Как да направите електрически бойлер със собствените си ръце - опции и методи. Как да направите котел със собствените си ръце - най-добрият от доказаните методи

TEN - електрически течен нагревател под формата на метална тръба, вътре в която има спирала. Много дизайни и разнообразие. Нагревателите се произвеждат както за големи, така и за малки индустрии.

Тези нагреватели са широко инсталирани, например, в електрически котли и електрически котли, поради което се произвеждат и от известни производители.

Но на всеки пазар можете да намерите нагревателни елементи, предназначени за монтаж в отоплителни радиатори. Тези устройства се произвеждат по-често в Полша, Украйна, Китай. Могат да бъдат оборудвани с вградени термодатчици, т.е. работят в полуавтоматичен режим, следейки степента на нагряване.

Въз основа на такива електрически нагреватели може лесно да се създаде нагревателсъс собствените си ръце. Това използват домашните майстори, проектирайки най-простото отопление и „спестявайки“ в същото време, както си мислят, справедлива сума пари.

Но дали е изгодно да се използват нагревателни елементи?
Къде обикновено, в какви ситуации се използват тези електрически бойлери? Как да инсталирате и използвате нагревателни елементи ...

Колко голяма е ползата от нагревателните елементи

Ако е налична стара батерия, тогава защо не го превърнете с помощта на нагревателен елемент в отоплителна система за малък помощно помещение, - кокошарник, работилница, гараж ...

Има дори митове, че е изгодно да се отоплява със сенки. Но "мечтите се разбиват от суровата реалност" - отоплението с ток е най-скъпото нещо. Тъй като се използва най-скъпият енергиен източник.

Няма значение дали има собствен програмируем електрически бойлер или е монтиран варел с нагревателен елемент, спуснат в него върху проводник - ефективността на такива електрически нагреватели е около 97%. И тогава плащаме според брояча ...

Загрейте се през нощта

Но има вратичка - евтина тарифа за електричество през нощта. Можете да разберете точно за текущите тарифи и възможността за свързване през нощта, в местната електрическа мрежа.

Вярно е, че нощното електричество не може да се нарече евтино, но в комбинация с индикатора „Комфорт“ нощното отопление става много привлекателно за потребителя.

Но цената на самата отоплителна система с електрическо отопление може да варира значително.

Нагреватели в батерии

Когато в апартаменти с централно отоплениестудени, след което се отопляват допълнително с електричество, както и с газова печка или бойлер.

Това е мястото, където няколко тежки чугунени батериис нагревателни елементи. В сравнение с марковите електрически конвектори, те имат много по-висок топлинен капацитет, така че могат да бъдат изключени за по-дълго време и да не следят работата им. Но отоплението съответно е по-дълго.

Майсторите инсталират такива радиатори главно в гаражи, където обичат да прекарват времето си. Или, например, за отопление на животни в студено време в малки ферми.

Оборудване за отоплителни системи

Случва се в дача, в гараж и т.н. има останки от бившата отоплителна система, например няколко радиатора със стоманени тръби. Най-лесният начин да върнете системата към живот е като поставите електрически нагреватели в нея.

Но нагревателните елементи могат да създават и допълнително отопление домашна системаотопление. Електрическо отоплениеперфектно допълва котела на твърдо гориво. Особено през нощта, с евтина тарифа. И тук " домашно производство” също е търсена.

Ако е достатъчно голям метална тръбафиксирайте няколко нагревателни елемента по 2 kW всеки, получавате 4-киловатов електрически котел. Нюансът е, че през нощта може да бъде свързан към 220 V мрежа с ниска мощност, тъй като други потребители „спят“, с изключение на хладилника, например.

Такова „творение“ на практика може да се превърне в основното отопление през сезона в изолирана къща, ако, разбира се, се използва буферен резервоар - топлинен акумулатор.

Каква мощност ще е необходима

В отоплителната система на цялата къща е по-добре да използвате 2-киловатови проби на електрически нагреватели.

Но в индивидуални радиатори на домашно приготвени регистри, резници за отопление в гаражи ... е невъзможно да се използват твърде мощни нагревателни елементи.

Следователно силата на десетте не трябва да бъде повече от термична мощностдадено от устройството при +70 градуса. Това е приблизително 75% от мощността на радиатора на табелката.

Една секция и чугун и алуминиеви радиатори(500 мм между тръбите) има капацитет на топлопреминаване от 170 W при 90 градуса течност и 20 градуса въздух. При +70 градуса. отопление - една секция - 140 W, 7 секции - 1080 W, 10 секции. - 1400 W.
По този начин, за радиатор от 7 секции, мощността на нагревателния елемент не трябва да бъде повече от 1 kW. А за радиатор от 10 секции - не повече от 1,4 kW.

По-трудно е положението със самостоятелно изработените регистри - техният топлопренос е неизвестен. Остава само да започнете да използвате най-малко мощните нагреватели.

Какви нюанси за радиатора да изберете

Нагревателните елементи за радиатори се изработват на базата на тапа (основа) със стандартен диаметър на резбата 40 мм. Остава да развиете долната тапа от радиатора, да завиете нагревателя на мястото му.

Изборът на тези нагреватели по отношение на мощността за радиатори беше споменат по-горе. Не вземайте по-мощни устройства, за да избегнете спешни случаи. Няма нужда от прегряване на радиатора, постигайки по-голям топлопренос.

Но тези нагреватели също се различават по дължина. За свободно стоящ радиатор, без движение на течността, по-дългите сенки са за предпочитане. Тогава нагряването ще бъде по-равномерно.

