نصب فاضلاب را خودتان در یک خانه خصوصی انجام دهید - مراحل اصلی. نصب صحیح فاضلاب را خودتان در خانه شخصی انجام دهید سیستم فاضلاب را خودتان در یک خانه خصوصی انجام دهید

برای ما دشوار است که بدون امکانات زندگی کنیم، حتی زمانی که در یک خانه خصوصی هستیم. ما در تلاش هستیم تا با ایجاد استانداردهای زندگی مطلوب برای خانواده خود حداکثر راحتی را فراهم کنیم. برای این، بسیار مهم است که از قبل روی موضوع ساخت و ساز فاضلاب فکر کنید.

هنگام ساخت یک سیستم فاضلاب با دستان خود در یک کلبه کشور خصوصی، می توانید در هزینه صرفه جویی کنید، اما باید این کارها را مطابق با الزامات ساخت و ساز و نصب انجام دهید.

فاضلاب در خانه شامل ترتیب فاضلاب خارجی و داخلی است.

داخلی لوله کشی، نصب لوله فن و رایزر است.

خارجی شامل مجموعه ای از لوله ها است که از خانه به مخزن سپتیک یا ایستگاه تمیز کردن عمیق می رود.

طرح فاضلاب داخلی

شما باید یک طرح را بر اساس چیدمان هر خانه انتخاب کنید. در حالت ایده‌آل، زمانی که تمام تجهیزات لوله‌کشی به یک کلکتور بسته می‌شوند، که آب از طریق آن جریان می‌یابد.

V خانه بزرگ، با چندین حمام، ترجیح دادن چنین طرحی که در آن حداقل دو حوضچه یا یک مخزن سپتیک وجود داشته باشد، صحیح تر است. و در یک خانه دو طبقه، نصب رایزر ضروری است.

نحوه تهیه طرح فاضلاب برای یک خانه خصوصی:

طرحی از خانه بسازید؛
تعیین محل رایزرها؛
محل اتصالات لوله کشی را علامت گذاری کنید و در مورد روش های اتصال آنها تصمیم بگیرید.
لوله هایی را که از اتصالات و رایزر به لوله کشی می روند و تمام عناصر اتصال را به تصویر بکشید.
این کار را برای هر طبقه انجام دهید.
در مورد ابعاد لوله فن و رایزر تصمیم بگیرید.
طول تمام لوله های داخلی را اضافه کنید.
در مرحله نهایی، نموداری از سیستم فاضلاب خارجی را ترسیم کنید.

نحوه انتخاب لوله برای فاضلاب

برای فاضلاب خارجی و داخلی از انواع مختلفی استفاده می شود.

برای لوله گذاری در داخل از پی وی سی و خاکستری استفاده می شود. برای تخت های تخته ای و رایزر از لوله هایی با قطر 110 میلی متر و برای زهکشی - 40 و 50 میلی متر استفاده می شود. چرخش با دو زانو پلاستیکی خم شده در زاویه قائم انجام می شود.

اغلب، لوله های فاضلاب خارجی دارند رنگ نارنجی، قطر 110 میلی متر و سفتی مورد نیاز. از لوله های موجدار دولایه نیز می توان استفاده کرد.

خواص لوله

چدن:

بادوام و مستحکم، طراحی شده برای بارهای سنگین.
گران، سنگین و شکننده، خوردگی داخلی می تواند به انسداد کمک کند.

پلی پروپیلن:

سبک و انعطاف پذیر است، به خوبی در برابر دمای آب بالا مقاومت می کند.
بدون نقص

کلرید پلی وینیل:

ارزان و سبک وزن، برای فاضلاب در فضای باز استفاده می شود.
شکننده و دمای بالای آب به خوبی تحمل نمی کند.

لوله گذاری

جدی ترین فرآیند در ساخت سیستم فاضلاب در یک خانه، سیم کشی و لوله گذاری است. در پایان کار، سفتی سیستم را بررسی کنید و تنها پس از آن به عملکرد آن ادامه دهید.

اتصال لوله

بسیاری از انواع تجدید نظر، سه راهی، آرنج و لوله های پلاستیکیکه به راحتی متصل می شوند اتصالات را می توان با یک درزگیر آب بندی کرد. و در مکان هایی که لوله از فونداسیون عبور می کند، نصب آستین توصیه می شود.

همچنین مهم است که شیب لوله ها را به خاطر بسپارید که به قطر آن بستگی دارد و 2 تا 3 سانتی متر در هر 1 متر است.

خروجی فاضلاب

به منظور عدم مغایرت بین فاضلاب داخلی و خارجی، نصب سیستم فاضلاب را از خروجی شروع کنید.

از طریق فونداسیون عمیق تر از سطح انجماد نصب می شود. هنگام تنظیم خروجی بالا، لازم است لوله را عایق بندی کنید.

اگر به آن فکر نکرده اید، باید سوراخی در آن ایجاد کنید که برای نصب یک لوله شاخه با آستین کافی باشد. آستین یک قطعه کوچک لوله با قطر 130-160 میلی متر است. از دو طرف فونداسیون باید 15 سانتی متر بیرون بزند.

قطر خروجی باید حداقل قطر رایزر باشد. و آستین برای ایجاد شیب لوله مورد نیاز است.

پرورش لوله و نصب رایزر

به طور ایده آل رایزر را در توالت قرار دهید. به صورت آشکار یا پنهان نصب می شود.

برای اتصال لوله های فاضلاب با رایزر از سه راهی اریب و آداپتورهایی در محل اتصال لوله هایی که قطر آنها متفاوت است استفاده می شود. در محل تقاطع لوله ها، نصب کلکتور با قطر 100-110 میلی متر ضروری است. همچنین برای محافظت از شما در برابر بوهای نامطبوع، تله های بو نصب کنید.

نصب سه راهی مخصوص (بازبینی) روی هر رایزر الزامی است. با کمک آن می توان انسداد را تمیز کرد. می توانید پس از هر خم شدن یک دستگاه پاکسازی نصب کنید.

بهتر است رایزر را در توالت یک خانه خصوصی قرار دهید.

خروجی لوله فن

وظایف قیف:

فشار اتمسفر را در داخل سیستم حفظ می کند.
دوام را افزایش می دهد شبکه فاضلاب;
کل سیستم فاضلاب را تهویه می کند.

لوله فن اکستنشن رایزر نامیده می شود. این لوله ای است که به پشت بام منتهی می شود. قبل از اتصال لوله تخلیه و رایزر، نصب تجدید نظر مهم است. پس از آن، لوله در یک زاویه مناسب به اتاق زیر شیروانی هدایت می شود.

ترکیب لوله فن با دودکش یا تهویه خانه غیرممکن است. خروجی قیف باید در فاصله 4 متری از پنجره ها و بالکن ها قرار گیرد. ارتفاع عقب نشینی از پشت بام باید 70 سانتی متر باشد. همچنین قرار دادن آن بر روی آن مهم است سطوح مختلفتهویه فاضلاب، خانه ها و دودکش.

فاضلاب در فضای باز در منزل

شما می توانید سیستم فاضلاب خانه را به روش های مختلف تجهیز کنید، اما انتخاب آن بسیار مهم است سیستم صحیحکه نیازهای شما را برآورده می کند.

انتخاب یک طرح فاضلاب خارجی با در نظر گرفتن موارد زیر ضروری است:

به طور موقت یا دائم در خانه زندگی می کنید.
تعداد افرادی که زندگی می کنند؛
مصرف روزانه آب برای 1 نفر;
سطح آب خاک؛
اندازه طرح؛
نوع و ساختار خاک؛
اقلیم.

برای بیشتر اطلاعات دقیق، باید فصل های مربوط به SNiP و SanPin را مطالعه کنید.

کلیه سیستم های فاضلاب خارجی به دو نوع تقسیم می شوند:

ذخیره سازی (حوضچه، ظرف مهر و موم شده)؛
سازه های تصفیه فاضلاب (سپتیک تانک تک محفظه، سپتیک تانک با دو چاه سرریز، آئروتانک، سپتیک تانک با بیوفیلتر، سپتیک تانک با چند محفظه و میدان فیلتر).

کفگیر بدون ته

این خیلی روش قدیمیفاضلاب، که در حال حاضر منحصرا به عنوان یک کلبه تابستانی استفاده می شود.

در حوضچه، دیوارها از حلقه های بتونی یا آجری ساخته شده و زمین به عنوان کف باقی می ماند. در یک گودال، آب نسبتاً شفاف به داخل زمین نفوذ می کند و زباله های ارگانیک در پایین آن ته نشین می شوند.

وقتی کاملاً پر از زباله شد، باید تمیز شود.

در صورت عدم سکونت دائمی در منزل و مصرف نکردن آب زیاد می توان چنین آبریزی ساخت. در این صورت آب زیرزمینی باید حداقل 1 متر از کف گودال عبور کند در غیر این صورت منجر به آلودگی آب خاک می شود.

