Пробивна машина направете сами за чертежи на електрическа бормашина. Пробивна машина от бормашина със собствените си ръце. Компактна пробивна машина

Сондажни работите не се различават по особена сложност и често не изискват друго оборудване, с изключение на конвенционална бормашина. Следователно в домашните работилници може да не е налична пробивна машина. Въпреки това, ако имате настолна машина за пробиване със собствени ръце, можете да си отдъхнете с облекчение, тъй като някои от притесненията ви ще бъдат решени от само себе си.

Предназначение на пробивната машина

Понякога има ситуации, когато електрическа или ръчна бормашина не е в състояние да осигури желаните параметри на пробития отвор. Често в радиолюбителската практика трябва да направите печатни платки, където трябва да пробиете много дупки с малък диаметър. Неудобно е да се пробиват дупки с диаметър 0,5-1 мм с ръчна или електрическа бормашина или голяма пробивна машина и свредлото може да се счупи.

Купуването на индустриални пробивни машини не винаги е икономически изгодно и тогава можете да направите домашна пробивна машина. Много хора избират точно мини пробивни машини, защото въпреки привидната сложност на дизайна, те всъщност са много просто оборудванеи се състои от четири части.

Домашно изработена пробивна машина е предназначена за пробиване на проходен и глух отвор в твърд материал, например, райбер, райбер, зенкер, режещи дискове от листови материали и нарязване на вътрешни резби. Пробивните и фрезови машини могат да извършват фрезоване, повърхностно шлайфане, фрезоване на скос и хоризонтално фрезоване.

За извършване на горните операции се използват зенкер, бормашина, кран, райбер и други инструменти. С помощта на специални инструменти и допълнителни инструменти можете да изрежете дупка с голям диаметър, да пробиете дупката и да шлайфате отвора прецизно.

Видове пробивни машини

Пробивните машини са от следните видове: едношпинделни и многошпинделни полуавтоматични машини, вертикално пробиване, пробиване с пробиване, радиално пробиване, хоризонтално пробиване, хоризонтално пробиване, диамантено пробиване. Моделите са обозначени с цифри и букви. Първото число обозначава групата, към която е причислена машината, втората е вида на машината, третото и четвъртото са размерите на машината или размерите на обработвания детайл.

Буквата след първата цифра означава, че определен модел на пробивната машина е модернизиран. Ако буквата е разположена в края, тогава трябва да се разбере, че на базата на основния модел е направена различна пробивна машина. От всички пробивни машини е възможно да се разграничат такива основни видове универсални машини: много- и едношпинделни, радиално и хоризонтално пробиване.

В зависимост от областта на употреба се прави разлика между специално и универсално сондажно оборудване. Широко приложение са намерили и специализирани металорежещи машини за масово производство и едромащабна индустрия, които се изработват на базата на универсални машини чрез оборудването им с многошпинделни резбовани и пробиващи глави и чрез автоматизиране на работния цикъл.

Проектиране на пробивна машина

Пробивната машина, подобно на други технологични машини, се състои от такива съставни части: трансмисионен механизъм, двигател, органи за управление и работно тяло. Трансмисионният механизъм е предназначен да прехвърля движението от електродвигателя към работното тяло, което се счита за бормашина, която е монтирана в патронник, монтиран на шпиндела - въртящ се вал.

Въртенето към шпиндела от електродвигателя се предава чрез ремъчно задвижване. Чрез завъртане на дръжката патронникът и свредлата могат да се спускат или повдигат с помощта на зъбната рейка и зъбно колело.

На предния панел на пробивната машина има бутони за изключване и включване на електродвигателя. Устройството на пробивната машина е доста просто: машината се включва чрез натискане на един от крайните бутони, в зависимост от желаната посока на въртене на шпиндела, можете да изключите машината, като натиснете средния червен бутон.

Фиксирана вертикална винтова колона е прикрепена към основата на машината. Чрез завъртане на дръжката можете да преместите главата на шпиндела нагоре или надолу по винта, втората дръжка се използва за фиксиране в желаното положение. Дълбочината на глухите отвори се контролира с помощта на предоставената скала.

В зависимост от материала на детайла са необходими различни скорости на пробиване. За това е обичайно да се зададе определена скорост на шпиндела, като се прехвърли върху шайбите различни диаметриремък задвижващ ремък. Повече от сложни веригипробивни машини, отколкото току-що бяха разгледани.

Принципът на машината

Преди да пробиете с домашна машина, трябва да премахнете всичко ненужно от работния плот. Заготовката с маркираните центрове на отворите трябва да бъде захваната в менгеме. След това поставете свредлото необходимия диаметърв патрона и се закрепва със специален ключ. За да проверите правилността на извършената работа, машината се включва за известно време.

Ако сте позиционирали свредлото правилно, върхът й няма да кръжи, докато се върти. Ако е монтиран изкривен и бие, тогава пробивната машина трябва да бъде изключена и свредлото да се закрепи според инструкциите на пробивната машина. След това завъртете дръжката за подаване, спуснете свредлото и поставете менгемето с детайла по такъв начин, че сърцевината да съвпада с върха на свредлото.

Включете машината и пробийте дупка, натиснете дръжката за подаване плавно, без много усилие или дръпване. Когато пробивате проходен отвор, поставете детайла върху дървен блок, така че свредлото да не се счупи и масата на машината да не се влоши.

Когато пробивате дълбок отвор, от време на време изваждайте свредлото от отвора и го охладете, като го потопите в купа с охлаждаща течност. Препоръчително е да намалите натиска върху дръжката в края на пробиване. След като пробиете дупка, плавно завъртете ръчното колело за подаване, повдигнете шпиндела до най-горната позиция и изключете машината.

Производство на пробивни машини

Пробивната машина е лесна за изработка със собствените си ръце. В ежедневието е изгодно да имате под ръка устройства и инструменти за извършване на дърводелски и ключарски работи. След остаряването на много домакински уредив арсенала на собствениците има много полезни резервни части и електрически двигатели, от които можете, ако желаете, да направите такова полезно оборудване като пробивна машина.

Пробивна пробивна машина

Повечето просто решениеза вас ще сглобявате мини пробивна машина със собствените си ръце с бормашина. Бормашината тежи малко, така че стелажът може да бъде изработен от ПДЧ, дъски или ламарина... За удобна работа на такава домашна машина е необходимо тя да се окаже доста масивна, за да абсорбира вибрациите на свредлото и достатъчно стабилна.

Важно е да получите прав ъгъл между държача и основата. Обикновено свредлото е прикрепено с две скоби (по-добре е да поставите гумена подложка между скобата и свредлото) към дъската, която се движи по водачите, които са фиксирани върху тази подвижна дъска и върху друга неподвижна дъска. Движението надолу и нагоре на подвижната дъска се управлява от свързан с нея лост.

Движението на лоста надолу може да бъде ограничено от лост, поддържащ лоста в долно положение. Фиксираната дъска е прикрепена към хоризонталната тръба чрез фланец. Хоризонтална тръба е прикрепена през квадрат към вертикална тръба, която е прикрепена чрез фланец към основата на машината (към дебела широка дъска) или към работната маса.

Височината на блока, който ограничава долната позиция на лоста, се регулира, което ви позволява да променяте дълбочината на пробиване. Направете 4 дупки в подвижната дъска, за да поберете нашийниците на свредлото. От страната му, обърната към фиксираната дъска, са залепени тесни летви, които се смазват за по-добро плъзгане с восък.

Бормашината, в допълнение към скоби, е фиксирана с две пръти, които я поддържат отдолу. Тъй като при такова закрепване формата на свредлото не гарантира стриктно вертикалното положение на свредлото, трябва да залепите релса към дъската, за да компенсирате това.

За да се осигури свободното движение на свредлото, водачите трябва да бъдат подготвени стриктно във вертикална посока. Те могат да бъдат перваз метални профилиизработени от алуминий, които се завинтват с винтове с резба към дъските по цялата дължина. След като сте сглобили здрава и стабилна конструкция, е необходимо да закрепите профилните водачи стриктно перпендикулярно на основната равнина и успоредно един на друг.

