Как да пробивате метал правилно - да научите как да правите дупки с различни диаметри. Как и как да пробивате дълбоки и големи дупки в метални части Пробийте тънък отвор

Пробиването в метал е една от най-често срещаните ключарски операции. Разглобяемите и неразглобяеми съединения - занитвани, винтови, болтови, шпилкови - изискват дупки. За пробиване на метал е достатъчно да имате бормашина, бормашина с подходящ диаметър и централен перфоратор с чук за маркиране на отвора.

Избор на бормашина

Ако дупките в метала са пробити за резбата, тогава според GOST 24705-81, за най-често използваните размери на резбата (за стандартни големи стъпки): M4, M5, M6, M8, M10 и M12 - диаметърът на тренировки ще бъдат съответно 3,3; 4.2; 5; 6,7; 8.4; 10,2 мм. Напълно приемливо е пробиването под резбата да се извърши с бормашина, чийто диаметър леко (с 0,1 mm) се различава от размерите на гост в една или друга посока.

Когато купувате бормашини, трябва да имате предвид, че обикновените бормашини, изработени от високоскоростна инструментална стомана (например P6M5), са предназначени за пробиване на метали, които нямат висока твърдост. За да пробиете твърд метал, имате нужда от твърдосплавни свредла. Такива тренировки могат да бъдат изцяло изработени от твърда сплавили да има само твърдосплавен накрайник.

Понякога, преди да започнете пробиване, не се знае каква твърдост трябва да се пробива металът. Ето защо, след като в първия момент на пробиване сте видели, че свредлото не прониква в метала, трябва незабавно да спрете пробиването, в противен случай свредлото ще бъде безвъзвратно деактивирано, прегрявайки и губейки твърдостта си. Това ще бъде доказано от появата на тъмносин цвят върху него. Преди да пробиете метал, чиято твърдост не е известна, можете да го пилите върху него. Ако последният не оставя следи върху метала, тогава материалът има повишена твърдост.

Как се пробива метал

Ниски и средни обороти - 500-1000 оборота в минута са оптимални за пробиване в повечето метали. Високите обороти бързо загряват свредлото, което може да причини отгряване и омекване. Когато пробивате, не натискайте прекалено много свредлото, подаването трябва да е бавно и гладко.

При пробиване на метал остротата на свредлото е много важна, докато свредлото се затъпява много бързо. Скоростта на затъпяване на свредлото зависи по-специално от скоростта, силата на подаване, охлаждането и други фактори, но колкото и да се стараете, ако не пробивате Алуминиева сплав, времето на работа на свредлото до незадоволителна производителност се измерва в минути.

Преди пробиване е необходимо да маркирате отвора, като го пробиете. За да направите това, трябва да инсталирате върха на централния перфоратор (или дюбела) в предвидения център на отвора и да го ударите с чук. Пробиване е необходимо, за да се предотврати подхлъзване на свредлото в първия момент на пробиване. Ако пистата на сърцевината не е достатъчно голяма, за да задържи свредлото голям диаметър, тогава първо трябва да разширите вдлъбнатината със свредло с малък диаметър.

За създаване по-добри условияПри пробиване е препоръчително да потопите върха на свредлото в машинно масло или да го пуснете в центъра на перфоратора. Маслото в зоната за пробиване помага за охлаждане на свредлото и улеснява рязането на метал. Свредлото, което се пробива с масло, е по-малко тъп, изисква по-малко заточване и издържа по-дълго. Като охлаждаща течност се използват и специална емулсия, сапунена вода и керосин. Според някои занаятчии свинската мас е добър лубрикант и охлаждащ агент. Преди пробиване въртящата се бормашина се потапя в парче бекон, което при пробиване се топи и има смазващо и охлаждащо действие. Но все пак най-простото и удобно средство е сапунената вода. Не цапа, а сапун има във всеки дом. Достатъчно е да го пуснете веднъж в началото на пробиване и в процеса. Можете периодично да потапяте свредлото в сапунена вода.