افزودن میکروارگانیسم ها به گودال کمی کاهش می یابد بوی بد، و فرآیند تصفیه آب را تسریع خواهد کرد.

مخزن ذخیره آب بندی شده

این گزینه شامل نصب یک ظرف مهر و موم شده است که آب در آن تخلیه می شود. می توانید یک ظرف آماده ساخته شده از فلز یا پلاستیک خریداری کنید یا می توانید خودتان از حلقه های بتنی آن را بسازید. درب آن فلزی و قسمت زیرین آن از بتن ساخته شده است. در طول ساخت و ساز مهم است مخزن ذخیره سازیسفتی کامل و پوشش عایق آن است.

هنگام پر کردن مخزن باید با استفاده از دستگاه فلاشینگ مخصوص تمیز شود. حجم مخزن و دفعات تمیز کردن آن به میزان مصرف آب بستگی دارد.

این سیستم با سطح آب زیرزمینی بالا قابل استفاده است، بنابراین شما از منابع آب و خاک محافظت می کنید. اما عیب آن این است که باید تماس بگیرید دستگاه آبریزغالبا کافی.

سپتیک تانک تک محفظه

این چاهی است که کف آن با لایه ای از سنگ خرد شده و ماسه درشت پوشیده شده است. آب تراوش از طریق آنها 50٪ تصفیه شده است. همراه با تمیز کردن مکانیکی، فرآیندهای تمیز کردن بیولوژیکی در اینجا انجام می شود.

اگر مردم به طور دائم در آن زندگی می کنند، نباید چنین فاضلابی را در یک خانه خصوصی بسازید. این گزینه فقط زمانی قابل استفاده است که سطح آب زیرزمینی پایین باشد. لازم به ذکر است که سنگ خرد شده و ماسه نیاز به تعویض دوره ای دارند.

با دستان خود می توان یک مخزن سپتیک را از پلی پروپیلن، حلقه های بتونی مسلح، از آجر یا حاشیه دیوارها و کف آن ساخت. در این صورت باید مشخص شود که آیا تصفیه اضافی پساب ها در میدان چاه انجام می شود یا در میدان فیلتراسیون. همچنین باید سیستم را تجهیز کنید و عایق آبی و حرارتی آن را انجام دهید.

سپتیک تانک دو محفظه

محبوب ترین روش دستگاه در خانه روستایی، مقرون به صرفه و مستقل ساخته می شود.

از دو چاه تشکیل شده است. اولی دارای کف مهر و موم است و دومی آن را ندارد، اما پوشیده از قلوه سنگ و ماسه است که تقریباً هر پنج سال یکبار باید تعویض شود.

چاه اول نقش یک مخزن ته نشینی را بازی می کند و دومی - یک چاه فیلتر. به طور دوره ای، اولین چاه با زباله پر می شود و برای تمیز کردن آن، باید حدود 2 بار در سال با کامیون فاضلاب تماس بگیرید.

ارزش نصب چنین سیستم فاضلاب را در خانه دارد، حتی اگر سطح آب زیرزمینی زیر 1 متر از پایین چاه دوم حتی در هنگام سیل باشد.

خاک و تصفیه بیولوژیکی - سپتیک تانک با میدان فیلتراسیون

این نوع سپتیک تانک به صورت کانتینری ساخته می شود که به بخش هایی تقسیم می شود که توسط لوله ها به هم متصل می شوند.

اولین ظرف برای ته نشین شدن پساب لازم است. آب شفاف شده به بخش دوم می رود، جایی که بقایای آلی توسط باکتری های بی هوازی تجزیه می شوند. سپس آب به میدان های تصفیه می رود.

این یک سایت زیرزمینی وسیع است که در آن تصفیه فاضلاب خاک انجام می شود. اگر سایت شما شنی است، پس این ایده آل است. پس از آن، آب از طریق خطوط لوله به چاه یا خندق زهکشی.

گاهی در زمینه فیلتراسیون نیاز به تعویض ماسه و سنگ خرد شده می باشد.

ایستگاه تمیز کردن طبیعی - مخزن سپتیک با بیوفیلتر

با کمک آن می توانید فاضلاب را در هر سطحی از آب های زیرزمینی انجام دهید.

چنین ایستگاهی یک مخزن است که به 3-4 بخش تقسیم می شود.

در اولی، آب ته نشین می شود، در دومی، باقی مانده های آلی توسط میکروارگانیسم های بی هوازی تجزیه می شوند. در سوم، آب جدا می شود و در چهارم، مواد آلی توسط باکتری های هوازی تجزیه می شود که فقط در شرایط جریان ثابت هوا زندگی می کنند. برای این کار، یک لوله بر فراز سطح زمین بالای دوربین نصب شده است. در لوله ای که از محفظه سوم به اتاق چهارم منتهی می شود، فیلتری با باکتری های هوازی وجود دارد. آب تصفیه شده را می توان برای اهداف فنی استفاده کرد. از محفظه چهارم لوله ای منتهی به خندق زهکشی یا مخزن ذخیره وجود دارد.

برای خانه روستاییبا اقامت دائم، سپتیک تانک با بیوفیلتر می باشد راه حل بهینه... نقطه ضعف این است که با محل اقامت ناسازگار، باکتری ها به سادگی می میرند.

ایستگاه تمیز کردن مصنوعی - مخزن سپتیک با تامین هوای اجباری

این یک واحد تمیز کردن سریع است که در آن فرآیندهای طبیعی به طور مصنوعی تحریک می شوند. یک دستگاه فاضلاب با استفاده از مخزن هوادهی بدون منتهی به آن غیرممکن است.

هنگام طراحی و نصب یک سیستم فاضلاب داخلی برای یک خانه خصوصی، هیچ کس از اشتباهاتی که می تواند منجر به عواقب غیرقابل پیش بینی شود، از ظاهر بوی نامطبوع تا عدم عملکرد کامل سیستم، در امان نیست. در این مقاله مفهوم فاضلاب داخلی در یک خانه خصوصی را در نظر بگیرید: قوانین طراحی و نصب + تجزیه و تحلیل اشتباهات رایجی که در روند همه اینها ایجاد می شود.

مشخصات کلی سیستم فاضلاب داخلی مدرن

امروزه ساخت و ساز مسکن خصوصی حومه شهری رونق واقعی را تجربه می کند. بنابراین، ایجاد یک راحت و ضروری شد سیستم مدرنسیستم فاضلابی که می توانستم نصب کنم یک فرد معمولی، که تحصیلات ساختمانی ندارد. چنین سیستمی باید عملکرد خوبی داشته باشد، زیرا تعداد وسایل لوله کشی که زباله های خانگی تولید می کنند به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. در واقع، با ظهور ماشین های لباسشویی اتوماتیک، ماشین ظرفشویی، جکوزی و کابین دوش، مصرف آب یک خانواده معمولی به 200 لیتر برای هر نفر در روز افزایش یافته است.

افزایش تعداد وسایل لوله کشی منجر به عارضه قابل توجهی از شبکه های خط لوله می شود. خوشبختانه امروزه برای نصب فاضلاب از لوله های پی وی سی استفاده می شود که با اتصالات کمکی عرضه می شود که با کمک آنها نصب خط لوله نمی شود. ساخت سخت ترصنایع دستی از طراح کودکان... همه این جزئیات را ارائه می دهد حلقه های آب بندیکه در صورت نیاز به راحتی قابل تعویض است.

فاضلاب داخلی مجموعه ای از لوله ها و اتصالات پلاستیکی برای اتصال آنها است که برای تخلیه فاضلاب از دستگاه های لوله کشی... خود دستگاه ها مجهز به سیفون های لازم برای جلوگیری از ورود بو به داخل محل هستند. لوله گذاری تابع قوانین سختگیرانه ای است که رعایت نکردن آنها می تواند منجر به اختلال در کل سیستم شود.

قوانین لوله گذاری در هنگام ساخت یک سیستم فاضلاب داخلی

رایزر به عنوان خروجی مرکزی در کل سیستم فاضلاب خانه استفاده می شود. او می تواند برای کل خانه یکی باشد. اگر خانه خیلی بزرگ است یا حمام ها در فاصله قابل توجهی از یکدیگر قرار دارند، دو یا چند رایزر ساخته می شوند. آنها لوله هایی هستند که به صورت عمودی نصب می شوند که از زیرزمین شروع و به پشت بام ختم می شوند. قسمت پایینی رایزر به یک لوله شیبدار با قطر یکسان یا بزرگتر متصل می شود که از بیرون به مخزنی برای انباشته شدن فاضلاب یا به یک تصفیه خانه فاضلاب می رود. قسمت بالایی رایزر حداقل 0.5 متر از سقف بالا می رود. باز است یا مجهز به شیر چک است. برای آنچه مورد نیاز است - ما بیشتر در نظر خواهیم گرفت. تمام اتصالات منتهی به دستگاه های لوله کشی به رایزر متصل می شوند.