На снимката на самостоятелно изработени пробивни машини ясно се виждат точките на закрепване към подвижната платформа на свредлото и методът на монтиране на направляващите профили. Водачите трябва да осигуряват висококачествено притискане на подвижната към неподвижната дъска. Основното условие за това е липсата на изкривявания и обратна реакция.

Когато сглобявате лоста, не забравяйте, че не можете да затегнете движещите се части; обичайно е да използвате втора гайка, за да заключите гайките. Шината, която води до подвижната дъска от лоста, трябва да бъде заоблена в края. След намаляване на силите на натискане, за автоматично повдигане на свредлото в горно положение, трябва да поставите пружините за притискане или разтягане.

Единият край на пружината е прикрепен към хоризонталната тръба с тел, а другият край е прикрепен към дъното на подвижната дъска. Когато пружината не е достатъчно гъвкава и неподвижната дъска пречи, тогава това се прави чрез струната.

Машината от мотора от пералнята

Чертежът на пробивна машина, която е сглобена на базата на мотор от перална машина, се различава от разгледаната по-горе по най-сложната механика и вид електрическо задвижване. Асинхронен двигател от стария пералняе по-тежък и има повече вибрации. Разклащането ще бъде по-силно, колкото по-далече от багажника е разположен двигателят.

Интензивните вибрации ще причинят неточно пробиване и счупване на свредлото. Има два изхода - да се направи мощно легло, така че когато свредлото се спусне, задвижването също да се спусне или моторът да се постави неподвижно по-близо до стойката на държача, тогава само работната част на пробивната машина ще ходи.

Вторият начин включва по-сложно изпълнение. Тук имате нужда от макара и колан, които ви позволяват да регулирате скоростта на въртене. Има много решения без ремъчно задвижване със задвижване, разположено до стената. Те са много по-лесни за сглобяване, но сглобяването, което ще бъде разгледано по-долу, се характеризира с нестандартен подход и някои използвани техники могат да бъдат полезни.

Вибрациите все още остават, но са толкова минимални, че при пробиване на желязо със свредло 0,7 мм, свредлото остава непокътнато. У дома човек може само да мечтае за висока прецизност при производството на такива механизми, но е необходимо да се стремим към максимално пасване на частите. Характеристиките на пробивната машина и нейната производителност ще зависят от това.

Подвижната част на машината се състои от аксиален шестоъгълник, тръба с подходящ размер, затягащ пръстен и два лагера и тръба с вътрешна резба за фиксиране на патронника. След това върху шестоъгълника се поставя шайба, част от бъдещата трансмисионна система. Тръбата първо трябва да се отреже с мелница по двата края и да се направят разрезите отгоре достатъчно дълбоки, за да се осигури надеждна адхезия към шестоъгълника.

Входът трябва да бъде направен плътно, забийте. Ако обличането става без специални усилия, тогава трябва да вземете друга тръба. След това опаковайте компресионния пръстен и лагерите. Системата за регулиране на височината се състои от тръба с прорези и зъбно колело. За да направите разрезите точно, трябва да разточите пластилина и да го закарате със зъбно колело.

Ще се появи отпечатък, който е лесен за измерване и прави подходящите маркировки върху контролната тръба. Дължината на тази стълба трябва да съответства на максималната височина, до която може да се повдигне свредлото. Натиснете оста с шестоъгълник и лагери в тръба с прорези.

Такава конструкция ще ходи напред-назад вертикално в неподвижната тръба на леглото, когато предавката се завърти. В същото време оста се върти в хоризонталната равнина чрез ремъчно задвижване. Леглото е изработено от метален ъгъл с болтове. Цялата конструкция е прикрепена към стената.

И накрая, не забравяйте, че първият вариант за сглобяване на пробивна машина е за предпочитане. Предложената втора опция за сглобяване може да бъде допълнена или подобрена. Такова опростено решение обаче заслужава внимание.

За домакинска работа функциите на бормашина са достатъчни, но може да е необходимо по-прецизно оборудване за подобряване на качеството и производителността. Една от най-популярните разновидности е мини пробивна машина DIY.

Компоненти на пробивната машина

Първата стъпка преди производството е да се проучи дизайнът. За да направите това, се препоръчва да направите чертеж на стандартна машина и да се запознаете с нейните компоненти. Важно е да се разбере общият принцип на действие и в бъдеще да се определи оптимална схемадомашен дизайн.

Основната функционална цел е образуването на дупки различни видове... В зависимост от конфигурацията на оборудването, може да има чертежи на вертикално пробиване, пробиване на пробиване, радиално пробиване, модели на пълнител. Разликата между тях е във възможността за промяна на посоката на действие на режещия инструмент. За домакински нуждинай-често се прави мини-машина за вертикално пробиване направена сам.

Структурно той трябва да се състои от следните елементи:

• легло. Носещата част, върху която е закрепена вертикалната стойка;
• багажник. Предназначени за монтаж на електрическо оборудване;
• електрически компоненти. Те включват електродвигател и механизъм за предаване на въртящ момент към шпиндела.

Най-често стандартните чертежи се използват за производство на домашна пробивна машина със собствените си ръце, в която електрическият двигател се заменя с електрическа бормашина. Това ви позволява да намалите сложността на работата. Такива конструкции обаче са предназначени само за леки натоварвания.

Отпред независимо производствомини-машина трябва да определи вида на работата, извършена върху дърво и метал. Характеристиките на оборудването ще зависят от това.

Домашна пробивна машина от бормашина

Най-популярният модел в момента е мини пробивна машина от бормашина. За да го направите у дома, трябва само да направите легло и стойка.

В някои случаи може да се направи без използване на домашно приготвени продукти. За да направите това, имате нужда от фабрично легло и бормашина. Не е необходимо да се изготвят чертежи за това, но такъв дизайн има един значителен недостатък - голяма хлабина. По време на извършване на работа режещият инструмент се измества спрямо мястото на пробиване. Това трябва да се има предвид, преди да се направи пробивна машина.

Най-добре е да използвате стандартни чертежи за производство на домашна пробивна машина със собствените си ръце. Технологията на производство директно зависи от избраните компоненти. Но експертите препоръчват да се придържате към следните правила при избора на изходен материал, както и при неговата обработка:

• кормилната рейка може да се използва за плавно повдигане и спускане. Алтернатива е да се адаптира механичен крик;
• опорната маса и стойката са изработени от стоманени канали и ъгли. Важно е да се гарантира, че има достатъчно тегло от долната страна на конструкцията за максимална стабилност на машината по време на работа;
• отделен блок за управление. Включването и изключването на бормашината ще бъде неудобно. Ето защо се препоръчва да инсталирате стандартен превключвател отстрани на мини пробивната машина.

При извършване на работата трябва да се осигури максимална точност на свързването на конструктивните елементи. Ъгълът между опорния крак и масата трябва да бъде 90 градуса. За модели с пълнител минимална дебелинаметалната основна плоча трябва да бъде най-малко 3 мм.

За увеличаване на функционалността на оборудването може да се направи. Осигурява възможност за преместване на детайла спрямо режещия инструмент. Това ще увеличи максимално точността на обработка.

Домашна машина с висока мощност

Ако настолната мини-пробивна машина ще има незадоволителни параметри, можете да разгледате други чертежи с подобен дизайн. Тяхната разлика от горния модел е използването на електродвигател като основна електроцентрала.

Създаването на такъв дизайн у дома ще бъде проблематично, тъй като ще отнеме много време и усилия. Електрическият мотор може да бъде направен от пералня. Патронникът за закрепване на режещия инструмент не се прави ръчно, а е взет от стара машина. Освен това са необходими шайби за предаване на въртящ момент.

Като цяло технологията остава същата. Важно е правилно да се изчисли оптималната мощност на електродвигателя, както и да се предвиди възможност за промяна на броя на неговите обороти. За да направите това, можете да инсталирате скоростна кутия.

Като допълнително оборудване можете да направите менгеме у дома. Те ще фиксират частите за извършване на прецизна механична обработка.

