Правилно огъване на дърво и неговата технология. Стандарти за якост на дърво, което дърво е огънато. Технологии за огъване на дърво Методи за огъване на дървени ъгли у дома

Ако има нужда от развитие извит елементизработени от дърво, тогава най-вероятно ще срещнете редица трудности. На пръв поглед ще изглежда, че ще бъде по-лесно да изрежете необходимия елемент в извита форма, но в тази версия дървесните влакна ще бъдат отрязани и ще отслабят надеждността на частта. Плюс това, по време на изпълнение излиза много голям разход на материал.

Етапи на извършване на работа по огъване на дъската у дома:

Дървото е целулозни влакна, които са свързани с лигнин. Поставянето на влакната в права линия влияе върху гъвкавостта на дървения материал.

Съвет: издръжлив и надежден материал от дърво за производството на всякакви продукти може да излезе само при условия, че дървото е перфектно изсушено. Въпреки това, промяната на формата на сухо парче дърво е доста трудоемък процес, тъй като сухото дърво може лесно да се счупи.

След като се проучи технологията на огъване на дърво, включително основните му физически свойства на дървото, които му позволяват да променя формата си, е напълно възможно дървеният материал да се огъне в занаятчийски условия.

Специфика на работата с дърво

Огъването на дървения материал е придружено от неговата деформация, разтягане на външните слоеве и компресия на вътрешните. Случва се така, че силата на опън води до разкъсване на външните влакна. Това може да бъде предотвратено чрез извършване на предварителна хидротермална обработка.

Мога извивамзаготовки от лепено и масивно дърво. Освен това, за да придадат желаната форма, те използват обелен и нарязан фурнир. Най-пластмасовият се счита за твърда дървесина. Това включва бук, бреза, габър, ясен, клен, дъб, липа, топола и елша. Залепените огънати заготовки са най-добре направени от брезов фурнир. Трябва да се отбележи, че в общия обем на такива заготовки около 60% се пада на брезов фурнир.

Според технологията на производство на огъната дървесина, когато детайлът се запарва, способността му да се компресира значително се увеличава и по-специално с една трета, докато възможността за разтягане се увеличава само с няколко процента. Благодарение на това човек дори не може да мисли за това извивамдървото е по-дебело от 2 см.

Как извивамкачвам се занаятчийски условия: отопление в парна кутия

Първата стъпка е да подготвите кутия за пара, която може да се направи със собствените си ръце... Основната му задача е да ограничи дървото, което е необходимо извивам... В него трябва да има отвор, който е предназначен за излизане на пара. В противен случай може да възникне експлозия под налягане.

Този отвор трябва да се намира в долната част на кутията. Освен това в кутията трябва да изчислите подвижен капак, през който можете да премахнете огънато дървоведнага щом получи формата, от която се нуждае. За да задържите огънатата дървена заготовка в необходимата форма, е необходимо да използвате специални скоби. Те могат да бъдат направени без помощ от дърво или закупени от магазин за строителни материали.

Няколко кръгли разфасовки са направени от дърво. В тях се пробиват нецентрални отвори. След това трябва да натиснете болтовете през тях и след това да пробиете още един през страните, за да ги натиснете здраво. Такива прости занаяти могат перфектно да играят ролята на скоби.

Сега можете да започнете да обработвате дървата с пара. За да направите това, трябва да затворите дървения блок кутия за параи се грижи за източника на топлина. За всеки 2,5 см от дебелината на продукта времето, прекарано на пара, ще бъде около час. След изтичането му дървото трябва да бъде извадено от кутията и да му се даде необходимата форма чрез огъване. Процесът трябва да се извърши достатъчно бързо, а самото огъване трябва да е меко и нежно.

Съвет: Поради различната степен на гъвкавост някои видове дърво ще се огъват по-лесно от други. Всеки метод изисква прилагането на различни количества сила.

Веднага след като се постигне резултатът, който искате да получите, огънатият детайл трябва да бъде фиксиран в това положение. Закрепването на дърво е възможно по време на разработването на новата му форма, което улеснява контрола на процеса.

Как извивамкачвам се занаятчийски условияс помощта на химическо импрегниране

Тъй като лигнинът е отговорен за стабилността на дървото, връзките му с влакната трябва да бъдат унищожени. Това се постига химически, и е напълно възможно да направите това в занаятчийски условия... Най-оптималното за такива цели е подходящо амоняк... Заготовката е напоена с 25% воден разтворамоняк, което значително повишава неговата пластичност. По същия начин ще има възможност извивам, завъртете го или изстискайте някои релефни форми под пресата.

