نحوه صحیح سوراخ کردن انواع فلزات نحوه سوراخ کردن کاشی: در مورد روش ها و ابزار نحوه سوراخ کردن یک سوراخ بزرگ

در ابتدای بازسازی، به نظر می رسد که سخت ترین کار، کاشی کاری روی دیوارها و کف حمام است. بنابراین، هنگامی که نصب پوشش تزئینی به پایان رسید، فکر می کنید که لحظات مشکل ساز از قبل پشت سر گذاشته شده اند. با این حال، حمام باید مجهز به وسایل لوله کشی، کمد، قفسه و پریز باشد. برای قرار دادن هر یک از اشیاء ذکر شده در دیوار، باید یک سوراخ یا حتی بیش از یک سوراخ ایجاد کنید.

این سوال در مقابل صنعتگر مطرح می شود که چگونه حفاری کنیم کاشیروی دیوار بدون آسیب، بدون خراب شدن ظاهر... در این شرایط، تنها دو گزینه وجود دارد: به متخصصان اعتماد کنید یا یاد بگیرید که چگونه کاشی ها را خودتان سوراخ کنید.

مشکل در حفاری کاشی

کاشی‌های سرامیکی گزینه‌ای ایده‌آل برای دکوراسیون دیوار در نظر گرفته می‌شوند، زیرا آنها در برابر چندین دهه استفاده بی‌رحمانه در محیط مرطوب حمام مقاومت می‌کنند. همین ویژگی ها ساخت سوراخ در کاشی را پیچیده می کند. اول از همه، ویژگی های زیر این نوع پرداخت نشان دهنده دشواری است.:

• سختی. کاشی های سرامیکی ساختار متراکم و محکمی دارند، زیرا با اکستروژن یا فشار دادن به دست می آیند. بنابراین، سوراخ کردن در آن اصلاً آسان نیست، لازم است ابزار ویژه، مته هایی که سختی آن از خود کاشی بیشتر است.
• سطح صاف. سطح بیرونی کاشی با لعاب پوشانده شده است تا متخلخل کمتری داشته باشد و رطوبت را جذب نکند و به زیبایی بدرخشد. بنابراین وقتی سعی می کنید سوراخی را در آن سوراخ کنید دیوار کاشی کاری شده، مته سر خورده و به کاشی آسیب می رساند.
• تردی. با وجود سختی بالا، آسیب دیدن کاشی ها در حین سوراخ کاری بسیار آسان است. به خصوص اگر چسب در حین نصب به طور ناهموار توزیع شده باشد و در زیر کاشی ها حفره های هوا وجود داشته باشد. اگر در چنین کیسه هوایی قرار گیرد، مته تقریباً به طور قطع کاشی را شکافته می کند.

با عدم آگاهی از نحوه صحیح سوراخ کردن کاشی، می توانید نادیده انگاشته های آزاردهنده زیادی انجام دهید که منجر به نیاز به تعویض یک یا چند کاشی، افزایش هزینه تعمیرات و فقط تکان دادن اعصاب استاد می شود.

انتخاب ابزار

برای ایجاد سوراخ در دیوار کاشی شده، به ابزاری با کیفیت نیاز دارید. می توانید آنچه را که نیاز دارید اجاره کنید، آن را از دوستان قرض بگیرید یا بخرید، زیرا در طول فرآیند بازسازی بارها به کارتان می آید. در هر صورت، باید برای خود یک مته و مته چکشی خوب تهیه کنید. آنها باید شرایط زیر را برآورده کنند:

1. مته باید از حالت های مختلف حفاری پشتیبانی کند، بتواند در سرعت های پایین کار کند و قدرت کافی داشته باشد. به مدل های باتری توجه کنید که به دلیل وزن کم، استفاده از آنها آسان است، آنها به پریز «بسته نمی شوند».
2. پردازش کاشی ها با سوراخ کننده نامطلوب است، زیرا این ابزار کوبه ای لرزش ایجاد می کند که می تواند منجر به ایجاد ترک در سطح کاشی شود. برای سوراخ کردن دیوار زیر کاشی مفید است.
3. تکنسین باید بتواند نیروی پرس و سرعت چرخش مته را کنترل کند. توصیه می شود کار را با دور کم شروع کنید و به تدریج چرخش را تا 200 دور در دقیقه برسانید.

ارزش توجه دارد! یک ترفند کوچک: اگر یک مته دستی قدیمی در اطراف خوابیده است، برای خلاص شدن از شر آن عجله نکنید، زیرا یک ابزار دستی برای سوراخ کردن کاشی ایده آل است، زیرا توسط ماهیچه ها هدایت می شود و بنابراین لرزش ندارد.

انتخاب مته و مته

باید مراقب خرید مته و مته مخصوص کار با کاشی باشید. برای ایجاد سوراخ در کاشی‌های سرامیکی، باید بسیار سخت و تیز باشند، معمولاً فینیشرهای حرفه‌ای:

خیلی مهم! قطر مته با توجه به اندازه رولپلاک انتخاب می شود و قطر مته برای مته چکشی باید چند میلی متر کوچکتر باشد تا در حین کار به لبه کاشی برخورد نکند در غیر این صورت لرزش به آن آسیب می رساند. .

خرید یک مته بی کیفیت و نامناسب یک اقتصاد مشکوک است که می تواند با تراشه ها، ترک ها و هزینه های بسیار بالاتر دوباره به وجود بیاید.

تکنیک سوراخکاری کاشی

علاوه بر ابزار برقی، حفاری سوراخ به تراز، نوار پوششی، نشانگر، متر نواری یا خط کش نیاز دارد. پس از آماده کردن هر چیزی که نیاز دارید، مراحل را به ترتیب زیر دنبال کنید:

مراقب باش! مته در حین کار نباید بیش از حد گرم شود، دود حاصل از آن نشانه مطمئنی از توقف و خنک کردن آن است.

سوراخ های بزرگ

گاهی اوقات لازم است یک سوراخ بزرگ در کاشی دریل کنید. به عنوان مثال، برای نصب یک پریز یا اتصال لوله کشی. برای انجام این کار، از نازل های دیگر استفاده کنید:

اگر از قبل مکان هایی را برای نصب پریزها و اتصال ارتباطات برنامه ریزی کرده اید، همانطور که می گویند، کاشی ها را قبل از قرار دادن آنها روی دیوار در ساحل راحت تر سوراخ کنید. از آنجایی که کار با سوراخ های با قطر بزرگ دشوارتر است.

دانستن نحوه سوراخ کردن کاشی در دیوار وقتی از شما خواسته می شود که یک آینه یا قفسه را در حمام آویزان کنید، شما را ناراحت نمی کند. گذشته از همه اینها راز اصلیموفقیت - یک ابزار با کیفیت، دقت و ثبات!

آموزش تصویری

حفاری در فلز یکی از رایج ترین عملیات قفل سازی است. اتصالات جداشدنی و غیرقابل جداسازی - پرچ شده، پیچ، پیچ، گل میخ - نیاز به سوراخ دارند. برای سوراخ کردن فلز کافی است یک مته، یک مته با قطر مناسب و یک پانچ مرکزی با چکش برای مشخص کردن سوراخ داشته باشید.

انتخاب مته

اگر سوراخ‌های فلز برای نخ حفر شده باشد، طبق GOST 24705-81، برای متداول‌ترین اندازه‌های نخ مورد استفاده (برای زمین‌های بزرگ استاندارد): M4، M5، M6، M8، M10 و M12 - قطر مته خواهد بود. به ترتیب 3.3 باشد. 4.2; 5 6.7; 8.4; 10.2 میلی متر اگر حفاری زیر نخ با مته ای انجام شود که قطر آن کمی (0.1 میلی متر) با ابعاد GOST در یک جهت یا دیگری متفاوت است کاملاً قابل قبول است.

هنگام خرید مته، باید در نظر داشته باشید که مته های معمولی ساخته شده از فولاد ابزار پرسرعت (مثلا P6M5) برای حفاری فلزاتی طراحی شده اند که سختی بالایی ندارند. برای سوراخ کردن فلز سخت، به مته های کاربید نیاز دارید. این مته ها می توانند تمام کاربید باشند یا فقط نوک کاربید داشته باشند.

گاهی اوقات قبل از شروع حفاری، مشخص نیست که فلز باید با چه سختی سوراخ شود. بنابراین، با مشاهده عدم نفوذ مته به فلز در لحظه اول، باید فوراً حفاری را متوقف کنید، در غیر این صورت مته به طور غیر قابل برگشتی آسیب می بیند و بیش از حد گرم می شود و سختی خود را از دست می دهد. این را با ظاهر یک رنگ آبی تیره بر روی آن نشان خواهد داد. قبل از سوراخ کردن فلزی که سختی آن مشخص نیست، می توانید آن را روی آن سوهان کنید. اگر دومی آثاری بر روی فلز باقی نگذاشته باشد، سختی مواد افزایش یافته است.

چگونه فلز را سوراخ کنیم

سرعت های کم و متوسط ​​- 500-1000 دور در دقیقه برای حفاری در اکثر فلزات بهینه است. چرخش های زیاد به سرعت مته را گرم می کند که می تواند باعث بازپخت و نرم شدن شود. هنگام سوراخ کردن، فشار زیادی به مته وارد نکنید، تغذیه باید آهسته و صاف باشد.

هنگام سوراخ کردن فلز، تیزی مته بسیار مهم است، در حالی که مته خیلی سریع کند می شود. میزان کندی مته به طور خاص به چرخش ها، نیروی تغذیه، خنک کننده و عوامل دیگر بستگی دارد، با این حال، صرف نظر از اینکه چقدر تلاش می کنید، اگر آلیاژی غیر آلومینیومی سوراخ شده باشد، زمان کار مته تا عملکرد رضایت بخش نیست. در دقیقه اندازه گیری شد

قبل از سوراخ کردن، سوراخ را با سوراخ کردن آن مشخص کنید. برای این کار باید نوک پانچ مرکزی (یا رولپلاک) را در مرکز مورد نظر سوراخ نصب کنید و با چکش به آن ضربه بزنید. پانچ برای جلوگیری از لیز خوردن مته در اولین لحظه سوراخ کاری ضروری است. اگر مسیر اصلی برای نگه داشتن مته با قطر بزرگ به اندازه کافی بزرگ نیست، ابتدا باید سوراخ را با یک مته کوچک باز کنید.

برای ایجاد شرایط حفاری بهتر، توصیه می شود نوک مته را در روغن ماشین فرو کنید یا آن را در مرکز پانچ بیندازید. روغن در ناحیه حفاری به خنک شدن مته کمک می کند و برش فلز را آسان تر می کند. مته که با استفاده از روغن حفاری می شود، کمتر کدر می شود، نیاز به تیز کردن کمتری دارد و دوام بیشتری دارد. از امولسیون مخصوص، آب صابون و نفت سفید نیز به عنوان خنک کننده استفاده می شود. به گفته برخی از صنعتگران، گوشت خوک روان کننده و خنک کننده خوبی است. قبل از سوراخ کاری، مته چرخشی را در یک تکه بیکن فرو می برند که در حین سوراخ کردن ذوب می شود و خاصیت روان کنندگی و خنک کنندگی دارد. اما هنوز هم ساده ترین و راحت ترین راه حل، آب صابون است. لکه نمی کند و در هر خانه ای صابون وجود دارد. کافی است در ابتدای حفاری و در حین کار یک بار آن را رها کنید. می توانید به صورت دوره ای مته را در آب صابون فرو کنید.