При пробиване с високо подаване на изхода на отвора се образува набъбване, за което свредлото се захваща със страничните си резци. В резултат на това може да се получи рязко блокиране на свредлото и неговото счупване или счупване на длетото и дори в този момент свредлото става особено тъп. Такива спирания имат отрицателен ефект върху състоянието на свредлото. За да избегнете образуването на дупки, трябва да завършите пробиването на дупки в метала с ниско подаване. Препоръчително е също така да се постави под пробитата част дървен блоккоето предотвратява образуването на шупли. Шината и детайлът трябва да бъдат плътно притиснати един към друг. За по-голям ефект можете да поставите не дървен блок, а плоча от същия или по-малко твърд метал, която трябва да бъде плътно притисната към изхода на свредлото.

Най-често е необходимо да се пробива стомана, но често се налага да се пробиват и други метали, които имат свои собствени характеристики на пробиване. Алуминият, например, обгръща свредлото, което затруднява проникването и разширяването на получения отвор. Ако трябва да пробиете в алуминий точна дупка(например под резбата) е наложително да използвате охлаждаща течност и често да изваждате свредлото от отвора, за да го почистите. Конвенционалният сив чугун е сравнително лесен за пробиване и не изисква охлаждаща течност или смазка. Но пробиването в чугун може да бъде изненада. Има пластични чугуни, които трябва да бъдат пробити с твърдосплавна бормашина. Белият чугун, чиято основна структурна съставка е циментът, е много твърд и изисква бормашина с висока якост.

Големи дупки трябва да се пробиват на етапи. Първо трябва да пробиете детайла с тънка бормашина, след това да пробиете отвора до по-голям диаметър. Например, по-добре е да пробиете дупка с диаметър 12 мм на две или три стъпки - последователно със свредла от 5, 10 и 12 мм.

Тъпите свредла трябва да се заточват своевременно. Най-добре е да направите това с острилка, но можете и без нея. В този случай трябва да обърнете внимание на симетрията на върха на свредлото. Ако заточените ръбове не се събират точно в центъра, дупката, пробита с такава бормашина, ще има по-голям диаметър, тъй като единият режещ ръб ще бъде по-дълъг от другия. Стандартният ъгъл на носа (ъгъл между режещите ръбове) е 118 °. За пробиване в алуминий оптималният ъгъл е 130-140 °, мек бронз и червена мед 125-130 °. Всички тези метали обаче могат да бъдат пробити със стандартна ъглова бормашина. Прочетете повече за заточването на бормашина.

При пробиване е необходимо да се поддържа вертикалността на свредлото спрямо металната повърхност (ако не е необходимо да пробивате наклонен отвор). Когато правите дупки в тънки листове, това изискване не е толкова актуално, колкото за дебели стени или кухи части. Пробиването на тръби, например, често води до факта, че входът и изходът са изместени един спрямо друг - колкото повече, толкова по-голям диаметъртръби. Доста е трудно да се поддържа перпендикулярността на свредлото на око, така че можете да използвате домашни или закупени приспособления за пробиване или водачи, които осигуряват перпендикулярността на свредлото.

За пробиване на две или Повече ▼дупки в съвпадащи части. По най-добрия начиносигуряването на подравняване на дупките е чрез пробиване заедно. При пробиване на отвори за нитове, сондажният монтаж е задължително изискване... След като пробиете първия отвор, можете да го използвате, за да закрепите частите заедно, така че да можете да пробиете останалите отвори, без да се страхувате, че частите ще се движат една спрямо друга. Ако е невъзможно или неудобно да се пробият съвпадащите части в монтажа, тогава трябва да се използва приспособлението или водачът. Трябва да сте наясно, че колкото и точно да са маркирани и изрязани отворите за чифтосване, те пак няма да съвпаднат абсолютно точно, тъй като при пробиване дори на пробита дупка свредлото ще отиде малко встрани.

Когато използвате съдържанието на този сайт, трябва да поставите активни връзки към този сайт, видими за потребители и роботи за търсене.

Бормашини за метал се избират въз основа на диаметрите на отворите и свойствата на обработвания материал. Като правило те са изработени от бързорежещи стомани като R6M5K5, R6M5, R4M2. Твърдокарбидните бормашини се използват за работа с чугун, въглеродни и легирани закалени стомани, неръждаема стомана и други трудни за обработка материали.

Мощността на електрическата бормашина трябва да бъде проектирана да пробива дупка с необходимия диаметър. Производителите на електрически инструменти посочват подходящите спецификациивърху продукта. Например, за бормашини с мощност 500 ... 700 W максималният диаметър на пробиване за метал е 10 ... 13 mm.