هیدرودینامیک سیالات در لوله ها

لوله استوانه ای است که آب درون آن حرکت می کند. هنگامی که لوله به طور کامل با آب پر می شود، یک اثر پیستونی رخ می دهد. این بدان معنی است که فشار در بالای دوشاخه آب به شدت کاهش می یابد و برعکس از پایین افزایش می یابد. در شرایطی که تخلیه مواد منفجره از مخزن توالت وجود دارد، خلاء حاصل می تواند تمام آب سیفون ها را بمکد. این مملو از بوهای اتاق است. برعکس، در جهت حرکت مایع، فشار اضافی ایجاد می شود که می تواند فاضلاب را از دستگاه های واقع در زیر کاسه توالت خارج کند.

نادیده گرفتن قوانین هیدرودینامیک منجر به دو اشتباه رایج در طراحی و نصب فاضلاب می شود. اولین اشتباه رد دستگاه تهویه است. لوله پس زمینه که از رایزر به پشت بام می رود نه تنها بوی نامطبوع را از بین می برد، بلکه به عنوان یک جبران کننده فشار در سیستم عمل می کند. در واقع، اگر وجود داشته باشد، فشار کاهش یافته بالای پیستون آب، آب را از سیفون ها مکش نمی کند، بلکه جریان هوا را از جو به داخل سیستم تضمین می کند که دوباره فشار را یکسان می کند.

دومین اشتباه رایج این است که تمام وسایل لوله کشی از طریق لوله های تغذیه به رایزر زیر توالت متصل می شوند. این غیرقابل قبول است، زیرا مطمئناً باعث می شود که فاضلاب در هنگام شستشو به داخل سینک یا کابین دوش ریخته شود. مشکلات مشابه زمانی به وجود می‌آید که طول لوله‌های تغذیه بیشتر از حد مجاز باشد. برای اینکه چنین مشکلاتی ایجاد نشود، لازم است قوانین مهمی برای نصب یک سیستم فاضلاب داخلی تدوین شود.

قوانین ساخت فاضلاب داخلی که نقض آن غیرقابل قبول است

توجه! نقض قوانین زیر می تواند منجر به اختلال جدی در سیستم فاضلاب داخلی یا اضطراری شود.

اتصال کاسه توالت به رایزر باید جدا از سایر دستگاه های لوله کشی انجام شود.
تمام عناصر لوله کشی دیگر در بالای نقطه اتصال توالت در سیستم گنجانده شده است. اگر ظرفیت آنها اجازه دهد، می توان چندین دستگاه را روی یک لوله ورودی قرار داد.
هر لوله تامینی باید حداقل به اندازه بزرگترین قطر لوله کشی دستگاه باشد.
قطر خروجی کاسه توالت 100 میلی متر است، بنابراین، رایزر نباید از آن نازک تر باشد.
توالت در فاصله بیش از 1 متر از رایزر و بقیه دستگاه ها بیش از 3 متر نصب می شود.
اگر خانه دارای لوله تغذیه بیش از 3 متر باشد، نباید نازکتر از 70 میلی متر باشد. خط چشمی با طول بیشتر از 5 متر از لوله 100 میلی متری ساخته شده است.

اگر افزایش قطر لوله های تامین به دلایلی غیرممکن باشد، پس راهی برای دور زدن این قانون وجود دارد. برای انجام این کار، لازم است انتهای چنین لوله ای را به پشت بام آورده و آن را با یک دریچه خلاء تهیه کنید یا آن را روی یک رایزر بالاتر از همه دستگاه های دیگر حلقه کنید.

مشخصات کمی پارامترهای تخمگذار لوله های فاضلاب

من وجود دارم تفاوت های ظریف مهم، که رعایت آنها عملکرد سیستم فاضلاب را در حالت بهینه تضمین می کند:

شیب تمام لوله های افقی به قطر مقطع آنها بستگی دارد. استانداردها می گویند که یک لوله با قطر 50 میلی متر باید هر کدام 3 سانتی متر پایین بیاید متر در حال اجراطول هایی با قطر 100 تا 110 میلی متر در 2 سانتی متر بر متر. لوله های با قطر بیش از 160 میلی متر را نمی توان بیش از 0.8 سانتی متر در هر متر خطی کج کرد.
شاخصی مانند اختلاف ارتفاع برای کاسه توالت باید 1 متر و برای سایر دستگاه ها 3 متر باشد. فراتر از این پارامترها باید با سازماندهی تهویه در انتهای لوازم مربوطه همراه باشد.

یکی دیگر از اشتباهات رایج، نصب نادرست گوشه ها است. اگر گوشه ها را 90 درجه بسازید، در نتیجه برگشت، انسدادی از زباله در این مکان ایجاد می شود و لوله به سرعت مسدود می شود. به همین دلیل لازم است در گوشه ها جریان روان آب ایجاد شود. برای این، از اتصالات با زاویه شیب 135 درجه استفاده می شود.

اشتباه چهارم خروج لوله فن نه به پشت بام، بلکه به جنرال است تهویه خانه... چنین وسیله ای "عطر" فراموش نشدنی را در سراسر خانه ایجاد می کند که فقط با انجام مجدد کل سیستم از بین می رود.

برای اینکه صدای حرکت آب در لوله ها شنیده نشود، باید عایق صدا ترتیب داد. برای این، لوله ها با پشم معدنی پیچیده شده و در جعبه های ساخته شده از آن قرار می گیرند ورق های دیوار خشک... برای نگهداری به موقع و راحت، لوله ها هر 15 متر به دریچه های بازرسی مجهز می شوند. همین امر در مورد تمام پیچ ها صدق می کند.

اشتباه پنجم در لوله اتصال سیستم فاضلاب خانگی و سپتیک تانک نصب نشده است شیر چک... در این حالت، اگر واحدهای دفع بیرونی بیش از حد پر شوند، ممکن است آب از لوله ها بالا آمده و زیرزمین را سیل کند.

خطاهای مربوط به اتصال سیفون ها

اتصال هر وسیله لوله کشی به سیستم فاضلاب از طریق سیفون به شکل حرف U انجام می شود. چنین شکل منحنی اجازه می دهد تا آب به طور مداوم در آن باشد. یک سد آب تشکیل می دهد و از ورود بو به اتاق جلوگیری می کند. با این حال، این سیستم در صورت بروز برخی اشتباهات از کار می افتد. اشتباه اصلی- عدم وجود تهویه در این حالت، جاروبرقی به سادگی آب را از سیفون می مکد و به بوها اجازه می دهد آزادانه در خانه جریان یابد. یکی دیگر از دلایل ایجاد بوی نامطبوع، تبخیر پیش پا افتاده آب از سیفون است. این زمانی اتفاق می افتد که دستگاه به ندرت استفاده می شود. فقط باید دستگاهی که به ندرت استفاده می شود را با پارچه وصل کنید.

چه محاسباتی هنگام برنامه ریزی یک سیستم فاضلاب داخلی انجام می شود

کار بر روی طراحی سیستم فاضلاب داخلی باید کاملاً مطابق با قوانین فوق انجام شود. علاوه بر این، برای رعایت آنها، محاسبات خاصی مورد نیاز است:

نمودار کلی مکان هایی را نشان می دهد که این یا آن دستگاه قرار خواهد گرفت. فاصله آن از رایزر، قطر لوله تامین، گزینه بست و اتصالات به فاضلاب از قبل در نظر گرفته شده است. در عین حال محاسبه می کنند مقدار مورد نیازمواد.
با نوع خود سیستم فاضلاب تعیین می شود. آنها فشار و جاذبه هستند. معمولاً به دلیل سادگی از سیستمی استفاده می شود که در آن آب تحت تأثیر گرانش زمین در جریان است. نکته اصلی در اینجا محاسبه شیب لوله ها طبق قوانین ذکر شده در بالا است.
مطابق با مشخصات فنیهر وسیله بهداشتی، جریان لحظه ای آن را محاسبه کنید. ضخامت لوله تغذیه به این شاخص بستگی دارد. در اکثر موارد لوله 50 میلی متری برای همه دستگاه ها به جز توالت مناسب است.
بهینه ترین مکان برای نصب رایزر محاسبه می شود. اغلب اینها توالت هستند. اگر دو نفر از آنها در خانه وجود دارد، در متفاوت صفحات عمودی، پس بهتر است دو رایزر درست کنید.
محاسبه طرح فاضلاب به گونه ای ضروری است که تعداد زوایای چرخشی موجود به حداقل برسد. این به میزان قابل توجهی خطر انسداد را کاهش می دهد.

محاسبات فوق که به درستی انجام شود، سیستم فاضلاب را حتی در صورت بارگذاری بیش از حد، کارآمدترین و کارآمدترین سیستم فاضلاب را خواهد داشت.

