Правилно огъване на дърво и неговата технология. Норми за здравина на дърво, което е огънато дърво. Съвети „Направи си сам“: Как да огънете дървена извита дъска

Ако решите да украсите стаята с дърво или да създадете красиви мебели класически стил- тогава ще трябва да произвеждате извити части. За щастие дървото е уникално вещество, защото позволява опитен майсторпоиграйте си малко с формата. Не е толкова трудно, колкото изглежда, но не е толкова лесно, колкото бихте искали.

Преди това сайтът вече имаше публикация за огъване на шперплат. В тази статия ще разберем принципите на огъване на масивни дъски и дървен материал, ще научим как се прави в производството. Ние също ще донесем полезни съветиот професионалисти, които ще бъдат полезни на домашния майстор.

Защо огъването е по-добро от рязането

криволинейна дървен детайлможе да се получи по два начина: чрез огъване на плосък детайл или чрез изрязване на необходимата пространствена форма. Така нареченият метод на "изрязване" привлича потребителите със своята простота. За такова производство на части и конструкции не е необходимо да използвате сложни устройства, не е нужно да отделяте много време и усилия. Въпреки това, за да се изреже криволинейна дървен продукт, трябва да използвате очевидно твърде голям детайл и много ценен материал ще бъде безвъзвратно загубен като отпадък.

Но основен проблемса експлоатационните характеристики на получените части. При рязане на извита част от конвенционална обрязан дървен материал, дървесните влакна не променят посоката си.
В резултат на това напречните участъци попадат в зоната на радиусите, които не само се влошават външен вид, но също така значително усложняват последващото усъвършенстване на продукта, например неговото смилане или фино смилане. Освен това в заоблените зони, най-уязвими на механично въздействие, влакната преминават през секцията, което прави частта податлива на счупване на това място.

Докато при огъване обикновено се наблюдава обратната картина, когато дървото само става по-здраво. По ръбовете на извитата греда или дъска не отиват "крайни" участъци от влакната, така че впоследствие е възможно да се обработват такива заготовки без ограничения, като се използват всички стандартни операции.

Какво се случва в дървото, когато се огъва

Технологията на огъване се основава на способността на дървото, запазвайки целостта, да променя формата си в определени граници при прилагане на сила и след това да я задържа след отстраняване на механичното напрежение. Въпреки това, всички знаем, че без подготвителни дейностидървеният материал е еластичен - тоест се връща в първоначалното си състояние. И ако приложените сили са твърде големи, тогава гредата или дъската просто се счупват.

Слоевете на дървена заготовка работят по различен начин, когато са огънати. Извън радиуса материалът се разтяга, вътре се компресира, а в средата на масива влакната практически не изпитват значителни натоварвания и имат малка устойчивост на силите, действащи върху детайла (този вътрешен слой се нарича „неутрален“ ). При критична деформация влакната на външния радиус се счупват, а на вътрешния радиус обикновено се образуват „гънки“, които са доста често срещан дефект при огъването на иглолистната дървесина. свиващи се влакна от пластмасова твърда дървесина или иглолистни дърветаможе да бъде 20 процента или повече, докато границата на разтягане е около един до един и половина процента.

Тоест, за да се определи възможността за огъване (без счупване), границата на относително удължение на опънатия слой ще бъде по-важен индикатор. Тя директно зависи от дебелината на детайла и определя радиуса, който трябва да се получи. Колкото по-дебел е детайлът и колкото по-малък е радиусът, толкова по-голямо ще бъде относителното удължение по дължината на влакната. Имайки данни за физическите свойства на популярните дървесни видове, е възможно да се формулира за всеки от тях максимално възможното съотношение на дебелината и радиуса на частите. В числа ще изглежда така:

Огъване с помощта на стоманена пръчка

Огъване без използване на щанга

Тези данни показват, че дървеният материал от мека дървесина, в сравнение с плътната твърда дървесина, е по-малко адаптиран към свободно огъване. За работа с дървен материал при агресивни радиуси е наложително да се използват комбинирани методи за предварителна подготовка на частите и механична защита.

