مهم!تاسیسات درمان بیولوژیکینیاز به کمی نگهداری دارد اول از همه ، حفظ جمعیت مطلوب باکتری های بی هوازی با افزودن دوره ای یک کنسانتره ویژه به محفظه مناسب ضروری است. در زندگی روزمره ، نمی توانید بیش از حد پرخاشگر استفاده کنید مواد شیمیاییکه می تواند باکتری ها را از بین ببرد دستگاه باید به منبع تغذیه وصل شود.

فرایند تمیز کردن در مراحل مختلف انجام می شود:

1. در بخش اول ، که بیشترین حجم را اشغال می کند ، آلاینده ها به کسری تقسیم می شوند. مواد سنگین و نامحلول به پایین فرو می روند. این محفظه باید به صورت دوره ای با یک تمیز کننده خودکار تمیز شود.
2. در بخش دوم (مخزن هوادهی) فاضلاب با اکسیژن هوا با روش هوادهی غنی شده است. این جایی است که مرحله فعال تجزیه بیولوژیکی با باکتری ها اتفاق می افتد.
3. در بخش سوم - مخزن ته نشینی ، ته نشینی لجن فعال انجام می شود.
4. از قسمت چهارم ، جایی که آب توسط یک پمپ جت از یک شفاف کننده ثانویه تأمین می شود ، آب کاملاً تصفیه شده از طریق یک لوله سرریز یا پمپ تخلیهاز دستگاه تمیز کننده برداشته می شود.

دستگاه فاضلاب داخلی در یک خانه خصوصی - نمودار و توصیه ها

سیستم فاضلاب داخلی شامل عناصر زیر است:

• لوله کشی: ،؛
• دستگاه فاضلاب و لوله تهویه متصل به آن ؛
• خطوط شعبه ؛
• سوپاپ چک.

خطوط لوله افقی با شیب نصب می شود. هنگام تخلیه سیستم فاضلاب در یک خانه خصوصی ، شاخص های استاندارد شیب اغلب نادیده گرفته می شوند ، که باعث می شود "با چشم" ، به طور قابل توجهی از ضریب توصیه شده فراتر رود. در نتیجه ، مواد جامد فاضلاب زمان شستشو با لوله ها را همراه با آب ندارند ، آنها در داخل جمع می شوند و باعث ایجاد ترافیک می شوند.

جدول وابستگی شیب به قطر لوله های فاضلاب برای خانه های خصوصی لوله ها

قطر ، میلی متر	شیب مطلوب	حداقل شیب مجاز
50	0,035	0,025
100	0,02	0,012
150	0,01	0,007
200	0,008	0,003

خطوط لوله انشعابی با استفاده از سه راهی مورب و صلیب ها به رایزر متصل می شوند. نصب لوله های فاضلاب ، اتاق های کاربردی و فنی مجاز است به صورت باز انجام شود. چفت و بست با اتصالات مخصوص با رولپلاک انجام می شود ، یا لوله ها روی تکیه گاه ها قرار می گیرند. در مکانهای مسکونی ، به طور معمول ، نصب پنهان انجام می شود. خطوط لوله فاضلاب در طاقچه ها و شفت های فنی ، مجاری ، در زیر کف قرار دارد. برای انجام تعمیر و نگهداری - تمیز کردن دوره ای ، خطوط اصلی بلند کننده و زهکشی مطابق با استانداردها مجهز به تجدید نظر هستند:

• دستگاه فاضلاب در طبقات پایین و فوقانی یک خانه خصوصی ؛
• خطوط انشعابی که سه یا چند لوله کشی لوله به آنها متصل است ؛
• در پیچ های خط لوله (در آنجا بیشتر پسماندهای نامحلول جامد فاضلاب تجمع می یابد) ؛
• در مورد جذامیان ، بخشهای افقی هر 8 متر.

ویدئویی از سیستم فاضلاب در یک خانه خصوصی ، تخمگذار صحیح لوله ها با شیب تهیه کنید:

کدام لوله ها را انتخاب کنید

مواد بهینه برای لوله های فاضلاب یک خانه خصوصی پلیمرها هستند. محصولات ساخته شده از آنها سبک وزن هستند و می توانند با دست خود بدون دخالت دستیارها نصب شوند. صنعت تولید می کند تعداد زیادی از، آداپتور ، سه راهی ، صلیب و کوپلینگ در طیف وسیعی از قطرهای مورد استفاده. نصب بدون استفاده از تجهیزات تخصصی انجام می شود و نیازی به آموزش طولانی مدت و مهارت های خاص ندارد. مواد نمونهدر معرض خوردگی و اثرات تهاجمی مواد شیمیایی خانگی نیست ، متفاوت است بلند مدتبهره برداری. برای فاضلاب یک خانه خصوصی ، بیشتر از پلیمرهای زیر استفاده می شود:

• PVP (پلی اتیلن تراکم بالا) - مقرون به صرفه ، اما نسبت به تغییرات دما حساس است. حداکثر دمای کار نباید از + 40 درجه سانتیگراد تجاوز کند.
• PP ()- دارای عملکرد خوب ، حداکثر دمای کار + 100 درجه سانتی گراد ، در برابر مواد شیمیایی تهاجمی و فشارهای مکانیکی قابل توجه مقاومت می کند ، هزینه نسبتاً بالایی دارد.
• PVC (پلی وینیل کلرید)- مواد با ترکیب بهینه از هزینه و کیفیت. می توان از آن برای سیستم های فاضلاب خارجی و داخلی استفاده کرد. مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش ، تأثیرات مکانیکی با شدت متوسط ​​، درجه حرارت تا 70+ درجه سانتی گراد. با این حال ، در طول عملیات طولانی مدت ، ممکن است پلاک روی دیوارها ظاهر شود که منجر به گرفتگی می شود.

اتصال لوله

متداول ترین روش نصب لوله های پلاستیکی اتصال سوکت است. اگر لوله یا اتصالات دارای یک عنصر ساختاری مربوطه - سوکت باشند ، انجام می شود. فرایند اتصال به شرح زیر است:

• انتهای سوکت و شاخه از آلودگی پاک می شود.
• یک مهر و موم لاستیکی برای اطمینان از محکم شدن مفاصل در سوراخ مخصوص داخل سوکت قرار می گیرد.
• انتهای صاف لوله دیگر را با گریس سیلیکون یا صابون مایع معمولی چرب کنید ، پس از آن می توانید آن را به راحتی در پریز قرار دهید تا متوقف شود.

مهم!لازم است امکان گسترش حرارتی را فراهم کرد. برای انجام این کار ، یک علامت روی قسمت صاف لوله با یک نشانگر ایجاد می شود ، پس از آن 1 سانتی متر از زنگ خارج می شود.

مراحل کار بر روی سیستم فاضلاب در یک خانه خصوصی با دستان خود

ترتیب ترتیب سیستم فاضلاب یک خانه خصوصی را می توان به طور مشروط به چند مرحله تقسیم کرد:

1. تعیین مقدار فاضلاب ، حجم و عملکرد سپتیک تانک ؛
2. تعیین محل سپتیک تانک در قطعه شخصی مطابق با استانداردهای بهداشتی ؛
3. دستگاه شبکه فاضلاب داخلی ؛
4. نصب و راه اندازی تجهیزات درمان خارجی ؛
5. اجرای خطوط لوله و اتصالات تأسیسات تصفیه خارجی و فاضلاب داخلی.

محاسبه حجم سپتیک تانک

جدول استانداردهای مصرف آب برای یک ساختمان مسکونی خصوصی.

نوع مسکن و نوع فعالیت	مصرف ، l / day برای 1 نفر
ساختمان مسکونی مجهز به سیستم آبرسانی و فاضلاب بدون حمام	125 ÷ 160
یک ساختمان مسکونی مجهز به سیستم آبرسانی و فاضلاب با حمام و یک حمام محلی به این شکل است: V = n × Q × 3/1000 ، جایی که V - حجم مخزن سپتیک در متر 3 ؛ n - تعداد ساکنان دائمی ؛ س - مصرف متوسط ​​آب برای هر نفر در متر مکعب ؛ 3 - تعداد روزهای چرخه تمیز کردن کامل (طبق SNiP). به عنوان مثال ، با مصرف متوسط ​​0.2 متر مکعب / نفر در روز ، با در نظر گرفتن رزرو سه روزه ، یک خانواده 4 نفره به یک سپتیک تانک با حجم 2.4 متر مکعب نیاز دارند. برای تسهیل محاسبات ، ما یک ماشین حساب مناسب برای خوانندگان خود ایجاد کرده ایم. ماشین حساب برای محاسبه حجم مورد نیاز یک سپتیک تانک بر اساس تعداد ساکنان
برای عملکرد در طول سال از یک ساختمان مسکونی خصوصی	با بهره برداری فصلی از خانه کشور
شن ، سنگ خرد شده	0.20 ÷ 0.15	0.24 ÷ 0.18
شن درشت	0.15 ÷ 0.15	0.12 ÷ 0.18
	0.05 ÷ 0.10	0.06 ÷ 0.12

جدول حجم فاضلاب خانگی در 1 متر در حال اجراخط لوله فیلتراسیون زیرزمینی:

ترکیب فیلتراسیون	حداکثر حجم فاضلاب تصفیه شده ، 3 متر در روز در هر 1 متر خط لوله زهکشی در حال اجرا
	حداکثر تا 500	500 ÷ 600	بیش از 600
شن ، سنگ خرد شده ، ماسه درشت	0.025 ÷ 0.025	0.0096 ÷ 0.0225	0.0084 ÷ 0.02
ماسه خوب ، خاک لومی شنی	0.020 ÷ 0.006	0.188 ÷ 0.0048	0.016 ÷ 0.0042

جدول حجم فاضلاب خانگی در هر 1 متر در حال اجرا از خط لوله ترانشه تصفیه.