Разграничаване на слепи, непълни и проходни дупки. Могат да се използват за свързване на части с помощта на болтове, шпилки, щифтове и нитове. Ако дупката се пробива с цел набиване, струва си да се обърне Специално вниманиеизбор на диаметър на свредлото. Поради биенето му се получава пробив на дупка в патронника, което трябва да се има предвид. Индикативните данни са представени в таблицата.

За да се намали разбивката, пробиването се извършва на два етапа: първо с бормашина с по-малък диаметър, а след това с основната. Същият метод на последователно райбериране се използва, когато е необходимо да се направи отвор с голям диаметър.

Как правилно да пробиете метал с бормашина

Особеността на пробиване на метал с бормашина е, че е необходимо ръчно да държите инструмента, да го дадете правилна позицияи също така осигурява необходимата скорост на рязане.

След маркиране на детайла, центърът на бъдещия отвор трябва да бъде пробит. Това ще предотврати движението на свредлото зададена точка... За удобство на работа детайлът трябва да бъде затегнат в ключарски менгеме или поставен на стойка, така че да заеме стабилно положение. Бормашината се монтира строго перпендикулярно на повърхността, която ще се пробива. Това е важно, за да не го счупите.

Когато пробивате метал, не е необходимо да упражнявате голям натиск върху свредлото. Напротив, тя трябва да намалява, докато вървите. Това ще предотврати счупване на свредлото и също така ще намали образуването на неравности по задния ръб на проходния отвор. Трябва да се внимава при отстраняване на чипове. Ако възникне заглушаване режещ инструмент, той се освобождава чрез отказ от обратното въртене.

Избор на режим на рязане

Когато се използва HSS инструмент, скоростта може да се посочи според таблицата. При работа с карбидни бормашини допустимите стойности са 1,5 ... 2 пъти по-високи.

Пробиване метални изделиятрябва да се извършва с охлаждане. Ако не се използва, има голяма вероятност инструментът да загуби режещи свойства поради прегряване. В този случай повърхността на отвора ще бъде доста ниска. Емулсията обикновено се използва като охлаждаща течност за твърди стомани. В домашни условия е подходящо машинното масло. Чугун и цветни метали могат да се пробиват без охлаждаща течност.

Характеристики за пробиване на дълбоки дупки

Дупките се считат за дълбоки, ако са по-големи от пет диаметъра на свредлото. Особеността на работата тук се крие в трудностите, свързани с охлаждането и отстраняването на стружки. Дължината на режещата част на инструмента трябва да е по-голяма от дълбочината на отвора. В противен случай тялото на детайла ще се припокрие със спираловидни канали, по които се отстраняват стружки, а също така влиза течността за охлаждане и смазване.

Първо, дупката се пробива с късо, твърдо свредло на малка дълбочина. Тази операция е необходима за задаване на посоката и центрирането на основния инструмент. След това се прави дупка с необходимата дължина. Докато напредвате, от време на време трябва да отстранявате металните стърготини. За целта използвайте охлаждаща течност, куки, магнити или обърнете детайла.

Процесът на ремонт в апартамент включва много работи, свързани с създаване на дупки в стените: за това може да се използва инструмент. на различни дизайнии мощност. Много майстори и тези, които ще извършват ремонт сами, искат да знаят как да пробиват бетонна стенаобикновена бормашина и възможно ли е изобщо. За такава работа обикновено се използва перфоратор, но не винаги е подходящ за това, освен това, ако инструментът трябва да бъде закупен, тогава цената му е много по-висока от тази на бормашина.

Характеристики на избора на инструмент

В повечето случаи е по-добре да използвате перфоратор за по-добро: той има повишена мощност, предназначен е за пробиване на твърди повърхности и ви позволява да правите дупки с голям диаметър. Използването на инструмента е непрактично в следните случаи:

• необходимостта от пробиване на стената на дълбочина 10-12 мм;
• работа с, която се разпада при обработка с перфоратор;
• при работа се изисква да се направят не повече от 10-15 дупки.