При проточен електрически котел друг приоритет за избор е по-ниското хидравлично съпротивление. Минимизирането на ефекта на нагревателите чрез успешното доставяне на тръби и конфигурацията на тяхното местоположение не е проблем за домашния майстор.

Производителят - "китайците", както и преди, се кара най-много, най-добрите нагревателни елементи се считат за местни разливи - руско-украински.

Как да кандидатствам

Нагревателните елементи могат да се включват от стаен термостат. След това те се контролират от зададената температура на въздуха.

Но в повечето случаи се използват нагреватели с вградени температурни релета - отопление според температурата на охлаждащата течност.

При нагряване течността се разширява. Отделни радиатори и други затворени отоплителни системи не могат да бъдат напълно напълнени с течност. В отоплителните системи се използва разширителен резервоар за компенсиране на разширението.

В случай на отделен радиатор е достатъчно да оставите незапълнени поне 10% от вътрешния обем - напълнете радиатора до горната тапа.

Монтажът на нагревателния елемент е както следва. Системата се източва, капачката на радиатора се отвива, десетката се завинтва. В този случай ленът със смазка обикновено се използва като уплътнител (метал към метал).

Нагревателят е свързан към електрическата мрежа в съответствие с PUE, с подходяща изолация на контактите.

Масло не е позволено

Можете да срещнете препоръки за напълване на радиатора с масло - вероятно ще се окаже аналог на „маслен нагревател“. Преди да следвате този съвет, се препоръчва да се проучи опитът на „пиротехника“, който изля масло върху картона, запали го и след това се опита да го погаси.
Напълнените с масло промишлени генераторни агрегати (например високоволтови маслени разединители) се експлоатират със специални мерки за пожарна безопасност.

Ако системата замръзне, е необходимо да използвате незамръзващи течности, за един радиатор можете да използвате същия автомобилен антифриз. Не се допускат запалими течности.

Има и други нарушения.

Направи си сам строителство - печелившо?

Самостоятелното изграждане на електрически нагреватели не е добре дошло от съображения за безопасност.

Много по-добре да купувате готови електрически нагревателза стаи, например, електрически конвектор, който отговаря на изискванията ... За своя производителностпроизводителят носи отговорност.

Икономическата осъществимост в нагревателните елементи може да възникне, както беше казано, когато има „изоставена“ и „безплатна“ обвивка за тях.

Но въпросите за сигурността всъщност са много по-важни от получените ползи. По подобен начин.
Сега това се разбира по-често, защото нагревателните елементи се интересуват все по-малко.

Вторият нагревателен елемент, изгорял за една година в домашен бойлер, предложи търсенето на причините за чести повреди. След източване на водата и демонтиране на електрическата верига, развих гайките на затягащите фланци. С мъка извади блока от нагревателни елементи, покрит с котлен камък. След почистване медни тръбиок нагревателните бобини откриха надлъжна пукнатина на нагревателния елемент с ниска мощност. Проверих основното - работи. Същото беше и преди година: много котлен камък, скъсана медна тръба и пътуване до магазина за нова.

Очевидно основната причина е твърдата вода от кладенец. Инсталирането на филтър за омекотител от калциеви соли миналата година не помогна. Наличието на магнезиев електрод също не увеличи експлоатационния живот.

Втората причина е некачествените намотки на електрически нагревател. След интервюиране на съседи и познати се оказа, че сменяемите нагревателни елементи от производителя на най-разпространените бойлери у нас изглежда са специално направени за бърза повреда, защото ако фабричният работи 3 години, то след смяна - само 6 -Осем месеца. Предполагах, че твърде близкото разположение на двете намотки, два термични сензора и магнезиев електрод ускорява прегряването и повредата.

Третата и основна причина е, че битовите реалности не се вземат предвид при проектирането на бойлерите. Нека чуждите производители не се обиждат: вносните бойлери са 90% неподходящи за твърдата минерализирана вода на руската пустош. Явно Менделеев е измислил маса химични елементи, проучване пия водав Тоболск.

При разглеждане на вътрешния 30-литров резервоар установих, че се състои от два цилиндрични резервоара по 15 литра, свързани със заварени 20-милиметрови тръби.

От първия резервоар през монтажния отвор на нагревателния елемент успях да измия бучките котлен камък. И през второто полувреме всичко остана същото. Трябваше да налея четири опаковки лимонена киселинаи, като се разбърква, изчакайте пълното разтваряне на натрупаните сталактити. Дайте 1200 рубли за нов стандартен нагревателен елемент в контекста на икономическата криза и падане заплатине беше вдигната ръка. Следователно имаше безплатен начин за възстановяване - просто отрязах тръбите на изгорялата спирала и заглуших дупките, образувани с бронзови болтове с гумени уплътнения.

В резултат на това бойлерът вече работи. За 30-литров електротитан за съхранение са достатъчни 1,5 kW. Така е постигната целта на ремонта с положителен икономически ефект.

И аз също написах план за превантивни киселинни промивания за себе си, публикувах режим на употреба топла водасъс спиране през нощта и ... поставете касичка за доставка на чиста вода от градската мрежа.

Ремонт на нагревателния елемент с две ръце - напредък на работата

1. Демонтирайте нагревателния елемент. Причината за повредата е видима с просто око: дебел слой котлен камък е причинил прегряване на елемента.

2. След почистване стана ясно, че малкият нагревателен елемент е изгорял, но по-мощният не пострада.

3. Трябваше да отрежа изгорелия елемент и да запуша дупките, останали след него с бронзови болтове.

