بهتر است دیوار بتنی را سوراخ کنید. حفاری دیوارهای بتنی: انتخاب ابزار. بررسی وجود سیم کشی برق

پیش بینی تمام دهانه ها و طاقچه ها در دیوارها در طول ساخت و ساز ساختمان غیرممکن است. بنابراین، پس از نصب یکپارچه، لازم است آن را سوراخ کنید.

رایج ترین مصالح ساختمانی بتن است. روش ایجاد سوراخ در این ماده با چوب، آجر و فلز متفاوت است.

حفاری بتن - دام

• بتن در طول فرآوری گرد و غبار زیادی تولید می کند. برای سیستم تنفسی مضر است.علاوه بر این، ذرات ساینده در دریچه های ابزار مسدود می شوند. خنک‌سازی با مشکل مواجه می‌شود و گرد و غبار محبوس‌شده در داخل به سایش سریع کمک می‌کند. استفاده از وسایل جمع آوری مواد معلق ضروری است. ضمائم مخصوص جاروبرقی وجود دارد، گاهی اوقات فقط کافی است ظرف را جایگزین کنید.
• ساختار بتن تراشه تشکیل نمی دهد، بنابراین تخلیه مواد از سوراخ عمیق دشوار است. برای اینکه مته بیش از حد بار وارد نشود، لازم است که به طور دوره ای (هر 3-5 سانتی متر از عبور) گمانه را با جاروبرقی تمیز کنید.کار در یک سوراخ مسدود شده با دوغاب می تواند مته را بشکند.
• ترکیبات ساینده بتن به گرمایش اصطکاکی قوی کمک می کنند. فلز مته "آزاد می شود"، سختی خود را از دست می دهد و به سرعت خرد می شود. بنابراین، ارائه خنک کننده مایع یا حداقل استراحت در حین حفاری مداوم مطلوب است.
• ابزارهای برقی برای حفاری بتن (دریل، مته چکشی) سنگین هستند. کنترل سطح افقی دشوار است. بنابراین توصیه می شود برای چنین کارهایی بدنه ابزار را با سطح حباب کوچکی مجهز کنید.
• بتن یک ماده ناهمگن است. در ضخامت دیوار با سنگ های توپر، آرماتور فولادی مواجه می شوید. هنگام برخورد با چنین مانعی، مته تمایل به ترک مسیر دارد. اگر با آرمیچر برخورد کردید- باید محل متفاوتی را برای سوراخ انتخاب کنید یا با استفاده از مته فلزی از بخش عبور کنید. سپس دوباره با همان ضمیمه کار را ادامه دهید.
• دیوارها معمولاً بسیار ضخیم هستند. ممکن است مته به اندازه کافی طولانی نباشد. اگر سوراخی ایجاد می کنید، می توانید از هر دو طرف از آن عبور کنید. تا حد امکان دقیق علامت گذاری کنید، یا با استفاده از آهنربا و قطب نما، نقطه حفاری را در طرف دیگر قرار دهید.

حفاری در بتن بسیار دشوار است، همه کسانی که با مشکل مشابهی دست و پنجه نرم کرده اند این را به شما تایید می کنند. برای غلبه بر مقاومت یک ماده مقاوم، باید برخی از ویژگی های حفاری بتن را بدانید، به علاوه بتوانید دانش را در عمل به کار ببرید. بنابراین، بیایید دریابیم که چگونه بدون مشکل از وضعیت خارج شویم.

چه نوع مته ای برای حفاری بتن

برای سوراخ کردن دیوار بتنی، صنعتگران از مته هایی با نوک پیروز استفاده می کنند.

یک مته ساده با این کار کنار نخواهد آمد. در صورت نیاز به ایجاد یک سوراخ کوچک (به قطر کمتر از 13 میلی متر) از مته و در موارد دیگر از سوراخ کن استفاده می شود. به دلیل دستگاه ضربه ای و سرعت حفاری بالاتر، به طور قابل توجهی از مته بهره وری بیشتری دارد. هنگامی که پانچ در دست نیست، سپس یک مته معمولی با مته از آلیاژ سختبا تیز کردن نامتقارن

قبل از شروع کار، لازم است که محل حفاری را با یک هسته مشخص کنید. همچنین توصیه می شود با قرار دادن یک دستگاه ساده روی کارتریج چکش - یک کلاه از یک قوطی حلبی، انتشار گرد و غبار در اطراف اتاق را به حداقل برسانید. بیشتر گرد و غبار در آن می نشیند. برای اینکه رولپلاک پلاستیکی تا انتها وارد سوراخ ایجاد شده شود، متخصصان توصیه می کنند یک فرورفتگی یک سانتی متر بلندتر از اندازه خود بست ایجاد کنید.

در فرآیند چرخش در بتن، مته به دلیل اصطکاک گرم می شود که منجر به کاهش خواص کاری آن می شود، بنابراین مته به طور دوره ای در روغن ماشین یا آب معمولی مرطوب می شود.

برای حفاری با کیفیت بالا، ترجیحاً ابزار مجهز به سطح ساختمان را انتخاب کنید. اگر چنین ابزاری در سوراخ کننده وجود نداشته باشد، مهم نیست، یک سطح کوچک معمولی که با نوار الکتریکی روی بدنه ثابت شده است، این کار را انجام می دهد.

این اتفاق می افتد که شما باید بتن را سوراخ کنید و مته در دست خیلی کوتاه است. سپس با داخلیک سوراخ کور در تمام طول مته موجود حفر می شود و یک آهنربا در سوکت حاصل قرار می گیرد. با سمت عقببا آهنربای دیگر، اولین آهنربا را پیدا کنید و در نقطه مورد نظر سوراخ کنید.

اگر آرماتور فلزی در حفاری اختلال ایجاد کرد، مته بتن را به چیزی که برای کار با فلز در نظر گرفته شده است تغییر دهید. سپس با همان مته ادامه دهید.

قبل از سوراخ کردن دیوار بتنی، مطمئن شوید که نفوذ به مواد به هیچ ارتباطی آسیب نمی رساند.

