Как се правят пластмасови модели самолети. Какви инструменти са ви необходими, за да създадете първия си модел? Събирайте възможно най-точно и надеждно

Интересна и страхотна статия за моделирането на самолети, как да рисувате модели правилно, какви инструменти са необходими и какво трябва да се има предвид при моделирането на самолети.

Изработка и събиране на сглобяеми модели на самолетизаема много специално място сред многото видове съвременно техническо творчество. Сглобяването на модели от готови пластмасови части изисква търпение, прецизност на бижутата, точност, добро познаване на историята на технологиите и, наред с други видове моделиране, се счита за истинско изкуство. Но той беше най-лошият късметлия. По някаква причина мнозина смятат, че за да се събере модел, инструкциите, включени в кутията, са достатъчни. И тъй като след такава работа един скучен модел се оказва в ръцете с един цвят, накапан с лепило, тогава какво творчество има! Междувременно сглобяването е само част от вълнуващата работа по модела на тази или онази историческа машина. Все още трябва да се опитаме да пресъздадем истинския му вид, така че да е точно като истинския ...

В тази статия ще се опитаме да ви научим как правилно да сглобявате модели.
самолети от комплекти готови части и дават няколко дизайна на модели за самостоятелно производство. Сред тях има летящи домашни продукти за отдих и забавление.

Събирайте възможно най-точно и надеждно

Представете си за момент, че са ви купили ярка, красива кутия, вътре в която има малко чудо - реплика на части от истински самолет, изработени в точен мащаб. Разбира се, вие ще искате да се захванете за работа веднага. Но колкото и голямо да е това желание, отделете време!

За да съберете модел на копие възможно най-точно и надеждно, ще трябва да похарчите много работа и най-важното да се научите как да работите правилно.

Типична технологична схема за производство на сглобяем модел на самолет съгласно инструкциите, приложени в кутията, е показана на фигура 1. Най-често обаче не е възможно да се работи с нея: не всички комплекти имат лепило, правилното оцветяване на модела не винаги се показва, не всички комплекти съдържат части - ваденки с идентификационни знаци. Специални бои също не се продават. Ето защо, когато работите върху модел, обърнете внимание на съветите по-долу, те са тествани многократно от опита на голямо разнообразие от моделисти.

Ориз. 1. Технология на производство на сглобяеми модели от полистирол: а - боядисване на дребни детайли върху лебедите; b - отрязване на части от затворната рамка; в - пробиване на тръба с лепило; г, д - нанасяне на лепило; д - затягане на залепените възли и части с еластична лента; g - сглобяване на части; h - залепване на витлото; и - нанасяне на декоративни ивици (т.нар. "инвазивни ивици"); k - прилагане на петнист камуфлаж; l - маркировка за вълнообразен камуфлаж; m - превод на идентификационни знаци.

Първо, никога не залепвайте модела "плътно" наведнъж. Разбира се, желанието ви бързо да видите своето "детето" в колекцията е разбираемо, но бързайки с лепенето, вие се обричате на излишни неприятности и моделът никога няма да има висококачествен вид. Залепете, за да можете да разглобите модела без повреда или да премахнете необходимите части, без да ги повредите.

Съгласете се, че не е много удобно да боядисате сглобените шаси, ракетни блокове, кабина с пилот вътре и т. н. И нищо добро няма да излезе от това. Ето защо, за да нарисувате малка част, първо, не я отстранявайте от лея и, второ, използвайте кибрит и пластилин, за да я прикрепите отново, като натискате частта върху тях.

В някои случаи, за да не залепите частта по-късно върху боядисаното място, можете да използвате друг метод. Върху частта, която ще бъде боядисана, като горен резервоар за гориво, маркирайте къде ще бъде залепен пилонът. След това залепете малко парче полистирол на това място, имитирайки пилон. След като лепилото изсъхне, боядисвайте резервоара, който е много удобен да държите в ръцете си за това залепено парче полистирол. Сега отчупете парче полистирол и го залепете върху самия пилон, също предварително боядисан. В този случай ставата ще бъде чиста и спретната, а здравината й ще се увеличи значително.

По този начин можете да рисувате различни детайли. Ако боядисвате части, без да ги отрязвате от струйниците, тогава защитете местата на свързване с разтопен парафин или още по-добре - с дебел гваш: не оставя мазни петна и лесно се отмива с вода.

Само след боядисване на малки части можете да започнете да сглобявате основните елементи на модела. Това наистина не представлява особени трудности, но въпреки това трябва да се каже няколко думи за нанасянето на лепило върху части от полистирол. От мек полиетиленов мехур можете да изстискате лепилото през малка дупка, от малко стъклено мехурче през капилярна тръба. Добре е за целта да използвате тънка тел или игла, а за големи залепени повърхности меки (катерици) четки No 1, 2 и 4 (ако повърхността е особено голяма). Можете да залепите частите само след като са почистени от натъртвания, натъртвания и остатъци от струи.

Ако в комплекта няма лепило, използвайте толуен, мекол, "крушова есенция" (в малки количества за такъв важен въпрос, можете да го поискате в училищния час по химия), разтворител за 647 нитро бои в продажба в магазините за хардуер Отделните части за по-голяма здравина могат да бъдат допълнително "Готви" с електрическа горелка, като я поставите на най-ниската температура.

При сглобяване Специално вниманиеобърнете внимание на мащаба на модела и качеството на отделните части по отношение на тяхната пропорционалност. Най-често това изискване не отговарят на подпорите и вратите на колесника, опашката на бомби и ракети и т. н. Не е трудно да скъсите подпорите, но за удължаване можете да вземете парчета пластмаса за лебедки и да ги обработите съответно. Клапите на колесника понякога са прекалено дебели. Лесно е да се отървете от този недостатък, ако ги разтриете с шкурка или пила. Това трябва да се прави с не много бързи движения, за да не се нагрява пластмасата.

Често оръжия върху модели военна техникае показано много условно. Този недостатък може да бъде коригиран с помощта на метална пръчка или тел с подходящ диаметър. Върхът на щангата трябва да се нагрее и задълбочи с леглото на цевта на оръдието или картечницата, което му придава по-правдоподобен вид. Можете също да симулирате стърчащи цеви на оръдия и картечници, като разтопите къси жици в леглата им. Такава "модификация" на модела често увеличава здравината му, тъй като частите от полистирол често падат при почистване на модели. А за да почистите моделите, дори и да са защитени от прах с качулки или да са в шкафове зад стъкло, рано или късно пак трябва.

В краищата на крилата и на фюзелажа (корпуса на самолета) могат да се симулират мигащи светлини, странични светлини или фарове. За да направите това, трябва да направите изрезки на правилните места и да вмъкнете в тях изрезки от прозрачно, червено или зелено органично стъкло"светлините".

Антените обикновено се правят от въдица, но за тези цели е по-добре да се използва 0,1 мм метална намотка, която може да се вземе от старо реле с малък размер. Има още един начин, показан на фигура 2, - теглене на нишки от полистиролови струйници. Първо, шлейфът се нагрява над пламъка на свещ 1, след това те опитват степента на нагряване 2 и, разпервайки ръцете си встрани 3, издърпват конеца, като го държат далеч от огъня 4. Вярно е, за тънки радио антени този метод не е много подходящ, тъй като получените нишки са много крехки, но е най-простият и бърз. Освен това по този начин можете да получите доста дебели пръти, които могат да бъдат много полезни при работа върху модели.

Не трябва да правите антени и от обикновен конец: те много бързо стават "рошави" поради утаяването на праха върху тях.

Често моделистите не поставят стрии на биплани поради привидната трудоемкост на тяхното изпълнение. Всъщност е доста просто. За да затегнете стриите, е необходимо да направите проходни отвори в крилата в точките на тяхното закрепване с нагрята игла или шило и след това да опънете стриите през тях, които са най-добре направени от тел с диаметър 0,1 мм . Понякога поставят стрии от нишки, предварително импрегнирани със сребро. След като се опънат е необходимо да капнете капка лепило като "Момент-1", BF или друго на местата на протяга. След като лепилото изсъхне, трябва да отрежете излишните нишки, след това да замажете точките на протягане, да обработите с фина шкурка и лак. Ако направите всичко това внимателно, след боядисване петната от брошите по крилата ще бъдат почти невидими.