آنچه برای ساخت سیستم فاضلاب داخل خانه مورد نیاز است

همانطور که در بالا ذکر شد، نکته اصلی در سیستم فاضلاب در داخل خانه، ترسیم یک نقشه دقیق از آن است که تمام دستگاه ها و ابعاد عناصر را نشان می دهد. برای استفاده نصب لوله های فاضلاباز پلی وینیل کلراید چینش انتهای آنها به گونه ای است که می توان دو لوله را با قرار دادن انتهای یکی در سوکت دیگری به هم وصل کرد. برای رایزرها از لوله هایی با قطر 100 میلی متر و برای سایر دستگاه ها 50 میلی متر استفاده می شود. لوله موجدار به دلیل مقاومت بهتر در برابر حرکات زمین برای اتصال به سیستم فاضلاب خارجی استفاده می شود.

از ابزارها، معمولاً استفاده می شود: اره برای برش لوله های پلاستیکی، چاقوی تیز و مهر و موم های نصب لاستیکی. با اره، لوله ها بریده می شوند، با چاقو برش ها را تراز می کنند و پخ می زنند. مهر و موم لاستیکیوارد سوکت ها می شود. اتصالات مختلفی برای اتصال لوله ها به سیستم استفاده می شود:

آرنج یا آرنج که برای تزئین گوشه ها لازم است. با خمش 45 و 90 درجه تولید می شوند. انتهای آنها نیز مجهز به سوکت هایی با مهر و موم برای ایجاد اتصالات محکم است.
در صورت نیاز به اتصال برش های لوله با همان قطر، از خم های انتقالی استفاده کنید.
سه راهی انواع مختلفاتصالاتی برای سازماندهی انشعاب لوله هستند.
به منظور ایجاد انتقال بین لوله های با ضخامت های مختلف، کوپلینگ های کاهنده مورد نیاز است.

یکی از اشتباهات رایج در نصب لوله های پلاستیکی فاضلاب، نادیده گرفتن گرمایش آنها است. برای اینکه لوله‌ها راحت‌تر و متراکم‌تر به یکدیگر و در اتصالات اتصال متصل شوند، سوکت‌ها باید در آب داغ گرم شوند.

توالی کار در هنگام نصب فاضلاب داخلی

نصب و راه اندازی سیستم فاضلاب در داخل خانه به ترتیب زیر انجام می شود:

ابتدا رایزرها نصب می شوند و انتهای خود را به پشت بام و زیرزمین می آورند. آنها باید در مجاورت توالت ها باشند. در زیرزمین، آنها به یک لوله شیبدار متصل می شوند که به داخل مخزن سپتیک می رود و انتهای بالایی باز مانده یا مجهز به شیرهای چک می شود.

ثانیا، خطوط تامین از توالت ها به رایزر آورده می شود. آنها باید جدا باشند.

ثالثاً آنها به بالابرهای اتصالات از دستگاه های دیگر بالای ورودی کاسه توالت متصل می شوند.

رابعا سیفون روی همه دستگاه ها نصب می شود.

پنجم اینکه سیفون ها را با آستر وصل می کنند.

در پایان، می گوییم که یک سیستم فاضلاب به درستی طراحی و مونتاژ شده، هر کاری را که باید انجام دهد. برای مدت طولانیبدون مشکل اساسی

آرامش و راحتی خانه روستایییک خانه خصوصی، یک کلبه روستایی را نمی توان بدون یک سیستم فاضلاب کارآمد و با عملکرد خوب تصور کرد.

برنامه ریزی، ترتیب و نگهداری مجموعه زهکشی مورد توجه دائمی صاحبان املاک و مستغلات فردی است.

درک کلیه اصول اساسی ساخت و نگهداری زهکشی توده های زباله، طراحی اجزا و مجموعه های اصلی سیستم، خانه شخصیسخت نیست با دستان خودم... در عین حال، صرفه جویی قابل توجهی در انتخاب حاصل می شود تدارکاتو پاداش متخصصان واجد شرایط.

هر یک استاد خانهکه چنین دشواری را ایجاد کرد سیستم عملکردیبرای خانه خود، چگونه فاضلاب مستقل، به طور خودکار به یک متخصص ضروری در نگهداری آن تبدیل می شود.

در بازار ساخت و سازدر مسکو و منطقه، شرکت های زیادی برای ترتیب کارهای آبرسانی و فاضلاب به صورت کلید در دست وجود دارد. منطقه مسکو محدوده قیمت متفاوتی دارد - برای یک خانه کوچک روستایی، هزینه در محدوده 20-30 هزار روبل است. برای یک ساختمان متوسط با مستاجران تا 6 نفر، زهکشی 50-60 هزار روبل هزینه خواهد داشت. تجهیزات سیستم زهکشی یک کلبه بزرگ 2-3 طبقه با بیش از 12 ساکن می تواند 200-300 هزار روبل و بیشتر هزینه داشته باشد.

بنابراین، چگونه می توان یک سیستم فاضلاب را در یک خانه خصوصی طراحی و اجرا کرد که بیش از یک دهه بدون خرابی و خرابی کار می کند. موقعیت های اضطراری? چگونه همه چیز را خودتان برنامه ریزی می کنید، در حالی که 50٪ از کل هزینه ها را صرفه جویی می کنید؟ این در مقاله ما بیشتر مورد بحث قرار خواهد گرفت.

طراحی زهکشی

قبل از شروع تمام کارها، لازم است دستگاه کل سیستم به عنوان یک کل و همچنین ترکیب تمام اجزای آن را با دقت در نظر بگیرید. بهتر است دیدگاه طراحی خود را روی کاغذ بیاورید.

پروژه ترسیم شده دائماً در معرض دید خواهد بود و به در نظر گرفتن جزئیات مهم کمک می کند. کار بر روی نقشه به شما امکان می دهد ترتیب فشرده ای از لوله ها را برنامه ریزی کنید و ویژگی های ساختاری ساختمان را در نظر بگیرید.

در پروژه، مهم است که محل هر واحد لوله کشی را در نظر بگیرید، راه های قرار دادن خطوط لوله را به تجهیزات مشخص کنید، تعداد مورد نیاز اتصالات، لوله ها، مواد را محاسبه کنید.

بخش های خاصی از شبکه برق که قرار است گذاشته شود باید به طور جداگانه با محاسبه طول لوله ها و قطر آنها تعیین شود. هنگام خرید مواد، این اطلاعات بسیار مفید خواهد بود. طرح فاضلاب در یک خانه خصوصی کمک قابل اعتمادی در ساخت آن خواهد بود.

فرآیند طراحی شامل چیدمان مدارهای تخلیه فاضلاب داخلی و خارجی است.

هنگام گذاشتن فاضلاب داخلی، موارد زیر نصب می شود:

لوله فن
رایزر مرکزی
لوله های حمام، حمام، توالت

یک سیستم فاضلاب خارجی در یک خانه خصوصی وظیفه زهکشی فاضلاب خارجی را بر عهده دارد. برای تامین مخزن سپتیک یا ایستگاه تمیز کردن عمیق ترتیب داده شده است. ساخت و ساز دوم قیمت تمام شده بالایی خواهد داشت. اگر در نزدیکی خانه موجود است سیستم مرکزیسیستم فاضلاب، وظیفه تنظیم خروجی بیرونی فاضلاب بسیار ساده شده است، صرفه جویی قابل توجهی حاصل می شود.

برای ساده سازی نصب و همچنین کاهش هزینه ها، در مرحله طراحی، محوطه خانه مرتبط با مصرف آب باید تا حد امکان فشرده چیده شود. به لطف این ترتیب، قرار دادن لوله ها در داخل خانه بسیار ساده شده است.

یک نکته مهم - فرآیند طراحی باید از رایزر شروع شود. تنها با تعیین کانال عبور رایزر و لوله کلکتور، می توان مکان بعدی سایر قسمت های تشکیل دهنده سیستم را مشخص کرد.

بهترین گزینه مواد برای تخمگذار فاضلاب لوله های پلی پروپیلن یا پلی وینیل کلرید، سه راهی ها، اتصالات است. آنها بسیار ارزان تر، اما بسیار بادوام تر از محصولات چدن هستند.
هنگام گذاشتن شبکه های زهکشی، تمام پیچ های موجود در آنها را می توان با استفاده از دو زانویی پلاستیکی با خمیدگی 45 درجه سوار کرد. طراحی به طور قابل توجهی احتمال انسداد را به حداقل می رساند، که اغلب هنگام استفاده از یک خم 90 درجه رخ می دهد.
برای زهکشی آشپزخانه خاکستری و همچنین برای حذف آب مصرفی از حمام استفاده می شود لوله های پی وی سیبا قطر 50 میلی متر؛
لوله های زباله توالت باید حداقل 100-110 میلی متر قطر داشته باشند. طول کل چنین لوله هایی نباید بیش از 1000 میلی متر باشد.

مسیریابی و تخمگذار لوله ها

کار نصب در حین تخمگذار خطوط لوله مجتمع زهکشی پر زحمت ترین در ساخت و ساز در نظر گرفته می شود. چیدمان خانه با دستان خود، کنار آمدن با کل حجم کار برای یک مالک دشوار خواهد بود. بنابراین توصیه می شود از بین اعضای خانواده، همسایه ها، آشنایان، یک یا دو دستیار داشته باشید. سرعت کار و کیفیت سیم کشی فاضلاب تنها از این امر سود می برد.

