ماشین حفاری را خودتان برای نقشه های مته برقی انجام دهید. دستگاه حفاری از مته با دستان خود. دستگاه حفاری فشرده

کار حفاریاز نظر پیچیدگی خاص تفاوتی ندارند و اغلب به تجهیزات دیگری غیر از مته معمولی نیاز ندارند. بنابراین در کارگاه های خانگی ممکن است دستگاه حفاری در دسترس نباشد. با این حال، اگر یک مته پرس نیمکت DIY دارید، می توانید نفس راحتی بکشید، زیرا بخشی از نگرانی های شما خود به خود برطرف می شود.

هدف دستگاه حفاری

گاهی اوقات شرایطی وجود دارد که یک مته برقی یا دستی قادر به ارائه پارامترهای مورد نظر از سوراخ در حال حفاری نیست. اغلب در تمرین رادیویی آماتور، لازم است تخته های مدار چاپی تولید شود، جایی که باید سوراخ های زیادی ایجاد شود که قطر کمی دارند. حفاری سوراخ هایی با قطر 0.5-1 میلی متر با مته دستی یا برقی یا دستگاه حفاری بزرگ ناخوشایند است و ممکن است مته شکسته شود.

خرید دستگاه های حفاری صنعتی همیشه از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست و پس از آن می توانید یک دستگاه حفاری خانگی بسازید. بسیاری از مردم ماشین‌های حفاری کوچک را انتخاب می‌کنند، زیرا، با وجود پیچیدگی ظاهری طراحی، آنها در واقع بسیار هستند. تجهیزات سادهو از چهار قسمت تشکیل شده است.

یک دستگاه حفاری خودساخته برای حفاری از طریق و سوراخ‌های کور در مواد جامد طراحی شده است، به‌عنوان مثال، برش دادن، برش دادن دیسک‌ها از مواد ورق و برش رزوه‌های داخلی. ماشین های حفاری و فرز می توانند فرزکاری، آسیاب سطحی، فرز اریب و فرز افقی را انجام دهند.

برای انجام عملیات فوق از کانتر سینک، مته، شیر، ریمر و ابزارهای دیگر استفاده می شود. با استفاده از وسایل مخصوص و ابزار اضافی، می توانید یک سوراخ با قطر زیاد برش دهید، یک سوراخ ایجاد کنید و سوراخ را به دقت بپیچید.

انواع ماشین های حفاری

دستگاه های حفاری از انواع زیر می باشند: حفاری نیمه اتوماتیک تک و چند اسپیندل، حفاری عمودی، حفاری جیگ، حفاری شعاعی، حفاری افقی، حفاری افقی، حفاری الماسی. مدل ها با اعداد و حروف مشخص می شوند. رقم اول نشان دهنده گروهی است که دستگاه به آن اختصاص داده شده است، دومین رقم - نوع ماشین، سومین و چهارمین - ابعاد دستگاه یا ابعاد قطعه کار در حال پردازش است.

حرفی که بعد از رقم اول می آید به این معنی است که مدل خاصی از دستگاه حفاری ارتقا یافته است. اگر حرف در انتهای آن قرار دارد، باید فهمید که بر اساس مدل اصلی، یک دستگاه حفاری متفاوت از آن ساخته شده است. می توان انواع اصلی ماشین های جهانی را از همه ماشین های حفاری تشخیص داد: حفاری چند و تک اسپیندل، شعاعی و افقی.

بسته به منطقه مورد استفاده، بین تجهیزات حفاری ویژه و جهانی تمایز قائل می شود. ماشین‌های تخصصی برای تولید انبوه و صنایع بزرگ نیز کاربرد گسترده‌ای پیدا کرده‌اند که با تجهیز آنها به سر نخ‌های برش و حفاری چند دوک و با خودکار کردن چرخه کار، بر اساس ماشین‌های جهانی ساخته می‌شوند.

طراحی دستگاه حفاری

ماشین حفاری مانند سایر ماشین های تکنولوژیکی از این موارد تشکیل شده است قطعات تشکیل دهنده: مکانیزم انتقال، موتور، کنترل ها و بدنه کار. مکانیزم انتقال برای انتقال حرکت از موتور الکتریکی به بدنه کار طراحی شده است که به عنوان مته در نظر گرفته می شود که در یک چاک نصب شده بر روی یک دوک - یک شفت چرخان نصب شده است.

چرخش به دوک از موتور الکتریکی توسط یک تسمه درایو منتقل می شود. با چرخاندن دسته، می توان چاک و دریل ها را با استفاده از قفسه و پینیون پایین یا بلند کرد.

در پنل جلویی دستگاه حفاری دکمه هایی برای خاموش و روشن کردن موتور الکتریکی تعبیه شده است. دستگاه دستگاه حفاری بسیار ساده است: دستگاه با فشار دادن یکی از دکمه های شدید روشن می شود، بسته به جهت چرخش دلخواه اسپیندل، می توانید با فشار دادن دکمه قرمز وسط دستگاه را خاموش کنید.

یک پیچ عمودی ثابت به پایه دستگاه متصل شده است. با چرخاندن دسته، می توانید سر استوک را در امتداد پیچ ​​به سمت بالا یا پایین حرکت دهید، دسته دوم برای ثابت کردن آن در موقعیت مورد نیاز است. با استفاده از مقیاس ارائه شده، عمق سوراخ های کور را کنترل کنید.

بسته به ماده قطعه کار، سرعت های مته کاری متفاوتی مورد نیاز است. برای این کار مرسوم است که با انتقال به قرقره ها سرعت اسپیندل مشخصی را تنظیم کنید قطرهای مختلفتسمه محرک تسمه. بیشتر از طرح های پیچیدهماشین‌های حفاری از آنچه که قبلاً بحث شد.

اصل دستگاه

قبل از حفاری با دستگاه خانگی، باید همه چیز اضافی را از روی دسکتاپ حذف کنید. قطعه کار با مراکز مشخص شده سوراخ ها باید در یک گیره ثابت شود. بعد مته را وارد کنید قطر مورد نظرداخل چاک شده و با یک کلید مخصوص محکم می شود. برای بررسی صحت کار انجام شده، دستگاه برای مدتی روشن می شود.

اگر مته را به درستی نصب کرده باشید، هنگام چرخش، نوک آن یک دایره را توصیف نمی کند. اگر با تار نصب شود و کوبیدن آن اتفاق بیفتد، باید دستگاه حفاری را خاموش کرده و طبق دستور دستگاه حفاری، مته را ثابت کنید. سپس دسته تغذیه را بچرخانید، مته را پایین بیاورید و گیره را با قطعه کار طوری تنظیم کنید که هسته با نوک مته منطبق شود.

دستگاه را روشن کنید و یک سوراخ دریل کنید، دسته تغذیه را به آرامی، بدون زحمت و تکان های زیاد فشار دهید. هنگام سوراخ کردن سوراخ، قطعه کار را روی یک بلوک چوبی قرار دهید تا مته شکسته نشود و میز دستگاه خراب نشود.

هنگام سوراخ کردن یک سوراخ عمیق، هر از گاهی مته را از سوراخ خارج کنید و با فرو بردن آن در یک کاسه مایع خنک کننده، آن را خنک کنید. توصیه می شود در پایان سوراخ کاری فشار روی دسته را کاهش دهید. پس از سوراخ کردن، چرخ تغذیه را به آرامی بچرخانید، دوک را به بالاترین موقعیت خود ببرید و دستگاه را خاموش کنید.

ساخت دستگاه حفاری

ساخت دستگاه حفاری با دستان خود آسان است. در زندگی روزمره، داشتن وسایل و ابزار برای کارهای نجاری و لوله کشی مفید است. بعد از منسوخ شدن خیلی ها لوازم خانگیدر زرادخانه صاحبان بسیاری از قطعات یدکی و موتورهای الکتریکی مفید وجود دارد که در صورت تمایل می توانید چنین تجهیزات مفیدی مانند ماشین حفاری را بسازید.

دستگاه حفاری از مته

توسط بیشتر راه حل سادهبرای شما یک دستگاه مینی حفاری با دستان خود با استفاده از مته مونتاژ می شود. مته وزن کمی دارد، بنابراین می توان پایه را از تخته نئوپان، تخته یا ورق فلز. برای کار راحت روی چنین دستگاه خانگی، لازم است که برای جذب لرزش مته بسیار عظیم و به اندازه کافی پایدار باشد.

مهم است که زاویه مناسبی بین نگهدارنده و پایه داشته باشید. معمولاً مته را با دو گیره (بهتر است یک واشر لاستیکی بین گیره و مته قرار دهید) به تخته متصل می شود که در امتداد راهنماهایی که روی این تخته متحرک و روی تخته ثابت دیگری ثابت شده است حرکت می کند. حرکت رو به پایین و بالا تخته متحرک توسط یک اهرم مرتبط با آن کنترل می شود.

حرکت رو به پایین اهرم را می توان با میله ای که اهرم را در موقعیت پایین نگه می دارد محدود کرد. یک تخته ثابت از طریق یک فلنج به یک لوله افقی متصل می شود. یک لوله افقی از طریق یک مربع به یک لوله عمودی متصل می شود که از طریق یک فلنج به پایه دستگاه (به یک تخته پهن ضخیم) یا به یک میز کار متصل می شود.

ارتفاع میله که موقعیت پایین اهرم را محدود می کند تنظیم شده است که به شما امکان می دهد عمق سوراخ کاری را تغییر دهید. 4 سوراخ در تخته متحرک ایجاد کنید که برای گیره های ثابت کننده مته در نظر گرفته شده است. در کناره آن که رو به تخته ثابت است، ریل های باریکی چسبانده شده که برای سر خوردن بهتر با موم روغن کاری می شوند.

مته، علاوه بر گیره، با دو میله که از زیر آن را پشتیبانی می کند، ثابت می شود. از آنجایی که با چنین چفت و بست، شکل مته دقیقاً موقعیت عمودی مته را تضمین نمی کند، برای جبران این امر، لازم است یک تراشه به تخته بچسبانید.

برای اطمینان از حرکت آزاد مته، راهنماها باید به شدت در جهت عمودی آماده شوند. آنها می توانند یک طاقچه باشند پروفیل های فلزیاز آلومینیوم که با پیچ های رزوه دار در تمام طول به تخته ها پیچ می شوند. با مونتاژ یک ساختار جامد و پایدار، لازم است راهنماهای پروفیل را کاملاً عمود بر صفحه پایه و موازی با یکدیگر ثابت کنید.

در عکس ماشین های حفاری خودساخته، محل های اتصال به سکوی متحرک مته و نحوه نصب پروفیل های راهنما به وضوح قابل مشاهده است. راهنماها باید از فشار دادن باکیفیت بالای وسیله متحرک به تخته ثابت اطمینان حاصل کنند. شرط اصلی این عدم تحریف و واکنش است.