Много търговски модели имат недопълване, неравни повърхности и други несъвършенства, причинени от стареенето на формите, върху които са направени. За да коригирате тези недостатъци, е необходима шпакловка. Той практически не съществува в продажба и затова трябва да го направите сами. За целта изсипете ситно нарязана струя от модела в херметически затворен стъклен буркан и изсипете
ацетон. След един ден шпакловката ще бъде готова. Трябва да се има предвид, че изсъхва дълго време и може да разтвори пластмасата на модела. Ето защо, преди употреба, си струва да проверите шпакловката върху литника на модела, върху който ще се използва. Между другото, различни прости части могат да бъдат изляти във форми от шпакловка.

Ето няколко съвета как да оживите моделите си. Много ефектно изглеждат модели с отворени пилотски кабини, отсеци за бомби, подвижни кормила и пр. Не е трудно да се направят шарнирно-сгъваеми крила на палубни самолети. Най-лесният начин да направите това е на онези модели, при които крилата се сгъват. Интересно е да се правят хеликоптери и транспортни средства, например с фигури на "парашутисти" на отворени врати... Моделите, които симулират работата на двигателя, изглеждат добре. Например в дюзите на реактивните самолети могат да се поставят обикновени крушки от джобна факла от 2,5 V, а във фюзелажа може да се постави батерия, като "Уран" (1,5 V). Лампата трябва да се захранва с намалено напрежение, за да не се стопят дюзите. Повечето модели бутални самолети разполагат с микроелектрически двигатели. С тяхна помощ можете да завъртите витлото. Валът е метален и е свързан към електродвигателя с помощта на гъвкава трансмисия, като гумена тръба. За да се избегне разрушаването му, валът трябва да се „прекара“ в носовата част в тръба, например от дръжка на химикалка. Превключвателите могат да бъдат много разнообразни. Всички тези подобрения не са много трудоемки и почти всеки може да го направи.

От почти всички модели е възможно с помощта на малки промени да се получат различни модификации на прототипа на самолета и дори нови. Например моделът N-60 "Gypsy Mot" може да се използва за направата на цяла серия съветски самолети на А. Яковлев - AIR-1, AIR-2, AIR-3, AIR-4. В същото време новите продукти са почти толкова добри, колкото и фабричните.

Почти всеки модел има скрити резерви, но за да ги намерите успешно, трябва да се запознаете с необходимите чертежи и описания на самолета.
По същия начин те сглобяват не само сглобяеми модели на самолети, но и танкове, кораби, автомобили и модели на космически технологии.

Боядисвайте чисто и спретнато

Външният вид на сглобяемия модел е силно зависим от цвета. В същото време за мащаби 1:72, 1:100 или 1:144 оцветяването и довършителните работи играят решаваща роля. В тази работа не може да има дреболии, защото максималната надеждност е основното изискване за модел на копие.

И така, относно технологията на боядисване. Всеки опитен моделист има свои собствени тайни и техники за тази работа, но всички те са варианти на два основни метода: боядисване с четка и използване на аерограф (спрей). Първият метод е сравнително прост и достъпен за всеки, особено за начинаещ моделист. Вторият изисква източник сгъстен въздух, аерограф и много други, което донякъде усложнява възможностите за разпространението му.

При работа с четка възниква въпросът кои бои са подходящи за нанасяне върху полистирол, от които се отливат самолетни части. Не нитро емайли! Нищо добро няма да излезе - нитро основата корозира пластмасата, боята изсъхва бързо, разтяга се, повърхността е грапава и неравна. За боядисване с четка трябва да използвате алкидни емайли. Те имат отлична покривност, дават тънък равномерен слой и лъскава повърхност. Времето за съхнене е 6-12 часа, в зависимост от температурата и дебелината на покритието. Необходими са пет основни цвята: червен, син, жълт, бял и черен. С тяхна помощ можете да получите максимума различни цветове, както и всякакви нюанси. Ако можете да намерите само бял алкиден емайл, не се разстройвайте - можете да използвате художествени маслени бои, които се продават в магазините за канцеларски материали, като багрила.

Тези маслени бои можете да използвате като основни - върху разредител No2 (уайт спирит или терпентин). След изсъхване боядисаната от тях повърхност става дълбоко матова, което е особено важно за реплики на самолети от периода на Втората световна война. Художествените бои изсъхват за един или два дни - това е единственият им недостатък.

Не е необходимо специално да подготвяте повърхността на модела за боядисване с четки, достатъчно е да го измиете в топла вода с четка за зъби и сапун. Между другото, за четките: имате нужда от една или две кръгли номер 1-3 за боядисване на части и две или три - плосък номер 5-9. Размерът на четките зависи от размера на модела – колкото по-голям е моделът, толкова по-голям трябва да бъде размерът на четките. Четките трябва да са полутвърди, космати (за предпочитане от колински, самур или язовец). Четините не са подходящи за толкова деликатна работа. Последователността на нанасяне на слоя боя е от по-светъл към по-тъмен.

Аерографът предоставя богати възможности за боядисване на модели. Разбира се, много по-трудно е да се работи с него, отколкото с четка, но се получава идеално гладка повърхност, матова или лъскава. В допълнение, използването на аерограф ви позволява да прехвърляте Различни видовезащитна боя (камуфлаж), симулира следи от експлоатация, ремонт, влияние на атмосферни явления и др.

Като източник на сгъстен въздух най-често се използва компресор от домакински хладилник, въпреки че трябва да бъде модифициран. Преди всичко извадете нихромовата спирала от стартовата кутия, като я замените с парче Меден проводник(Всичко това, разбира се, може да се направи само на компресор от хладилник, който е станал неизползваем, след консултация с родителите и с тяхна помощ!). Спиралата не се нуждае от смяна, но в този случай компресорът може да спре в най-неподходящия момент. Трябва да се помни, че уредът от хладилника не е предназначен за дълга работатака че не го оставяйте да работи на празен ход.

Често малки капчици масло излитат от изходната тръба на компресора заедно с въздуха, тяхното навлизане върху боядисаната повърхност е крайно нежелателно. Следователно на изхода трябва да се монтира маслен филтър или картер, който също ще играе ролята на приемник - устройство за съхранение, което изглажда рязкото всмукване на въздух. Може да се направи от камерата футболна топка... От гумен маркуч с дължина най-малко 2 m, плътно поставен върху фитинга на аерографа, отрежете парче с размер около 0,5 m. Поставете единия му край върху изходната тръба на компресора и го запечатайте със скоба и лента. Поставете другия край в камерата заедно с края на дългото парче маркуч и също така запечатайте връзката. Стремете се да постигнете пълна херметичност, за да избегнете спадане на въздушното налягане.

Но какво да кажем за тези, които не могат да получат аерограф или компресор? Тук на помощ може да дойде конвенционален пистолет за пръскане. Такъв спрей ще помогне и при боядисване на модела, но, за съжаление, стандартно устройство може да се използва само 1-2 пъти, след което е напълно запушено с боя.

Простите модификации ще ви помогнат да го превърнете в надежден "пистолет за пръскане". За да направите това, е необходимо да промените радиусите на огъване на външната и вътрешната тръба и да скъсите стеблото на външната, както е показано на фигура 3, а. Целта на това надграждане е да даде възможност за разработване и сглобяване на инструмента. Тънката вътрешна тръба трябва лесно да се плъзга от външната тръба. Това ще позволи частите на пръскачката да се изплакнат в разтворител след боядисване.