Съвет: трябва да обърнете внимание на факта, че амонякът е опасен! Поради това, докато работите с него, е необходимо стриктно да се придържате към всички правила за безопасност. Накисването на дървесината трябва да се извършва в плътно затворен съд, който се намира в добре проветриво помещение.

Колкото по-дълго дървото се накисва в разтвора на амоняк, толкова по-пластично ще стане по-късно. След накисване на детайла и развиване на новата му форма е необходимо да го оставите в подобна извита форма. Това е необходимо не само за фиксиране на формата, но и за изпаряване на амоняк. Необходимо е обаче огъненото дърво да се остави на проветриво място. Трябва да се отбележи, че при изветряне на амоняка дървесните влакна ще придобият същата надеждност, както преди, което ще позволи на детайла да запази собствената си форма!

Как извивамкачвам се занаятчийски условия: метод на наслояване

Първо трябва да направите парче дърво, което по-късно ще бъде склонно да се огъва. Много, много важно е дъските да са малко по-дълги от дължината необходими подробности... Това може да се обясни с факта, че огъването укротява ламелите. Преди да започнете да режете, трябва да начертаете права линия с молив по диагонал. Това трябва да се направи от долната страна на детайла, което ще направи възможно запазването на тяхната последователност след преместване на ламелите.

Дъските трябва да се режат с прав ръб, а не с лицевата страна. По същия начин те могат да бъдат подадени с най-малка промяна. Корковият слой се нанася върху матрицата, което може да помогне за избягване на всякакви неравности във формата на триона и да позволи по-гладко огъване. Освен това коркът ще запази формата на разслояването. След това лепилото се нанася с валяк върху горната страна на един от ламелите.

Най-добре е да използвате 2-компонентно уреа-формалдехидно лепило. Има високо ниво на адхезия, но изсъхва дълго време. Можете също да използвате смола на основата на епоксидна смола, но такъв състав ще струва прилични пари и абсолютно не всеки може да си го даде. Типична версия на лепило за дърво в тази версия не е подходяща. Въпреки че ще изсъхне бързо, се счита за твърде мек, което никак не е добре дошло в тази версия.

Извитият дървен продукт трябва да бъде монтиран във формата възможно най-скоро. И така, върху ламела, намазан с лепило, ляга още един. Процесът трябва да се повтаря, докато огънатият детайл получи необходимата дебелина. Дъските са фиксирани заедно. След като лепилото изсъхне напълно, е необходимо да го направите по-къс до необходимата дължина.

Как извивамкачвам се занаятчийски условия: разрез

Подготвеното парче дърво трябва да бъде отрязано. Разрезите се изчисляват на 2/3 от дебелината на детайла. Те трябва да са вътре в завоя. Необходимо е да бъдете много внимателни, тъй като грубите разфасовки могат да бъдат трудни за деформиране на дървото и пълно счупване.

Съвет: Ключът към успеха на рязането е да поддържате разстоянието между разрезите възможно най-равномерно. Най-добрият вариант е 1,25 см.

Разрезите се правят напречно на дървения шаблон. След това трябва да притиснете ръбовете на детайла, което ще направи възможно комбинирането на получените слотове в едно цяло. Това е формата, която огъването получава в края на работата. Тогава той се коригира. В много случаи външната страна е завършена с фурнир, по-рядко с ламинат. Този ефект ще ви даде възможност да коригирате завоя и да скриете почти всички недостатъци в производството. Пропуските в огънато дърво се скриват доста лесно - за това се смесват дървени стърготини и лепило, след което празнините се запълват със сместа.

Независимо от опцията за огъване, веднага след като детайлът бъде изваден от матрицата, огъването леко ще се отпусне. С оглед на това трябва да се извърши малко по-голямо, за да се възстанови по-късно този ефект... Методът на рязане се използва при огъване на метален ъгъл или част от кутия.

Така че, като използвате такива съвети, можете без големи проблеми извивамдърво със собствените си ръце.

Когато правите мебели, не можете да правите без извити детайли. Можете да ги получите по два начина - чрез рязане и огъване. Технологично изглежда, че е по-лесно да изрежете извита част, отколкото да запарите, огънете и след това да я задържите за определено време, докато пълна готовност... Но рязането има редица негативни последици.