Видео материалът показва точната диаграма и чертежи за собствено производство:

Примери за чертежи и готови машини

Тези, които някога са използвали електрическа бормашина, са срещали трудности, когато е необходимо да се направят куп дупки. Етаж на проблеми, ако има дупки в дъската, но дупки в метала? За това индустрията е измислила пробивна машина. Тези, които го имат, са големи късметлии, а тези, които го нямат - пригответе си джоба.

Лично моят джоб е малък, така че не мога да си позволя фабрична машина за пробиване. Е, китайски, от калай, със сигурност мога да си го позволя, но е глупост. Съветските, полузавършени, са неоправдано скъпи. Не смятах магазинни стелажи за бормашини, по принцип те са твърде "детски". Разглеждайки интернет, намерих много домашни продукти, но наличието на стругарски работи спря. Можете да поръчате няколко части от стругар, но никой не иска да споделя нормални чертежи, а когато проектирате част, винаги ще излезе един косъм. Стойникът се измъкна - бягайте отново до стругаря и поискайте да го поправите. Но един ден попаднах на интересно видео от Жележакаотносно домашен багажникза бормашина. Опростена конструкция, повторяем и универсален. В момента на гледане на видео от Жележакавсе още нямаше аналози на този дизайн.

Щях да правя този багажник цяла година, може би повече. След като отидох на почивка, най-накрая се захванах за работа. Той направи свои собствени корекции в дизайна, те не променят фундаментално машината, но обединяват материалите и намаляват времето за производство на някои елементи. Опитах се да използвам минимално количествозакупен материал, опитах се да използвам боклука, който имах. Но все пак не мина без пазаруване. От основния купих тръба за водача, ъгъл и лента, всяка позиция по 1 метър.

Сега разглеждаме производствения процес. Всъщност водачът за каретата също е направен от квадратна тръба 40x40x3 мм. Купих желязо в малък железопътен магазин, валцуван метал се съхранява там практически на открито и наистина не блести по качество. Но това има едно предимство, там можете да усетите всичко и да изберете по-добре. И така се случи. От самото начало исках да взема тръба с дебелина на стената 2 мм, но дори парчене можахме да изберем с продавача. Взех го с дебелина на стената 3 мм, дебелостенните тръби са много по-гладки. Стоманата е стомана и следите от корозия са неразделна част от нея. Затова трябваше да почистя почти всички наеми, особено водача. Не се докарах до състояние на котешка гордост.

Забравих да кажа, предварително подготвих набор от предварителни чертежи, според които направих основните елементи. Набор от окончателни чертежи ще бъде публикуван в края на статията. Нарежете в режим на размер. Ето и първото отклонение от авторския проект, взех ъгъла за каретата и скобата 45х45х4 мм. Тръба 40x40 се вписва идеално в нея, нищо не трябва да се реже и се образува отлична монтажна междина (вижда се на снимката по-долу). Той се опита да повтори технологията на автора.

Сложих шкурка, притиснах го със скоби на водача, заварих всичко от сърце. И след това свалете фигурките, стискайте, за да "мама не плачи"! Успях да махна скобата на стойката само като я съборих над останалата част от 45-ия ъгъл. После изрязах целия ъгъл, заварих каретата, сложих два пъти повече шкурка и готово.... Колко беше похарчено псувни, пушил цигари и проклето всичко, което се движеше до теб не мога да си спомня, но не се получи да отделиш едното от другото. Колкото до автора, всичко е толкова просто, не знам. А технологията според мен трябва да е следната: поставете в двойно сгъната шкурка -> притиснете със скоби -> заварете ръбовете и в четирите ъгъла -> напълно сварете един от ръбовете -> оставете да изстине напълно -> опитайте за да го извадите от дорника. Ако излезе от рамката, тогава сваряваме втория ръб. Ако не работи, тогава отрязваме халките на незаварения ръб и леко отстраняваме водача. На снимката по-долу вече има заварени заготовки, най-малките няма да се използват.

Направих Станин от това, което беше. И имах почти метър канал 8. Нагласих дължината на леглото спрямо дължината на остатъка от квадратната тръба, която остана след производството на водача. По-долу е дадена снимка на процеса на инсталиране на скобата на багажника. Честно казано, този дизайн на леглото не е много добър. Рафтовете при канала са всички криви, едното парче има вдлъбнатина, другото има изпъкналост. Ужас, не наем. Той се преструваше, че го е поставил под прав ъгъл, макар че не е ясно на коя равнина. Ще се занимавам с перпендикулярността по-късно.

и обратно. Задният панел има два отвора с резба. Тези отвори ще служат за фиксиране на машината в хоризонтално положение при работа с дърво.

И крепежни елементи за закрепване на багажника в изправено положение. За заземяване е заварен самотен болт. Тук дупките за проводници не се виждат, но ги има на чертежите.

Относно крачетата за изравняване. Нямаше стандартни крачета от хладилник или пералня, по някаква случайност съм изумен. Трябваше да го направя от болт и увеличена шайба, цената на емисията е няколко цента. Но тези неща, в които са усукани краката, имах, но високите ядки са идеални за тях.

Барабанът, този, който ще превърта кабела. Подходих към изработката на тази част творчески. Работи по същия начин, но се прави по различен начин. Стоманени пръти с диаметър над 10 мм в домашен навес са трудни за намиране и моят навес не е изключение. Освен това веднага реших проблема с подвижната дръжка. Като ос използвах болт M10 с къса GOST резба. След като отрязах излишното от него, получих гладка ос. Главата на болта ще служи като един вид свързващ елемент между оста и дръжката. Външната частбарабанът ще служи водопроводна тръба... Ако нямате такава тръба в металните отпадъци, тогава тя може да бъде заменена с чистачка, закупена в най-близкия водопроводен магазин. За центриране на оста трябваше да се направят втулки, така да се каже, на ръка, без струг. За да направи това, той затегна две гайки M10 върху останалата облицовка на болта (не хвърляйте облицовката, тя ще бъде полезна по-късно), постави я в бормашината и смила цялата конструкция на електрическа мелница. Тъй като резбата на облицовката на болта вече не е там, резбата във втулките също трябва да бъде пробита. В главата на болта е направен отвор с резба M5 за закрепване на дръжката. Получи се доста добре.

На снимката по-долу вече заварих втулките към оста, основното нещо е да не забравите първо да поставите един от ушите. Във външната клетка на барабана се правят отвори, през които клетката ще бъде заварена към втулките. Всички размери и луфтове са показани на чертежите.

Ето резултата:

Карета. Няма какво специално за разказване, събираме всичко според чертежите. Само едно допълнение. В оригинала каретката се заключва с един от регулиращите болтове. В крайна сметка те се регулират, за да не ги докосват, така че след заваряване на всички части направих допълнителен отвор с резба само за заключващия болт. Направих резбата за регулиращите болтове само с груб чук, за да се отърва от спонтанното развъртане.

Поглед от другата страна. Съжалявам за моите заварки, готвя толкова добре, колкото мога.

Дръжката, тя е лост. Не хвърляйте домати, след като погледнете снимката. В мое изпълнение лостът е направен от гаечен ключ 17. Имаше спукана наметка, така че дадох втори живот на подключа.

От една страна, заварих домашна шайба от лента върху капачката на ключа.

Освен това, елемент, който не е в оригиналния дизайн, е акцент. Този ограничител е прикрепен към горната част на релсата и се използва при фиксиране на машината в хоризонтално положение. Отворите за закрепване към стойката не са подравнени, за да се сведе до минимум въртенето на ограничителя.

Още една ода на нов детайл. Нарекох го „маса“. Тъй като до леглото ми няма самолет, трябваше да избягвам. Изработен е от парче ламинирано ПДЧ, не по най-добрия начин, но до сега. С помощта на винтове имам възможност да настроя работната равнина перпендикулярно на стелажа.

Ето как изглежда. Снимката включва и помощна количка, на която ще бъдат поставени линийка и ръчен инструмент за обработка на дърво.

И тук можете да видите елемента за регулиране на масата.

