اچ کردن برد مدار چاپی (روش ارزان). اچ کردن تخته با پراکسید هیدروژن و اسید سیتریک: جزئیات پردازش تخته اچ با پراکسید

سلام دوستان عزیز! ساعت 5:30 صبح، امروز مخصوصاً زود از خواب بیدار شدم تا چیز مفیدی بنویسم. و بله، امروز 9 مه در تقویم است، بنابراین من این روز بزرگ، در روز پیروزی را به شما تبریک می گویم!

و امروز ما در مورد راه حلی برای اچ کردن بردهای مدار چاپی صحبت خواهیم کرد که از نظر در دسترس بودن و سادگی قابل توجه است. بله، امروز در مورد اینکه چگونه می توانید یک تخته را با استفاده از پراکسید هیدروژن و اسید سیتریک و کمی نمک حکاکی کنید صحبت خواهیم کرد.

چه راه حل های اچ وجود دارد

راه حل های مختلفی برای اچ کردن بردهای مدار چاپی وجود دارد که در میان آنها مخلوط های اچینگ محبوب وجود دارد و همچنین موارد بسیار محبوبی وجود ندارد.

به نظر من، محبوب ترین محلول ترشی در محیط رادیویی آماتور، کلرید آهن است. چرا اینطور است، من نمی دانم، شاید این توطئه فروشندگان فروشگاه های رادیویی است که به طور خاص کلرید آهن را ارائه می دهند و با درایت در مورد جایگزین ها سکوت می کنند. و جایگزین هایی وجود دارد:

1. حکاکی سولفات مس با نمک
2. اچ کردن با پرسولفات آمونیوم
3. اچ کردن با پرسولفات سدیم
4. اچ کردن با پراکسید هیدروژن و اسید هیدروکلریک
5. اچ کردن با پراکسید هیدروژن و اسید سیتریک

اگر گزینه های بیشتری برای محلول ترشی دارید، ممنون می شوم اگر آنها را در نظرات این پست به اشتراک بگذارید.

معایب اچینگ در کلرید آهن چیست؟

محلول کلرید آهن برای همه خوب است، تهیه آن دشوار نیست و فرآیند اچ کردن معمولاً زنده می شود. هنگام آشپزی، مقابله با غلظت بسیار آسان است که به آن "با چشم" می گویند. پس از آماده شدن، محلول برای ده ها تخته کافی است. اما معایبی دارد که واقعاً تداخل دارد:

1. راه حل شفاف نیست، که کنترل فرآیند را دشوار می کند. باید مدام تخته را از محلول ترشی خارج کنید.
2. محلول کلرید آهن لوله کشی را به شدت لکه می کند. هر جلسه اچ با فرآیند خراش دادن وسایل لوله کشی (سینک، وان حمام و هر چیزی که محلول ممکن است با آن تماس پیدا کند) به پایان می رسد.
3. لباس ها را خیلی بد لک می کند. هنگام کار با کلرید آهن، باید لباس هایی بپوشید که دور انداختن آن برایتان مهم نباشد، زیرا محلول به شدت به پارچه می خورد، به طوری که بعداً شستن آن تقریبا غیرممکن است.
4. این محلول به شدت بر هر فلزی که در مجاورت وجود دارد تأثیر می گذارد، حتی اگر در یک ظرف بدون مهر و موم نگهداری شود، نزدیک ترین اجسام فلزی ممکن است زنگ زده شوند. شیشه با کلرید آهن به نحوی با درب فلزی بسته شد (درب آن رنگ شده بود)، پس از چند ماه این درب به گرد و غبار تبدیل شد.

نحوه اچ کردن تخته ها در پراکسید هیدروژن و اسید سیتریک

اگرچه من همیشه طرفدار مسیر محافظه کارانه بوده ام، با وجود تمام مزایای محلول FeCl3، معایب آن به تدریج به سمت جستجوی یک مخلوط ترشی جایگزین سوق داده می شود. و بنابراین تصمیم گرفتم روش اچ کردن تخته ها را در پراکسید هیدروژن و اسید سیتریک آزمایش کنم.

در راه خانه رفتم فروشگاه بقالیو علاوه بر غذا برای یک شام خوشمزه، 4 کیسه اسید سیتریک، هر کدام 10 گرم، برداشتم. هر یک. هر کیسه برای من کمتر از 6p هزینه داشت.

من به داروخانه رفتم و یک بطری پراکسید هیدروژن خریدم، 10 روبل برایم هزینه داشت.

هر پروژه ای روی من این لحظهنه، بنابراین تصمیم گرفتم که روش را کاملاً آزمایش کنم تا بفهمم کل موضوع چیست. در زاگاشنیکم یک تکه پارچه روکش فویل پیدا کردم و با یک نشانگر دائمی چند ضربه زدم. این یک نوع شبیه سازی از آهنگ ها و چند ضلعی های مسی است کار تجربیکاملا رول

تهیه محلول دشوار نیست، اما رعایت نسبت ها مهم است. بنابراین، 100 میلی لیتر پراکسید را در یک سینی پلاستیکی بریزید و 30 گرم اسید سیتریک بریزید، چون ساشه های 10 گرمی داشتم، 3 ساشه ریختم. باقی مانده است که کل چیز را نمک بزنید، 5 گرم بگذارید نمک سفره، این حدود 1 ساعت قاشق بدون اسلاید است.