سیم کشی فاضلاب داخلی در یک خانه خصوصی را خودتان انجام دهید

اثربخشی سیستم فاضلاب یک خانه خصوصی ، و همچنین سهولت چیدمان آن با دستان خود ، بستگی به طرح کل ساختار دارد. در صورتی که آشپزخانه و حمام تا حد امکان نزدیک یکدیگر قرار بگیرند ، مطلوب تلقی می شود ، این طول لوله فاضلاب را به حداقل می رساند و به شما امکان می دهد همه وسایل لوله کشی را به یک بلند کننده متصل کنید. هنگام نصب سیستم فاضلاب داخلی یک خانه خصوصی با دستان خود ، لازم است توجه داشته باشید عوامل زیر:

• لازم است مستقیماً به بالابر اصلی سیستم فاضلاب در کوتاهترین فاصله ممکن از لوله متصل شوید ، این امر احتمال مسدود شدن دستگاه لوله کشی را کاهش می دهد.
• توصیه می شود سایر وسایل لوله کشی را به شبکه فاضلاب بالاتر از سطح اتصال کاسه توالت متصل کنید ، این امر امکان ورود مدفوع به خطوط تخلیه را حذف می کند.
• خم شدن لوله ها باید با استفاده از چندین آرنج انجام شود. به عنوان مثال ، دو در دمای 45 درجه یا سه در 30 درجه ، این امر باعث می شود چرخش نرم تری داشته باشید و از گرفتگی جلوگیری شود.
• بالابر فاضلاب لزوماً به سقف آورده می شود ، جایی که خروجی فن روی آن نصب شده است ، که فاضلاب را در داخل تأمین می کند. راههای اتصال توالت به دستگاه فاضلاب

  نصب و تجهیز مخزن فاضلاب

  برای نصب مخزن سپتیک ، صرف نظر از مدل آن ، گودالی با ابعاد کمی بیشتر از ابعاد مخزن بیرون کشیده می شود. در پایین گودال ، یک بالشت ماسه به ضخامت حدود 10 سانتی متر چیده شده است. تا حد امکان فشرده و تراز می شود. برای نصب مخازن سپتیک در یک گودال ، توصیه می شود از تجهیزات ساختمانی بالابر استفاده کنید ، زیرا برخی از مدلها کاملاً سنگین هستند. در بیشتر موارد ، اتصالات روی محفظه ارائه می شود. پس از نصب ، ظرف باید سطح شود. بسته به طرح ممکن است به اکستنشن گردن نیاز باشد.

  مقاله

7015 0 0

فاضلاب داخلی خود را در یک خانه خصوصی انجام دهید: الزامات قانونی و توصیه های عملی

اسناد هنجاری

این قوانین ساختمان نسخه به روز شده یک سند قدیمی است - SNiP 2.04.01-85.

اجازه دهید نگاهی به الزامات اصلی JV مربوط به ساخت و ساز خصوصی بیندازیم. من به خودم اجازه می دهم بر اساس تجربیات خودم در مورد برخی نکات اظهار نظر کنم:

• برای تخلیه فاضلاب به سیستم فاضلاب عمومی باید از خطوط لوله جاذبه بسته استفاده شود.

گاهی اوقات زمین نیاز به استفاده از پمپ های مدفوع دارد.
در این حالت ، پمپ باید در مخزن بافر نصب شود که به مدت محدودی امکان کار با سیستم فاضلاب را در صورت عدم وجود منبع تغذیه فراهم می کند.

• لوله ها در یک خط مستقیم ، بدون خم قرار می گیرند. جهت واشر فقط با استفاده از اتصالات قابل تغییر است.

این به طور کامل در مورد لوله های ساخته شده از چدن ، PVC و پلی پروپیلن صدق می کند.
پلی اتیلن اجازه خم شدن (تا حدود 10 درجه زاویه ای) را می دهد.
کشش خود را حتی در دمای زیر صفر حفظ می کند ، بنابراین نیازی به نگرانی در مورد ترک و خرابی لوله نیست.

• شیب فاصله دهنده باید ثابت باشد.

این دستورالعمل به این دلیل است که هنگام تغییر شیب ، بخش های جامد پساب در مناطقی که حداقل است حفظ می شود.
این امر احتمال انسداد را افزایش می دهد.

• برای اتصال بخش افقی با رایزر ، توصیه می شود از صلیب ها و گوشه های مایل استفاده کنید. استثناء صلیب هایی است که شاخه های آنها در دو صفحه مختلف قرار گرفته است.

در صورت انسداد ، تمیز کردن تا حد زیادی ساده می شود.
یک طناب یا سیم ، که در مقابل دیوار مقابل سه راهی مستقیم قرار گرفته است ، می تواند در جهت مخالف انسداد تا شود یا حرکت کند.
تی شرت مورب ابزار تمیز کننده را در جهت تخلیه ها هدایت می کند.

• دو وان در یک طبقه را فقط می توان از طریق یک قطعه عرضی مورب به یک رایزر معمولی متصل کرد.

این امر ضروری است تا در هنگام تخلیه آب از یک حمام ، آب به دیگری نریزد.
با اتصال نشتی لوله های وان ، سرریز سیستم فاضلاب مملو از سیل حمام است.

• برای فاضلاب ، توصیه می شود از لوله ها و اتصالات با عمر مفید حداقل 25 سال و ویژگی های هیدرولیکی استفاده کنید که در کل عمر مفید تغییر نمی کند. لوله های پلیمری (PVC ، پلی پروپیلن ، پلی اتیلن و غیره) ترجیح داده می شوند.
• در زیرزمین ، سیستم فاضلاب داخلی آشکارا گذاشته شده است. در مکانهای مسکونی ، مجاز است که در کف ، دیوارها ، جعبه ها و شفت ها تعبیه شود.

در صورت امکان ، لوله ها برای بازرسی و تعمیر بهتر است. در عمل من ، انسدادهایی وجود داشت که فقط با برش قسمتی از دستگاه برداشته می شد.
معمولی ترین مورد یک تکه بزرگ شیشه ضخیم است که بین دیوارهای یک لوله چدنی بالا آمده است.

• محل عبور بالابرها از سقف به تمام ضخامت آن با ملات سیمان بسته می شود.

V کف چوبیبه همین منظور از فوم پلی اورتان استفاده می شود.
هدف کاهش انتشار صداها بین طبقات از جمله از طریق خود لوله فاضلاب است که تحت شرایط خاصی به عنوان یک طنین دهنده عالی عمل می کند.

• قرار دادن لوله ها در سقف اتاق نشیمن و آشپزخانه مجاز نیست.
• طرح فاضلاب داخلی در یک خانه خصوصی باید شامل بالابرهای تهویه (لوله های تخلیه) باشد که به نقاط بالای سیستم متصل هستند. لوله فن 20 سانتی متر بالاتر از سقف به فاصله حداقل 4 متر از نزدیکترین پنجره بازشو هدایت می شود. در این حالت ، قسمت اگزوز رایزر نباید نازک تر از قسمت زهکشی آن باشد.

• نصب منحرف کننده ها روی لوله تخلیه ممنوع است.

با تمام احترام به نویسندگان سرمایه گذاری مشترک ، این الزام همیشه ارزش برآورده کردن ندارد.
منحرف واقعاً در آب و هوای آرام کشش را محدود می کند ، اما از فاضلاب در برابر آوارهای ناشی از باد محافظت می کند و از ورود بارش به آن در باران جلوگیری می کند.
برای صاحبان آب انبارها ، که هزینه حذف پساب ها را پرداخت می کنند ، دومی بسیار مهم است.

• در سقف مورد استفاده ، خروجی اگزوز حداقل سه متر از سطح خود بالاتر می رود.
• دستگاه سیستم فاضلاب داخل خانه باید امکان تمیز کردن مکانیکی آن را در صورت انسداد فراهم کند. برای این منظور ، تجدید نظر یا سه راهی با دوشاخه ارائه می شود. در یک خانه خصوصی ، آنها در پایین و بالای هر بلند کننده ، در ابتدای هر قسمت مستقیم با سه یا بیشتر وسایل لوله کشی ، و همچنین در پیچ ها قرار دارند.

• بسته به قطر خط لوله ، در قسمتهای مستقیم طولانی ، تجدید نظر یا سه راهی برای تمیز کردن بصورت افزایشی قرار می گیرد:

قطر ، میلی متر	مرحله ، متر
50	8-12
100 — 150	10-15

• اگر سطح اضلاع لوله کشی زیر دریچه نزدیکترین چاه سیستم فاضلاب حیاط باشد (به عنوان مثال ، هنگامی که در زیرزمین یا زیرزمین قرار دارد) ، قسمت مربوطه سیستم فاضلاب مجهز به شیر فاضلاب است یا پمپ مدفوع خودکار ؛
• همه دستگاههای هیدرولیک مجهز به آب بند هستند تا از ورود گازهای فاضلاب به محل جلوگیری شود.