Малко за методите за използване на такъв спрей. На първо място, чрез промяна на позицията на дюзата е необходимо да се постигне фина дисперсия на горелката. В този случай дължината на последния трябва да бъде около 0,4 м. Преди работа боята трябва да се филтрира. Винаги трябва да имате под ръка бутилка разтворител за нитро бои. Веднага след като оцветяващият „облак“ стане неравномерен и съсиреците боя започнат да излитат от дюзата, бутилката с боя трябва да бъде заменена с бутилка с разтворител. Няколко "удара" с гумена крушка - и устройството отново е готово за употреба.

След като приключите с боядисването, не забравяйте да почистите всичко след себе си и обилно да изплакнете всички части с разтворител.

Доста приличен спрей за аерограф може да се направи и на базата на микрокомпресор за подаване на въздух към аквариума и две празни пръчки от химикалка (фиг. 3, б). От прътите трябва да извадите топките, като се опитвате да не ги деформирате с върховете и да ги свържете под прав ъгъл един към друг с помощта на подходящо устройство (например държач за калай). След това на единия прът трябва да поставите маркуч от компресора, а другия да поставите в буркан с боя. Аерографът е готов за работа. Захранването с боя може да се регулира както чрез промяна на позицията на прътите, така и чрез регулиращия винт на компресора.

Може да се случи да имате на разположение истински индустриален аерограф, но без компресор. Като източник на налягане може да се препоръча обикновен домакински сифон за приготвяне на газирана вода (фиг. 3, в). В този случай няма нужда да наливате вода в контейнера, а последователно зареждайте две касети с въглероден диоксид наведнъж. Свържете "носа" на сифона към аерографа с гумен маркуч. Едно такова зареждане трае дълго време.

Но последната препоръка несъмнено ще бъде оценена от тези от вас, които вече са участвали в изложби и състезания по моделиране на щандове. Въпросът е, че настолните модели са взискателни. към себе си много "деликатно" отношение и, случва се, получават нежелани щети по време на транспортиране. Но ако счупената част е лесна за залепване (ще има лепило!), тогава е много трудно да носите със себе си аерограф, компресор или дори просто пистолет за пръскане, само за да докоснете олющена боя на някои места. Разбира се, това може да се направи с четка, но на повърхност, "издухана" от пръскачки, такива ремонти се забелязват веднага и само влошават външния вид на модела.

„Ремонтирайте в полеви условия„Става напълно възможно, ако използвате най-простия джобен пластмасов инхалатор, който може да се превърне в пулверизатор-пулверизатор за броени минути (фиг. 4). Прекарайте тънка тръба или донорна игла 3 през капака на буркана и за да освободите въздух, направете дупка в капака или поставете парче тръба 4. Пластмасовият маркуч 5 (включен в комплекта) служи за подаване на боя към пулверизатор 6. Сега изсипете нитро боя в найлонов буркан от -под лепилото за сглобяеми модели и можете да се захващате за работа.

Трябва да се отбележи, че нитроемайлите са най-подходящи за боядисване на модели с помощта на всички тези устройства. Преди нанасянето им повърхността на модела трябва да се грундира със състав, състоящ се от четири части ацетон и една част глифтален грунд GF-21. Компонентите се разклащат, след което трябва да им се даде време да се утаят в плътно затворен съд. Получената прозрачна розова течност непосредствено преди боядисване се нанася с аерограф върху модела - поради това нитро боята се "заварява" към пластмасата.

Преди боядисване нитроемайлът трябва да се разреди с ацетон или разтворители (646; 647): боята трябва да е течна, но не и "прозрачна". Когато използвате аерографа, наблюдавайте следвайки правилата: Натиснете бутона за подаване на боя, докато насочвате аерографа далеч от модела, в противен случай първите големи пръски могат да паднат върху повърхността. Дръжте аерографа на разстояние 15 ... 20 см в зависимост от диаметъра на дюзата и от това кои части се боядисват. Ръката с аерографа трябва да е в движение през цялото време, в противен случай може да се образуват капки по повърхността. Не забравяйте, че времето за пълно изсъхване на нитроемайла е 1 час, така че всеки слой трябва да изсъхне правилно.

И сега няколко думи за това как да решите проблема с боята "сребро", не можете без нея при производството на модели реплики.

Някои комплекти пластмасови моделисамолетите са оборудвани с отлична сребриста боя. Но проблемът е - дори и да имате късмета да закупите такъв модел, просто трябва да отворите бутилката и след кратко време съставът се сгъстява и става неизползваем. И тази боя не винаги е достатъчна, замяната й с други състави дава, меко казано, незадоволителни резултати.

Но се оказва, че дори и на базата на наличните пигменти, можете да се подготвите сами отлична боя... За да направите това, в допълнение към алуминиевия прах от обичайния комплект, който се предлага в магазините за хардуер, ще ви трябва лак за ела (можете да го купите в специализирани магазини за изкуство) и разтворител 646. Сместа се приготвя в цилиндричен стъклен флакон (например, от под пеницилин), в който се изсипват две обемни части от пигмента и с помощта на пипета се изсипва една част от елховия лак и още две - разтворителя. Получената маса се разклаща. Полезно е да поставите една или две топки от лагер за велосипед във флакона, за да повдигнете пигмента, който се утаява при съхранение от дъното.

Домашно приготвената боя изсъхва за 20 ... 25 минути и на външен вид практически не се различава по нищо след изсъхване от „стандартната“ боя.

Но някои моделисти приготвят тази боя от малко количество (20 ... 500 mg) алуминиева паста (не прах!) И разтворител 646. Към сместа се добавя нитролак. Можете да рисувате с четка или аерограф. Препоръчително е да боядисате модела в бяло преди пръскане.

Концентриран разтвор на сода каустик (сода каустик), в който моделът се потапя за 1-2 дни, ще помогне за премахване на боята от вече боядисаните настолни модели. Преди да премахнете боята, е необходимо да отлепите сенника, тъй като прозрачният полистирол в този разтвор става мътен. За да приложите ясни цветови граници на модела, най-лесно е да направите „маски“ от мокра вестникарска хартия или да боядисате отделни части на модела (например горната и долната повърхност на крилата), преди да бъдат свързани. Самозалепващата се лента от типа "скоч" има твърде силна адхезивна способност и често се отлепва заедно с боята, следователно, когато я използвате, трябва да поръсите повърхността й с талк или прах за зъби.

Ако е необходимо да се възпроизведе замъглен камуфлаж, маска, изрязана от дебела хартия или прозрачен филм, се държи на разстояние няколко милиметра от повърхността на модела, като внимателно се пръска боя. Тази техника е доста проста, но за да не разваляте модела, първо трябва да практикувате - "напълнете ръката си" върху ненужни парчета полистирол или хартия. Но с известно умение, камуфлажните петна могат да се прилагат без маска.

След като моделът е боядисан, оставете го да изсъхне както трябва и едва след това прехвърлете ваденките върху него. Ако трябва да получите матова повърхност, издухайте модела от голямо разстояние с течно разреден нитролак, след като покриете прозрачните части с маски - светлини, фарове и др. За същата цел можете да използвате безцветен матов лак или боя с нитро боя с добавен прах за зъби.

Естествено, при боядисване на модел много ще зависи от дизайна на самия прототип на самолета и материалите, от които е направен.

Такива са били, такива са

За да бъде наистина качествен модел-копие на самолета, който събирате, той трябва да бъде максимално надежден. И за това е необходимо да имате добро разбиране на историята на развитието на авиацията, да имате представа за технологията на авиационното производство, особеностите на използването на крилато оборудване и неговата работа в различни условия. Без това целият труд може да бъде пропилян. Ето защо тук ще се опитаме да ви представим накратко от какво са направени тези или онези самолети, кои са носели идентификационни знаци и емблеми. Всичко това ще ви помогне в работата ви.

Когато сглобявате модели на самолети от периода, Първата световна война, трябва да имате предвид, че корпусите на повечето от тях са изработени от дърво и са обшити с авиационен шперплат или платно, импрегнирано с нитролак и следователно са имали жълтеникав оттенък. Структурата на платното, която се използваше за покриване на самолетите, беше неразличима дори на истинска машина (в края на краищата повърхността на самолета беше внимателно боядисана и полирана), така че не бива да се опитвате да я възпроизведете на модел. Моделът на биплан трябва да бъде боядисан преди това окончателно сглобяване, а след това изстържете боята по ставите на възлите, защото лепилото няма да даде здрава връзка върху боята.