من متوجه شدم که نمک را می توان حتی بیشتر از آنچه لازم است اضافه کرد، این منجر به تسریع روند می شود. کاملا مخلوط کنید. بسیار مهم است که نیازی به اضافه کردن آب به محلول نداشته باشید، بنابراین، برای آماده سازی، چنین ظرفی را انتخاب می کنیم تا محلول تخته را بپوشاند، یا با رعایت نسبت ها، مقدار محلول را افزایش می دهیم.

ما "برد مدار چاپی" خود را در محلول به دست آمده قرار می دهیم و روند را مشاهده می کنیم. می خواهم توجه داشته باشم که راه حل کاملاً شفاف است.

در طول فرآیند اچ، حباب ها شروع به بیرون آمدن می کنند و دمای محلول کمی افزایش می یابد. به تدریج، محلول شروع به سبز شدن می کند - نشانه مطمئنی از اینکه حکاکی در حال انجام است نوسان کامل... در کل کل مراحل اچینگ کمتر از 15 دقیقه طول کشید که خیلی خوشحالم کرد.

اما وقتی تصمیم گرفتم تخته دیگری را در همان محلول حک کنم، کمی بزرگتر از این، همه چیز چندان مثبت نبود. تخته دقیقاً به نصف حک شده بود و روند بسیار کند شد، آنقدر کند شد که فرآیند باید در کلرید آهن تکمیل شود.

ظاهراً قدرت محلول برای زمانی که یک واکنش شیمیایی بین پراکسید هیدروژن و اسید سیتریک وجود دارد کافی است. فرآیند را می توان با افزودن و افزودن اجزای مورد نیاز گسترش داد.

فواید اچینگ هیدروژن پراکسید و اسید سیتریک

از تجربیات به دست آمده می توان نتیجه گرفت که این روش نیز مانند سایر روش ها دارای مزایا و معایب است، هم مزایا و هم معایب خود را دارد.

مزایای اصلی:

1. دسترسی آسان - همه اجزاء به راحتی در نزدیکترین داروخانه و فروشگاه مواد غذایی یافت می شوند.
2. ارزانی نسبی - تمام اجزای تهیه محلول گران نیستند، کمتر از 100 روبل. (در زمان نگارش این مقاله)
3. محلول شفاف - محلول به دست آمده شفاف است، که نظارت و کنترل فرآیند اچ را آسان تر می کند.
4. اچینگ به اندازه کافی سریع است و نیازی به حرارت ندارد
5. لوله کشی را لک نمی کند

معایب چیست

متأسفانه این روش اچینگ علاوه بر تمامی مزایا، معایبی نیز دارد.

معایب حکاکی در پراکسید هیدروژن و اسید سیتریک:

1. قابل عرضه راه حل - راه حلمناسب برای یک بار مصرف، یعنی. در فرآیند یک واکنش شیمیایی که در آن رخ می دهد. امکان حک کردن تعداد زیادی تخته در آن وجود نخواهد داشت؛ برای هر بار باید محلول را دوباره آماده کنید.
2. گران است - بدون توجه به این واقعیت که همه مواد تشکیل دهنده ارزان هستند، در دراز مدت، راه حل به نظر می رسد گران تر از آنهمون ژله کلر از این گذشته ، برای هر تخته جدید ، راه حل باید دوباره تهیه شود.

این است، در اصل، تمام معایب. به نظر من این روش حکاکی تخته حق حیات دارد و قطعا طرفداران و طرفداران خود را پیدا خواهد کرد. و در برخی موارد، این روش ممکن است به تنها جایگزین ممکن تبدیل شود، به عنوان مثال، در یک روستای دورافتاده با یک داروخانه و یک فروشگاه مواد غذایی.

و در این مورد من کامل می کنم. مدتهاست که بیرون از پنجره طلوع کرده است و وقت آن است که یک صبحانه خوشمزه آماده کنیم.

من بار دیگر روز پیروزی را به شما تبریک می گویم و برای شما آرزوی موفقیت، موفقیت و آسمانی آرام بر سرتان دارم!

با n / a ولادیمیر واسیلیف

دارای پراکسید هیدروژن همه چیز بسیار ساده است و نیازی به تلاش زیادی ندارد.

برای کار، به لیست ابزارهای زیر نیاز داریم:
- برنامه layout 6.0.exe است (می توانید اصلاح دیگری نیز داشته باشید)
- نگاتیو فوتوریست (این یک فیلم خاص است)
- پرینتر لیزری
- فیلم شفاف برای چاپ
- نشانگر PCB (اگر نه، می توانید از لاک نیترو یا لاک ناخن استفاده کنید)
- تکستولیت فویل شده
- لامپ UV (در صورت نبود لامپ منتظر هستیم هوای آفتابیو از اشعه های خورشید استفاده کنید، من بارها این کار را انجام داده ام، همه چیز درست می شود)
- دو عدد پلکسی گلاس (یکی امکان پذیر است اما دو عدد برای خودم درست کردم) می توانید از جعبه سی دی هم استفاده کنید.
- چاقوی لوازم التحریر
- پراکسید هیدروژن 100 میلی لیتر
- اسید لیمو
- جوش شیرین
- نمک
- دست های صاف (این مورد نیاز است)

در برنامه layout چیدمان برد را انجام می دهیم

با دقت چک می کنیم تا چیزی گیج نشود و روی مهر می گذاریم

حتما تمام چک باکس ها را مانند عکس در سمت چپ قرار دهید. عکس نشان می دهد که طراحی ما در یک تصویر منفی است، از آنجایی که ما یک مقاوم نوری منفی داریم، آن مناطقی که اشعه ماوراء بنفش به آنها برخورد خواهد کرد، مسیر خواهند بود، و بقیه پاک می شوند، اما بعداً در مورد آن بیشتر خواهد شد.