استفاده از پانچر برای ایجاد سوراخ در حال حاضر منسوخ شده است. اما با حجم کم کار به دلیل مقرون به صرفه بودن غیر قابل تعویض است. می توان از آن برای حفاری ضربی یا به روش معمول... اما این روش یک اشکال قابل توجه دارد: در فرآیند کار، ارتعاشات ناگزیر ناشی از "اسکنه" ابزار، منجر به نقص های ناخواسته در پایان می شود. و اگر علاوه بر این، سوراخ کننده بسیار قدرتمند باشد، عواقب اقدامات برای ساختار به سادگی غیر قابل پیش بینی است. برای کاهش ارتعاشات، تغییرات جدیدی در مته های سنگی مدرن ایجاد شده است.

امروزه از تجهیزات حفاری الماس بیشتر استفاده می شود، به ویژه در ساخت و ساز بزرگ- سوراخ های بتن صاف و شفاف هستند، در حالی که دستگاه حفاری عملاً صدا ایجاد نمی کند و تقریباً گرد و غبار و زباله ایجاد نمی کند. روش بدون ضربه تراشه نمی کند و همچنین می توان از ایجاد ترک در بتن جلوگیری کرد. و مزیت اصلی حفاری الماس این است که علاوه بر حفاری سریع بتن، به راحتی با آرماتور مقابله می کند.

برای به دست آوردن سوراخ در پارتیشن های بتنی نازک، از پانچ استفاده می شود: از یک مته 8 میلی متری ساخته شده است که انتهای آن زیر "دم پرستو" تیز می شود. مته باید چرخانده شود و با چکش ضربه بخورد.

هنگام سوراخکاری در سقف، توصیه می شود برای جلوگیری از افتادن خرده های بتن در چشم، یک قیف محافظ به ابزار وصل کنید.

برای تثبیت پیچ در بتن، یک تکه نایلون در سوراخ کوبیده می شود. سپس با یک فلز داغ (میخ) کمی ذوب می شود، پس از آن پیچ به داخل پیچ می شود. نایلون سفت می شود و پایه را محکم نگه می دارد.

یک قطعه لوله مسی یا آلومینیومی می تواند جایگزین رولپلاک باشد. به آن فشرده می شود اندازه های مورد نیاز، وارد سوراخ شده و پیچ می شود.

بتن یک ماده بادوام و قابل اعتماد است. بسیاری از ساختمان ها، اگر نه بیشتر، از بتن یکپارچه یا پیش ساخته ساخته شده اند. به عنوان یک قاعده، سوراخ هایی برای تخمگذار خطوط تاسیسات، خطوط لوله، و همچنین فرورفتگی برای نصب اتصالات الکتریکی و جریان کم در طول فرآیند قالب گیری ارائه می شود. سازه های بتنی... اما مکان آنها اغلب برای صاحب محل مناسب نیست و آنها باید در نقاط جدید سوراخ کنند. بیایید سعی کنیم دریابیم که چگونه این کار را به بهترین نحو انجام دهیم.

انتخاب یک ابزار

در ابتدا باید تعیین کنید که کدام ابزار برای حفاری دیوار بتنی بهتر و کارآمدتر است. در یک مفهوم جهانی، انتخاب کوچک است - یک مته ضربه ای یا یک مته چکشی. اما تفاوت های ظریف زیادی می تواند وجود داشته باشد، زیرا ابزار برقی می تواند قدرت و عملکرد متفاوتی داشته باشد، پیوست های زیادی نیز برای آن وجود دارد. بنابراین، باید اهداف و مقاصد را مشخص کنید و سپس تصمیم بگیرید که به چه ابزاری ممکن است نیاز داشته باشید. بنابراین:

• برای غلتیدن به دیوار پیچ کوچکتلاش زیادی در زیر تصویر لازم نیست. در این مورد، می توانید یک دیوار بتنی را با یک مته معمولی، مجهز به مته با نوک پیروز، حفاری کنید.
• هنگامی که مقدار کمی کار انتظار می رود و قطر سوراخ های پانچ شده از 12 میلی متر تجاوز نمی کند، باید مته ضربه ای انتخاب شود.
• مته چکشی برای سوراخ کردن سوراخ هایی با قطرهای زیاد در بتن و همچنین هر اندازه، اما در مقادیر قابل توجه استفاده می شود.

مزیت مته چکشی نسبت به مته، حتی با عملکرد ضربه ای، تنها قدرت و استقامت بیشتر نیست. این ابزار نه تنها از مته هایی با اندازه ها و کیفیت های مختلف، بلکه از مته ها به عنوان مته کار استفاده می کند. این وسیله اصلی است که می توانید سوراخی در بتن برای لوله ایجاد کنید.

نصاب های حرفه ای در بتن سوراخ می کنند قطر بزرگ، از واحدهای ویژه استفاده کنید که عبارتند از:

• موتور الکتریکی با قدرت بالا؛
• براکت محکم با ساختار راهنما؛
• درایو حفاری؛
• مته با منطقه کار الماس.

چنین تجهیزاتی به شما امکان می دهد یک سوراخ یا شکاف در یک دیوار بتنی با قطر تا 40 سانتی متر ایجاد کنید.

کدام موثرتر برنده خواهد شد یا الماس؟

هنگامی که شما نیاز به ایجاد چند سوراخ برای رولپلاک ساختمانی دارید و هیچ سوراخ کننده ای در دسترس نیست، استفاده از یک مته معمولی با مته پیروز کاملا واقع بینانه است. همچنین این گزینه مناسب تردر مجموع، اگر سطح کار بتنی باشد، اما از مواد سلولی ساخته شده باشد. پانچر آن را نابود خواهد کرد. اما هنگام کار با مته پیروز، به یاد داشته باشید که عمر کوتاهی دارد و نیاز به تعویض دوره ای دارد. علاوه بر این، چنین مته ای را می توان در بتن "حفاری" کرد. سپس باید با دست با مشت و چکش به او کمک کرد.