هنگام مونتاژ اهرم، به یاد داشته باشید که نمی توانید قطعات متحرک را سفت کنید؛ مرسوم است که از مهره دوم برای قفل کردن مهره ها استفاده کنید. ریلی که از اهرم به تخته متحرک منتهی می شود باید در انتها گرد شود. پس از کاهش نیروهای فشار برای بالا بردن خودکار مته به موقعیت فوقانی، لازم است فنرها را روی فشار یا کشش قرار دهید.

یک سر فنر با سیم به لوله افقی و سر دیگر آن به پایین تخته متحرک متصل می شود. هنگامی که فنر به اندازه کافی انعطاف پذیر نیست و یک تخته ثابت تداخل ایجاد می کند، این کار از طریق یک طناب انجام می شود.

ماشین از یک موتور از ماشین لباسشویی

نقشه یک ماشین حفاری که بر اساس موتور ماشین لباسشویی مونتاژ می شود، در پیچیده ترین مکانیک و نوع درایو الکتریکی با آنچه در بالا مورد بحث قرار گرفت متفاوت است. موتور آسنکرون قدیمی ماشین لباسشوییسنگین تر است و ارتعاش بیشتری دارد. هر چه موتور از قفسه دورتر باشد، لرزش شدیدتر خواهد بود.

لرزش شدید باعث سوراخ شدن نادرست و شکستگی مته می شود. دو راه وجود دارد - ساختن یک قاب قدرتمند به طوری که وقتی مته پایین می آید ، درایو نیز پایین می آید ، یا موتور بی حرکت نزدیکتر به پایه نگهدارنده قرار می گیرد ، سپس فقط قسمت کار دستگاه حفاری راه می رود.

روش دوم شامل اجرای پیچیده تری است. در اینجا به یک قرقره و یک تسمه نیاز دارید که به شما امکان می دهد سرعت چرخش را تنظیم کنید. راه حل های بسیاری بدون درایو تسمه با درایو واقع در مقابل دیوار وجود دارد. مونتاژ آنها بسیار ساده تر است، اما مونتاژ، که در زیر مورد بحث قرار خواهد گرفت، با یک رویکرد غیر متعارف مشخص می شود و تکنیک های کاربردی خاص ممکن است مفید باشند.

لرزش ها همچنان باقی می مانند، اما آنقدر کم هستند که هنگام سوراخ کردن آهن با مته 0.7 میلی متری، مته دست نخورده باقی می ماند. در خانه، دقت بالا در ساخت چنین مکانیزم هایی فقط قابل رویا است، اما هنوز هم باید برای حداکثر اتصال قطعات تلاش کرد. ویژگی های دستگاه حفاری و عملکرد آن به این بستگی دارد.

قسمت متحرک دستگاه شامل یک شش ضلعی محوری، یک لوله با اندازه مناسب، یک حلقه گیره و دو یاتاقان و یک لوله با رزوه داخلی برای محکم کردن چاک می باشد. در شش ضلعی، بخشی از سیستم انتقال آینده، متعاقباً یک قرقره قرار می گیرد. ابتدا باید لوله را با آسیاب در امتداد هر دو انتها برش دهید و برش ها را به اندازه کافی عمیق در بالا ایجاد کنید تا اطمینان حاصل شود که محکم با شش ضلعی چسبیده است.

ورودی باید محکم ساخته شود، با چکش وارد شود. اگر دانینگ بدون انجام شود تلاش های ویژه، سپس باید گوشی دیگری را انتخاب کنید. سپس حلقه فشرده سازی و یاتاقان ها را پر کنید. سیستم تنظیم ارتفاع از یک لوله با برش و یک چرخ دنده تشکیل شده است. برای اینکه برش ها را دقیق انجام دهید، باید پلاستیکین را بچرخانید و با چرخ دنده در امتداد آن حرکت دهید.

یک اثر ظاهر می شود که اندازه گیری و علامت گذاری مناسب روی لوله تنظیم آسان است. طول این نردبان باید مطابق با حداکثر ارتفاعی باشد که مته را می توان تا آن بالا برد. محور را با شش ضلعی و یاتاقان ها به لوله شکاف فشار دهید.

چنین طرحی به صورت عمودی در لوله ثابت تخت هنگامی که چرخ دنده در حال حرکت است به عقب و جلو می رود. در همان زمان، محور در یک صفحه افقی از طریق یک درایو تسمه می چرخد. تخت با کمک پیچ و مهره از گوشه فلزی ساخته شده است. کل ساختار به دیوار وصل شده است.

و در نهایت به یاد داشته باشید که اولین گزینه برای مونتاژ دستگاه حفاری ارجحیت دارد. نسخه دوم پیشنهادی مونتاژ را می توان تکمیل یا بهبود بخشید. با این حال، چنین راه حل ساده ای شایسته توجه است.

برای کارهای خانه، عملکرد یک مته ممکن است کافی باشد، اما ممکن است تجهیزات دقیق تری برای بهبود کیفیت و بهره وری کار مورد نیاز باشد. یکی از محبوب ترین انواع دستگاه مینی حفاری است.

اجزای دستگاه حفاری

اولین مرحله قبل از تولید، مطالعه طرح است. برای انجام این کار، توصیه می شود از یک ماشین استاندارد نقشه بکشید و با اجزای آن آشنا شوید. درک اصل کلی عملکرد و تعریف بیشتر مهم است طرح بهینهطراحی خانگی

هدف عملکردی اصلی ایجاد سوراخ است انواع مختلف. بسته به پیکربندی تجهیزات، ممکن است نقشه های حفاری عمودی، حفاری جیگ، حفاری شعاعی، مدل های پرکننده وجود داشته باشد. تفاوت بین آنها در امکان تغییر جهت عمل ابزار برش نهفته است. برای نیازهای خانواراغلب یک مینی ماشین حفاری عمودی با دست ساخته می شود.

از نظر ساختاری باید از عناصر زیر تشکیل شود:

• بستر. قسمت پشتیبانی که قفسه عمودی روی آن وصل شده است.
• دندانه دار کردن. طراحی شده برای نصب تجهیزات الکتریکی؛
• قطعات الکتریکی آنها شامل یک موتور الکتریکی و مکانیزمی برای انتقال گشتاور به دوک هستند.

اغلب برای تولید ماشین حفاری خانگی از نقشه های استاندارد خود انجام می شود که در آن موتور الکتریکی با مته برقی جایگزین می شود. این به شما امکان می دهد پیچیدگی کار را کاهش دهید. با این حال، چنین طرح هایی فقط برای بارهای کوچک طراحی شده اند.

قبل از تولید مستقلمینی ماشین باید نوع کار انجام شده روی چوب و فلز را تعیین کند. این به ویژگی های تجهیزات بستگی دارد.

دستگاه حفاری خانگی از مته

محبوب ترین مدل در حال حاضر دستگاه مینی دریل است. برای درست کردن آن در خانه، فقط باید یک تخت و یک قفسه درست کنید.

در برخی موارد می توان بدون استفاده از عناصر خانگی این کار را انجام داد. برای این کار به یک تخت کارخانه و یک مته نیاز دارید. برای این کار نیازی به ترسیم نقشه ها نیست، با این حال، چنین طرحی دارای یک اشکال قابل توجه است - یک واکنش بزرگ. در حین اجرای کار، ابزار برش نسبت به محل حفاری جابجا می شود. این باید قبل از ساخت دستگاه حفاری در نظر گرفته شود.

بهتر است از نقشه های استاندارد برای تولید یک دستگاه حفاری خانگی با دستان خود استفاده کنید. تکنولوژی تولید به طور مستقیم به اجزای انتخاب شده بستگی دارد. اما کارشناسان توصیه می کنند هنگام انتخاب منبع و همچنین پردازش آن، قوانین زیر را رعایت کنید:

• برای بالا و پایین بردن صاف، می توانید از قفسه فرمان استفاده کنید. یک گزینه جایگزین، تطبیق یک جک مکانیکی است.
• میز نگهدارنده و پایه از کانال ها و گوشه های فولادی ساخته شده است. مهم است که از جرم کافی قسمت پایینی ساختار برای حداکثر پایداری دستگاه در حین کار اطمینان حاصل شود.
• واحد کنترل مجزا روشن و خاموش کردن مته ناخوشایند خواهد بود. بنابراین توصیه می شود یک کلید استاندارد در کناره مینی دریل پرس نصب شود.

در حین اجرای کار، لازم است از حداکثر دقت جفت شدن عناصر سازه اطمینان حاصل شود. زاویه بین پایه تکیه گاه و میز باید 90 درجه باشد. برای مدل های پرکننده حداقل ضخامتصفحه پایه فلزی باید حداقل 3 میلی متر باشد.

برای افزایش عملکرد تجهیزات، می توانید انجام دهید. این قابلیت حرکت قطعه کار را نسبت به ابزار برش فراهم می کند. این به حداکثر دقت پردازش دست می یابد.

دستگاه پرقدرت خانگی

اگر مینی ماشین حفاری رومیزی دارای پارامترهای رضایت بخش نیست، می توانید نقشه های دیگری از طرح مشابه را در نظر بگیرید. تفاوت آنها با مدل فوق استفاده از موتور الکتریکی به عنوان نیروگاه اصلی است.

ساخت چنین طرحی در خانه مشکل ساز خواهد بود، زیرا زمان و تلاش زیادی را می طلبد. موتور الکتریکی را می توان از ماشین لباسشویی ساخت. کارتریج برای اتصال ابزار برش با دست ساخته نمی شود، از یک دستگاه قدیمی گرفته شده است. علاوه بر این، قرقره هایی برای انتقال گشتاور مورد نیاز خواهند بود.

به طور کلی، تکنولوژی یکسان است. محاسبه صحیح قدرت بهینه موتور الکتریکی و همچنین امکان تغییر تعداد دورهای آن بسیار مهم است. برای این کار می توانید یک کاهنده قرار دهید.

به عنوان تجهیزات اضافی، می توانید یک گیره در خانه درست کنید. آنها قطعات را برای انجام پردازش دقیق تعمیر می کنند.

این ویدئو نمودار و نقشه های دقیق را برای تولید خودتان انجام دهید نشان می دهد:

نمونه هایی از نقشه ها و ماشین های تمام شده

کسانی که تا به حال از مته برقی استفاده کرده اند، در مواقعی که نیاز به ایجاد یک دسته سوراخ است، با مشکلاتی مواجه شده اند. اگر سوراخ هایی در تخته وجود داشته باشد، پل مشکل دارد، اما برای ایجاد سوراخ در فلز؟ برای انجام این کار، صنعت با دستگاه حفاری آمد. کسانی که آن را دارند بسیار خوش شانس هستند و کسانی که آن را ندارند، جیب خود را آماده می کنند.