بعد یک فیلم شفاف برای چاپ روی پرینتر لیزری می گیریم (فروش می شود) که یک طرف آن کمی مات و دیگری براق است و فیلم را طوری قرار می دهیم که عکس سمت مات باشد.

تکستولیت را می گیریم و به اندازه تخته مورد نیاز برش می دهیم

فتوریست را به اندازه برش دهید (هنگام کار با فوتوریست، از خطوط مستقیم خودداری کنید اشعه های خورشیدزیرا آنها نور مقاوم را خراب می کنند)

تکستولیت را با پاک کن تمیز می کنیم و آن را پاک می کنیم تا زباله ای باقی نماند

در مرحله بعد، فیلم شفاف محافظ روی مقاومت نوری را جدا کنید

و با دقت آن را به PCB بچسبانید، مهم است که حباب وجود نداشته باشد. آن را خوب اتو کنید تا همه چیز خوب بچسبد

در مرحله بعد به دو تکه پلکسی و دو گیره لباس نیاز داریم، می توانید از جعبه سی دی استفاده کنید

ما الگوی چاپی خود را روی تخته می گذاریم، لازم است قالب را با طرف چاپ شده روی پارچه قرار دهید و بین دو نیمه پلکسی گلاس ببندید تا همه چیز به خوبی جا بیفتد.

پس از آن به یک لامپ UV (یا یک خورشید ساده در یک روز آفتابی) نیاز داریم.

یک لامپ را به هر لامپی پیچ می کنیم و آن را بالای تخته خود در ارتفاع حدود 10-20 سانتی متر قرار می دهیم و روشن می کنیم، زمان روشنایی از چنین لامپی مانند عکس در ارتفاع 15 سانتی متری 2.5 دقیقه است. من من دیگر به شما توصیه نمی کنم، شما می توانید مقاومت نوری را خراب کنید

بعد از 2 دقیقه لامپ را خاموش کنید و ببینید چه اتفاقی افتاده است. مسیرها باید به وضوح قابل مشاهده باشند

اگر همه چیز به وضوح قابل مشاهده است، ادامه دهید گام بعدی.

ما مواد ذکر شده را می گیریم
- پراکسید
- اسید لیمو
- نمک
- جوش شیرین

اکنون باید فتوریست روشن نشده را از روی تخته برداریم؛ باید آن را در محلول خاکستر سودا جدا کنیم. اگر آنجا نیست، پس باید آن را انجام دهید. آب را در کتری بجوشانید و در ظرفی بریزید

نوشابه ساده را آنجا بریزید. برای 100-200 میلی لیتر 1-2 قاشق غذاخوری نوشابه مقدار زیادی نیاز ندارید و خوب مخلوط کنید، واکنش باید شروع شود.

اجازه دهید محلول تا 20-35 درجه خنک شود (نمی توانید تخته را مستقیماً در محلول داغ قرار دهید، کل فتوریست جدا می شود)
ما هزینه خود را می گیریم و دومی را حذف می کنیم فیلم محافظلزوما

و تخته را به مدت 1-1.5 دقیقه در محلول COOLED قرار می دهیم

هر از گاهی تخته را بیرون می آوریم و زیر آب جاری می شوییم و به آرامی با انگشت یا با یک نرم پاک می کنیم. اسفنج آشپزخانه... هنگامی که تمام اضافی شسته شود، چنین هزینه ای باید باقی بماند

عکس نشان می دهد که کمی بیشتر از حد لازم شسته شده است، احتمالاً بیش از حد در محلول قرار گرفته است (که توصیه نمی شود)

اما اشکالی ندارد. فقط یک نشانگر برای بردهای مدار چاپی یا لاک ناخن بردارید و تمام موارد نادیده گرفته شده را با آن بپوشانید

سپس 100 میلی لیتر پراکسید، 3-4 قاشق غذاخوری اسید سیتریک و 2 قاشق غذاخوری نمک را در ظرف دیگری بریزید.

در مقاله روش های ساخت برد مدار چاپی و اچ کردن برد را به شما خواهیم گفت.

راه های زیادی برای ساخت PCB وجود دارد. راه اصلی، که من شخصا از آن استفاده می کنم - ساخت تخته از PCB روکش شده با فویل (getinax)، با طراحی با قلم طراحی و اچ کردن در محلول شیمیایی. این اتفاق افتاد که از کلاس ششم مدرسه (تا کنون - از پنجم) شروع به کشیدن تابلو کردم، زمانی که کامپیوترها به اندازه کل اتاق ها بودند. در آن زمان من هم "تمرین" می کردم. بنابراین، با استفاده از برنامه های خاص، تخته را روی یک ورق کاغذ در قفس سریعتر از رایانه می کشم. درست است، حجیم ترین برد مدار از نظر پایه عنصری که من تا به حال با دست ترسیم کرده ام، یک برد متشکل از چهارده ریزمدار و چند صد عنصر ساده بود.