هنگام سوراخ کردن با تغذیه زیاد، یک سوراخ (سوراخ) در خروجی سوراخ ایجاد می شود که مته با دندان های ثنایای جانبی خود به آن می چسبد. در نتیجه، انسداد شدید مته و شکستگی یا شکستن اسکنه ممکن است رخ دهد و حتی در این لحظه مته به شدت کند می شود. چنین توقف هایی بر وضعیت مته تأثیر منفی می گذارد. برای جلوگیری از تشکیل سوراخ، باید سوراخ های حفاری فلز را با تغذیه کم به پایان برسانید. همچنین توصیه می شود زیر قسمت سوراخ شده قرار دهید بلوک چوبیکه از ایجاد فرز جلوگیری می کند. میله و قطعه کار باید محکم به یکدیگر فشار داده شوند. برای تأثیر بیشتر، می توانید نه یک بلوک چوبی، بلکه یک صفحه از همان فلز سخت یا کمتر را قرار دهید، که باید محکم در برابر خروجی مته فشار داده شود.

بیشتر اوقات، لازم است فولاد مته شود، اما اغلب فلزات دیگری باید حفاری شوند که ویژگی های حفاری خاص خود را دارند. برای مثال، آلومینیوم مته را پوشانده و نفوذ و گشاد شدن سوراخ حاصل را سخت‌تر می‌کند. اگر می خواهید سوراخ دقیقی در آلومینیوم دریل کنید (مثلاً برای نخ)، استفاده از مایع خنک کننده ضروری است و اغلب مته را از سوراخ خارج کنید تا آن را تمیز کنید. چدن خاکستری معمولی نسبتاً به راحتی مته می شود و نیازی به خنک کننده یا روان کننده ندارد. اما حفاری در چدن می تواند غافلگیر کننده باشد. چدن های داکتیل وجود دارند که باید با مته کاربید سوراخ شوند. چدن سفید که ماده اصلی ساختاری آن سمنتیت است، بسیار سخت بوده و به مته با مقاومت بالایی نیاز دارد.

سوراخ های بزرگ باید به صورت مرحله ای حفر شوند. ابتدا باید قطعه را با یک مته نازک دریل کنید، سپس سوراخ را به قطر بزرگتر دریل کنید. به عنوان مثال، بهتر است یک سوراخ به قطر 12 میلی متر در دو یا سه مرحله - به طور متوالی با مته های 5، 10 و 12 میلی متر سوراخ کنید.

مته های کسل کننده باید به موقع تیز شوند. بهتر است این کار را با تیز کن انجام دهید، اما می توانید بدون آن نیز انجام دهید. در این مورد، باید به تقارن نوک مته توجه کنید. اگر لبه های تیز شده دقیقاً در مرکز همگرا نباشند، سوراخ حفر شده با چنین مته قطر بزرگتری خواهد داشت، زیرا یک لبه برش طولانی تر از دیگری خواهد بود. زاویه استاندارد بینی (زاویه بین لبه های برش) 118 درجه است. برای حفاری در آلومینیوم، زاویه بهینه 130-140 درجه، برنز نرم و مس قرمز 125-130 درجه است. با این حال، تمام این فلزات را می توان با یک مته زاویه ای استاندارد سوراخ کرد. درباره تیز کردن مته بیشتر بخوانید.

هنگام حفاری، لازم است عمودی مته را نسبت به سطح فلز حفظ کنید (اگر نیازی به سوراخ کردن یک سوراخ شیب ندارید). هنگام ایجاد سوراخ در ورق های نازک، این نیاز به اندازه قطعات با دیواره ضخیم یا توخالی مرتبط نیست. به عنوان مثال، لوله های حفاری اغلب به این واقعیت منجر می شود که سوراخ های ورودی و خروجی نسبت به یکدیگر تعدیل می شوند - هر چه بیشتر، قطر لوله بزرگتر باشد. حفظ عمود بودن مته با چشم بسیار دشوار است، بنابراین می توانید از جیگ های خانگی یا خریداری شده برای سوراخ کاری یا راهنماهایی استفاده کنید که عمود بودن مته را تضمین می کند.

جیگ ها نیز برای حفاری دو یا مورد نیاز است بیشترسوراخ در قطعات جفت گیری بهترین راهاطمینان از تراز بودن سوراخ ها با سوراخ کردن آنها در کنار هم است. هنگام حفاری سوراخ برای پرچ، مجموعه حفاری است نیاز اجباری... هنگامی که اولین سوراخ را دریل کردید، می توانید از آن برای پیچ و مهره قطعات استفاده کنید تا بتوانید بقیه سوراخ ها را بدون ترس از جابجایی قطعات نسبت به یکدیگر سوراخ کنید. اگر سوراخ کردن قطعات جفت شده در مجموعه غیرممکن یا ناخوشایند باشد، باید از جیگ یا راهنما استفاده شود. باید توجه داشته باشید که مهم نیست که سوراخ های جفت گیری چقدر دقیق علامت گذاری شده و منفذ شده باشند، باز هم دقیقاً منطبق نمی شوند، زیرا هنگام حفاری حتی یک سوراخ پانچ شده، مته کمی به پهلو می رود.

هنگام استفاده از محتوای این سایت، باید لینک های فعال این سایت را قرار دهید که برای کاربران و ربات های جستجوگر قابل مشاهده باشد.

حفاری یکی از رایج ترین عملیاتی است که توسط یک جادوگر خانگی انجام می شود. و هر استادی در حفاری با مشکلاتی مواجه شده است، به خصوص اگر کار ظریف باشد. و اغلب با کارهای ظریف روبرو می شویم: مته نیم میلی متر طول می کشد - درب مبلمان کج است یا یک قلاب ساده برای حوله در حمام به صورت مورب بالا آمده است و سوراخ کردن مجدد غیرممکن است: کاشی ها به تازگی چیده شده اند. گریس و "بلوط" ناسازگار هستند، بنابراین باید بدانید که چگونه درست حفاری کنید.

امنیت

برای ایمنی الکتریکی، ابزار برقی که به طور گسترده فروخته می شود متعلق به کلاس II است: عایق کاری دوگانه، استفاده از آن بدون زمین اضافی مجاز است، یعنی. چنین مته ای را می توان از طریق یک آداپتور به یک سوکت معمولی غیر یورویی وصل کرد. در "بازارهای آهن" می توانید یک ساز کلاس I ("صنعتی") با یک پایانه اتصال به زمین روی یک جعبه فلزی پیدا کنید. استفاده از آن در زندگی روزمره خطرناک است و چاک آن اغلب برای مته با ساقه مخروطی (مخروطی مورس) است که برای حفاری ضربه ای چرخشی نامناسب است. بنابراین، از چنین مته ای استفاده نکنید، حتی اگر قدرتمند و ارزان باشد.

کلاس I روی پلاک مته درج شده است و در صورت عدم وجود علامت، بدنه تا حدی یا کاملاً پلاستیکی است و بند ناف با دوشاخه یورو از ابزار کلاس II است. کلاس III - ابزارهای برقی برای ولتاژهای کاری تا 42 ولت (ولتاژ پایین) را می توان با نام کلاس روی پلاک و توسط یک پلاگین مخصوص با تماس های متقابل تشخیص داد. برای خانه مناسب است، اما ناخوشایند است: شما به یک ترانسفورماتور قدرتمند نیاز دارید.

برای محافظت در برابر نفوذ اجسام خارجی و رطوبت، ابزارها و تجهیزات برقی با حروف IP (محافظت از نفوذ) با دو عدد پس از آنها مشخص می شوند: اولی - از اجسام خارجی، دوم - از رطوبت. اگر حفاظت برای هر موقعیتی صفر باشد، حرف X به جای عدد مربوطه قرار می گیرد. بنابراین، دریل IP32 را می توان در فضای باز استفاده کرد هوای خوب; IPX2 - فقط در داخل، IP34 - در خارج در مه و باران نم نم باران، و IP68 می تواند در حین سموم در صحرای صحرا و زیر آب کار کند.

مهم:رقم اول 2 است به این معنی که دستگاه در برابر نفوذ انگشتان محافظت می شود. به عنوان مثال، یک سوکت خانگی دارای درجه حفاظت IP22 است. اما این به هیچ وجه به این معنی نیست که اگر چاک مته با همان درجه محافظت در حین کار با دست گرفته شود، خود به خود متوقف می شود. استاندارد IP ضمانت اشتباهی را ندارد.

کارتریج

چاک سه فک معمولی دقیق و در حفاری چرخشی خوب است. با مته ضربه ای چرخشی، به سرعت شل می شود و خود چاک دقت خود را از دست می دهد و ممکن است به طور کلی از کار بیفتد: یقه رشته ای مکانیزم بادامک می ترکد. برای کار بر روی مواد سخت و شکننده، چاک سه فک برای استفاده گاه به گاه یا با بدنه الماسی در حالت فقط چرخشی مناسب است.

در چاک بدون کلید (شما می توانید آن را با نگهدارنده پلاستیکی راه راه تشخیص دهید)، مته با یک کلت بسته می شود. چنین چاکی در حفاری ضربه ای چرخشی بهتر مته را نگه می دارد، اما دقت کمتری دارد و برای کارهای ظریف چندان مناسب نیست. دریل های قدرتمند مجهز به چاک کولت دو آستین هستند - بستن و شل کردن با حلقه های مختلف انجام می شود.

کارتریج SDS (Steck-Dreh-Sitzt، آلمانی "insert-turn-sit" یا Special Direct System، سیستم مستقیم ویژه، انگلیسی) توسط بوش اختراع شد. برای کارهای ساختمانی، SDS ایده آل است: سیستم شیارهای شکل، به شکل، کاملاً قابل اعتماد بدنه کار را طبق اصل یک پازل چینی تعمیر می کند. مته فقط با دو حرکت سبک جایگزین می شود.

متأسفانه SDS برای قفل سازی و نجاری مناسب نیست: دقت مرکز مته کافی نیست. آداپتور از چاک سه فک به SDS بی معنی است: مانند یک مته معمولی از لرزش شل می شود. بنابراین مته SDS با تناسب معمولی بدنه کار ناسازگار است.

توجه داشته باشید:سه نوع SDS fit وجود دارد: SDS +، SDS Top و SDS Max. SDS Top به ندرت استفاده می شود، به عنوان یک گزینه متوسط ​​و به طور کلی ناموفق. SDS + برای ابزارهای یک دست تا وزن 5 کیلوگرم طراحی شده است. SDS Max - برای دو دست سنگین.