جیب من، شخصا، کوچک است، بنابراین نمی توانم ماشین حفاری کارخانه ای بخرم. خوب، چینی، ساخته شده از قلع، البته من می توانم آن را، اما این مزخرف است. شوروی، نیمه کامل، غیر منطقی گران هستند. من در اصل قفسه های فروشگاهی را برای مته ها در نظر نمی گرفتم، آنها به طرز دردناکی "کودکانه" بودند. با سرگردانی در اینترنت، محصولات خانگی زیادی پیدا کردم، اما وجود آثار چرخشی مانع من شد. شما می توانید چند قطعه را از یک تراش سفارش دهید، اما هیچ کس نمی خواهد نقشه های معمولی را به اشتراک بگذارد، و زمانی که یک قطعه را طراحی می کنید، یک مفصل همیشه بیرون می آید. یک گیره بیرون آمد - به طرف تراندر برگردید و بخواهید آن را تعمیر کند. اما یک روز به ویدیوی جالبی برخوردم ژلزجاکادر باره قفسه خانگیبرای مته طراحی ساده، قابل تکرار و همه کاره است. در حین تماشای ویدیو ژلزجاکاهنوز آنالوگ این طرح وجود ندارد.

من قصد داشتم این قفسه را برای یک سال و شاید بیشتر بسازم. بعد از اینکه به تعطیلات رفتم بالاخره دست به کار شدم. او تنظیمات خود را در طراحی انجام داد ، آنها اساساً دستگاه را تغییر نمی دهند ، اما مواد را یکسان می کنند و زمان ساخت برخی عناصر را کاهش می دهند. سعی کردم استفاده کنم حداقل مقدارمواد خریداری شده، سعی کردم از زباله هایی که داشتم استفاده کنم. اما هنوز بدون خرید نیست. از اصلی یک لوله برای راهنما، یک گوشه و یک نوار، هر موقعیت 1 متر خریدم.

اکنون به روند تولید نگاه می کنیم. در واقع، راهنمای کالسکه نیز از یک لوله مربع 40x40x3 میلی متر ساخته شده است. من آهن را از یک فروشگاه سخت افزاری کوچک خریدم، رول فلزی در آنجا تقریباً در هوای آزاد ذخیره می شود و کیفیت خاصی ندارد. اما این یک مزیت دارد، آنجا می توانید همه چیز را حس کنید و بهتر انتخاب کنید. و همینطور هم شد. از ابتدا می خواستم لوله ای با ضخامت دیواره 2 میلی متر بگیرم اما حتی قطعهما نتوانستیم فروشنده را انتخاب کنیم. من آن را با ضخامت دیوار 3 میلی متر گرفتم، لوله های دیواره ضخیم بسیار صاف تر هستند. فولاد فولاد است و آثار خوردگی جزء لاینفک آن است. بنابراین، مجبور شدم تقریباً کل اجاره را تمیز کنم، به خصوص راهنمای. من آن را به حالت غرور گربه ای نیاوردم.

فراموش کردم بگویم که از قبل مجموعه ای از نقشه های اولیه را آماده کردم که طبق آنها عناصر اصلی را ساختم. مجموعه ای از نقشه های نهایی در پایان مقاله ارسال می شود. حالت قطعه کار در اندازه. در اینجا اولین انحراف از پروژه نویسنده است، من گوشه ای را برای کالسکه و براکت 45x45x4 میلی متر گرفتم. یک لوله 40x40 کاملاً در آن قرار می گیرد، شما نیازی به برش ندارید و شکاف نصب عالی ایجاد می شود (در عکس زیر مشاهده می شود). سعی کردم تکنولوژی ساخت نویسنده را تکرار کنم.

من کاغذ سنباده گذاشتم، آن را با گیره روی راهنما فشار دادم، همه چیز را از قلب دم کردم. و سپس مجسمه ها، گیره ها را بردارید تا "مامان گریه نکن"! من فقط با ضربه زدن به بقیه گوشه 45 توانستم براکت رک را جدا کنم. بعد تمام گوشه را بریدم، کالسکه را جوش دادم، دو برابر سمباده گذاشتم و تمام .... چقدر خرج شد فحش - الفاظ رکیک، سیگار می کشید و به هر چیزی که در نزدیکی حرکت می کرد فحش می داد ، دیگر یادت نمی آید ، اما جدا کردن یکی از دیگری امکان پذیر نبود. چگونه نویسنده اینقدر ساده است، من نمی دانم. و تکنولوژیش به نظر من باید به این صورت باشه: داخل سمباده دوتا شده قرار میدیم -> با گیره چین میدیم -> با جوش از چهار گوشه لبه ها رو میگیریم -> یکی از لبه ها رو کاملا جوش میزنیم. -> بگذارید کاملا خنک شود -> سعی کنید آن را از سنبه خارج کنید. اگر از قاب جدا شد، لبه دوم را بجوشانید. اگر کار نکرد، چسب های لبه جوش نشده را قطع می کنیم و به آرامی راهنما را جدا می کنیم. در عکس زیر قسمت های خالی از قبل جوش داده شده است، از کوچکترین آنها استفاده نمی شود.

تخت از آنچه بود ساخته شد. و من تقریباً یک متر کانال 8 داشتم. طول قاب را به طول باقی مانده لوله مربعی تنظیم کردم که بعد از ساخت راهنما باقی ماند. در زیر تصویری از مراحل نصب براکت رک آورده شده است. راستش این طرح تخت خیلی خوب نیست. قفسه های کانال همگی کج هستند، یک تکه دارای تقعر، دیگری دارای تحدب است. ترسناک نه اجاره ای او وانمود کرد که آن را در یک زاویه قائم قرار داده است، اگرچه مشخص نیست که به کدام هواپیما. بعداً به عمودگرایی خواهم پرداخت.

و برگشت دو سوراخ رزوه ای در پنل پشتی وجود دارد. این سوراخ ها برای ثابت کردن دستگاه در موقعیت افقی هنگام پردازش چوب استفاده می شود.

و بست برای ثابت کردن قفسه در حالت عمودی. یک پیچ تنها برای اتصال به زمین جوش داده شده است. سوراخ های سیم ها در اینجا قابل مشاهده نیستند، اما در نقشه ها هستند.

درباره پایه های قابل تنظیم به طور تصادفی، هیچ پایه استانداردی از یخچال یا ماشین لباسشویی وجود نداشت، من فقط شگفت زده شدم. مجبور شدم پیچ و واشر بزرگ شده درست کنم، قیمت موضوع یکی دو کوپک بود. اما من چیزهایی داشتم که در آنها پاها پیچ خورده است، اما مهره های بلند در جای خود عالی هستند.

طبل، درام که کابل را اسکرول می کند. من خلاقانه به ساخت این قطعه برخورد کردم. دقیقاً یکسان عمل می کند، اما متفاوت انجام می شود. یافتن میله های فولادی با قطر بیش از 10 میلی متر در انبار خانگی دشوار است و انبار من نیز از این قاعده مستثنی نیست. پلاس بلافاصله مشکل دسته قابل جابجایی را حل کرد. به عنوان یک محور، من از پیچ M10 با نخ کوتاه GOST استفاده کردم. با بریدن مقدار اضافی از آن، یک محور صاف به دست آوردم. سر پیچ به عنوان نوعی عنصر درگیری برای محور با دسته عمل می کند. قسمت بیرونیطبل خدمت خواهد کرد لوله آب. اگر چنین لوله ای در زباله های فلزی خود ندارید، می توانید آن را با یک درایو خریداری شده در نزدیکترین فروشگاه لوله کشی تعویض کنید. برای وسط محور باید بوش ها را به اصطلاح با دست و بدون تراش درست می کردم. برای انجام این کار، من دو مهره M10 را روی قسمت باقی مانده پیچ چسباندم (تریم را دور نریزید، بعداً مفید خواهد بود)، آن را در مته قرار دادم و کل ساختار را روی یک چرخ برقی چرخاندم. از آنجایی که دیگر نخی روی قسمت پیچ وجود ندارد، نخ در بوشینگ نیز باید سوراخ شود. یک سوراخ با رزوه M5 در سر پیچ برای اتصال دسته ایجاد می شود. خیلی خوب معلوم شد

در تصویر زیر، من قبلا بوش ها را به محور جوش داده ام، نکته اصلی این است که فراموش نکنید ابتدا یکی از چشم ها را بگذارید. سوراخ هایی در قفس بیرونی درام ایجاد می شود که از طریق آن قفس به بوش ها جوش داده می شود. تمام ابعاد و فاصله ها در نقشه ها نشان داده شده است.

در اینجا نتیجه است:

کالسکه. در اینجا چیز خاصی برای گفتن وجود ندارد، ما همه چیز را طبق نقشه ها جمع آوری می کنیم. فقط یک اضافه در اصل، کالسکه توسط یکی از پیچ های تنظیم متوقف می شود. از این گذشته ، آنها در حال تنظیم هستند تا به آنها دست نزنند ، بنابراین پس از جوش دادن تمام قطعات ، یک سوراخ رزوه ای اضافی مخصوص پیچ قفل ایجاد کردم. من برای خلاص شدن از باز شدن خودبخودی، نخ پیچ های تنظیم را فقط با یک ضربه خشن درست کردم.

نمایی از طرف دیگر. ببخشید جوش من، تا می توانم، آشپزی می کنم.

دسته اهرم است. پس از دیدن عکس، گوجه فرنگی را نریزید. در اجرای من، اهرم از یک آچار باز برای 17 ساخته شده است. شنل شکسته بود، بنابراین من به کلید گم شده جان دوم دادم.

از یک طرف، یک واشر خانگی را از یک نوار روی قسمت درپوش کلید جوش دادم.

علاوه بر این، عنصری که در طرح اصلی وجود ندارد، یک تأکید است. این استاپ به بالای ستون راهنما متصل می شود و هنگام ثابت کردن دستگاه در حالت افقی استفاده می شود. سوراخ های نصب قطب برای به حداقل رساندن چرخش استاپ تراز نیستند.

یک جزئیات جدید دیگر. اسمش را گذاشتم میز. از آنجایی که هواپیمای تختم گم شده، مجبور شدم طفره بروم. این از یک تکه نئوپان چند لایه ساخته شده است، نه بهترین راه، اما تا اینجای کار با کمک پیچ این فرصت را دارم که صفحه کار را عمود بر قفسه تنظیم کنم.

