیجه ناپایدار بود. گرم کردن همزمان تونر تا دمای مورد نظر و فشار یکنواخت کاغذ روی تمام سطح برد مدار با سخت شدن تونر دشوار است. در نتیجه الگو به طور کامل منتقل نمی شود و شکاف هایی در الگوی تراک های مدار چاپی وجود دارد. ممکن است اتو به اندازه کافی گرم نشده باشد، اگرچه تنظیم کننده روی حداکثر حرارت آهن تنظیم شده بود. من نمی خواستم اتو را باز کنم و ترموستات را دوباره تنظیم کنم. بنابراین، من از یک تکنولوژی متفاوت، کم زحمت و ارائه نتایج صد در صد استفاده کردم.

من کاغذ ردیابی را با الگوی چاپ شده روی آن به اندازه برد مدار چاپی چسباندم و با استون چربی زدایی کردم. در بالای کاغذ ردیابی، برای فشار یکنواخت تر، پاشنه های کاغذ اداری را گذاشتم. بسته به دست آمده روی یک ورق تخته سه لا قرار داده شد و با یک ورق به همان اندازه در بالا پوشانده شد. کل این ساندویچ با حداکثر نیرو در گیره ها بسته شد.

باقی مانده است که ساندویچ درست شده را تا دمای 200 درجه سانتیگراد گرم کرده و خنک کنید. اجاق برقی با کنترل کننده دما برای گرم کردن ایده آل است. کافی است سازه ایجاد شده را در کابینت قرار دهید، صبر کنید تا دمای تنظیم شده برسد و بعد از نیم ساعت تخته را بردارید تا خنک شود.

در صورت در دسترس نبودن اجاق برقی، می توانید با تنظیم دما با دکمه تامین گاز با استفاده از دماسنج داخلی، از اجاق گازی نیز استفاده کنید. اگر دماسنج وجود ندارد یا معیوب است، خانم ها می توانند کمک کنند، موقعیت دستگیره تنظیم کننده مناسب است که در آن پای ها پخته می شوند.

از آنجایی که انتهای تخته سه لا تاب خورده بود، در هر صورت، آنها را با گیره های اضافی محکم کرد. برای جلوگیری از چنین پدیده ای، بهتر است برد مدار چاپی را بین ورق های فلزی به ضخامت 5-6 میلی متر گیره دهید. می توانید گوشه های آنها را سوراخ کنید و بردهای مدار چاپی را محکم کنید، صفحات را با پیچ و مهره محکم کنید. یک M10 کافی است.

پس از نیم ساعت، ساختار به اندازه کافی خنک شد تا تونر سفت شود، می توان برد را جدا کرد. در اولین نگاه به برد مدار چاپی حذف شده، مشخص می شود که تونر به خوبی از کاغذ ردیابی به برد عبور کرده است. کاغذ ردیابی به خوبی و به طور یکنواخت در امتداد خطوط خطوط چاپ شده، حلقه های پد و حروف علامت گذاری قرار می گیرد.

کاغذ ردیابی تقریباً از تمام آثار برد مدار چاپی به راحتی جدا شد، کاغذ ردیابی با یک پارچه مرطوب برداشته شد. اما با این حال در چندین مکان در مسیرهای چاپ شده بدون شکاف نبود. این می تواند در نتیجه چاپ ناهموار چاپگر یا کثیفی یا خوردگی باقی مانده روی فویل فایبرگلاس اتفاق بیفتد. شکاف ها را می توان با هر رنگ ضد آب، لاک ناخن یا روتوش با یک نشانگر رنگ کرد.

برای بررسی مناسب بودن نشانگر برای روتوش برد مدار چاپی، باید با آن خطوط روی کاغذ بکشید و کاغذ را با آب مرطوب کنید. اگر خطوط تار نباشند، نشانگر برای روتوش مناسب است.

بهتر است PCB را در خانه در محلول کلرید آهن یا پراکسید هیدروژن با اسید سیتریک اچ کنید. پس از اچ کردن، تونر را می توان به راحتی با یک سواب آغشته به استون از روی مسیرهای چاپ شده جدا کرد.

سپس سوراخ ها حفر می شوند، مسیرهای رسانا و لنت های تماس قلع بندی می شوند، عناصر رادیویی مهر و موم می شوند.

یک برد مدار چاپی با قطعات رادیویی نصب شده روی آن این شکل را به خود گرفت. نتیجه یک منبع تغذیه و واحد سوئیچینگ برای سیستم الکترونیکی، تکمیل کننده یک توالت معمولی با عملکرد بیده.

حکاکی PCB

برای حذف فویل مسی از مناطق محافظت نشده از فایبرگلاس با روکش فویل در ساخت بردهای مدار چاپی در خانه، رادیو آماتورها معمولاً از روش شیمیایی... برد مدار چاپی در محلول اچینگ قرار می گیرد و به دلیل واکنش شیمیاییمس محافظت نشده توسط ماسک حل می شود.