Гума като ефективен начин да се избегне разрушаването на дървото по време на огъване

Тъй като основният проблем е счупването на влакната от външния радиус, тази повърхност на детайла трябва да бъде стабилизирана по някакъв начин. Един от най-разпространените методи е използването на горна гума. Гумата представлява стоманена лента с дебелина от половин милиметър до два милиметра, която покрива греда или дъска по външния радиус и се огъва върху шаблон заедно с дървото. Еластичната лента поема част от енергията по време на разтягане и в същото време преразпределя натоварването на скъсване по дължината на детайла. Благодарение на този подход, съчетан с овлажняване и нагряване, допустимият радиус на огъване е значително намален.

Паралелно с използването на стоманена гума в огъващи устройства и машини се постига механично уплътняване на дървесината. Това се прави с помощта на притискащ валяк, който притиска детайла по външния радиус на огъване. Освен това шаблонната форма в такова приспособление често е снабдена с 3 mm зъби (на стъпки от около 0,5 cm), ориентирани към движението на детайла.

Задачата на назъбената повърхност на шаблона е да предотврати плъзгането на детайла, да предотврати взаимното изместване на влакната в солидно дърво, както и да се създаде малка вдлъбната гофрировка във вдлъбнатия радиус на детайла (влакната се притискат в масива тук, следователно се решават проблемите с гънките).

Натискането с гума позволява минимален процентбрак за огъване на пръти и дъски от иглолистна и мека твърда дървесина. Моля, имайте предвид, че частите, изработени от относително твърди скали, стават с около десет до дванадесет процента по-тънки при огъване с пресоване, а заготовките от бор и смърч стават с 20-30% по-тънки. Но положителните страни на този метод включват значително повишаване на якостните характеристики на крайния продукт, както и значително намаляване на изискванията за наличие на недостатъци и дефекти в дървените заготовки.

Как да подобрим пластичността на дървото

V нормално състояниедървеният материал има еластичност, значителна пространствена твърдости якост на натиск. Дървесината получава тези ценни свойства от лигнин, естествен "мрежов" полимер, който придава на растенията стабилна форма и здравина. Лигнинът се намира в междуклетъчното пространство и в клетъчните стени, свързвайки целулозните влакна. В иглолистната дървесина съдържа около 23-38 процента, в твърдата - до 25 процента.

По същество лигнинът е вид лепило. Можем да го смекчим и да го превърнем в "колоиден разтвор", ако нагряваме дървения материал чрез пара, варене, обработка с електрически ток висока честота(за малки части е приложима и домакинска микровълнова печка). След като лигнинът се стопи, детайлът се огъва и фиксира - охлаждайки, разтопеният лигнин се втвърдява и не позволява на дървото да се върне в първоначалната си форма.

Практиката показва това оптимална температураза огъване на масивна дървесина (бар, релса, дъска) ще бъде 100 градуса по Целзий. Тази температура трябва да се получи не на повърхността, а вътре в детайла. Следователно, в много отношения времето на термично излагане ще зависи от това колко масивна е частта. Колкото по-дебела е частта, толкова по-дълго ще отнеме загряване. Например, ако се използва пара за приготвяне на лента с дебелина 25 мм (със съдържание на влага около 28-32%) за огъване, тогава средно отнема около 60 минути. Трябва да се отбележи, че времето на излагане под пара за части с подобни размери за всеки вид е приблизително същото.

Между другото, смята се, че също така е невъзможно да се прегрее частта, тъй като лигнинът след втвърдяване може да загуби еластичност и да стане твърде крехък.

Методът на кипене не се използва често, тъй като детайлът е силно и неравномерно навлажнен и такива наситени с вода влакна и клетки, когато се огъват, могат да се разкъсат, поне с образуването на купчина. Частите след готвене трябва да изсъхнат твърде дълго. Но този метод се показва добре, ако трябва да обработите само част от детайла за огъване.

Запарването ви позволява да загреете детайла равномерно, а влажността му на изхода има тенденция да се доближава до оптималната. Най-подходящата влажност за постигане на максимална пластичност на нарязаната дървесина се счита за порядъка на 26-35 процента (точката на насищане на дървесните влакна).

За да запарите дървесина за огъване у дома, използвайте домашно приготвени цилиндрични камери, изработени от метални / полимерни тръби или правоъгълни дървени кутии. Отоплителните резервоари действат като източник на пара, електрически чайниции други подобни устройства, които могат да осигурят температура от около 105 градуса и малко налягане. Това винаги е последвано от етапа на изсушаване на детайла (+ излагане на фиксираната форма) до около петнадесет процента и нейното завършване.