اتصالات آرنج ها و سیفون ها با سیستم فاضلاب با اتصالات آب بندی لاستیکی به دقت مهر و موم شده است. در غیر این صورت ، گازها از طریق پریزها وارد اتاق می شوند.

• چندین دستشویی (حداکثر 6 قطعه) و چندین کابین دوش یا سینی را می توان با یک سیفون معمولی با قطر 50 متر ، مجهز به بازنگری یا دریچه (روکش) برای تمیز کردن تکمیل کرد.
• ارتفاع نصب توصیه شده برای لوله کشی در مورد کلی(در غیاب افراد دارای محدودیت حرکتی در خانواده) عبارت است از:

تمرین

قطرها

برای وان ، ظرفشویی ، سینک ظرفشویی ، دوش ، ادرار ، ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی ، قطر فاضلاب متصل 50 میلی متر است. برای توالت - 110 میلی متر.

این قطرها برای تعداد معقولی از وسایل لوله کشی که به موازات سیستم فاضلاب متصل شده اند ، از جمله دو حمام در یک اتاق ، مشروط به تخلیه همزمان آب دهان کافی است.

سر و صدا

صدای ریختن آب در لوله ها به سختی لذت زیادی را برای شما به ارمغان می آورد. تعدادی توصیه ساده به اجتناب از آن کمک می کند.

• در صورت امکان ، قسمتهای افقی فاضلاب را در زیر زمین ، زیرزمین یا پشت دیوارهای کاذب قرار دهید... بلند کننده ها بهتر است در اتاقهای فنی یا خدماتی قرار گیرند.

• جایی که دستگاه برآمدگی از داخل خانه عبور می کند ، آن را با یک جعبه گچ یا پانل های دیواری ... مطلوب است که جعبه را با مواد جذب کننده صدا پر کنید (به عنوان یک قاعده ، از پشم معدنی در این ظرفیت استفاده می شود). به عنوان یک گزینه ، رایزر را می توان با عایق رول فوم پیچید.
• به جای لوله های PVC یا پلی پروپیلن با دیوارهای نازک ، توصیه می شود از آنها استفاده کنید لوله های پلی اتیلنیا به اصطلاح فاضلاب خاموش. به لطف پرکننده مواد معدنی و چگالی لایه متغیر ، ارتعاشات صوتی را به طور موثر جذب می کند. با این حال ، قیمت چنین لوله هایی 2-4 برابر PVC معمولی است ، علاوه بر این ، برخی از تولید کنندگان از سیستم قطرهای خود استفاده می کنند ، که با اتصالات وینیل معمولی ناسازگار است.
• برای محکم نگه داشتن رایزر از گیره های جاذب صدا استفاده کنیدمجهز به واشر لاستیکی فوم.

نصب

چگونه می توان فاضلاب را از لوله های پلاستیکی با دستان خود به درستی جمع کرد؟ در اینجا قوانین اساسی برای نصب آمده است:

• خط لوله با شیب ثابت 2 سانتی متر بر متر برای لوله با قطر 110 میلی متر و 3.5 سانتی متر بر متر برای قطر 50 میلی متر گذاشته می شود. هر شیب متقابل به مکانی برای انسداد دائمی تبدیل می شود: رسوبات چربی و چربی را جمع آوری می کند.
• نقاط ثابت لوله افقی نباید بیش از 8 تا 10 قطر لوله از یکدیگر فاصله داشته باشند. اگر گام بین گیره ها را افزایش دهید ، بخشهای ناامن در یک یا دو سال آویزان می شوند و بخشهایی با شیب مخالف ایجاد می کنند.
• لوله های عمودی با گیره هایی در زیر گردن پریزها محکم می شوند. چنین وابستگی به آنها اجازه نمی دهد تحت وزن خود تغییر حالت دهند.

سوکت های لوله و اتصالات باید بر خلاف جهت جریان تخلیه ها باشد. در این حالت ، حداقل تعداد بی نظمی در داخل لوله وجود خواهد داشت ، که ممکن است بقایای حجیم (کاغذ ، پارچه و غیره) که به آن وارد شده است را تشخیص دهد.

برش لوله با آسیاب راحت ترین است. برای برش می توان از هر چرخ ساینده استفاده کرد. هنگام کار در داخل خانه ، فراموش نکنید که از ریه های خود با یک باند گاز محافظت کنید: تنفس گرد و غبار پلاستیکی یک لذت زیر متوسط ​​است.

پس از برش ، مطمئن شوید که داخل لوله را سوراخ کرده و از بیرون آن را پخ کرده اید. Burrs موها ، الیاف بافتی و سایر زباله های منتقل شده توسط فاضلاب را جمع آوری می کند. چاقو مونتاژ مفصل را تا حد زیادی تسهیل می کند.

اگر لوله با قدرت زیادی وارد سوکت می شود ، آن را با صابون مایع یا هرگونه روان کننده دیگری روی آن چرب کنید بر پایه آب... از روغن ماشین و سایر سوخت ها و روان کننده ها برای روانکاری استفاده نکنید: آنها باعث ترک خوردن مهر و موم می شوند.

با تخمگذار پنهان (در جعبه ها و دیوارهای کاذب) ، بهتر است اتصالات را روی آن جمع آوری کنید درزگیر سیلیکونی... حتی اگر مهر و موم کشش خود را از دست بدهند ، اجازه نشت زنگ را نمی دهد.

تهویه

واقعاً مورد نیاز است. به جای بحث های طولانی در مورد حرکت گازهای فاضلاب در لوله ها ، من فقط به اشتراک می گذارم تجربه خود.

در حین ساخت طبقه دوم ، من سیستم فاضلاب را بدون نصب به مخزن سپتیک آوردم ، بر این اساس که با ارتفاع سیستم تنها 4 متر ، کشش قابل توجهی در آن وجود نخواهد داشت. علاوه بر این ، تمام سوکت های لوازم لوله کشی با دقت مهر و موم شده است.

اینطور نبود: پس از مدتی ، بوی مشخص فاضلاب در توالت اتاق زیر شیروانی ظاهر شد. همانطور که معلوم شد ، موارد زیر اتفاق افتاد:

1. هنگامی که در توالت شستشو می شود ، جریان آب به سرعت از رایزر پایین می رود و در برخی موارد کل لومن لوله را مسدود می کند.
2. خلاء ایجاد شده در این مورد در قسمت بالای بلند کننده آب سیفون حمام را می مکد و عملکرد آب بند را مختل می کند.
3. کمبود آب در سیفون راه را برای عطرهای سپتیک تانک به حمام باز کرد.

این مشکل با نصب یک قیف در بالای فاضلاب قابل پیش بینی بود.

گرمایش

در مناطقی با آب و هوای گرم ، اغلب تخلیه قسمتهای فاضلاب انجام می شود. بنابراین ، در کریمه با او دمای میانگیندر ماه ژانویه ، در + 3C ، اغلب می توانید لوله های فاضلاب را بین خانه و چاه در امتداد سطح خاک قرار دهید. قرار دادن لوله هایی که زهکشی را از طبقه دوم در امتداد نما ایجاد می کنند نیز تمرین می شود.

با نگاهی به ساختمانهای دیگران ، قسمتی از فاضلاب داخلی را به سپتیک تانک در امتداد نما گذاشتم: نمی خواستم سقف و طبقه اول بازسازی شده را با یک بلند کننده خراب کنم.

افسوس ، و در یک گرم منطقه آب و هوایییخبندان وجود دارد در اولین زمستان ، عملکرد سیستم فاضلاب داخلی نشان داد که انجام این کار بدون عایق کاری غیرممکن است: در حال حاضر در دمای 10- درجه سانتیگراد ، تخلیه فاضلاب شروع به یخ زدن می کند.

با نصب یک دستگاه خود تنظیم کننده مشکل حل شد. این یک ماتریس رسانا است که هنگام گرم شدن مقاومت را افزایش می دهد و هنگام سرد شدن کاهش می یابد. در نتیجه ، هرچه درجه حرارت پایین تر باشد ، انتقال حرارت بیشتر است ، لوله ای که کابل روی آن ثابت شده است بیشتر گرم می شود.

نصب به این صورت انجام شد:

• کابل با نوار آلومینیومی به پایین لوله چسبانده شده است. با انعکاس تابش مادون قرمز ، تلفات حرارتی خارج از هدف را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد.
• از آنجا که نوار آلومینیومی بسیار شکننده است ، باید کابل را با اتصالات پلی اتیلن محکم کرد.

چندین دور کابل نیز برای گرم کردن سپتیک تانک باز استفاده می شود.
الزام اصلی برای تخمگذار این است که لازم است پایان و انقباض حرارتی بین کابل و سرما در خارج از محفظه با زهکشی باقی بماند.
آنها تهاجمی و مخرب هستند لوله های کوچک کننده حرارتیبرای یک یا دو سال کار ، اما عایق وینیل کابل تماس طولانی مدت با یک ماده شیمیایی فعال را کاملاً تحمل می کند.

