نحوه ساخت صفحه گردان. آموزش گام به گام. در انتظار باد تازه: نحوه ساخت یک چرخنده از کاغذ چگونه با دستان خود آسیاب بادی از کاغذ بسازید.

یک راهنمای گام به گام (تا جایی که ممکن است در ویدیو با جزئیات کامل) در مورد چگونگی ساخت آسان و ارزان یک توربین بادی توسط مخترع دانیل کانل ایجاد شده است. دستورالعمل اصلی را می توان در وب سایت یافت

شرح

توربین بادی محور عمودی از نیروی باد برای تولید برق از ژنراتورها استفاده می کند و همچنین می تواند پمپ های هوا و آب را برای خنک کردن، آبیاری و غیره به حرکت درآورد.

طراحی توربین Lentz2 (به نام نویسنده - Ed Lenz) 35-40٪ کارآمدتر است و می تواند از وسایل بداهه، مواد ارزان قیمت و حتی آهن قراضه ساخته شود. نسخه شش تیغه می تواند توسط دو نفر در حدود چهار ساعت بدون مونتاژ شود تلاش های ویژهفقط 15-30 دلار خرج می کند.

توربین بادی سه پره تست را با سرعت باد پایدار تا 80 کیلومتر در ساعت با موفقیت پشت سر گذاشته است و شش پره در کنترل باد تا سرعت 105 کیلومتر در ساعت عالی هستند. البته هر دو گزینه توانایی بیشتری دارند، اما هنوز مشخص نشده است که چقدر است. تا به امروز، توربین نصب شده در ابتدای سال 2014 برای طولانی ترین زمان کار کرده و در برابر طوفان ها مقاومت کرده است، در حالی که هنوز هیچ نشانه ای از فرسودگی قابل مشاهده نیست.

برای این طراحی خاص، منحنی های قدرت هنوز به طور کامل محاسبه نشده است، اما طبق داده های موجود، شش تیغه با قطر 0.93 متر و ارتفاع 1.1 متر همراه با یک دینام بسیار کارآمد باید حداقل 135 وات برق تولید کنند. برق با سرعت باد 30 کیلومتر در ساعت یا 1.05 کیلو وات در 60 کیلومتر در ساعت.

ابزار

برای مونتاژ یک توربین بادی با دستان خود، به ابزارهای زیر نیاز دارید:

• مته برقی؛
• مته های فلزی (قطر 4/6/10 میلی متر)؛
• چاقوی لوازم التحریر یا چاقوی استنلی، قیچی فلزی (اولی برای برش کاغذ بهتر است، دومی برای ورق های آلومینیومی، بنابراین بهتر است هر دو را داشته باشید).
• گوشه آلومینیومی (20x20 میلی متر، طول حدود یک متر، ± 30 سانتی متر)؛
• رولت؛
• پرچ دستی;
• نشانگر؛
• اسکاچ؛
• 4 عدد گیره لباس؛
• کامپیوتر و چاپگر (سیاه و سفید ارزان قیمت انجام می شود)؛
• آچار ضربه ای با نوک 7 میلی متری (اختیاری).

مواد (ویرایش)

البته علاوه بر ابزار، به مواد زیر نیز نیاز خواهید داشت:

• 11 صفحه آلومینیومی برای چاپ افست.
• 150 پرچ (قطر 4 میلی متر، طول 6-8 میلی متر)؛
• 18 پیچ M4 (طول 10-12 میلی متر) و همان تعداد مهره؛
• 24 واشر کوچک 4 میلی متر (حدود 10 میلی متر قطر خارجی)؛
• 27 واشر بزرگ 4 میلی متر (حدود 20 میلی متر قطر خارجی)؛
• چرخ دوچرخه 27 اینچی *;
• 12 پره دوچرخه (هر طول)؛
• 2 نوار فولادی (تقریباً 20x3x3 سانتی متر)؛
• محور چرخ عقب دوچرخه با سه مهره (مناسب برای چرخ);
• 3 پیچ M6 با مهره (60 میلی متر طول)؛

* از آنجایی که چرخ های دوچرخه دارند طبقه بندی پیچیدهسایزهای آن با قطر رینگ بیرونی 63-64 سانتی متر مناسب شماست البته می توانید از چرخ 26 اینچی استفاده کنید اما چندان ایده آل نیست. باید دارای یک محور ضخیم معمولی (حدود 9 میلی متر) باشد که حداقل 4 سانتی متر بیرون زده، 36 پره داشته باشد و به آرامی بچرخد. اگر قرار است در دورهای پایین کار کنید (مثلاً برای پمپاژ آب به جای تولید برق)، ممکن است به یک چرخ عقب با چرخ دنده نیاز داشته باشید، اما بعداً در مورد آن بیشتر توضیح خواهیم داد. روغن کاری یاتاقان ها اضافی نخواهد بود.