دستور العمل های محلول ترشی

بسته به در دسترس بودن قطعات، آماتورهای رادیویی از یکی از راه حل های ذکر شده در جدول زیر استفاده می کنند. محلول های ترشی به ترتیب محبوبیت برای استفاده توسط آماتورهای رادیویی در خانه رتبه بندی می شوند.

نام راه حل	ترکیب بندی	تعداد	تکنولوژی پخت و پز	کرامت	معایب
پراکسید هیدروژن به اضافه اسید سیتریک	پراکسید هیدروژن (H 2 O 2)	100 میلی لیتر	در محلول 3 درصد پراکسید هیدروژن حل کنید اسید سیتریکو نمک سفره	در دسترس بودن جزء، میزان اچینگ بالا، ایمنی	ذخیره نشده است
	اسید سیتریک (C 6 H 8 O 7)	30 گرم
	نمک خوراکی (NaCl)	5 گرم
محلول آبی کلرید آهن	آب (H 2 O)	300 میلی لیتر	V آب گرمکلرید آهن را حل کنید	سرعت اچ کافی، قابل استفاده مجدد	در دسترس بودن کم کلرید آهن
	کلرید آهن (FeCl 3)	100 گرم
پراکسید هیدروژن به اضافه اسید هیدروکلریک	پراکسید هیدروژن (H 2 O 2)	200 میلی لیتر	10٪ اسید کلریدریک را در محلول پراکسید هیدروژن 3٪ بریزید	نرخ اچ بالا، قابل استفاده مجدد	دقت بالا مورد نیاز است
	اسید هیدروکلریک (HCl)	200 میلی لیتر
محلول آبی سولفات مس	آب (H 2 O)	500 میلی لیتر	V آب گرم(50-80 درجه سانتیگراد) نمک سفره و سپس سولفات مس را حل کنید	در دسترس بودن مؤلفه	سمیت سولفات مس و اچ آهسته، تا 4 ساعت
	سولفات مس(CuSO 4)	50 گرم
	نمک خوراکی (NaCl)	100 گرم

اچ کردن بردهای مدار به ظروف فلزی مجاز نیستند... برای انجام این کار، باید از یک ظرف ساخته شده از شیشه، سرامیک یا پلاستیک استفاده کنید. مجاز است محلول ترشی مصرف شده را در زهکشی بریزید.

محلول اچینگ پراکسید هیدروژن و اسید سیتریک

محلول مبتنی بر پراکسید هیدروژن با اسید سیتریک محلول در آن امن ترین، مقرون به صرفه ترین و سریع ترین محلول است. از بین تمام راه حل های ذکر شده، این بهترین راه حل با همه معیارها است.

پراکسید هیدروژن در هر داروخانه ای موجود است. به صورت محلول مایع 3 درصد یا قرص هایی به نام هیدروپریت به فروش می رسد. برای به دست آوردن محلول مایع 3٪ پراکسید هیدروژن از هیدروپریت، باید 6 قرص به وزن 1.5 گرم را در 100 میلی لیتر آب حل کنید.

اسید سیتریک به شکل کریستال در هر فروخته می شود فروشگاه بقالیبسته بندی شده در کیسه های 30 یا 50 گرمی. نمک خوراکی را می توان در هر خانه ای یافت. 100 میلی لیتر محلول اچینگ برای جدا کردن فویل مسی 35 میکرومتری از PCB 100 سانتی متر مربع کافی است. محلول مصرف شده ذخیره نمی شود و قابل استفاده مجدد نیست. به هر حال، اسید سیتریک را می توان با اسید استیک جایگزین کرد، اما به دلیل بوی تند آن، برد مدار چاپی باید در فضای باز حک شود.

محلول ترشی کلرید آهن

دومین محلول محبوب ترشی محلول آبی کلرید آهن است. پیش از این، این محبوب ترین بود، زیرا کلرید آهن در هر شرکت صنعتی آسان بود.

محلول اچ در مورد دما حساس نیست، به اندازه کافی سریع اچ می شود، اما با مصرف کلرید آهن در محلول، سرعت اچ کاهش می یابد.

کلرید فریک بسیار مرطوب کننده است و بنابراین به سرعت آب را از هوا جذب می کند. در نتیجه یک مایع زرد رنگ در انتهای قوطی ظاهر می شود. این بر کیفیت جزء تأثیر نمی گذارد و چنین کلرید آهن برای تهیه محلول ترشی مناسب است.

اگر محلول کلرید آهن استفاده شده در یک ظرف دربسته نگهداری شود، می توان از آن مجددا استفاده کرد. برای بازسازی کافی است میخ های آهنی را در محلول بریزید (آنها بلافاصله با یک لایه مسی شل پوشیده می شوند). در تماس با هر سطحی، لکه‌های زرد را که به سختی از بین می‌روند باقی می‌گذارد. در حال حاضر محلول کلرید آهن برای ساخت بردهای مدار چاپی به دلیل هزینه بالای آن کمتر مورد استفاده قرار می گیرد.