نتیجه

همانطور که مشاهده می کنید ، نصب سیستم فاضلاب بسیار دشوار نیست. با مشاهده ویدئو در این مقاله می توانید در مورد آن بیشتر بدانید. لطفاً تجربه خود را در نظرات به اشتراک بگذارید. موفق باشید رفقا!

14 جولای 2016

اگر می خواهید قدردانی کنید ، توضیح یا اعتراض اضافه کنید ، از نویسنده چیزی بپرسید - یک نظر اضافه کنید یا تشکر کنید!

زندگی در خانه خصوصی بدون فاضلاب حداقل ناراحت کننده خواهد بود.

به عنوان یک قاعده ، نصب آن در مراحل ساخت انجام می شود. هر چند استثنائاتی وجود دارد.

و همانطور که استادان به درستی توجه می کنند ، سیستم فاضلاب برای یک خانه خصوصی بیشتر پس از ساخت و ساز ساختمان مرتب می شود.

طرح ها و انواع

V خانه های بزرگ، جایی که اتاقهای زیادی وجود دارد (حمام ، توالت ، آشپزخانه و غیره) ، معمولاً از طرح حداقل دو مخزن سپتیک استفاده می شود.

اگر امکان پیوستن به سیستم فاضلاب مرکزی وجود دارد ، باید با وجود هزینه های قابل توجه بعدی ، این کار انجام شود.

در غیر این صورت ، مجبور خواهید بود یک سیستم فاضلاب مستقل بسازید.

فاضلاب داخلی: طرح و مشخصات

هنگام ایجاد یک پروژه ، باید مکانهایی را که نیاز به فاضلاب دارند در نظر بگیرید. آنها در یک مکان در هر طبقه واقع شده اند. با این طرح ، لوله گذاری راحت تر است. اگرچه برای هر خانه یک پروژه شخصی ایجاد می شود.

شما خودتان می توانید در اینجا یک طرح ایجاد کنید. البته ، این یک پیشرفت حرفه ای و دقیق نخواهد بود ، مانند مورد متخصصان. اما با شایستگی ، از آن برای ایجاد خط لوله و تصمیم گیری در مورد میزان تجهیزات و مواد مورد نیاز استفاده خواهید کرد.

در اینجا طرح خانه ضروری است. موقعیت های خط لوله فاضلاب (TK) ، بالابر (ها) و کلیه وسایل لوله کشی را مشخص کنید. در نمودار ، اتصالات خط لوله و فاصله این عناصر تا قطعات بلند کننده و لوله کشی را نشان دهید. در مورد میزان مناسب اجزای اتصال تصمیم بگیرید. این کار در هر طبقه انجام می شود.

توصیه:حتما تعداد لوله های مورد نیاز خود را محاسبه کنید با قطرهای مختلفو اتصال اجزاء

قطرهای مورد نیاز:

1. برای یک رایزر یا TK ، و همچنین یک بلوک خروجی برای تخلیه فاضلاب که از حمام می آید - 10-11 سانتی متر.
2. یک لوله 5 سانتی متری برای تخلیه آشپزخانه و حمام استفاده می شود.
3. گردش در فاضلاب باید با دو زانو انجام شود. زاویه موقعیت آنها 45 درجه است. این به جلوگیری از انسداد کمک می کند.

مواد

معمولاً این لوله ها از چدن ، پلی پروپیلن یا PVC ساخته می شوند. قبلی به عنوان استاندارد در نظر گرفته می شود. آنها با بارهای چشمگیر کنار می آیند. دوام و قابلیت اطمینان آنها شگفت انگیز است.

اما امروزه محصولات دو ماده مشخص دیگر شهرت بیشتری پیدا می کنند.هزینه آنها جذاب تر است و نصب بسیار آسان تر است.

محصولات پلی پروپیلن اغلب خریداری می شوند. مشتریان از انعطاف پذیری و وزن کم و مقاومت در برابر آن استقبال می کنند دمای بالافاضلاب.

مهم است بدانید:شایان ذکر است که محصولات PVC و پلی پروپیلن فقط در داخل خانه قرار می گیرند. همتایان چدنی را می توان در خارج قرار داد.

لوله های ساخته شده از همه این مواد ، با عملکرد مناسب ، مدت زمان بسیار طولانی دوام می آورند.

بازدیدها

معمولاً سیستم فاضلاب ، با توجه به روش عملیات ، به مخلوط و جداگانه تقسیم می شود. اغلب ، نوع اول در خانه های خصوصی کار می کند.

انواع فاضلاب با توجه به روش دفع فاضلاب: گرانش و فشار.مورد دوم مستلزم هزینه ها و تلاش های هنگفت است. بنابراین ، محبوبیت قبلی بسیار بیشتر است.

بنابراین ، در خانه های خصوصی معمولاً یک سیستم فاضلاب گرانش مخلوط مرتب می شود.

نصب

برای کار ، قطعاً به یک دستیار نیاز دارید. کار با لوله های پلی پروپیلن انجام می شود. قطر آنها 5 و 10 سانتی متر است سایر موارد ضروری: تجدید نظر ، سه راهی و آرنج ، و همچنین آستین ، گیره برای بستن این لوله ها ، دستبندهای لاستیکی ، چسب.

آستین ها در مناطقی قرار می گیرند که سیستم از دیوارها یا کف عبور می کند. کاف های لاستیکی به مناطق اتصال اعمال می شود. و عایق قدرتمندی وجود دارد که با درزگیر لوله کشی ساخته شده است.

لوله ها با کمی تعصب گذاشته می شوند.اینها الزامات SNiP هستند. برای این مورد ، شیب 2-3 است. تا حد زیادی با قطر لوله تعیین می شود. درصد در اینجا شیب محاسبه شده در سانتی متر / 1 شانه است. متر برای لوله های با قطر متوسط ​​، شیب 3 است. فقط با رعایت این قانون ، می توانید یک سیستم فاضلاب داخلی کارکردی را از نظر کیفی نصب کنید.

و همچنین شیب کمتر از 2 and و بیش از 3 is غیر قابل قبول است. در طرح اول ، عناصر جامد روی دیوار لوله ها باقی می مانند ، انسداد ایجاد می شود. در حالت دوم ، جریانهای جریان در این لوله ها سرعت بسیار زیادی پیدا می کنند و فاضلاب به کسری تقسیم می شود و عناصر جامد ته نشین می شوند.

برای اتصال چنین لوله هایی ، از چسب یا مهر و موم لاستیکی استفاده می شود.

جهت اطلاع شما:برای کار ، به آهن لحیم کاری و سوراخ کننده نیز احتیاج دارید.

کار از خروجی شروع می شود - منطقه ای که سیستم فاضلاب داخلی و خارجی به هم نزدیک می شوند. با این شروع ، شما اجازه نخواهید داد که این سیستم ها ناسازگار باشند. نصب خروجی از طریق فونداسیون انجام می شود. اگر در عمق کمتر از عمق انجماد خاک در منطقه شما انجام شود ، لوله لزوما عایق بندی شده است. در غیر این صورت ، انتشار منجمد می شود و سیستم فاضلاب فقط در هوای گرم قادر به کار خواهد بود.

اگر سوراخ خروجی در فونداسیون وجود ندارد ، باید آن را مرتب کنید.

قطر مورد نیاز آستین 13 سانتی متر است. آستین در هر طرف پایه حداقل 15 سانتی متر بیرون می آید. سوراخ و نصب آستین با شیب 2 درصد برای فاضلاب خارجی ، در کنار سپتیک تانک انجام می شود. قطر خروجی لزوما باید با قطر رایزر مطابقت داشته باشد.

بهترین موقعیت برای بلند کننده حمام است. بنابراین قسمت خروجی برای حذف تخلیه از توالت کوتاه خواهد بود. گرایش زیر در اینجا کار می کند: هرچه قطر قسمت خروجی و لوله کشی بیشتر باشد. دستگاه ، هر چه موقعیت آن نزدیکتر باشد

روش تخمگذار یک امر شخصی است. می توانید واشر را در جعبه ها ، در دیوارها بسازید ، می توانید روی آن کار کنید راه باز... برای نصب لوله های دارای بالابر ، از چوب مورب استفاده می شود. اگر نقطه ای در مدار شما وجود دارد که خروجی های دوش ، حمام و سینک به هم نزدیک می شوند ، نصب در آنجا مورد نیاز است لوله منیفولد... قطر آن 10 سانتی متر است.

برای جلوگیری از بوی بد خانه ، تله آب نصب کنید.نسخه تجدید نظر باید بر روی هر رایزر نصب شود. هر نوبت فاضلاب باید با تمیز کردن به پایان برسد. بنابراین ، با انسداد در فاضلاب ، تمیز کردن آن آسان تر خواهد بود.

رایزر به شکل لوله فن به سمت بالا ادامه می یابد. ابتدا ، یک تجدید نظر در محل نصب آن قرار می گیرد. پس از آن ، این لوله روی سقف نمایش داده می شود. ترکیب آن با تهویه خانه مجاز نیست.

خروجی لزوماً باید از خط الراس سقف ، حداقل 70 سانتی متر از سقف و در فاصله 4 متر از پنجره ها فراتر رود. تهویه ، دودکش و خود لوله زباله باید از نظر ارتفاع متفاوت باشند.