Помислете за камуфлажните характеристики при боядисване различни страни... По време на гражданската война пилотите на Червената армия летяха както на самолети, пленени в битки, така и на тези, произведени в местни фабрики. Най-разпространените изтребители са Spad и Nieuport, които са боядисани в сребро в руската, а по-късно и в Червената армия. Известно е, че тези машини са били много износени и са били ремонтирани на място, следователно при боядисване на части, които имитират ленени и шперплатови части, към алуминиевата боя трябва да се добави малко матово бяло или светло сиво. Това ще даде ефект на избледняла повърхност.

Английски произведени самолети, заловени от интервенционистите и белогвардейците, обикновено не са пребоядисани, а нови идентификационни знаци са поставени на ръка директно върху синьо-бяло-червените английски кокарди. Ако желаете, можете да симулирате петна върху повредени части на фюзелажа или крилото, като ги боядисате в основен цвят с по-светъл нюанс. Обикновено кръпките бяха под формата на кръг или четириъгълник.
На самолети от периода на Първата световна война, с многоцветен камуфлаж, границата на цветовете беше ясно изразена.

На самолетите на имперска Германия лененото покритие на крилата и фюзелажа имаше вид на многоцветни многоъгълници с правилна геометрична форма. Интересното е, че бельото пристига в самолетните фабрики, което вече е боядисано в тъкачната фабрика. Но на модела този тип камуфлаж е най-добре да се имитира с четка, въпреки че тази работа изисква определено умение. Боядисването на самолети от този период обикновено беше полугланцово, въпреки че машините, които току-що бяха слезли от поточната линия, имаха идеално лъскава повърхност, по време на работа те бързо загубиха външния си вид.

В окончателно завършванеи фина настройка на модела от времето на Първата световна война, трябва да запомните следните дреболии: дървените витла бяха старателно полирани, така че при боядисване на витлото на модела трябва да имитирате текстурата на дървото и неговия цвят. Ако моделът е достатъчно голям, винтът може да бъде направен от дърво или шперплат и да не е боядисан. Металният капак на главината на витлото е матово сив. Картерът и цилиндрите на двигателя са боядисани в матов метален вид. За да направите това, можете да добавите тъмно сиво или кафяво към сребърната боя или и двете в различни пропорции. Бутачите на цилиндъра трябва да бъдат направени в ярко сребрист цвят, а изпускателните тръби трябва да съответстват на цвета на ръждата, който са придобили при продължителна експлоатация. Картечните пистолети трябва да бъдат покрити с тъмно сива боя и на някои места да бъдат „остарявани“ с удари под матовия метал.

Гумите на колелата на ветеранския самолет имаха ясно изразена сив оттенъкследователно, преди да боядисате колелата на шасито, трябва да добавите доста бяло към матовата черна боя или да смесите зъбен прах в черната лъскава боя. За да имитирате капки мръсотия по колелата, добавете бяла към тъмнокафявата боя, разбъркайте добре и внимателно нанесете с четка на желаното място. Основното нещо е да не слагате твърде много боя. Димните ивици от изгорелите газове се нанасят най-добре с аерограф, а цветът на изгорелите газове върху фюзелажа може да бъде тъмносив или тъмнокафяв. Тази работа изисква точност и задълбоченост, като при нея човек трябва да се ръководи от правилото „по-малко е по-добре от повече“.

По време на Втората световна война са използвани различни видове камуфлажни цветове, които условно могат да бъдат разделени на три групи: „насечени“ – камуфлаж с остра, геометрично начупена граница на цветовете; "Вълнообразен" - когато има вълнообразна граница от цветове; „Петниста“ – когато върху крилата и фюзелажа на самолета се нанасят различни цветни петна. Границата между цветовете може да бъде размита или ясна. За моделите реплики, направени в голям мащаб, това е второстепенен проблем, тъй като в този случай границата на цветовете във всеки случай ще изглежда остра, но мащаб от 1:24 или 1:32 ви позволява да симулирате "размазването" на цветните граници на камуфлажа.

Важен въпрос е степента на блясък на боята, нанесена върху модела. И твърде лъскавият, и твърде матовият цвят на модела го правят ненадежден. За разлика от автомобилите, самолетите от онова време, с редки изключения, не са имали полирана повърхност, но, от друга страна, не трябва да се забравя за ефекта на мащаба. Моделът в мащаб 1:72 от разстояние 0,25 м изглежда (или би трябвало да изглежда) същото като истински самолет от разстояние около 18 м. И на това разстояние дори матовата боя придобива известен блясък за наблюдателя. Следователно най-надеждната е такава степен на блясък, която е получила подходящото име " яйчена черупка". Това е равномерно, полуматово покритие, което наподобява черупката на фреш пилешки яйца, произвежда най-печелившите. ново впечатление.

Трябва да се отбележи, че точният нюанс на един или друг цвят, в който са боядисани самолетите, не може да бъде посочен със сигурност, дори за онези страни, където съществуват най-строги инструкции по този въпрос. Слънцето, дъждът, росата, ремонтите, неизбежното стареене на боята и дори просто недостатъчното разбъркване преди употреба, причиниха най-странните промени в боята на самолетите.

Когато рисувате модели, трябва да знаете, че преди войната повечето самолети на съветските военновъздушни сили са боядисани в светло сиви и сребърни цветове. Тогава основният цвят беше тъмнозелен с лек кафяв оттенък на горната и страничните повърхности. Долните равнини обикновено бяха сини. В началото на 1941 г. е приета заповед за камуфлажно боядисване на самолети. Те бяха пребоядисани на полето, поради което долните повърхности понякога оставаха оригиналния светлосив цвят, а върху основния зелен фон бяха нанесени големи заоблени петна от кафяво или черно. Понякога по горните самолети оставаха петна от оригиналния цвят, което създаваше трицветен камуфлаж, който беше много рядък за съветската авиация.

В оцветяването на съветските самолети по време на Великата отечествена война могат ясно да се разграничат два етапа. Първият (първоначалният) се характеризираше с голямо разнообразие от схеми за боядисване, което беше свързано както с липсата на достатъчно опит в тази област, така и с изненадващата атака на нацистка Германия. Първоначално всички нови самолети на Яковлев, Лавочкин и Микоян, чието производство беше усвоено преди войната, бяха произведени в старата защитна боя. От втората половина на 1941 г. всички самолети, излизащи от монтажните цехове на самолетни заводи, получават камуфлажна боя под формата на големи петна от кафяви и зелени цветове. Освен това кафявата боя имаше зелен оттенък, а зелената, напротив, беше кафява. Тази схема е използвана както за дневни, така и за нощни самолети на почти всички фронтове. На повечето самолети долните повърхности бяха боядисани в синьо.

През първата военна зима на 1941-1942г. самолетите са имали зимен камуфлаж в бяло-сив или бял цвят. Долните повърхности останаха сини. Интересното е, че през пролетта на 1942 г. в резултат на метеорологичните условия на самолетите се появява т. нар. „пролетен“ камуфлаж, когато през бялата боя започват да се виждат оригиналните цветове.

Докато самолетите, работещи нормално през деня, имат синя долна повърхност (светло сивото се използва само за някои многодвигателни самолети), нощните самолети имат черна долна повърхност. Това бяха главно бомбардировачи, транспортни и комуникационни самолети, които летяха зад вражеските линии, например Li-2, Po-2 и др. Понякога тези самолети бяха боядисани отгоре и отстрани със специална матова тъмно синьо-зелена боя. Някои от самолетите бяха всички черни.

Други схеми за боядисване също са използвани за боядисване на съветски самолети. Например: тревисто зелено и черно за райони с богата растителност; пясъчни и кафяви цветове - за южните участъци на предната част; малки кафяви петна на зелен фон, главно в южната част на Украйна и Кавказ през 1942-1943 г.