حفاری دیوار بتنی با مته ضربه ای مجهز به مته الماس بسیار موثرتر است. مته های الماس کمی گران تر از مته های پیروز هستند، اما طول عمر بیشتری نیز دارند. و بیشتر نکته مهم... برخلاف مته پیروزمندانه، مته الماس نه تنها روی بتن و سنگ، بلکه در کاشی و سرامیک، ظروف سنگی و فلزی چینی. هنگام کار با یک ابزار الماس، تصادفاً با یک قفس تقویت کننده در دیوار ترسناک نیست. بهتر است دریل ها را به صورت ست خریداری کنید که شامل دریل نیز می شود قطرهای مختلف... سود بیشتری نسبت به خرید یک به یک آنها دارد.

هنگامی که سوراخی به قطر 35 تا 120 میلی متر در دیوار ایجاد می شود، از تکه های الماس به عنوان دستگاه برش استفاده می شود. آنها حلقه های فولادی با نوک کاربید هستند که روی یک منطقه کار با پوشش الماس قرار دارند. برای مصارف خانگی معمولاً از تاج هایی با قطر 6.8 سانتی متر استفاده می شود؛ سوراخ هایی با این قطر برای نصب پریزها و کلیدهای برق مورد نیاز است.

نحوه درست سوراخ کردن بتن

کار سوراخ کاری مانند هر کار دیگری نیاز به آماده سازی دارد. علاوه بر ابزار و لوازم جانبی، برای خنک کردن مته ها و تاج ها باید آب نیز ذخیره کنید. قبل از سوراخ کردن بتن با مته یا مته چکشی، دیوار را بررسی کنید:

• خطوط لوله گرمایش پنهان، تامین آب؛
• سیم های برق، کابل ها

جستجو با یک فلزیاب انجام می شود، ارتباطات شناسایی شده را در تمام طول آنها شناسایی می کند. بهتر است سیم کشی برق روی سطح کار را خاموش کنید. به علاوه:

• مکان راهروهای آینده را علامت گذاری کنید. اگر سوراخ هایی با قطر زیاد فرض شود، در امتداد کانتور و محورها تعیین می شود.
• عمق سوراخ برای رولپلاک ساختمانی 8-10 میلی متر بزرگتر از طول آن است.
• برای نتیجه دقیق تر، بتن باید به درستی سوراخ شود. یعنی شروع حفاری باید با دور موتور پایین انجام شود.
• پس از به دست آمدن یک فرورفتگی کوچک، چرخش ها افزایش یافته و ابزار به حالت ضربه منتقل می شود.
• در صورت امکان، منبع آب برای محل حفاری فراهم کنید. در صورت عدم وجود چنین گزینه ای، به طور دوره ای مته را با آب در ظرفی که از قبل آماده کرده اید مرطوب کنید.
• اگر حفاری با مته در یک موقعیت ابزار انجام شود، هنگام سوراخ کردن با تاج، سوراخ کننده باید کمی تکان بخورد. به این ترتیب ضایعات به راحتی از سوراخ حاصل خارج می شود و تاج گیر نمی کند.

سخت ترین مانعی که در حفاری دیوار بتنی باید برطرف شود، قفس تقویتی است. لقمه الماس به تنهایی میله های فولادی با قطر کم را برش می دهد. هنگام حفاری با مته چکشی باید از مته های فلزی برای مقابله با آرماتور استفاده کرد.

از عینک محافظ و ماسک تنفسی استفاده کنید. جاروبرقی گرد و غبار حاصل راحت است. بعد از هر 15 دقیقه سوراخ کردن، تقریباً به همان اندازه به ابزار استراحت دهید. برای ادامه کار، مته را با آب مرطوب کنید.

در طول تعمیرات، ارتباطات یا توسعه مجدد، ایجاد تعداد متفاوت سوراخ در دیوارها ضروری است. ابزار و تکنیک حفاری بسته به جنس دیوار متفاوت است. قبل از اینکه حفاری کنید دیوار آجری، استفاده از مقداری توصیه می شود توصیه عملیاز آنجایی که چنین است مواد بادوام، مانند یک آجر، گاهی اوقات به رویکرد خاصی نیاز دارد.

انتخاب اشتباه ابزار و نوع مته نه تنها به شما اجازه نمی دهد که به نتیجه دلخواه برسید، بلکه می تواند به تجهیزات آسیب برساند. برای سوراخ کردن آجر از دو نوع تجهیزات استفاده می شود - مته چکشی یا مته ضربه ای. انتخاب درستمته، اول از همه، در قدرت آن نهفته است. حداقل توان این دستگاه باید حداقل 600 وات باشد و حداقل مقداردور - از 2500 دور در دقیقه. اگر مکانیزم دارای چرخش معکوس مته و قابلیت تنظیم هموار قدرت باشد، بهتر است. سوراخ کردن آجر باید با مته چکشی انجام شود، زیرا دیوارهای ساخته شده از این ماده در برابر بارهای ساکن بسیار مقاوم هستند و تنها در معرض ضربه با بار دینامیکی هستند. اگر با مته معمولی مته را مته کنید، این فرآیند طولانی و بی اثر خواهد بود، زیرا لبه مته نمی تواند به آن بچسبد. ساختار داخلیآجر این می تواند منجر به گرم شدن بیش از حد ابزار و شکستن مته شود.

علاوه بر استفاده از تجهیزات الکتریکی، امکان استفاده نیز وجود دارد ابزار دستی، - به اصطلاح پیچ. لوله ای است با دندانه هایی در انتهای آن که با اعمال سوراخ از طریق آن سوراخ می شود قدرت فیزیکیشخص

علاوه بر این، به ابزارهای زیر نیاز خواهید داشت:

• مته یا مته

برای اینکه سوراخ کاری دیوار آجری موثر باشد، لازم است از مته هایی با قطر مشخص از مواد کاربید استفاده شود. تفاوت آنها با معمولی وجود یک الماس یا لبه برنده پیروز است. با عمق سوراخ تا 15 سانتی متر می توان از مته هایی با قطر 0.6 یا 0.8 سانتی متر استفاده کرد. حداکثر قطر سوراخی که آجر حفر شده با مته می تواند داشته باشد 1.5 سانتی متر است.