پس از جمع آوری سیستم فاضلاب داخلی ، باید کاملاً ریخته شود آب پاک... به این ترتیب استحکام تمام مفاصل مورد آزمایش قرار می گیرد.

فاضلاب خارجی

چنین سیستم فاضلاب یک شبکه لوله از بلوک خروجی به مخزن سپتیک یا ایستگاه تصفیه است. لوله ها در اینجا در زمین گذاشته می شوند.

لوله ها باید دارای استحکام چشمگیری باشند و در برابر ضربه خاک مقاومت کنند.و همچنین لوله گذاری بهتر است رنگ روشنتا بتوانید آنها را به راحتی در عمق مشاهده کنید. قطر چنین لوله هایی 11 سانتی متر است.

وجود دارد انواع متفاوتتهویه خارجی ابتدایی ترین آنها آب انبارها و سیستم های ذخیره سازی است که فاضلاب در آن جمع آوری می شود. امروزه ، بیشتر و بیشتر ترجیح به مخازن سپتیک مختلف و ایستگاه های تمیز کردن کل داده می شود.

مخزن سپتیک دو محفظه

انواع سپتیک تانک:

1. دو اتاقه.
2. سه اتاقه.
3. دارای فیلتر بیوفیلتر
4. با یک محفظه و تصفیه خاک.

مخزن سپتیک بر اساس موارد زیر انتخاب می شود:

1. نیازهای همه ساکنان خانه.
2. تعداد این مستاجران.
3. نوع اقامت: دائم یا موقت.
4. برآورد مصرف آب این مقدار آب است که هر مستاجر به طور روزانه مصرف می کند. تعداد وسایل لوله کشی در خانه و اینکه آیا لوازم خانگی در آنجا وجود دارد نیز در اینجا مهم است.
5. مرحله آبهای زیرزمینیدر قلمرو شما
6. پارامترهای خود قلمرو مساحت تجهیزات درمان در اینجا محاسبه می شود.
7. نوع خاک.
8. آب و هوا در منطقه شما

مثال سیستم:

مخزن سپتیک یا ایستگاه تصفیه که خریداری می کنید نیز به بودجه شما بستگی دارد. و همچنین در اینجا مشورت با متخصصان ضرری ندارد.

همچنین مهم است که در اینجا برخی از معیارها را در مورد مکان چنین تجهیزات در نظر بگیرید:

1. باغ و سپتیک تانک باید حداقل 8 متر از هم جدا شوند.
2. هر منبع آب و سپتیک تانک حداقل 20 متر از هم جدا شده اند.
3. یک ساختمان مسکونی و یک سپتیک تانک حداقل 5 متر از هم فاصله دارند.

معضل اصلی در سازماندهی فاضلاب خارجی ، انتخاب صحیح فناوری تصفیه است.حفاری و نصب به خصوص دشوار نیست.

مربوط به طرح کلیفاضلاب خارجی ، پس لزوما شامل موارد زیر است:

• سیستم سینی هایی که زباله در آن متمرکز شده است.
• کانالهای دفع زباله تا محل دفع ؛
• مخزن (آب انبار).

الگوریتم نصب فاضلاب خارجی:

1. ایجاد سنگر. فاضلاب خانه را به مخزن وصل می کند. شیب ترانشه: لوله 2 سانتی متر / 1 متر در جهت مخزن.
2. قسمت پایین ترانشه با یک بالشت ماسه پوشانده شده است. لایه -10-15 سانتی متر.
3. خط لوله ای در امتداد این بالشتک نزدیک به مخزن ذخیره سازی گذاشته شده است.
4. نقطه اتصال لوله با مخزن سپتیک مهر و موم شده است: لوله در امتداد بیضی طناب ها قرار می گیرد. طناب با گریس درمان می شود.

الزامات فاضلاب در یک خانه خصوصی

1. برای نصب ، از مواد پارامترهای مورد نیاز استفاده کنید.
2. با در نظر گرفتن همه عوامل لازم ، یک نمودار بسازید.
3. از لوله های بی کیفیت استفاده نکنید.
4. سیستم فاضلاب را با زباله های سنگین زباله نکنید.
5. سیستم زهکشی را همزمان با طراحی خود خانه طراحی کنید.
6. نصب فاضلاب در مراحل ساخت. این بهترین گزینه است. اگر مشاهده نشده باشد ، روشهای حل قبلاً در بالا توضیح داده شده است.

نحوه ساخت فاضلاب در یک خانه خصوصی ، نکات را در فیلم زیر مشاهده کنید:

توالت خیابانی با آب انبار به تدریج در حال تبدیل شدن به گذشته است. خانه جدیدو حتی یک کلبه تابستانی کوچک باید صاحبان را با راحتی و راحتی معمول قرن 21 خوشحال کند. اگر عاقلانه به طراحی و استفاده از آن نزدیک شوید ، این دستگاه یک رویداد کاملاً مقرون به صرفه و ایمن برای ساختمان است مواد مدرنو تکنولوژی هنگام ساختن خانه ، سیستم زهکشی به همراه سایر ارتباطات مهندسی در مرحله طراحی قرار می گیرد ، اما در خانه قدیمی کاملاً می توان ساخت حمام با سطح راحتی شهری را سازماندهی کرد.

همه خانه های خصوصی را می توان به دو دسته تقسیم کرد - خانه هایی که می توانند به سیستم فاضلاب شهری یا روستایی متصل شوند ، و خانه هایی که نمی توانند. پیشرفت کار و ترتیب ارتباطات در داخل محل برای این موارد یکسان خواهد بود ، تفاوت قابل توجه تنها در سازماندهی دفع فاضلاب خواهد بود.

اصول کلی نصب فاضلاب در یک خانه خصوصی

اساساً ، سیستم فاضلاب در یک خانه خصوصی ، مانند یک آپارتمان در شهر ، از یک بالابر عمودی و لوله هایی با قطر کوچکتر تشکیل شده است ، که از طریق آنها از سینک ظرفشویی ، کاسه توالت و غیره با گرانش وارد آن می شود. سپس فاضلاب به لوله های افقی با قطر بزرگ و از آنها به سیستم فاضلاب متمرکز یا تاسیسات تصفیه مستقل مجاور می ریزد.

هنگام برنامه ریزی سیستم فاضلاب در خانه ای که در حال ساخت است ، ارزش آن را دارد که آشپزخانه و حمام را در نزدیکی خود قرار دهید ، ترجیحاً در نزدیکی جایی که سیستم فاضلاب به خیابان می رود. اگر خانه دو طبقه است ، حمام ها باید یکی زیر دیگری قرار بگیرند تا تعداد بلند کننده ها کاهش یابد و نصب سیستم و تعمیر و نگهداری بعدی آن ساده شود.

V خانه بزرگبا تعداد زیادی حمام ، با سیستم فاضلاب پیچیده ، نصب پمپ فاضلاب منطقی است. در صورتی که محل کاملاً شیب نداشته باشد ، ممکن است به پمپ نیاز باشد.

هنگام طراحی سیستم فاضلاب ، آنها همچنین موارد زیر را در نظر می گیرند:

• چشم انداز سایت - فاضلاب به پایین جریان می یابد و یک مخزن سپتیک یا آب انبار باید در پایین ترین نقطه خود قرار گیرد ،
• نوع خاک ، انجماد آن و ارتفاع آب زیرزمینی - عمق لوله های فاضلاب خارجی و انتخاب امکانات تصفیه بستگی به این دارد

انتخاب مواد

در مرحله کنونی ، پلی پروپیلن یا پلی وینیل کلراید بهترین گزینه است. ارزان هستند ، حمل و نصب آنها آسان است و نیازی به مونتاژ ندارند. دستگاه جوش کاری... علاوه بر لوله ها ، به عناصر اتصال نیز نیاز خواهید داشت: آرنج با تنظیمات مختلف ، اتصالات ، سه راهی ، دریچه های بازرسی. مفاصل علاوه بر این با یک سیلانت درمان می شوند.

قطر لوله ها بستگی به حجم فاضلاب و تعداد دستگاه های متصل به سیستم دارد. در هر صورت ، قطر لوله از است دستگاه لوله کشیباید برابر یا بیشتر از تخلیه آن باشد. اگر کاسه توالت به آن متصل باشد ، قطر لوله برای بالابر باید از 100 میلی متر و در صورت عدم وجود کاسه توالت از 50 میلی متر باشد. طول لوله ها از دستگاه تا بالابر نباید از 3 متر تجاوز کند ، و از کاسه توالت - 1 متر. اگر این فاصله باید افزایش یابد ، لوله ها با قطر بزرگتر گرفته می شوند.

نصب لوله و اتصال لوله کشی

قبل از مونتاژ سیستم ، بهتر است آن را با جزئیات بکشید یا طراحی کنید برنامه کامپیوتری... تمام لوله های افقی سیستم فاضلاب داخلی باید با سرعت 2-15 سانتی متر در هر متر از دستگاه به دستگاه افزایش یابد. اگر نیاز دارید لوله را 90 درجه بچرخانید ، بهتر است این کار را با استفاده از 2 خم به آرامی انجام دهید. در 45 یا 3 خم در 30 درجه ، برای جلوگیری از انسداد.