مواد ذکر شده در این مثال برای مجموعه توربین سه پره است. اگر می خواهید یک نسخه شش تیغه بسازید، همه چیز را به جز چرخ دوچرخه دو برابر کنید.

فایل های قالب

مدیریت

دستورالعمل های گام به گام برای مونتاژ توربین بادی با محور عمودی:

مرحله 1:

دو فایل قالب را از لینک های بالا دانلود و پرینت بگیرید. اطمینان حاصل کنید که آنها در اندازه 100٪ (200 نقطه در اینچ) چاپ شده اند. هنگام چاپ، فاصله نوک پیکان ها را اندازه بگیرید، در هر دو صفحه باید 10 سانتی متر باشد. اگر خطای چند میلی متری وجود داشته باشد، این مشکلی ندارد.

صفحات را به هم بچسبانید تا فلش های 10 سانتی متری تا حد امکان نزدیک به هم باشند. بهتر است این کار را جلوی منبع نور انجام دهید تا بتوانید از طریق هر دو صفحه ببینید. با استفاده از یک چاقوی کاربردی و یک گوشه آلومینیومی که به عنوان یک خط کش عمل می کند، قالب را در امتداد لبه های بیرونی برش دهید. هنگام برش، مطمئن شوید که دست دیگر شما از مسیر چاقو خارج شده است تا از بریدن خود جلوگیری کنید. از این نظر، گوشه کاملاً از دست محافظت می کند.

گام 2:

یک صفحه آلومینیومی بردارید و یک مستطیل 42x48 سانتی متری را اندازه بگیرید.از وسط یک خط بکشید تا دو مستطیل 42x24 سانتی متری داشته باشید.خطوط بیرونی را با چاقوی استنلی برش دهید، بدون اینکه سعی کنید فلز را به طور کامل برش دهید، کافی است خطوطی را بکشید که به شما امکان می دهد قسمت ها را جدا کنید. برای اثر بهترشما می توانید یک بار به راحتی راه بروید و بار دوم کمی سخت تر، با فشار. در این صورت نیازی نیست خط کشیده شده از وسط را در علامت 24 سانتی متری برش دهید.

صفحه را در امتداد خط شکاف خم کنید و آن را به عقب باز کنید. این کار را یکی دو بار انجام دهید تا ترک بخورد. همین کار را در طرف دیگر انجام دهید و فلز بیرونی را بردارید. بذار کنارش واسه بعد

مرحله 3:

الگو را به مستطیل فلزی ("پایه") بچسبانید تا لبه بلند کاغذ در خط مرکزی باشد و لبه های سمت راست با لبه های دیگر تراز شود. اگر لبه های دیگر کاملاً جا نیفتند نگران نباشید.

با استفاده از یک چاقو و زاویه، خط منحنی الگو را از جمله مثلث های هر انتها ببرید. لزومی ندارد که پایه کامل باشد، اما سعی کنید تا حد امکان دقیق از آن به عنوان یک الگو برای دیگران استفاده کنید. دو مثلث فلزی خارج از قالب را برش دهید، پوست بگیرید و بردارید.

مرحله 4:

مرکز سوراخ ها را روی قالب کاغذ با یک نشانگر علامت بزنید تا از طرف دیگر قابل مشاهده باشند و کاغذ را طوری برگردانید تا قسمت قابل چاپ در نیمه دیگر پایه پایین بیاید و لبه بلند آن روی خط مرکزی باقی بماند. . با چسب محکم کنید تا تکان نخورد.

قسمت منحنی پایه را تا کنید و دو مثلث کوچک را بردارید. مراقب باشید که فلز را خیلی خم نکنید، زیرا می توانید آن را در قسمت بریده نشده شل کنید.