Преди да пробиете стена, е важно да изберете самата бормашина: тя не трябва да бъде безударна, тъй като този тип е неефективен при пробиване на бетон, дюзата и касетата стават неизползваеми почти веднага. Самите дюзи трябва да са победоносни, предназначени за бетонови работи, накрайник - с твърдосплавно покритие.

В някои случаи добро решениеще има придобиване на перфоратор: устройството е по-скъпо класически модел, но се различава по увеличена мощност, която може да се регулира.

Кои прикачени файлове да изберете?

Преди да пробиете дупка в бетонна стена, трябва да изберете дюза с подходящ дизайн. За работа се използват следните сортове:

1. Ударни зъбни коронки за пробиване. При работа с бетон се препоръчва използването на различни отделни зъби за запояване, изработени от най-издръжливите метални сплави. Много битове са оборудвани с SDS дръжки за монтаж в бормашини без ключ. Свредлата са много подходящи за бетонни стени, но при контакт с метал могат да започнат да се срутват, така че преди да пробиете стоманобетонна стена, трябва да проверите дали няма армировка на мястото на работа.
2. Диамантени коронки, които са предназначени за безударно пробиване на дупки. Такива дюзи са по-модерни, с тяхна помощ е по-лесно да се направи дупка в бетонна стена. Ръбът на коронките има абразивна структура и специални изрези, по време на производството се обработва чрез пръскане на диамантени стружки или корунд. Преди да направите дупка в стената, просто трябва да изберете желаната дължина на дюзата: в ежедневието се използват сортове с диаметър до 100-120 мм, в професионалната работа се използват по-големи корони. Отличителна чертае способността за пробиване без риск от повреда на арматурата с фитинги.
3. KS-корони, които имат режещ ръбс кристални диамантени частици. Такива дюзи се използват за повечето масивни стени, включително пробиване с тях бетонни плочи, външни стении каменни конструкции.

Преди да пробиете или да направите преграда, трябва да се уверите, че по време на работа проводниците или кабелите, ако са положени вътре, няма да бъдат докосвани.

Как правилно да пробиете бетон с бормашина?

обикновено подобни произведениясе извършват в следните случаи:

• грубо довършване на помещения;
• монтаж на вградени мебели и уреди;
• монтаж на окабеляване и водопровод, когато е необходимо да се бетонират комуникациите.

При използване на победна дюза по време на работа е необходимо от време на време да се използва метален перфоратор, който се избира според размера на образувания отвор. Такъв инструмент позволява на свредлото да не засяда, когато дълбоко гмурканебормашини: перфоратор се поставя в бетон и се задълбочава с удари с чук, за да се направи дупка в стената, счупвайки уплътнението.

Този процес е доста дълъг, алтернатива може да бъде използването на диамантени битове: бормашина, оборудвана с такива дюзи, няма да се забие в бетон.

Алгоритъм на действията:

1. Преди да пробиете дупка в стената, трябва да инсталирате желаната дюза, след като се уверите, че инструментът е в добро работно състояние и свредлото е непокътнато.
2. Необходимо е да се пробива бетонът внимателно, когато се използва оборудване с ниска мощност, продължителността на непрекъснатата работа на свредлото не трябва да бъде повече от 10-12 минути. Ако пробиването се забави, е необходимо да се правят почивки, за да се охлади двигателят на устройството.
3. След пробиване на бетонна стена стана ясно, тогава в допълнение си струва да се има предвид, че за всяка нова дупка е необходимо да се обработва дюза. Можете да навлажнете повърхността с вода, за да улесните процедурата и да спасите метала от деформация.

Целият процес на работа може да видите във видеото:

Ако срещнете заседнала бормашина, не я дърпайте със сила: това ще счупи приспособлението, оставяйки върха в бетона. Дюзата трябва да бъде разкачена, изберете корона с намален диаметър и я използвайте, за да издърпате заседналия елемент.