Първо, има голяма вероятност от рязане на влакната при работа с циркуляр (тя е тази, която се използва с тази технология). Последствието от рязането на влакната ще бъде загубата на якост на частта и, като следствие, на целия продукт като цяло. Второ, технологията на рязане включва по-висок разход на материал от технологията на огъване. Това е очевидно и не се изисква коментар. На трето място, всички извити повърхности на отрязаните части имат крайни и една и половина отрязани повърхности. Това значително влияе върху условията за по-нататъшната им обработка и довършване.

Огъването избягва всички тези недостатъци. Разбира се, огъването предполага присъствие специално оборудванеи адаптации, а това не винаги е възможно. Огъването обаче е възможно и в домашната работилница. И така, каква е технологията на процеса на огъване?

Производствен процес огънати частивключва хидротермична обработка, огъване на заготовки и изсушаването им след огъване.

Хидротермичната обработка подобрява пластичните свойства на дървото. Под пластичност се разбира свойствата на материала да променя формата си без да се разрушава под въздействието на външни сили и да я поддържа след елиминиране на действието на силите. Дървесината придобива най-добрите пластични свойства при съдържание на влага 25 - 30% и температура в центъра на детайла към момента на огъване около 100 ° C.

Хидротермичната обработка на дървесината се извършва чрез парене в котли с наситена пара ниско налягане 0,02 - 0,05 MPa при температура 102 - 105 ° C.

Тъй като продължителността на запарването се определя от времето, необходимо за достигане на предварително определена температура в центъра на заготовката, която трябва да се запари, времето за запарване се увеличава с увеличаване на дебелината на заготовката. Например, за запарване на детайл (с начална влажност 30% и начална температура 25 ° C) с дебелина 25 mm с температура в центъра на детайла, достигаща 100 ° C, е необходим 1 час, дебелина 35 mm - 1 час 50 минути.

При огъване детайлът се поставя върху гума с ограничители (фиг. 1), след това механично или хидравлична пресадетайлът заедно с гумата се огъва до предварително определен контур; при пресите, като правило, няколко детайла се огъват едновременно. В края на огъването краищата на гумите се издърпват заедно с вратовръзка. Огънатите детайли отиват на сушене заедно с гуми.

Заготовките се сушат 6 - 8 ч. Формата на заготовките се стабилизира по време на сушене. След изсушаване заготовките се освобождават от шаблони и гуми и се държат най-малко 24 ч. След задържане отклонението на размерите на огънатите заготовки от оригинала обикновено е ± 3 мм. След това заготовките се обработват.

За огънати заготовки се използват белен фурнир, карбамидно-формалдехидни смоли KF-BZh, KF-Zh, KF-MG, M-70, ПДЧ P-1 и P-2. Дебелината на детайла може да бъде от 4 до 30 мм. Заготовките могат да имат голямо разнообразие от профили: ъглови, дъговидни, сферични, U-образни, трапецовидни и коритообразни (виж фиг. 2). Такива заготовки се получават чрез едновременно огъване и залепване на намазани с лепило фурнирни листове, които се оформят в пакети (фиг. 3). Тази технология дава възможност да се получат най-разнообразни продукти архитектурни форми... Освен това производството на части от огъван лепен фурнир е икономически осъществимо поради ниската консумация на дървен материал и относително ниските разходи за труд.

Слоевете от парцели се намазват с лепило, полагат се в шаблон и се притискат (фиг. 4). След задържане под преса, докато лепилото се стегне напълно, възелът запазва формата си. Огънати слепени единици са изработени от фурнир, от твърда дървесина и иглолистни дърветаизработени от шперплат. При огънати фурнирни елементи посоката на влакната в фурнирните слоеве може да бъде или взаимно перпендикулярна, или еднаква. Огъване във фурнира, при което зърното на дървото остава праволинейно, се нарича огъване напречно на зърното, а при което влакната са огънати, огъване по дължината на зърното.

При проектирането на блокове от огъван лепен фурнир, които носят значителни натоварвания по време на работа (крака на столове, шкафове), най-рационалните конструкции са тези с огъване по протежение на влакната във всички слоеве. Твърдостта на такива възли е много по-висока от тази на възлите с взаимно перпендикулярни посоки на зърното на дървото. При взаимно перпендикулярната посока на фурнирните влакна в слоевете се проектират огънати залепени възли с дебелина до 10 mm, които не понасят големи натоварвания по време на работа (стени на кутия и др.). В този случай те са по-малко подложени на промяна на формата. Външният слой на такива възли трябва да има фракционна посока на влакната (огъване по протежение на влакната), тъй като при огъване напречно на влакната се появяват малки фракционни пукнатини в точките на огъване, които изключват добър завършекпродукти.