Време е да направите скоба за свредло. И отново, материалите, с които разполагах, бяха използвани. Скоба от лента 25x4 mm, удължение от тръбата 30x30x2. Тази лента пасва идеално вътре в тръбата, което улеснява прикрепването една към друга. И това завъртане на скобата осигурява перфектно подравняване. Скобата се извършва чрез почукване на лента около тръба с диаметър 40 - 42 мм.

Малко по-близо.

И го варете спретнато. Притесних се за качеството на тези шевове, тъй като това място е най-слабото в цялата конструкция.

Нека оставим заварчика настрана за малко и да се заемем с бормашината. Както казах, щях да правя машината цяла година. През това време се сдобих с бормашина, което не е жалко. Беше ми представено като неработещо. Вътре просто се предаваше проводник и с течение на времето на това място изгоря. Оправих жицата, но бормашината, както виждате, е много уморена и пълна с хлабини. Първата стъпка беше смяна на патрона и търкалящи лагери. Втулката на облицовката също беше счупена.

Честно казано, щях да откъсна ръцете на тези дизайнери, които добавиха тресчотка към обикновена бормашина. Нулев смисъл, лагерите се чупят и добавят към всички изкушения на аксиалното движение на патронника. Най-интересното, поне в тази тренировка, е, че тресчотката е със същия размер като външното гнездо на лагер # 608. Опитите ми да избия тресчотка от силуминовия държач се увенчаха с неуспех, трябваше да изрежа зъбите с ножовка и да отида на пазара да търся бронзова втулка. И на пазара за този ръкав ми счупиха неудобна цена, което много се обидих и по принцип останах без нищо. На мястото на бронзовата златна втулка, вътрешната втулка от същия лагер 608 пасва идеално по размер. Едно е лошо - тази смяна е еднократна, следващия път ще трябва да смените втулката заедно с вала на патронника. Да видим колко ще живее. За да премахна аксиалното движение на вала, вместо отблъскваща пружина монтирах втулка от водопроводна арматура, а от другата страна поставих обърната шайба. Лагерите се сменят, хлабините се елиминират, механизмите се смазват.

Внимание, хора със слаби сърца, моля, не гледайте следната снимка! Тъй като тази бормашина беше специално подготвена за машината, аз се опитах да я направя така, че да може да работи само в тази машина. Отрязах дръжката. От варвара ... Бутонът за стартиране беше премахнат, лостът за заден ход остана на първоначалното си място, разрезът беше покрит с чист капак.

И какво получих в крайна сметка. Поставих копчето в кухината на леглото, направих отвор с резба в предния панел и затегнах регулиращия винт там. Така получих дистанционно управление на скоростта. Затягате винта, той постепенно натиска бутона, който променя скоростта на свредлото. Отделно монтиран превключвател за включване на машината.

По-долу е процесът на сглобяване на скобата на шпиндела. В патронника фиксирах водача от принтера, което направи възможно сравнително точно подравняване на оста на инструмента перпендикулярно на масата.

Ето запоената скоба. Веднага направи дупка в масата и леглото. В леглото нарязах резба за завинтване в центъра, за да задържа дървена заготовка по време на завъртане. Тогава той започна да набавя части за производството на майстор (Handyman е стойка за режещ инструмент на струг).

И ето, че е готов. Оказа се, че е с опростена функционалност, няма регулиране на височината. Никога през живота си не съм работил на струг за дърво, а и върху метал също ще се науча и ще пробвам.

И по принцип машината е готова, за теста беше избран почти максималното натоварване. Първата сериозна дупка беше направена с 13 мм свредло в предния панел на машината за монтаж на тумблер, да напомня, че панелът е от лента с дебелина 4 мм. Резултатът надмина всички очаквания, без предварително пробиване и минимум усилия, без дори напрягане, пробива дупка за секунди. Зарадвах се, състоянието на еуфория премина и благородните следи от млада ръжда започнаха да нахлуват в очите ми. Бързах да събера всичко и не си направих труда да рисувам в детайли. Сега ще трябва да разглобим всичко.

Както винаги, изчаках застудяване, за да започна да рисувам. Затова трябваше да рисувам в плевнята, удоволствието не е приятно, рисувам на улицата. аз избирам зелен цвят, тази асоциация от детството - ако машината, тогава зелена.

Боядисване на легло. Твърде мързеливо беше да извадя жицата, колективната ферма си е колективна ферма.

Боята е изсъхнала и ето резултата от работата:

От друга страна:

И в позицията на струг:

Ето обещаните рисунки. Моля всички нормоконторолери и много умни да не коментират чертежите и дори да не гледат :)) шега. Използвайте го за вашето здраве! Дори направих спецификация, за която можете да прецените количеството необходими материали. Но трябва да ви предупредя, не вярвайте сляпо на чертежите, проверете отново, аз не съм робот и понякога може да греша.

Резултатът е страхотен инструмент. Все още не мога да оценя напълно версията на струга, тъй като имам само длето на мястото на фрезите. Но като тренировка има няколко "но":

1. Опитайте се да направите рамката като автора Жележака, дизайнът ще бъде по-опростен, по-лек и по-гладък.
2. Единият хват за рамо е ужасно неудобен, трудно е да се обясни какво е неудобството, но неудобно. Ще се ремоделирам в трираменна. В моя вариант е просто, развийте единия и завийте другия. Ако го направите според оригиналната версия, обърнете внимание на това.
3. Дръжката е поставена сякаш зад машината, което увеличава необходимото свободно пространство. В бъдеще ще го прехвърля по-близо до шпиндела с помощта на верижно задвижване.
4. Предният център (назъбеното парче, което върти парчето дърво) държи парчето много лошо. Дизайнът трябва да се промени.

И не забравяйте да използвате лични предпазни средства по време на работа. Не нарушавайте изискванията за безопасност, колкото и глупави и смешни да изглеждат.

Домашна пробивна машина (просто пробивна машина) е оборудване, от което всеки, който някога е правил поне нещо, изпитва спешна нужда. Занаятчиите понякога правят свредла с 2-степенна предавка, маси за детайли с повече от 3 степени на свобода и дори двукоординатни пробивни и фрезови машини с ЦПУ, вижте фиг. По-долу. Но в тази публикация ще разгледаме производството на пробивна машина със собствените си ръце - такава, която просто пробива и фрезова - но точно, чисто и уверено поддържа своята точност за дълго време, подложена на случайно краткотрайно претоварване: стабилна обработка точността е основното изискване за металорежещото оборудване. Което, за съжаление, в аматьорските проекти се изпълнява, най-често само поради стечение на обстоятелствата.

Метал или дърво?

Дървена скучна "машина" -чудовище

На начинаещите винаги изглежда, че обработката на дърво е лесна и проста. Развалена заготовка ще се побере за малки занаяти или гориво. Може би затова в последните временаима истинска мода: домашни станове с отговорни дървени части. В резултат на това понякога се появяват чудовища, които вероятно биха изненадали Архимед, вижте фиг. на дясно. Запомнете обаче: най-добрата постижима точност в дървото е +/– 0,5 мм. При рязане на метал максималната допустима грешка по подразбиране е 0,375 mm (в Англия и САЩ 0,397 mm = 1/64 инча). По този въпрос въпросът за използването на дърво като основен конструктивен материал на машината е затворен без обсъждане, че, казват те, дървото, освен това, е с порядък по-лесно за деформиране, износване и повреждане от метала. Е, любителите на дълбокото вътрешно самодоволство в продуктите - свободна воля за парите и труда си.

Устройство за пробиване

Фантазията е задължително условие за всеки творчески успех, но в машиностроенето е безполезна без точни изчисления и проверка с доказани решения. Историята на металообработващите машини датира от хилядолетия - крачните стругове и сондажните машини вече са били използвани в края на каменната ера. По темата на тази статия, тестваната проба е настолна вертикална пробивна машина с промишлен дизайн. Ще го проверим, като избираме и решаваме как най-добре да направим пробивна машина със собствените си ръце: в експлоатация има единични копия на бормашини, които са надхвърлили 100 и все още поддържат точност.