در حال حاضر، شبکه تجاری و پورتال های اینترنتی ساخت و ساز طیف گسترده ای از لوله های پلاستیکی، اصلاحات، سه راهی ها، زانوها را ارائه می دهند. به کمک کاف های لاستیکی بدون هیچ مشکلی به هم متصل می شوند و بدون عبور آب عملکردی عالی دارند. در این مورد، مفاصل با ساخت و ساز ویژه پردازش می شوند درزگیرهای سیلیکونی... در مکان هایی که ارتباطات لوله از دیوارها عبور می کند، برای جلوگیری از آسیب، آستین هایی در بالای آنها تعبیه می شود.

لیستی از ابزارهایی که هنگام گذاشتن لوله های فاضلاب مورد نیاز خواهند بود:

تفنگ درزگیر اتوماتیک
ست پیچ گوشتی
چکش 200 گرم
چکش دوار برقی
مداد
مرحله
آسیاب با طناب بلند
اره برقی برای برش پلاستیک و فلز

در کارهای مشابهاشتباهات کوچک همیشه ممکن است به منظور تشخیص نشتی یا نقص در اتصالات، سیستم فاضلاب تمام شده باید قبل از راه اندازی با آب تمیز آزمایش شود. تنها پس از اطمینان از قابلیت اطمینان وضعیت آن، می توانید آن را به تجهیزات موجود خانه متصل کنید. زهکشی طوفان را می توان در خروجی از خانه با یک زهکش داخلی ترکیب کرد.

ویدیو های مرتبط:

تعصب و رهاسازی

یک عامل مهم در هنگام نصب سازه های زهکشی شیب صحیح است. قوانین ساختمانی مدرن نشان می دهد که شیب سیستم هایی که در آن فشار مایع وجود ندارد باید با در نظر گرفتن قطر خطوط لوله انجام شود. لوله های 50 میلی متری باید دارای شیب 3 سانتی متر در هر متر طول باشند. لوله هایی با قطر 100-110 میلی متر می توانند در طول خود شیب 2 سانتی متر داشته باشند. بر این اساس، نقاط مختلف لوله های افقی باید در ارتفاع های مختلف قرار گیرند.

برای جلوگیری از اتصال سیم کشی خارجی و داخلی، نصب با آزاد شدن فاضلاب شروع می شود. خروجی مکانی در خط لوله است که رایزر داخلی به لوله منتهی به سپتیک تانک متصل می شود. از طریق پی، زیر سطح انجماد خاک در منطقه، در عمق زمین گذاشته می شود.

در موارد شدید، اگر شرایط اجازه نمی دهد و رهاسازی بیشتر است، باید با دقت بسیار عایق بندی شود. در غیر این صورت در یخبندان های زمستانیلوله تخلیه یخ می زند و مشکل ایجاد می کند.

ویدیو های مرتبط:

آبگیر و سپتیک تانک برای تصفیه فاضلاب

اکثر راه ارزانترتیب برداشت آب مصرف شده از یک خانه خصوصی - یک حوضچه. این به میزان 0.5-0.8 متر مکعب برای هر نفر تولید می شود. کف گودال با بتن پر شده است. دیوارهای جانبی با آجر، بلوک اندود شده اند و می توان آنها را با بتن پر کرد. برای جلوگیری از نفوذ مواد زائد به آب آشامیدنیبالای سنگ تراشی با ماستیک قیر مهر و موم شده است.

سیم کشی فاضلاب در یک ترانشه به عمق 1 متر گذاشته می شود. خندق روی هم قرار گرفته است کف چوبی، که از بالا با قیر مایع ریخته شده و دریچه بازرسی با روکش تعبیه شده است.

حوضچه باید در مکانی مناسب برای حمل و نقل فاضلاب قرار گیرد. این لازم است به طوری که گودال باید هنگام پر شدن تمیز شود. در همه شهرک هاسرویسی وجود دارد که به درخواست صاحبان خانه های خصوصی، ماشین آلات ویژه ای را برای تمیز کردن حوضچه ها ارسال می کند.

هنگام تصمیم گیری در مورد ایجاد یک ساختار فاضلاب، مالک باید با لیست کامل دستگاه های ویژه که به طور گسترده در بازار موجود است آشنا شود. مصالح ساختمانی... مخازن سپتیک پلاستیکی، مخازن ذخیره سازی، سیستم های فاضلاب چند محفظه - این دستگاه ها نصب مجتمع تخلیه را تسهیل می کنند و از قابلیت اطمینان و دوام خدمات آن اطمینان می دهند.

مخزن سپتیک دارای طراحی قابل اعتماد تر، عمر طولانی تر، سهولت استفاده است. وظیفه آن شفاف سازی فاضلاب و تخلیه آنها در زمین است. سپتیک تانک بسته به حجم مورد انتظار آب مصرفی در خانه معمولا از چند بخش ساخته می شود. طبق هنجارها، باید در فاصله 20 متری از یک ساختمان مسکونی قرار گیرد. تاسیسات زهکشی در فاصله کافی برای جلوگیری از فرسایش خاک، فونداسیون و ورود فاضلاب به زیرزمین ها و چاه ها نصب می شود.

سیستم زهکشی باید در زیر سطح ورودی آب آشامیدنی قرار گیرد، نه نزدیکتر از 50 متر از نقطه ورودی آب. بدون آب های زیرزمینیبه جای یک سیستم زهکشی، یک چاه فیلتر ترتیب داده شده است. از آجر، بلوک یا با بتن در قالب ریخته می شود. دستگاه از بالا با درب بسته شده و برای آب بندی با قیر مذاب پوشانده می شود.

یک مخزن سپتیک آماده را می توان در یک شبکه خرده فروشی، در پورتال های اینترنتی خریداری کرد. اغلب برای این منظور استفاده می شود ظروف پلاستیکی, حلقه های بتنی... مهم است که به یاد داشته باشید: حذف آب به داخل سیستم زهکشیلوله باید در عمق حداقل یک و نیم متر گذاشته شود. عمق سیستم فاضلاب از یخ زدگی آن جلوگیری می کند دوره زمستانی... سپتیک تانک حداقل سالی یکبار تمیز می شود. رسوبات پایین به مواد معدنی تبدیل می شوند که با موفقیت به عنوان کود برای باغ سبزیجات استفاده می شود.

خوب فیلتر کنید

چاه فیلتر با مصرف آب ناچیز - تا 1 متر مکعب نصب می شود. یک بدنه مهر و موم شده ساخته شده است، قسمت پایین آن با هر ماده فیلتر کننده شل پر می شود: سنگ خرد شده، سرباره، شن، غربالگری دانه. دستگاه مشابهی در فاصله 50 متری از ورودی آب قرار دارد. کف آن حداقل یک متر بالاتر از سطح آب زیرزمینی قرار دارد.

هنگام تنظیم سیستم فاضلاب برای یک خانه روستایی توصیه می شود از مواد فن آوری مدرن استفاده کنید. در اینجا، لوله های ساخته شده از پلی وینیل کلرید یا پلی پروپیلن مناسب ترین هستند. کیفیت خوب... چنین موادی برای بیش از یک دهه خدمت می کنند و ساکنان خانه را با عملکرد، قابلیت اطمینان و عملکرد بدون مشکل خود خوشحال می کنند. در صورت نیاز به تعویض قطعات کوچک، می توان به راحتی آنها را بدون به خطر انداختن بودجه خانواده تعویض کرد.

بنابراین، سؤال بلاغی در مورد چگونگی ساخت یک سیستم فاضلاب در یک خانه خصوصی یا کلبه با دستان خود موضوع جذابی است که هر صاحب املاک و مستغلات می تواند برای خود انجام دهد و بهترین گزینه را از بین طرح های مختلف انتخاب کند.

با پی بردن به پیچ و تاب های ساخت و ساز، با نصب صحیح سیستم فاضلاب، صاحب عمارت قادر خواهد بود به طور مستقل تمام مسائلی را که در طول دوره طولانی عملیات آن به وجود می آید، بدون دخالت متخصصان شرکت های تخصصی برای این امر حل کند. .

برای درک نحوه کارآمد و آسان کردن سیستم فاضلاب در یک خانه خصوصی، لازم است طبقه بندی سیستم ها را درک کنید. ویژگی های طراحی و نگهداری آنها، تفاوت های ظریف نصب و هزینه تجهیزات تا حد زیادی انتخاب را تعیین می کند. دقت کار در تمام مراحل نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.

انواع سیستم های فاضلاب

سیستم های فاضلاب را می توان با توجه به پارامترهای مختلف طبقه بندی کرد، در درجه اول:

روش انتقال فاضلاب از طریق تاسیسات،
نوع دفع زباله

بسته به اینکه زهکشی ها به کجا هدایت می شوند، فاضلاب ها متمایز می شوند:

طرح هایی با اتصال به سیستم های متمرکز،
سیستم های خودمختار با واحدهای ذخیره سازی یا یوتیلایزر مجزا.