توالت به طور جداگانه به رایزر عمودی متصل می شود تا هنگام تخلیه آب ، سیفون ها را در لوله کشی خالی نکنید. علاوه بر این ، بقیه دستگاه ها باید بالای توالت متصل شوند تا از ورود زهکش به آنها جلوگیری شود.

لوله های فاضلاب در هر طبقه در قسمت پایین مجهز به دریچه های بازرسی است. برای عایق صدا ، می توان آنها را در یک لایه پیچید پشم معدنییا آن را با یک جعبه گچ بسته کنید.

اتصالات بهداشتی از طریق سیفون U شکل به لوله ها متصل می شوند که در قسمت پایین آن همیشه مقدار کمی آب وجود دارد. گازهای چربی از فاضلاب نمی توانند از این مانع عبور کنند. برخی از سینک ها و حمام ها در حال حاضر با سیفون فروخته می شوند ، برای برخی دیگر شما باید آن را خریداری کنید ، توالت ها دارای سیفون داخلی هستند.

رایزر با لوله های خارجی با استفاده از لوله های افقی با قطر یک یا بزرگ که در زیرزمین ، پایه یا زیر کف قرار دارد متصل می شود. چنین لوله هایی همچنین مجهز به دریچه های بازرسی هستند (هنگام پیچ خوردن لازم است). هنگام اتصال آنها ، باید از زاویه های راست و پیچ های دشوار اجتناب کنید. اگر لوله در زمین یا در یک اتاق گرم نشده اجرا شود ، باید به خوبی عایق بندی شود. در محل خروج از خانه ، تمام لوله های فاضلاب با هم جمع شده و از طریق سوراخی در فونداسیون ، به سیستم فاضلاب خارجی متصل می شوند.

لوله های فاضلاب با گیره به دیوارها متصل می شوند. اتصال دهنده های اضافی نزدیک به کراوات های اتصال دهنده ، اتصالات و انتقال نصب می شوند.

تهویه فاضلاب

مقدار زیادی آب ناگهانی تخلیه شده ، به عنوان مثال از مخزن توالت ، که در امتداد لوله حرکت می کند ، مساحتی از فضای تخلیه شده را در پشت آن ایجاد می کند. در صورت عدم ورود هوا به سیستم ، آب سیفون های لوله کشی در امتداد این لوله خارج می شود و بوی نامطبوعی ظاهر می شود. به همین دلیل ، سیستم فاضلاب باید مجهز به تهویه مخصوص خود باشد.

برای لوله ها ، بالابرها به سقف کشیده می شوند ، قسمت بالایی بسته نمی شود ، اما به طور قابل اعتماد از بارش و آوار پنهان می شود. شما می توانید این کار را متفاوت انجام دهید ، در بالای رایزر ، یک شیر هوادهی نصب شده است که بو پخش نمی کند ، اما هوا را به داخل هدایت می کند ، که از تخلیه هوا در لوله جلوگیری می کند.

فاضلاب در فضای باز

همچنین استفاده از لوله های پلیمری در خارج از خانه بهینه است. برای قرار دادن آنها ، یک سنگر به عمق انجماد خاک بیرون کشیده می شود ، یک کوسن ماسه ای در کف آن ریخته می شود ، و سپس لوله ها در شیب 2-3 قرار می گیرند. اگر اطمینان از وقوع به اندازه کافی عمیق غیرممکن است ، لازم است لوله ها را با دقت عایق بندی کنید.

در نقطه اتصال به خانه و نزدیک بارانداز با سیستم فاضلاب مرکزی یا مستقل امکانات درمانیدریچه های بازرسی نصب شده است توصیه می شود یک شیر برگشتی در لوله نصب کنید. این سیستم فاضلاب خانه را در برابر نفوذ فاضلاب از خارج ، به عنوان مثال ، هنگامی که آب انبار سرریز می شود ، و از نفوذ جوندگان از طریق لوله ها محافظت می کند.

تصفیه خانه فاضلاب

یک سیستم فاضلاب مستقل در انتها می تواند موارد زیر را داشته باشد:

• آب انبار ،
• ایستگاه تصفیه بیولوژیکی

هر یک از این گزینه ها مزایا و معایب خاص خود را دارد ، اما به طور کلی ، توصیه می شود که یک آب انبار فقط برای کلبه های تابستانی که به طور دائم در آن زندگی نمی کنند ، یا برای خانه های کوچک برای 1-2 نفر توصیه شود. یک تصفیه خانه بیولوژیکی گران است ، اما پس از نصب ، تعمیر و نگهداری پیشگیرانه و تخلیه به ندرت انجام می شود. سپتیک تانک است بهترین گزینه، در آن قابل خرید است فرم تمام شدهیا خودتان انجام دهید

یک سیستم فاضلاب به درستی طراحی شده و نصب شده زندگی را در خود زنده می کند خانه خودحتی راحت تر

اگر شما به طور دائم در آنجا زندگی می کنید فاضلاب در یک خانه خصوصی کاملاً ضروری است و اگر فقط ماه های تابستان را به آنجا بیاورید بسیار مطلوب است. من به شما کمک می کنم نمودارهای اساسی سیستم فاضلاب را بفهمید و با هم الگوریتم انجام مراحل کلیدی کار را تجزیه و تحلیل می کنیم.

طرح فاضلاب

فاضلاب برای یک خانه خصوصی شرط اساسی برای یک اقامت راحت است. استفاده از خیابان و آب انبار فقط به طور موقت امکان پذیر است. دیر یا زود ، مسئله ایجاد یک سیستم یکپارچه درک می شود.

قبل از ایجاد سیستم فاضلاب در یک خانه خصوصی ، باید در مورد پیکربندی آن تصمیم بگیرید. ساده ترین راه برای انجام این کار به طور مداوم است:

1. تجزیه و تحلیل ارتباطات موجوداگر در محلییک شبکه فاضلاب متمرکز وجود دارد ، سپس کار به ترتیب بزرگی ساده می شود. فقط برای رسیدن به لوله جمع کننده و اتصال به آن برای ما کافی خواهد بود.

برای اتصال به مجموعه دار معمولی ، به مجوز اداره محلی نیاز دارید و بهتر است خود کار را به متخصصان بسپارید. اما در هر صورت ، بسیار ارزان تر از ساخت مخزن فاضلاب توسط خودتان است.

1. تعیین نوع مخزندر اینجا ما فقط دو گزینه داریم: سپتیک تانک یا آب انبار. ساخت مخزن سپتیک دشوارتر و گران تر است ، اما برعکس ، کمتر نیاز به پمپاژ دارد. انتخاب بهینه مخزن سپتیک همراه با ایستگاه تصفیه بیولوژیکی است ، اما هزینه بالا به عنوان یک عامل محدود کننده عمل می کند.

1. انتخاب مکان برای مخزندر این مورد ، شما باید با مقررات فعلی که تعیین می کند ، هدایت شوید حداقل فاصلهاز گودال یا سپتیک تانک گرفته تا اجسام مختلف. توصیه می شود نقطه ای در قسمت پایین برجسته (برای حفاری کمتر) در فاصله حداقل 10 متر از خانه و حداقل 15 متر از چاه / چاه پیدا کنید.
2. تخصیص یک اتاقسیستم فاضلاب یک خانه خصوصی باید تمام نقاط تخلیه آب را به هم متصل کند. ارزش جمع آوری آنها تا آنجا که ممکن است ، بنابراین ما تعیین می کنیم که حمام در کجا قرار دارد. توصیه می شود آن را در نزدیکی قرار دهید دیوار بیرونی، در کنار خانه ای که مخزن در آن قرار دارد - بنابراین ما تلاش و پول کمتری برای تخمگذار لوله ها صرف خواهیم کرد.

1. پیش برنامه ریزیبر اساس اطلاعات دریافتی ، ما طرحی از کل سیستم می سازیم و از قبل محاسبه می کنیم که چقدر و به چه موادی نیاز داریم. طبق محاسبات ، ما بودجه را برنامه ریزی می کنیم (بلافاصله بیش از 30 in در آن قرار می دهیم) و ارزیابی می کنیم که آیا پروژه "بلند" خواهد شد.

اگر مرحله مقدماتی با موفقیت به پایان رسید ، می توانید به خرید و انجام کارهای اولیه بپردازید.