На някои машини (обикновено многодвигателни) е използван дори трицветен камуфлаж, където се комбинират петна от сиви, зелени и кафяво-зелени (Li-2) или светлозелени, охра и черно-зелени цветове (Як-6).

През втората половина на войната, тоест от средата на 1943 г., окраската на съветските самолети се промени коренно. Той стана по-стандартен и беше комбинация от два нюанса на сивото – по-тъмен и по-светъл, а в самия край на войната самолетът имаше едноцветен сиво-зелен цвят. Това се отнася преди всичко за такива машини като Ла-5фн, Як-9, Як-3, Ла-7, Ту-2 и др.

Сред самолетите съветските военновъздушни силине може да се пренебрегне и достатъчно голяма групаавтомобили, чийто цвят се различаваше от стандартния по съвсем различни причини. Говорим за авиационна техника, доставена ни от нашите съюзници по Lend-Lease (военна помощ), като правило, в оригиналния си вид. Например самолетите, произведени в Англия, имаха петна от тъмнозелени и тъмноземни (кафяви) цветове, а по-късно - комбинация от сиво-зелени и тъмносиви "морски" цветове. Долните страни на тези машини бяха от патешко яйце или светлосиво. Американските самолети бяха плътно маслинено (мръсно зелено с кафяв оттенък) отгоре и светло сиво отдолу. Едва постепенно тези автомобили бяха пребоядисани според съветските стандарти. Използването на радарно оборудване и създаването на принципно нова реактивна технология поставят за военните специалисти принципно нови задачи за камуфлаж на бойни самолети. Ето защо инженери, лекари, психолози, художници са широко ангажирани с тази работа в САЩ, Великобритания, Германия и някои други страни, използва се най-модерната технология.

В първите следвоенни години повечето реактивни самолети, особено нашите, съветските, изобщо не бяха боядисани и имаха сребристо-сив цвят, който постепенно беше заменен от камуфлаж. Самолетите от типа Ту-16, Ту-20 и Ту-22 останаха сребърни.

Интересна тенденция в камуфлажа на самолетите беше така наречената схема за оцветяване на задната сянка, разработена в Съединените щати в началото на 70-те и използвана на изтребители-прехващачи. Действието му е да подравнява с различни нюанси на сивото. естествена светлиначасти на самолета: тези области, които обикновено изглеждат по-светли, са покрити с по-тъмна боя и обратно.

В края на 70-те години в британските военновъздушни сили бяха проведени тестове на такава камуфлажна схема. През 1979 г. цветът с ефект на обратна сянка (три нюанса на сивото) е приет за изтребителите за противовъздушна отбрана Phantom-2, а малко по-късно и за изтребителите Lightning и Tornado и леките учебно-бойни самолети Hawk. Едновременно с въвеждането на нов камуфлажен цвят размерът на идентификационните знаци беше намален, а пастелните им нюанси бяха използвани вместо ярко сини и червени цветове. Яркостта на различните шаблони също беше заглушена. Въпреки че опознавателните знаци и емблемите на ескадрилите са временно запазени, в случай на авария те ще бъдат боядисани, съобщава чуждестранната преса.

В хода на англо-аржентинския въоръжен конфликт около Фолклендските (Малвинските) острови британският флот също се зае с въпроса за камуфлаж на самолетите. Изтребителите Sea Harrier, които преди да бъдат изпратени в Южния Атлантик, имаха сиво-бял цвят, традиционен за военноморската авиация (и според британските експерти бялата боя на долните повърхности на самолета беше твърде отразяваща ), стана монотонно сиво. Белият пръстен беше премахнат от маркировките. Освен това емблемите на ескадрилата бяха боядисани, ярки надписи и обозначения бяха премахнати.

Германските военновъздушни сили разработиха собствена камуфлажна схема, която използва сиви и зелени цветове, както и прекъснати линии, което наподобява оцветяването на самолетите на нацистка Германия.

Работата по създаването на нови ефективни схеми за камуфлажно покритие за самолети се извършва в различни посоки. Понякога те приемат най-оригиналните форми. И така, в Канада беше проведен експеримент, по време на който беше приложен огледален образ на горната му част (навес, кил и други елементи) върху долната част на фюзелажа на изтребителя CF-18. Според експерти този метод на камуфлаж се оказа много ефективен, тъй като по време на тренировъчните битки пилотите на "вражеския" самолет изпитваха сериозни затруднения при определянето на пространственото положение на боядисания по този начин самолет CF-18 и, естествено, намеренията на техните екипажи. Специалистите от канадските военновъздушни сили обаче досега се въздържаха от по-нататъшно разпространение на този опит, за да „осигурят безопасността на полетите в мирно време“.

Най-подходящата камуфлажна схема за европейските условия се счита за редуване на тъмнозелени и тъмносиви петна със зигзагообразни ръбове. Така са нарисувани леките бомбардировачи Buccaneer, изтребителите Jaguar и някои други самолети. Изтребителите Phantom са камуфлирани в по-светли цветове: отгоре - светлозелени и тъмносиви петна, а отдолу - светло сиво и бяло със син оттенък.

Основните патрулни самолети Nimrod и изтребители-прехващачи Lightning, действащи предимно над морето, са боядисани така, че да не се виждат отгоре на повърхността на морето, а отдолу на фона на облаците.

Напротив, маратонки трябва да са ярки, за да могат да се виждат отдалеч. Някои от тях обаче, по които се разработват въпроси за бойното използване, имат същия камуфлаж като бойните самолети.

Камуфлажното оцветяване на хеликоптерите е подобно на оцветяването на самолетите, предназначени за действие срещу наземни цели от ниски и изключително ниски височини. Въпреки това, SAR хеликоптерите обикновено са боядисани с ярко жълта боя.

Някои видове самолети могат да бъдат боядисани в други (нестандартни) цветове. Например, те бяха боядисани в бяло с черни петна и ивици, така че да не се открояват особено на фона. земна повърхностпокрити със сняг и камъни самолетът "Хариер" с вертикално излитане и кацане, участвал в полети над Норвегия.

Изключително важно е за колекционерските моделисти да могат да рисуват правилно идентификационните знаци, особено ако не е било възможно да се снабди с фабрично изработен стикер. Тук на помощ трябва да дойдат гореспоменатите шаблонни маски с изрязано изображение.

При завършване на модел е важно не само да се познава добре историята, но и да се спазва мярката, скалата на идентификационните знаци, цифровите обозначения, "драскотини" и "чипове". В противен случай "метал" може да се появи там, където всъщност е имало дърво или плат, а идентификационните знаци могат да направят дори най-неестествените красив модел... И, разбира се, копие на прототип на самолета не може да изглежда като машина, която е била в десетки въздушни битки, точно както колата на аса не трябва да изглежда така, сякаш току-що е напуснала монтажния цех. Ето защо една старателна, но много интересна и полезна работавърху изучаването на историята на авиацията, търсенето на снимки и цветни изображения на копирани самолети, които ще помогнат да се допълни оцветяването на модела с необходимите нюанси.

За сглобяването на модела самият модел и лепилото са напълно недостатъчни. За да сглобите модел с високо качество, ще ви трябват много инструменти, инструменти, главно евтини - модел нож. пинсети, шкурка, лепило, тиксо и бои.

Моделни ножове и резачки

Най-важният от всички инструменти е добър нож... Ножът с тясно острие е по-подходящ за работа с модели на самолети. Качеството на ножа трябва да е много добро, за да не се налага да заточвате острието в процеса. В ролята на нож хирургическият скалпел се е доказал добре.

Кожа

За да почистите сглобения модел, ще ви трябват поне два вида кожа: с по-голямо зърно за първоначална обработка и много фино за довършителни работи. Препоръчително е да използвате водоустойчива шкурка, тъй като зърното бързо се запушва с износена пластмаса. Водоустойчивата кожа трябва да се потапя във вода от време на време, за да се отмият пластмасовите стърготини.