اینطور به نظر می رسد. این عکس همچنین یک کالسکه کمکی را نشان می دهد که روی آن یک خط کش و یک ابزار نجاری قرار می گیرد.

و در اینجا می توانید عنصر تنظیم جدول را مشاهده کنید.

وقت آن است که یک براکت برای نصب مته درست کنید. و باز هم از موادی که داشتم استفاده شد. گیره از یک نوار 25x4 میلی متر، برداشتن از لوله 30x30x2. این نوار به خوبی در داخل لوله قرار می گیرد که باعث می شود به راحتی یکی به دیگری متصل شود. و این چرخش گیره تراز کامل را تضمین می کند. گیره با ضربه زدن به یک نوار به دور لوله ای به قطر 40 - 42 میلی متر ساخته می شود.

کمی نزدیک تر.

و با دقت دم کنید. من نگران کیفیت این درزها بودم، زیرا این مکان در کل ساخت و ساز ضعیف ترین مکان است.

جوشکار را برای مدتی کنار بگذاریم و به دریل برسیم. همانطور که گفتم قرار بود یک سال تمام دستگاه بسازم. در این مدت مته گرفت که حیف نیست. چون کار نمی کرد به من دادند. در داخل، سیم به سادگی منتقل شد و به مرور زمان در این مکان سوخت. سیم اصلاح شد، اما مته، همانطور که می بینید، بسیار خسته و پر از واکنش است. اول از همه، کارتریج و یاتاقان های نورد زیر تعویض رفتند. بوش ساق هم شکسته بود.

راستش را بخواهید، دست این طراحان را که عملکرد ضامن دار را به یک مته ساده اضافه کرده اند، دریده بودم. حس صفر، بلبرینگ ها شکسته شده اند و حرکت محوری کارتریج به همه لذت ها اضافه می کند. جالب ترین نکته حداقل در این مته این است که مجموعه جغجغه هم اندازه راس بیرونی بلبرینگ شماره 608 است. تلاش من برای بیرون آوردن جغجغه از گیره سیلومین شکست خورد، مجبور شدم دندان ها را با اره برقی جدا کنم و به بازار بروم تا به دنبال بوش برنزی بگردم. و در بازار برای این آستین آنها یک قیمت پوچ را شکستند، که من از آن بسیار آزرده شدم و اساساً چیزی نداشتم. در جای بوش طلای برنز، مسابقه داخلی از همان بلبرینگ 608 کاملاً در اندازه است. یک چیز بد این است که این تعویض یک بار است، دفعه بعد باید آستین را به همراه میل چاک عوض کنید. ببینیم چقدر عمر می کند. برای از بین بردن حرکت محوری شفت، به جای فنر دافعه، یک بوش از اتصالات بهداشتی نصب کردم و در طرف دیگر یک واشر چرخشی قرار دادم. یاتاقان ها تعویض شده اند، واکنش برگشتی از بین رفته است، مکانیزم ها روغن کاری شده اند.

توجه، ضعف قلب، لطفا به تصویر زیر نگاه نکنید! از آنجایی که این مته مخصوص دستگاه رزرو شده بود، سعی کردم آن را طوری بسازم که فقط در این دستگاه کار کند. دستگیره را قطع کردم. از بربر ... دکمه شروع برداشته شد، اهرم معکوس در محل اصلی خود باقی ماند، برش با یک کلاه تمیز پوشانده شد.

و در نهایت به چه چیزی رسیدم. دکمه را در حفره تخت گذاشتم، یک سوراخ رزوه ای در پانل جلویی ایجاد کردم و پیچ تنظیم را در آنجا پیچ کردم. بنابراین، من یک واحد کنترل سرعت از راه دور دریافت کردم. شما پیچ را محکم می کنید، کم کم دکمه ای را فشار می دهد که سرعت مته را تغییر می دهد. به طور جداگانه، یک سوئیچ ضامن برای روشن کردن دستگاه نصب کردم.

در زیر روند مونتاژ براکت اسپیندل آورده شده است. من راهنمای چاپگر را در کارتریج ثابت کردم، که امکان تنظیم نسبتاً دقیق محور ابزار را عمود بر جدول فراهم کرد.

در اینجا براکت جوش داده شده است. بلافاصله یک سوراخ در میز و تخت ایجاد کرد. در تخت، یک نخ برای پیچ در مرکز بریدم تا قطعه کار چوبی را در حین چرخش نگه دارد. سپس او شروع به تهیه قطعات برای ساخت دستمال کرد (هندلر - پایه یک ابزار برش بر روی ماشین تراش).

و در اینجا او آماده است. معلوم شد که این یک عملکرد ساده است، هیچ تنظیم ارتفاع وجود ندارد. من در عمرم روی تراش چوب کار نکرده ام و روی فلز هم یاد خواهم گرفت و تلاش خواهم کرد.

و در اصل دستگاه آماده است، تقریبا حداکثر بار برای آزمایش انتخاب شد. اولین سوراخ جدی با مته 13 میلی متری در پنل جلوی دستگاه برای نصب کلید ضامن ایجاد شد، یادآوری می کنم که پانل از یک نوار به ضخامت 4 میلی متر ساخته شده است. نتیجه فراتر از همه انتظارات بود، بدون پیش حفاری و با حداقل تلاش، بدون حتی فشار دادن، در عرض چند ثانیه سوراخی ایجاد کردم. خوشحال شدم، حالت سرخوشی گذشت و آثار نجیب زنگ جوان در چشمانم جاری شد. عجله داشتم همه چیز را جمع کنم و حوصله نکردم آن را با جزئیات نقاشی کنم. حالا باید همه را از هم جدا کنم.

مثل همیشه منتظر سرماخوردگی بودم تا شروع به نقاشی کنم. بنابراین، من مجبور به نقاشی در انبار، لذت خوشایند نیست، نقاشی در خیابان. من انتخاب میکنم رنگ سبز، این انجمن از دوران کودکی - اگر دستگاه، پس از آن سبز است.

نقاشی روی تخت. خیلی تنبل است که سیم را بیرون بیاورد، مزرعه جمعی مزرعه جمعی است.

رنگ خشک شده و نتیجه کار این است:

از طرف دیگر:

و در حالت تراش:

در اینجا نقشه های وعده داده شده است. از همه نرم افزارها و خیلی باهوش ها خواهش می کنم در مورد نقشه ها نظر ندهند و حتی نگاه نکنند :)) شوخی است. برای سلامتی استفاده کنید! من حتی مشخصاتی هم گذاشتم که با آن می توانید مقدار مواد لازم را تخمین بزنید. اما باید به شما هشدار دهم، نقشه ها را کورکورانه باور نکنید، دوباره چک کنید، من ربات نیستم و گاهی اوقات ممکن است اشتباه کنم.

نتیجه یک ابزار عالی است. من هنوز نمی توانم نسخه چرخشی را کاملاً درک کنم، زیرا به جای ثنایا فقط یک اسکنه دارم. اما به عنوان یک مته چند "اما" وجود دارد:

1. سعی کنید تخت را مانند نویسنده مرتب کنید ژلزجاکا، طراحی ساده تر، سبک تر و روان تر خواهد بود.
2. یک دسته شانه به طرز وحشتناکی ناراحت کننده است، توضیح اینکه چه چیزی ناراحت کننده است، دشوار است، اما ناراحت کننده است. من در سه شانه بازسازی خواهم کرد. در نسخه من ساده است، یکی را باز کنید و دیگری را پیچ کنید. اگر این کار را مطابق نسخه اصلی انجام می دهید، به این توجه کنید.
3. دسته، همانطور که بود، از پشت دستگاه خارج می شود، که فضای آزاد مورد نیاز را افزایش می دهد. در آینده، من آن را به وسیله یک زنجیر درایو به اسپیندل نزدیکتر خواهم کرد.
4. مرکز جلویی (چیزی دندانه دار که استوک چوب را می چرخاند) چوب را خیلی خوب نگه نمی دارد. ساختار باید تغییر کند.

و استفاده از تجهیزات حفاظت فردی را در هنگام کار فراموش نکنید. قوانین ایمنی را، هر چقدر هم که احمقانه و مضحک به نظر برسند، زیر پا نگذارید.

دستگاه حفاری خانگی (به سادگی، مته) تجهیزاتی است که هر کسی که حداقل یک بار بر چیزی مسلط شده است، نیاز فوری به آن احساس می کند. صنعتگران گاهی اوقات مته هایی را با دنده 2 سرعته، جداول قطعات با بیش از 3 درجه آزادی و حتی ماشین های حفاری و فرز CNC دو مختصات می سازند، به شکل رجوع کنید. زیر اما در این نشریه ما ساخت یک ماشین حفاری با دست خود را در نظر خواهیم گرفت - ماشینی که به سادگی حفاری و آسیاب می کند - اما دقت، تمیز و مطمئن را برای مدت طولانی در معرض بار اضافی کوتاه مدت نگه می دارد: دقت پردازش پایدار. نیاز اصلی تجهیزات برش فلز است. که در طرح های آماتور متأسفانه اغلب فقط به دلیل ترکیب تصادفی شرایط انجام می شود.

فلز یا چوب؟

حفاری چوبی "ماشین" - هیولا

همیشه برای مبتدیان به نظر می رسد که نجاری آسان و ساده است. قطعه کار آسیب دیده در صنایع کوچک یا سوخت جا می شود. شاید به همین دلیل است که در اخیرایک جنون واقعی وجود دارد: ماشین های خانگی با قطعات چوبی مسئول. در نتیجه، گاهی اوقات هیولاهایی در جهان ظاهر می شوند که احتمالاً ارشمیدس را شگفت زده می کند. سمت راست با این حال، به یاد داشته باشید: بهترین دقت قابل دستیابی روی چوب +/- 0.5 میلی متر است. در برش فلز، بزرگترین خطای مجاز به طور پیش فرض 0.375 میلی متر است (در انگلستان و آمریکا 0.397 میلی متر = 1/64 اینچ). در این مرحله، مسئله استفاده از چوب به عنوان ماده اصلی ساختاری دستگاه بدون بحث بسته می شود که به گفته آنها، چوب، علاوه بر این، تغییر شکل داده، فرسوده شده و به مراتب سبک تر از فلز آسیب می بیند. خوب، برای دوستداران رضایت درونی عمیق در محصولات - اراده آزاد برای پول و کارشان.