مته پیروزی برای دیوارهای آجری

اگر نیاز به سوراخ کردن سوراخ با قطر بسیار بیشتر دارید، بهتر است از مته ای استفاده کنید که روی مته چکشی و مته ضربه ای نصب شده است. اندازه مته به عمق سوراخ بستگی دارد. در صورت نیاز به سوراخ کردن دیوار به عرض 60 سانتی متر یا بیشتر، برای تسریع در کار و کارایی آن، توصیه می شود از مته هایی با قطر یکسان، اما با طول های مختلف استفاده شود. مراحل مختلفبه عنوان مثال، حفاری را با یک مته به طول 15 سانتی متر و در مرحله نهایی - با طول 50 سانتی متر شروع کنید.

حداکثر قطر سوراخ مته می تواند تا 2.8 سانتی متر باشد.

• تاج های چکشی دوار

برای نصب جعبه برای سوکت ها، سوئیچ ها، لازم است یک طاقچه ایجاد کنید. در این مورد از تاج های سوراخ کننده استفاده می شود که از فولاد جامدو به شما امکان می دهد سوراخ هایی با قطر بزرگ ایجاد کنید. سوراخ کاری با روکش بدون استفاده از تابع ضربه انجام می شود و انتخاب آنها به قطر و تعداد دندان ها بستگی دارد.

تاج روی سوراخ کن

• رولپلاک برای اتصال دهنده ها
• پیچ گوشتی رولپلاک
• عینک محافظ
• مخزن آب خنک کننده
• ابزار اصلی برای علامت گذاری هنگام حفاری با مته.
• چکش
• لیوان پیروزی
• فلزیاب

تکنولوژی حفاری

سه روش برای سوراخ کردن دیوار آجری وجود دارد: دستی، الکترومکانیکی و اتوماتیک.

با این حال، قبل از شروع کار، لازم است محل سیم کشی را بررسی کنید، زیرا برخورد تصادفی به خط سیم کشی نه تنها به آن آسیب می رساند، بلکه می تواند فرد را نیز شوکه کند. اغلب سیم کشی های برق به صورت عمودی یا مورب نسبت به سوکت ها و سوئیچ ها قرار می گیرند. در صورت وجود شک و تردید، ارزش استفاده از یک دستگاه ویژه برای تشخیص سیم های سیم کشی پنهان را دارد. یک فلزیاب قابل حمل به یافتن سیم آلومینیومی یا مسی که عمق آن بیشتر از 1 سانتی متر نیست کمک می کند.

یک فلزیاب قابل حمل به تشخیص ارتباطات پنهان کمک می کند

فناوری حفاری دستی

در غیاب ابزار الکتریکی، می توان سوراخ ها را با استفاده از پیچ و مهره ایجاد کرد. برای این، مکان ها ابتدا با حفاری با پانچ مشخص می شوند. پس از آن، پیچ و مهره ای که با زاویه 90 درجه روی دیوار اعمال می شود، با چکش ضربه می زند. هر سه ضربه، پیچ چرخانده می شود و بقایای آجرها از لوله خارج می شود. بنابراین، سوراخ تا زمانی که به عمق مورد نیاز برسد، کوبیده می شود.

فرآیند الکترومکانیکی

حفاری مکانیکی با مته چکشی یا دریل چکشی انجام می شود و روند کار به همین صورت است.

ابتدا باید در مورد نوع (از طریق، کور)، عمق و قطر سوراخ تصمیم بگیرید. این برای مته یا مته صحیح لازم است. اگر حفظ فاصله یکسان بین سوراخ ها برایتان دشوار است، می توانید از یک الگو استفاده کنید. شابلون از تخته سه لا، نئوپان، پلاستیک و سایر مواد در دست ساخته شده است. برای استفاده از آن باید سمباده را از یک طرف با چسب یا چسب دو طرفه ثابت کنید، سپس آن را به دیوار تکیه داده و دریل کنید.

پس از تعیین نوع و قطر سوراخ آینده، باید علامت گذاری هسته اعمال شود. اگر در درز بین آجرها انجام شود، فرآیند سوراخ‌کاری آسان‌تر خواهد بود. برش های هسته ای به منظور ثابت کردن مته و تسهیل ورود آن انجام می شود. هنگام سوراخ کردن با مته، ابزار باید عمود بر دیوار نگه داشته شود و به آرامی روی آن فشار دهید تا مته یا مته شکسته نشود. به طور دوره ای، مته برای خنک شدن در یک ظرف با آب سرد باید برداشته شود.

در صورت لزوم، سوراخی با قطر بیشتر از 18 سانتی متر دریل کنید، از سوراخ کننده با هسته های الماسی استفاده کنید. اگر اینها در دسترس نیستند، می توانید از مته های قطر معمولی استفاده کنید. برای این:

1. محل سوراخ آینده مشخص شده است، خطوط آن با مداد مشخص شده است.
2. حفاری در خارج از خط انجام می شود، تعداد سوراخ ها به قطر کانتور بستگی دارد. قطر خود مته باید 0.8-1.0 سانتی متر باشد، گام سوراخ ها در امتداد کانتور باید 1.0 سانتی متر باشد. برای انجام دقیق تر کار، می توانید از مته هایی با قطر کوچکتر استفاده کنید، اما پس از آن فرآیند طولانی تر خواهد بود.
3. با اسکنه و چکش، نمونه ای از کانتور حفاری شده گرفته می شود.

اگر نیاز به سوراخ کردن دیوار ضخیم دارید، می توانید این کار را در دو مرحله انجام دهید: اول، فرآیند حفاری، همانطور که در بالا توضیح داده شد، در یک طرف دیوار انجام می شود. سپس، مرکز سوراخ حاصل از آن سوراخ می شود. پس از آن، در طرف دیگر دیوار در اطراف مرکز مورد نظر، علامت گذاری انجام می شود قطر مورد نیاز، این روند تکرار می شود.

فرآیند خودکار

با کمک تجهیزات حرفه ای و گران قیمت، حفاری الماس انجام می شود. در عین حال، داشتن مهارت ها و صلاحیت های خاص مطلوب است. با کمک چنین ابزاری، فرآیند حفاری سریع، دقیق، عملا بی صدا است، می توان آن را در زوایای مختلف تا عمق 40 سانتی متر انجام داد، در حالی که یک سوراخ صاف، بدون تراشه یا ترک تشکیل می شود. این روش گرد و غبار و کثیفی زیادی ایجاد نمی کند، زیرا ابزار مجهز به یک نازل برای خنک کردن مته و حذف گرد و غبار است.