Устройството на настолна вертикална пробивна машина е показано на фиг.:

Основните му модули са леглото, колоната, конзолата и масата за детайла. Съставните части на основните възли са леко подчертани, а техните компоненти са с по-ярки цветове. Най-простата маса(без да броим дървения блок) - порок. Въртящата се и плъзгаща се маса позволява освен пробиване да се извършват и някои операции по фрезоване. Леглото обикновено е плътно прикрепено към работна маса или друга надеждна опора.

Винтова скоба - закрепване на конзолата на мини пробивната машина

По време на работа конзолата се настройва в необходимото положение в съответствие с размера и конфигурацията на детайла с помощта на повдигащия и завъртащия механизъм на плъзгача и се фиксира. Шпинделът се подава към работния ход чрез отделен механизъм за подаване. В любителските и индустриални конструкции за домашна употреба, повдигателно-въртящият механизъм най-често е ръката на оператора, а фиксаторът е винтовата скоба на плъзгача, виж фиг. на дясно; за туберкулоза и двете са допустими. Но това, което със сигурност трябва да бъде в дизайна на пробивната машина в съответствие с изискванията на същия PB, е калник или просто спирач: ако хвърлите дръжката за подаване, шпинделът или шейната с него трябва автоматично да отскочат до упора. При домашните бормашини ударният стоп е най-често пружина, монтирана на подходящо място, вижте по-долу.

Забележка: промишлено производство, продажбата и използването в предприятия и в работилници на индивидуални предприемачи на пробивни машини без преградно устройство са забранени от PTB.

Направи или купи?

Електрическата бормашина е готово задвижване, трансмисия, шпиндел и патронник в моноблок. Поставете го на каретата на машината - и можете да пробивате. По отношение на точността решението, най-общо казано, не е оптимално (вижте по-долу), но в много случаи е приемливо, но елиминира необходимостта от поръчване на скъпи струговани части с повишена точност, вижте по-долу. С оглед на това, стойките за бормашини вече се продават, може би не на улицата от тави; цените са достъпни. Избирайки една, за да направите пробивна машина от бормашина, се ръководете преди всичко от режима на работа на оборудването; цената също зависи от това:

• От време на време пробиване / фрезоване за себе си с точността, която ще се окаже - леглото е пластмасово отлято или стоманено щамповано. Лостов механизъм за подаване с манивела (вижте по-долу). Плъзгащи лагери на каретката (виж по-долу) стомана върху стомана или с найлонови втулки. Цените са $20-$30.
• Редовно пробиване за себе си или по поръчка с конвенционална машиностроителна прецизност. Работещи материали - до твърдостта и якостта на конвенционалната конструкционна стомана. Все едно, но плъзгащите лагери са стоманени (по-лоши) или с бронзови втулки, а рамката е чугунена или (по-скъпа) композитна, също поглъщаща вибрациите. Цените са $30-$40.
• Редовно пробиване и фрезоване на всякакви материали, податливи на инструмента с периодични претоварвания на инструмента и/или с повишена точност - плъзгащи лагери само бронз върху стомана, легло от чугун. Механизъм за подаване на зъбна рейка и зъбно колело (вижте по-долу); вибрационна конзола. Цените са $60-$180.

Забележка:като правило се предлага ротационно-плъзгаща маса за детайла като опция за легла за пробиване, което позволява определени видове фрезоване. Цена в рамките на $20.

Избор на легло

Стойката за бормашини (която по някаква причина продавачите упорито я наричат ​​стойки) трябва да бъде избрана не от производителя ("китай" - не "китай"); сега пазарът е пълен с "немски Китай", да не говорим за продуктите на постсъветските държави. Трябва да проверим дизайна.

Първо, пробите с пластмасови ненайлонови плъзгащи втулки се отхвърлят недвусмислено: изтичането и отклонението на свредлото с повече от 0,5 мм ще се появят вече на 10-ия - 20-ия "отвор" и ще продължат да се увеличават. Вторият е люфтът на конзолата. Взимаме го от далечния край, завъртаме го нагоре-надолу и настрани със захваната скоба. Не трябва да има забележимо "бърборене" (тактилното усещане на необучен човек усеща удар от 0,4-0,5 мм).

По-нататък - проверка на конструкцията, виж фиг. По-долу. За конвенционално пробиване, този, показан на поз. 1 Перфектен вариант- на поз. 2: цанга за пробиване, страничното изместване на колоната намалява вибрациите на конзолата с порядък и като я завъртите настрани с 45 градуса, можете да фрезовате ръчно с точност „както можете“ част на стандартна не- плъзгаща се маса, премахване на няколко стойки за маса, тъй като в този случай ръчното му изместване спрямо хоризонталната работна ос на конзолата ще бъде линейно.

И ето извадка в поз. 3 не приемайте в никакъв случай. Първо, яката на колоната му е ниска и нейното закрепване е ненадеждно. На второ място, надлъжните канали под масата улесняват ръчното фрезоване "както се случва", но за разлика от диагоналните, те не гасят вибрациите на леглото. Освен това те ще се концентрират там, където е показано със стрелките (приливът под колоната е твърде тесен) и оттам ще отидат направо към колоната и масата.

Кое е по-евтино?

Да приемем, че цената на рамката, която харесвате, не ви устройва. Или бормашина, ако е "лост", с ударен механизъм, по който се работи строителни конструкциии биенето на патрона се вижда за окото. След това първото нещо, което правим, е да разберем дали майстор, който притежава високопрецизен струг (не по-груб от 0,02 мм) е в обсега. Което, между другото, не е факт - една високопрецизна машина е много скъпа и никога не се изплаща в потока от обикновени поръчки. Но, да кажем, беше намерен. Вземаме чертежа на фиг. вдясно отиваме при него и питаме дали може да го издълбае от стомана не по-лоша от 30HGSA и колко ще вземе за работата. "То" - чертежите на шпиндела на настолната бормашина. Останалите му части могат да бъдат издълбани на обикновена машина или да бъдат намерени в руините на железния базар или във вашия боклук. Най-вероятно ще се окаже, че закупуването на легло + маса е по-евтино и ако прецените разходите за останалата част, тогава може би ще бъде очертана тренировка с повишена точност. В продажба има такива; те могат да бъдат разпознати по отсъствието на ударен механизъм и яка, специално за монтаж в леглото: носи изсечен стоманен маншет.

Ако го направиш

Въпреки това може да има случаи, когато домашно направена пробивна машина е или по-евтина, или напълно безплатна, или най- най-добрата тренировкана леглото няма да го замени. Факт е, че освен натоварванията на огъване и вибрации, на колоната се предават и усукващи натоварвания от работното тяло (инструмент - бормашини, фрези). Това се дължи на разликата между раменете на лоста от оста на колоната до най-близкия и далечния ръб на инструмента; натоварванията на усукване от фреза, гризащи материала с единия ръб, са с порядък по-големи, отколкото от свредлото. Следователно е нереалистично да се получи точността на обработка със свредло на леглото над 0,1 мм (виж защо - виж по-долу), но например е необходим 2,7 отвор за резбата M3; под M2.5 - 2.2, а грешката при обработката в този случай се оказва неприемлива. Като цяло има смисъл да направите тренировка със собствените си ръце, въпреки разходите, ако:

1. Вие сте радиолюбител и работите с компоненти с оловна стъпка 2,5 и 1,25 мм ("многоножките" с стъпка 0,625 мм се монтират само на равнина). След това имате нужда от пробивна машина за печатни платкис точност не по-лоша от 0,05 mm;
2. Правите друга фина дограма и металообработка. Например, невъзможно е да се направи красив елегантен ковчег или надеждно скривалище в къщата, като се използва само ръчно пробиване;
3. Пробиваш/фрезираш от време на време за себе си и точността ще те устройва с това, което излиза, а загашниците са пълни с всякакви метални боклуци.