Допустимо (радиусите на кривина на огънати залепени фурнирни елементи зависят от следните конструктивни параметри: дебелина на фурнира, брой слоеве фурнир в опаковка, дизайн на опаковката, ъгъл на огъване на заготовката, дизайн на матрицата.

При производството на огънати профили с надлъжни разрези е необходимо да се вземе предвид зависимостта на дебелината на огънатите елементи от вида на дървото и дебелината на огънатата част.

В таблиците елементите, оставащи след разфасовките, се наричат ​​екстремни, останалите са междинни. Минимално разстояниемежду разрезите, които могат да се получат, е около 1,5 мм.

С увеличаване на радиуса на огъване на плочата разстоянието между разрезите намалява (фиг. 5). Пробивът зависи от радиуса на огъване на плочата и броя на разрезите. За да се получат заоблени възли, в плочата се избира жлеб след фурниране и шлайфане на мястото, където ще бъде огъването. Жлебът може да бъде правоъгълен или лястовича опашка. Дебелината на останалия шперплат (долната част на жлеба) трябва да бъде равна на дебелината на облицовъчния шперплат с припуск от 1-1,5 мм. V правоъгълен жлебвърху лепилото се вмъква заоблен прът, а в жлеба на лястовича опашка се вкарва лента от фурнир. След това дъската се огъва и се държи в шаблон, докато лепилото стегне. За да придадете на ъгъла повече сила, с вътреможете да поставите дървен квадрат.

Въпреки цялата си сила и сила, дървени частиможе лесно и просто да се огъва, ако изведнъж по време на строителния процес имате нужда от специални и оригинални овални или кръгли детайли. При правилна обработка дървото може лесно да промени формата си и можете да извършите тази процедура сами, без да прибягвате до помощта на професионалисти.

Видове работа

Има два основни начина за огъване на дърво до желаната форма и единият от тях е студен, другият е горещ. Както подсказва името, методите се различават само по използването на горещи температури, по отношение на ефективността и двата метода са напълно еднакви, просто горещият метод за фиксиране на дървото е много по-бърз. За всеки метод ще ви трябва лепило, pva или тапет, в зависимост от това какво е под ръка, не е нужно да купувате нищо специално. И с помощта метални частиможете да създадете вид преса или рамка, която да държи дървото желаната форма... За да огънете дървения материал, е необходимо да го намажете с лепило, силно и старателно, без да се страхувате, че дървото ще се намокри от това. Всъщност под въздействието на разтвора на лепилото цялата излишна влага ще напусне дървото и то ще стане още по-издръжливо и здраво, което е изключително важно. След като дървеният материал е намазан с лепило, той трябва да бъде фиксиран с инструменти в желаната форма, а в случай на студен процес на работа, просто го оставете фиксиран да изсъхне. Ако изберете горещо, тогава дървеният материал трябва да бъде покрит с обикновен филм, така че да изсъхне по-бързо и цялата влага да се изпари.

Издръжливост

Който и метод да бъде избран, и двата са ефективни и работят по един и същи начин. Лентата е напълно фиксирана в своята нова форма, и вече няма да се върне към стария. Можете да огънете мокър прът от лепилото колкото е възможно повече, без да се страхувате, че ще се счупи. И в резултат на това ще получите оригинална и красива мебел или детайл, за да създадете още по-привлекателен интериор на къщата или нейната фасада. Дървесината, огъната с лепило, дори няма да се налага да се обработва за издръжливост, което е изключително удобно. Влагата няма да се накисва през лепилния разтвор и насекомите няма да посегнат на такова дърво, в което ще има много повече лепило. Ето защо този метод е най-оптималният и практичен, ако спешно трябва да огънете дървена греда.

Често в процеса ремонтни работиима нужда от получаване на извити повърхности на продукти, изработени от дърво. Как да огънете дъската, така че точката на огъване да е здрава и да не се напука по време на процеса на огъване? Е, ако вече сте решили да го направите основен ремонтнаправете го сами, тогава не бива да отстъпвате пред подобни трудности. В тази статия ще говорим подробно за това как да придадем на дървесния материал извита форма.

Как да огънете дърво?