هنگام محوطه سازی یک آپارتمان، نصب انواع اشیاء روی دیوارها و سقف ضروری است - عکس، نقاشی، لامپ، آینه، پرده، قفسه، تلویزیون، قرنیز و موارد دیگر.

برای آویزان کردن یک عکس یا یک نقاشی کوچک، البته ارزش سوراخ کردن دیوار را ندارد. کافی است در یک میخ کوچک چکش کنید. هر میخک برای این تجارت مناسب نیست. بهتر است از یک رولپلاک - میخ از براکت های بست که کامپیوتر را تعمیر می کنند استفاده کنید کابل های شبکه... این ناودانی ها دارای طول کافی، ضخیم و سخت شده هستند. به نظر می رسد که حتی به یک دیوار بتنی چکش می کند.

انجام عملیات حفاری دیوارها با تجهیزات مدرن با ابزار برقی در صورتی که روش صحیح حفاری را بدانید مشکل بیشتری ایجاد نخواهد کرد. اگر از دستگاه حفاری بدون گرد و غبار استفاده کنید، شما را از تمیز کردن غیر ضروری نجات می دهد و اموال خود را دست نخورده نگه می دارد.

چگونه دیوار را سوراخ کنیم

ابزاری بهتر از مته چکشی برای سوراخ کردن سنگ تراشی و دیوارهای بتنیآه هنوز به ذهنم نرسیده است اما به ندرت کسی می تواند از داشتن چنین ابزار گران قیمتی در خانه برخوردار باشد. معمولا یک مته ضربه ای الکتریکی بخرید.

انتخاب مته

هنگام خرید دریل برقی باید مشخصات زیر را رعایت کنید.

قدرت مته باید حداقل 600 وات باشد. دور تا 2500 در دقیقه و امکان تنظیم روان آنها از صفر تا حداکثر. وجود چرخش معکوس (سوئیچ جهت چرخش مته در جهت عقربه های ساعت یا خلاف جهت عقربه های ساعت). چاک از همه چیز سریع گیره است، شما مجبور نخواهید بود زمان را برای بستن مته ها و پیدا کردن کلید دائما گم شده تلف کنید. قطر مته های بسته شده در چاک تا 12 میلی متر است.

وجود عملکرد حفاری چکشی شامل. البته، وقتی این عملکرد روشن است، مته به یک پانچر کامل تبدیل نمی‌شود، اما سوراخ کردن دیوارها بسیار آسان‌تر و سریع‌تر خواهد بود، و دلیل آن در اینجا آمده است. آجر، سیمان و بتن می توانند بارهای ساکن را به خوبی تحمل کنند - فشار. اما آنها به راحتی توسط تأثیرات پویا از بین می روند - ضربه. کاراته بازان بر اثر ضربه محکم به راحتی با لبه کف دست یک آجر را به دو نیم می کنند. هنگام حفاری با مته بدون عملکرد ضربه، فشار ساده مته وجود دارد و لبه برش به سختی به مواد گیر می کند، بنابراین سوراخ کاری کند است و مته در اثر اصطکاک بسیار داغ می شود. حفاری با ضربه کاملاً متفاوت است. مته در اثر ضربه، قسمتی از مواد را با لبه برش بیرون می زند و با برخورد به فرورفتگی تشکیل شده، بخشی از ذرات مواد را می شکند. چیزی شبیه اسکنه زدن با اسکنه اتفاق می افتد.

انتخاب مته

دیوارهای ساخته شده از چوب، دیوار خشک، بتن فوم با یک مته معمولی با موفقیت حفر می شوند. برای دیوارهای ساخته شده از آجر، سنگ یا بتن، به یک مته کاربید نیاز دارید. با فولاد با لبه‌های برش کاربید که روی مته‌های معمولی جوش داده می‌شوند، که معمولاً شکسته می‌شوند، متفاوت است. الماس مصنوعی کمتر رایج است.

درج پیروز به وضوح در انتهای مته بالایی قابل مشاهده است. کافی است 2 دریل پیروز به قطر 6 و 8 میلی متر در مزرعه داشته باشید.

با مته هایی با سطح پیروز می توانید سوراخی به عمق بیش از 10-15 سانتی متر دریل کنید.برای حفاری تا عمق بیشتر مثلاً برای سوراخ کردن دیوار از مته استفاده می شود. دریل های حفاری دیوارهای آجری و بتنی تا یک متر طول دارند و فقط برای سوراخ کاری با دریل چکشی طراحی شده اند. بوئر حتی لبه های برشآنها تیز نیستند، بلکه گرد ساخته می شوند تا مقاومت سایش آنها افزایش یابد. یک مته با عملکرد مته چکشی نیز می تواند با مته با موفقیت سوراخ شود.

مته ها با قطر ساقه 10 و 18 میلی متر، با شیارهای ویژه استاندارد SDS + یا SDS-max برای چفت و بست در دسترس هستند، اما در یک چاک معمولی نیز به خوبی گیره می شوند. استاندارد و قطر بیت بر روی ساقه مهر شده است.

اگر لازم است از یک دیوار ضخیم با مته عبور کنید، به عنوان مثال، نیم متر، سپس عبور در چند مرحله با مته هایی با همان قطر انجام می شود، اما طول های مختلف... این برای ایمنی و حفاری سریعتر ضروری است. ابتدا با مته 20 سانتی متری دیوار را به عمق 15-10 سانتی متر سوراخ می کنند و سپس با مته بلندتر به عمق 30-35 سانتی متر سوراخ می کنند و با مته 50 سانتی متری سوراخ کاری را تمام می کنند و برای چنین مته باید قدرت کافی داشته باشد. کار البته مته برای چنین باری طراحی نشده و استفاده از آن فقط در موارد استثنایی مجاز است. برای انجام این نوع کار بهتر است یک مته چکشی واقعی اجاره کنید.