Забележка:във втория случай, имате късмет, изведнъж има стар детски велосипед... Тръбите на рамката му са от отлична стомана, а главината на колелото е почти завършен шпиндел; за поръчка остава само адаптер с конус на Морзе за държач на инструменти. Работейки внимателно и внимателно, старият велосипед може да се превърне в пробивна машина с точност от прибл. 0,1 мм или всъщност свободна стойка за свредло, виж напр. видео:

Видео: стойка за бормашина направи си сам

Оформление

Но да кажем, че имаме нужда от по-висока точност и трябва да фрезоваме каналите, без да ги губим. В този случай оформлението на машината е от първостепенно значение.

Най-добрият вариант е разположението на шпиндела и задвижването от противоположните страни на колоната, поз. 1 на фиг. Тежкият двигател в тази схема действа като противотежест на устойчиви на земетресения сгради: отразява вибрациите и усукващите натоварвания от шпиндела в противофаза. В областта на колоната те частично се гасят един друг. Затихването е максимално, ако центърът на тежестта на каретата е точно по оста на конзолата и колкото по-високо, толкова по-тънко е свредлото и толкова по-малък е натискът върху него. Тоест, точността на машината при фина работа се увеличава и в същото време тя може да издържи на доста значителни претоварвания, без да я губи.

Забележка 4: изработка на бормашина за прецизна работа с директно задвижване към шпиндела и разположението на него и задвижването от една и съща страна на шейната е възможно, ако има готово виброгасително легло, например. от стар микроскоп (под 2) и др. оптични инструменти.

При мини машини за печатни платки и бижута се наблюдава неприятен ефект: за да се получи точност по-висока от 0,05 mm, колоната трябва да бъде направена непропорционално дебела, поз. 3. Това се дължи на факта, че способността му да поема вибрации и усукващи натоварвания се определя от площта на напречното сечение, което с намаляване на размера на детайла пада направо. За дъски за компоненти с стъпка на олово от 2,5 мм, както и малки метални и дърводелски работи е достатъчна точност от 0,05 м. В този случай основното влияние върху нейното влошаване се оказва от натоварвания на огъване. За да им противодействате, достатъчно е да използвате двойна колона, изработена от 10-14 мм прът, изработен от обикновена конструкционна стомана, поз. 4. Ако обичайната точност от 0,375 mm е достатъчна, тогава чрез удвояване на колоната може да се направи пробивна машина за случайна работа дори от бормашина и водоснабдителни пропиленови тръби, поз. 5. Ресурсът му преди загубата на точност е малък, но материалът също е евтин и не изисква обработка по поръчка.

Ининги

Важна роля за точността на пробиване играе и устройството на механизма за подаване на шпиндела (каретки в машината от бормашина): ритъци и / или неравномерна сила на подаване поне увеличават изтичането на свредлото. При пробиване с тънка твърдосплавна бормашина в този случай е много вероятно да се отклони, да се счупи и в резултат да се нанесе непоправими щети на трудоемкия детайл.

В машините и стойките за високоточни бормашини се използва механизъм за подаване на зъбна рейка (вляво на фигурата), който осигурява пълната му равномерност и, което е особено важно при ръчното подаване, точно пропорционален на връщането на инструментът спира към ръката. Това изисква назъбена релса и зъбно колело с добре дефиниран профил на зъбите - еволвента. В противен случай захранването ще върви на тласъци, дори при абсолютно гладък натиск върху дръжката. Нереалистично е да се направи „на коляно“ чифт зъбна рейка със същите еволвентни зъби; малко вероятно е да изберете подходяща готова двойка, следователно хранилките с зъбна рейка в домашно приготвените бормашини са изключително редки.

По-често те правят прост механизъм за подаване с един лост, в центъра на фигурата, но това далеч не е оптимално. В началото и в края на работния ход, когато гладкото подаване и точността на пробиване са особено важни, тя не пренася опората на ръката достатъчно, а в средата на хода е прекомерна, което увеличава вероятността от инструментът се забива във вискозен материал. Механизмът за подаване с колянов лост за счупване, вдясно, е без тези недостатъци; освен това допълнително гаси вибрациите на конзолата. Съотношението на раменете на коляното се приема прибл. 1: 1.

Маса за сервиране

Пробиването на тънки крехки / вискозни части е по-точно и вероятността свредлото да напусне и да се счупи е по-малко, ако шпинделът е фиксиран и масата с детайла се подава към него, следователно при много бормашини за фина работа масата е оборудван с отделен механизъм за подаване. По инерция на мисленето често се прави и зъбна рейка, виж напр. По-нататък. Но като се има предвид, че теглото на масата в този случай е много по-голямо от това на частта, масата с лостово захранване се оказва не по-лоша, но е напълно достъпна за приготвяне у дома. Устройството му е показано на фиг.

Има само един нюанс: така че щипката да не води по време на монтажа, тя се вкарва плътно в проходния отвор на основата и се заварява отдолу (от долната страна). Трябва да готвите с електрод OMA-2 или разредител с постоянен ток от 55-60 A с къси диаметрално противоположни пръчки („мушкане“). Размери на масата за печатни платки и ювелирни изделия 60-150 мм в диаметър; дебелина 6-12 мм. Диаметър на дръжката на масата 12-20 мм; дължина от размера на хода на подаване + (20-30) mm. Препоръчително е да шлайфате или пробиете тръба за опашка (дебелина на стената от 1,5 мм) и да преминете през нея с райбер, така че дръжката да върви гладко в нея без забележим хлабина. Късото рамо на лоста е изработено с дължина прибл. равен на диаметъра на масата; дълго - каквото искаш.

Конзола

Нека да разгледаме още веднъж фиг. с фабрични легла. Конзолите на техните талиги са сходни; те са доста рационални, но са предназначени за автоматизирано и роботизирано производство: прецизно леене и след това завършване на място на CNC устройство и лазерно измерване.

Диаграма на аналог на конзола с полурамка на аматьорски дизайн е дадена вляво на фигурата:

Първото нещо, което привлича вниманието, е, че трябва да изрежете 5 части от дебел стоманен лист, странично (обработено с челна фреза) за равномерност и успоредност на страните. Второ, крайните разрези на вложките, пълни с тъмно сиво, също трябва да бъдат равномерни, чисти, успоредни. Тези. а тук без фрезова машинане достатъчно. И накрая, извън производствените условия е нереалистично да се извърши плъзгащо сдвояване на плъзгача и направляващата каретка (показано със стрелката) с хлабина по-малко от 0,1 mm. Нека преценим съотношението на раменете на лоста - страничното биене на свредлото е повече от 0,5 мм.

Вдясно на фиг. (механизмът за подаване и задвижването със скобата не са показани условно). Освен това при него изтичането на свредлото върху нехомогенности на материала причинява изкривяване на шейната върху колоната и водача в противоположни посоки, а страничното отклонение на инструмента не надвишава размера на хлабината в плъзгащите се облицовки. Само една част се изрязва от дебела плоча - плъзгач 4. Прецизната му обработка е необходима само в областта на затягането на колоната и монтажа на водача, а 3 бронзови втулки-втулки ще паснат точно на всеки средно квалифициран стругар на място, ако му дадете колона и водач за карета (те могат да се завъртят с обичайна точност).

За да не доведе до заваряване целия монтаж, трябва да готвите както преди. случай: електрод OMA-2 или по-тънък, постоянен ток до 60 A. Шевовете също се заваряват последователно с халки: "проби" на един, същият на същия далеч, разположен симетрично. След това залепете най-близкия до първия шев, същия върху диаметрално противоположния на него и т.н., и т.н., докато всички шевове бъдат заварени.

Забележка:точността на машината с описаната конзола ще бъде по-висока, ако се сглобява не чрез заваряване, а чрез винтове със залепване с високоякостно метално лепило ( студено заваряване). Първо, всичко се сглобява без лепило, клипсите се подравняват за паралелност и крепежните елементи се затягат. След това винтовете се развиват един по един, лепилото се капе в слота и се завинтва плътно обратно. Това е мрачна работа, но по този начин е възможно да се получи домашно свредло с биене на свредлото по-малко от 0,02 мм. Ако, разбира се, шпинделът и патронникът не са по-лошо центрирани.