بسته به روش انتقال فاضلاب، سیستم ها متمایز می شوند:

فاضلاب گرانشی (حرکت از طریق خطوط لوله به دلیل موقعیت شیبدار آنها انجام می شود)
سیستم های فاضلاب تحت فشار (انتقال فاضلاب با استفاده از تجهیزات پمپاژ)
سیستم های فاضلاب ترکیبی که ویژگی های سیستم های فشار و ثقل را ترکیب می کنند.

ارزان ترین راه، نصب سیستم فاضلابی است که فاضلاب در آن به صورت ثقلی جریان دارد، البته در برخی موارد، چیدمان محل به گونه ای است که افق فاضلاب بالاتر از مکانی است که خانه در آن قرار دارد. در چنین شرایطی، لوله گذاری با شیب مورد نیاز و همچنین در صورت وجود خاک سنگی غیرممکن است که امکان تعمیق قابل توجه خط لوله را نمی دهد.

در چنین مواردی مدفوع یا پمپ های زهکشی، با این حال، اطمینان از حرکت فاضلاب با استفاده از تجهیزات پمپاژ در سراسر سیستم فاضلاب در یک خانه خصوصی غیر عملی است. اغلب، راه حل بهینه ترکیبی از بخش های فشار و گرانش در یک سیستم فاضلاب است.

انواع بازیافت ها

قبل از شروع نصب و راه اندازی سیستم فاضلاب با دستان خود در یک خانه خصوصی، سیستم طراحی شده و اول از همه، روش دفع انتخاب می شود.

تمام گزینه های ممکن در این زمینه را می توان به دو نوع تقسیم کرد:

(حوضچه ها)،
تأسیسات تصفیه (بسته به نوع دستگاه، تمیز کردن را می توان به طور کامل و جزئی انجام داد، در حالت دوم، پمپاژ دوره ای زباله های باقی مانده مورد نیاز است).

توجه: گزینه دیگری برای فاضلاب وجود دارد - که در آن بخشی از پساب به خاک تخلیه می شود. اما چنین طرحی را می توان تنها با حجم کم فاضلاب، کمتر از 1 متر مکعب در روز استفاده کرد و اغلب در خانه های مسکونی یا خانه های روستایی با محل اقامت دوره ای و با سطح پایین آب زیرزمینی مرتب می شود.

مانند تصفیه خانهبرای یک خانه خصوصی می توان طرح های مختلفی را انتخاب کرد.

تانک های سپتیکهزینه کمتر و انجام تصفیه جزئی فاضلاب. آنها ممکن است به تصفیه خاک اضافی (کاهش محتوای ناخالصی در آب در طول زهکشی آن) و پمپاژ خارج از جزء لجن پس از تجزیه نسبی ناخالصی ها و ته نشین شدن پساب ها نیاز داشته باشند.
تصفیه خانه های بیولوژیکی- اینها سازه های گران قیمت و نسبتاً بزرگ با تجهیزات فنی پیچیده و نیاز به اتصال به منبع تغذیه هستند. پس از چرخه پاکسازی، فاضلاب به آب سالم و مناسب برای آبیاری گیاهان (حذف 98 درصد ناخالصی ها) و لجن بارور (قابل استفاده به عنوان کود) تبدیل می شود.

مهم: حجم یک تصفیه خانه فاضلاب با استفاده از فرمول محاسبه می شود: تعداد ساکنان در 200 لیتر ضرب می شود و همه اینها در 3 ضرب می شود.

داخل سیستم فاضلاب

نصب و راه اندازی فاضلاب محلیدر یک خانه خصوصی با دستان خود نه تنها شامل انتخاب و ساخت (نصب) کاربر و وسایل منتهی به آن می شود، بلکه شامل دستگاه سیم کشی داخلی با نصب تجهیزات لازم نیز می شود.

عناصر اصلی داخلی سیستم فاضلاب عبارتند از:

تجهیزات لوله کشی،
واحدهای مصرف کننده آب خانگی (شامل ماشین ظرفشویی و ماشین لباسشویی)
لوله ها (در بیشتر موارد از محصولات 32-50 میلی متر و برای توالت 110 میلی متر استفاده می شود).

دریافت، جمع آوری و حمل فاضلاب از لوازم خانگی و لوله کشی با استفاده از لوله انجام می شود. آنها را می توان به روش های مختلفی قرار داد.

در نصب بازارتباطات با استفاده از کف، دیوار و سقف ثابت می شود.
هنگام گذاشتن لوله ها راه بستهلوله ها در داخل دیوارها و همچنین در سقف های زیر زمین نصب می شوند.

روش نصب بسته به ساختار ساختمان، الزامات واحدهای متصل (در برخی موارد، لوله کشی پنهان غیرقابل قبول است) و همچنین با در نظر گرفتن ملاحظات زیبایی شناختی و سهولت نگهداری انتخاب می شود.

برای اطمینان از جریان آزاد محتویات فاضلاب و جلوگیری از انسداد، نصب لوله هایی با شیب مشخص ضروری است. این مقدار به قطر لوله ها بستگی دارد.

برای قطر 50 میلی متر، شیب بهینه 3.0 سانتی متر در هر متر خط است.
برای قطر 110 میلی متر، این مقادیر به ترتیب 2.0 سانتی متر است.
برای 125 میلی متر - 1.5 سانتی متر.

هنگام نصب سیستم فاضلاب داخلی قوانین خاصی وجود دارد که باید رعایت شود.

هنگام اتصال به رایزر لوله کشی، خروجی واحد باید همیشه بالاتر از نقطه ای باشد که خروجی به رایزر متصل می شود.
خطوط لوله بیش از 10 متر در سقف گذاشته شده است، در غیر این صورت تشخیص و رفع نقص (نشت، انسداد) دشوار خواهد بود.
اتصال شاخه ها به رایزرها با استفاده از اتصالات (صلیب یا سه راهی) انجام می شود.
اتصال شاخه ها به بخش های مستقیم خطوط لوله همیشه در زوایای مایل انجام می شود، چرخش در زوایای راست توسط دو اتصالات 45 درجه انجام می شود که احتمال انسداد را به حداقل می رساند.

به صورت عمودی به عنوان بالابر استفاده می شود لوله نصب شدهبا قطر بیشتر از 110 میلی متر (نباید از بزرگترین شیر آب که معمولاً یک شیر توالت 110 میلی متری است کمتر باشد). غرفه لزوماً مجهز به دریچه بازرسی است که در ارتفاع 1 متری از سطح کف قرار دارد. فاصله کاسه توالت تا رایزر حداکثر 1 متر است.

اتصال قسمت داخلی با ارتباطات خارجی با استفاده از رهاسازی انجام می شود ترموولو قسمتی از لوله عبوری از پی که قطر آن مطابق با قطر رایزر است.

قطر آستین باید حدود 150 میلی متر باشد و لبه های آن باید 100-150 میلی متر فراتر از فونداسیون در هر دو طرف باشد.

سیستم تهویه فاضلاب

تهویه سیستم داخلیسیستم فاضلاب حذف گازهای حاصل و جریان هوا را برای پر کردن سیستم فراهم می کند. با زهکشی شدید (حجم یا سرعت جریان زیاد)، مناطق کاهش فشار در خطوط لوله تشکیل می شود. در حضور تهویه موثرچنین فضایی به سرعت با هوا پر می شود، تعادل فشار بازیابی می شود. در غیر این صورت، سیستم هوا را از طریق سیفون وسایل لوله کشی مجاور "مکد" می کند. در نتیجه عملکرد سیستم با صداهای بلند و بروز بوی نامطبوع در اتاق همراه خواهد بود.

تهویه فاضلاب داخلی انجام می شود با لوله فن، که از نظر ساختاری ادامه افزایش دهنده (در منطقه بزرگدر خانه و به طور جداگانه، در انتهای مختلف، نصب شده توسط لوله کشی، توصیه می شود چندین رایزر و بر این اساس، چندین لوله قیف نصب کنید).

آن را در پشت بام از طریق گرم نمایش داده می شود فضای درونبه طوری که لبه آن بالای لوله ها قرار گیرد وسایل گرمایشیو خروجی سیستم تهویه عمومی خانه.

لوله فن (تهویه) ادامه رایزر فاضلاب است و به پشت بام می رود

برای کسانی که علاقه مند به نحوه درست ساختن سیستم فاضلاب در یک خانه خصوصی با دست خود هستند، مفید است بدانند که وجود لوله فن برای ساختمان های یک طبقه با توجه به نیازی نیست. قوانین تعیین شدهبا این حال، این افزودن به طور قابل توجهی کارایی و قابلیت استفاده سیستم را بهبود می بخشد.

ارتباطات خارجی

برای خارج از سیستم فاضلاب، مهم است که لوله های مناسب را انتخاب کنید.