چگونه دیوار را سوراخ کنیم

قبل از شروع سوراخ کاری دیوار یا سقف، باید مطمئن شوید که هیچ سیم برق یا کابل دیگری از زیر محل مورد نظر در گچ عبور نمی کند. در غیر این صورت، می توانید به سیم کشی برق آسیب بزنید و خودتان انرژی بگیرید.

چگونه در سیم گیر نکنیم

لازم است دیوار را برای وجود سوئیچ، سوکت بررسی کنید. معمولاً در جهت عمودی سیم ها از آنها به سمت جعبه اتصال بالا می روند. اما عمودی بودن ایده آل است. این قانون به ندرت در عمل توسط برقکارها رعایت می شود و اغلب اوقات سیم را صرفه جویی می کنند سیم کشی مخفیبه صورت مورب گذاشته شده است. در اینجا یک مثال است. وقتی تعمیرات را انجام دادم و پیشخوان را به جای دیگری منتقل کردم، پس از برداشتن کاغذ دیواری قدیمی، تصویر زیر باز شد. شما به وضوح می توانید ببینید که چگونه سیم به متر گذاشته شده است.

اما همچنان، سیم از سوییچ به نزدیکترین جعبه خواهد رفت. از لوستر، سیم نیز به نزدیکترین جعبه خواهد رفت.

معمولاً سیم ها تا عمق بیش از 10 میلی متر فرو رفته اند. برای بررسی آن، کافی است از یک ابزار بلانت، به عنوان مثال، یک پیچ گوشتی، استفاده کنید تا از دیوار تا این عمق عبور کنید. اگر هیچ سیمی پیدا نشد، می توانید حفاری را شروع کنید. و با این حال، فقط در صورت، به عمق 20 میلی متر، نباید مته را به شدت فشار دهید و پس از عمیق شدن به ازای هر دو میلی متر، به صورت بصری بررسی کنید که آیا سیم گیر کرده است.

وجود دارد دستگاه های خاص، به شما امکان می دهد محل عبور سیم ها را در دیوار تعیین کنید. در اینجا برخی از آنها گران نیستند، ساخته شده در چین، اما، با این حال، آنها به خوبی کار می کنند. همچنین عملکرد فلزیاب را دارد که به شما امکان می دهد محل آرماتورهای فلزی در دیوارهای بتنی را شناسایی کنید. این دستگاه به شما امکان می دهد سیم کشی مسی را در عمق غرق شدن تا 10 میلی متر پیدا کنید. سیم کشی ساخته شده از سیم های آلومینیومی فقط در حالت فلزیاب تشخیص داده می شود.

تشخیص سیم کشی با چشمک زدن LED و متناوب نشان داده می شود سیگنال صوتی... در حالت فلزیاب، دیود در هنگام شناسایی دائما روشن است و صدای منتشر شده پیوسته است. یک تنظیم کننده حساسیت وجود دارد، جستجوگر توسط عنصری از نوع کرون تغذیه می شود. چنین وسیله ای به ویژه برای نصب معلق و ضروری است سقف های کششی، زیرا سازه های باربرآنها روی پیچ های خودکشی در نزدیکی سقف نصب می شوند، درست در جایی که برق کاران، به طور معمول، سیم کشی را می گذارند.

حفاری سوراخ در بتن مسلح

دیوارهای آجری با مته پیروزی بدون مشکل زیاد سوراخ می شوند. ما در مورد یک مکان تصمیم گرفتیم، یک هادی وصل کردیم و با فشار دادن مته به شدت سوراخ کردیم. این اتفاق می افتد که یک آجر سوخته در دیوار می آید، که آهسته تر سوراخ می شود، گرد و غبار قرمز نیست، بلکه سیاه است. نکته اصلی این است که در سرعت های پایین (200 - 400) با حالت ضربه ای روشن، با فشار بیشتری روی دسته مته سوراخ کنید و مطمئن شوید که مته بیش از حد گرم نمی شود.

من یک ویدیوی کوچک را مورد توجه شما قرار می دهم که در آن می توانید مشاهده کنید که چگونه یک دیوار آجری با استفاده از یک مته معمولی با عملکرد سوراخ کننده و یک مته با روکش پیروز حفاری می شود. در یک دیوار آجری، نمونه ای برای یک جعبه برای نصب پریز برق داخلی ساخته شد.

همانطور که می بینید، سوراخ کردن آجر اصلا سخت نیست. مراقب باش،مته در حین حفاری طولانی تا دمای بالا گرم می شود و هنگام لمس می تواند به شدت سوخته شود.لازم است به طور دوره ای حفاری را متوقف کنید و مته را در آب فرو کنید.

مگر اینکه دیوار یا سقف بتنی از سیمان با عیار 600 یا 500 ساخته شده باشد، به خوبی آجر سوراخ می شود. در ساخت و ساز خانگی فقط از سیمان عیار 400 استفاده می شود. ستون ها و کف های ساخته شده از بتن با مقاومت بالا گاهی در خانه های قدیمی یافت می شود. آنها بسیار سخت و برای مدت طولانی سوراخ می شوند.

در ساخت بلوک‌های بتنی و پانل‌های دیواری برای استحکام، آرماتورهای آهنی که به صورت عمود بر یکدیگر جوش داده شده‌اند، در آنها نصب می‌شود که میله‌های موجدار به قطر 15-8 میلی‌متر هستند و سنگ خرد شده گرانیتی به آن اضافه می‌شود. تمرین برنده نمی تواند بر چنین مانعی غلبه کند. اما یک راه حل ساده وجود دارد. هنگامی که در حین حفاری، مته به طور ناگهانی عمیق شدن متوقف شد، به این معنی است که به طور تصادفی به آرماتور یا گرانیت برخورد کرد. تقویت کننده با یک مته معمولی با موفقیت سوراخ می شود. اگر یک مته ساده در دسترس ندارید و جابجایی محل سوراخ مجاز است، می توانید به صورت مورب به سمت بالا یا پایین حرکت کنید. سنگریزه های گرانیتی در بتن در اثر ضربه به مته یا اسکنه باریکی که با چکش در سوراخ فرو می رود خرد می شوند. بعد از هر ضربه برای اینکه ابزار در بتن گیر نکند و کار سریعتر پیش برود، باید آن را یک ربع بچرخانید. پس از برداشتن مانع، حفاری با یک تمرین پیروزمندانه ادامه می یابد. برای مته با سوراخ کن، سنگ های گرانیتی مانعی ندارند و با موفقیت سوراخ می شوند.