Химически методи за пластифициране на дърво

Известно е също, че е възможно дървеният материал да стане по-гъвкав, като се използва импрегниране с различни състави. Има готови импрегнации, които правят дървените клетки по-пластични, например Super-Soft 2. Някои практикуващи накисват дърво в така наречените текстилни балсами, с подобни резултати.

Но могат да се използват и по-скоро примитивни „рецепти“, съдържащи амоняк и етилов алкохол, глицерин, алкали, водороден прекис, разтворена стипца ... Много от тях са изключително прости - увеличават способността на детайла да абсорбира вода и спомагат за задържането на влага в влакната.

Тънките продукти като фурнир се третират със спрей, но предварителното импрегниране на обикновен дървен материал с химикали обикновено се извършва от пълно потапяне. Отнема време на работните вещества да влязат в шината или релсата, обикновено отнема от 3-5 часа до няколко дни (въпреки че нагряването помага за намаляване на чакането).

До голяма степен поради продължителността на процесите химическата пластификация не се използва често, въпреки че има други проблеми: цената на химията, промяната на цвета, необходимостта от осигуряване на защита от вредни изпарения, повишената тенденция на такива извити части да се изправят ...

Съвети за огъване на дървен материал с хидротермална подготовка

• Много внимателно изберете качеството на детайла за огъване. По-добре е да не използвате материал с пукнатини, възли (дори живи и сраснали), наклон на влакната. Ако няма опции за това, ориентирайте детайла в приспособлението за огъване (машина или шаблон), така че дефектите да попаднат в зоната на вдлъбнатия радиус, а не в зоната на опън на външния радиус. Дайте предпочитание на метода на огъване с пръчка.
• При избора на детайл е задължително да се предвиди промяна в размера на детайла след формоване. Например, дебелината на иглолистен прът може да бъде намалена с 30 процента, ако се извърши огъване с пресоване.
• Дори ако планирате обширен завършване- не оставяйте твърде много материал. Колкото по-тънък е детайлът, толкова по-лесно се огъва, без да се счупи.
• Ако обемът на работата е малък, тогава е по-добре да не изрязвате заготовки, а да ги набождате от клинове. Така че е възможно да се избегне рязане на влакната и в резултат на това брак по време на огъване.
• За огъване е желателно да се използва дървен материал с естествена влага. Ако се използват сухи заготовки, тогава трябва да се даде предпочитание на тези, които не са обработени в сушилна камера, а са изсушени под навес - атмосферно.
• След обработка с пара се работи с омекотена дървесина много бързо, тъй като лигнинът започва да се втвърдява почти веднага, особено в най-уязвимите външни слоеве на масивната дървесина. Обикновено трябва да се съсредоточите върху времеви интервал от половин час до 40 минути, така че няма смисъл да правите големи камери, ако просто нямате време да инсталирате целия материал, от който в шаблони.
• Позиционирайте материала в парната камера така, че повърхностите, обърнати към външния радиус, да не бъдат препятствани от парните струи.
• За да спестят време, много дърводелци се отказват от използването на шаблони за скоби. Вместо това те използват метални скоби и клинове или ограничителни стълбове върху шаблоните.
• Имайте предвид, че извитата лента или релсата все още ще се изправят. И това изправяне винаги се случва с няколко процента. Следователно, когато се изисква висока точност при производството на част, е необходимо да се проведат тестове и въз основа на получените резултати да се коригира формата на шаблона (намаляване на радиуса).
• След като изстинете частта във формата, оставете да престои известно време. Някои опитни производители на мебели предпочитат да направят експозиция от 5-7 дни. Гумата, като правило, се оставя фиксирана към детайла за цялото това време.

Ако има нужда от развитие извит елементизработени от дърво, тогава най-вероятно ще срещнете редица трудности. На пръв поглед изглежда, че ще бъде по-лесно да се изреже необходимия елемент в извита форма, но в това изпълнение дървесните влакна ще бъдат отрязани и ще отслабят надеждността на частта. Плюс това при изпълнение излиза много голяма консумация на материал.

Етапи на работа по огъване на дъската у дома:

Дървесината е целулозни влакна, свързани заедно с лигнин. Поставянето на влакната в права линия влияе върху гъвкавостта на дървения материал.

Съвет: издръжлив и надежден дървен материал за производството на всякакви продукти може да излезе само при условие, че дървото е перфектно изсушено. Промяната на формата на суха дървена заготовка обаче е доста труден процес, тъй като сухото дърво може лесно да се счупи.