شما اکنون اولین پایه خود را دارید. مراحل دو تا سه را تکرار کنید تا شش تا داشته باشید. همچنین به جای کاغذ برای بریدن بقیه پایه ها می توانید از پایه اول استفاده کنید. روی سه تای آنها خط مرکزی در جلو و روی سه تای دیگر از پشت کشیده می شود.

مرحله 5:

هر شش قطعه را بردارید و آنها را به هم وصل کنید، تا جایی که ممکن است دقیق تر تراز شوند. اگر به طور ناگهانی گیره لباس ندارید، از چسب برای اتصال آنها استفاده کنید. هر یک از 16 سوراخ را با یک مته 4 میلی متری از طریق هر شش فضای خالی دریل کنید. ابتدا سوراخ مرکزی را دریل کنید، زیرا این تنها سوراخی است که باید دقیق باشد. می توانید پیچ ​​را از سوراخ اول فشار دهید تا هنگام سوراخ کردن بقیه پایه ها حرکت نکنند. اگر سوراخ‌های قالب شما کمی با موارد موجود در ویدیو متفاوت است، به این دلیل است که ممکن است الگو به‌روزرسانی شده باشد.

قالب را بردارید و آنها را جدا کنید. پایه را طوری قرار دهید که خط مرکزی کمی از لبه میز بیرون بزند، یک گوشه روی آن قرار دهید و آن را تا 90 درجه خم کنید. این مرحله را برای هر شش پایه تکرار کنید، سه تای آن ها را با سمت براق به سمت بالا و سه پایه را به سمت پایین تا بزنید. آنها را کنار بگذارید.

مرحله 6:

یک صفحه آلومینیومی دیگر بردارید و هر گونه خمیدگی احتمالی را تراز کنید. 67 سانتی متر از طولانی ترین لبه را اندازه بگیرید و بقیه را ببرید. از یکی از لبه ها به اندازه 2 سانتی متر خط بکشید و بشقاب را برگردانید و خط دیگری به همان فاصله از لبه مقابل بکشید. این عمل را با دو صفحه دیگر تکرار کنید و هر سه را به هم وصل کنید تا هر خط کشیده شده با لبه صفحه بعدی هماهنگ شود.

در امتداد لبه، خطوط را با فاصله 4، 6، 8، 10، 18، 26 و 34 سانتی متر و سپس هر 2 سانتی متر تا 64 سانتی متر برش دهید. توجه داشته باشید که سمت چپ دارای یک بریدگی به فاصله 4 سانتی متر است. از لبه، و سمت راست - 3 سانتی متر. صفحات را برگردانید، مطمئن شوید که آنها به طور منظم در یک راستا قرار دارند و همین کار را انجام دهید. اطمینان حاصل کنید که بریدگی ها در هر دو طرف مطابقت دارند.

مرحله 7:

بشقاب ها را یکی بالای دیگری روی میز قرار دهید و آنها را در اطراف لبه ها تراز کنید. در کنار علامت 4 سانتی متری یک خط عمودی به فاصله 19 سانتی متر از لبه و 33 سانتی متر دیگر بکشید که روی هر کدام از این خطوط از دو انتها در 3 و 20 سانتی متر علامت بزنید. هر سه درج را با مته های 4 میلی متری در هر هشت علامت سوراخ کنید. اگر در حال ساخت یک توربین با شش پره به جای سه پره هستید، می توانید به راحتی هر شش پره را همزمان دریل کنید. سپس آنها را جدا کنید.

مرحله 8:

بشقاب را طوری قرار دهید که لبه سمت راست شکاف دار در فاصله 3 سانتی متری روی میز قرار گیرد. گوشه را در علامت دوم از این لبه قرار دهید و مانند فیلم آن را به شکل مثلثی تا کنید. همین کار را برای لبه سمت چپ انجام دهید.

برای سهولت در قرار دادن پایه ها ابتدا صفحه را خم کنید. اما آن را زیاد خم نکنید تا از وسط تا نشود.

مرحله 9:

صفحه را به صورت عمودی برگردانید و پایه را از بالا وارد کنید (نیمه بریده نشده با سوراخ باید به سمت بالا باشد). بهترین راهبرای انجام این کار - ابتدا مثلث ها را در امتداد لبه ها در سوراخ های مربوطه روی آن قرار دهید، فشار دهید داخلیو سپس بقیه صفحه را از طریق برش فشار دهید.