4. Сега се е образувало повече свободно пространство между нагревателния елемент и температурните сензори - и котлен камък няма да се натрупва между тях.

5. Бронзови болтове с гумени уплътнения се монтират като тапи на мястото на нагревателния елемент.

6. Нагревателният елемент отново е готов за работа. За 30-литров резервоар е достатъчна мощността му от 1,5 kW.

Как да ремонтирате бойлер със собствените си ръце - снимка

РЕМОНТ НА ​​БОЙЛЕР С ВАШИ РЪЦЕ - СМЯНА НА ШКАЛА

Когато моят колега се движеше, някой отряза мрежов проводникот практически нови проточен нагревателвода. Има подозрения, че това е нейна работа бивш съпруг. Но който и да го е направил, включването на нагревателя в контакта вече няма да работи. Трябва да го направя.

В работилницата бяха поискани само 2000 рубли за инсталиране на нов проводник. Но сумата на моя колега изглеждаше надценена. Поех ремонта. Всичко, от което се нуждаете, е намерено в най-близкия радиопазар. След задълбочено проучване на вътрешността на нагревателя се оказа, че винтовете, които фиксират жицата на изхода от корпуса, имат сложна глава. Не можете да ги развиете с обикновена отвертка - имате нужда от „рогат“ бит. Това беше намерено в щанда, където купих жицата. Можете да започнете ремонт.

Ето какво трябваше да поправя.

Корпусът на нагревателя се отваря лесно, капакът се закопчава с две пластмасови ключалки.

Ето парче, което стърчи от корпуса. Трябва да кажа, че ми помогна много. „Отрязах“ парче от него, отидох да избера нов проводник. Много е удобно, когато имате проба: определено не можете да сбъркате, когато купувате!

Преди да инсталирате нов проводник, по-добре е да направите снимка на окабеляването, например, на смартфон, за да не объркате къде да свържете кой проводник.

Развиваме винтовете в свързващия блок, за да премахнем парчето от стария проводник.

Изваждаме краищата.

Развиваме винтовете, които фиксират жицата на изхода.

Отстранете стария проводник.

С обикновен канцеларски нож почистваме краищата на новата тел.

Вкарваме оголените проводници в блока и ги фиксираме, като затягаме винтовете.

Вмъкваме нов проводник и го фиксираме на изхода.

Новият проводник е свързан.

Поставяме кутията върху жицата.

Почистваме краищата на жицата.

Свързваме проводниците.

За да направите това, развийте и затегнете три винта. Също така фиксираме жицата с прът с два винта.

Сега корпусът е седнал с намеса - вече не можете да издърпате проводника от щепсела.

Проводникът е свързан - можете да инсталирате нагревателя на негово място.

Искате ли да спестите няколко хиляди рубли? И това е вярно, когато този сръчен човек отказа такава възможност. В този случай ще се съсредоточим върху производството на елементарен проточен бойлер. Със сигурност през лятото много страдат поради липса на топла водав страната и купете готов продуктфинансите не позволяват. Или просто съжалявам за парите. Ако имате необходимите умения и изобретателност, тогава ви предлагаме да се опитате като местен Кулибин.

Как работи проточният бойлер?

Имайки течащ бойлер, в страната можете дори да вземете лек душ

Разбира се, няма да говорим за дизайна на оборудването възможно най-подробно, тъй като вътрешната му структура е разгледана в друг.

Въпреки това, преди да започнем, нека да освежим основните елементи на дизайна.

Както знаете, основната част на "protochnik" е нагревателният елемент. Това е спирала (или права тръба), която се поставя в запечатана медна колба. След това тази колба се поставя в тялото на устройството и загрява водата, протичаща през него. Входящата течност се нагрява мигновено и изтича от крана на точката за прием на вода, вече топла.

ДЕСЕТ на проточен бойлер: купете или направете

TEN проточен бойлер

Както вече разбрахте, най-много основната задача, над който ще трябва да си блъскате мозъците - откъде да вземете нагревателния елемент за нашия бъдещ "проточник". Имаме 2 опции:

1. Отидете в магазина и купете подходящ нагревателен елемент- ще ви струва 500-700 рубли. Тази опция, разбира се, е по-проста и е подходяща за хора, които не желаят да си бъркат как да запояват балон с елемент.

Преди да закупите нагревателен елемент, решете неговата допустима мощност, тъй като окабеляването в апартамента / къщата може да не издържи, ако сте алчни и купите елемент, който е твърде мощен. Максимумът за който обикновен апартамент- 5 kW, и "Хрушчов" и дори по-малко (3-4 kW).

1. Направете сами нагревателен елемент. Разбира се, това ще ви струва по-малко, защото определено няма да харчите пари за покупка. Този метод обаче ще изисква от вас да имате следното оборудване и материали:

• Газов котлон
• Машина за запояване на медни тръби
• Медни тръби
• Нихромова тел
• термоустойчива тъкан
• Термоустойчиво лепило

Етап 1. Спирайте медната тръба. В идеалния случай спиралата трябва да има 4 завъртания. Изберете всяка удобна за вас форма на намотката - кръг или квадрат. Ако в бъдеще ще бъде по-удобно да работите с квадрат, тогава го изберете. Това по никакъв начин не се отразява на работата на устройството, но ще работи много по-удобно.

Поставете завоите не близо един до друг, а на разстояние.

Стъпка 2. Сега нека започнем да навиваме нихромовата тел върху медна тръба. Трябва да навивате плътно, така че завоите на нихрома да се допират един до друг. Плътно навитите завои ще държат здраво, но за предпазна мрежа и по-надеждно фиксиране ви съветваме да фиксирате краищата на спиралата със специален термоустойчиво лепило. Това се използва при производството на фурни.