След като проучи технологията на огъване на дървесина, включително нейната основна физични свойствадърво, което ви позволява да промените формата му, е напълно възможно да огънете дървения материал занаятчийски условия.

Специфика на работата с дърво

Огъването на дървения материал е придружено от неговата деформация, разтягане на външните слоеве и компресия на вътрешните. Случва се силата на опън да доведе до разкъсване на външните влакна. Това може да бъде предотвратено, ако се извърши предварителна хидротермална обработка.

Мога извивамдървени заготовки от лепено дърво и масивна дървесина. Освен това, за да се даде желаната форма, се използва обелен и нарязан фурнир. Твърдата дървесина се счита за най-пластична. Която включва бук, бреза, габър, ясен, клен, дъб, липа, топола и елша. Залепените огънати заготовки са най-добре направени от брезов фурнир. Трябва да се отбележи, че в общия обем на такива заготовки около 60% се пада на брезов фурнир.

Според технологията на производство на огъната дървесина, при парене на детайла, способността му да се компресира значително се увеличава и по-специално с една трета, докато възможността за разтягане се увеличава само с няколко процента. В резултат на това човек дори не може да мисли извивамдървото е по-дебело от 2 см.

Как извивамкачвам се занаятчийски условия: отопление в парната кутия

На първо място, трябва да подготвите кутия за пара, която можете да направите със собствените си ръце. Основната му задача е да ограничи дървото, което е необходимо извивам. Трябва да има отвор, който е предназначен да изпуска парата. В противен случай под налягане може да възникне експлозия.

Тази дупка трябва да е в долната част на кутията. Освен това в кутията трябва да изчислите подвижния капак, през който ще бъде възможно да се премахне огънато дървоведнага щом получи необходимия формуляр. За да задържите огъната дървена заготовка в необходимата форма, трябва да се използват специални скоби. Те могат да бъдат направени без външна помощ от дърво или закупени в магазин за строителни материали.

Няколко кръгли разфасовки са направени от дърво. В тях се пробиват дупки, изместени от центъра. След това трябва да натиснете болтовете през тях и след това да пробиете още един през страните, за да ги натиснете здраво. Такива прости занаяти могат перфектно да играят ролята на скоби.

Сега можете да започнете да готвите на пара дървото. За да направите това, трябва да затворите дървената заготовка кутия за параи се грижи за източника на топлина. За всеки 2,5 см дебелина на продукта времето, прекарано на пара, ще бъде около час. След като изтече, дървото трябва да бъде извадено от кутията и да се даде желаната форма чрез огъване. Процесът трябва да се извърши достатъчно бързо, а самото огъване трябва да бъде меко и нежно.

Съвет: поради различната степен на гъвкавост някои видове дърво ще се огъват по-лесно от други. Всички методи изискват прилагането на различни количества сила.

Веднага след като се постигне желаният резултат, огънатият детайл трябва да бъде фиксиран в това положение. Закрепването на дървото е възможно в процеса на неговото развитие нова формакоето улеснява контрола на процеса.

Как извивамкачвам се занаятчийски условияс химическо импрегниране

Тъй като лигнинът е отговорен за стабилността на дървото, връзките му с влакната трябва да бъдат унищожени. Това се постига чрез химически средства, и е напълно възможно да направите това в занаятчийски условия. Най-подходящи за такива цели амоняк. Заготовката е напоена с 25% воден разтворамоняк, което значително повишава неговата пластичност. По същия начин ще бъде възможно извивам, завъртете го или изстискайте някои релефни форми под натиск.

Съвет: трябва да погледнете факта, че амонякът е опасен! Поради това, докато работите с него, е необходимо стриктно да се придържате към всички правила за безопасност. Накисването на дървесина трябва да се извършва в плътно затворен съд, който се намира в добре проветриво помещение.

Колкото по-дълго дървото се накисва в разтвор на амоняк, толкова по-пластично ще стане по-късно. След накисване на детайла и развиване на новата му форма е необходимо да го оставите в подобна извита форма. Това е необходимо не само за фиксиране на формата, но и за изпаряване на амоняка. Необходимо е обаче да оставите огънато дърво в проветриво помещение. Трябва да се отбележи, че когато амонякът изветри, влакната на дървото ще придобият същата надеждност, както преди, което ще позволи на детайла да поддържа собствената си форма!