در مرحله بعد، فواصل لبه های برش را باز کنید تا سه مورد اول هر یک از مثلث ها به سمت بیرون و بقیه به طور متناوب باشند. احتمالاً باید تعدادی از اینها را برش دهید یا اگر انعطاف پذیری کمتری پیدا کردید از انبردست استفاده کنید. اگر به طور ناگهانی زبانه را در جهت اشتباه خم کردید، بهتر است آن را به حال خود رها کنید، زیرا خم شدن آن به عقب می تواند فلز را ضعیف کند. مطمئن شوید که سه زبانه بلند نیز به طور متناوب به عقب تا شوند.

پایه را بالا بیاورید تا با قسمت های تا شده هماهنگ شود. دو سوزن بافندگی دوچرخه را در چین قرار دهید و نیمه دیگر را تا کنید. فشار دادن لبه های فلز دور سوزن بافندگی با انبردست از ریزش آنها جلوگیری می کند. ساختار را برگردانید و پایه دیگر را به همین ترتیب قرار دهید.

مرحله 10:

دو برش دهید گوشه های بیرونیزمینه. مثلث کوچکتر را اندازه کرده و با نصف دیگر برش بزنید و برای بزرگتر با گوشه آلومینیومی حاشیه 2 سانتی متری درست کنید و آن را هم ببرید. برای پایه دوم این کار را تکرار کنید.

مرحله 11:

یکی از باقی مانده های بشقاب را بعد از بریدن پایه بردارید و یک نوار به عرض 7 سانتی متر از آن ببرید و سپس 4 سانتی متر از طول آن را ببرید. همانطور که در ویدیو نشان داده شده است به آن یک شکل مثلثی بدهید. خطوطی به طول چند سانتی متر از هر لبه 3 سانتی متری سمت جلو، تقریباً در مرکز بکشید.

مرحله 12:

پست مثلثی را در داخل بادگیر قرار دهید تا ضلع با خطوط مشخص شده با ردیف مطابقت داشته باشد سوراخ های حفر شدهبه لبه عقب نزدیک تر است. برای بررسی قرارگیری صحیح، به خط از سوراخ بالایی نگاه کنید.

ستون را از سوراخ هواشناسی دریل کنید و با پرچ ببندید. این کار را برای سوراخ پایین و سپس برای دو در وسط تکرار کنید.

مرحله 13:

یک بشقاب جدید بردارید و هرگونه نامنظمی را صاف کرده و آن را از وسط نصف کنید تا دو تکه به عرض 33.5 سانتی متر داشته باشید و از یکی از لبه های کوتاه هر دو قطعه 4 سانتی متر برش دهید. این کار را دوباره انجام دهید تا چهار ورقه به طول 33.5 سانتی متر داشته باشید (فقط به سه تا از آنها نیاز دارید). آنها را تراز کنید و به هم بپیوندید.

از یکی از لبه های بلند، سه خط عمودی به فاصله های 1، 9 و 19 سانتی متر بکشید، سپس روی هر خط، به فاصله 1 و 20 سانتی متر در دو طرف لبه کوتاه، علامت بزنید. با مته 4 میلی متری 12 سوراخ دریل کنید.

مرحله 14:

از لبه بلند مقابل حدود 5 سانتی متر علامت بزنید و همانطور که در فیلم نشان داده شده است به شکل مثلثی در آورید.

مرحله 15:

ورق به دست آمده را در داخل تیغه قرار دهید تا لبه مستقیم آن با لبه انتهایی تیغه منطبق شود. اشکالی ندارد که شکاف کوچکی داشته باشید اگر کاملاً مناسب نباشد.

سوراخ ها را به لبه نزدیک تر از طریق و از طریق سوراخ کنید و ورق را با پشت پره هواشناسی با پرچ ها محکم کنید.

مرحله 16:

تیغه را به صورت عمودی بالا بیاورید. لبه مثلثی ورق درج شده را به سمت داخل فشار دهید تا در پشت صفحه هوا قرار گیرد و کمی روی ستون مثلثی زیر آن کشیده شود.

سوراخ های لبه مثلثی ورق را دریل کنید و آن را با پرچ محکم کنید.

مرحله 17

یکی از سوراخ‌های مرکزی ورق را دریل کنید، مطمئن شوید مته مستقیماً به سمت جلو باشد و ورق را با پرچ و واشر محکم کنید تا واشر روشن باشد. داخلتیغه ها این یکی با کمک کسی بسیار آسان تر خواهد بود. سعي كنيد پاك را در سطح نگه داريد. این کار را برای سه سوراخ دیگر تکرار کنید.