محلول اچینگ بر اساس پراکسید هیدروژن و اسید هیدروکلریک

محلول ترشی عالی، نرخ ترشی بالا را فراهم می کند. اسید کلریدریک با هم زدن شدید در یک محلول آبی 3٪ از پراکسید هیدروژن در یک جریان نازک ریخته می شود. ریختن پراکسید هیدروژن در اسید غیر قابل قبول است! اما به دلیل وجود اسید کلریدریک در محلول اچینگ، هنگام اچ کردن تخته باید بسیار دقت کرد، زیرا محلول باعث خوردگی پوست دست می شود و هر چیزی را که روی آن قرار می گیرد خراب می کند. به همین دلیل استفاده از محلول ترشی با اسید کلریدریک در منزل توصیه نمی شود.

محلول اچینگ بر پایه سولفات مس

روش ساخت بردهای مدار چاپی با استفاده از سولفات مس معمولاً در مواقعی استفاده می شود که ساخت محلول های اچینگ بر اساس اجزای دیگر به دلیل غیر قابل دسترس بودن آنها غیرممکن باشد. سولفات مس یک ماده شیمیایی سمی است و به طور گسترده برای کنترل آفات استفاده می شود کشاورزی... علاوه بر این، زمان اچینگ برد مدار چاپی تا 4 ساعت است، در حالی که لازم است دمای محلول در 50-80 درجه سانتیگراد حفظ شود و از تغییر مداوم محلول در سطح اچ شده اطمینان حاصل شود.

فناوری اچینگ بردهای مدار چاپی

برای اچ کردن تخته در هر یک از محلول های اچینگ فوق، ظروف شیشه ای، سرامیکی یا پلاستیکی، به عنوان مثال، از محصولات لبنی، مناسب هستند. اگر ظرف اندازه مناسبی در دست نداشتید، می توانید هر جعبه کاغذ یا مقوا ضخیم با اندازه مناسب بردارید و داخل آن را خط بکشید. پوشش پلاستیکی... یک محلول اچ در ظرف ریخته می شود و یک برد مدار چاپی روی سطح آن با الگوی رو به پایین قرار می گیرد. به دلیل نیروهای کشش سطحی مایع و وزن کم، تخته شناور می شود.

برای راحتی، می توانید چوب پنبه را از یک بطری پلاستیکی به مرکز تخته با چسب بچسبانید. دوشاخه به طور همزمان به عنوان یک دسته و یک شناور عمل می کند. اما این خطر وجود دارد که حباب های هوا روی تخته ایجاد شود و مس در این مکان ها خورده نشود.

برای اطمینان از حکاکی مسی یکنواخت، می توانید PCB را در کف ظرف قرار دهید، الگوی آن را وارونه کنید و گهگاه کاسه را با دست تکان دهید. پس از مدتی، بسته به محلول اچینگ، نواحی عاری از مس ظاهر می شوند و سپس مس به طور کامل در تمام سطح PCB حل می شود.

پس از انحلال نهایی مس در محلول اچینگ، برد مدار چاپی از حمام خارج شده و کاملاً زیر آب جاری شسته می شود. تونر با پارچه ای آغشته به استون از روی خطوط جدا می شود و رنگ با پارچه ای آغشته به حلالی که به رنگ اضافه شده تا قوام مورد نظر به خوبی پاک می شود.

آماده سازی برد مدار چاپی برای نصب قطعات رادیویی

مرحله بعدی آماده سازی برد مدار چاپی برای نصب عناصر رادیویی است. پس از برداشتن رنگ از روی تخته، مسیرها باید به صورت دایره ای با سمباده ریز پردازش شوند. نیازی به فریب خوردن ندارید، زیرا مسیرهای مسی نازک هستند و می توانید به راحتی آنها را خرد کنید. فقط چند پاس با یک ساینده فشار کم کافی است.

علاوه بر این، مسیرهای حامل جریان و پدهای تماس برد مدار چاپی با یک شار الکل-کلوفون پوشانده شده و با یک آهن لحیم کاری التقاطی لحیم نرم می شوند. برای اینکه سوراخ های روی PCB با لحیم کاری سفت نشوند، باید کمی از نوک هویه لحیم کاری بگیرید.

پس از تکمیل ساخت برد مدار چاپی، فقط باید اجزای رادیویی را در موقعیت های مورد نظر قرار داد و لیدهای آنها را به محل ها لحیم کرد. قبل از لحیم کاری، پایه های قطعات باید با شار الکل-رزین مرطوب شوند. اگر پایه های قطعات رادیویی بلند هستند، باید قبل از لحیم کاری به طول برآمدگی 1-1.5 میلی متر بالای سطح تخته مدار چاپی، آنها را با برش های جانبی برش دهید. پس از اتمام نصب قطعات، باید بقایای رزین را با استفاده از هر حلال - الکل، الکل سفید یا استون حذف کنید. همه آنها با موفقیت رزین را حل می کنند.

پیاده سازی این مدار رله خازنی ساده از ردیابی برد مدار تا ساخت نمونه اولیه کار، بسیار کمتر از طرح این صفحه، بیش از پنج ساعت طول کشید.