Как извивамкачвам се занаятчийски условия: пакетен метод

Първо трябва да направите реколта от дървесина, която по-късно ще бъде склонна към огъване. Много, много важно е дъските да са малко по-дълги от дължината задължителна част. Това може да се обясни с факта, че огъването укротява ламелите. Преди да започнете да режете, ще трябва да нарисувате диагонална линия с молив. Това трябва да се направи от долната страна на детайла, което ще направи възможно след преместване на ламелите да се запази тяхната поръчка.

Дъските трябва да се режат с прав ръб, а не с лицевата страна. По същия начин те могат да бъдат сглобени с най-малката промяна. Корковият слой се нанася върху формата, което може да помогне за избягване на всякакви неравности във формата на триона и да позволи по-равномерно огъване. Освен това коркът ще задържи разслояването във формата. След това върху горната страна на една от ламелите се нанася лепило с валяк.

Най-добре е да използвате уреа-формалдехидно лепило, състоящо се от 2 части. Има високо ниво на адхезия, но изсъхва дълго време. Можете също да използвате смола на епоксидна основа, но такъв състав ще струва прилични пари и абсолютно не всеки може да си го даде. Типична версия на лепило за дърво в тази версия не е подходяща. Въпреки че ще изсъхне бързо, се счита за твърде мек, което никак не е добре дошло в тази версия.

Продукт, изработен от огънато дърво, трябва да влезе във формата възможно най-скоро. И така, върху ламел, намазан с лепило, ляга още един. Процесът трябва да се повтаря, докато огънатият детайл достигне необходимата дебелина. Дъските са фиксирани заедно. След като лепилото изсъхне напълно, е необходимо да го направите по-къс до необходимата дължина.

Как извивамкачвам се занаятчийски условия: пропил

Подготвеният дървен разрез трябва да бъде изрязан. Разрезите се изчисляват за 2/3 от дебелината на детайла. Те трябва да са вътре в завоя. Трябва да бъдете много внимателни, тъй като грубите разфасовки могат да бъдат трудни за деформиране на дървото и да се счупят напълно.

Съвет: Ключът към успеха при рязане е да поддържате разстоянието между разрезите възможно най-равномерно. Най-добрият вариант 1,25 см.

Разрезите се правят напречно на шаблона на дървото. След като трябва да компресирате ръбовете на детайла, което ще направи възможно комбинирането на получените пукнатини в едно цяло. Тази форма и получава завой в края на работата. След което се коригира. В много случаи външната страна е завършена с фурнир, по-рядко с ламинат. Това действие ще ви даде възможност да коригирате огъването и да скриете почти всички несъвършенства, направени при производството. Пропуските в огънато дърво се скриват доста лесно - за това се смесват дървени стърготини и лепило, след което празнините се запълват със сместа.

Независимо от опцията за сгъване, веднага след като детайлът бъде изваден от формата, гънката ще се отпусне малко. С оглед на това трябва да се направи малко по-голям, за да се компенсира по-късно този ефект. Методът на рязане се използва при огъване на ъгъл, изработен от метал или част от кутия.

Така че, като използвате тези съвети, можете без големи проблеми извивамдърво със собствените си ръце.

Огъването е един от методите за изработване на красиви и издръжливи части от дърво, например за мебели. Домашният майстор е доста способен да овладее тази технология. Огънатата част е много по-здрава от нарязаната, за производството й се изразходва по-малко дървесина, а върху нарязаните повърхности се получават един и половина и крайни разрези, което допълнително усложнява обработка и довършителна обработка на части.

Има три начина за огъване на дърво. Един от тях - най-известният - е предварителното пропарване на дървесината, последвано от придаване на необходимата форма в мощни преси. Този метод на горещо огъване се използва главно в масовото производство, например на столове.

Наред с него, особено у дома, се практикуват други два метода за огъване на дърво, но вече в студено състояние.

1. Първо - огъване на масивна дървесинас предварителни разрези по завоя.
2. Второто е огъване, при което огъната частполучен чрез натиск във форми от заготовка, която представлява пакет от няколко слоя тънки ленти дърво, намазани с лепило.
3. При огъване по втория начин - с прорези - в детайла на дълбочина 2/3-3/4 от дебелината му се изрязват тесни, успоредни канали, след което на детайла се придава желаната форма.