Преди да решите как да пробивате бетонни стени и да започнете, трябва да обърнете внимание на следните препоръки:

• ако диаметърът на отвора надвишава 12 mm и дълбочината е 10-11 cm, по-добре е да използвате чукна бормашина или хибридно устройство (бормашина-чук);
• ако са направени отвори за пластмасови дюбели, дълбочината трябва да бъде повече размерзакрепващият елемент със 7-10 мм, тъй като бетонен прах и малки частици камък остават вътре;
• препоръчително е да започнете работа при ниски скорости, така че дюзата да не се движи поради увеличения въртящ момент, а режимът на удар се включва, когато свредлото отиде на дълбочина 2-4 мм;
• прахът, генериран по време на процеса на пробиване, може да бъде отстранен с прахосмукачка, препоръчително е да направите това в процеса, като периодично спирате свредлото и почиствате отвора от бетонни частици;
• задължително е да се спазват предпазните мерки по време на работа: необходимо е да се носят ръкавици, за да се елиминира рискът от плъзгане на дръжката и очила, така че трохата да не попадне в очите и да не увреди лигавицата.

В повечето случаи бетонната стена се пробива с перфоратор, без бормашина. Ако като част от ремонта трябва да направите не повече от 15-20 дупки или стената е направена от пенобетон, с помощта на бормашина - оптимален изборкоето ще ви спести време и пари.

Преди да пробиете дупка, трябва да се уверите, че на това място няма окабеляване и да проверите дали дюзата е подходяща за такава работа (продължителността и ефективността на работата зависи от това с коя бормашина е оборудвана бормашината). Когато решавате как да пробиете стената, трябва да обърнете внимание на победните корони: с такава бормашина с бормашина можете лесно да пробиете дупка с дълбочина до 10-12 см.

Обработката на метал се извършва не само в индустриална среда. Докато прави ремонтни работис автомобил, изработка на конструкции на личен парцелили извършване на ремонт на дома, е необходимо да се пробият дупки в метала. У дома най-често се използва ръчна бормашина.

Това универсален инструментизисква определени умения за работа с твърди продукти. Можете да закупите или да направите своя собствена машина за пробиване на дупки в метал, но това не е евтино удоволствие.

Технологията на пробиване на отвори в метал се състои в отстраняване на тънък слой материал поради едновременното транслационно и въртеливо движение.

Основното условие за висококачествена и безопасна (за инструмента) обработка е оста на патронника да се поддържа във фиксирано положение. С помощта на машината е лесно да се поддържа правота, което не може да се каже при работа с ръчни инструменти.

Ако не сте сигурни в твърдостта на ръцете си (това е нормална ситуация за обикновен човек), са необходими механични асистенти (проводници) за пробиване под прав ъгъл.

Нека веднага направим резервация, че допълнителни проводници са необходими само когато дебелината на метала надвишава диаметъра на свредлото.

Ако правите дупка в тънка стоманена плоча, праволинейността няма значение.

Има няколко вида електрически водачи за ръчна бормашина. Електрическите инструменти не са подходящи за работа с метал, особено ако идваотносно точността.

1. Приспособление за пробиване. Изработен е под формата на корпус, удобен за задържане, вътре в който има направляващи втулки за бормашини с различни диаметри.


Материалът на втулките е по-твърд от инструмента, така че дупките не се износват. Като позиционирате приспособлението точно над центъра на предвидения отвор, не е нужно да се притеснявате, че свредлото ще се отдалечи от предвидената посока.

Това устройство е особено полезно при пробиване на перпендикулярни отвори в тръби с малък диаметър, когато върхът се стреми да се изплъзне от цилиндричната повърхност.



2. Водач за пробиване (ръчно). Поддържащо устройство, в което инструментът е фиксиран за врата


Подметката се поставя върху детайла, като с другата ръка се държи дръжката. Бормашината се движи строго вертикално, като се избягват изкривявания и отклонения на свредлото.

Дизайнът може да има ъглов държач за тръби с малък диаметър, което прави приспособлението по-гъвкаво.

Ако имате въртящ се механизъм, получавате и устройство за пробиване на дупки под ъгъл.


Вярно е, че металът не може да бъде пробит по този начин, страничните натоварвания бързо ще счупят свредлото.

3. Стойка за бормашина (полустационарна). Всъщност това е евтина алтернатива на пробивната машина.

Нашият опитен екип от редактори и изследователи допринесе за тази статия и я прегледа за точност и пълнота.

Броят на източниците, използвани в тази статия:. Ще намерите списък с тях в долната част на страницата.

Способността да се пробиват дупки в бетон е полезно и удобно умение. С него можете лесно да закачите рафтове, да закачите картини, да инсталирате осветление и да вършите много повече домакинска работа бързо и безопасно. Процесът на пробиване на бетон е доста прост, но с правилен изборинструменти и разбиране на принципите на работа, ще се спасите страхотно количествовреме.