ساختن تابلو با کشیدن نقاشی با خودکار طراحی یا اغلب در اخیرا، LUT (فناوری اتو لیزری) و اچ کردن در محلول شیمیایی شامل مراحل زیر است ، تفاوت با روش های دیگر ممکن است در خود عملیات و در ترتیب آنها کمی متفاوت باشد:

1. برنامه ریزی قرار دادن المان های رادیویی روی برد و مسیریابی هادی ها (تراک ها). در حال حاضر برنامه های زیادی برای توسعه تابلوهای رادیویی وجود دارد. استفاده از آنها راحت تر است. می توان بدون استفاده از برنامه های خاص به توسعه پرداخت، اما این نیاز به مقداری پشتکار و زمان چند برابری دارد. در این حالت ، برای راحتی ، تخته روی یک ورق کاغذ در قفس کشیده می شود و برای توسعه مجدد دوباره ترسیم می شود.

2. یک تخته از فویل PCB یا getinax بریده شده است اندازه های مورد نیاز... بیشتر مواد مناسبیک تکستولیت است، اساساً یک فایبرگلاس چند لایه است، روی آن و فویل بهتر از getinax نگه می‌دارد. Getinax - مواد ورقساخته شده از کاغذ فشرده آغشته به لاک باکلیت. Getinax کمتر مواد با کیفیتنسبت به textolite، و دارای چندین ویژگی است که من شخصا آنها را دوست ندارم:

- ممکن است لایه بندی شود.

- هادی های چاپ شده در اثر گرم شدن بیش از حد سریعتر از PCB منعکس می شوند، که تعویض قطعات رادیویی را بدون آسیب رساندن به برد در صورت خرابی آنها دشوار می کند.

- مواردی از گرم شدن بیش از حد قطعات رادیویی وجود دارد که از آن می توان برد رادیویی را "دود کرد". هنگامی که رطوبت وارد مدارهای ولتاژ بالا می شود، همین اتفاق می افتد. Getinax سوخته اغلب به یک هادی (چیزی شبیه گرافیت) تبدیل می شود. همین امر در مورد getinax در صورت ورود تصادفی رطوبت به مدارهای ولتاژ بالا اتفاق می افتد. دومی می تواند برای شما دردسرهای عظیمی به همراه داشته باشد.

اما با همه اینها، ارزان تر است و با قیچی بریده می شود. این زمانی مفید است که شما نیاز به ساخت یک برد سریع یک طرفه با استفاده از قطعات SMD دارید.

3. انتهای تخته از گوشه های تیز و سوراخ ها با یک فایل یا سمباده;

4. تخته بریده شده در یک ورق با یک تخته کشیده پیچیده می شود. با یک هسته نازک، ضربات چکش سبک، حفره هایی (علامت گذاری) از سوراخ های آینده، در مکان هایی که قبلا روی ورق مشخص شده بودند، ایجاد می شود.

5. در مکان های مشخص شده، سوراخ هایی برای اجزای رادیویی آینده حفر می شود. برای قطعات کوچک - مقاومت ها، خازن ها، ترانزیستورهای سرب نازک، از مته 0.5 میلی متری استفاده می شود، برای سرب های ضخیم تر - مته 0.7 میلی متری. در صورت نیاز می توان از سایزهای دیگر نیز استفاده کرد. به عنوان مته، استفاده از دستگاه حفاری قابل حمل راحت تر است که می توان آن را در فروشگاه تخصصی رادیو خریداری کرد. همچنین می توانید با مهارت خاصی از دریل برقی دستی استفاده کنید.

6. پس از سوراخ کردن سوراخ ها، تخته را با سمباده سمباده می زنند. تمام سوراخ های ایجاد شده در نتیجه حفاری تمیز می شوند و فویل برای ردیابی و حکاکی بیشتر تمیز می شود.

7. از یک میله خالی معمولی از قلم توپیقلم حاکم ساخته شده است. برای این کار، میله را روی شعله کبریت (یا فندک) گرم می کنند و وقتی پلاستیک ذوب می شود، میله بیرون کشیده می شود. پس از جامد شدن پلاستیک، انتهای ریفر بریده می شود تا سوراخی با قطر تقریباً 0.2 ... 0.4 میلی متر به دست آید.

8. یک لاک (راحت تر - لاک ناخن) به ارتفاع 2 ... 5 سانتی متر در قلم طراحی تایپ می شود، پس از آن یک تخته مدار چاپی کشیده می شود: مناطقی برای لحیم کاری در اطراف سوراخ ها ایجاد می شود و مسیرهای مدار چاپی بین آنها کشیده می شود. مناطق. با مهارت خاصی و استفاده از خط کش ها به عنوان راهنما، کیفیت نقاشی ممکن است کمتر از کارت های رادیویی کارخانه نباشد.