Максималният радиус на огъване зависи от дълбочината на разрезите (и следователно от дебелината на заготовките), разстоянието между тях и гъвкавостта на дървото. Разрезите се правят както успоредно, така и перпендикулярно на влакната. Тази работна операция се извършва с помощта на напречен разрез или ръчно циркулярс направляващ стоп. Ако не специален инструмент, подходяща е и обикновена ножовка за дърво. Основното е, че дълбочината на разрезите е еднаква.

ЛЕПЕНЕ С ЕДНОВНОШНО огъване

В огъване на дървовлакната от вътрешната страна са компресирани, а отвън се разтягат. Дървесината сравнително лесно "понася" компресията на влакната, особено ако е предварително запарена. Разтягането му е почти невъзможно.

Гъвкавостта зависи и от вида на дървото и дебелината на детайлите. Например твърдата дървесина от умерените климатични зони - бук, дъб, ясен, бряст - може да се огъва по-лесно от тропическите дървесни видове (махагон, тик, сипо и др.). Иглолистните дървета са твърде твърди за това.

Стойността на съпротивлението на огъната дървесина до нейното разрушаване се определя от съотношението 1:50, т.е. радиусът на огъване трябва да бъде най-малко 50 пъти дебелината на детайла. Например, заготовка с дебелина 25 mm изисква радиус от най-малко 1250 mm. Колкото по-тънко е дървото, толкова по-лесно се огъва. Ето защо, когато е възможно, е препоръчително да се направи част с подходяща форма чрез огъване (фиг. 1).

При този метод отделни ленти от дърво с еднаква дебелина и ширина се залепват, полагат се на няколко слоя, така че влакната им да са успоредни, и се поставят в калъп от твърда дървесина. Матрицата и поансонът на формата се компресират със скоби и опаковката се оставя в това положение, докато лепилото изсъхне.

Дебелината на залепените заедно ленти може да варира между 1-6 мм, отново в зависимост от необходимия радиус на огъване. Лепилото за студено втвърдяване е подходящо за залепване на слоевете. Ако огънатите залепени заготовки са предназначени за използване във външни конструкции, най-добре е да използвате водоустойчиво лепило.

ОГЪВАНЕ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЗАТЕГВАЩИ УСТРОЙСТВА И ПРЕС-ФОРМИ

За да се определи допустимата дебелина на фурнирните ленти или дъски, които трябва да се огъват (при по-голяма дебелина дървото може да се счупи), е необходимо да се знае най-малкият радиус на огъване. Повечето дърво се деформира от вътрешната страна на завоя. Следователно винаги е необходимо да се измерва тук.

Като помощно устройство е препоръчително да използвате шаблон, който можете да направите сами. За да определим радиуса на огъване, вземаме обикновен училищен компас и начертаваме няколко кръга върху паус (с леко увеличение на радиуса им), които имат общ център. В резултат на това получаваме шаблон. Нанасяме го върху повърхността на завоя, например калъпи и го преместваме, докато намерим подходящ кръг най-голям диаметър. Радиусът му се измерва върху шаблона. Получената стойност се дели на 50. Коефициентът на разделението ще бъде максимално допустимата дебелина на дъската или лентата от фурнир.

Когато работите с форми, огъването от външната страна на детайла трябва да е по-гладко, отколкото отвътре. В този случай изчертаваме два кръга от един център, чиито радиуси се различават от общата дебелина на материала на лентите.

Най-трудната ситуация е, когато се изисква огъване на част от сложна конфигурация с различни радиуси на огъване. Тук завоите за вътрешната или външната страна на заготовката могат да бъдат изградени свободно, ако формата й не е обвързана с контурите на която и да е мебел.

Линията за втория разрез (първата - в началото на завоя) може да се изгради в този случай по този начин. Измерваме общата дебелина на слоевете, които ще се залепят с пергел, начертаваме с него кръг върху твърд картон, изрязваме кръг и го прикрепяме на няколко места към линията на първия разрез. В същото време прилагаме кръг, така че да е в контакт с първата линия, и начертаваме очертанията му, съответно, от противоположната страна. Втората линия на разрязване ще бъде проходна връзка между тези спомагателни линии.