حفاری کاشی

برای حفاری در کاشیپس از علامت گذاری نقطه حفاری، لعاب را با مته آلیاژی سخت که مخصوص کاشی طراحی نشده است جدا کنید.

این کار بسیار ساده و با یک هسته انجام می شود و در صورت عدم وجود آن می توانید از یک پیچ معمولی یا حتی یک میخ ضخیم با انتهای تیز استفاده کنید تا لعاب را در محل سوراخ آینده با ضربات بسیار سبک جدا کنید و سپس مانند یک دیوار آجری با سرعت کم سوراخ کنید.

ایجاد سوراخ های بزرگ در دیوار

با تجهیزات کانال های تهویهو هود، ایجاد سوراخ در دیوار با قطر زیاد مثلاً 18 سانتی متر ضروری می شود، گاهی اوقات می خواهید کنتور برق را در دیوار پنهان کنید و سپس باید طاقچه ای در دیوار ایجاد کنید.

در خانه، این کار را می توان با استفاده از مته کاربید حل کرد. با یک مداد، طرح کلی سوراخ آینده روی دیوار مشخص شده است. با خارج ازسوراخ ها از خط علامت گذاری با مته کاربید به قطر 8-12 میلی متر با فاصله بین لبه های سوراخ ها حدود 10 میلی متر حفر می شوند. برای سوراخ در دیوار به قطر 18 سانتی متر، باید حدود 30 مته با قطر 10 میلی متر انجام دهید. سپس با استفاده از اسکنه و چکش، نمونه ای از مواد دیوار ساخته می شود. با قطر مته کوچکتر، لبه های سوراخ دقت بیشتری خواهند داشت، اما باید سوراخ های بیشتری دریل کنید.

اگر دیوار ضخیم است و طول مته برای ایجاد سوراخ کافی نیست، می توانید در دو مرحله سوراخ کنید.

اگر امکان حفاری دیوار از دو طرف وجود داشته باشد، ابتدا حفاری، همانطور که در بالا توضیح داده شد، در یک طرف دیوار انجام می شود، سپس سوراخی در دیوار برای یک برآمدگی، یعنی یک سوراخ عبوری، در دیوار حفاری می شود. مرکز هندسی نمونه به دست آمده با توجه به سوراخ حاصل، از طرف مقابل دیوار علامت گذاری می شود و عملیات تکرار می شود.

در صورتی که امکان سوراخ کردن دیوار ضخیم از دو طرف وجود نداشته باشد، باید حفاری و نمونه برداری را در دو مرحله انجام دهید. از خط علامت گذاری در خارج، خط دیگری با فاصله کافی اعمال می شود تا پس از اولین نمونه در دیوار و سوراخکاری بیشتر، مته بتواند بدون تماس با لبه های دیوار به داخل طاقچه ساخته شده عمیق تر برود.

برای کاهش پیچیدگی کار، بهتر است بلافاصله یک مته با طول کافی خریداری کنید.

توقف عمق حفاری

برای کنترل عمق سوراخ به دست آمده در حین حفاری، می توانید یک قطعه کامبریک (لوله) به طول لازم را روی مته مته قرار دهید تا در چاک متوقف شود.

اگر کامبریک مناسبی در دست نداشتید و باید تعداد کمی سوراخ دریل کنید، می توانید از نوار عایق پی وی سی معمولی با پیچاندن چندین دور آن استفاده کنید. این ابزار ساده کار شما را سرعت می بخشد و شما را از مشکل توقف حفاری برای اندازه گیری عمق سوراخ نجات می دهد.

دستگاه حفاری بدون گرد و غبار

به دلیل ناهمگونی دیوارها، به ویژه از آجر، مته اغلب از محل مورد نظر دور می شود و اگر بیش از یک سوراخ وجود داشته باشد، قفسه معلق به صورت افقی آویزان نمی شود یا حتی بدتر نمی توان آن را آویزان کرد. از آنجایی که رولپلاک های نصب شده با حلقه های بست منطبق نیستند. شما می توانید از یک جیگ به شکل یک ورق تخته سه لا با یک سوراخ از پیش سوراخ شده استفاده کنید، اما هنگام سوراخ کردن از ارتعاش نیز می تواند حرکت کند و دوباره نتیجه آن چیزی که انتظار داشتید نخواهد بود. ولی اینجا هست تکنولوژی ساده، به شما امکان می دهد دو یا چند سوراخ را به شدت در مکان های مشخص شده دریل کنید.

حفاری دقیق سوراخ

به نظر می رسد که این مشکل را می توان با چسباندن یک ورق از هر کاغذ سنباده با چسب یا نوار دو طرفه در کل ناحیه سمت هادی که روی دیوار اعمال می شود، حل کرد. در عین حال، چسبندگی هادی به سطح دیوار چندین برابر افزایش می یابد و در حین سوراخ کاری، از دقت مشخص شده در موقعیت غلتک اطمینان حاصل می شود. سوراخ دقیقاً همان جایی خواهد بود که علامت گذاری شده است.

بسته به وزن محصول و تراکم دیوار، باید سوراخ هایی را برای رولپلاک هایی با قطرهای مختلف، معمولاً 6 یا 8 میلی متر، سوراخ کنید. برای تطبیق پذیری جیگ، لازم است چندین سوراخ با قطرهای مورد نظر را با یک مته معمولی سوراخ کنید.

برای تکمیل آن، صفحه را با زاویه قائم به انتهای پایه جیگ وصل کنید. با تشکر از این پالایش بیشترمحصولات حفاری در این قفسه باقی می مانند که از آلودگی کاغذ دیواری جلوگیری می کند و از پراکندگی گرد و غبار در همه جهات جلوگیری می کند.