قدرت و دور

خرید مته ضربه ای دوار برای کارهای عمومی، نیازی به صرفه جویی در مصرف برق نیست. ذخیره قدرت برای ایجاد گشتاور لازم در دورهای پایین مورد نیاز است. مشخصه خارجی موتور الکتریکی کلکتور با تحریک متوالی که در مته ها استفاده می شود، نزدیک به ایده آل است، اما یک موتور کم مصرف در سرعت های پایین از جریان بالا بیش از حد گرم می شود. همچنین توصیه می شود، اگر در کیت موجود نیست، یک دسته فلپ جلویی خریداری کنید.

حداکثر سرعت مته نیز مهم است. یک ابزار الماس به معنای واقعی کلمه در برابر چشمان ما با سرعت کمتر از 1600-1700 دور در دقیقه "خورده" می شود. سرعت کار معمولی آن از 2500 دور در دقیقه است. ابزارهای کاربید حداقل به 1500 دور در دقیقه نیاز دارند. اگر مته ای با سرعت 600-1200 دور در دقیقه پیدا کردید، این یک ابزار ویژه برای کار است همه منظورهبه درد نخور.

برای کار دقیق روی فلز، یک مته ساده، فقط با چرخش، یک مته با قدرت کم - 120-200 وات مناسب است. بستری که مته را به دستگاه حفاری رومیزی تبدیل می کند برای آن بسیار مفید خواهد بود. و اگر یک صفحه گردان روی تخت نیز بخرید، می توان از مته دندانپزشکی برای آسیاب کردن قطعات کوچک استفاده کرد.

برق یا باتری؟

یک صنعتگر خانگی در دو مورد به دریل شارژی نیاز دارد:

• اگر کار در کنار است - پول اضافی کم و بیش معمولی شما.
• اگر یک کلبه تابستانی یا گاراژ بدون برق دارید.

در هر صورت، یک مته حرفه ای گران قیمت با باتری لیتیومی و زمان شارژ 10-20 دقیقه بعید است که نتیجه دهد. این گزینه برای حرفه ای هایی است که به طور تمام وقت روزانه کار می کنند. یک باتری قلیایی معمولی برای شما مناسب است و 4-8 ساعت شارژ می شود. در موارد شدید، می توان آن را در نیم ساعت روی یک یا دو سوراخ "پمپ کرد".

خلاصه بخش

همه موارد فوق را می توان به توصیه های زیر کاهش داد:

• کارهای ساختمانی منظم، از جمله سازه های فلزی - به یک مته چکشی و مته چکشی 350 وات یا بالاتر نیاز دارند.
• کارهای دوره ای خانه - مته ضربه ای دوار از 250 وات.
• برای حفاری دقیق - مته چرخشی با دقت 120-150 وات اختیاری. ترجیحا با تخت

مته

مته ها بیشتر در انواع زیر استفاده می شوند:

• مارپیچ - آنها از فولاد ابزار، با پاشش آلیاژ سخت، با درج آلیاژ سخت و کاربید جامد ساخته شده اند. برای انواع کار بر روی هر متریالی استفاده می شود.
• از دریل های قلمی می توان برای سوراخ کاری چوب، ام دی اف و پلاستیک استفاده کرد. به شما امکان می دهد سوراخ های بزرگ را سوراخ کنید. آنها یا به صورت یک تکه یا به صورت مجموعه ای از ساق با یک شیار و چندین درج با قطرهای مختلف ساخته می شوند. این مجموعه ارزان تر از مجموعه ای از نوک های جامد است، اما دقت کمتری دارد.
• تاج (تاج) برای حفاری سوراخ در مواد شکننده سخت - سنگ، بتن و حفاری سوراخ های گسترده در تخته نئوپان و تخته فیبر استفاده می شود. با مته چرخشی مرکزی یا بدون آن موجود است. دومی ارزان تر است، اما فقط برای سنگ مناسب است و به مهارت های کاری قوی نیاز دارد.
• با یک مته دایره ای (سانتروبور، بالرین)، سوراخ هایی با قطر بزرگ در مواد نازک، محکم اما شکننده با سطح جلویی تزئینی، مانند کاشی یا صیقلی، حفر می شوند. سنگ تزئینی... قطر حفاری مته دایره ای می تواند بی نهایت متغیر باشد. حفاری ضربه ای چرخشی با مته دایره ای مجاز نیست.
• مته های الماس لوله هایی با دیواره نازک هستند که از آلیاژ خاصی با پوشش الماس ساخته شده اند. از آنها می توان برای سوراخ کردن شیشه، سنگ های تزئینی صیقلی، کاشی های سرامیکی لعاب دار استفاده کرد. جاده ها نیاز به حمل و نقل دقیق و رعایت دقیق فناوری حفاری دارند.

تیز کردن مته

تیز کردن مته

خود تیز کردن مته ها جایز است مته های پیچشیو پرها اولین ها با یک فایل الماس تیز می شوند - آنها از فولاد ابزار ساخته شده اند. کیت های ارزان را می توان از فولاد کربن معمولی ساخت. پرهای آنها را می توان با یک فایل معمولی ویرایش کرد.

مته های پیچشی با یک چرخ سنباده (کاربید - الماس) با استفاده از دستگاه - گوه ای با زاویه 180 درجه منهای نیمی از زاویه تیز کردن تیز می شوند. بنابراین، با زاویه تیز کردن 120 درجه، زاویه گوه در 30 درجه مورد نیاز است. در هیپوتنوز (سمت مورب) گوه، یک سوراخ طولی توخالی یا کور ایجاد می شود که در آن مته هنگام تیز کردن به آرامی چرخانده می شود. بهترین تیز کردنبا کمک یک چرخ سنباده دستی خوب ("مخملی") به دست می آید، به شکل. زیر

برای مواد مختلفنیاز به زوایای مختلف مته های تیز کردنآ. فلز اغلب با مته هایی با زاویه تیز کردن 116 درجه، بتن و سنگ - 90 درجه، چوب - 60-90 درجه سوراخ می شود. زوایای دقیق و روش‌های تیز کردن انواع مته برای مواد مختلف را می‌توانید در راهنمای مرجع رسیدگی به مواد پیدا کنید.

درباره آلیاژهای سخت

گریدهای مته کاربید از ترکیبات بور، تنگستن یا زیرکونیوم ساخته می شوند. ارزان‌ترین آنها بر پایه بور هستند، اما بتن چنین مته‌ای را به سختی انجام می‌دهد و به سرعت فرسوده می‌شود. این مته ها با علامت "سنگ" مشخص شده اند. آنها را سوراخ کنید مواد تزئینیغیرممکن است - لبه های سوراخ بریده می شوند. ترکیبات تنگستن و زیرکونیوم در درجه اول از نظر مقاومت متفاوت هستند: ترکیبات زیرکونیوم عمر بیشتری دارند. بر این اساس آنها گران تر هستند.

چه کاری و چگونه حفاری کنیم

برای هر حفاری، محل سوراخ ها باید مشخص شود. برای فلز، این کار با یک پانچ مرکزی و برای شیشه، سرامیک و سنگ - یا با پانچ مرکزی الماس مخصوص، یا با نصف غلتک پیروز از یک برش شیشه ای قدیمی، که به یک گیره خانگی چسبانده شده است، انجام می شود. سوراخ کردن (به طور دقیق تر، خراشیدن با چرخش) علائم سوراخ های شکننده مواد جامدشما باید به صورت دستی حالا بیایید مستقیماً به فناوری حفاری برویم.

فولاد، برنج، برنز، دورالومین عظیم

حفاری در فلز با ویسکوزیته معمولی با سرعت مته متوسط، 400-1000 دور در دقیقه، بسته به قطر سوراخ انجام می شود: 400 دور - با حداکثر قطر مته 13 میلی متر برای مته معمولی. 1000 - با قطر 3 میلی متر. برای قطرهای کوچکتر، سرعت دوباره به همان 400 دور در دقیقه برای 1 میلی متر کاهش می یابد.

چرخش به معنای حداکثر، بیکار است. در فرآیند حفاری، خود تنظیم کننده آنها را با توجه به تغذیه ابزار کاهش می دهد، یعنی. با توجه به اینکه چقدر به آن تکیه می کنید انتخاب خوراک برای حفاری دستی بر اساس وزن به مهارت خاصی نیاز دارد: اگر خوراک خیلی کم باشد، خرده ها از بین می روند، سوراخ با دیواره های ناهموار تبدیل می شود. و از همان خرده مته بیش از حد گرم می شود و به سرعت کسل کننده می شود.

اگر تغذیه بیش از حد باشد، به اصطلاح براده های سرریز از بین می روند - ضخیم، پیچش دار به صورت مارپیچی. نتیجه یکسان است. برای توسعه سریعتر مهارت تغذیه، باید حفره های کوچکی را با دو دست و با یک دسته یقه سوراخ کنید. تراشه ها باید نازک و شکننده باشند. برای فولادهای 42 و 44 (فولادهای ساختاری رایج) تغییر رنگ مایل به آبی قابل قبول است.

برنز و برخی از انواع دورالومین نیاز به توجه ویژه دارند: آنها به هیچ وجه تراشه ها را تخلیه نمی کنند و هنگامی که بیش از 160 درجه گرم می شوند، دورالومین به شدت قدرت خود را از دست می دهد. نظارت بر مفرغ با تلطیف جایز است: ظاهر آن نامطلوب است. دورال باید با روغن موتور مایع خنک شود: اگر جوش آمد، باید کمی فشار دهید.

شما می توانید با کلیک بر روی رگولاتور، سرعت بیکاری را تنظیم کنید. اگر مته در 2800 دور در دقیقه باشد و رگولاتور 14 کلیک از لبه به لبه بدهد، 1 کلیک 200 دور در دقیقه است. مشخصه تنظیم کننده رگولاتور همیشه خطی نیست، بنابراین باید فرآیند حفاری را به دقت زیر نظر داشته باشید و سپس اصلاحات لازم را انجام دهید: برای اینکه بدانید کدام کلیک از این ابزار خاص را برای سوراخ کردن یک ماده خاص نیاز دارید.

توجه داشته باشید:هنگام حفاری فولاد و برنج، روغن کاری مورد نیاز نیست، فقط در تشکیل تراشه های صحیح اختلال ایجاد می کند.

ورق فلز

برای مواد مشابه، اما ورق، به طوری که سوراخ کاری منجر به خم شدن ورق نشود، دو روش می توان توصیه کرد:

• هنگام سوراخ کردن از بستر، دورهای بیشتری را تا 1500-2000 بدهید و به سرعت ورق را که باید روی یک بالشتک چوبی قرار گیرد " سوراخ کنید". برای جلوگیری از چرخش و آسیب دیدن ورق، باید آن را با میخ‌هایی که در لبه‌های آن به بالش می‌کوبند ثابت کنید یا با گیره روی میز فشار دهید. بهتر - دو.
• هنگام سوراخ کردن با وزن، به محض اینکه افزایش مقاومت تغذیه را احساس کردید (این بدان معنی است که مته در شرف بیرون آمدن است)، باید سوراخ را از طرف دیگر سوراخ کنید و داخل "جوش ها" را با پانچ مرکزی بشویید.