9. پس از خشک شدن لاک، با قرار دادن تخته در محلول کلرید آهن، قسمت های بدون لاک تخته حک می شود. در عین حال، مس مسیرهای محافظت شده توسط لاک اچ نمی شود و پوشش مسی تخته پوشانده شده با لاک الکل نیست و وارد آن می شود. واکنش شیمیاییدر کلرید آهن حل می شود. برای سرعت بخشیدن به فرآیند اچ کردن، محلول با تخته را می توان در یک حمام آب گرم کرد یا به سادگی روی یک باتری گرمایش مرکزی قرار داد.

10. پس از اچ کردن، تخته با آب شسته می شود و با استفاده از یک سواب پنبه ای مرطوب شده با استون یا حلال دیگر، لاک از روی تخته برداشته می شود و پس از آن دوباره زیر آب جاری شسته می شود.

11. بهتر است قطعات رادیویی را با استفاده از لحیم با ذوب کم و فلاکس - رزین حل شده در الکل لحیم کنید.

باید اضافه کرد:

می توان از سرنگ یکبار مصرف به عنوان یک فیدر استفاده کرد، ضمن شکستن برش مورب سوزن، آن را تیز کنید تا سطوح نوک تیز خراش وجود نداشته باشد. اخیراً مارکرهای زیادی در بازار وجود دارد که رنگ آنها با آب شسته نمی شود و ماندگاری نسبتاً بالایی دارد. لایه محافظ، بنابراین می توان از آنها به عنوان یک مرجع نیز استفاده کرد.

برخی از صنعتگران پس از حکاکی تخته، قلع و قمع نیز می کنند. قلع کاری به یکی از دو روش انجام می شود:

1. آهن لحیم کاری;

2. سینی آهن با آلیاژ گل رز یا چوب پر شده است. این آلیاژ برای جلوگیری از اکسیداسیون لحیم کاری، به طور کامل با یک لایه گلیسیرین در بالا پوشیده شده است. برای قلع کاری، تخته بیش از پنج ثانیه در مذاب غوطه ور می شود. حمام با اجاق برقی گرم می شود.

اخیراً روش چاپگر برای انتقال الگوی کارت رادیویی بیشتر و گسترده تر شده است.

این شامل موارد زیر است:

1. با کمک برنامه های ویژه، تابلوی رادیویی طراحی و ترسیم می شود.

2. تصویر آینه ای تخته بر روی یک چاپگر لیزری روی یک بستر چاپ می شود. در این مورد، از کاغذ با پوشش نازک (جلد مجلات مختلف)، کاغذ برای فکس یا فیلم برای چاپگرهای لیزری به عنوان بستر استفاده می شود.

3. روی تخته آماده شده، قسمت جلویی (تصویر) یک زیرلایه اعمال می شود و با استفاده از یک آهن بسیار داغ روی تخته "مالش" می شود. برای توزیع یکنواخت فشار آهن بر روی بستر، توصیه می شود چندین لایه کاغذ ضخیم بین آنها قرار دهید. تونر ذوب می شود و به تخته می چسبد.

4. پس از خنک شدن، دو گزینه برای برداشتن لایه پشتی وجود دارد: یا پس از انتقال تونر به برد (در مورد فیلم برای چاپگرهای لیزری)، لایه پشتی به سادگی برداشته می شود، یا از قبل در آب خیس می شود و سپس به تدریج جدا می شود. کاغذ پوشش داده شده). با این کار تونر روی برد باقی می ماند. پس از برداشتن پشتی، در مکان هایی که تونر هنوز جدا است، می توانید برد را به صورت دستی روتوش کنید.

5. تخته در یک محلول شیمیایی حک می شود. در حین اچ کردن، تونر در کلرید آهن حل نمی شود.

این روش به شما امکان می دهد سیم کشی چاپ شده بسیار زیبایی داشته باشید، اما باید به آن عادت کنید، زیرا ممکن است بار اول کار نکند. واقعیت این است که یک رژیم درجه حرارت بالا مورد نیاز است. تنها یک معیار وجود دارد: تونر باید زمان کافی برای ذوب شدن داشته باشد تا به سطح تخته بچسبد و در عین حال زمان کافی برای رسیدن به حالت نیمه مایع را نداشته باشد تا لبه های تراک ها صاف نشوند. . برداشتن ورق کاغذ نیاز به نرم شدن با آب دارد، در غیر این صورت ممکن است ورق کاغذ همراه با تونر جدا شود. پس از اچ کردن، سوراخ هایی در برد مدار چاپی ایجاد می شود.

حکاکی PCB

ترکیبات زیادی برای حکاکی شیمیایی مس از برد مدار چاپی موجود است. همه آنها در سرعت واکنش و در دسترس بودن معرف های شیمیایی لازم برای تهیه محلول متفاوت هستند. فراموش نکنید که هر ماده شیمیایی برای سلامتی مضر است، بنابراین اقدامات احتیاطی را فراموش نکنید. در اینجا راه حل های شیمیایی برای اچ کردن بردهای مدار چاپی وجود دارد که من شخصا از آنها استفاده کردم:

1. اسید نیتریک (HNO 3)- خطرناک ترین و غیر محبوب ترین معرف. شفاف، دارای بوی تند، رطوبت بسیار بالایی است و همچنین به شدت تبخیر می شود. بنابراین برای نگهداری در منزل توصیه نمی شود. برای اچ کردن، نه به صورت خالص، بلکه در محلول با آب به نسبت 1/3 (یک قسمت اسید به سه قسمت آب) استفاده می شود. فراموش نکنید که این آب نیست که در اسید ریخته می شود، بلکه برعکس، اسید در آب ریخته می شود. فرآیند اچ کردن بیش از پنج دقیقه طول نمی کشد، با تکامل گاز شدید. "نیتروژن" لاک را نیز حل می کند، بنابراین، قبل از استفاده از آن، لازم است اجازه دهید لاک خوب خشک شود. سپس در حین اچینگ زمان نرم شدن و عقب ماندن از پوشش مسی را نخواهد داشت. اقدامات احتیاطی باید به شدت رعایت شود.