ТЕХНОЛОГИЯ НА ОГЪВАНЕ С ИЗВЪРШВАНЕ НА ИНСЕКЦИИ ВЪРХУ РАБОТЕЩИТЕ ДЕТАЛИ

Когато определяме броя на прорезите, изрязани върху детайла за огъване по известен радиус (това също зависи от ширината на жлеба и вида на дървото), използваме спомагателна структура. За да направите това, ние вземаме лента, подобна на детайла (фиг. 2). Върху него изрязваме един единствен разрез с дълбочина 2/3-3/4 от дебелината на лентата. Начертайте права линия върху лист хартия и маркирайте точката на разреза върху него.

Поставяме лентата върху хартията, така че долният й ръб преди прореза да съвпада с начертаната линия и маркираната точка на прореза и закрепваме лентата със скоба към работния плот. Отделяме разстоянието на необходимия радиус b на линията и прът и огъваме пръта, докато горните ръбове на прореза се затворят. Разстоянието a между края на линията и маркировката върху пръта ще бъде разстоянието между отделните разрези, които могат да бъдат маркирани върху детайла.

Ако разрезите трябва да се режат от външната страна на детайла, разстоянието между тях и съответно техният брой се определя по същия начин. Огъваме детайла толкова, колкото позволява еластичността на дървото. Ако пробната част от дърво се счупи, това може да се очаква от детайла, фиксиран в матрицата.

Според материалите на списание "Направи си сам"

Ако се наложи производството на извит дървен елемент, тогава на пръв поглед може да изглежда, че е по-лесно да се реже желания елементв извита форма, но в този случай влакната на дървения материал ще бъдат отрязани, като по този начин ще се отслаби здравината на частта и в резултат на това целият продукт. Освен това при изрязване се получава голяма загуба на материал, което не може да се каже за метода, когато дървена заготовка просто се огъва.

Дървото е целулозни влакна, свързани заедно с химикал, наречен лигнин. Гъвкавостта на дървото зависи от разположението на влакната.

Само добре изсушено дърво ще бъде надеждно и издръжливо. изходен материалза производство различни продукти. Промяната на формата на суха дървена заготовка обаче е сложен процес, тъй като едно сухо дърво може да се счупи, което е много нежелателно.

След като сте проучили технологията за огъване на дърво, както и основните физически свойства на дървото, които ви позволяват да промените формата му и впоследствие да го запазите, е напълно възможно да направите огъване на дърво у дома.

Някои характеристики на работата с дърво

Огъването на дървото е придружено от неговата деформация, както и компресия на вътрешните слоеве и разтягане на външните. Случва се силите на опън да доведат до разкъсване на външните влакна. Това може да се предотврати чрез предварителна хидротермална обработка.

Така че можете да огънете заготовките на бар, изработен от масивно дърво и залепено дърво. Освен това за огъване се използва рендосван и белен фурнир. Твърдите дървета са най-пластични. Сред тях са бук, ясен, бреза, габър, клен, дъб, топола, липа и елша. Огънатите залепени заготовки са най-добре направени от брезов фурнир. Трябва да се отбележи, че брезовият фурнир заема приблизително 60% от общия обем на огънато залепените заготовки.

При запарване на детайла свиваемостта се увеличава значително, а именно с една трета, докато способността на опън се увеличава само с няколко процента. И следователно не си струва априори да мислите дали е възможно да се огъне дърво с дебелина над 2 см.

Отопление в парна кутия

Първо трябва да подготвите кутия за пара. Може да бъде ръчно изработена. Тя основната задача- дръжте дървото, което трябва да се огъне. Трябва да има отвор, предназначен за освобождаване на налягането на парата. В противен случай ще избухне.

Изходът за пара трябва да е в долната част на кутията. Освен това в кутията трябва да се предвиди подвижен капак, през който огъненото дърво може да се издърпа, след като придобие желаната форма. За да държите огънато парче дърво желаната форматрябва да се използват скоби. Те могат да бъдат направени самостоятелно от дърво или закупени в специализиран магазин.

Кръглите гарнитури трябва да бъдат направени от дърво - няколко парчета. В тях се пробиват дупки извън центъра. След това трябва да натиснете болтовете през тях и след това да пробиете още една дупка през страните, за да ги натиснете плътно. Такива прости занаяти могат да се превърнат в отлични клипове.