دستگاه مته

فانتزی شرطی ضروری برای هر موفقیت خلاقانه است، اما در مهندسی مکانیک بدون محاسبات دقیق و آشتی با راه حل های اثبات شده بی فایده است. تاریخچه ماشین ابزارسازی به هزاران سال پیش باز می گردد - ماشین های تراشکاری کمان و حفاری با پیشرانه پا قبلاً در اواخر عصر حجر مورد استفاده قرار می گرفتند. در موضوع این مقاله، نمونه آزمایش شده دستگاه حفاری عمودی رومیزی طرح صنعتی می باشد. ما به آن اشاره خواهیم کرد و تصمیم می گیریم که چگونه بهترین دستگاه حفاری را با دستان خود بسازیم: یک نسخه از مته ها در حال کار است که از 100 فراتر رفته است و هنوز هم دقت دارند.

دستگاه یک دستگاه حفاری عمودی رومیزی در شکل نشان داده شده است:

ماژول های اصلی آن یک تخت، یک ستون، یک کنسول و یک میز برای قطعه است. اجزای گره های اصلی کمی با رنگ برجسته شده اند و اجزای آنها از نظر رنگ روشن تر هستند. ساده ترین میز(بدون احتساب بلوک چوبی) - گیره. میز چرخشی کشویی علاوه بر حفاری، امکان انجام برخی عملیات فرز را نیز فراهم می کند. قاب معمولاً محکم به یک میز کار یا سایر تکیه گاه های قابل اعتماد متصل می شود.

گیره پیچ - تعمیر کنسول دستگاه مینی حفاری

در حین کار، کنسول با توجه به اندازه و پیکربندی قطعه کار با استفاده از مکانیزم بالابر و چرخاندن لغزنده در موقعیت مورد نیاز قرار می گیرد و ثابت می شود. اسپیندل توسط یک مکانیسم تغذیه جداگانه به سکته کار وارد می شود. در طرح‌های آماتور و صنعتی برای مصارف خانگی، مکانیسم بلند کردن و چرخاندن اغلب دست اپراتور است و چفت گیره پیچ کشویی است، به شکل. سمت راست؛ در سل، هر دو قابل قبول هستند. اما آنچه که مطمئناً باید در طراحی یک ماشین حفاری مطابق با الزامات همان PB باشد یک گلگیر یا فقط یک گلگیر است: اگر دسته خوراک را پرتاب کنید، دوک یا کالسکه همراه با آن باید به طور خودکار به سمت توقف حرکت کند. در مته های خانگی، گلگیر اغلب به صورت فنری است که در محل مناسبی نصب می شود.

توجه داشته باشید: تولید صنعتی، فروش و استفاده در شرکت ها و کارگاه های IP ماشین های حفاری بدون گلگیر توسط PTB ممنوع است.

درست کردن یا خریدن؟

مته برقی یک درایو، چرخ دنده، دوک و چاک آماده در یک تک بلوک است. آن را روی کالسکه دستگاه قرار دهید - و می توانید سوراخ کنید. از نظر دقت، راه حل، به طور کلی، بهینه نیست (به زیر مراجعه کنید)، اما در بسیاری از موارد قابل قبول است، اما نیاز به سفارش قطعات گران قیمت تراش خورده با دقت بالا را از بین می برد، به زیر مراجعه کنید. با توجه به آنچه که تخت برای نصب مته در حال حاضر فروخته می شود، شاید نه در خیابان از سینی ها. قیمت ها مقرون به صرفه است هنگام انتخاب یکی برای ساخت دستگاه حفاری از مته، در درجه اول با نحوه عملکرد تجهیزات هدایت شوید. قیمت نیز به آن بستگی دارد:

• حفاری / فرز اپیزودیک برای خودتان با دقت آنچه اتفاق می افتد - یک تخت پلاستیکی ریخته گری یا فولادی مهر. مکانیسم تغذیه اهرمی با یک اهرم میل لنگ است (پایین را ببینید). بلبرینگ های کشویی کالسکه (به پایین مراجعه کنید) فولاد روی فولاد یا با آسترهای نایلونی. قیمت ها 20 تا 30 دلار است.
• حفاری منظم برای خودتان یا سفارش با دقت ماشین سازی معمولی. مواد فرآوری شده - تا سختی و چقرمگی فولاد ساختاری معمولی. همه چیز یکسان است، اما بلبرینگ‌های ساده فولادی روی فولاد (بدتر) یا با بوش‌های برنزی هستند، و فریم آن چدن یا کامپوزیت (گران‌تر) است که لرزش‌گیر است. قیمت ها 30-40 دلار است.
• حفاری و فرز منظم از هر گونه موادی که می توان با اضافه بارهای دوره ای ابزار و / یا با افزایش دقت ابزار کرد - یاتاقان های ساده فقط برنز بر روی فولاد، تخت چدن. مکانیسم تغذیه قفسه و پینیون است (به ادامه مطلب مراجعه کنید). کنسول جاذب ارتعاش قیمت ها 60 تا 180 دلار است.

توجه داشته باشید:به عنوان یک قاعده، یک میز کشویی دوار برای قطعه کار به صورت اختیاری با پایه های مته ارائه می شود که امکان انواع خاصی از فرز را فراهم می کند. قیمت در 20 دلار

انتخاب تخت

قاب مته (که فروشندگان به دلایلی سرسختانه آن را قفسه می نامند) نباید توسط سازنده انتخاب شود ("چین" - نه "چین"). در حال حاضر بازار پر از "چین آلمانی" است، نه اینکه به محصولات کشورهای پس از فروپاشی شوروی اشاره کنیم. شما باید طرح را بررسی کنید.

اولاً، نمونه های با بوش های پلاستیکی غیر نایلونی به طور واضح رد می شوند: خروج و رانش مته بیش از 0.5 میلی متر در "سوراخ" 10 - 20 ظاهر می شود و همچنان افزایش می یابد. مورد دوم، عکس العمل کنسول است. آن را از انتهای دور می گیریم، آن را بالا و پایین و با گیره گیره به طرفین تکان می دهیم. نباید یک "گفتگو" قابل توجه وجود داشته باشد (حس لامسه یک فرد آموزش ندیده ضربه 0.4-0.5 میلی متری را احساس می کند).

بعدی - بازرسی ساختار، به شکل. زیر برای حفاری معمولی، مورد نشان داده شده در pos. یکی گزینه عالی- در پوز 2: گیره کولت را مته کنید، با جابجایی ستون به کنار، لرزش کنسول را به میزانی کاهش می دهد و با چرخاندن آن به طرفین تا 45 درجه، می توانید قطعه را با دقت "تا جایی که می توانید" روی استاندارد آسیاب کنید. میز غیر کشویی، از بین بردن یک جفت پایه میز، زیرا در عین حال، جابجایی دستی آن نسبت به محور کار افقی کنسول خطی خواهد بود.

و در اینجا یک نمونه در pos وجود دارد. 3 به هیچ وجه نگیرید. اولاً یقه ستون او کم است و بست آن غیر قابل اطمینان است. ثانیا، شیارهای طولی زیر میز، فرز دستی را تسهیل می کند، اما، برخلاف شیارهای مورب، ارتعاشات قاب را کاهش نمی دهند. علاوه بر این، آنها در جایی که با فلش ها نشان داده شده است متمرکز می شوند (جزر و مد زیر ستون خیلی باریک است) و از آنجا مستقیماً به ستون و جدول می روند.

چه چیزی ارزان تر است؟

فرض کنید قیمت قاب مورد علاقه شما مناسب نیست. یا یک مته، اگر "پیش نویس" باشد، با مکانیزم ضربه ای، که در عمل بود سازه های ساختمانیو کوبیدن کارتریج با چشم قابل مشاهده است. سپس، اول از همه، متوجه می شویم که آیا استاد صاحب ماشین تراش با دقت افزایش یافته (نه درشت تر از 0.02 میلی متر) در دسترس است یا خیر. که، به هر حال، یک واقعیت نیست - یک ماشین با دقت بالا بسیار گران است و هرگز با یک جریان سفارشات رایج پرداخت نمی کند. اما، بیایید بگوییم، پیدا شده است. نقاشی را در شکل می گیریم. در سمت راست، به سراغ او می‌رویم و می‌پرسیم که آیا او می‌تواند آن را از فولاد بدتر از 30HGSA تراش دهد و چقدر برای کار مصرف می‌کند. "این" نقاشی های دوک مته میز است. بقیه جزئیات آن را می توان روی یک ماشین معمولی ماشین کاری کرد، یا در خرابه های بازار آهن یا در سطل زباله خود پیدا کرد. به احتمال زیاد ، معلوم می شود که خرید تخت + میز ارزان تر است و اگر هزینه های بقیه را تخمین بزنید ، شاید مته ای با دقت بیشتر مشخص شود. در فروش وجود دارد؛ آنها را می توان با عدم وجود مکانیزم ضربه ای و یقه مخصوص نصب در تخت تشخیص داد: یک کاف فولادی چرخانده روی آن قرار داده شده است.

اگر هنوز انجام می دهید

با این حال، مواردی وجود دارد که یک دستگاه حفاری خانگی یا هزینه کمتری دارد یا کاملاً بیهوده است یا بیشتر بهترین متهروی تخت جایگزین آن نمی شود. واقعیت این است که علاوه بر بارهای خمشی و ارتعاشی، بارهای پیچشی نیز از بدنه کار (ابزار - مته، برش) منتقل می شود. این به دلیل تفاوت در بازوهای اهرمی از محور ستون به نزدیک ترین آن و لبه های دور ابزار است. بارهای پیچشی از کاتر، جویدن مواد با یک لبه، مرتبه ای بزرگتر از مته است. بنابراین، به دست آوردن دقت پردازش با مته روی تخت بیش از 0.1 میلی متر غیرواقعی است (چرا - به زیر مراجعه کنید)، اما فرض کنید، سوراخ 2.7 برای موضوع M3 مورد نیاز است. تحت M2.5 - 2.2، و خطای پردازش در این مورد غیرقابل قبول است. به طور کلی، ساخت مته با دستان خود، با وجود هزینه ها، منطقی است، اگر:

1. شما یک رادیو آماتور هستید و با قطعاتی با گام پین 2.5 و 1.25 میلی متر کار می کنید ("هزار پایه" با گام 0.625 میلی متر قبلاً فقط روی هواپیما نصب شده است). سپس شما به یک دستگاه حفاری برای برد مدار چاپیبا دقت نه بدتر از 0.05 میلی متر؛
2. شما مشغول کارهای ظریف دیگری روی چوب و فلز هستید. به عنوان مثال، ساختن یک جعبه زیبا یا یک مخفیگاه قابل اعتماد در خانه فقط با استفاده از حفاری دستی غیرممکن است.
3. شما هر از گاهی برای خودتان مته / آسیاب می کنید و دقتی که بیرون می آید برای شما مناسب است و آشغال های زیادی در نگهدارنده های گاز وجود دارد.