ردیف سوراخ های باقی مانده را به همین ترتیب دریل کنید و محکم کنید. در این مورد، ورق باید محکم به پایه مثلثی متصل شود. احتمالاً متوجه خواهید شد که تیغه اکنون بسیار قوی تر و سفت تر شده است.

همپوشانی 2 سانتی متری را روی هر دو پایه 90 درجه تا کنید.

مرحله 18

تمام سوراخ‌ها را در پایه پره هوا و سوراخ‌هایی که به چرخ دوچرخه متصل می‌شوند، سوراخ کنید. اگر نسخه‌ای با سه تیغه می‌سازید، به نسخه پایینی تبدیل می‌شود. اگر نسخه ای با شش تیغه می سازید، سه تا از آنها با قسمت پایین به چرخ و سه تای دیگر با قسمت بالایی به چرخ وصل می شوند. بقیه تیغه ها یکسان هستند.

هر سوراخ را به غیر از سوراخ‌هایی که مشخص شده‌اند، پرچ کنید زیرا به لبه چرخ می‌پیچند.

در برخی از سوراخ ها، فشار دادن لایه داخلی فلز با مته و پرچ بسیار آسان است، بنابراین مطمئن شوید که همه آنها به درستی محکم شده اند. اگر نه، ممکن است لازم باشد پرچ را سوراخ کرده و تعویض کنید.

طرف مقابل تیغه را سوراخ کنید و همه چیز را بجز تیغه مرکزی ببندید.

مرحله 19

یک چرخ دوچرخه بردارید. سه سوراخ 4 میلی متری با فاصله یکسان در اطراف لبه دریل کنید. چرخ شما باید 36 پره داشته باشد، بنابراین هر 12 پره سوراخ ایجاد کنید. آنها همچنین باید به اندازه کافی به لبه لبه نزدیک باشند.

یک پیچ M4 را از یکی از سوراخ‌های به‌دست‌آمده بلغزانید و با عبور پیچ از بیرونی‌ترین سوراخ از سه سوراخ در پایه، تیغه را روی آن قرار دهید. واشر بزرگ را قرار دهید و مهره را سفت کنید. اطمینان حاصل کنید که پیچ در جلوی اسپیکر دوچرخه که در چین پایه قرار داده اید و واشر بالای آن قرار دارد. این برای اطمینان از اینکه پیچ و کل تیغه از چرخ جدا نمی شود، مهم است. مهره را کاملا سفت نکنید.

تیغه را طوری تراز کنید که دو سوراخ دیگر نزدیک لبه لبه چرخ باشند و با یک نشانگر از میان آنها علامت بزنید. تیغه را به عقب ببرید تا بتوانید دو علامت سوراخ کنید.

تیغه را در جای خود قرار دهید و با دو پیچ دیگر، واشر بزرگ و مهره محکم کنید. هر سه را کاملا سفت کنید. اینجاست که بیت ۷ میلی‌متری و آچار به کار می‌آیند، زیرا سفت کردن با دست زمان‌برتر است. همچنین بهتر است از پیچ‌های سر شش گوش استفاده کنید، زیرا باید روی لبه چرخ قرار بگیرند و هنگام سفت کردن پیچ نخورند. اگر هنوز می پیچند، به سادگی سر پیچ را با انبردست یا انبردست بگیرید آچاردر 7 میلی متر تلاش برای سفت کردن آنها با پیچ گوشتی، اگر به طور ناگهانی از پیچ های سر فیلیپس استفاده کنید، در بهترین حالت یک کابوس است، و اگر در حال ساخت یک توربین با شش پره هستید، به سادگی غیرممکن خواهد بود.

مرحله 20

تمام مراحل قبلی را دو بار از مرحله 8 شروع کنید تا دو تیغه دیگر از قالب ها و صفحات باقی مانده جمع آوری کرده و به چرخ وصل کنید.

مرحله 21

یک باقیمانده دیگر از بشقاب را بردارید و نواری به عرض 9.5 سانتی متر و طول 67 سانتی متر ببرید و از لبه بلند سمت چپ 3.5 سانتی متر و از سمت راست 1 سانتی متر خط بکشید. در این فاصله 1 سانتی متری نوار را تا 45 درجه خم کنید. سپس آن را برگردانید و همانطور که در ویدیو نشان داده شده است به آن یک شکل مثلثی بدهید.