лепило

Най-лесният начин за сглобяване на модела е с течно бързосъхнещо лепило. Не пречи да имате специално лепило за свързване на прозрачни части.

Замазка

Специална моделна шпакловка е абсолютно необходима за запечатване на всякакви пролуки, които се образуват след залепване, изравняване на повърхности и др.

Самозалепваща лента

Маскиращата лента се използва широко при сглобяването на модели. Той може не само да предпазва повърхностите при боядисване или шпакловка, но и да държи частите заедно по време на залепване. Препоръчително е да използвате възможно най-тънка лента.

Боядисване

Издаден голям бройбои за модели, от митр до акрилни боиНа на водна основа... Завършването се извършва най-добре с акрилна или маслена художествена боя. В последния случай готовият модел трябва да бъде издухан с полуматов лак, така че цялата повърхност да стане равномерна. Маслената боя дава матово покритие, но моделът на самолет трябва да блести леко.

Четки

За боядисване са необходими три четки: тънка, средна и голяма плоска. Желателно е да закупите художествени четки със самурови косми. След употреба четките трябва да се изплакнат обилно и да се изсушат.

Четка "Revell", куница, # 4/0

Четка "Revell", № 2

Добре организираното работно място е голяма работа. За предпочитане е да имате отделна голяма маса за моделиране, но можете да работите в кухнята, когато е свободна. Важна роляосветление играе. При слаба светлина може да не забележите дефектите на моделите.

Местоположение на инструмента

Целият инструмент трябва да бъде поставен спретнато и едновременно. да го има под ръка. Няма нищо по-лошо от това да търсите липсващ нож по време на процеса на сглобяване.

Файл и CP

Добре е отделените малки части да се съхраняват в прозрачни пластмасови файлове - всичко се вижда и няма да се изгуби. За файлове няма да навреди да стартирате албум.

Пинцети

В сглобяемия комплект винаги има части, които са твърде малки за грубите пръсти на моделиращия. В този случай пинсетите са незаменими. Добре е да имате две пинсети: обикновена пинсета и пинсета с извит връх.

Аерограф и компресор

По-голямата част от моделистите не могат да си представят процеса на боядисване без аерограф и компресор. Във всеки случай ще трябва да закупите аерограф и компресор, ако в крайна сметка искате да се занимавате повече или по-малко сериозно с моделиране. Аерографът и компресорът ще изискват най-голямото финансово разпределение, разведено от семеен бюджет... Бъдете готови за това сами и подгответе съпруга си (последното е най-важно !!!). Общоприето е, че е по-лесно да се рисува с аерограф, отколкото с четка. Въпросът е спорен, но във всеки случай резултатът от боядисване с аерограф, при равни други условия (опитът на моделист), превъзхожда резултата от работа с четка. Освен това редица камуфлажни схеми за боядисване на самолети (италиански, немски) от периода на Втората световна война могат да се изпълняват само с аерограф.

Комплект ножове

Понякога един модел нож не е достатъчен, по-добре е да вземете три: с остри, нарязани и заоблени остриета.

И определено имате нужда от резервни остриета за модел нож. Те могат да бъдат закупени в магазина за инструменти или на Aliexpress:.

"Допълнителни ръце"

Малките метални щипки "алигатори" помагат много в работата. Използва се от монтажници на радиостанции. Те са добри за задържане на малки части при лепене и боядисване.

По време на монтажа и особено при финализирането на модел често се налага пробиване на дупки, така че има смисъл да се снабдите с електрическа микро бормашина и комплект свредла с малък диаметър. Бормашината може да се използва и за обработка на повърхностите на модела с помощта на различни приставки.

щипки

Отделете части от рамките, отхапвайте люспи и т.н. най-добре с малки странични резачки, заимствани от арсенала на радиолюбителя.

Файл

Моделът с нарязани контролни повърхности изглежда много по-реалистичен от този, при който рулята и елероните са просто очертани от фугата. Рязането се извършва най-добре с миниатюрен трион. направени от бръснач.

Перфоратор

Щансите с различни диаметри са полезни за направата на шаблони за идентификационни знаци, например японските кръгове "изгряващо слънце". Боядисаните идентификационни знаци са за предпочитане пред ваденките.

Едва ли е възможно да се изброят всички инструменти, необходими за сглобяване на модел. Освен обективния фактор има и субективен фактор.

Купуваме модел

Придобихме инструмент, сега можете да изберете модел. Първоначално най-мъдрото решение е да се спрете на нещо просто, например на един от греховете на едномоторните изтребители по време на Втората световна война: North Amerpun R-51 Mustang, Mitsubishi Zero или R-47 Thunderbolt. Със сглобяването на тези модели можете да придобиете основни умения за сглобяване и боядисване.

Моделите на тези самолети са сравнително прости. И в 48-а, и на 72-ра скала те не съдържат много подробности. В по-голямата си част този „Гръмотевици“. че "Мустанг", че "Zero" са боядисани само в два цвята - едноцветен горнище и едноцветно дъно. По-добре е да започнете със 72-ра скала, макар и само поради нейната евтиност в сравнение с 48-та. Ако нямате опит, тогава защо да разваляте скъп модел, ако можете да развалите евтин?

След като сглобите няколко винтови моноплана с един двигател, можете да продължите към експерименти върху многомоторни автомобили, джетове, биплани и китове в мащаб 1:48 и по-висок (ако желаете и има отделен апартамент за готови модели ).

Преглед

След като получите модела от продавача, не бързайте да му благодарите. Отворете кутията и се уверете, че всички части, декларирани в инструкциите, етикетите и особено сенника на пилотската кабина са налични. Би било полезно да се сравни отливката с самолета, деклариран на кутията. Производителите от Китай могат да успеят да поставят Messerschmitt в кутия Spitfire. да не говорим за замяната на Bf.109E с Bf.l09G. Проверете качеството на отливките - има недопълване.

Ако откриете, че комплектът отговаря напълно, благодарете на продавача и бягайте вкъщи, за да сглобите модела. Вкъщи изберете инструментите, от които се нуждаете, и ги подредете спретнато на работната си маса. Можете да продължите към следващия етап.

Инструкции за изучаване

Вероятно ще започнете да изучавате инструкциите по пътя. Това в никакъв случай не е забранено (но и не е добре дошло - можете да бъдете блъснати от кола). Оценете инструкцията от критична гледна точка. Неговият автор има свой собствен поглед върху процеса на сглобяване на модела, вие може да имате свой собствен. Понякога има смисъл да промените реда на изграждане. Но. не бързайте да се карате на автора, ако нещо не ви е харесало. Опитайте се да се задълбочите в идеите, които подтикнаха технолога към точно този ред на сглобяване. Може би той е прав, а не ти?

Проверете за въшки

Доста лесно е да се провери цялостното качество на модела. Отделете няколко големи части (половините на фюзелажа или самолетите на крилото) и ги прикрепете една към друга. Ако се събра лесно и без изместване, значи сте купили Нещото. Ако не, запасете се с шпакловка, шкурка и търпение. Препоръчва се подрязаните части да се съхраняват в специална кутия, за да не се изгубят. Отделете частите от струйниците с нож или странични резачки, но в никакъв случай не отчупвайте. Ако е необходимо, точките на закрепване на частите към рамките трябва да бъдат почистени след разделяне.

Монтаж на фюзелажа

И така, разгледахте модела. Еуфорията отмина, можете да се захващате за работа. Да започнем с фюзелажа.

Почистващи части

Може да има следи от смазване на мухъл по отливките и други петна от мазнина, те трябва да бъдат отстранени. Потопете струята или вече изрязаните части за десет минути в топла вода, след което ги изтъркайте старателно със сапун и стара четка за зъби. Изплакнете под течаща вода и поставете да изсъхне.

Събличане

След като частите са сухи, почистете плоски повърхности с голямо парче кожа, преминете през кожата с краищата на половините на фюзелажа. Операцията има две цели - да отстрани евентуални големи неравности, и да направи мястото, където са залепени половинките, абсолютно плоско, премахвайки следите от тласкача (ако има такива), и леко грубо за по-добро сцепление на лепилото. Също така почистете местата, където частите са свързани с лебедите.