Грешки в дизайна

Всички усилия да направите сондажна машина със собствените си ръце ще отидат надолу, ако са допуснати фундаментални грешки в нейния дизайн. Най-често срещаните са показани на фигурата:

Типични грешки при производството на пробивна машина

поз. 1 конзола ли е или какво? Тази рамка няма да издържи номиналното натоварване от ограничителя на инструмента за дълго време. Няма нужда да говорим за точност. поз. 2, в допълнение: невъзможно е да се направи тръбна сондажна колона. тръбата издържа натоварвания на огъване, но е безсилна срещу усукващи натоварвания и само засилва вибрациите.

поз. 3 - изкушаващо е да се направи бормашина от стар увеличител, особено след като е направена поне с първоначална, но оптична точност. Но! Държачът на лупата не е предназначен за поддържане на инструменти. В резултат на това при пробиване на твърда плоча отклонението на свредлото при скорост на подаване от 20 mm достига 1,5 mm (!). А скобата е силумин: този материал не абсорбира вибрациите, бързо се уморява и скобата се счупва при по-малко от 200-та дупка дори при пробиване на печатни платки.

поз. 4 - удвояването на колоната в напречна посока не дава нищо. Устойчивостта на машината към натоварвания няма да бъде по-висока, отколкото на един щифт със същия диаметър. поз. 5, в допълнение: подскачаща пружина, която е асиметрична спрямо оста на колоната, не потиска вибрациите и усукващите натоварвания, а ги засилва. Тъй като случаят беше такъв, беше необходимо да се поставят 2 еднакви пружини на двата стълба. И би било по-добре да направите колона, както е показано тук:

Видео: направи си сам пробивна машина от бормашина

поз. 6 - монтаж на задвижването и шпиндела от едната страна на колоната, дори асиметрично, не намалява, а засилва вибрациите, т.к. те се предават на колоната във фаза, вижте по-горе. поз. 7 - къде е спирачката? Да, не може да бъде тук, тъй като задвижването е винтово. С винт можете точно да настроите плъзгача (който изобщо не е тук), който е домашна машинакато цяло не е необходимо, но в никакъв случай не хранете каретата! Тази конструкция просто ще бъде изхвърлена от отломки от бормашини и стърготини, а очите на оператора са в непосредствена близост до опасната зона.

Анализ на конструкциите

Ще разгледаме примери за успешни технически решения, както и не толкова значителни недостатъци в дизайна, като използваме примери за няколко самоделни пробивни машини.

За радиолюбител, моделист, занаятчия-миниатюрист и / или бижутер може да представлява интерес обикновена мини пробивна машина с директно задвижване (чертежите са дадени на фигурата вдясно). Характеристика на дизайна - задвижващият двигател е здраво закрепен към плъзгача, а подаването е само от долната част на масата. Самият масивен електродвигател служи като амортисьор на вибрациите и абсорбатор на усукващи натоварвания, точно като антисеизмично натоварване на високи сгради... Благодарение на това всички части, с изключение на конуса на Morse с адаптер към вала на двигателя, могат да бъдат изпълнени с нормална точност: точността на пробиване се определя от удара на вала на двигателя + удара на конуса с адаптера + удар на самата тренировка. Масата с механизъм за подаване на зъбна рейка и зъбно колело може лесно да се смени с маса с лостове. По-добре е да използвате колекторен DC двигател: за асинхронни двигатели с кондензаторен старт, поради неравномерността на въртенето магнитно полеи плъзгането на ротора в него, въртенето на вала е по-малко равномерно. Освен това скоростта на въртене на колекторния двигател се регулира добре дори от обикновен реостат и за да регулирате скоростта на асинхронния двигател, трябва да промените честотата на захранващия ток. Същото е и за синхронни с магнитен ротор. Максималната скорост на вала на двигателя е 800-1500 rpm. Мощност на вала за пробиване на отвори до 3 мм - 20-30 W; за отвори до 6 мм - 60-80 W.

Забележка:тази машина не е подходяща за фрезоване, т.к лагерите на вала на двигателя не са предназначени за странични натоварвания и машината бързо ще загуби точност в този режим.

Тук на фиг. дадени чертежи на напълно функционална мини пробивна машина за същата цел, също с директно задвижване:

Снабден е с отделен шпиндел, който позволява на първо място да се подава бормашина с максимален диаметър 6 mm в патронник № 1а; за 8-10 мм бормашини двигателят е доста слаб. Второ, фрезоване със зъбни борове. Очевидно авторът на дизайна често използва тази конкретна операция, въз основа на която е избрана скоростта на въртене на двигателя. Без да го намалявате, трябва да пробивате на тази машина с карбидни бормашини, а за да използвате конвенционални, допълнете дизайна с регулатор на скоростта; в този случай е необходим двигател за поне 60 вата. Забележимият недостатък на тази машина - простото задвижване на лоста - може лесно да бъде елиминиран: лостът за подаване се заменя с манивела, без да се преработват останалите части. За да се повиши точността на обработка, препоръчително е също така да се постави втора преградна пружина (поз. 14 на фиг. и 9 в спецификацията; там и все още се обърка) симетрично спрямо първата, в другия край на шпиндела. По-сериозен недостатък на конструкцията е, че пружините на преградата не участват в затихване на вибрации и вибрации на усукване. При скорости над 5000 об/мин ефектът им върху точността на практика не се влияе, но вече при 1500 об/мин изтичането на свредлото се увеличава с прибл. два пъти.

Чертежи на мини-пробивна машина, замислена като пълноценна конструктивна, но с досадни грешки, са дадени на фиг. дизайнът на каретата е подобен на конзолата в предишния. конструкции.

Чрез инсталирането на силна отскочна пружина на правилното място стана възможно твърдото фиксиране на шпиндела в каретката, което на пръв поглед намали броя на частите, изискващи повишена точност на изработката. Но само при хранене отдолу с маса и дори тогава, фиксиране на плъзгача 5 и каретата 4 съответно с двойки винтове 17 и 16. ненадежден и разваля колоната; би било по-добре да използвате винтови клеми. И когато освободената карета се захранва от лоста, само нейните съединения предотвратяват завъртането на каретата. Хлабина на която и да е от ставите на лоста от 0,02 mm, като се вземе предвид съотношението му с дължината на раменете на коляното, ще даде странично отклонение на свредлото с 2 mm или повече, което може да се противодейства само на ръка. В тази машина най-подходяща би била конзола с допълнителен водач за карета, описан по-горе; в този случай би било напълно възможно да се постигне изтичане на инструмента поради хлабина в съвпадащите части на самата машина не повече от 0,02-0,03 mm.

В тази фиг. - Чертежи на леглото за пробивна машина, изработена от бормашина с полурамкова каретка, "почти като истинска".

Всичко е добре в него и нещо е дори по-добро от "твърдото": пластините 5, предотвратяващи страничното изместване на каретата, перфектно "улавят" и потискат вибрациите на инструмента в самата си зародиш. Възниква само един въпрос: как да направя всичко това, ако в гаража (навес) машинният парк, достоен за малък машиностроителен завод? По-лесно е да направите пробивна машина от бормашина, както е показано във видеото:

Видео: домашна стойка за бормашина

Неволно се припомня един стар съветски виц:

„Уважаеми другар Леонид Илич удостои с посещението си някой промишлено предприятие... Вървят през магазина, изведнъж главният секретар с махване на ръка спира свитата, един се приближава до работника на машината:

- Другарю стругар...

- Да, Петрович, аз...

- Добре. Другарю стругар Петрович, кажи ми честно - пиеш ли водка?

- Но как! Ние го използваме!

- И ако бутилката струва 10 рубли, ще пиете ли още?

- Ще.

- И 25?

- Ще.

- И 50?

- Ще.

- И 100?

- Все пак ще го направя.

- Петрович, ... но откъде да ти взема толкова пари за заплатата?!

- Ей... какво общо има плячката... този трик (показва) как струва половин литър, пак ще си струва."

За когото е радост, за кого, уви, но тези Петровичи, генерални секретари и индустриални връзки вече ги няма. И няма – оказаха се напълно неефективни.