سوراخ هایی به قطر 4 میلی متر به فاصله 1 سانتی متر از هر انتهای پایه به دست آمده و در وسط باید سه عدد از آنها را در یک سطح صاف به طول 1 سانتی متر دریل کنید. سوراخ وسط را با پرچ ببندید. . دو بار تکرار کنید تا سه حالت ایجاد کنید.

مرحله 22

یک پیچ M4 را با یک واشر بزرگ از پایین از طریق سوراخ مرکزی در بالای یکی از تیغه ها و از بیرونی ترین سوراخ ها در دو پایه وارد کنید. یک واشر بزرگ دیگر اضافه کنید و مهره را سفت کنید. این کار را با دو پاروی دیگر و آخرین پایه تکرار کنید. واشرها را کاملا سفت نکنید.

قسمت بالای تیغه ها باید با پایه آنها همسطح باشد. برای انجام این کار، توربین را روی زمین قرار دهید تا بتوانید از بالا به آن نگاه کنید و هر یک از پره ها را بررسی کنید (در صورت لزوم تنظیم کنید).

پس از تراز کردن تیغه، یکی از اسپیسرها (راست با بالای تیغه) به فاصله 1-2 سانتی متر از لبه سوراخ کنید. پیچ بزرگ، واشر بزرگ را وارد کنید و با مهره سفت کنید. تراز را دوباره بررسی کنید، پست دیگری را سوراخ کنید و همین کار را انجام دهید. هر سه مهره را سفت کنید. این کار را برای دو تیغه دیگر تکرار کنید.

به صورت اختیاری، می توانید سه پارو اضافی به پایین چرخ اضافه کنید. این به شما دو برابر قدرت می دهد و همچنین با حرکت دادن تکیه گاه در وسط به جای پایین، توربین را پایدارتر می کند.

مرحله 23

برای ساختن یک براکت برای اتصال توربین خود، دو نوار فولادی به طول 18 و 20 سانتی متر، عرض 3 سانتی متر و ضخامت حدود 3 میلی متر بردارید. اگر این اعداد تقریباً منطبق باشند و فلز به اندازه کافی قوی باشد، حیاتی نیستند.

از یک انتهای هر نوار فاصله 3 سانتی متری را علامت بزنید و با استفاده از گیره نیمکتی آنها را در زوایای قائم خم کنید. اطمینان حاصل کنید که گوشه ها نزدیک به 90 درجه هستند، در غیر این صورت توربین صاف نمی ایستد.

دو قطعه را طوری وارد کنید که 18 سانتی متر داخل قطعه بزرگتر باشد. یک سوراخ 10 میلی متری (که باید با قطر محور چرخ دوچرخه برای توربین شما مطابقت داشته باشد) از طرفین تا شده نوارها دریل کنید. در حین سوراخ کاری دقت کنید که لیز نخورند.

یک اکسل دوچرخه یدکی بردارید، نه اکسل روی چرختان، و یک مهره بپیچید. آن را داخل یک نوار فولادی 20 سانتی متری قرار دهید، مهره دیگری را اضافه کرده و سفت کنید، یک نوار کوچکتر و سپس یک مهره دیگر اضافه کنید.

همانطور که در فیلم نشان داده شده است، یک سوراخ 6 میلی متری در شکاف بین دو قطعه دریل کنید، سپس یک سوراخ دیگر حدود 1 سانتی متر بعد، و سومی را نزدیک انتهای مخالف دریل کنید. مهره ها را باز کنید و بست ها را بردارید.

مرحله 24

یک پیچ M6 را از سوراخ بالای نوار فولادی بزرگتر عبور دهید و آن را روی محور در پایین چرخ بلغزانید (اگر مهره مورد استفاده شما خیلی پهن نیست، ممکن است لازم باشد سر پیچ را دوباره کار کنید تا بین آن قرار گیرد. دو قطعه نصب)، سپس مهره را سفت کنید، سپس یک قطعه 18 سانتی متری، مهره آخر را رزوه کنید و تا حد امکان محکم کنید و در نهایت، دو پیچ را از سوراخ های باقی مانده رد کنید.

تبریک می گویم، شما یک آسیاب بادی DIY ساخته اید!