Стъпка 3. Най-добре би било да увиете спиралата с топлоустойчива кърпа. Ако не сте успели да получите този материал, тогава всичко е наред. След това просто трябва да се уверите, че няма запалими вещества да попаднат върху самата спирала. Сигурни сме, че няма да е трудно при внимателно боравене.

Стъпка 4. Захранвайте всяка от спиралите в паралелна верига. Това ще ви позволи да получите повече мощност на устройството, отколкото със серийна верига.

Стъпка 5. Ако желаете, можете да поставите нагревателния елемент в запечатана колба, като го запарите с горелка, ако има такава.

Изчисляване на нагревателния елемент на бойлера

След описание общ реддействия ще анализираме подробно колко метра нихромова тел и медна тръбаще ни трябва, а също и да разберем приблизителния диаметър на завоите на нагревателния елемент.

И така, първо нека се заемем с изчислението нихромова тел. Да предположим, че в магазин или чрез познат сте получили тел от този материал с диаметър 1 мм.

Първо, нека припомним, че за да можете да вземете душ с нашия новооткрит бойлер, мощността му трябва да бъде поне 5 kW.

P=I*U; I=P/U=5000W/220V= 23 А.

Това трябва да е течението. Разбира се, обикновеното окабеляване в апартамент едва ли ще издържи на това, дори ако проводниците ви са медни. Затова ще се погрижим предварително да начертаем отделна линия за нормална операция"протока".

Съпротивлението се изчислява по следната формула:

R=p*L/S, където

P е съпротивлението;

R е електрическото съпротивление на нихрома;

S е площта на напречното сечение.

Запомнете и друга основна формула, където R=U/I

Приравнете двете части и вземете:

По подразбиране знаем, че съпротивлението на нихрома е 1,1 Ohm * kV.mm./m.

Изчисляваме и площта на напречното сечение: S = πr 2 = 3,14 * 0,5 2 = 0,8 кв. мм.

Тъй като планираме да използваме бойлера в условия на живот, тогава

220/23=1,1*L/0,8

L = 8,8 / 1,4 \u003d 6,2 м. - желаната обща дължина на проводника.

Оказва се, че като разделим целия проводник на 3 части, ще имаме приблизително 6,2 / 3 = 2 метра нихромна тел за всеки сегмент.

Изчисляване на дължината на медната тръба

Навиващ проводник върху медна тръба

В нашите изчисления ще изхождаме от факта, че медната тръба е с диаметър 10 mm с дебелина на стената 1 mm.

Първо, изчисляваме обиколката на един завой. Ще бъде L=2πR= 2*3,14*5=31,4 мм.

Сега нека разделим дължината на едно парче тел на получената стойност: 2000 mm / 31,4 cm = 64 - това е броят на завоите, които могат да бъдат плътно намотани върху медна тръба.

И тъй като диаметърът на проводника е 1 мм, тоест всъщност това е стъпката на навиване, дължината на проводника в намотано състояние ще бъде 64 * 1 мм = 64 мм. Така двуметрова тел, когато е плътно навита върху медна тръба с диаметър 1 см, ще отнеме само 6,4 см. За да сме сигурни, ще закръглим до 7 см.

Дадохме приблизителна схема за изчисление за един проводник, но за максимална ефективностимаме 3 от тях и се разбрахме да ги навиваме паралелно, а не последователно. Това означава, че разстоянието между завоите на първия навит проводник трябва да бъде 2 мм.

Оказва се, че след като навиете първия проводник със стъпка от 2 мм, успоредно на него, гръб до гръб, започваме да навиваме втория. По същия начин навиваме 3-та: близо до 2-ра.

Всъщност се оказва, че и трите проводника започват от едно и също място, но с изместване от 1 мм.

По този начин се оказва, че дължината на медната тръба трябва да бъде 7 cm * 3 = 21 cm.

По време на усукване на медна тръба в спирала, тя може да се сплесква в завоите, което ще се отрази негативно на нейната ефективност и всъщност нейната производителност като цяло. Ето защо, за удобство, ви съветваме да напълните тръбата с пясък и да я затворите в двата края с тапи (с гумени вложки или нарежете резба с матрица / кран и винтове вътре).

Производство на проточен бойлер

И така, имаме наличен нагревателен елемент (закупен или домашен - по ваша преценка). Сега остава да се помисли за по-нататъшния дизайн на проточния бойлер.

Ще ни трябва кофа (тенджера), бормашина, гумени уплътнения, съюз(монтаж ½ или ¾ "), сферичен кран. Правим няколко дупки в дъното за най-добро фиксиране на нагревателния елемент. За това ще ни трябват и гумени уплътнения, които трябва да се поставят вътре в контейнера.

Отвън нагревателният елемент е закрепен с гайки и болтове.

Простотата на дизайна се крие във факта, че студена водатрябва незабавно да се подаде в спиралата на нагревателния елемент. Затова правим дупки за тръбата в дъното на резервоара, свързваме към него фитинг за източване или фитинг. Размерът му зависи от размера на резбата на тръбата на водоснабдителната система.

Вече можете да свържете воден щранг към този фитинг. Препоръчваме да монтирате дренажен кран на изхода на тръбата. В бъдеще ще бъде много удобно да свържете душ глава например към него.

Вътрешна организациянагревателен елемент

Температурен регулаторние също имаме нужда. Всеки може да изиграе неговата роля, дори и най-простият термостат. Можете да го вземете от всяка счупена електрическа кана. В чайника термостатът е проектиран заедно с нагревателната намотка. Нямаме нужда от нагревателен елемент, ще го изхвърлим и просто се нуждаем от неговата част под формата на термостат и бутон за захранване.