Не, нашата задача изобщо не е да огънем невинно растение. то еза woody строителни материали... Как да огънете дърво, така че да се огъне, вместо да се счупи? Методът на огъване на дървени изделия е известен от древни времена: за оформяне на дърво са необходими само топлина и влага, под въздействието на които пластичността на материала се увеличава с всички произтичащи от това последици. Как да огънете дърво? Задръж го вътре топла вода (колкото по-висока е температурата, толкова по-бързо протичат процесите) или пара ( парогенераторът може да бъде изграден от чайник или да се използва ютия). Колкото по-висока е температурата, толкова по-бързо дървото ще се откаже и можете да започнете да го огъвате. Навлажнената и загрята дървесина може да се огъне под действието на товара (краищата на дъската се полагат върху подпорите), а на мястото на бъдещия завой се поставя товар. Изсушената дървесина перфектно запазва минималния радиус на кривина, постигнат по време на процеса на огъване. Сега знаем как да огънем дърво, можем да се спрем на този въпрос по-подробно.

Реакцията на дървото към външни влияния

Факт е, че дървото реагира различно на огъване. Изпъкналата част е опъната, вдлъбнатата част е компресирана. Освен това материалът реагира по различен начин на пара. Например, способността за стискане се увеличава с една трета, но за разтягане - само няколко процента... Ето защо не трябва да мислите как да огънете дъска с дебелина повече от два сантиметра у дома. Трябва също да се има предвид, че различни видоведървесината реагира различно на огъване. Например, такива видове като дъб, лиственица, клен се огъват лошо, но бук, ясен, орех са добри. Така че, преди да помислите как да огънете дъската си, решете вида на дървото, от което е направена.

Как да огъвате шперплат, фибропласт, MDF

У дома шперплатът се огъва чрез увеличаване на съдържанието на влага, последвано от гладене (изисква се ютия) и фиксирането му в шаблон. Всеки елемент от рамката може да служи като шаблон и формата му не е задължително да е криволинейна. Продуктът е прикрепен към шаблона с лепяща лента. Може да се захваща огънат шперплатмежду два дистанционера, придайте му огъната форма с помощта на въжета, като ги завържете около продукта на няколко места по радиуса на кривината. Шперплатът може да се използва само след като изсъхне. Изглежда, че разбрахме как да огънем шперплата - нека продължим.

Как да огънете плочи от дървесни влакна? Техниката е същата като в предишния случай! Как да огънете MDF? В този случай можете да отидете по два начина: или огънете тънки листове (не повече от 5 мм) и ги залепете заедно, или използвайте гъвкав MDF, в който има напречни прорези от едната страна. Дебелината на такива листове обикновено е 8 мм. При огъване те се наслагват един върху друг с фрезовани страни, след което се залепват. Това е всичко, всъщност!

ПРОЧЕТЕТЕ СЪЩО

	Всяко строителство започва с основа и банята не е изключение от правилото. Лента, плоча, колонна - има много разновидности на основи. Но как да изберете опцията, която е оптимална? Същото решение, което ви позволява да спестите пари за основата, без да нарушавате нейното качество? Потърсете отговори на тези въпроси в нашия преглед.
	Стълбите в дома могат да бъдат мощен дизайнерски елемент от интериорната декорация. На вашето внимание се предлагат повече от десет дизайна на стълби: от прости до сложни. Някои от идеите са подходящи за изпълнение в малки апартаменти на две нива и селски къщи, други ще бъдат по-подходящи в просторни вили. Избери си!

Природата не обича прави линии и отнема много време и усилия, за да се направи дървени занаятиправ. Огъването на дърво обаче също е доста трудоемък процес. Извитите дървени елементи често се използват в скандинавските мебели под формата на красиви, леки и издръжливи продукти с еднаква структура и форма. В тази статия ще разгледаме няколко начина за огъване на дърво: просто огъване със сила, огъване с трион, огъване по двойки и огъване на пластове.

Това е най-простият метод и включва ръчно огъване на дърво и прикрепването му към матрица, за да се осигури огъването. Колкото по-малка е дебелината на дървото, толкова по-лесно е да го огънете. От това следва, че колкото по-голям е огъването, толкова по-тънко трябва да бъде дървото. Фурнирът може да поеме почти всяко огъване, докато дъбовата заготовка с дебелина 2 см е почти невъзможно да се огъне. Също така трябва да се има предвид, че различните видове дървесина имат различни степенигъвкавост. Така съотношението на дебелината на детайла и минималния радиус на огъване за някои видове ще бъде: бук - 1 / 2,5; дъб - 1/4; бреза - 1 / 5,7; елша - 1/8; смърч - 1/10; бор - 1/11. Тоест, с букова заготовка с дебелина 10 мм, минималният радиус на огъване ще бъде 25 мм.