مواد برای ایجاد سیستم فاضلاب مستقل

یک سیستم فاضلاب مستقل در یک خانه خصوصی یک پروژه نسبتاً زیاد است. حداقل مواد مورد نیاز برای اجرای آن چقدر است؟

موارد اصلی هزینه در جدول نشان داده شده است:

تصویر	عنصر ساختاری
	مخزن سپتیک آماده. راه حل بهینه برای سیستم فاضلاب مستقل نصب یک سپتیک تانک است تولید صنعتی(تانک ، تریتون و آنالوگ ها). چنین محصولاتی مجهز به مخازن چند محفظه با حجم کافی و تمام وسایل لازم برای تصفیه فاضلاب اولیه هستند ، بنابراین ما فقط باید آنها را نصب کنیم. عیب اصلی- قیمت بالا
	ظرف پلاستیکی برای سپتیک تانک. به عنوان مخزن ، می توانید از مخزن پلاستیکی (پلی اتیلن ، پلی پروپیلن) برای جمع آوری زباله استفاده کنید. همچنین می توانید به اصطلاح "Eurocube" خریداری کنید. یک مثبت- سفت شدن کامل سیستم منهای- هزینه نسبتاً بالا و نیاز به نصب وسایل تمیز کننده اضافی.
	حلقه های بتنی. اگر هنگام ایجاد سیستم فاضلاب صرفه جویی در پول در اولویت باشد ، مخازن تجمع و تصفیه فاضلاب را می توان از حلقه های بتنی استاندارد تهیه کرد. نقص- نیاز به آب بندی اضافی ظروف و پیچیدگی نصب. شاید ، بدون جرثقیل نمی توان کاری انجام داد.
	لوله های فاضلاب در فضای باز. برای اتصال آب انبار یا سپتیک تانک با خانه ، از لوله های بیرونی مخصوص (رنگ نارنجی) استفاده می شود. آنها تغییرات دما را به خوبی تحمل می کنند و حتی زمانی که در عمق قرار می گیرند حتی تحت فشار قابل توجهی تغییر شکل نمی دهند.
	لوله و اتصالات فاضلاب داخلی. سیم کشی فاضلاب داخلی از لوله های پلی پروپیلن (خاکستری) با قطر 110 تا 40 میلی متر تشکیل شده است. همراه با لوله ها ، توصیه می شود خرید کنید مقدار مناسباتصالات برای طراحی خم ، خم ، بازنگری و غیره
	عایق لوله. هنگام قرار دادن قسمت بیرونی شبکه و همچنین هنگام نصب ارتباطات در اتاقهای گرم نشده (زیرزمین ، زیرزمین) ، خطر یخ زدن لوله ها وجود دارد. برای جلوگیری از این امر ، توصیه می شود که سیستم فاضلاب را با استفاده از روکش های ساخته شده از پشم معدنی ، فوم پلی اتیلن ، فوم پلی اورتان و غیره عایق بندی کنید.

علاوه بر مواد اولیه ای که مستقیماً برای ایجاد سیستم استفاده می شود ، موارد دیگری نیز مورد نیاز است:

• شن و ماسه برای کارهای خاکیو قرار دادن لایه زهکشی ؛
• ملات سیمان ؛
• درزگیر بر اساس سیلیکون مقاوم در برابر رطوبت ؛
• چاههای تجدید نظر - در صورت نیاز به خط لوله طولانی یا پیچ در پیچ.

کار در فضای باز

مرحله 1. اصل عملکرد و محاسبه حجم سپتیک تانک

نصب فاضلاب در یک خانه خصوصی شامل دو نوع کار است:

• در فضای باز- شامل دستگاه مخزن (آب انبار یا مخزن سپتیک) و لوله گذاری به خانه است.
• درونی؛ داخلی- پیش فرض نصب لوله کشی در خانه و اتصال نقاط مصرف آب به آن.

در صورت امکان ، این کارها به صورت موازی انجام می شود ، اما اگر نه ، پس باید با دستگاه قسمت بیرونی شروع کنید.

کارآمدترین طراحی برای فاضلاب مستقلیک خانه خصوصی به عنوان سپتیک تانک در نظر گرفته می شود. برخلاف آب انبار ، فاضلاب را جمع نمی کند ، اما پردازش آن را تضمین می کند. خروجی نسبتا است آب خالص، که در خاک فیلتر می شود و آن را با مواد آلی در حداقل سطح آلوده می کند.

مخزن سپتیک به سادگی کار می کند:

1. پشتوانه... اول ، فاضلاب وارد اولین مخزن - مخزن می شود. فاضلاب را به بخش هایی تقسیم می کند: ذرات جامد رسوب می کنند (لجن) ، مواد آلی سبک روی سطح شناور می شوند و مایع شفاف در قسمت وسط جمع آوری می شود. در اینجا تجزیه باکتریایی زباله با آزاد شدن محصولات واکنش گازی و کانی شدن بقایا صورت می گیرد.

1. سرریز... یک سوراخ سرریز در دیواره اولین ظرف ایجاد می شود ، که در سطح پر شدن قرار دارد. از طریق لوله سرریز ، آب شفاف از مخزن به محفظه دوم جریان می یابد و بقایای جامد باقی می ماند.
2. تصفیه... در محفظه دوم (چاه تصفیه یا زهکشی) ، فاضلاب شفاف از لایه زهکشی در پایین عبور می کند. زهکشی نیز مقداری از آلودگی را حفظ می کند ، بنابراین آب تقریباً خالص وارد خاک می شود.

تقریباً همه سپتیک تانک ها بر اساس این اصل ، چه خانگی و چه کارخانه ای کار می کنند. تفاوت در طراحی مخازن و همچنین تعداد آنها نهفته است. گاهی اوقات یک مخزن سپتیک نه دو ، بلکه سه محفظه دارد - سپس یک مخزن دیگر بین مخزن و مخزن فیلتراسیون برای تمیز کردن موثرتر اضافه می شود.

قبل از ترتیب سپتیک تانک ، باید حجم بهینه آن را محاسبه کنید.

محاسبه حجم سپتیک تانک طبق فرمول انجام می شود:

V = n * Q * 3/1000، جایی که

• V- حجم مورد نیاز مخزن سپتیک در متر مکعب ؛
• n- تعداد افرادی که به طور دائم در خانه زندگی می کنند ؛
• س- میزان مصرف آب به ازای هر نفر ، لیتر در روز ؛
• 3 - مدت متوسط ​​پاکسازی فاضلاب ، روز.

اگر 200 لیتر تأیید شده در SNiP را به عنوان میزان مصرف در نظر بگیریم ، برای مثال ، برای 4 نفر حجم به شرح زیر است:

V = 4 * 200 * 3/1000 = 2.4 متر مکعب

مرحله 2. نصب و تجهیز مخزن فاضلاب

اکنون بیایید دریابیم که چگونه می توان سیستم فاضلاب را در یک خانه خصوصی درست کرد. الگوریتم کار بر روی دستگاه مخزن سپتیک در جدول:

تصویر	مرحله کار
	حفر گودال. در مکان انتخاب شده ، علامت گذاری را روی سایت اعمال می کنیم ، پس از آن یک گودال پایه را برای نصب مخازن حفر می کنیم. ما ابعاد گودال را با حاشیه انتخاب می کنیم - به طوری که می توان یک لایه ملافه و ضد آب / زهکشی را در قسمت پایین قرار داد و یک قلعه سفالی را در کناره ها ساخت. برای مخازن سپتیک با حجم کم ، گودال به صورت دستی حفر می شود ، برای سازه های مقیاس بزرگ بهتر است از خدمات بیل مکانیکی استفاده کنید.
	آماده سازی پایه. ما پایین گودال را تراز می کنیم ، پس از آن ملافه ماسه را تا ضخامت 20 سانتی متر می گذاریم. در زیر محل نصب مخزن (اولین مخزن) ، می توانید یک بالشتک ضد آب ساخته شده از خاک رس یا دیسک بتنی را که قطر آن با قطر چاه مطابقت دارد ، از قبل قرار دهید.
	نصب ظروف. ما آن را به پایین گودال پایین می آوریم حلقه های بتنی، که از آن دو چاه تشکیل می دهیم. ما اتصالات بین حلقه ها را محکم می کنیم تا از ورود فاضلاب تصفیه نشده به زمین جلوگیری شود.
	دستگاه ته مخزن. ما قسمت پایینی مخزن را با ریختن یک لایه بتن به ضخامت 10 سانتیمتر محکم می کنیم. علاوه بر این ، می توانید پایه را با ماستیک قیر درمان کرده و یک رول ضد آب ضد آب بگذارید. ما زهکشی را در انتهای چاه فیلتراسیون پر می کنیم: سنگریزه ، شن ، آجرهای سرامیکی شکسته و غیره. همچنین می توانید در حلقه پایینی این مخزن سوراخ ایجاد کنید یا از یک خالص بتنی مسلح با سوراخ مخصوص استفاده کنید.
	تزئین سرریز. ما هر دو مخزن را با یک لوله سرریز متصل می کنیم ، که آنها را در فاصله حدود 1.5 متر از پایین به سوراخ ها وارد می کنیم. برای جلوگیری از ورود زباله های آلی به مخزن فیلتراسیون از مخزن ، اتصالی به شکل T روی لوله نصب می کنیم. به دلیل وجود لوله انشعابی پایین ، چنین اتصالی امکان انتخاب مایع شفاف در زیر فیلم آلی سطح را می دهد. محل های نصب لوله سرریز با دقت مهر و موم شده است.
	همپوشانی و گردن. صفحات کف با سوراخ برای دریچه ها روی چاه ها نصب شده است. اگر سپتیک تانک عمیق باشد ، می توانید از گردنها نیز استفاده کنید - حلقه های باریک تر که دسترسی به نظافت ، بازبینی و تعمیر را فراهم می کند.
	تهویه و دریچه ها. ما یک لوله تهویه را در سقف ایجاد می کنیم. مطلوب است که آن را بالاتر ببرید - به این ترتیب بوی ناخوشایند سریعتر تبخیر می شود. چاهها یا گردنهای جدا شده جداگانه را با دریچه هایی با قطر مناسب می پوشانیم و آنها را با ملات سیمان محکم می کنیم.