Той е монтиран до нагревателния елемент, което ви позволява да определите текущата температура на водата възможно най-точно. А бутонът за неговото управление ще бъде по-удобно да се постави върху повърхността на кутията.

В резултат на това ще получим малък бойлер за съхранение, който ще загрее 15 литра вода почти мигновено.

Топлоизолация на корпусасъщо няма да е излишно. Той не само ще ви помогне да поддържате топла вода, но и ще ви предпази от случайни изгаряния. Като външен калъф можете да използвате по-голям контейнер, в който може да се побере този резервоар. Или можете да изградите един вид палет от калай с ръбове, където резервоарът ще се побере. В същото време е по-добре да поставите резервоара върху дървени дъски и да запълните всички празнини с полиуретанова пяна или ековата.

Правила за безопасност при използване на домашен бойлер

Не забравяйте, че самостоятелно изградено устройство все пак е опасно за използване, тъй като има минимална защита срещу прегряване, кипене и токов удар. Затова трябва да се предпазите колкото е възможно повече.

Не забравяйте да заземите вашия бойлер!Тъй като такива продукти най-често са необходими в летни вили, най-добре е да заземите котела поземлен имот. За да направите това, ще ви трябва желязна рамка: заровете я в градината. Нека стоманена лента отиде от нея до къщата.

Най-простият дизайн няма никакви защитни сензори за предотвратяване на прегряване. Ето защо, когато използвате домашен бойлер, бъдете максимално внимателни и сами следете нивото на водата!

Всеки може да сглоби електрически бойлер със собствените си ръце - по отношение на производителността сглобяемите единици не са много по-ниски от фабричните продукти. С отговорен подход занаятчийски котел може да се окаже дори по-надежден и издръжлив от фабрично изработена машина.

Това важи и за електрически котли за отопление на частна къща, известни със своята ефективност и висока производителност. Частите за сглобяване на такова оборудване са широко достъпни, а самият производствен процес може да бъде по-евтин от закупуването на готово устройство.

Класификация на домашни котли

Има три вида електрически бойлери. Първият вариант - работа върху нагревателни елементи. Снабдени са с тръбен електрически нагревател, който се нагрява от действието на електричество и предава топлина на течността. Нагревателят е изолиран, така че охлаждащата течност да не се захранва.

Вторият вариант е индукционното действие. Снабден е с навиващ трансформатор, като нагревателната тръба действа като индукционна намотка. Нагряването на охлаждащата течност се дължи на вихрови токове, които се появяват върху намотката.

И накрая, третият вариант, електрод - течността е не само охлаждаща течност, но и е интегрална частелектрическа система. Съвсем лесно е да сглобите електроден котел със собствените си ръце, но към електрическата безопасност на това оборудване се поставят високи изисквания.

Дизайн

Всъщност домашният електрически бойлер е парче тръба с вградени електрически фитинги. Това е много удобно, особено ако направите устройството сменяемо: тогава грижите и поддръжката на оборудването ще бъдат значително опростени.

Ако поставите уреда не в тръба, а в отделен корпус, можете да инсталирате допълнителни сензори, които ще автоматизират работата на отоплителната система, ще увеличат ефективността и ще намалят консумацията на енергия. Освен това, когато е необходимо да се смени котела с друг, ще бъде възможно да се направи това, без да се нарушава целостта на веригата на системата.

Трудности при експлоатация

Недостатъкът на всеки електрически нагревател е опасността от превишаване на лимита за свързване на електрическо оборудване в частна къща. По този начин общата мощност на всички електрически уреди, използвани в едно жилище, не трябва да бъде повече от 15 kW.

За обслужване на частна къща с площ от около 100 m2 е необходим агрегат с капацитет най-малко 10 kW.

Следователно, свързвайки електрически бойлер със собствените си ръце, разпределяте само 5 kW енергия за използването на други устройства. За да увеличите лимита за потребление, трябва да получите специално разрешение.

За да направите домашен електрически отоплителен котел с тръбен електрически нагревател, ще ви трябва следния набор от материали:

• стоманен лист с дебелина повече от 2 мм;
• раздел стоманена тръба(дължината и диаметърът зависят от производителността на уреда);
• трифазни нагревателни елементи (не се препоръчва използването на нагреватели с вградено реле, тъй като те бързо се износват).

Първо от стоманен листе необходимо да изрежете бъдещото дъно на котела. Размерите на дъното трябва да съответстват на диаметъра на тръбата. След това от същия метал се изисква да се направи фланец - пръстен, чийто вътрешен диаметър е равен на външния или вътрешния диаметър на тръбата, в зависимост от това как се планира частта да бъде фиксирана към тялото. Ширината на пръстена обикновено е 30 мм.

След това от стоманен лист се прави капак с диаметър, съответстващ на външния диаметър на фланеца. Капакът и фланеца са свързани с помощта на 6 болта, дупките са предварително пробити в точките на монтаж на крепежните елементи. В капака се пробиват още няколко дупки - размерът им трябва да съответства на размерите на нагревателните елементи, планирани за монтаж.

Първо трябва да се завари дъното към корпуса на котела, след това фланеца. Капакът се монтира само след като тръбните нагреватели са здраво фиксирани върху него. Между нагревателните елементи и капака се поставя уплътнително уплътнение, изработено от материал, устойчив на вода.