ساخت و ساز فاضلاب توسط خودتان در یک خانه خصوصی معمولاً با استفاده از لوله های پی وی سی، محصولات معمولی یا راه راه انجام می شود. با وزن کم، به اندازه کافی قوی هستند و می توانند تغییرات دما را تحمل کنند. علاوه بر این، مواد پلیمریکاملاً در برابر خوردگی مصون است.

عمق ترانشه ها برای گذاشتن لوله های فاضلاب خارجی باید بیشتر از سطح انجماد خاک باشد. اگر انجام این شرط غیرممکن است، باید به نحوه ساخت عایق فاضلاب در یک خانه خصوصی با دستان خود فکر کنید. معمولاً برای این اهداف استفاده می کنند مواد عایق حرارتیبه عنوان مثال Energoflex یا فوم پلی استایرن اکسترود شده. یک گزینه گران تر، قرار دادن یک کابل برق گرمایشی در کنار خط لوله است.

همانطور که در مورد ارتباطات داخلی، کارایی و قابلیت اطمینان بخش خارجی سیستم فاضلاب به اطمینان از شیب مورد نیاز به سمت انبار یا بهره بردار بستگی دارد. اگر قطر لوله ها 110 میلی متر باشد، زاویه بهینه شیب به ازای هر متر از طول ارتباطات، 2 سانتی متر خواهد بود.

هنگام انتخاب مکانی برای تصفیه خانه در یک سایت، باید قوانین خاصی را برای دور بودن سیستم فاضلاب از اشیاء مختلف رعایت کنید.

بوی بد و رفع آن

ظاهر شدن بوی فاضلاب در اتاق نشان دهنده اختلال در عملکرد سیستم است.

برای محافظت از خانه خود در برابر چنین پدیده هایی، دانستن نحوه ساخت سیستم فاضلاب در یک خانه روستایی کافی نیست، بلکه باید تعمیر و نگهداری سیستم را با کیفیت بالا ارائه دهید تا بتوانید به موقع عیوب را شناسایی و از بین ببرید. .

ظاهر شدن بوی فاضلاب در خانه اغلب به دلیل افزایش فشار در خطوط فاضلاب است. تحت تأثیر آن، گازها به فضای اتاق ها خارج می شوند. به عنوان اقدامات حذف، توصیه می شود مجموعه ای از اقدامات را انجام دهید:

نصب سیفون با تله آب بر روی دستگاه ها،
لوله ها را تمیز کنید (شاخه هایی که روی لومن روی هم قرار گرفته اند یکی از شایع ترین علل خرابی است و با همپوشانی ناقص، چنین پلاگینی ممکن است حضور خود را به جز بویی از بین نبرد).

این بو همچنین می تواند در نتیجه نشت سیستم فاضلاب ظاهر شود. تمام اتصالات را به دقت بررسی کنید و حتی نشتی های کوچک را از بین ببرید.

زندگی در یک خانه خصوصی را به سختی می توان بدون سیستم فاضلاب راحت نامید. معمولاً در مرحله ساخت و ساز خانه نصب می شود. با این حال، مواردی وجود دارد که مالکان، به هر دلیلی، مجبور می شوند بعداً، زمانی که خانه قبلا ساخته شده است، به موضوع تخمگذار آن بازگردند. این نصب سخت تر خواهد بود و هزینه های اضافی را به همراه خواهد داشت. به عنوان مثال، شما باید یک سیستم فاضلاب داخلی را بر اساس چیدمان موجود خانه بسازید و همیشه نمی توان همه لوله ها را به یک خط لوله فاضلاب یا یک بالابر فاضلاب برش داد. اما تمام مسائل مربوط به نصب را می توان به درستی در صورت رعایت الزامات خاص حل کرد. پس از آن، سطح راحتی در یک خانه روستایی متفاوت خواهد بود، و محیطهیچ آسیبی وارد نخواهد شد

مهم! در خانه های خصوصی بزرگ با بار قابل توجهی در سیستم فاضلاب (خانه دارای چندین توالت، حمام، ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی) کارشناسان استفاده از طرحی با دو یا چند تانک سپتیک را توصیه می کنند.

کارشناسان همچنین در صورت وجود چنین امکانی، اتصال به شبکه فاضلاب مرکزی را توصیه می کنند. خود اتصال هزینه بیشتری خواهد داشت، اما در آینده تقریباً همه مشکلات را از شما دور می کند. و اکنون در مورد فاضلاب محلی (انفرادی) صحبت خواهیم کرد که از داخلی و خارجی نیز تشکیل شده است.

نصب و راه اندازی فاضلاب داخلی

کارهای فاضلاب داخلی عبارتند از:

نصب رایزر.
توزیع لوله به لوله کشی توسط محل.
نصب لوله فن. لوله فاضلاب با اتصال رایزر به اتمسفر، فشار اتمسفر پایدار را در سیستم فاضلاب حفظ می کند و از ایجاد خلاء بر روی فاضلابی که به پایین رایزر جریان می یابد، جلوگیری می کند. وکیوم مملو از ورود بوی نامطبوع از رایزر به داخل محل است، زیرا "قفل های آب" در سیفون ها به داخل رایزر کشیده می شود. معمولاً در خانه هایی با دو طبقه یا بیشتر یا دو (یا بیشتر) حمام نصب می شود.

طرح فاضلاب داخلی

هنگام توسعه یک پروژه برای یک خانه خصوصی، قرار دادن محل هایی که لازم است سیستم فاضلاب را به آن ببرید، معمولاً در یک منطقه در هر طبقه انجام می شود. این طرح بندی لوله های فاضلاب را ساده می کند. در عین حال، سیستم فاضلاب برای هر خانه به صورت جداگانه طراحی شده است.

برای نصب یک سیستم فاضلاب در یک خانه از قبل ساخته شده، سفارش یک راه حل طراحی بسیار گران است. می توانید خودتان یک طرح فاضلاب داخلی تهیه کنید. بدیهی است که شما نمی توانید طرحی را به همان شیوه دقیق و حرفه ای تهیه کنید که بخش "فاضلاب" در پروژه خانه را تهیه کنید. اما به شما کمک می کند تا خط لوله فاضلاب را به درستی بچینید یا رایزر را نصب کنید و نیاز به تجهیزات و مواد را محاسبه کنید.

یک متر نوار، مداد، و نقشه خانه ذخیره کنید. اگر طرحی از خانه روی ترازو ندارید، تمام فواصل لازم را اندازه بگیرید و روی کاغذ گراف اعمال کنید. محل خط لوله فاضلاب یا رایزر (ها) و همچنین وسایل لوله کشی را تعیین کنید. اتصالات (برای خط لوله) و فواصل اتصالات و رایزر تا وسایل لوله کشی را روی نمودار علامت بزنید. برای تغییر قطر و جهت خط لوله می توان از اتصالات استفاده کرد. تعداد کانکتورهای مورد نیاز را محاسبه کنید. این کار باید در هر طبقه تکرار شود.

قطر رایزر یا خط لوله فاضلاب (لونگر) و قطر خروجی تخلیه زباله از حمام 100-110 میلی متر است. برای تخلیه از آشپزخانه و حمام (به آنها خاکستری می گویند) از لوله ای با قطر 50 میلی متر استفاده می شود. به منظور جلوگیری از انسداد، چرخش در سیستم فاضلاب با دو زانویی که در زاویه 45 درجه قرار دارد انجام می شود.

نیاز به لوله هایی با قطرهای مختلف و عناصر اتصال را محاسبه کنید و می توانید دست به کار شوید.

کدام لوله ها را برای فاضلاب داخلی انتخاب کنیم؟

برای نصب فاضلاب داخلی از لوله های چدن، پلی پروپیلن (PP) یا پلی وینیل کلراید (PVC) استفاده می شود. چدن را می توان "کلاسیک" این ژانر نامید، آنها قادر به تحمل بارهای سنگین هستند، بادوام و قابل اعتماد هستند. با این حال، امروزه لوله های پلی پروپیلن و پلی وینیل کلراید رایج هستند که دارای ویژگی قابل تشخیصی هستند. رنگ خاکستری... آنها بسیار ارزان تر از چدن هستند و فرآیند نصب ساده تر است. پلی پروپیلن به دلیل انعطاف پذیری و وزن کم از محبوبیت خاصی برخوردار است. علاوه بر این، لوله های PP می توانند دمای بالای فاضلاب را تحمل کنند. می توان در مورد قابلیت اطمینان و دوام همه این لوله ها بحث کرد، اما هر دوی آنها برای مدت طولانی به شما خدمت خواهند کرد.

خیلی مهم! به یاد داشته باشید که برای رایزرها و صندلی های خورشیدی به لوله هایی با قطر 100-110 میلی متر نیاز داریم. همین قطر برای تخلیه فاضلاب از حمام مورد نیاز است. لوله هایی با قطر 50 میلی متر به سینک آشپزخانه و حمام می گذاریم. لوله های پلی پروپیلن خاکستری یا پی وی سی فقط در هنگام تخمگذار در خانه استفاده می شود، بقیه برای فاضلاب در فضای باز استفاده می شود.