توجه داشته باشید:در مورد دوم، شما خوش شانس هستید، ناگهان پیرمرد در جایی دراز کشیده بود دوچرخه کودکان. لوله های قاب آن از فولاد عالی است و توپی چرخ تقریباً یک دوک کامل است. در صورت سفارش، فقط یک آداپتور با مخروطی مورس برای چاک ابزار باقی می ماند. با کار سنجیده و دقیق می توان یک دوچرخه قدیمی را با دقتی حدوداً به ماشین حفاری تبدیل کرد. 0.1 میلی متر، یا در واقع یک پایه مته آزاد، برای مثال ببینید. ویدئو:

ویدئو: پایه مته را خودتان انجام دهید

چیدمان

اما، فرض کنید به دقت بالاتری نیاز داریم، و باید شیارها را بدون از دست دادن آن آسیاب کنیم. در این مورد، چیدمان دستگاه از اهمیت بالایی برخوردار است.

بهترین گزینه محل قرارگیری اسپیندل و درایو در طرفین مخالف ستون است. 1 در شکل موتور سنگین در این طرح به عنوان تعادلی برای ساختمان‌های مقاوم در برابر زلزله عمل می‌کند: ارتعاش و بارهای پیچشی از دوک را در پادفاز منعکس می‌کند. در ناحیه ستون تا حدی یکدیگر را خاموش کنید. میرایی حداکثر است اگر مرکز ثقل کالسکه دقیقاً در امتداد محور کنسول باشد و هر چه بالاتر باشد مته نازکتر و فشار کمتری به آن وارد می شود. یعنی دقت دستگاه برای کار خوب افزایش می یابد و در عین حال بدون از دست دادن دقت، می تواند بارهای بسیار قابل توجهی را تحمل کند.

نکته 4 : در صورت وجود قاب ارتعاش آماده به عنوان مثال ، می توان با درایو مستقیم به دوک و محل قرارگیری آن و درایو در همان سمت کالسکه برای کار دقیق مته ساخت. از یک میکروسکوپ قدیمی (زیر 2) و غیره. دستگاه های نوری

در ماشین های کوچک برای تخته های مدار چاپی و جواهرات کار، یک اثر ناخوشایند مشاهده می شود: برای به دست آوردن دقت بالای 0.05 میلی متر، ستون باید به طور نامتناسبی ضخیم شود، pos. 3. این امر به این دلیل است که توانایی آن در جذب ارتعاشات و بارهای پیچشی توسط سطح مقطع تعیین می شود که با کاهش اندازه قطعه به صورت مربعی سقوط می کند. برای تخته‌های قطعات با گام سربی 2.5 میلی‌متر و همچنین فلزکاری و نجاری کوچک دقت 0.05 متر کافی است در این مورد تأثیر اصلی بر خرابی آن توسط بارهای خمش ستون اعمال می‌شود. برای دفع آنها کافی است از یک ستون دوتایی از یک نوار 10-14 میلی متری از فولاد ساختاری معمولی استفاده کنید. 4. اگر دقت معمول 0.375 میلی متر کافی باشد، با دوبرابر کردن ستون، حتی می توان از مته و لوله های آب پروپیلن، یک دستگاه حفاری برای کارهای اپیزودیک ساخت. 5. منبع آن قبل از از دست دادن دقت کم است، اما مواد نیز ارزان است و برای سفارش نیازی به پردازش ندارد.

اینینگ ها

نقش مهمی در دقت حفاری توسط دستگاه مکانیسم تغذیه دوک (کالسکه در دستگاه از مته) نیز ایفا می کند: تکان ها و / یا نیروی تغذیه ناهموار حداقل باعث افزایش خروجی مته می شود. هنگام حفاری با مته کاربید نازک، در این حالت، حذف، شکستگی و در نتیجه آسیب جبران ناپذیر به قطعه کار سخت بسیار محتمل است.

در ماشین‌ها و تخت‌های مته با دقت بالا، از مکانیزم تغذیه قفسه و پینیون (در سمت چپ در شکل) استفاده می‌شود که یکنواختی کامل آن را تضمین می‌کند و، که مخصوصاً برای تغذیه دستی مهم است، بازگشت دقیقاً متناسب توقف ابزار را تضمین می‌کند. به دست این نیاز به یک قفسه دنده و یک چرخ دنده با مشخصات دندانی کاملاً مشخص - درهم پیچ دارد. در غیر این صورت، حتی با فشار کاملاً صاف روی دسته، تغذیه تند می‌شود. ساختن یک جفت قفسه و پینیون با همان دندان های پیچ خورده "روی زانو" غیر واقعی است. انتخاب یک جفت آماده مناسب بعید است، بنابراین فیدرهای رک و پینیون در مته های خانگی بسیار نادر هستند.

اغلب آنها یک مکانیسم تغذیه تک اهرمی ساده را در مرکز در شکل ایجاد می کنند، اما این بهینه نیست. در ابتدا و در پایان ضربه، زمانی که دقت تغذیه صاف و سوراخ کاری اهمیت ویژه ای دارد، تاکید را به اندازه کافی به دست منتقل می کند و در وسط ضربه بیش از حد، که احتمال گیرکردن ابزار در چسبناک را افزایش می دهد. مواد از این کاستی ها، مکانیسم تغذیه با یک اهرم شکستن میل لنگ، در سمت راست، آزاد است. علاوه بر این، لرزش های کنسول را نیز کاهش می دهد. نسبت شانه های زانو تقریباً 1:1.

میز با سرو

سوراخ کردن قطعات نازک شکننده/چسبنده دقت بیشتری دارد و در صورتی که دوک ثابت باشد و میز با قطعه به آن تغذیه شود، احتمال از دست رفتن و شکست مته کمتر است، بنابراین، در بسیاری از مته‌ها برای کار ظریف، میز مجهز است. با مکانیزم تغذیه جداگانه. به دلیل اینرسی تفکر، اغلب قفسه و پینیون نیز ساخته می شود، برای مثال نگاه کنید. به علاوه. اما، با توجه به اینکه جرم میز در این مورد بسیار بزرگتر از چنین قسمتی است، میز تغذیه اهرمی بدتر نیست، اما کاملاً مقرون به صرفه برای تولید خانگی است. دستگاه آن در شکل نشان داده شده است:

فقط یک تفاوت ظریف وجود دارد: به طوری که گیره در هنگام مونتاژ منجر نشود، آن را محکم در سوراخ پایه قرار می دهیم و از زیر (از قسمت زیرین) جوش می دهیم. شما باید با یک الکترود OMA-2 یا تینر با جریان مستقیم 60-55 آمپر با چسب های کوتاه قطری مخالف ("pokes") طبخ کنید. ابعاد میز برای تخته های مدار چاپی و جواهرات به قطر 60-150 میلی متر؛ ضخامت 6-12 میلی متر. قطر ساق میز 12-20 میلی متر; طول توسط ضربه تغذیه +(20-30) میلی متر. لوله برای ساقه (ضخامت دیواره از 1.5 میلی متر) مطلوب است که ماشینکاری یا سوراخکاری شود تا ساقه به نرمی در آن بدون بازی قابل توجه اجرا شود. بازوی اهرمی کوتاه تقریباً ساخته شده است. برابر با قطر میز؛ طولانی - هر چه می خواهید.

کنسول

بیایید دوباره به شکل نگاه کنیم. با تنظیمات کارخانه طراحی کنسول های کالسکه نیم فریم آنها مشابه است. آنها کاملا منطقی هستند، اما برای تولید خودکار و رباتیک طراحی شده اند: ریخته گری دقیق و سپس تکمیل در محل بر روی دستگاه CNC و اندازه گیری لیزر.

نمودار یک آنالوگ یک کنسول با یک نیمه قاب طراحی شده آماتور در سمت چپ در شکل نشان داده شده است:

اولین چیزی که جلب توجه می کند این است که باید 5 قسمت را از یک ضخیم برش دهید ورق فولادیبرای یکنواختی و موازی بودن اضلاع، بریده شده (فرآوری شده با آسیاب صورت). دوم، قسمت های انتهایی درج های پر شده با خاکستری تیره نیز باید یکنواخت، تمیز و موازی باشند. آن ها و اینجا بدون آسیابکافی نیست. در نهایت، خارج از شرایط تولید، انجام یک جفت لغزشی از لغزنده و کالسکه راهنما (نشان داده شده توسط فلش) با واکنش برگشتی کمتر از 0.1 میلی متر غیر واقعی است. بیایید نسبت بازوهای اهرمی را تخمین بزنیم - خروجی عرضی مته بیش از 0.5 میلی متر است.

طراحی کنسول یک دستگاه حفاری، که از نظر فناوری در تولید انبوه بسیار پیشرفته نیست، اما برای ساخت با روش‌های صنایع دستی سازگار شده است، در سمت راست در شکل نشان داده شده است. (مکانیسم تغذیه و درایو با براکت به طور معمول نشان داده نمی شود). علاوه بر این، در آن، ضربه مته به ناهمگونی های مواد باعث می شود که کالسکه روی ستون و راهنما در جهت مخالف متمایل شوند و رانش جانبی ابزار از میزان بازی در لغزش ها بیشتر نشود. فقط یک جزئیات از یک صفحه ضخیم بریده شده است - نوار لغزنده 4. پردازش دقیق آن فقط در قسمت بستن ستون و نصب راهنما لازم است و 3 بوش-درج برنز دقیقاً متناسب با هر چرخان متوسط ​​​​می باشد. اگر یک ستون و یک راهنمای کالسکه به او بدهید (آنها را می توان با دقت معمولی ماشین کاری کرد).

برای اینکه کل مجموعه منجر به جوش نشود، باید مانند قبل بپزید. مورد: الکترود OMA-2 یا نازک‌تر، جریان مستقیم تا 60 آمپر. درزها نیز به طور متناوب با چسب جوش داده می‌شوند: یک "پوک" روی یکی، همان در همان دور، به صورت متقارن. سپس چسباندن نزدیکترین درز به درز اول، همینطور روی درز مخالف و غیره و غیره تا زمانی که همه درزها جوش داده شوند.

توجه داشته باشید:دقت دستگاه با کنسول توصیف شده بیشتر خواهد بود اگر آن را نه با جوشکاری، بلکه با پیچ با چسب با چسب با مقاومت بالا برای فلز مونتاژ کنید ( جوش سرد). ابتدا، همه چیز بدون چسب مونتاژ می شود، گیره ها برای موازی سازی تراز شده و بست ها سفت می شوند. سپس پیچ ها یکی یکی باز می شوند، چسب در لانه چکه می شود و محکم به عقب بسته می شود. یک تجارت دلخراش، اما از این طریق دریافت مته خانگی با خروجی مته کمتر از 0.02 میلی متر واقع بینانه است. البته اگر دوک و چاک در مرکز قرار نگیرند بدتر نیست.