Между капака и фланеца има още едно уплътнение камера за кола. Това уплътнение трябва да бъде точно копие на фланеца, включително отвори за болтове в него.

Монтаж на разклонителни тръби

Преди да затворите котела с капак, в тялото му се монтират тръби за свързване на тръби на отоплителната система, като предварително са изрязани подходящи отвори. Важно е в краищата на тръбите да има резби: това е необходимо за инсталиране на входящи клапани, които ще ви позволят да изключите циркулацията на охлаждащата течност във веригата, ако електрическият котел трябва да бъде ремонтиран. Тръбата за отстраняване на гореща течност се намира в горната част на модула, препоръчително е да се вгради директно в капака. Охладената охлаждаща течност се подава през тръбата отдолу.

Когато тръбите са монтирани, котелът е напълно сглобен и свързан към мрежата. Понякога неговият дизайн може да се промени: например не само капакът, но и дъното е монтиран на фланеца. Устройството е универсално и може лесно да се адаптира към него технически параметрисистеми за отопление на дома.

Електроинсталационни работи

По време на електрическата работа контактите на всички нагревателни елементи на котела са свързани към блока и неутрален проводник. Понякога нагревателните елементи се свързват незабавно с този проводник, без да се използва блок.

Напречното сечение на ядрото на проводника трябва да съответства на натоварването, което създават нагревателните елементи: тогава домашният електрически блок ще работи без повреди.

Фазов проводник, прекаран през прекъсвач, е свързан към контакта на всеки нагревател. Кабелната секция се избира въз основа на натоварването, създадено от всички включени нагревателни елементи едновременно.

Всички проводници трябва да бъдат изолирани, Специално вниманиетрябва да се внимава голите им части да не влизат в контакт с металния капак на котела.

За да направите индукционен котел ще ви трябва:

• парче пластмасова тръба с дебели стени;
• медна тел с диаметър 7 мм;
• 15 Заваръчен инвертор.

ДА СЕ пластмасова тръбадве тръби са фиксирани, като предварително са направени съответните отвори. Тя вътрешно пространствонапълно запълнена с телчета с дължина 40-50 мм.

След това се създава индукционна намотка: жицата е внимателно увита около тръбата, общ бройзавои - около 90. Бобината е свързана към инвертора. Полученият домашен отоплителен котел се монтира директно в тръбопровода, като се изрязва участък от тръбата.

Монтаж на електродния котел

Просто направете електроден нагревател. За да направите това, майсторът ще се нуждае от:

• желязна тръба с диаметър 57 mm или повече с дебели стени;
• лист желязо с дебелина повече от 2 мм;
• вътрешен електрод с диаметър 25 mm;
• уплътнения от паронит или гума и свързващи клеми.

Както в предишните случаи, трябва да започнете с прикрепване на тръбни фитинги към тялото на бъдещия котел. От единия край тръбите са заварени към модула, от другия са с резба.

Когато правите електроден котел със собствените си ръце, в тялото се пробива отвор за щепсел. Към последния е прикрепен електрод, монтиран е вътре в котела. На последния етап импровизиран калъфварете, като инсталирате капак и дъно, изрязано от железен лист.

След почистване на заварките е необходимо да ги проверите за пропускливост. За това местата на заваряване се покриват със сапунена пяна и се прилага натиск вътре в корпуса с въздушна преса. Когато се появят мехурчета, котелът ще изтече. Когато всички идентифицирани неизправности бъдат отстранени, корпусът може да се третира с емайл боя.

Котелът ще работи правилно, ако водата в отоплителната система на къщата съдържа сода. Последното се добавя, за да се увеличи силата на тока: този индикатор може да се изчисли чрез разделяне на мощността на уреда на 220.

Изградете отоплителен котел селски къщи, които не са свързани към централния газопровод, е напълно възможно дори самостоятелно. В тази статия ще говорим за това как да направите електрически котел за отопление със собствените си ръце. Ще разгледаме 3 налични опцииелектрически котли - нагревателни елементи, електродни и индукционни.

Какви инструменти ще са необходими

За сглобяване домашно електрическо отоплениеи за да се справите с минимални трудности, трябва да имате на разположение качествени инструменти.

За работа ще ви трябва:

• заваръчна машина - най-удобно е да се работи с инверторен модел;
• резачка - ако не знаете как да използвате газов резак, по-добре е да използвате плазмен резак;
• мелница - дори ще ви трябват 2 модела - голям за диск със сечение 230 мм и малък за диск със сечение 125 мм;
• електрическа бормашина;
• чук;
• ядро;
• рулетка и компаси.

Електрически бойлер на нагревателни елементи

Схемата на електрически бойлер със сянка "направи си сам" е най-простата за изпълнение и е известна от доста дълго време.

Принципът на работа на котела с нагревателния елемент

Устройството на всички домакински уреди, в които са монтирани нагревателни елементи (нагреватели), същите. Когато захранването е включено, към нагревателния елемент се подава напрежение, което постепенно се нагрява и предава топлинна енергия към течността, разположена около него.

Предимствата на такива устройства:

• широка гама от нагревателни елементи различни формии мощност;
• възможност за използване във всякакви отоплителна системас течни топлоносители;
• изолацията е монтирана върху тялото на котела, така че напрежението се подава изключително към нагревателния елемент;
• не изискват сложна поддръжка;
• нивото на отопление е много лесно да се контролира, дори и с минимален наборавтоматични контроли.