دستگاه پیشنهادی برای حفاری سوراخ برای تثبیت تخته های دامن ضروری است. در ارتفاع معینی از قفسه، یک سوراخ در جیگ دریل کنید. هنگام سوراخ کردن، قفسه را روی زمین قرار دهید و تمام سوراخ ها را کاملاً روی آن قرار دهید ارتفاع مناسباز کف، که ضامن تناسب راحت پایه پایه با سطح کف است.

گاهی اوقات باید محصولی را به دیوار آویزان کنید که برای این کار باید چندین سوراخ روی دیوار دریل کنید و فاصله بین آنها را با دقت بیشتری حفظ کنید. اگر دیوار آجری و گچ کاری شده باشد، انجام حفاری دقیق بدون هادی غیرممکن است.

برای ساخت هادی برای حفاری دقیقیک تخته، یک ورق تخته سه لا یا فلز کار خواهد کرد. پس از علامت گذاری در ورق، با مته معمولی سوراخ می شود مقدار مورد نیازسوراخ ها موردی را برای ثابت کردن محصول با دو پیچ در نظر بگیرید. یک سوراخ با قطری برابر با قطر مته که دیوار با آن حفاری می شود، سوراخ دوم با قطری برابر با قطر پیچ خودکشی حفر می شود. پس از ساخته شدن جیگ، برای حفاری دقیقی که قبلاً توضیح داده شد، اولین سوراخ با استفاده از جیگ در دیوار حفر می شود و یک رولپلاک به داخل سوراخ رانده می شود.

هادی با یک پیچ خودکار به رولپلاک چکش زده پیچ می شود ، جیگ به دیوار پیچ می شود و با سطح آب تراز می شود تا سوراخ های حفر شدهدر همان خط افقی بودند.

به لطف استفاده از ساده ترین جیگ، که می تواند در چند دقیقه از هر ماده موجود ساخته شود، سوراخ ها دقیقاً در فاصله معینی از یکدیگر ظاهر شدند.

با استفاده از همین فناوری می توانید تعدادی سوراخ با فاصله بیشتری از یکدیگر دریل کنید. در این حالت، ابتدا سوراخ‌های شدید طبق فناوری فوق سوراخ می‌شوند، جیگ با دو پیچ خودکار پیچ می‌شود و سپس همه سوراخ‌های دیگر بررسی می‌شوند.

گزینه های پیشنهادی برای هادی ها هنگام بازسازی آپارتمان راحت هستند، زمانی که کثیفی در همه جا رایج است.
با این حال، هنگامی که بازسازی به پایان رسید و تمیزی در محل قرار گرفت، حفاری استرس زا می شود. من نمی خواهم فرش و مبلمان را با تراشه های بتونی یا آجری و گرد و غبار لکه دار کنم.

حفاری بدون گرد و غبار

هنگام سوراخ کردن دیوارها، به خصوص سقف، دانه های آرد و ماسه از مواد حفاری شده در سراسر اتاق پراکنده می شوند. به این دلیل که در داخل مته یک پروانه برای خنک کردن موتور تعبیه شده است که در حین چرخش هوا را از کنار دسته به بدنه مته مکیده و به صورت گرم شده در ناحیه کارتریج به بیرون پرتاب می کند. این اقدام این امکان را فراهم می کند که با ابعاد کوچک، مته ای با قدرت بیشتر ساخته شود و از خود مکانیزم مته در برابر گرد و غبار محافظت شود. و این سوال که چگونه از خانه خود در برابر گرد و غبار در حین حفاری محافظت کنید، به تصمیم مالک واگذار می شود. من نمایندگی می کنم طراحی سادهامکان حفاری بدون گرد و غبار را فراهم می کند.

دستگاه حفاری بدون گرد و غبار نسخه اصلاح شده نسخه قبلی است، اما قفسه با قسمتی بریده شده جایگزین شده است. بطری پلاستیکی... یک تکه تخته سه لا 9 - 11 با اندازه 80 × 150 میلی متر بریده می شود ، در فاصله 30 میلی متر از لبه در امتداد خط مرکزی ، سوراخی به قطر برابر قطر مته به اضافه 1 میلی متر حفر می شود. از طرفی که باید چسبانده شود سمباده، انتخاب ذوزنقه ای با عمق 2-3 لایه تخته سه لا ساخته می شود. نمونه به عنوان نوعی ورودی هوا در حین حفاری عمل می کند.

قسمتی از بطری پلاستیکی بریده می شود تا بقیه آن روی جگ ثابت شود. عرض پایه جیگ بر اساس اندازه بطری انتخاب می شود. من یک بطری مربعی گرفتم، اما هر 1.5 لیتری کار می کند. یک نوار الکتریکی روی قسمت رزوه دار گردن بطری پیچیده می شود تا اندازه ای برابر با قطر داخلی لوله مکش جاروبرقی به دست آید. هنگامی که بطری خم می شود، سوراخ هایی برای تشکیل پیکربندی مورد نیاز ایجاد می شود. آنها را با تکه های پلاستیک باقی مانده از بطری می بندیم و با یک منگنه لوازم التحریر آنها را ثابت می کنیم. می توانید آنها را با چسب بپوشانید. سفتی در اینجا لازم نیست. شکاف های چند میلی متری نقشی ندارند، زیرا نیروی مکش حتی یک جاروبرقی کم مصرف بیش از حد است.

سپس با کمک منگنه مبل در امتداد محیط انتهای پایه جیگ از سمتی که سمباده چسبیده نشده است قسمت شکل گرفته بطری ثابت می شود. سوراخی در بطری برای مته ایجاد می کنیم. بهتر است از روش ذوب استفاده کنید، زیرا لبه های تشکیل دهنده سوراخ ضخیم تر می شوند و ماندگاری بیشتری دارند. با لحیم کاری ذوبش کردم. این امکان وجود دارد که سوراخ از قبل گرم شده را ذوب کنید اجاق گازتا قرمز با یک ناخن.

ما جاروبرقی را وصل می کنیم، حداقل قدرت مکش را روشن می کنیم، حفاری آزمایشی را انجام می دهیم.

نتیجه شما را بسیار خوشحال خواهد کرد. شما نه یک ذره گرد و غبار در دایره پیدا خواهید کرد و نه آرد آجر روی سطح حفاری!