اشتباهات در طراحی

اگر اشتباهات اساسی در طراحی آن انجام شود، تمام تلاش ها برای ساختن یک ماشین حفاری با دستان خود از بین می رود. رایج ترین آنها در شکل نشان داده شده است:

اشتباهات معمولی در ساخت دستگاه حفاری

پوز 1 کنسول هست یا چی؟ این قاب تحمل بار استاندارد از استاپ ابزار را برای مدت طولانی تحمل نخواهد کرد. نیازی به صحبت در مورد دقت نیست. پوز 2، علاوه بر این: نمی توان ستون دستگاه حفاری را لوله ای کرد. لوله بارهای خمشی را نگه می دارد، اما در برابر بارهای پیچشی ناتوان است و فقط ارتعاشات را تشدید می کند.

پوز 3- برای ساخت مته از یک بزرگ کننده قدیمی عکاسی وسوسه بسیار زیادی وجود دارد، به خصوص که حداقل با دقت اولیه، اما اپتیکال ساخته شده است. ولی! نگهدارنده میله ذره بین برای پشتیبانی از ابزار طراحی نشده است. در نتیجه، هنگام حفاری تخته سخت، خروج مته با نرخ تغذیه 20 میلی متر به 1.5 میلی متر (!) می رسد. و براکت سیلومینی است: این ماده ارتعاشات را جذب نمی کند، به سرعت خسته می شود و براکت در کمتر از 200 سوراخ حتی هنگام سوراخ کردن بردهای مدار چاپی شکسته می شود.

پوز 4- دوبرابر شدن ستون در جهت عرضی چیزی نمی دهد. مقاومت دستگاه در برابر بارها بیشتر از یک پین با همان قطر نخواهد بود. پوز 5، علاوه بر این: فنر برگشتی که نسبت به محور ستون نامتقارن است، ارتعاشات و بارهای پیچشی را کاهش نمی دهد، بلکه آنها را افزایش می دهد. اگر چنین بود، لازم بود 2 فنر یکسان روی هر دو قفسه قرار دهید. و بهتر است یک ستون درست کنید، همانطور که در اینجا نشان داده شده است:

ویدئو: دستگاه حفاری را خودتان از یک مته انجام دهید

پوز 6- نصب درایو و دوک در یک طرف ستون و حتی نامتقارن باعث کاهش ارتعاشات نمی شود، زیرا آنها به صورت فاز به ستون منتقل می شوند، در بالا ببینید. پوز 7 - گلگیر کجاست؟ بله، نمی تواند اینجا باشد، زیرا درایو تغذیه پیچ. با یک پیچ می توانید نوار لغزنده (که اصلاً اینجا نیست) را به طور دقیق تنظیم کنید ماشین خانگیبه طور کلی لازم نیست، اما به هیچ وجه نباید کالسکه را تغذیه کرد! این سازه کمی با تکه های مته و تراشه پرتاب می شود و چشم اپراتور در نزدیکی منطقه خطر قرار دارد.

تحلیل ساختاری

ما نمونه هایی از راه حل های فنی موفق و همچنین نقص های نه چندان قابل توجه طراحی را با استفاده از نمونه هایی از چندین ماشین حفاری خانگی در نظر خواهیم گرفت.

برای یک رادیو آماتور، مدل ساز، صنعتگر-مینیاتوریست و/یا جواهر، یک دستگاه مینی حفاری ساده با درایو مستقیم ممکن است مورد توجه باشد (نقوش در شکل سمت راست آورده شده است). ویژگی طراحی این است که موتور محرک به طور محکم به نوار لغزنده متصل است و تغذیه فقط از پایین توسط جدول است. موتور الکتریکی عظیم خود به عنوان یک ارتعاش و جاذب بار پیچشی عمل می کند، درست مانند یک بار ضد لرزه روی ساختمان های بلند. با تشکر از این، تمام قطعات، به جز مخروطی مورس با آداپتور به شفت موتور، می توانند با دقت معمولی انجام شوند: دقت سوراخ کاری با ضرب شفت موتور + ضربه مخروط با آداپتور + کوبیدن خود مته میز با مکانیزم تغذیه قفسه و پینیون را می توان به راحتی به یک اهرمی تغییر داد. بهتر است از موتور DC کلکتور استفاده شود: برای موتورهای ناهمزمان با شروع خازن، به دلیل چرخش ناهموار. میدان مغناطیسیو لغزش روتور در آن، چرخش شفت کمتر یکنواخت است. علاوه بر این، سرعت چرخش موتور کلکتور حتی با یک رئوستات ساده نیز به خوبی تنظیم می شود و برای تنظیم سرعت موتور ناهمزمان، باید فرکانس جریان تغذیه را تغییر دهید. همین امر برای سنکرون با روتور مغناطیسی نیز صادق است. حداکثر سرعت شفت موتور 800-1500 دور در دقیقه است. قدرت روی شفت برای حفاری سوراخ تا 3 میلی متر - 20-30 وات؛ برای سوراخ های تا 6 میلی متر - 60-80 وات.

توجه داشته باشید:این دستگاه برای فرز مناسب نیست، زیرا یاتاقان های شفت موتور برای بارهای جانبی طراحی نشده اند و ماشین در این حالت به سرعت دقت خود را از دست می دهد.

اینجا در شکل نقشه های یک دستگاه مینی حفاری کاملاً کاربردی با همان هدف، همچنین با درایو مستقیم، ارائه شده است:

مجهز به یک دوک مجزا است که اجازه می دهد اولاً یک مته با حداکثر قطر 6 میلی متر را در چاک شماره 1a پر کنید. برای مته های 8-10 میلی متری، موتور نسبتا ضعیف است. ثانیاً ساخت فرز با فرزهای دندانی. ظاهراً نویسنده طرح اغلب از این عملیات خاص استفاده می کند که بر اساس آن سرعت چرخش موتور انتخاب شده است. بدون کاهش آن، لازم است روی این دستگاه با مته های کاربیدی دریل کنید و برای استفاده از مته های معمولی، طرح را با کنترل کننده سرعت تکمیل کنید. در این حالت موتور به حداقل 60 وات نیاز دارد. اشکال آشکار این دستگاه - یک درایو تغذیه اهرمی ساده - به راحتی قابل حذف است: اهرم تغذیه با یک میل لنگ بدون تغییر بقیه قطعات جایگزین می شود. برای بهبود دقت پردازش، همچنین مطلوب است که فنر برگشتی دوم (موقعیت 14 در شکل و شماره 9 در مشخصات، وجود دارد و هنوز سردرگم است) به طور متقارن با اولی، در انتهای دیگر بند دوک قرار داده شود. یک نقص جدی‌تر طراحی این است که فنرهای برگشتی درگیر ارتعاشات میرایی و ارتعاشات پیچشی نیستند. در سرعت‌های چرخشی بالای 5000 دور در دقیقه، تأثیر آنها بر دقت عملاً تأثیری نمی‌گذارد، اما در حال حاضر در 1500 دور در دقیقه، خروج مته در طول حرکت کار تقریباً افزایش می‌یابد. دو برابر.

نقشه های یک مینی ماشین حفاری، که از نظر ساختاری به عنوان یک دستگاه تمام عیار تصور می شود، اما با خطاهای آزار دهنده، در شکل آورده شده است. طراحی کالسکه شبیه به کنسول قبلی است. طرح ها.

به لطف نصب فنر برگشتی قوی در محل مناسب، می توان دوک را محکم در کالسکه ثابت کرد که در نگاه اول تعداد قطعاتی را که نیاز به دقت بیشتری دارند کاهش داد. اما فقط هنگام تغذیه از پایین توسط یک میز و حتی پس از آن، ثابت کردن لغزنده 5 و کالسکه 4 به ترتیب با جفت پیچ 17 و 16. غیر قابل اعتماد است و ستون را خراب می کند. بهتر است از گیره های پیچ استفاده کنید. و هنگامی که کالسکه آزاد شده توسط اهرم تغذیه می شود، فقط اتصالات آن از چرخش کالسکه جلوگیری می کند. بازی کردن هر یک از لولاهای اهرم 0.02 میلی متری، با در نظر گرفتن نسبت آن با طول شانه های زانو، باعث رانش جانبی مته به میزان 2 میلی متر یا بیشتر می شود که فقط با دست قابل حمل است. در این دستگاه، کنسول با یک راهنمای حمل اضافی، که در بالا توضیح داده شد، مناسب ترین خواهد بود. در این حالت ، دستیابی به ریزش ابزار به دلیل برخورد معکوس در واسط قطعات خود دستگاه بیش از 0.02-0.03 میلی متر کاملاً امکان پذیر است.

روی این انجیر - نقاشی های تخت برای دستگاه حفاری از مته با کالسکه نیمه قاب، "تقریباً مانند واقعی".

همه چیز در آن خوب است و چیزی حتی بهتر از "سفت" است: صفحات 5 که از جابجایی جانبی کالسکه جلوگیری می کنند، ارتعاشات ابزار را در همان جوانه خود کاملاً "گرفتن" و سرکوب می کنند. فقط یک سوال وجود دارد: چگونه می توان همه اینها را انجام داد، اگر در گاراژ (سوله) پارک ماشینی شایسته یک کوچک باشد. کارخانه ماشین سازی? همانطور که در ویدیو نشان داده شده است، ساختن ماشین حفاری از مته ساده تر است:

ویدئو: دستگاه ایستاده خانگی برای مته

بی اختیار، یک جوک قدیمی شوروی به ذهنم می رسد:

«رفیق عزیز لئونید ایلیچ با دیدار خود از شخص خاصی مفتخر شد بنگاه صنعتی. آنها در کارگاه قدم می زنند، ناگهان دبیر کل با تکان دادن دست، گروه را متوقف می کند، یکی به کارگر در دستگاه نزدیک می شود:

- رفیق تراتور...

- بله، پتروویچ، من ...

- خوب رفیق ترنر پتروویچ، رک و پوست کنده به من بگو - آیا ودکا می خوری؟

- اما چطور! ما استفاده می کنیم!

- و اگر یک بطری 10 روبل قیمت داشته باشد، آیا باز هم می نوشید؟

- من خواهم.

- و 25؟

- من خواهم.

- و 50؟

- من خواهم.

- و 100؟

- به هر حال خواهم کرد.

- پتروویچ، ... اما از کجا می توانم این همه پول برای حقوقم بیابم؟!

- هی ... غارت چه ربطی بهش داره ... این فتیله کوچولو (نشون میده) قیمتش نیم لیتر چقدر میشه و هزینش میشه.