2. محلولی از اسید سولفوریک (H 2 SO 4 ) و پراکسید هیدروژن ( H 2 O 2 )... برای تهیه این محلول، لازم است چهار قرص پراکسید هیدروژن (نام داروخانه - "Hydroperit") را روی یک لیوان الکترولیت باتری معمولی (محلول اسید سولفوریک در آب) بریزید. راه حل آمادهباید در یک ظرف تیره نگهداری شود، نه اینکه به صورت هرمتیک مهر و موم شده باشد، زیرا گاز در طی تجزیه پراکسید هیدروژن آزاد می شود. زمان اچ برای PCB برای یک محلول تازه خوب مخلوط شده در دمای اتاق حدود یک ساعت است. این محلول را پس از اچ می توان با افزودن پراکسید هیدروژن H 2 O 2 کاهش داد. ارزیابی مقدار مورد نیاز پراکسید هیدروژن به صورت بصری انجام می شود: صفحه مسی غوطه ور در محلول باید از قرمز تا قهوه ای تیره رنگ آمیزی شود. تشکیل حباب در محلول نشان دهنده بیش از حد پراکسید هیدروژن است که منجر به کاهش سرعت واکنش اچ می شود. اقدامات احتیاطی باید به شدت رعایت شود.

توجه:هنگام استفاده از دو محلول ذکر شده قبلی، هنگام کار با کاستیک باید تمام اقدامات احتیاطی انجام شود مواد شیمیایی... تمام کارها باید فقط روی انجام شود هوای تازهیا زیر کاپوت در صورت تماس محلول با پوست، باید فوراً شسته شود مقدار زیاداب.

3. کلرید آهن (FeCl 3)محبوب ترین معرف اچینگ PCB است. 200 میلی لیتر آب گرم 150 گرم کلرید آهن را در پودر حل کنید. فرآیند اچینگ در این محلول می تواند 15 تا 60 دقیقه طول بکشد. زمان بستگی به تازگی محلول و دما دارد. در پایان اچ کردن، تخته باید با آب فراوان و ترجیحاً با صابون (برای خنثی کردن باقی مانده اسید) شسته شود. از معایب این محلول می توان به تشکیل ضایعات در حین واکنش اشاره کرد که روی تخته می نشینند و در روند عادی فرآیند اچ کردن اختلال ایجاد می کنند و همچنین سرعت واکنش نسبتاً پایینی دارد.

4. محلول سدیم کلرید (NaCl) و سولفات مس(CuSO 4) در آب... 500 میلی لیتر آب گرم(حدود 80 درجه سانتیگراد) چهار قاشق غذاخوری کلرید سدیم و دو قاشق غذاخوری پودر سولفات مس را حل کنید. محلول بلافاصله پس از سرد شدن آماده استفاده است (در صورت استفاده از رنگ مقاوم در برابر حرارت، خنک سازی لازم نیست). زمان اچینگ حدود 8 ساعت می باشد.برای سرعت بخشیدن به فرآیند اچینگ می توان محلول را با برد تا دمای 50 درجه سانتی گراد گرم کرد.

5. محلول اسید سیتریک در پراکسید هیدروژن (H 2 O 2).در یک حمام کوچک (تا 100 میلی لیتر)، یک برد مدار چاپی با حجم زیادی پراکسید هیدروژن ریخته می شود و پس از آن 1 قاشق غذاخوری اسید سیتریک به آنجا اضافه می شود. پس از آن، فرآیند اچینگ برد مدار چاپی آغاز می شود. به طور فعال با تغییر رنگ مایع از شفاف به آبی همراه است. لبه ها صاف هستند و اگر ابتدا روی فایبرگلاس پوشیده از فویل با سنباده ریز راه بروید، همه چیز به طور یکنواخت حک می شود.

با استفاده از این روش، من موفق به دریافت تابلوهایی با پارامترهای زیر شدم:

فاصله بین هادی ها 0.2 میلی متر است.

با ضخامت هادی مشخص شده 0.25 میلی متر، در واقع، معلوم شد که 0.2-0.22 میلی متر است.

ابعاد تخته تا 100x200 میلی متر.

اگر باید سریع تر ترشی کنید، می توانید کمی نمک معمولی به آن اضافه کنید. این فرآیند را تسریع می کند، اما مراقب باشید: در طول فرآیند اچ، انرژی گرمایی آزاد می شود و معمولا محلول به خوبی گرم می شود. در طول تمرین طولانی مدت من برای کار با این محلول، 2 بار منفجر شد و همه چیز را در اطراف "پاشید". البته، همه چیز خیلی سریع با یک پارچه معمولی با نوشابه پاک شد و هیچ علامتی روی لباس یا چیزهایی از آن وجود ندارد (بر خلاف کلرید آهن، باقی نمی ماند)، اما مشاهده آن بسیار جالب است.