ولی راه رادیکالدر یک ورق فلزی نازک با یک مته معمولی یک سوراخ گسترده ایجاد کنید - ابتدا سوراخی با قطری برابر با ضخامت ورق ایجاد کنید، سپس در یک یا سه مرحله آن را به قطر سوراخ مورد نیاز منهای ضخامت دو برابر کنید. فلز را با مته تمیز کنید. هر سوراخ بعدی باید به اندازه دو برابر ضخامت فلز عریض تر از سوراخ قبلی باشد. حداکثر قطر مجاز 5-6 ضخامت فلز است. یعنی سوراخی به قطر 13 میلی متر را می توان در یک ورق 2 میلی متری سوراخ کرد و گرد خواهد بود و نه مانند مثلثی که گوشه های آن به شدت صاف شده باشد.

آلومینیوم فلزی نرم، بسیار انعطاف پذیر و کم ذوب است: نقطه ذوب آن تنها 660 درجه است. به همین دلیل، در حین حفاری، ممکن است ذوب شود لبه برش، تاول زدن سوراخ، برآمدگی لبه های آن و گاز گرفتن مته. بنابراین، هنگام سوراخ کردن آلومینیوم، باید یک و نیم برابر کمتر از سایر فلزات چرخش داد، مته را با روغن ماشین مایع، امولسیون یا آب خنک کرد و ابزار را کمی بدون همپوشانی تغذیه کرد.

مته آلومینیوم باید تیز، کارخانه ای و یا بر روی دستگاه مخصوص تیز شود. مته های تیز شده با دست برای آلومینیوم مناسب نیستند.

فولاد ضد زنگ

فولاد ضد زنگ به همان روش فولاد سازه ای سوراخ می شود، اما با مته کاربید جامد، برای فلز تیز می شود. چنین مته هایی بسیار شکننده هستند، بنابراین باید ابزار را به راحتی و بدون کوچکترین اعوجاج تغذیه کنید. بهتر است حفاری با قدرت کم انجام شود مته دقیقدر رختخواب.

چوب، ام دی اف و پلاستیک

چوب های تجاری با مته پیچشی یا مته پر تیز شده در زیر درخت سوراخ می شوند. چوب های متراکم (بلوط، راش، گردو) را می توان با مته مرکزی سوراخ کرد. دور مته - 400-600 برای مته های پیچشی و 200-500 برای پر و تاج.

سوراخ کاری پنجره های پلاستیکی، ام دی اف، کاشی های پلاستیکی و چوب صیقلی یا با مته مخصوص چوب (با تیز کردن شکل و مخروط رزوه ای مرکزی) یا جامد انجام می شود. مته های پر... در مورد دوم، یک سوراخ مرکزی 3-5 میلی متر از قبل حفاری می شود. می توان آن را با مته معمولی سوراخ کرد. گردش مالی مانند چوب تجاری است. تغذیه - آسان، بدون فشار.

بتن و بتن مسلح

حفاری در بتن با مته های مخصوص بتن با لحیم کاری فوق سخت یا روش درج ضربه ای-دوار با سرعت متوسط ​​یا 2/3 حداکثر سرعت مته انجام می شود. بهترین گزینه- مته SDS. اگر بتن مسلح سوراخ شود، ضربه مته به آرماتور اغلب منجر به آسیب آن می شود: نوک سخت کنده می شود. بنابراین، قبل از حفاری بتن مسلح، تعیین محل آرماتور با آشکارساز میلگرد بسیار مطلوب است. این دستگاه بر اساس اصل فلزیاب کار می کند.

سوراخ کردن دیوارها برای خروجی پریزها با تاج روی سنگ (برای دیوارهای آجری) یا بتن انجام می شود، در مورد بتن مسلح نیز با همین اقدامات احتیاطی انجام می شود. اگر سوراخ با تاج بدون مته مرکزی حفر شود، آن را محکم، بدون تعصب، روی دیوار اعمال می کنیم، فشار می دهیم و با فشار سریع، مته را به شدت روشن می کنیم.

ابزار و تکنولوژی خاصی برای سوراخ کردن دیوارها وجود دارد، اما این موضوع توضیح خاصی است.

سرامیک و سنگ

نحوه سوراخ کردن کاشی بدون اغراق، کل علم... مواد تزئینی است، بریدگی لبه های سوراخ غیرقابل قبول است. کاشی های از قبل چیده شده سوراخ شده اند، بنابراین ترک خوردن نیز غیرقابل قبول است. در یک سطح صاف، مته می تواند به راحتی لیز بخورد، که باز هم غیر قابل قبول است. حفاری - فقط با چرخش.

حفاری کاشی و سرامیک به شرح زیر انجام می شود:

• با استفاده از یک پانچ مرکزی الماس یا کاربید، سوراخی با قطر بیشتر از ضخامت جامپر مته مرکزی سوراخ می شود. قطر آن 2.5-3 میلی متر است. هنگام سوراخ کردن یک سوراخ بزرگ، قطر مته مرکز باید با میله وسط مته دایره ای یکسان باشد.
• یک سوراخ مرکزی با مته بتونی حفر می شود. هنگام سوراخ کردن رولپلاک تا 6 میلی متر، می توانید فوراً آن را تمیز کنید.
• سوراخ در نهایت با مته ریز برای بتن حفر می شود.

ظروف سنگ چینی به همان روش کاشی و سرامیک سوراخ می شود. سرعت مته - حداکثر، به جز برای حفاری با مته دایره ای؛ خوراک - سبک، حداقل. مطلوب است که خنک کننده مداوم ارائه شود منطقه کاراب. سرد کردن کاشی ها با روغن غیرممکن است - هنگامی که گرم می شود، می تواند سطح تزئینی را خراب کند.

حفاری سرامیک با مته دایره ای نیاز به مراقبت ویژه و دست های محکم دارد: هیچ انحرافی وجود ندارد و مته متعادل نیست. حتی کارگران باتجربه باید با یک سانتربر با دو دست سوراخ کنند و دسته جلویی را روی مته بیاندازند. گردش مالی - بالاتر، اما نه بیشتر از 900، زیرا برای مته های بزرگ، یک مته نامتعادل سوراخ را می شکند و لبه های آن را جدا می کند.

ویدئو: نحوه سوراخ کردن کاشی

سنگ و شیشه جامد

شیشه، گرانیت و سایر سنگ های سخت برش (دانه ای) با اجزای کوارتز باید با مته الماس سوراخ شوند. این یک کار برای یک تک خال و یک متخصص حفاری است. یک مته دقیق کم مصرف با حداکثر سرعت تنظیم می شود، آزمایش می شود، با چشم به صورت افقی و عمودی تراز می شود، بلافاصله "تا کامل" روشن می شود و به آرامی، مته را به آرامی وارد مواد می کند. فشار دادن و کج کردن غیر قابل قبول است.

اگر قطعه مورد پردازش را بتوان روی میز گذاشت، می توان شیشه و سنگ را با استفاده از روش مصری باستان از روی تخت سوراخ کرد: یک لوله مسی با ماسه کوارتز (نه صدف دریایی):

• در اطراف محل سوراخ کاری، غلتکی به ارتفاع 1-1.5 سانتی متر از پلاستیک یا بتونه ساخته می شود.
• جریمه شن کوارتزو آن را مرطوب کنید تا به صورت مایع در بیاید.
• یک لوله مسی با دیواره نازک تخت در چاک مته بارگذاری می شود.
• مته روی MINIMUM دور تنظیم شده است.
• با یک سری نوک کوتاه و سبک با کمترین فشار مته کنید. ماسه به مس می خورد و نوک دانه های آن که بیشترین استحکام را دارند، مواد را می جوند.

توجه داشته باشید:قطر دقیق کار نخواهد کرد، اما یک لکه یخ زده در اطراف سوراخ خواهید داشت.

ویدئو: نمونه هایی از حفاری شیشه در خانه

سوراخ در لوله ها

اگر می توان یک قطعه لوله را در مرکز قرار داد یا در یک گیره چسباند، بهتر است با مته دقیق از بستر سوراخ کنید. اگر مجبورید با وزن مته کنید، پس از پانچ کردن، علامت باید به قطری بیشتر شود که از ضخامت جامپر مته بیشتر شود. برای فلز، این را می توان با یک مته کاربید انجام داد، آن را با انگشتان خود با فشار کم بچرخانید. روی پی وی سی - با نوک چاقو.

سپس نوک مته اصلی در حالی که مته خاموش است وارد سوراخ می شود، ابزار را تراز می کنند و امتحان می کنند، مانند هنگام سوراخ کردن کاشی، کمی فشار داده و مته را روشن می کنند و به تدریج سرعت را افزایش می دهند. اگر قطر سوراخ بیش از 1/5 قطر لوله باشد، ابتدا یک سوراخ مرکزی به قطر 2-4 میلی متر ایجاد می شود. به طور کلی با کمی مهارت، سوراخ کردن لوله ها کار سختی نیست. فقط باید مراقب باشید: هنگام سوراخ کردن با وزن، مته، پاشیده شدن، می تواند به دیوار یا مبلمان آسیب برساند.

سوراخ های مربعی

آیا می توانید سوراخ های مربعی دریل کنید؟ بله، اگر از مته به شکل مثلث رنو استفاده کنید - ساده ترین شکل، همانطور که ریاضیدانان می گویند، با عرض ثابت، می توانید. مته های رنو با یک قاب ثابت همراه هستند. با میله و گیره به مته وصل می شود. گوشه های سوراخ گرد می شود، اما ناحیه نامرئی سوراخ تنها 2٪ خواهد بود.

با این حال، یک مته فقط می تواند سوراخ های مربعی روی چوب، تخته سه لا و پلاستیک نه چندان قوی ایجاد کند: این حفاری به قدرت زیادی نیاز دارد و نیروهای جانبی زیادی روی ابزار ایجاد می شود. سوراخ های مربعی در فلز بر روی ماشین های مخصوص سوراخ می شود، اما سرامیک و سنگ به هیچ وجه نمی توانند به این شکل سوراخ شوند: نیروهای جانبی قطعه را تکه تکه می کنند.

نتیجه

سوراخ کردن سوراخ سوراخ شده با مته یک موضوع ساده است. اما سوراخ کردن یک سوراخ یکنواخت، گرد و منظم، کار یک استاد واقعی، آگاه، باهوش و با دستان ماهر است.

کار بر روی سوراخ کاری فلز، بسته به نوع سوراخ ها و خواص فلز، قابل انجام است ابزارهای مختلفو با استفاده از تکنیک های مختلف می خواهیم در مورد روش های حفاری، ابزار و همچنین اقدامات ایمنی هنگام انجام این کارها به شما بگوییم.