پیکربندی

تنظیمات احتمالی توربین بادی:

در زیر برخی از پیکربندی‌های بالقوه برای توربین بادی شما وجود دارد که شامل اتصال قطعات اضافی مختلف می‌شود تا بتوانند عملکرد خود را انجام دهند. کار مفید... البته، هیچ راه حلی برای همه موقعیت ها به طور همزمان مناسب نخواهد بود، زیرا تا حد زیادی به نحوه برنامه ریزی شما برای استفاده از توربین بادی بستگی دارد، بنابراین گزینه های ممکنبیشتر برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است. اکثر مونتاژها بسیار ساده هستند و قبلاً انجام شده اند.

گزینه A: ژنراتور DC.

این توربین بادی را می توان برای تامین برق تجهیزات مختلف مانند پمپ آب مکانیکی وصل کرد و از آن استفاده کرد، اما احتمالاً از آن برای تولید برق برای تغذیه وسایل خانگی یا شارژ باتری ها استفاده خواهید کرد.

یکی از مهمترین راه حل های سادهبرای این کار از یک موتور DC آهنربای دائمی استفاده می شود که در حالت معکوس به عنوان یک ژنراتور عمل می کند و انرژی مکانیکی را به انرژی الکتریکی تبدیل می کند. اینکه در نهایت از چه نوع موتوری استفاده می کنید به بودجه، قدرت بادها و نیاز برق شما بستگی دارد. با این حال، روش های اتصال آنها به توربین عملا یکسان است. گزینه های خوببرای افزایش توان خروجی می توان از موتورهای برف پاک کن ماشین، اسکوتر برقی یا تردمیل استفاده کرد. آنها را می توان به صورت آنلاین خریداری کرد یا در دستگاه های قدیمی یا دور ریخته شده پیدا کرد.

فرآیند اتصال موتور به ساختار توربین بادی اساساً فقط برای حذف تمام موارد غیر ضروری از آن است، قرقره را با عبور دادن تسمه دندانه دار به دور لبه چرخ (با یک لایه مهار نایلونی برای محافظت از تسمه و اطمینان از آن) به شفت وصل کنید. درگیر شدن قابل اعتماد) و محکم کردن موتور روی قاب، همانطور که در فیلم نشان داده شده است، با پیچ های بلند به طوری که بتوانید به راحتی کشش تسمه را تنظیم کنید.

گزینه B: قطب بلند

مقدار زیادی وجود دارد روش های مختلفنصب یک ژنراتور باد، از جمله سقف خانه، قایق، ون یا دکل رادیویی، اما رایج ترین گزینه، به خصوص اگر در حومه شهر، یک تیر فلزی با کابل های راهنما است.

همانطور که در فیلم نشان داده شده است، برای قرار دادن ایمن تر و مطمئن تر توربین، تا حد زیادی موضوع اتصال اجزای مختلف است. ممکن است لازم باشد حفره هایی به عمق نیم متر تا یک متر حفر کنید، لنگرهای چوبی را در آنجا قرار دهید، یا کابل هایی را به هر جسم محکم دیگری در مجاورت وصل کنید.

در پایین قطب، با این پیکربندی، یک بازو و اتصال افقی وجود دارد که به سازه اجازه می دهد تا برای تشخیص یا در هنگام طوفان به زمین فرود آید. برای این کار کافی است براکت D شکل را در محل هایی که کابل ها وصل شده اند بردارید و با کمک آن دستگاه را با احتیاط روی زمین پایین بیاورید. می توانید با تکرار کل فرآیند به صورت معکوس آن را دوباره بالا ببرید. پس از آن، توصیه می شود مطمئن شوید که همه چیز به طور ایمن بسته شده است و پست در وضعیت عمودی قرار دارد.

به منظور ایمن تر کردن فرآیند، می توانید به جای سه طناب از چهار طناب استفاده کنید.

گزینه C: زنجیر دوچرخه و ژنراتور (های) DC

تسمه و قرقره دندانه دار، در مورد گزینه اول، کاملاً خوب کار می کنند، اما در همه جا نمی توانند به عنوان مواد در دسترس عمل کنند. یک جایگزین ساده تر و بالقوه کارآمدتر برای این روش، استفاده از زنجیر دوچرخه با طول حدود 2.1-2.2 متر است (برای این کار باید دو زنجیر را به هم متصل کنید) و یک یا سه موتور DC. دو مورد از اینها به سفت شدن زنجیر کمک می کند، در حالی که سه موتور را با گیره به هم متصل می کنید و شکاف های کوچکی بین آنها باقی می گذارید تا با هم برخورد نکنند. برای انجام این کار، می توانید چیزی الاستیک بین آنها قرار دهید، مانند لاستیک ضخیم. اگر فقط از یک ژنراتور استفاده می کنید، پیکربندی تقریباً یکسان است به جز لوله های فلزی کوچک با چرخ دنده های دوچرخه که روی یک پیچ یا محور دیگر برای همان کشش می چرخند.