متوسط ​​زمان ترشی 20-30 دقیقه است.

من از راه حل های دیگری برای اچینگ برد مدار چاپی استفاده نکردم. کار با آخرین مورد لذت بخش تر است، زیرا اجزای آن را می توان در هر شهری به دست آورد.

اگر نیاز به انجام کارآمد دارید

در اصل، یک برد مدار چاپی را می توان در یک کارخانه تخصصی برای تولید آنها نیز سفارش داد. البته هزینه آن بیشتر از آن چیزی است که خودتان آن را بسازید، اما طرز کار آن چندین برابر بهتر خواهد بود. اگر تعداد زیادی از این نمونه های اولیه دارید، به شدت توصیه می کنم بلافاصله ویدیویی در مورد تولید یک مجموعه برد مدار چاپی تماشا کنید.

نکته در اینجا به شرح زیر است. کارخانه برای 2 چیز پول می گیرد: آماده سازی برای تولید، که طی آن فایل های شما را از آن ترجمه می کند تخته مدار چاپیبه استاندارد خود و تولید ابزار، و برای خود تولید. تولید به خودی خود چیز گران قیمتی نیست: کارخانه ها برای پرداخت های رادیویی در مقادیر زیاد ورقه های خالی می خرند و خود تولید از آنها ارزان تر است، اما آنها به طور متوسط ​​2-3 هزار روبل برای آماده سازی دریافت می کنند. برای من، پرداخت چنین پولی برای ساخت یک تخته منطقی نیست. اما اگر 10-20 تا از این تخته ها وجود داشته باشد، این پول آماده سازی بین همه تخته ها تقسیم می شود و ارزان تر می شود.

محلول اچینگ برای ساخت تخته به راحتی از اجزای معمولی که در هر خانه ای یافت می شود.

اخیراً در اینترنت با یک دستور العمل جالب برای یک راه حل بسیار ارزان برای اچ کردن بردهای مدار چاپی با پراکسید مواجه شدم. برای تهیه محلول، به مقدار زیادی نیاز خواهید داشت اجزای موجودهزینه کل بیش از 80 روبل نیست.
من قبلاً با کلرید آهن ترشی می‌کردم، سپس به پرسولفات سدیم روی آوردم که لک نمی‌شود. اما راه حلی که در زیر توضیح داده شده بهتر و سریعتر از این دو است!

برای تهیه محلول به موارد زیر نیاز داریم:

برای 40 میلی لیتر محلول ترشی

• آب اکسیژنه
• اسید لیمو

تخته های اچینگ با پراکسید و اسید سیتریک

همه مواد را به نسبت مخلوط کنید: پراکسید هیدروژن-100، اسید لیمو-30، نمک-5.

برخلاف محلول های ترشی مانند کلرید آهن یا پرسولفات سدیم، این محلول لکه نمی کند. هزینه چنین راه حلی در مقایسه با بقیه بسیار پایین است. کل فرآیند اچینگ بیش از 15 دقیقه طول نمی کشد.

برای کشیدن خطوط روی تخته، از لاک و جوهر ناخن یا قلم ژل استفاده می کنم. من به نسبت 50 به 50 هم میزنم با سوزن معمولی خیاطی گلوله رو از داخل سر میله بیرون میارم. سپس محلول لاک و جوهر را با سرنگ دوباره داخل میله قرار دادم. هنگامی که برد مدار چاپی را لمس می کند، در حالی که مسیرها را ترسیم می کند، به تدریج شروع به ترک میله می کند. فراموش نکنید که قبل از ارسال آن به محلول اچینگ تخته، آن را کاملا خشک کنید.

فرآیند اچ کردن تخته

محلول لاک و جوهر را با یک حلال یا بنزین پاک می کنیم.

تمام شد، تخته برای قلع کشی آماده است. آسان، ساده و بسیار ارزان، بدون هیچ گونه کلرید آهن.

نحوه ساخت محلولی برای اچ کردن تخته های سولفات مس

محلول به نسبت ساخته شده است: برای 500 میلی لیتر آب (آب جوش) 4 قاشق غذاخوری نمک خوراکی و 2 قاشق غذاخوری سولفات مس. با این اچ، یک جسم فلزی کوچک در کاسه ای با محلول سولفات مس قرار می گیرد. متأسفانه من شیمیدان نیستم و نمی دانم چرا این کار انجام می شود. این راه حل نیز به خوبی کار می کند.

لازم به ذکر است که اچینگ برد مدارهای چاپی خیلی مهمدر ظروف پلاستیکی یا شیشه ای (به هیچ عنوان در فلز) .

برای سرعت بخشیدن به اچ می توانید محلول را مدام هم بزنید و کمی گرم کنید.

P.S. فرآیند اچینگ می تواند تا 12 ساعت طول بکشد (به عوامل زیادی بستگی دارد). اما نگران نباشید، هر دو راه حل کار خود را به درستی انجام می دهند. فقط گاهی تابلو را تماشا کنید.