Сред недостатъците на домашен електрически бойлер от този типможе да се нарече:

• "лакомство" в консумацията на електроенергия, тъй като 1 kW мощност е необходима за отопление на 10 m 2 площ;
• замърсяванията в охлаждащата течност се натрупват върху нагревателния елемент под формата на котлен камък, така че трябва да се почиства около веднъж годишно;
• Нагревателният елемент може да функционира само в присъствието на течност, препоръчително е да инсталирате сензор за обороти на празен ход с него.

Редът за монтаж на котела с нагревателни елементи от техните реки

Преди да направите електрически бойлер със собствените си ръце, трябва да се погрижите за наличието на надежден електропровод. Само оборудване с мощност не повече от 6 kW може да бъде свързано към обикновени мрежи с напрежение 220 V и честота 50 Hz. Ако е необходим по-мощен котел, за него трябва да се направи трифазно окабеляване и отделен вход.

И така, започваме да сглобяваме домашен електрически отоплителен котел от тръба с напречно сечение 159 мм с дебелина на стената 10 мм. Тази тръба ще служи като тяло на котела. За него ще ви трябва или фабрично направено полукълбо с напречно сечение 159 мм и дебелина 10 мм, или ламаринас дебелина 8 mm или повече от същия профил.

Покривът на котела, в който впоследствие ще бъдат вградени нагревателните елементи, може да бъде направен от канал с дебелина 8 мм.

Изрязваме съединител със сечение от ¾ инча в купола на котела. Ще завием изпускателния клапан в този съединител. Освен това ще ви трябват 2 тръби със сечение от 1 инч за приток и връщане. Резбата на дюзите може да се направи както отвътре, така и отвън. Всичко зависи от това с кой предпочитате да работите.

За да се облекчи излишното налягане, е необходимо да се подготви разклонителна тръба за връзване на байпасния канал. Ще ви трябват и 3 адаптера, във всеки от които ще се завинти нагревателен елемент за електрически бойлер. Ще е необходим друг адаптер за температурния сензор. Освен това ще ви трябват държачи за автоматизация.

Моля, имайте предвид, че е препоръчително незабавно да отрежете резбите на тръбите и адаптерите.

Подготвените тръби с резба, същите като нагревателните елементи, трябва незабавно да се завинтват в адаптери. Това е необходимо, за да не се повреди нишката по време на заваряване към арката. За да маркирате местата, където се поставят нагревателните елементи, външният диаметър на тръбата трябва да бъде разделен на 6 равни сектора според размера на радиуса. След това рисуваме три еднакви сектора стриктно под ъгъл от 120 °.

Следващата стъпка е да започнете да режете. Когато приключите с маркирането, използвайте плазмен резакизрежете отвори за тръби за нагревателни елементи. Те трябва да се режат само по външния контур. При всички останали дюзи това по принцип няма значение.

Да започнем да заваряваме. Първо прихващаме тръбите в няколко точки, за да не водят. След това проверяваме точността на местоположението, ако е необходимо, леко почукваме с чук и след това извършваме непрекъснат шев. Важно е адаптерите за нагревателни елементи в електрическия котел за отопление със собствените си ръце да стърчат на 1 см над повърхността на покрива на котела.

Пристъпваме към изрязване на арката от канала. В центъра му правим отвор за тръбата на въздушния клапан, след което заваряваме самата тръба. Отстрани правим отвор за температурния сензор и също така заваряваме тръбата под него.

Всички издатини, неравности и остатъци от заваряване трябва да бъдат внимателно почистени с мелница. Вътрешната повърхност на платформата на трезора трябва да е идеално равна. Разклонителните тръби за монтаж на нагревателни елементи ще стърчат само с навънс 1 см.

Получихме доста мощен електрически бойлер "направи си сам" с 3 нагревателни елемента. Ако имате нужда от по-прост агрегат, по същия принцип, той може да бъде сглобен за 1 или 2 нагревателни елемента.

Сглобяване на отоплителен котел върху електроди

Устройствата от този тип се използват активно едва през последните 10-15 години. Това са по-технологични устройства в сравнение с нагревателните елементи.

Дизайн

В електронен електрически бойлеритечността действа като нагревателен елемент. Самосглобен електрически котел от този тип е метален корпус, вътре в който има изолиран стоманен електрод.

0 се прилага към тялото, а фазата се прилага към електрода. Когато се приложи напрежението, водните йони започват да осцилират с честота от 50 херца. В този случай течността постепенно се нагрява. Поради това свойство такива котли се наричат ​​още йонни котли.

Размерите на електродните котли са малки. Те могат да бъдат направени от тръба с напречно сечение до 320 мм и дължина до 60 см. Въпреки това, електрически котел за отопление на къща със собствените си ръце може да бъде направен много по-малък.

предимства:

• малки размери, поради които йонният котел може да бъде поставен дори в малък апартамент;
• липсата на така наречения "сух ход", който гарантира изправността на котела, тъй като той няма да работи без течност вътре;
• устойчивост на падане на напрежението;
• висока скорост на нагряване и охлаждане, което означава лесно регулиране;
• икономия на консумация на електроенергия в сравнение с устройства на нагревателни елементи.

Сред недостатъците на такива котли са следните точки:

• важно условие за ефективното функциониране на електродния котел е нивото на топлопроводимост и качеството на охлаждащата течност;
• устройството трябва да бъде надеждно заземено, тъй като има висок риск от токов удар;
• важно е да се изключи възможността за навлизане на въздух в системата, в противен случай електродите ще станат неизползваеми поради корозия.

Инструкции за сглобяване на домашен електроден котел

Като корпус за електрически отоплителен котел със собствените си ръце използваме тръба с вътрешно сечение от около 50 мм и дължина 40 см. Освен това ще ви е необходим твърд прът с диаметър 20 мм и дължина от 30 см, както и два адаптера с вътрешна резба. В края на пръта пробиваме глух отвор с резба за болт Ø10 мм.