Случва се една от половините на фюзелажа да е формована с изпъкнали части, например с опашния колесник. Има два начина. Първият е да изрежете частта и да я залепите след сглобяването на фюзелажа. Вторият начин е да вземете малко дървен блок, увийте го с шкурка и обработете крайната страна на килимите на фюзелажа, като го шлайфайте особено внимателно в областта на изпъкналата част. Най-добре е да изстържете самата част, не с шкурка, а с половин бръснач. Отстранете светкавицата с макетно ножче. В допълнение към фабриката може да се появи малък "отблясък" при одиране. Някои пластмаси се ексфолират. Обърнете внимание на факела не само в краищата, по протежение на и в областта на изреза за сенника на пилотската кабина, в отвора за всмукване на въздух, в местата, където са залепени стабилизаторите и равнините на крилото. Запомнете: когато дефект "изскочи" по време на оцветяването (и той със сигурност ще се "появи"), ще бъде твърде късно да го коригирате.

Подходящ за фенер

Сгънете половинките на фюзелажа. Те трябва да пасват идеално заедно. Повторете шлифоването на половинките, ако е необходимо. Прикрепете фенера към сгънатия фюзелаж (докато може да бъде закрепен с гумени ленти). Фенерът, отново, трябва да пасне идеално на мястото си. В противен случай използвайте внимателно шлайфане, за да го монтирате към фюзелажа. Има "смъртоносни" варианти - навес, по-дебел от фюзелажа. Ами - с плексиглас с кожа, а след това бягайте до магазина за инфузия на GOI. С пастата GOI е напълно възможно да се възстанови прозрачността на фенера до повече от приемливо ниво.

Съвременните моделисти използват Бъдещо покритие на пода (вакса за под)- Американски лак за подове. Придава прозрачност и блясък на прозрачните ваденки.

Много по-лошо е, ако между фенера и фюзелажа се образува празнина, а горната част на фенера се вписва идеално в брояча на фюзелажа. Подобен дефект се "лекува" с шпакловка. Проблемът се крие в цвета на шпакловката - бял или светло сив. Интериорът на пилотската кабина е в съвсем различен цвят. Да боядисаш шпакловката отвътре със залепен фенер е по-сложна задача от сглобяването на модел на кораб в бутилка. Процесът е елементарен само в един случай - когато има огромен изрез за централната секция в долната част на фюзелажа.

Монтаж на интериора на кокпита

Време е да отделите елементите на интериора на кабината от тръбопроводите: арматурното табло, пода, задната стена. Настройте частите на място, като ги шлайфате и вкарвате в половините на фюзелажа. Често подът и арматурното табло са твърде широки за залепени половини на фюзелажа. При някои модели страничните панели на пилотската кабина са формовани в едно цяло с половините на фюзелажа, при някои - подът на пилотската кабина заедно със страничните панели образуват вид баня. Банята също често е по-широка от необходимото. Поставете го на място.

Сега изрежете малките детайли от интериора на кабината - копчето за управление от тръбопроводите. педали, пилотска седалка. Обелете ги и ги сложете в кутия, за да не се изгубят.

Боядисване на интериора на кабината

Понякога, в процеса на изграждане на модел, трябва да боядисате отделни части или възли, по-специално пилотската кабина. Малките части трябва да се подготвят за сглобяване и боядисване по същия начин като големите: отстраняване на удари, следи от тласкачи, почистване на формовани шевове, измиване, сушене и обезмасляване.

Бъдете внимателни при избора на бои за интериора на кабината. Групирайте детайлите по цвят. Детайли, които са боядисани в различни цветове, са удобно захванати в "крокодили". Уверете се, че частите са захванати от "зъбите" на алигатора - струя сгъстен въздух е напълно способна да помете разхлабена част. На първо място, самата кабина е боядисана в основния цвят (най-често е така вътрешни страниполовини на фюзелажа). След като основният тон изсъхне напълно, започнете да рисувате с четка елементите на „декорацията“ на пилотската кабина: конзоли на радиостанции, тримери за колела, вентил за подаване на кислород и др. Най-често тези елементи са оцветени в черно, но се срещат и други цветове.

Също така си струва да боядисате видимите вътрешни повърхности на въздухозаборниците и цилиндрите на двигателя преди монтажа.

Облицовка на арматурното табло

Най-лесният начин е да прехвърлите вградената надпис на таблото. Почти всички модели са оборудвани с такива стикери и почти всички ваденки в най-добрия случай отговарят на реалността от 20-30 процента. Много повече реализъм може да се постигне чрез боядисване на арматурното табло с четка с бои върху вода или на маслена основа... Необходимо е да боядисате арматурното табло в основния цвят, дори когато използвате стикер. По-лесно е да се боядисват арматурни табла, върху които се симулират отделни устройства по време на леене, особено ако основният цвят на дъската, както при Mustang или Zero, е черен. Частта е изцяло боядисана с матова черна боя, след което ръбовете на устройствата се очертават с оловен молив. В заключение ще се изпие капка върху скалата на устройството течно стъклоили в най-лошия случай безцветен лак за нокти, след изсъхване лаковете или стъклото са леко полирани.

Таблото на Thunderbolt беше боядисано в черно, а скалите на инструментите бяха боядисани в бяло. Отново ще трябва да започнете с боядисване на арматурното табло в матово черно. След пълно изсъхване капка бяла боя се нанася върху центъра на имитацията на мащаба на устройството и се "размазва" по краищата на устройството. След изсъхване - лак или стъкло плюс полиране.

Следващата стъпка към реализма е да се имитира самите гами на инструмента. Тази работа изисква опит и точност. Везните се рисуват с тънка четка.

Монтаж на интериора на кабината

След боядисване на елементите от интериора на кабината, можете да започнете сглобяването. При условие, че частите са предварително монтирани, не би трябвало да е трудно. Контактните точки трябва да бъдат почистени от боя. Най-добре е да свържете частите с течно лепило, като използвате капилярния ефект, познат от курса по физика. Две части се притискат плътно една към друга, върху ставата се нанася капка течно лепило. Една капка ще запълни най-малките пори на ставата и ставата ще бъде едновременно здрава и спретната. При залепване е важно лепилото да не попадне върху боядисаните повърхности, особено върху арматурното табло - старателната работа ще отиде в канала.

Най-удобно е, когато интериорът на кабината е направен под формата на "вана", както при модела "Thunderbolt". Ваната се сглобява отделно от фюзелажа и трябва да изсъхне поне една нощ след залепването. С първите лъчи на изгряващото слънце можете да опитате сглобения модул към фюзелажа. Ако модулът пасва - залепете го за едната половина на фюзелажа и легнете да го напълните. Ако не, коригирайте, като използвате познатия метод за шлайфане, рязане и смилане на излишната пластмаса. След като залепите "вана" и леко залепите лепилото, направете последна проверка - отново сглобете половините на фюзелажа, в една от които пилотската кабина вече е залепена.

Сглобяване на половини на фюзелажа

Обикновено инструкцията препоръчва нанасяне на лепило върху съвпадащите повърхности на половините на фюзелажа. Повечето правят това, но в този случай има голяма вероятност от неконтролирано изстискване на излишното лепило върху външните повърхности на монтажа. По-добре е да използвате вече познатия капилярен ефект: сгънете половинките и ги намажете по контура с течно лепило, внимателно нанесете лепилото с четка. Вярно е, че в този случай има клопки: лепилата могат лесно да попаднат върху върховете на пръстите, а последните оставят трудни за премахване отпечатъци върху повърхността на фюзелажа. Опитайте се да държите пръстите си далеч от шева с пръсти, когато нанасяте лепилото. Залепените половинки трябва да се захванат с нещо (ластици, щипки) и да се оставят да изсъхнат.