سوراخ کردن فلز ممکن است برای تعمیر مورد نیاز باشد سیستم های مهندسی, لوازم خانگی، ماشین ، ایجاد سازه از ورق و پروفیل فولادی ، طراحی صنایع دستی از آلومینیوم و مس ، در ساخت تابلوهای تجهیزات رادیویی و در بسیاری موارد دیگر. این مهم است که بدانیم چه ابزاری برای هر نوع کار مورد نیاز است تا سوراخ ها بیرون بیایند قطر مورد نیازو در یک مکان کاملاً تعیین شده، و اقدامات ایمنی به جلوگیری از آسیب کمک می کند.

ابزار، وسایل، مته

ابزار اصلی حفاری مته های دستی و برقی و همچنین در صورت امکان ماشین آلات حفاری... بدنه کار این مکانیسم ها - مته - می تواند شکل متفاوتی داشته باشد.

تمرینات وجود دارد:

• مارپیچ (شایع ترین)؛
• پیچ؛
• تاج ها؛
• مخروطی؛
• پر و غیره

تولید مته از طرح های مختلفاستاندارد شده توسط GOST های متعدد. مته های تا Ø 2 میلی متر علامت گذاری نشده اند، تا Ø 3 میلی متر - ساقه نشان دهنده مقطع و درجه فولاد است، قطرهای بزرگتر ممکن است حاوی اطلاعات اضافی باشد. برای به دست آوردن یک سوراخ با قطر مشخص، باید مته ای را چند دهم میلی متر کوچکتر کنید. هرچه مته بهتر تیز شود، تفاوت بین این قطرها کمتر است.

مته ها نه تنها از نظر قطر، بلکه از نظر طول نیز متفاوت هستند - آنها کوتاه، دراز و بلند تولید می شوند. سختی محدود کننده فلز فرآوری شده نیز اطلاعات مهمی است. ساقه مته می تواند استوانه ای یا مخروطی باشد که هنگام انتخاب چاک مته یا آستین آداپتور باید به آن توجه داشت.

1. مته با ساقه استوانه ای. 2. مته با ساقه مخروطی. 3. برای حکاکی با شمشیر مته کنید. 4. مته مرکزی. 5. مته با دو قطر. 6. مته مرکزی. 7. مته مخروطی. 8. مته چند مرحله ای مخروطی

برخی از کارها و مواد نیاز به تیز کردن خاصی دارند. هرچه فلز در حال پردازش سخت تر باشد، لبه آن باید تیزتر باشد. برای ورق فلزی نازک، مته پیچشی معمولی ممکن است کار نکند؛ به ابزاری با تیز کردن ویژه نیاز دارید. توصیه های مفصلبرای انواع مته ها و فلزات فرآوری شده (ضخامت، سختی، نوع سوراخ) بسیار گسترده است و در این مقاله آنها را در نظر نخواهیم گرفت.

انواع مته تیزکن. 1. برای فولاد سفت و سخت. 2. برای فولاد ضد زنگ. 3. برای مس و آلیاژهای مس. 4. برای آلومینیوم و آلیاژهای آلومینیوم. 5. برای چدن. 6. باکلیت

1. تیز کردن استاندارد. 2. تیز کردن رایگان. 3. تیز کردن رقیق. 4. تیز کردن سنگین. 5. تیز کردن جداگانه

برای تعمیر قطعات قبل از حفاری، از یک معاون، توقف، هادی، گوشه، گیره با پیچ و مهره و سایر وسایل استفاده کنید. این نه تنها یک الزام ایمنی است، بلکه در واقع راحت تر است و سوراخ ها کیفیت بهتری دارند.

برای پخ زدن و فرآوری سطح کانال از یک سینک استوانه ای یا مخروطی شکل استفاده می شود و از چکش و پانچ مرکزی برای مشخص کردن نقطه ای برای سوراخ کردن استفاده می شود تا مته "پرش نکند".

نصیحت! بهترین مته ها هنوز هم در اتحاد جماهیر شوروی تولید می شوند - پایبندی دقیق به GOST در هندسه و ترکیب فلز. Ruko آلمانی با پوشش تیتانیوم نیز خوب هستند، و همچنین مته های بوش - کیفیت ثابت شده است. نظرات خوب برای محصولات Haisser - قدرتمند، معمولاً قطر بزرگ. تمرینات زوبر مخصوصا سری کبالت خود را شایسته نشان داده اند.

حالت های حفاری

قرار دادن و هدایت مته و انتخاب حالت برش بسیار مهم است.

هنگام ایجاد سوراخ در فلز با حفاری، عوامل مهم تعداد دور مته و نیروی تغذیه اعمال شده به مته است که در امتداد محور آن هدایت می شود و عمق مته را با یک دور (میلی متر / دور) فراهم می کند. هنگام کار با فلزات و مته های مختلف، شرایط برش متفاوتی توصیه می شود و هر چه فلز در حال پردازش سخت تر و قطر مته بیشتر باشد، سرعت برش توصیه شده کمتر می شود. نشانگر حالت صحیح تراشه های زیبا و طولانی است.

از جداول استفاده کنید تا حالت مناسب را انتخاب کنید و مته را پیش از موعد کسل نکنید.

تغذیه S 0، میلی متر / دور	قطر مته D، میلی متر
	2,5	4	6	8	10	12	146	20	25	32
	سرعت برش v، m / min
هنگام حفاری فولاد
0,06	17	22	26	30	33	42	—	—	—	—
0,10	—	17	20	23	26	28	32	38	40	44
0,15	—	—	18	20	22	24	27	30	33	35
0,20	—	—	15	17	18	20	23	25	27	30
0,30	—	—	—	14	16	17	19	21	23	25
0,40	—	—	—	—	—	14	16	18	19	21
0,60	—	—	—	—	—	—	—	14	15	11
هنگام سوراخ کردن چدن
0,06	18	22	25	27	29	30	32	33	34	35
0,10	—	18	20	22	23	24	26	27	28	30
0,15	—	15	17	18	19	20	22	23	25	26
0,20	—	—	15	16	17	18	19	20	21	22
0,30	—	—	13	14	15	16	17	18	19	19
0,40	—	—	—	—	14	14	15	16	16	17
0,60	—	—	—	—	—	—	13	14	15	15
0,80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
هنگام حفاری آلیاژهای آلومینیوم
0,06	75	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0,10	53	70	81	92	100	—	—	—	—	—
0,15	39	53	62	69	75	81	90	—	—	—
0,20	—	43	50	56	62	67	74	82	-	-
0,30	—	—	42	48	52	56	62	68	75	—
0,40	—	—	—	40	45	48	53	59	64	69
0,60	—	—	—	—	37	39	44	48	52	56
0,80	—	—	—	—	—	—	38	42	46	54
1,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42

جدول 2. عوامل تصحیح

جدول 3. RPM و خوراک برای قطرهای مختلف مته و حفاری در فولاد کربنی

انواع سوراخ در فلز و نحوه سوراخ کردن آنها

انواع سوراخ:

• کر؛
• انتها به انتها؛
• نصف (ناقص)؛
• عمیق؛
• قطر بزرگ؛
• برای یک رشته داخلی

سوراخ های نخ نیاز به تعیین قطر با تحمل های تعیین شده در GOST 16093-2004 دارند. برای سخت افزار رایج، محاسبه در جدول 5 نشان داده شده است.

جدول 5. نسبت رزوه های متریک و اینچی و همچنین انتخاب اندازه سوراخ برای پیش حفاری

نخ متریک				نخ اینچ				نخ لوله
قطر نخ	گام نخ، میلی متر	قطر سوراخ نخ		قطر نخ	گام نخ، میلی متر	قطر سوراخ نخ		قطر نخ	قطر سوراخ نخ
		دقیقه	حداکثر			دقیقه	حداکثر
M1	0,25	0,75	0,8	3/16	1,058	3,6	3,7	1/8	8,8
M1.4	0,3	1,1	1,15	1/4	1,270	5,0	5,1	1/4	11,7
M1.7	0,35	1,3	1,4	5/16	1,411	6,4	6,5	3/8	15,2
M2	0,4	1,5	1,6	3/8	1,588	7,7	7,9	1/2	18,6
M2.6	0,4	2,1	2,2	7/16	1,814	9,1	9,25	3/4	24,3
M3	0,5	2,4	2,5	1/2	2,117	10,25	10,5	1	30,5
M3.5	0,6	2,8	2,9	9/16	2,117	11,75	12,0	—	—
М4	0,7	3,2	3,4	5/8	2,309	13,25	13,5	11/4	39,2
M5	0,8	4,1	4,2	3/4	2,540	16,25	16,5	13/8	41,6
M6	1,0	4,8	5,0	7/8	2,822	19,00	19,25	11/2	45,1
М8	1,25	6,5	6,7	1	3,175	21,75	22,0	—	—
M10	1,5	8,2	8,4	11/8	3,629	24,5	24,75	—	—
M12	1,75	9,9	10,0	11/4	3,629	27,5	27,75	—	—
M14	2,0	11,5	11,75	13/8	4,233	30,5	30,5	—	—
М16	2,0	13,5	13,75	—	—	—	—	—	—
M18	2,5	15,0	15,25	11/2	4,333	33,0	33,5	—	—
M20	2,5	17,0	17,25	15/8	6,080	35,0	35,5	—	—
M22	2,6	19,0	19,25	13/4	5,080	33,5	39,0	—	—
M24	3,0	20,5	20,75	17/8	5,644	41,0	41,5	—	—

از طریق سوراخ ها

از طریق سوراخ ها به طور کامل به قطعه کار نفوذ کنید و یک گذرگاه در آن ایجاد کنید. یکی از ویژگی های این فرآیند محافظت از سطح میز کار یا روی میز از مته است که فراتر از قطعه کار می رود، که می تواند به خود مته آسیب برساند و همچنین قطعه کار را با یک "سوراخ" - یک محافظ فراهم کند. برای جلوگیری از این امر، از روش های زیر استفاده کنید:

• از یک میز کار با سوراخ استفاده کنید.
• یک واشر ساخته شده از چوب یا "ساندویچ" - چوب + فلز + چوب زیر قسمت قرار دهید.
• یک میله فلزی با سوراخ برای عبور آزاد مته در زیر قطعه قرار دهید.
• در مرحله آخر نرخ خوراک را کاهش دهید.

روش دوم هنگام حفاری سوراخ ها "در محل" اجباری است تا به سطوح یا قطعات نزدیک به هم آسیب نرسد.

سوراخ‌های ورق فلزی نازک با مته‌های نوک بریده می‌شوند، زیرا مته پیچشی به لبه‌های قطعه کار آسیب می‌زند.

سوراخ های کور

چنین سوراخ هایی تا عمق مشخصی ایجاد می شوند و از طریق و از طریق قطعه کار نفوذ نمی کنند. دو روش برای اندازه گیری عمق وجود دارد:

• محدود کردن طول مته با توقف آستین؛
• محدود کردن طول مته با یک چاک با توقف قابل تنظیم؛
• با استفاده از یک خط کش ثابت روی دستگاه؛
• ترکیبی از راه ها

برخی از ماشین ها به یک تغذیه خودکار به عمق از پیش تعیین شده مجهز هستند، پس از آن مکانیسم متوقف می شود. در طول فرآیند حفاری، ممکن است لازم باشد چندین بار متوقف شود تا براده ها جدا شوند.