برد مدار چاپی یکی از اجزای ضروری هر دیاگرام سیم کشی است. قبل از ساخت این یا آن طرح رادیویی آماتور، رادیو آماتور به نحوه ایجاد یک برد مدار چاپی فکر می کند. امروزه روش های زیادی برای ساخت تابلوها وجود دارد که هیچ تفاوتی با نمونه های کارخانه ای ندارند، به عنوان مثال روش LUT با استفاده از پرینتر لیزری... با این حال، برای همه در دسترس نیست. استفاده از سولفات مس، کلرید آهن و سایر مواد حکاکی برای افراد عادی مشکل است و این مواد به اندازه کافی آثار کثیفی به جا می گذارند. در این مقاله، نگاهی خواهیم انداخت به این که چگونه پراکسید هیدروژن، اسید سیتریک و نمک می‌توانند به حکاکی PCB کمک کنند و روش جایگزین تمیزتر و مقرون به صرفه‌تری را به شما معرفی می‌کنیم.

اسید سیتریک و پراکسید هیدروژن - ترکیب ترشی مس ایمن و معمولی

برای تهیه محلول شما نیاز دارید:

• پراکسید هیدروژن (3%)، 100 میلی لیتر. می توانید آن را در هر داروخانه ای خریداری کنید.
• اسید سیتریک، 80 گرم محصول را می توان در هر فروشگاه خریداری کرد.
• نمک سفره، 1 قاشق چایخوری محصول باید از قبل در آشپزخانه شما باشد.

مهم! این حجم برای حکاکی 100 سانتی متر مربع مس با ضخامت 35 میکرون کافی است.

قبل از تهیه مخلوط:

1. تابلو را بکشید و چاپ کنید.
2. یک تکه PCB را برش دهید.
3. تونر را به PCB منتقل کنید.
4. بگذارید خیس بخورد.

حالا شروع به تهیه محلول کنید:

1. یک ظرف شیشه ای یا پلاستیکی (نه فلزی) بردارید.
2. پراکسید را گرم کنید. برای انجام این کار، یک شیشه در بسته را با محصول در یک حمام آب قرار دهید و بگذارید تا دمای آن یکنواخت شود.
3. پراکسید را در یک ظرف بریزید (نیازی به رقیق کردن آن ندارید، زیرا در حال حاضر 3٪ است).
4. اسید سیتریک را در یک ظرف حاوی پراکسید بریزید.
5. هم بزن.
6. نمک را به آرامی اضافه کنید.

در نتیجه، باید یک مایع شفاف دریافت کنید.

مهم! در حالی که محلول هنوز گرم است، تخته را در آنجا پایین بیاورید و ردیابی کنید.

زمان اچ کردن تقریباً 40-50 دقیقه است. خود فرآیند تا حد زیادی به دمای مخلوط بستگی دارد. در فرآیند اچینگ ابتدا سبز می شود و وقتی تمام اسید واکنش نشان می دهد و تبدیل به نمک می شود، آبی یا آبی می شود.

• اگر محلول کف کند (حباب)، آنگاه پراکسید هیدروژن، اسید سیتریک و نمک به نسبت اشتباه گرفته می شوند. به ویژه، به احتمال زیاد در مصرف نمک زیاده روی کرده اید. مقداری پراکسید و آب به مخلوط اضافه کنید.
• از نمک در تهیه محلول صرفه جویی نکنید، زیرا نقش یک کاتالیزور را بازی می کند و عملاً در طول فرآیند اچ مصرف نمی شود.
• بعد از حدود 20 دقیقه از اچ کردن، تخته را از نظر اچ کردن بردارید و بررسی کنید، زیرا پس از کنده شدن فویل، ممکن است مواد زیر الگو یا لایه تونر شروع به اچ شدن کنند.
• هر چه هیدروپریت بیشتر باشد، فرآیند سریعتر انجام خواهد شد. اما به خاطر داشته باشید که محلول ذخیره نمی شود و نمی توان از آن دوباره استفاده کرد، به این معنی که اگر پراکسید زیادی وجود داشته باشد، به سادگی از آن استفاده بیش از حد می شود. هیدروپریت اضافی را می توان با تاول های فراوان در حین اچ تشخیص داد.
• برای درک اینکه آیا تخته بدون بیرون آوردن آن آماده است، راه حل را تماشا کنید. اگر او خش خش و حباب زدن را متوقف کرد، یا چیزی برای مسموم کردن وجود ندارد، یا عامل تمام شده است. آن را بیرون بیاورید و بررسی کنید.
• تونر را با استون بشویید.
• اگر پس از شستن تونر، تخته در بقایای مخلوط پایین بیاید، مسیرهای مسی صورتی می شوند و از شر اکسیدها خلاص می شوند. قلع کردن چنین تخته فرآوری شده بسیار سریعتر و آسان تر است.

مزایای روش خانگی:

1. نرخ اچینگ بالا
2. این فرآیند در دمای اتاق انجام می شود.
3. دسترسی.
4. سهولت آماده سازی.
5. ارزان ترین روش ترشی مس.
6. محلول پراکسید هیدروژن، اسید سیتریک و نمک هم برای بدن و هم برای لباس بی خطر است.
7. اسید سیتریک و پراکسید هیدروژن لک نمی شود.

نقص

سیترات مس متوسط ​​کمی محلول است، به این معنی که می تواند رسوب کند، از جمله روی سطح اچ شده. برای جلوگیری از این مشکل، اسید سیتریک را کم نکنید.