Стъпки

Част 1

Подготовка за работа

Купете или наемете ударна бормашина.По-лесно е да се пробиват дупки в бетон с чук или перфоратор (в случай на основни произведения). Тези инструменти ще ви позволят да смачкате бетона с възвратно-постъпателните удари на свредлото и да премахнете получените стружки, като го завъртите. Извършването на тази работа с конвенционална бормашина ще бъде бавно и трудно, тъй като бетонът не се пробива толкова лесно, колкото дърво или метал. За всяка работа, която надхвърля пробиване на няколко дупки в декоративни (а не в структурни) бетонни повърхности, като модерни по-меки кухненски плотовеот каменни стърготини, не пестете да платите малко повече пари за наемане на ударен инструмент.

Разгледайте инструмента.Прочетете ръководството на собственика и запомнете значението на всички бутони и превключватели на инструмента. Трябва да знаете добре как да боравите с инструмента, преди да преминете към следващата стъпка.

• Спазвайте мерките за безопасност. Това включва носене на предпазни очила, за да предпазите бетонните стърготини от очите ви, носене на тапи за уши, за да избегнете увреждане на слуха си, и дебели работни ръкавици, за да предпазите ръцете си от повишено триене и горещи тренировки. За дългосрочна работакъдето се генерира много прах, също се препоръчва носенето на респиратор.

1. Поставете висококачествено свредло за бетон в инструмента.Свредла за бетон с накрайници с твърдостен накрайник (или „ударни бормашини“, както може да посочи опаковката) са специално проектирани за ударни бормашини и издържат на напрежението при ударно пробиване в твърд бетон. Дължината на назъбеното свредло трябва да бъде поне дълбочината на отвора, който възнамерявате да пробиете, тъй като тези канали са важни за извличане на генерирания прах от отвора.

   Регулирайте дълбочината на пробиване.Някои бормашини имат възможност за регулиране на дълбочината на пробиване или специален ограничител. Прочетете ръководството за потребителя на инструмента, за да научите как да го използвате. Ако вашето устройство не е оборудвано с ограничител на дълбочината на пробиване, измерете и маркирайте с молив или самозалепваща лентанеобходимата дълбочина на отвора на самото свредло. Ако не сте сигурни каква дълбочина на отвора ви е необходима, следвайте указанията по-долу.

   Работете правилно с бормашината.Дръжте бормашината с една ръка като пистолет с показалецна бутона за стартиране. Ако бормашината има допълнителна дръжка, хванете я с другата си ръка и я използвайте, за да захванете инструмента по-сигурно. В противен случай просто хванете свредлото отдолу с другата си ръка по-близо до задната част на кутията.

Част 2

Пробиване на бетон

Маркирайте точката, за да пробиете дупката.Използвайте мек молив, за да поставите точка или кръст върху стената, където искате да пробиете дупката.

Пробийте дупка за поливане.Поставете бормашината с бормашината до маркировката и я пуснете за кратко с ниска скорост (ако е регулируема на вашето устройство) или направете няколко кратки щраквания върху бутона за стартиране (ако няма настройка на скоростта). Трябва да имате вдлъбнатина от 3–6 мм, която ще ви помогне да насочите свредлото правилно при пробиване на основния отвор.

1. Продължете да пробивате, но с повече сила.Превключете на режим на чук (ако вашата бормашина има такъв). Поставете свредлото върху отвора за поливане, точно перпендикулярно на бетонната повърхност. Започнете да пробивате отново със силен, но не прекомерен натиск върху свредлото, така че свредлото да започне да потъва в бетона. Постепенно увеличавайте скоростта на въртене на свредлото и натиска върху нея, ако е необходимо, но не забравяйте, че докато правите това, свредлото трябва да остане под ваш пълен контрол и в стабилно положение. Бетонът не е достатъчно равномерен, за да може свредлото да се изплъзне лесно, ако се хване във въздушен джоб или празнота.

   • Приложете достатъчно натиск върху свредлото, така че да запази позицията си, но не го натискайте твърде много напред (това увеличава износването на свредлото и може да го счупи). Колко е трудно да натискате свредлото, ще разберете от собствения си практически опит.