سوراخ های پیچیده

سوراخ های واقع در لبه قطعه کار (نیم) را می توان با اتصال دو قطعه کار یا قطعه کار و واشر با لبه ها و بستن آنها به صورت گیره و سوراخ کردن یک سوراخ کامل ایجاد کرد. واشر باید از همان ماده ای ساخته شده باشد که قطعه کار ماشینکاری می شود، در غیر این صورت مته به سمت کمترین مقاومت "می رود".

یک سوراخ در گوشه (نورد فلزی پروفیل) با تثبیت قطعه کار در یک گیره و با استفاده از یک واشر چوبی انجام می شود.

سوراخ کردن یک قطعه کار استوانه ای به صورت مماس دشوارتر است. این فرآیند به دو عملیات تقسیم می‌شود: آماده‌سازی محل عمود بر سوراخ (فرزکاری، مته‌زنی) و حفاری واقعی. حفاری سوراخ در سطوح زاویه دار نیز با آماده سازی محل شروع می شود، پس از آن یک فاصله دهنده چوبی بین صفحات وارد می شود و یک مثلث را تشکیل می دهد و یک سوراخ از طریق گوشه ایجاد می شود.

قسمت های توخالی با پر کردن حفره با چوب پنبه چوبی سوراخ می شوند.

سوراخ های شانه با استفاده از دو روش تولید می شوند:

1. ریمینگ. سوراخ تا عمق کامل با مته‌ای با کمترین قطر سوراخ می‌شود، پس از آن با مته‌هایی با قطرهای کوچک‌تر به بزرگ‌تر، به عمق مشخصی باز می‌شود. مزیت روش یک سوراخ خوب در مرکز است.
2. کاهش قطر. سوراخی با حداکثر قطر به عمق مشخصی حفر می شود، سپس مته ها با کاهش متوالی قطر و عمیق شدن سوراخ تغییر می کنند. این روش کنترل عمق هر مرحله را آسان تر می کند.

1. باز کردن سوراخ. 2. کاهش قطر

سوراخ های بزرگ، حفاری دایره ای

ایجاد سوراخ هایی با قطر بزرگ در قطعات کار عظیم، تا ضخامت 5-6 میلی متر، کاری پر زحمت و پرهزینه است. قطرهای نسبتاً کوچک - تا 30 میلی متر (حداکثر 40 میلی متر) را می توان با استفاده از مته های مخروطی یا بهتر به دست آورد. برای سوراخ‌هایی با قطر بزرگ‌تر (تا 100 میلی‌متر)، به تکه‌های دو فلزی توخالی یا با نوک کاربید با مته مرکزی نیاز دارید. علاوه بر این، استادان به طور سنتی بوش را در این مورد توصیه می کنند، به خصوص در فلز سختبه عنوان مثال فولاد

این حفاری حفاری انرژی کمتری دارد، اما می تواند هزینه بیشتری داشته باشد. علاوه بر دریل، قدرت مته و توانایی کار با کمترین سرعت مهم است. علاوه بر این، هرچه فلز ضخیم تر باشد، بیشتر می خواهید سوراخی روی دستگاه ایجاد کنید و اگر تعداد زیادیسوراخ هایی در یک ورق با ضخامت بیش از 12 میلی متر، بهتر است بلافاصله به دنبال چنین فرصتی باشید.

در یک ورق نازک، یک سوراخ با قطر بزرگ با کمک تاج های دندانه باریک یا یک فرز که روی یک "سنگ زنی" ثابت شده است، به دست می آید، اما لبه ها در مورد دوم چیزهای زیادی را برای دلخواه باقی می گذارند.

سوراخ های عمیق، خنک کننده

گاهی اوقات نیاز به یک سوراخ عمیق است. در تئوری، این سوراخی است که پنج برابر قطر آن است. در عمل، حفاری عمیق را حفاری می نامند که نیاز به حذف دوره ای اجباری براده ها و استفاده از خنک کننده ها (سیالات برش) دارد.

در حفاری، خنک کننده در درجه اول برای کاهش دمای مته و قطعه کار، که توسط اصطکاک گرم می شوند، مورد نیاز است. بنابراین، هنگام ایجاد سوراخ در مس، که رسانایی حرارتی بالایی دارد و خود قادر به حذف گرما است، خنک کننده را می توان حذف کرد. چدن را می توان نسبتاً آسان و بدون روغن کاری سوراخ کرد (به استثنای انواع با مقاومت بالا).

در تولید از روغن های صنعتی، امولسیون های مصنوعی، امولسول ها و برخی هیدروکربن ها به عنوان خنک کننده استفاده می شود. در کارگاه های خانگی می توانید از:

• وازلین فنی، روغن کرچک - برای فولادهای ملایم؛
• صابون لباسشویی - برای آلیاژهای آلومینیوم مانند D16T؛
• مخلوطی از نفت سفید با روغن کرچک - برای دورالومین؛
• آب صابون - برای آلومینیوم؛
• سقز رقیق شده با الکل - برای سیلومین.

مایع یخچال جهانی را می توان به طور مستقل تهیه کرد. برای این کار باید 200 گرم صابون را در یک سطل آب حل کنید، 5 قاشق غذاخوری روغن موتور اضافه کنید، می توانید آن را هدر دهید و محلول را بجوشانید تا امولسیون همگن صابونی به دست آید. برخی از صنعتگران از گوشت خوک برای کاهش اصطکاک استفاده می کنند.

مواد فرآوری شده	روان کننده خنک کننده
فولاد:
کربن دار	امولسیون روغن سولفوره
ساختاری	روغن نفت سفید سولفوره
وسیله	روغن های مخلوط
آلیاژ شده	روغن های مخلوط
چدن چکش خوار	امولسیون 3-5٪
ریخته گری آهن	بدون یخچال. امولسیون 3-5٪. نفت سفید
برنز	بدون یخچال. روغن های مخلوط
فلز روی	امولسیون
برنج	بدون یخچال. امولسیون 3-5٪
مس	امولسیون روغن های مخلوط
نیکل	امولسیون
آلومینیوم و آلیاژهای آن	بدون یخچال. امولسیون روغن های مخلوط نفت سفید
آلیاژهای ضد زنگ و مقاوم در برابر حرارت	مخلوطی از 50٪ روغن سولفوره، 30٪ نفت سفید، 20٪ اسید اولئیک (یا 80٪ سولفوفرزول و 20٪ اسید اولئیک)
فیبر، وینیل پلاستیک، پلکسی گلاس و غیره	امولسیون 3-5٪
Textolite، getinax	دمیدن هوای فشرده

سوراخ‌های عمیق را می‌توان با حفاری جامد و دایره‌ای ایجاد کرد، و در مورد دوم، میله مرکزی که در اثر چرخش تاج ایجاد می‌شود، به طور کامل شکسته نمی‌شود، بلکه در قسمت‌هایی آن را با سوراخ‌هایی با قطر کوچک تضعیف می‌کند.

حفاری جامد در یک قطعه کار به خوبی ثابت با مته پیچشی انجام می شود که در کانال های آن مایع خنک کننده عرضه می شود. به طور دوره ای، بدون توقف چرخش مته، باید آن را بردارید و حفره را از تراشه ها تمیز کنید. کار با مته پیچشی به صورت مرحله ای انجام می شود: ابتدا یک مته کوتاه بردارید و یک سوراخ دریل کنید که سپس با مته با اندازه مناسب دفن می شود. اگر عمق سوراخ قابل توجه است، توصیه می شود از بوش های جیگ استفاده کنید.

با حفاری منظم سوراخ های عمیقما می توانیم خرید یک دستگاه خاص را با تغذیه خودکارخنک کننده برای سوراخ کردن و مرکزیت دقیق.

حفاری با علامت گذاری، قالب و جیگ

می توانید سوراخ ها را با توجه به علامت های ساخته شده یا بدون آنها - با استفاده از یک الگو یا یک جک سوراخ کنید.

علامت گذاری با پانچ مرکزی انجام می شود. ضربه چکش محل نوک مته را مشخص می کند. همچنین می توانید محل را با قلم نمدی مشخص کنید، اما سوراخ نیز لازم است تا نوک آن از نقطه مورد نظر حرکت نکند. کار در دو مرحله انجام می شود: حفاری اولیه، بازرسی سوراخ، حفاری نهایی. اگر مته از مرکز مورد نظر "رفته" باشد، بریدگی ها (شیارها) با یک اسکنه باریک ایجاد می شود و نقطه را به محل مشخص شده هدایت می کند.

برای تعیین مرکز یک صفحه استوانه ای، از یک تکه ورق فلزی مربعی استفاده می شود که در 90 درجه خم شده است به طوری که ارتفاع یک شانه تقریباً یک شعاع باشد. با اعمال یک گوشه در طرف های مختلف قطعه کار، یک مداد در امتداد لبه بکشید. در نتیجه، شما یک منطقه در اطراف مرکز دارید. می توانید مرکز را با قضیه پیدا کنید - تقاطع عمودها از دو وتر.

این قالب هنگام ساخت یک سری قطعات مشابه با چندین سوراخ مورد نیاز است. استفاده از آن برای بسته ای از صفحات نازک که با یک گیره متصل شده اند راحت است. به این ترتیب می توان همزمان چند قطعه کار حفاری شده را به دست آورد. به جای یک الگو، گاهی اوقات از یک نقشه یا نمودار استفاده می شود، به عنوان مثال، در ساخت قطعات برای تجهیزات رادیویی.

هادی زمانی استفاده می شود که حفظ فاصله بین سوراخ ها و عمودهای شدید کانال بسیار مهم است. هنگام سوراخ کردن سوراخ های عمیق یا هنگام کار با لوله های جدار نازک، علاوه بر هادی، می توان از راهنماها برای ثابت کردن موقعیت مته نسبت به سطح فلز استفاده کرد.