لوله گذاری. شیب را مشاهده کنید

ما لوله های فاضلاب ترکیبی گرانشی را می گذاریم. با استفاده، سیستم فاضلاب به مختلط و جداگانه تقسیم می شود، برای یک خانه خصوصی ما یک مخلوط را انتخاب می کنیم. با توجه به روش تخلیه فاضلاب، فاضلاب می تواند ثقلی و فشاری باشد. سر فشار بسیار گران است و به ندرت استفاده می شود.

برای اجرای فاضلاب به یک دستیار نیاز است. کنار آمدن با این کار برای فرد بسیار دشوارتر خواهد بود و کندتر پیش می رود. ما قطرهای 50 و 100 میلی متری، زانویی، سه راهی و ریویژن را می خریم. برای نصب در مکانهایی که سیستم از سقف یا دیوارها عبور می کند به آستین نیاز داریم. مفاصل علاوه بر استفاده از کاف لاستیکی اجباری، علاوه بر عایق کاری با درزگیر لوله کشی می باشند.

برای شروع، به یاد داشته باشید که لوله های فاضلاب مطابق با SNiP باید در یک شیب گذاشته شوند. شیب های داخلی، خارجی و فاضلاب طوفانفرق داشتن. برای جاذبه، شیب داخلی 2 تا 3 درصد است که به قطر لوله بستگی دارد. شیب 2% شیب 2 سانتی متر در 1 دور است. برای لوله های با قطر کمتر، شیب باید 3٪ باشد. بدون رعایت این قانون، ما قادر به نصب یک سیستم فاضلاب داخلی با عملکرد عادی نخواهیم بود.

شیب نباید کمتر از 2% باشد و از 3% تجاوز نکند. در حالت اول، در یک فاضلاب ثقلی، ذرات جامد روی دیواره لوله ها باقی می مانند و باعث انسداد می شوند. در دوم، حداکثر دبی مجاز فاضلاب در لوله های پلی پروپیلن، که منجر به تقسیم فاضلاب به کسری و ته نشین شدن ذرات جامد خواهد شد.

برای کار بر روی تخمگذار، ما نیاز داریم:

لوله های پلی پروپیلن با قطر 100 و 50 میلی متر.
زانویی، سه راهی و اصلاحات طبق طرح فاضلاب.
آسترها
گیره برای چسباندن لوله ها به دیوار در هنگام نصب.
سرآستین لاستیکی.
چسب.
آهن لحیم کاری (لوله های پی وی سی با چسب یا مهر و موم لاستیکی متصل می شوند).
سوراخ کننده.

توصیه می شود با رهاسازی - محل اتصال فاضلاب داخلی و خارجی شروع به کار کنید. با شروع نصب، می توان از ناهماهنگی دو سیستم جلوگیری کرد. خروجی از طریق پایه نصب می شود. اگر نصب در عمق کمتر از عمق انجماد در منطقه انجام شود، عایق حرارتی لوله ارائه می شود. در غیر این صورت خروجی یخ می زند و تا بهار بدون فاضلاب می مانید.

اگر سوراخی برای خروجی در فونداسیون ایجاد نشده باشد، باید پانچ شود. قطر آستین (این یک قطعه لوله بزرگتر از لوله خروجی است که قطر آن حدود 130 میلی متر است). آستین از هر طرف فونداسیون حداقل 150 میلی متر بیرون زده است. سوراخ و نصب آستین باید به گونه ای انجام شود که برای سیستم فاضلاب خارجی منتهی به سپتیک تانک شیب 2% در نظر گرفته شود. قطر خود خروجی باید برابر با قطر رایزر باشد. در مورد ما، این 100 میلی متر است.

هنگام انتخاب مکانی برای نصب رایزر، سعی کنید آن را در حمام نصب کنید. در این حالت، خروجی تخلیه زباله از کاسه توالت (Ø 100 میلی متر) کوتاه نصب می شود. یک قانون ساده وجود دارد - چگونه قطر بزرگتررها شدن از یک لوله کشی، هرچه باید به رایزر نزدیکتر باشد.

شما روش قرار دادن خود را انتخاب می کنید: در جعبه ها، راه باز، در دیوارها و ... لوله ها با استفاده از سه راهی اریب به رایزر متصل می شوند. اگر طرح شما دارای نقطه تقاطع خروجی ها از دوش، وان و سینک است، این مکان نصب شده است. لوله کلکتوربا قطر 100 میلی متر. نصب تله های آب اجباری است - آنها خانه را از بوی نامطبوع محافظت می کنند.

مهم! به یاد داشته باشید که اصلاح روی هر رایزر نصب می شود و پس از هر چرخش فاضلاب، یک دستگاه تصفیه نصب می شود. در آینده، اگر فاضلاب گرفتگی داشته باشد، تمیز کردن آن دشوار نخواهد بود.

لوله زباله یک امتداد رو به بالا از رایزر است. ابتدا یک تجدید نظر در محل اتصال آن نصب می شود، سپس لوله فن به پشت بام خارج می شود. نباید با تهویه در خانه ترکیب شود. خروجی باید بالای پشته سقف (اما نه کمتر از 700 میلی متر از سقف) و حداقل 4 متر از پنجره ها فاصله داشته باشد. توصیه می شود تهویه خانه، دودکش و لوله فن در ارتفاعات مختلف قرار گیرد.

پس از اتمام نصب سیستم فاضلاب داخلی، برای بررسی سفتی کلیه اتصالات، آب تمیز ریخته می شود.

طرح فاضلاب خارجی

یک سیستم فاضلاب خارجی یک سیستم لوله از خروجی به یک مخزن سپتیک یا یک ایستگاه تمیز کردن عمیق است. برای تخمگذار در زمین از لوله هایی با استحکام زیاد استفاده می شود که می توانند فشار زمین را تحمل کنند. لوله های نارنجی رنگ اغلب استفاده می شود - آنها به وضوح در زمین قابل مشاهده هستند. قطر آنها 110 میلی متر است.

چندین سیستم فاضلاب خارجی وجود دارد، اما ما آنها را در نظر نخواهیم گرفت گزینه های ممکنحوضچه ها و ظروف آب بندی شده برای جمع آوری فاضلاب (اینها سیستم های ذخیره سازی هستند). آبگیرهاصدها سال صادقانه به مردم خدمت کرده اند ، اما در حیاط قرن بیست و یکم لازم است از دستگاه های مدرن تر برای تجهیز یک خانه خصوصی استفاده شود ، به خصوص که قیمت آنها مقرون به صرفه است. این استدر مورد سپتیک تانک های مختلف: با یک بیوفیلتر، با دو و سه محفظه، تک محفظه ساده با تمیز کردن خاک، و همچنین ایستگاه های تمیز کردن عمیق.

برای انتخاب یک مخزن سپتیک که به طور کامل نیازهای خانواده شما را برآورده می کند، باید تعداد افراد ساکن در خانه، ماهیت محل سکونت (موقت / دائم)، مصرف تقریبی آب روزانه برای هر یک از اعضای خانواده را در نظر بگیرید. بسته به تعداد وسایل لوله کشی در خانه و در دسترس بودن لوازم خانگی). علاوه بر این، کارشناسان سطح آب زیرزمینی در سایت شما، اندازه سایت را که اندازه منطقه اختصاص داده شده برای تصفیه خانه، نوع خاک و آب و هوای منطقه سکونت را تعیین می کند، در نظر می گیرند.

کدام نوع سپتیک تانک را انتخاب می کنید یا شاید در یک ایستگاه آب عمیق توقف کنید درمان بیولوژیکی- بستگی به توانایی های مالی شما دارد. و البته توصیه های کارشناسان. هنگام بررسی راه حل، محدودیت های موجود در مورد قرار دادن چنین اشیایی را در نظر بگیرید:

فاصله بین سپتیک تانک و باغ باید حداقل 8 متر باشد.
حداقل فاصله مجاز از سپتیک تانک تا هر منبع آب (چاه، چاه، مخزن) 20 متر است. و در اینجا اصل "هرچه بیشتر بهتر" اعمال می شود.
حداقل فاصله مجاز از سپتیک تانک مسکونی 5 متر است.

مشکل اصلی در سیستم فاضلاب خارجی است انتخاب صحیحتصفیه خانه با کارهای خاکیو بدون تلاش زیاد می توانید واشر را اداره کنید.

دو نتیجه واضح در مرحله اول، توصیه می شود که سیستم فاضلاب همزمان با توسعه یک پروژه خانه طراحی شود و نصب آن در مرحله ساخت و ساز انجام شود. بدون نیاز به چکش زدن دیوارها و فونداسیون ها. ثانیاً، حتی اگر در حین ساخت و ساز نتوانستید سیستم فاضلاب را نصب کنید، اشکالی ندارد. خرج کردن محاسبات لازم، یک نمودار بسازید و دست به کار شوید. کار زیادی وجود دارد، اما مطمئناً می توانید سیستم فاضلاب را در یک خانه خصوصی با دستان خود نصب کنید.