Подготвяме тръби. 1 ще заваряваме в края на тръбата, а другата отстрани. За да може страничната тръба да пасне идеално на тръбата, тя се изрязва с мелница и след това се полира с кръгла пила.

Изрежете дупки за тръби. Ако няма фреза, тогава могат да се пробият много малки дупки около обиколката. Работата е доведена до идеала с иглена пила и кръгла пила. Дупка за странична тръбатрябва да се постави на 10-15 мм от ръба на тръбата.

Следващата стъпка е заваряването на тръбите към тръбата. За да не бъдат водени, те първо го правят точково заваряванена няколко места, а след това - нанася се непрекъснат шев.

Подготвяме платформата за електрическия котел. За да направите това, можете да вземете лист от фибростъкло с дебелина 2 см и да изрежете парче 120 × 120 мм с ножовка. След това в тази платформа е необходимо да пробиете една дупка в центъра и четири - около периметъра. Напречното сечение на отворите трябва да бъде 10-12 мм.

През отворите по периметъра ще се прокарат крепежните елементи на тялото на котела, а централният отвор е предназначен за фиксиране на стоманения електрод.

Пристъпваме към фиксиране на тялото за котела на платформата. Четири гайки Ø12 mm могат да бъдат заварени към корпуса от 4 страни, за да се осигури сигурно прилягане. През тях лесно преминават болтове Ø10 мм.

Такива гайки трябва да бъдат заварени с леко вдлъбнатина от платформата. За да го осигурите, е необходимо да завиете гайки с подходящ размер върху болтовете, да ги навиете в широки гайки и да ги фиксирате отново отдолу с по-малки. По този начин ще бъде по-лесно да се извършват заваръчни работи.

На последния етап изпълняваме окончателно сглобяванебойлер. За да направите това, изрежете гумено уплътнение с напречно сечение, малко по-голямо от външния диаметър на котела. В централната му част правим дупка и прекарваме електрода през нея. След това монтираме корпуса на платформата и го закрепваме.

Котли от индукционен тип

Сред всички опции за отопление с електрически бойлерИзработването на модели от индукционен тип "направи си сам" е най-иновативното.

Принципът на работа на електрически индукционен котел

Ако пропуснете подробностите, тогава работата на индукционния котел се основава на нагряване на охлаждащата течност с помощта на магнитно поле.

Сред предимствата на такива единици:

• висока ефективност;
• безопасност;
• възможността за използване на всякаква охлаждаща течност;
• липса на мащаб.

• висока цена на фабричните котли;
• сложността на структурата на автоматичното управление. Без подготовка ще бъде трудно да го сглобите.

Инструкции за сглобяване на домашен индукционен котел

Струва си да се отбележи, че често инструкцията как да се направи електрически котел от индукционен тип е толкова сложна и съдържа толкова трудоемки чертежи, че самостоятелно сглобяванеХардуерът изглежда доста съмнителен. Ние обаче намерихме нестандартно решение.

Преди да направите сами електрически бойлер за отопление, ще трябва да закупите индукционна пещ 2,4 kW и 3 метра профилни тръби Ø25 × 50 mm със стени с дебелина 2,5 mm.

Ако помислим как ще работи този дизайн, тогава първо сглобяваме плосък контейнер от профила - течността ще се движи по него. И след това фиксираме индукционната печка към тръбата и я свързваме към мрежата. Всичко заедно ще изглежда нещо като тенджера на котлона.

Рязането на тръбата трябва да се извършва възможно най-точно. Ще са необходими няколко парчета от 400 мм всяка, внимателно почистени от неравности в краищата.

Тъй като течността вътре в такъв котел ще се движи като змия, препоръчително е да вземете четен брой парчета тръби, така че входът и изходът да са разположени от една и съща страна - по-удобно е да ги свържете към отоплителния кръг.

Дотолкова доколкото профилни тръбине са идеално равномерни, те първо трябва да бъдат купирани с тъпи ръбове с остри и номерирани, за да не се объркат по-късно.

На следващия етап фугите между тръбите трябва да се варят. Поставяне на конструкцията плоска повърхност, затегнете със скоба и заварете. Първо, правим точково заваряване, така че конструкцията да не води, а след това извършваме капитални шевове.

Сега трябва да затворим крайната част на нашия контейнер. За това използваме стоманена лента, изрязана от профилни тръби. Ние извършваме заваряване по подобен начин - първо точково, а след това капиталово.

От противоположната страна също заваряваме лентата, като не забравяме да монтираме входните и връщащите тръби върху най-външните тръби. За да се осигури максимална контактна площ на контейнера с печката, всички шевове трябва да бъдат внимателно почистени.

За да може нашият котел да бъде окачен на стената, на гърба му трябва да бъдат заварени 2 ъгъла, в които ще бъде поставена индукционната печка, както и бримки за окачване.

Последният етап от работата е боядисване. Можете да използвате термоустойчива боя. С това работата по монтажа завършва. Можете да окачите котела и да го свържете към отопление и електричество.

В момента на покупката индукционна пещимайте предвид, че е проектиран за непрекъсната работа. В противен случай ще трябва да рестартирате системата на всеки 2 часа.

Резултати

Всеки от изброените модели е напълно функционален и надежден. Всеки сам ще направи своя избор в полза на някой от тях. Основното нещо е внимателно да обмислите работата и в случай на затруднение да се консултирате с знаещи хора.