Сега е време да изпарите дървата, за това трябва да се погрижите за източника на топлина и да затворите дървената заготовка в кутията за пара. За всеки 2,5 см от дебелината на детайла е необходимо около час за изпаряване на продукта. След изтичане на времето дървото трябва да бъде извадено от кутията и да се даде необходимата форма. Процесът трябва да е много бърз. Заготовката се огъва спретнато и нежно.

Някои видове дървесина се огъват по-лесно от други поради различната еластичност. различни начиниизискват прилагането на различно количество сила.

След като се постигне желаният резултат, огънатото дърво трябва да бъде фиксирано в това положение. Можете да закрепите дървото, докато се формира. Това улеснява контрола на процеса.

С химическо импрегниране

За да разрушите връзките на лигнина между влакната, можете да действате върху дървото химикали, и е напълно възможно да се приложи това у дома. Амонякът е идеален за това. Заготовката се накисва в 25% воден разтвор на амоняк. След това той става много послушен и еластичен, което ви позволява да го огъвате, усуквате и изстисквате релефни форми в него под натиск.

Амонякът е опасен! Следователно, когато работите с него, трябва да се спазват всички правила за безопасност. Накисването на детайла трябва да се извършва в плътно затворен съд, разположен в помещение, което е добре вентилирано.

Колкото по-дълго дървото е в разтвора на амоняк, толкова по-пластично става. След като накиснете детайла и го оформите, трябва да го оставите в такава извита форма. Това е необходимо за фиксиране на формата и, добре, за да се изпари амонякът. Отново огъната дървесина трябва да се остави на проветриво място. Интересното е, че след изпаряването на амоняка дървесните влакна ще възвърнат предишната си здравина и това ще позволи на детайла да запази формата си!

Метод на ламиниране

Първо трябва да направите заготовка от дърво, която ще бъде огъната. Дъските трябва да са малко по-дълги от дължината на готовото парче. Това е така, защото огъването ще съкрати ламелите. Преди да започнете да режете, трябва да нарисувате диагонална линия с молив. Трябва да направите това от долната страна на дъската. Това ще запази последователността на ламелите след преместването им.

Дъските се изрязват с прав ръб, в никакъв случай лицевата страна. Така че те могат да бъдат добавени заедно с най-малко промяна. Върху формата се нанася корков слой. Това ще помогне да се избегнат неравности във формата на триона, което ще ви позволи да направите по-рязък завой. Освен това коркът ще поддържа формата на разслояването. Сега лепилото се нанася върху горната страна на един от дървените ламели.

Лепилото се нанася върху ламелите с валяк. Най-добре е да използвате 2-компонентно лепило с урея-формалдехид. Той притежава високо нивоадхезия, но отнема много време, за да изсъхне. Можете също да използвате епоксидна смола, но такъв състав е много скъп и не всеки може да си го позволи. В този случай не може да се използва стандартно лепило за дърво. Изсъхва бързо, но е много мека, което в тази ситуация никак не е добре дошло.

Огънатата дървена заготовка трябва да се постави във формата възможно най-скоро. И така, върху ламел, намазан с лепило, се полага още един. Процесът се повтаря, докато огънатата заготовка придобие желаната дебелина. Дъските са закрепени заедно. След като лепилото изсъхне напълно, скъсете го до желаната дължина.

Пиех като метод

Подготвеното дървено парче трябва да бъде изрязано. Разрезите се правят на 2/3 от дебелината на детайла. Те трябва да са с вътреогъване. Трябва да бъдете изключително внимателни, защото грубите разфасовки могат да счупят дървото.

Ключът към успеха при рязане на прорези е да поддържате разстоянието между прорезите възможно най-равномерно. В идеалния случай 1,25 см.

Разрезите се правят напречно на шаблона на дървото. След това трябва да стиснете ръбовете на детайла, така че да свържете получените празнини заедно. Тази форма ще придобие завой в края на работата. След това огъването се коригира. Най-често навънобработени с фурнир, в някои случаи с ламинат. Това действие ви позволява да коригирате огъването и да скриете всички дефекти, направени по време на производствения процес. Пролуките между огънато дърво са скрити по елементарен начин - за това се смесват лепило и дървени стърготини и след тази смес празнините се запълват.

Независимо от метода на огъване, след като дървото бъде извадено от формата, огъването ще се отпусне леко. С оглед на това трябва да се направи още малко, за да се компенсира впоследствие този ефект. Методът на рязане може да се използва при огъване на част от кутия или метален ъгъл.