اگر از سه موتور استفاده می کنید، می توان آنها را به صورت سری وصل کرد تا راندمان بیشتر، به خصوص در بادهای خفیف. مزیت اضافی این پیکربندی، چسبندگی قوی به پایه توربین است که آن را در بادهای شدید پایدارتر و قابل اطمینان تر می کند.

گزینه D: موتور چرخ دوچرخه برقی.

راه حل ایده آل برای تولید برق از یک توربین خانگی استفاده از موتور چرخ دوچرخه برقی است. اگر موفق شدید آن را پیدا کنید. این طراحی به هر حال از چرخ استفاده می کند و تقریباً از هر جنبه ای از قدرت ورودی و خروجی، دور در دقیقه و سایر موارد مناسب برای موتور چرخ 300 واتی استفاده می کند. تنها کاری که باید انجام دهید این است که یک توربین روی آن بسازید و سیم ها را به سیستم برق متصل کنید. با این حال، در برخی کشورها، متأسفانه، چنین راه حلی می تواند پیچیده و گران شود.

گزینه E: ژنراتور خانگیجریان متناوب.

این گزینه می تواند بیشترین کنترل را بر عملکرد توربین بادی خانگی خود از نظر ولتاژ، دور در دقیقه و توان کل تا به امروز به شما بدهد. با این حال، یکی از وقت گیرترین هاست که به دانش گسترده ای نیاز دارد. اساساً، فقط دایره ای از آهنرباها است که از دایره ای از سیم پیچ های مسی عبور می کنند، اما پیکربندی دقیق آنها به عوامل زیادی بستگی دارد. و با این حال این مشکل هزاران بار حل شده است و تعداد زیادی از آنها وجود دارد اطلاعات مفیددر اینترنت.

گزینه F: "هاردکور".

مجموعه استاندارد توربین شش پره می تواند در برابر بادهایی با سرعت 105 کیلومتر در ساعت و برخی طوفان های بسیار شدید مقاومت کند، اما اگر می خواهید استحکام بیشتری داشته باشید، این گزینه این گزینه را ارائه می دهد. به طور کلی شامل وجود پایه‌ها و نقاط تکیه‌گاه اضافی در طرف دیگر محور چرخ و دو مثلث آلومینیومی اضافی در پایه‌های بالا و پایین است تا از انحراف بیش از حد تیغه‌ها از حالت عمودی و در نتیجه سقوط جلوگیری شود. از چرخ تفاوت دیگر این است که بهتر است اسپیسرها را در داخل و نه بیرون ثابت کنید تا روی خط مرکزی توربین قرار گیرند و به طور مرتب در دایره های برش خورده دو مثلث قرار گیرند.

گزینه G: زنجیر دیزی (قطب عمودی برای چندین توربین بادی).

حدود نیمی از کل هزینه نصب توربین استاندارد از خود قطب و تغییرات آن تامین می شود. اما دلیلی وجود ندارد که شما فقط یک توربین روی آن داشته باشید. بادهای پایین‌تر باد کمتری دریافت می‌کنند و بنابراین انرژی کمتری نسبت به بالاترین تولید می‌کنند، اما هنوز کاملاً ارزشمند است. از آنجایی که برخی از توربین ها می توانند مسئول تولید انرژی الکتریکی باشند، در حالی که برخی دیگر، برای مثال، برای پمپاژ آب.

ویدئو

خروجی

چنین توربین بادی خانگی به سختی برق کل خانه را تامین می کند، اما چند نصب برای تامین انرژی کافی خواهد بود. خانه روستایی, روشنایی خیابان، تاسیسات آبیاری و غیره به گفته سازندگان، با هم، چنین قطعه ای را می توان در چهار ساعت نه سخت ترین کار ساخت، در حالی که فقط پانزده تا سی دلار هزینه کرد.