چه کسی خوشحال است، چه کسی افسوس، اما آن پتروویچ ها، دبیران کل و روابط صنعتی دیگر نیستند. و چنین نخواهد شد - معلوم شد که آنها کاملاً بی اثر هستند.

در مورد دریل های فرمان

یک درخواست نسبتاً محبوب در مورد این موضوع نیز "ماشین حفاری از قفسه فرمان است خودروی سرنشین". به نظر می رسد این یک تبدیل آماده حرکت چرخشی به یک خطی و حتی با یک مشخصه انتقال زمین است: برای اینکه کمی با مته "نوک" کنید، نیازی به "گرفتن میکرون" با دست ندارید. فقط باید فرمان را با ریل تطبیق دهید، یک نگهدارنده مته بسازید (شکل سمت راست را ببینید)، و کارتان تمام است، ویدیو را ببینید.

فروشگاه های ساختمانی طیف وسیعی از ماشین آلات حفاری مختلف را در همه رده های قیمتی به ما ارائه می دهند.

با این حال، هزینه یک مدل واقعاً باکیفیت به شدت به جیب شما ضربه می زند و خرید یک دستگاه حفاری ارزان از تولید کنندگان چینی مصرف کننده که عمر مفید آنها مضحک است، فایده ای ندارد.

خرید یک مته برقی خوب بسیار ساده تر است و به طور مستقل یک دستگاه حفاری خانگی رومیزی دستی بر اساس آن ساخته می شود که به طور کامل تمام نیازهای شما را برآورده می کند.

هزینه یک مته با کیفیت بسیار کمتر از یک دستگاه حفاری تمام عیار است.

علاوه بر این، می توانید از مته برقی موجود در مزرعه استفاده کنید، زیرا طراحی دستگاه امکان جداسازی سریع آن را فراهم می کند، که به شما امکان می دهد از یک مته هم در حالت ثابت و هم در حالت دستی استفاده کنید.

1 ابزار و مواد مورد نیاز

دستگاه حفاری رومیزی از مته می تواند بر اساس لوله های فلزی یا بر اساس قطعات چوبی ساخته شود. توصیه می کنیم گزینه دوم را ترجیح دهید، زیرا کار بسیار کمتری است و نیازی به استفاده از آسیاب یا دستگاه جوش ندارد.

چوبی ماشین خانگیقدرت دارد،که برای استفاده معمولی خانگی بیش از اندازه کافی است.

چنین دستگاهی که خودتان بر اساس مته انجام می دهید، با رعایت تمام توصیه های شرح داده شده در زیر، می توانید در عرض دو ساعت با دستان خود درست کنید و بیش از یک سال به شما خدمت می کند.

برای ساخت دستگاه حفاری رومیزی با دستان خود به مواد زیر نیاز دارید:

• تخته های چوبی 2-2.5 سانتی متر ضخامت؛
• راهنماهای ریل فلزی - 2 قطعه (از چنین ریل هایی برای تامین استفاده می شود کشوهادر میزها و صندوقچه ها، آنها را می توان در هر سوپر مارکت مبلمان خریداری کرد.
• تیر چوبی با ابعاد 20 * 30 میلی متر - حدود دو متر؛
• پیچ های چوبی به طول 20 و 30 میلی متر؛
• چسب چوب؛
• مته برقی؛
• میله فلزی با نخ کلاس M8؛
• لوله فلزی با کلاس نخ M6؛
• پیچ و مهره.

کار مستقیم با استفاده از ابزارهای زیر انجام می شود:

• پیچ گوشتی (فیلیپس یا معمولی، بسته به اینکه از چه پیچ هایی استفاده می کنید)؛
• مته؛
• سمباده؛
• اره منبت کاری اره مویی و اره برقی؛
• گوشه؛
• مداد، خط کش؛
• مرحله
• رولت
• گیره های نجاری برای ثابت کردن تخته ها.

1.1 ایجاد پایه برای قاب

برای ایجاد پایه برای یک دستگاه حفاری خانگی، یک تیر چوبی 20 * 30 را با اره برقی به چهار قسمت برش دهید که دو قطعه آن 17 سانتی متر و دو قطعه دیگر 20 سانتی متر طول دارند.

اگر می خواهید یک ماشین خانگی بر اساس یک مته الکتریکی عظیم ایجاد کنید، بهتر است یک پایه بزرگتر بسازید، زیرا افزایش اندازه آن به ساختار پایداری بیشتری می بخشد.

در مرحله بعد، تخته ای به ابعاد 200 * 220 * 20 میلی متر تهیه کنید (ابعاد بر اساس ابعاد فوق الوار آورده شده است). با استفاده از پیچ های خودکار، بخش های تیر را به یک قاب متصل کنید. برای اتصال در هر انتهای تیر، باید از دو پیچ خودکار استفاده کنید، اگر از تیری با ضخامت بیشتر استفاده می کنید، می توانید در هر گوشه انتهای آن یک پیچ خودکار پیچ کنید.

یک تخته را در بالای قاب به دست آمده قرار دهید. آن را با پیچ های خودکف در اطراف محیط تیر پیچ کنید، 2-3 پیچ در یک طرف بیش از اندازه کافی خواهد بود.

برای اینکه کار شما راحت تر شود، توصیه می کنیمپیش سوراخ هایی را در تخته ها دریل کنید، که در آنها پیچ کردن پیچ های خودکار بسیار آسان تر از یک تخته جامد است. برای جلوگیری از بیرون زدگی سر پیچ های خودکاری بالای سطح چوبی، می توانید از مته با قطر بیشتر برای پخ زدن زیر سر آنها استفاده کنید.

1.2 ایجاد ستونی برای راهنماها

عرض تخته برای ستون باید با عرض پایه ایجاد شده مطابقت داشته باشد، ضخامت آن باید 20 میلی متر باشد و ارتفاع بسته به اندازه مته مورد استفاده تعیین می شود، به عنوان یک قاعده، ارتفاع 40-50 سانتی متر. بیش از اندازه کافی خواهد بود. یک ستون بیش از حد بلند می تواند بر پایداری کل سازه تأثیر منفی بگذارد.

هنگامی که تخته را به اندازه مناسب برش دادید، بلافاصله آن را با پیچ های خودکار به پایه وصل کنید. در مرحله بعد، باید فضای خالی بین خود ستون و مته برقی را تجهیز کنید، برای این کار، دو تکه الوار به اندازه 25 * 35 * 17 میلی متر را به موازات یکدیگر در مرکز قسمت بالای ستون ثابت کنید. .

برای اینکه با محل نصب اشتباه نشوید، علامت گذاری اولیه را انجام دهید. یک خط مستقیم از نقطه مرکزی بالای ستون به پایین بکشید، سپس از هر طرف آن 50 میلی متر عقب نشینی کنید و دو خط موازی با یکدیگر بکشید. فاصله بین خطوط باید 100 میلی متر باشد.

به دقت توجه کنیدبه طوری که خطوط کاملاً موازی با یکدیگر هستند ، بنابراین حتی کوچکترین زاویه شیب مسیری که راهنماها در امتداد آن حرکت می کنند مملو از این واقعیت است که مته با زاویه قائم وارد سطح مورد نظر نمی شود ، به همین دلیل است که هنگام حفاری سخت سطوح فلزیمته های نازک خیلی سریع می شکند.

1.3 نصب ریل

راهنماهای نصب شاید سخت ترین بخش ایجاد یک دستگاه حفاری که خودتان انجام می دهید باشد. بسیار مهم است که راهنماها دقیقاً عمود بر پایه دستگاه و موازی یکدیگر باشند.

دو تخته به ابعاد 100 * 250 * 20 میلی متر تهیه کنید و روی آنها محل اتصال ریل های جمع شونده را علامت بزنید. ریل های کشویی فروخته شده در فروشگاه های مبلمان از قبل مجهز به سوراخ هایی برای پیچ های خودکار هستند، بنابراین فقط باید آنها را با دست خود به راهنماها پیچ کنید.پس از اتصال ریل ها، راهنماها را روی ستون سوار می کنیم.

1.4 ایجاد پایه های مته

پیشنهاد می کنیم با دستان خود یک پایه جهانی بسازید که برای نصب نه تنها مینی مته بلکه برای یک مته برقی تمام عیار نیز مناسب است. برای این کار یک تخته به ابعاد 60*100*20 برای نگهدارنده بالایی و 100*100*20 برای پایینی آماده کنید.

یک سوراخ در مرکز تخته پایینی با اره مویی برش دهید که قطر آن برای ثابت کردن مطمئن مته شما مناسب است. آن را با استفاده از یک گوشه مبلمان و پیچ های خودکار به ریل ثابت کنید.

نگهدارنده بالایی اره مویی را نیز برش می دهیم. ابعاد و خطوط آن فردی است و به شکل مته ای که استفاده می کنید بستگی دارد. اطراف محیط هر دو گیره را سوراخ می کنیم و پیچ هایی را که بسته می شوند پیچ ​​می کنیم و مته را بدون حرکت در نگهدارنده ثابت می کنیم.

2 ساخت محدود کننده ارتفاع

محدود کننده ارتفاع لازم است تا دستگاه حفاری خانگی بتواند سوراخ های متعددی را ایجاد کند که از نظر عمقی یکسان هستند. برای ساخت یک محدود کننده عالی است.میله فلزی با نخ M8.

یک سوراخ در پایه ای که میله در آن نصب می شود دریل کنید (باید محکم در پایه ثابت شود، اما در عین حال آزادانه بچرخد).

در مرحله بعد، یک تکه چوب کوچک را برش می دهیم، یک سوراخ در آن سوراخ می کنیم و یک آستین نخ را در یک طرف نصب می کنیم و یک تکه میله را که دامنه حرکت راهنماها را محدود می کند از طرف دیگر. تیر را روی میله اصلی می پیچیم.

برای ساخت مته نیمکتی دستی دستگاه برای استفاده راحت تر بود،روی میله محدود کننده باید یک دسته بسازید.

ممکن است معمولی باشد تاکید خانگیساخته شده از تخته سه لا، که به طور ثابت بین دو مهره ثابت می شود.

2.1 ساخت دستگاه حفاری خانگی (فیلم)

به منظور صرفه جویی در زمان، می توانید یک پایه و گیره ارزان قیمت آماده برای مته را در فروشگاه OBI.RU خریداری کنید که به شما امکان می دهد مته را در حالت عمودی تعمیر کنید و از آن به عنوان دستگاه حفاری استفاده کنید و در نتیجه دقت را افزایش دهید. و سرعت کار

مشخصات:

• ارتفاع: 400 میلی متر;
• قطر سوراخ گیره: 43 میلی متر؛
• عمق حفاری: 60 میلی متر؛
• این کیت شامل یک گیره برای تثبیت قطعات کار می باشد.