اگر مخزن سپتیک زیر سطح آب زیرزمینی است ، توصیه می شود که آن را با استفاده از مواد سقف یا ماستیک قیر در بیرون آب بندی کنید. همچنین ، قرار دادن یک لایه متراکم از خاک رس در اطراف محیط مخازن - به اصطلاح قلعه رس - به جلوگیری از نفوذ رطوبت به داخل اتاقک ها کمک می کند.

مرحله 3. گذاشتن لوله از مخزن به خانه

عنصر بعدی سیستم فاضلاب خارجی لوله ای است که مخزن را به خانه متصل می کند. از طریق آن ، فاضلاب به محل تصفیه / ذخیره سازی جریان می یابد.

تکنولوژی لوله گذاری:

تصویر	عملیات در حال انجام است
	حفر و تهیه سنگر. ما بین خانه و سپتیک تانک با عمق 50 سانتی متر تا 1.5 متر یک سنگر حفر می کنیم (هرچه خاک در زمستان عمیق تر منجمد شود ، بیشتر باید حفاری کنید). برای کارآمدترین زهکشی ، یک شیب به سمت سپتیک تانک در حدود 2 سانتی متر در 1 متر ایجاد می کنیم. در پایین ما ملافه ماسه ای تا 15 سانتی متر قرار می دهیم. ملافه را مرطوب کرده و آن را قوچ می کنیم.
	لوله گذاری. ما لوله تخلیه زباله را در ترانشه قرار می دهیم. قطر مطلوب لوله برای خارج از سیستم فاضلاب 110 یا 160 میلی متر است.
	عایق حرارتی لوله. اگر سپتیک تانک نسبتاً کم عمق باشد و لوله را بیش از 1 متر نتوان دفن کرد ، مدار نیاز دارد عایق اضافی... برای انجام این کار ، آن را می پیچیم مواد رولبر اساس پشم شیشه یا الیاف معدنی ، یا از پوشش های استوانه ای با قطر مناسب استفاده می کنیم.
	ورود به سپتیک تانک ما یک سر لوله را به داخل سپتیک تانک از طریق سوراخی در دیوار بتنی چاه مشاهده می کنیم. همانند نصب سرریز ، سوراخ با دقت آب بندی می شود.
	ورود به خانه. محل ورودی خانه را می توان به روش های مختلف تزئین کرد ، اما اغلب لوله از طریق سوراخی در پایه یا پایه پیچیده می شود. توصیه می شود یک آستین فلزی را درون سوراخ قرار دهید ، که از فاضلاب در برابر حرکات و نشست محافظت می کند. همچنین ، گره ورودی باید عایق بندی شود.

پس از اتمام این کارها ، ما تمام سنگرها و گودال ها را به طور کامل پر می کنیم و سپس خاک حاصلخیز یا یک لایه چمنزار را بر روی محل پر کردن می ریزیم.

همچنین توصیه می شود در ورودی دیوار خانه علامت گذاری کنید. زمانی که به دنبال محل دقیق لوله های فاضلاب باشیم به این علائم نیاز خواهیم داشت.

نحوه درست سیم کشی فاضلاب

مرحله 4. عناصر اصلی شبکه داخلی

مرحله بعدی چیدمان سیستم فاضلاب داخلی است. پیکربندی آن بستگی مستقیم به جایی دارد که منابع سینک ها در آن قرار دارند ، بنابراین در اینجا من توضیحاتی در مورد عناصر اصلی آن می دهم:

1. قیام کننده- لوله عمودی مرکزی ، قطر بزرگ (حداقل 110 میلی متر) ، که همه مدارها را با هم متحد می کند. به عنوان یک قاعده ، یک بلند کننده در یک خانه خصوصی ساخته می شود ، اما در ساختمانهای بزرگ ممکن است چندین مورد وجود داشته باشد. در قسمت پایین ، از طریق زانو ، به لوله فاضلاب خروجی متصل می شود.
2. لوله فن- نصب شده در قسمت بالای رایزر ، برای حذف گازهای تجمع یافته در لوله ها از سیستم به داخل عمل می کند محیط خارجی... در یک شافت تهویه جداگانه تخلیه می شود یا به یک لوله تهویه واقع در بالای سطح سقف متصل می شود.

بدون لوله زباله ، فشار در سیستم افزایش می یابد ، که می تواند منجر به عملکرد نادرست شیرهای خاموش شود. علاوه بر این ، گازهای انباشته باعث ایجاد بوی نامطبوع می شوند.

1. خطوط تنه- خطوط لوله با قطر حدود 50 میلی متر (2 اینچ). برای اتصال وسایل لوله کشی و سایر منابع زهکشی به رایزر استفاده می شود. از آنجا که سیستم فاضلاب محلی معمولاً توسط گرانش انجام می شود (یعنی بدون فشار اضافی کار می کند) ، لوله ها با شیب به سمت تخلیه گذاشته می شوند. برای لوله های دو اینچی ، شیب مطلوب حدود 3 سانتی متر در 1 متر است.
2. لوله های تامین- برای اتصال خروجی تجهیزات لوله کشی با بزرگراه ها استفاده می شود. قطر چنین لوله ای نمی تواند باشد قطر بزرگتربزرگراه ها

1. تجدید نظرها- اتصالات ویژه ، که یک تی شرت تک شاخه مجهز به دریچه بسته است. تجدید نظر در پایه رایزر ، در پیچ ها ، چنگال ها و در انتهای بزرگراه ها قرار می گیرد. این دستگاه دسترسی به داخل خط لوله را برای رفع انسداد یا کار تعمیر و نگهداری فراهم می کند.

مرحله 5. اتصال لوله ها

همه لوله ها با استفاده از اتصالات به یکدیگر متصل می شوند که به شما امکان می دهد پیچ ​​، خم ، شاخه و غیره را انجام دهید. هنگام نصب سیستم ، توصیه می شود از چرخش در زاویه تیز و راست و ایجاد قوس های صاف اجتناب کنید - به این ترتیب ما خطر انسداد در محلی که سرعت جریان کاهش می یابد را کاهش می دهیم.

لوله های معمولی مدرن ، مجهز به سوکت و کاف های الاستیک ، به راحتی با دست مونتاژ می شوند :

تصویر	عملیات مونتاژ
	برش لوله. استفاده از اره برقی با دندانهای خوب، انتهای مستقیم لوله را به اندازه دلخواه برش دهید.
	چمفرینگ ما محل پیرایش را تمیز می کنیم ، سوراخ ها را از قسمت بیرونی برمی داریم داخل- آنها می توانند باعث انسداد شوند.
	آماده سازی سوکت. لاستیک را داخل زنگ قرار دهید حلقه آب بندی... مهر و موم را با قرار دادن آن در شیار و اطمینان از عدم وجود خم شدن و چین خوردگی ، تراز می کنیم.
	اتصال لوله. لوله انشعابی را به سوکت وارد کرده و آن را فشار می دهیم تا متوقف شود. در صورت لزوم ، لوله را بچرخانید تا شاخه یا سوراخ بازرسی در موقعیت دلخواه قرار گیرد.

پس از مونتاژ ، تمام لوله ها روی سطوح نگهدارنده نصب می شوند. دستورالعمل اجازه می دهد تا هم پنهان (در شیارها یا پشت بدنه) و هم واشر باز. در حالت دوم ، از بست های پلاستیکی با محکم کننده یا پیچ برای اتصال لوله ها استفاده می شود.

مرحله 6. اتصال به وسایل لوله کشی

در آخرین مرحله ، تجهیزات لوله کشی متصل می شوند:

1. کاسه توالت- معمولاً در مجاورت بالابر نصب می شود. خروجی کاسه توالت با یک راه راه یا یک قطعه لوله یا با خروجی بلند کننده یا با یک خط کوتاه با قطر حداقل 110 میلی متر متصل می شود.

1. حمام یا دوش- متصل به سیستم فاضلاب با استفاده از سیفون های جمع و جور ، که در زیر سوراخ های تخلیه قرار می گیرند. قطر مطلوب لوله خروجی حداقل 50 میلی متر است.

برخی از مدل های کابین دوش و توالت به فاضلاب عمودی احتیاج دارند - هنگام طراحی سیستم باید از قبل این را در نظر گرفت.

1. در آشپزخانه و حمام غرق می شود- ساخته شده در سیستم با استفاده از سیفون با تله آب. سیفون معمولاً به شکل فلاسک است و در زیر سینک قرار دارد و با یک لوله موج دار انعطاف پذیر به خروجی فاضلاب متصل می شود.
2. شستشو و ماشین های ظرفشویی - همچنین با استفاده از شیلنگ های راه راه انعطاف پذیر نصب می شود. برای اتصال چنین دستگاههایی ، باید یک شاخه جداگانه لوله فاضلاب نصب شود که مجهز به سوکت با یقه آب بندی لاستیکی باشد.

نتیجه

فناوری نصب سیستم فاضلاب شامل تعدادی از تفاوت های ظریف است که به طور مستقیم بر نتیجه نهایی تأثیر می گذارد. حالا شما آنها را می شناسید. در این مقاله می توانید به وضوح با پیچیدگی های موضوع آشنا شوید. شما می توانید به هر س questionsالی که در نظرات این مطالب ایجاد می شود پاسخ دهید.