هنگام کار با ابزار برقی، مهم است که ایمنی انسان را به خاطر بسپارید و از سایش زودرس ابزار و ازدواج احتمالی جلوگیری کنید. در این زمینه نکات مفیدی را جمع آوری کرده ایم:

1. قبل از کار، باید اتصالات همه عناصر را بررسی کنید.
2. هنگام کار بر روی دستگاه یا با مته الکتریکی، لباس نباید حاوی عناصری باشد که تحت تأثیر قطعات چرخان قرار گیرند. با عینک از چشم ها در برابر تراشه محافظت کنید.
3. مته، هنگام نزدیک شدن به سطح فلز، باید از قبل بچرخد، در غیر این صورت به سرعت کسل کننده می شود.
4. لازم است مته را بدون خاموش کردن مته از سوراخ خارج کنید و در صورت امکان سرعت را کاهش دهید.
5. اگر مته به عمق فلز نرود، سختی آن کمتر از سختی قطعه کار است. افزایش سختی فولاد را می توان با کشیدن پرونده روی نمونه تشخیص داد - عدم وجود آثار نشان دهنده افزایش سختی است. در این مورد، مته باید از آلیاژ کاربید با مواد افزودنی انتخاب شود و در سرعت های پایین با تغذیه کم کار کند.
6. اگر مته با قطر کوچک به خوبی در چاک قرار نمی گیرد، چند دور سیم برنجی را به دور ساقه بپیچید و قطر دستگیره را افزایش دهید.
7. اگر سطح قطعه کار صیقلی است، یک واشر نمدی را روی مته قرار دهید تا از خراشیدگی آن مطمئن شوید، حتی اگر با چاک مته برخورد کند. هنگام محکم کردن قطعات فولادی صیقلی یا کروم شده، از جداکننده های پارچه ای یا چرمی استفاده کنید.
8. هنگام ایجاد سوراخ‌های عمیق، یک تکه فوم مستطیلی که روی مته کاشته می‌شود، می‌تواند به عنوان سنج عمل کند و در همان زمان، بچرخد تا تراشه‌های کوچک را از بین ببرد.

کاشی و سرامیک یک ماده تکمیل کننده عالی است که به طور گسترده در ساخت و ساز خصوصی و هنگام انجام تعمیرات در آپارتمان ها استفاده می شود. دوام، مقاومت در برابر آب، بهداشت بالا، عملی، مراقبت آسان، نسبتا قیمت پایینو علاوه بر همه اینها - تزئینات عالی کاشی ها را به مواد تقریباً ضروری برای آشپزخانه، حمام، توالت، برای دکوراسیون تبدیل می کند. گروه های ورودی- ایوان، ایوان، راهرو و غیره.

یادگیری برای صاحبان متوسط ​​​​یک خانه یا آپارتمان کاملاً قابل دسترسی است: کمی تلاش، پشتکار - و تجربه خیلی سریع به دست خواهد آمد. اما به همان اندازه مهم است که بدانید چگونه کاشی را سوراخ کنید. سوراخ هایی، به هر شکلی، مورد نیاز خواهد بود، به عنوان مثال، برای آویزان کردن مبلمان، لوازم داخلی، برای سیم کشی لوله ها یا سایر ارتباطات، برای نصب سوکت ها و کلیدها و برای سایر نیازها. اشکالی ندارد - ما یاد خواهیم گرفت که سرامیک را سوراخ کنیم.

آنچه برای سوراخ کردن کاشی و سرامیک مورد نیاز است

در واقع ماهیت کل مشکل حفاری در سرامیک چیست؟ ویژگی های خاص فرآیند تکنولوژیکیتولید کاشی - پخت در دمای بالا، چگالی بالای مواد و استحکام سطحی آن (مخصوصاً در صورت وجود لایه لعاب)، علاوه بر مزایای آشکار، یک نقطه ضعف منطقی نیز دارد. محصولات سرامیکی به دلیل شکنندگی، عدم هر گونه انعطاف پذیری متمایز می شوند و در صورت دست زدن، برش یا سوراخ کاری نادرست، کاشی ها به راحتی می توانند ترک بخورند، تراشه کنند یا حتی به چند تکه از هم جدا شوند.

علاوه بر این، خود ماده در حین پردازش اثر سایشی بسیار قوی بر ابزارهای برش دارد و مته های معمولی در عرض چند ثانیه کسل کننده می شوند.

نتیجه گیری - برای حفاری، بار بیش از حد، عمل ارتعاش، تعداد زیادی چرخش ابزار اعمال نشود. و بر این اساس، مته ها باید از مواد با استحکام بالا ساخته شده باشند که بتوانند از یک ساختار متراکم عبور کنند و دارای پیکربندی یا تیز کردن مناسب باشند.

بنابراین، آنچه ممکن است برای سوراخ کردن کاشی نیاز داشته باشید:

طراحی	توضیح کوتاه
	مته برقی. شرط اصلی آن وجود اجباری کنترل سرعت صاف است.
	ممکن است کافی باشد و پیچ گوشتی با کیفیتبا منبع قدرتمند منبع تغذیه مستقل.
	نیازی به نوشتن نیست و در حال حاضر نیمه فراموش شده است مته های دستی... برای حفاری سوراخ های کوچک، چنین ابزاری کاملاً کافی خواهد بود و تنظیم سرعت چرخش به طور کلی مشکلی ندارد. به هر حال، گاهی اوقات حتی یک بریس معمولی نیز می تواند مفید باشد.
	مته های استاندارد با نوک کاربید. صادقانه بگویم، نه بیشتر بهترین انتخاب- این گزینه تیز کردن هنگام عبور از بادوام ترین لایه رویی کاشی مشکلاتی ایجاد می کند. بلکه برای عمق بخشیدن به ضخامت دیوار پس از حفاری سوراخ های کاشی با مته های دیگر ضروری خواهند بود. بیشتر برای ضربه و عملکرد چرخشی طراحی شده است.
	دریل لنس مخصوص کار با کاشی. آنها برای ایجاد سوراخ های کوچک (به عنوان مثال، برای رولپلاک) بسیار راحت هستند. ممکن است یک ساقه استوانه ای معمولی برای بستن در یک چاک مته داشته باشد. مته های شش ضلعی برای اندازه بیت های استاندارد وجود دارد - هنگام استفاده از پیچ گوشتی کار با آنها راحت است. معمولاً این مته ها برای چند ده سوراخ در یک کاشی معمولی کافی است. این کار با ظروف سنگی چینی دشوارتر است - آنها نمی توانند بیش از دو یا سه سوراخ را کنترل کنند.
	مته های مخصوص کاربید تنگستن با تیز کردن زاویه تیز یک طرفه. آنها به خوبی به کاشی "نیش می زنند"، به راحتی از لایه بیرونی و متراکم ترین لایه عبور می کنند. مته های مشابه از سازنده خوببسیار کار خواهد کرد.
	مته های مخصوص با روکش الماس یا کوراندوم. آنها در حال حاضر به دسته یک ابزار حرفه ای تعلق دارند، آنها قادر به مقابله با کاشی و ظروف سنگ چینی هستند. آنها یک لوله توخالی هستند که فرآیند حفاری را تسهیل می کند - یک خروجی رایگان برای زباله وجود دارد. اغلب برای سوراخ های بزرگ تولید می شود.
	مشابه آنچه قبلا ذکر شد - مته های هسته با پاشش کاربید تنگستن. آنها را می توان نه تنها برای کاشی های سرامیکی، بلکه برای مواد طبیعی- سنگ مرمر، گرانیت و غیره آنها معمولاً در مجموعه هایی برای طیف وسیعی از قطرها فروخته می شوند ، یعنی بیشتر توسط متخصصانی خریداری می شوند که دائماً با چنین عملیات فناوری روبرو هستند.
	برای کار یک بار مصرف، اگر نیاز به ایجاد سوراخ هایی با قطر زیاد باشد، خرید مته مخصوص - "بالرین" سود بیشتری خواهد داشت. این ارزان است، اما می تواند با این کار در طیف وسیعی از قطرهای حدود 30 تا 90 میلی متر کنار بیاید. طراحی ساده است - یک مته مرکزی (معمولاً یک نیزه) و یک ساقه کاربید موازی. برآمدگی پا را می توان تغییر داد - به این ترتیب شعاع سوراخ مورد نظر تنظیم می شود.
	برخی از مدل های برش کاشی مجهز به یک "قطب نما" دستی داخلی هستند - دستگاهی که به شما امکان می دهد سوراخی را در کاشی بدون استفاده از ابزارهای دیگر برش دهید. این طرح شبیه به "بالرین" است و چرخش به صورت دستی با استفاده از دسته منتقل می شود.
	برای راحتی کار، برای حفاری دقیق حفره ها، می توان از دستگاه های ویژه - هادی ها استفاده کرد. آنها معمولاً با استفاده از مکنده به سطح متصل می شوند و اجازه نمی دهند مته به طرفین برود که به ویژه هنگام شروع سوراخ کاری اهمیت دارد.
	هنگام سوراخ کردن برخی از انواع کاشی، ابزار به سرعت گرم می شود و از کیفیت کار کاسته می شود. باید به خنک سازی مصنوعی با آب متوسل شویم. برای این کار از دمنده های مخصوص استفاده کنید که آب را تحت فشار کم به محل برش می رسانند.

پس از تصمیم گیری در مورد ابزار، می توانید به کار عملی بروید.

ابتدا چند نکته کلی وجود دارد:

• اگر فرصتی وجود دارد (تکه هایی از کاشی های غیر ضروری وجود دارد)، پس منطقی است که ابتدا کمی تمرین کنید. وقتی همه چیز شروع به کار کرد، می توانید به سمت کار مورد نظر بروید.
• ایجاد علامت گذاری دقیق می تواند بسیار مهم باشد. البته می توانید نقطه حفاری آینده را با مداد یا نشانگر مستقیماً روی سطح کاشی علامت بزنید. با این حال، اولا، هر مدادی روی کاشی ها (مخصوصاً روی کاشی های لعابدار) اثری از خود باقی نمی گذارد. ثانیاً، این علامت بسیار آسان است که با یک حرکت ناخوشایند لکه دار شود. یک روش بسیار ساده به نظر می رسد بهینه باشد - ناحیه سوراخ با یک تکه نوار ماسک معمولی مهر و موم شده است و پس از آن امکان انجام علامت گذاری وجود دارد - همه چیز کاملاً قابل مشاهده خواهد بود.

"تاثیر" مثبت نوار چسب به این محدود نمی شود. تمرین نشان می دهد که شروع حفاری از این طریق بسیار ساده تر است - لبه تیز مته از نقطه مورد نظر خارج نمی شود. این خیلی بهتر از تلاش برای مرکزیت دادن به مرکز است. هنگام کار با یک هسته (بگذارید یک رولپلاک سخت شده یا سوهان تیز باشد)، همیشه این امکان وجود دارد که به سطح کاشی آسیب برساند یا حتی اجازه ایجاد تراشه (ترک) بدهد.

• در حفاری کاشی هرگز نباید از RPM بالا استفاده کرد. محدوده فرکانس چرخش از 100 تا 400 دور در دقیقه است. ارزش دقیقنشان دادن آن دشوار است - به نوع مته و قطر آن و ضخامت و مواد ساخت خود کاشی بستگی دارد. اما در عمل، فرکانس مورد نیاز خیلی سریع به صورت تجربی پیدا می شود.
• لازم است آن را به عنوان یک قاعده در نظر بگیرید - اگر از مته ای استفاده می شود که عملکرد ضربه در آن ارائه شده است، لازم است قبل از شروع کار بررسی کنید که این گزینه غیرفعال است.
• اگر کاشی که هنوز چیده نشده است در حال حفاری است، برای کار لازم است که یک کاشی راحت آماده شود محل کار... سطح باید صاف، پایدار و عاری از لرزش باشد. موادی باید زیر آن گذاشته شود که در مته تداخل نداشته باشد - می تواند چوب، تخته سه لا یا حتی یک قطعه غیر ضروری از دیوار خشک باشد.