Като правило детайлът се фиксира с лепило, тъй като използването на пирони или винтове в точките на огъване може да доведе до пукнатини и счупвания. Има неизказано правило- това, което може да се фиксира на ръка, може да бъде фиксирано и с лепило. При залепване, за да намалите пропуските, трябва да се движите от центъра към ръбовете или от единия ръб до другия.

Този метод на огъване на дървесината е най-малко издръжлив, тъй като дървото се реже през почти цялата дебелина и в него остава много малко здравина. Следователно този метод на огъване на дърво се използва само там, където няма голямо натоварване, например заоблени ъгли и др.

Основният материал за производството на огънати нарязани части е шперплат. За постижение най-добри резултатиразрезите се извършват най-добре на циркулярен трион, като се използва ограничител. Разрезите трябва да се правят напречно на влакната на разстояние около 5-10 мм. на части. Дълбочината на рязане трябва да бъде около 1/5 от дебелината на детайла.

За да фиксирате огъването, можете да използвате лепило или дървен пълнител. Чрез залепване и фиксиране на две извити ленти с разрези навътре, можете да създадете интересни елементив някои дизайни, макар и с ограничена здравина.

Според техните физични свойстваТакава дървесина е близка до дървесината, огъната по хидротермален метод и според някои показатели за динамични натоварвания има дори по-добри механични свойства от масивната дървесна маса.

Първата стъпка е да подготвите ламелите. Дебелината на ламелите до голяма степен се определя от размера на огъване. Колкото по-голям е огъването, толкова по-тънки трябва да бъдат ламелите и обратно. По правило дебелината на ламелата не трябва да надвишава 3,2 мм.

След това изрязаните слоеве дърво се намазват с лепило и се изстискват в шаблон с помощта на грайфери. Не използвайте обикновено лепило за дърво за свързване на ламелите. За тези цели най-подходящи са лепилата на базата на карбамид-формалдехид или епоксидни смоли.

Преди да извадите частта от шаблона, лепилото трябва да стегне в рамките на 24 часа. Трябва също да се има предвид, че след разтягане на формата детайлът може да се изправи малко. Този ефект може да бъде сведен до минимум чрез намаляване на дебелината на ламелите или чрез създаване на форма с леко извиване.

Хидротермичното огъване на дърво дава най-висококачествен резултат, но изисква много труд и техническо оборудване.

Преди да започнете процеса на огъване, трябва да се обърне необходимото внимание на избора на дърво. Почти всеки вид дървесина може да се огъва, но твърдите видове като дъб, бук, бряст, бреза, череша, клен, орех, ясен имат най-добра гъвкавост. Не се препоръчва използването на иглолистни и меки видове като смърч, бор, кедър, елша. Също така е важно дървото да е без пукнатини и възли на мястото на предвидения завой.

Всяка клетка от дървесни влакна е покрита с лигнин - подобен на лепило химически, който при нормални температури свързва здраво влакната. Топлината, пренесена от парата, омекотява лигнина, позволявайки на влакната да се свиват и разтягат. Докато се охлажда, лигнинът се втвърдява и свързва влакната обратно заедно здраво.

Прясно отсеченото дърво е най-подходящо за огъване. Най-добрият вариантИзсушената на въздух дървесина е също така, тъй като по време на камерно сушене лигнинът се втвърдява забележимо, което затруднява огъването. Преди запарване, изсушените в пещ дърва могат да се накиснат във вода за една нощ. Обработката на изсушена на въздух дървесина и предварително накиснато изсушена в пещ дървесина отнема едно и също време.

Дървесината придобива най-добри пластични свойства при влажност 25-30% и при температура около 100 ° C. Времето за запарване зависи от дебелината на дървото. Така например, за запарване на детайл с начално съдържание на влага 30% и дебелина 25 mm и достигане на температура в центъра на детайла до 100 ° C, е необходим 1 час, а за дебелина 35 mm - около 2 часа.

Преди да извадите детайла, уверете се, че всички инструменти са под ръка, тъй като дървото се охлажда и втвърдява много бързо. Не забравяйте да носите тежки ръкавици, за да не се опарите от парата. Извадете частта и веднага я фиксирайте с дръжките.

Изваждането на продукта от формата обикновено е придружено от леко огъване. Следователно формата трябва да се огъва малко повече, отколкото е необходимо, за да се поддържа желаната кривина на продукта. За да сведете до минимум прегъването, оставете частта подсигурена във форма за поне няколко дни.