Относно бормашините за управление

Доста популярна заявка по тази тема също е „пробивна машина от кормилната рейка пътнически автомобил". Изглежда, че е готов въртящ се в линеен преобразувател и дори с характеристика за прехвърляне на геоида: не е нужно да „хващате микрони“ с ръка, за да „захапете“ малко с бормашина. Просто трябва да адаптирате ръчното колело към релсата, да направите държач за свредло (вижте фигурата вдясно) и сте готови, вижте видеото.

Магазините за хардуер ни предлагат огромен асортимент от различни пробивни машини във всички ценови категории.

Цената на наистина висококачествен модел обаче е много скъпа и няма смисъл да се закупува евтина пробивна машина от търсени от потребителите китайски производители, чийто ресурс е смешен.

Много по-лесно е да закупите добра електрическа бормашина и да направите своя собствена ръчно изработена настолна домашна машина за пробиване на базата на нея, която напълно ще отговори на всички ваши изисквания.

Цената на качествена бормашина е много по-ниска от тази на пълноценна пробивна машина.

Освен това можете да използвате електрическа бормашина, която вече е във фермата, тъй като дизайнът на машината предвижда възможност за нейното бързо демонтиране, което ви позволява да използвате една сеялка както в стационарен, така и в ръчен режим.

1 Необходими инструменти и материали

Настолна пробивна машина от бормашина може да бъде направена на базата на метални тръби или на базата на дървени части. Препоръчваме ви да дадете предпочитание на втория вариант, тъй като той е много по-малко трудоемък и не изисква използването на мелница или заваръчна машина.

дърво домашна машинаима сила,което е повече от достатъчно за нормална употреба в домакинството.

Такава машина, направена сам, базирана на бормашина, придържаща се към всички препоръки, описани по-долу, може да бъде направена със собствените си ръце в рамките на два часа и ще ви служи повече от една година.

За да направите настолна пробивна машина със собствените си ръце, ще ви трябват следните материали:

• дървени дъски с дебелина 2-2,5 сантиметра;
• водещи метални релси - 2 броя (такива релси се използват за подаване чекмеджетав маси и скринове, те могат да бъдат закупени във всеки мебелен супермаркет);
• дървена пръчка с размери 20 * 30 мм - около два метра;
• винтове за дърво с дължина 20 и 30 мм;
• лепило за дърво;
• електрическа бормашина;
• метален прът с резба клас М8;
• метална тръба с резба клас М6;
• винтове и гайки.

Директното изпълнение на работата се осъществява с помощта на такива инструменти:

• отвертка (кръстова или обикновена, в зависимост от това кои винтове ще използвате);
• пробивна машина;
• шкурка;
• прободен трион и ножовка;
• ъгъл;
• молив, владетел;
• ниво
• рулетка
• скоби за дограма за фиксиране на дъски.

1.1 Създаване на основа за рамката

За да създадете основна основа за домашна пробивна машина, използвайте ножовка, за да изрежете дървена пръчка 20 * 30 на четири части, две от които са с дължина 17 сантиметра, а други две са с дължина 20 сантиметра.

Ако искате да създадете домашна машина на базата на масивна електрическа бормашина, би било по-добре да направите по-голяма основа, тъй като увеличаването на нейния размер ще даде на конструкцията по-голяма стабилност.

След това подгответе дъска с размери 200 * 220 * 20 милиметра (размерите са дадени въз основа на горните размери на дървения материал). С помощта на самонарезни винтове свържете секциите на дървения материал в една рамка. За да свържете във всеки край на гредата, трябва да използвате два самонарезни винта, ако използвате лъч с по-голяма дебелина, тогава можете да го завиете върху самонарезен винт във всеки ъгъл на края.

Поставете дъската върху получената рамка. Закрепете го с самонарезни винтове по периметъра на дървения материал, 2-3 болта от едната страна ще бъдат повече от достатъчни.

За да улесните работата си, се препоръчвапробийте предварителни дупки в дъските, в които много по-лесно се завинтват винтове, отколкото в масивна дъска. За да избегнете изпъкналост на главите на самонарезните винтове над дървената повърхност, можете да използвате свредло с по-голям диаметър, за да скосите под главите им.

1.2 Създайте колона за водачи

Ширината на дъската за колоната трябва да съответства на ширината на създадената основа, дебелината е 20 мм, а височината се определя в зависимост от размера на използваната бормашина, като правило височината е 40-50 сантиметра бъде повече от достатъчно. Прекомерно високата колона може да повлияе негативно на стабилността на цялата конструкция.

След като изрежете дъската до подходящ размер, незабавно я прикрепете към основата с помощта на самонарезни винтове. След това трябва да оборудвате свободното пространство между самата колона и електрическата бормашина, за това фиксирайте в центъра на горната част на колоната, успоредно един на друг, две парчета дървен материал с размери 25 * 35 * 17 милиметра .

За да не направите грешка с мястото на монтаж, извършете предварителна маркировка. Начертайте права линия от централната точка на горната част на колоната надолу, след това отстъпете по 50 мм от всяка страна и начертайте две линии, успоредни една на друга. Разстоянието между линиите трябва да бъде 100 мм.

гледай внимателнотака че линиите да са строго успоредни една на друга, така че дори и най-малкият ъгъл на наклон на траекторията, по която се движат водачите, е изпълнен с факта, че свредлото няма да навлезе в работната повърхност под прав ъгъл, поради което при силно пробиване метални повърхноститънките бормашини ще се счупят много бързо.

1.3 Монтаж на релсите

Инсталирането на водачите е може би най-трудната част от създаването на пробивна машина със собствените си ръце. Задължително е водачите да вървят точно перпендикулярно на основата на машината и успоредно един на друг.

Подгответе две дъски с размери 100 * 250 * 20 мм и маркирайте върху тях местата, където ще бъдат закрепени плъзгащите се релси. Плъзгащите се релси, продавани в мебелните магазини, вече са оборудвани с отвори за самонарезни винтове, т.е просто трябва да ги завиете към водачите със собствените си ръце.След като летвите са закрепени, монтираме водачите на колоната.

1.4 Създаване на стойки за бормашини

Предлагаме ви да направите универсален монтаж със собствените си ръце, който е подходящ за инсталиране не само на мини бормашина, но и за пълноценна електрическа бормашина. За да направите това, подгответе дъска 60 * 100 * 20 за горния държач и 100 * 100 * 20 за долния.

С помощта на прободен трион изрежете дупка в центъра на долната дъска, която е подходяща за сигурно задържане на вашата бормашина. Закрепете го към релсата с помощта на мебелен ъгъл и самонарезни винтове.

Изрязахме и горния държач с прободни триони. Размерът и формата му са индивидуални и зависят от това коя форма на бормашина ще използвате. Правим дупки по периметъра на двете скоби и завинтваме винтовете, които ще бъдат затегнати, и неподвижно фиксираме свредлото в държача.

2 Изработка на ограничител на височината

Ограничителят на височината е необходим, за да може самоделна пробивна машина да направи множество дупки с еднаква дълбочина. За създаване на разделител,метален прът с резба М8.

Пробийте дупка в основата, в която ще бъде монтирана пръчката (тя трябва да бъде здраво фиксирана в основата, но в същото време да се върти свободно).

След това изрязваме малко парче дървен материал, пробиваме дупка в него и монтираме втулка с резба от едната страна и парче прът, което ще ограничи обхвата на движение на водачите от другата. Усукваме гредата върху основния прът.

За ръчна настолна бормашина машината беше по-удобна за работа,трябва да направите дръжка на ограничителния прът.

Може да е нормално домашен акцентизработен от шперплат, който е здраво закрепен между две гайки.

2.1 Изработка на домашна пробивна машина (видео)

За да спестите време, можете да закупите готова евтина стойка и менгеме за бормашина в магазина OBI.RU, която ви позволява да фиксирате бормашината във вертикално положение и да я използвате като пробивна машина, като по този начин увеличавате точността и скорост на работа.

Спецификации:

• височина: 400 мм;
• диаметър на затягащия отвор: 43 мм;
• дълбочина на пробиване: 60 мм;
• комплектът включва менгеме за фиксиране на детайлите.