بررسی اینکه هیچ قطعه جامدی روی دسکتاپ باقی نمانده باشد که با چسبندگی محکم کاشی به سطح تداخل داشته باشد، ضروری است.

• ابزار برش می تواند در حین کار بسیار داغ شود و گرم شدن بیش از حد محل حفاری اغلب منجر به ایجاد ترک در کاشی می شود. این بدان معنی است که شما نباید تلاش بیش از حد انجام دهید - بهتر است کمی زمان بیشتری برای گرفتن سوراخ بگذارید. مد روز است که خود مته را بطور دوره ای با پایین آوردن آن در روغن ماشین خنک کنید. گاهی اوقات، هنگام کار بر روی سطوح افقی، آنها به "خنک کننده محلی" متوسل می شوند - یک شفت حلقوی از پلاستیکین در اطراف مرکز مورد نظر سوراخ ساخته می شود و "ظرف" حاصل با آب پر می شود.

اگر سوراخ بر روی آن سوراخ شده است، باید مراقب ظاهر روغنی مته باشید - قطرات روغن می توانند وارد دوغاب شوند و برای خلاص شدن از شر چنین لکه هایی باید رنج زیادی بکشید.

گاهی اوقات باید به تامین اجباری مایع خنک کننده متوسل شوید. بسیاری از متخصصان یک ابزار ویژه برای این منظور دارند - معمولاً یک مخزن پمپاژ که در آن فشار اضافی توسط یک پمپ دستی ایجاد می شود و یک جک مخصوص که مته را در مرکز قرار می دهد و جریان سیال را به منطقه حفاری تضمین می کند.

• مته باید همیشه عمود بر سطح کاشی قرار گیرد - اگر دستگاه نگهدارنده خاصی وجود نداشته باشد، باید خودتان به طور مداوم بر این موضوع نظارت کنید.

• حفاری در سرامیک (به ویژه هنگام ایجاد سوراخ هایی با قطر زیاد) می تواند با پراکندگی قطعات میکروسکوپی اما بسیار تیز همراه باشد. در مورد آن فراموش نکنید - لازم است اقدام بهبرای محافظت از دست ها و به خصوص چشم ها.

اکنون که مفاهیم اولیه تشریح شد، می‌توانیم معمول‌ترین سوراخ‌ها را در کاشی‌های سرامیکی در نظر بگیریم - سوراخ‌های کوچک، برای رولپلاک‌ها و سوراخ‌های با قطر بزرگ - برای نصب ارتباطات و نصب لوله‌کشی، سوکت یا کلید.

حفاری سوراخ کوچک

یک موقعیت معمولی زمانی که نیاز دارید مقداری مبلمان را به دیوار، آینه، قفسه حوله، کابینت یا قفسه، یا لوازم جانبی حمام یا آشپزخانه دیگر آویزان کنید. در این حالت معمولاً از رولپلاک های پلاستیکی چکشی با قطر تا 12 میلی متر استفاده می شود. این وضعیت زمانی در نظر گرفته می شود که کار روی دیواری که قبلاً با کاشی کاشی کاری شده انجام می شود ، چسب زیر آن کاملاً یخ زده است.

اول از همه، شما باید در مورد محل سوراخ تصمیم بگیرید. واقعیت این است که مطلوب است که در فاصله کمتر از 15 میلی متر از لبه کاشی قرار گیرد. در غیر این صورت، بسیار محتمل است که مته در درز بین کاشی ها بلغزد یا لبه ناشی از گرم شدن بیش از حد یا لرزش در حین سوراخ کاری به سادگی ترک بخورد یا به طور کلی از بین برود.

• پس از علامت گذاری، لازم است یک مته به قطر مورد نیاز را در چاک مته قرار دهید. ما از ابعاد رولپلاک هایی که برای نصب آماده می شوند حرکت می کنیم - سوراخ کاشی باید 1 ÷ 2 میلی متر از قطر پلاگین رولپلاک پهن تر باشد.
• مته در مرکز مورد نظر نصب می شود (نوار نباید اجازه دهد که نوک آن بلغزد) و سپس حفاری با سرعت کم شروع می شود. سخت ترین چیز عبور از آن است لایه بالاییکاشی - حفاری بیشتر "سرگرم تر" خواهد بود.
• به محض اینکه ضخامت کاشی عبور داده شود و مته به دیوار برسد، آن را بیرون می آورند - هیچ فایده ای در کندن یک ابزار گران قیمت وجود ندارد. یک مته معمولی برای سوراخ کردن دیوارها گرفته می شود، با قطری که دقیقاً با اندازه رولپلاک مطابقت دارد.
• مته باید آزادانه از سوراخ کاشی عبور کند و سپس می توانید به سوراخ کردن خود دیوار تا عمق مورد نیاز ادامه دهید. البته، این کار بسیار با احتیاط انجام می شود تا با انحراف تصادفی به لبه های سوراخ کاشی آسیبی وارد نشود، زیرا یک مته طولانی ممکن است کمی "فرار" داشته باشد.
• سپس فقط یک رولپلاک را در سوراخ ایجاد شده قرار دهید و آن را با دقت چکش کنید. به یاد داشته باشید، یک حرکت ناخوشایند می تواند تمام کار انجام شده را خراب کند - در اثر ضربه تصادفی به سطح، کاشی می تواند ترک بخورد.
• پس از آن، هیچ چیز نباید مانع از پیچیدن قلاب، پیچ خودکار یا سایر بست ها شود.

حفاری سوراخ های بزرگ

حفره های با قطر بزرگ (از 20 میلی متر و بالاتر) اغلب در کاشی حتی قبل از قرار دادن آن بر روی دیوارها یا. علامت گذاری دقیق با تعیین مراکز انجام می شود و کاشی ها روی میز کار گذاشته می شوند.

در اینجا، فناوری حفاری ممکن است کمی متفاوت باشد - تا حد زیادی به نوع مته مورد استفاده بستگی دارد.

1. اگر از "بالرین" استفاده می شود، برای شروع، توصیه می شود از کاشی در مرکز با یک مته با قطر کوچک (حدود 3-4 میلی متر) عبور کنید - این روند بعدی را بسیار ساده می کند.

هنگام نصب پای متحرک بالرین، فراموش نکنید که به این ترتیب شعاع، یعنی نصف قطر را تنظیم می کنیم - در اینجا اشتباه نکنید. پس از تنظیم شعاع مورد نیاز، پیچ قفلی را با نیرو محکم می‌بندند تا پایه متحرک تحت تأثیر ارتعاش و نیروی گریز از مرکز حرکت نکند.

روند حفاری کاشی "بالرین"

هنگام حفاری، چرخش های کوچک حفظ می شود، مته عمود بر سطح است و نه خیلی بزرگ، بلکه فشار رو به پایین ثابت و یکنواخت است. با نیروی بیش از حد، مته می تواند گیر کند و نگه داشتن کاشی روی سطح میز کار بسیار دشوار خواهد بود. لبه برش تیز ابزار باید به تنهایی کار را انجام دهد.

توجه به حفظ همان عمق ضروری است قطع كردندر تمام طول دایره حاصل.

گاهی اوقات لازم است که لبه سوراخ ایجاد شده "کسب پول" شود

گاهی اوقات لبه های سوراخ به کمی اصلاح نیاز دارند - این کار را می توان با انبردست انجام داد و سپس با سمباده سمباده زد.

هنگام حفاری با "بالرین"، باید بسیار مراقب باشید - او خود یک فرد غیرعادی است، بنابراین این روند ممکن است با افزایش لرزش همراه باشد. برای ایمنی بیشتر، توصیه می شود از "بالرین" با پوشش پلاستیکی محافظ استفاده کنید.

مته - "بالرین" با پوشش محافظ

2. اگر استاد الماس، کوراندوم یا کاربید تنگستنمته های مته، فرآیند ساده شده است.

چنین مته هایی می توانند دارای ساقه مخصوص خود برای تثبیت در چاک مته باشند یا می توانند یک طرح جمع شونده با تاج قابل تعویض برای چندین قطر باشند.

لطفا توجه داشته باشید - عکس تاج ها را با یک مته پایلوت مرکزی نشان می دهد. کار با آنها نباید به خصوص دشوار باشد - مرکز در نقطه مورد نظر تنظیم می شود و سپس حفاری با فشار جزئی با سرعت کم انجام می شود. سوراخ ها معمولاً بسیار منظم و با لبه های مستقیم هستند که نیازی به کار مجدد ندارند.

با این حال، می توانید تاج هایی بیابید که مته مرکزی ندارند - این به ویژه برای ابزارهای با قطر کوچک صادق است.

چگونه آنها را در مرکز قرار دهیم، چگونه مرکز سوراخ را به درستی تنظیم کنیم؟ برای این، از دستگاه های ذکر شده استفاده می شود - هادی ها. اغلب آنها حتی در یک مجموعه با مته فروخته می شوند.

مجموعه مناسب - تاج هایی با هادی که می تواند به خنک کننده اجباری متصل شود

جیگ به دیوار (معمولاً روی یک مکنده) وصل می شود تا سوراخ قطر مورد نیاز روی آن دقیقاً بالای مرکز مورد نظر قرار گیرد. پس از آن، اشتباه کردن به سادگی غیرممکن خواهد بود - حفاری دقیقاً در جایی که لازم است انجام می شود.

همچنین "نسخه های سبک" چنین دستگاهی وجود دارد - الگوهایی که با نوار چسب به دیوار در مکان مناسب اعمال می شوند یا می چسبند و سپس سوراخ ایجاد می شود. راحتی البته در این مورد کمتر است اما دقت رعایت خواهد شد. به طور کلی، چنین قالبی فقط تا زمانی لازم است که تاج کمی در سطح کاشی فرو برود. به هر حال ، برخی از صنعتگران با صرفه جویی در هزینه ، چنین قالب هایی را برای خود از یک ورق معمولی تخته سه لا 10 میلی متری جدا می کنند.

3. در نهایت می توان به «محبوب ترین» روش ایجاد سوراخ هایی با قطر زیاد در کاشی و سرامیک اشاره کرد. زمانی استفاده می شود که راهی برای یافتن مته مناسب وجود نداشته باشد.

نکته این است که یک سری سوراخ با قطر کوچک در امتداد دایره مشخص شده حفر می شود. سپس لازم است که قطعه مرکزی را با دقت جدا کنید و سپس دهانه حاصل را به شکل گرد مورد نیاز - با فایل ها، فایل ها یا کاغذ سنباده تغییر دهید.

این روش را نمی توان سریع و آسان نامید، اما با این وجود - و حق وجود دارد.

و در پایان مقاله - یک درس شی در مورد نحوه سوراخ کردن کاشی از یک حرفه ای:

ویدئو: چندین گزینه برای حفاری کاشی و سرامیک