След няколко часа сушене е необходимо да изплакнете лепилния шев, като предварително сте защитили пилотската кабина с лента от дървени стърготини. Понякога шевът трябва да бъде шпаклован. Замазката също трябва да се остави да изсъхне добре. Шевът се почиства с кожи с различна зърненост (от средна до фина).

Първата стъпка в сглобяването на модела на самолета е направена. Можеш да се усмихнеш гордо, горд от постижението си.

Добавете крило и оперение

Има смисъл да започнем с опашната част: докато крилото не е залепено към стабилизатора и кормилото, височината е лесна за приближаване.

Корекция на дефектите на жестоката опашка

На повечето малки по мащаб бойци Mustang, Tayderbolt и Zero, половините на стабилизатора са отлети от едно парче (отгоре и отдолу заедно). Най-често те са без дефекти. Ако има дефекти, тогава се препоръчва да се приложи "горещо почистване".

Загрейте водата до кипене и потопете ненужната чупка във водата за няколко секунди. Извадете частта, докато е топла я изправете. Повторете операцията (нагряване-огъване), докато дефектът изчезне.

| Повече ▼ фини детайлиизискват по-малко отопление. Всички повърхности на опашката имат достатъчно тънки предни и задни ръбове, което напълно елиминира дефекта чрез плуване в топла водалесно можете да повредите ръбовете. Препоръчително е да огънете само дебелия стабилизатор "чай".

Подгответе половинките на стабилизатора за залепване - шлайфане, измиване, сушене и обезмасляване.

Монтаж на опашната повърхност

Поставете половината от стабилизатора във фюзелажа. Като правило, точката на свързване дори на добри моделиизисква корекция. Пролуката ще трябва да се шпаклова след залепване, но междувременно е необходимо да се прецени колко точно повърхността на стабилизатора пасва на притока върху фюзелажа. Ако преливникът е по-дебел, тогава той трябва да се регулира към профила на стабилизатора, но ако стабилизаторът е по-дебел, тогава вероятно би било по-добре да изградите профила на преливника с шпакловка след залепване на половината от стабилизатора.

Подравняване и закрепване на опашните повърхности

След като сте настроили опашката на място, можете да започнете да го залепвате. В случай, че кормилото е дадено отделно, тогава започнете с него. Нанесете клен върху съвпадащите повърхности и натиснете руля към фюзелажа. В повечето случаи кормилото е залепено, сякаш е в неутрално положение, така че проверете няколко пъти, като погледнете модела от предната, задната и горната част на правилна позицияволан.

След като лепилният шев на кормилото и фюзелажа се втвърди, можете да започнете да закрепвате хоризонталните половини. Всяка половина трябва да бъде залепена стриктно под прав ъгъл спрямо равнината на симетрия на фюзелажа. На око правилността на залепване на стабилизатора се проверява най-добре чрез разглеждане на монтажа стриктно отзад с завой от 90 градуса. В този случай стабилизаторът заема вертикално положение и е по-лесно мислено да се сравни относителното положение на неговите половини, половинките трябва да са на една и съща ос. С поставени десни ъгли, фиксирайте половинките на стабилизатора с нещо (например маскираща лента), докато лепилото изсъхне напълно.

крило

Равнините на крилата понякога са разделени на две половини, горна и долна, понякога с дясна и лява горна част и обща долна за дясната и лявата равнина, има и равнини на крилата, отлети от едно цяло. Проблемите, които могат да възникнат с крилото, са подобни на проблема със стабилизатора.

Подравняване и залепване на твърдо крило

Дефектите на твърдите крила се поправят с познатия метод на топлинно огъване. След това равнината се настройва към централната секция. При залепване на равнините е необходимо да се контролира ъгълът на напречното "V" и инсталационния ъгъл на атака. Важно е да се поддържат еднакви ъгли на атака и "V" за двата самолета. Дори малки несъответствия в ъглите на равнините ще бъдат ясно видими на сглобения модел. Удобно е да се контролира равномерността на напречния ъгъл по ширината на процепите между равнините и централната секция. Чрез залепване на самолетите. Проверете ъглите на монтаж и фиксирайте позицията на крилото с тиксо или тиксо. След като лепилото се втвърди, пукнатините се замазват и vyskurivayut. Изключително неудобно е да се работи с шмиргел на кръстовището на самолета и фюзелажа, освен това фугата почти винаги се поврежда по време на работа. Няма какво обаче да се направи, да не се остави празнина. Напълно възможно е да възстановите ставата с подходящо умение.

Подравняване и залепване на плоскости на крила от две половини

Първата стъпка е шлайфането на краищата на половинките на самолетите върху кожата, подобна операция вече е направена с половинките на фюзелажа. Сгънете половинките на една равнина и ги разгледайте внимателно. В идеалния случай краищата на половинките, техните краища и линиите на фугиране трябва да се сближават. На практика обикновено трябва да запомните поговорката „извади опашката - носът се заби. След комбиниране на планинарите един от върховете "тръгва" някъде, съединяващите линии не съвпадат. Най-добре е да вземете съвпадението на линиите на съединяване на горната и долната половина като отправна точка за лепене. Подготовката за залепване се извършва както обикновено. Половинките са сгънати назад и фиксирани с тесни ленти с камуфлажни данни. Залепването възниква поради работата на капилярния ефект - но периметърът на равнината се преминава с четка с течно лепило. След това фиксиращите ленти се отстраняват от лепилото и лепилото капе върху тези фуги, които са покрили. Докато един самолет изсъхне, можете да направите втория. Завършването на повърхностите и особено на ръбовете на равнината се извършва само след пълно изсъхване на лепилото. Сглобените самолети са залепени за фюзелажа, както и плътни половини. Още веднъж не боли да напомня: проверете ъглите на монтаж, на първо място - ъгъла на напречния "V".

Подравняване и залепване на крило от три части

Процесът на сглобяване на крило от три части (две горни половини на равнините и една долна, излята в едно парче с долната повърхност на централната част) ще бъде различен от сглобяването на крила от четири и две части.

Подгответе частите за залепване както обикновено. Сменете долното крило и го закрепете с тиксо. Проверете монтажните ъгли. След това прикрепете горните черпаци на самолетите на място и също ги фиксирайте с лента (тук могат да възникнат същите проблеми, както при съединяването на горната и долната половина на крилото от четири части: несъединяване на върховете и свързващи линии). Проверете отново страничното "V". Ако трябва да намалите ъгъла, поставете дистанционери от тънка пластмаса със същата дебелина в процепите между фюзелажа и горните половини. Залепете долната част на крилото към фюзелажа. След изсушаване проверете още веднъж напречното "V" и правилното прилягане на горните половини на равнините. Ако всичко е наред, накарайте капилярния ефект да работи за доброто залепване на горните половини с долната част. След като основният лепилен шев се втвърди, отстранете лентата, залепете фугите, предварително покрити с маскираща лента с лепило.

Монтажът трябва да е напълно сух преди шпакловането и шлайфането. Шлифоването на ръбовете на крилото и кръстовището на равнините с централната секция завършва важния етан на сглобката на модела. Моделът вече прилича на самолет.

В днешната статия ще разгледаме последователността и основните тайни на висококачественото сглобяване на пластмасови модели, като използваме примера на самолети и хеликоптери, произведени от Звезда.

Откъде да започнем изграждането на модел?

На първо място, трябва да се вземе решение за темата на бъдещите експонати, тя може да бъде както граждански, така и военни. Тук изборът зависи от вашите предпочитания. Друг критерий за избор на модел е неговият мащаб. Начинаещите моделисти трябва да избират комплекти с по-малко части и една цветова схема.

Вие също трябва да придобиете необходим инструмент... Ето приблизителен списък с необходимия инвентар:

1. Комплект моделни ножове.
2. Пинцети.
3. Модел килим.
4. лепило.
5. Специален модел тиксо или скоч.
6. щипки.
7. Шкурка или пила.
8. Замазка.
9. Четки, аерограф.
10. Бои.

След като сглобите необходимия инструмент, можете да продължите към сглобяването на избраните модели.

Колекция от модели, по примера на самолети и хеликоптери на фирма "Звезда"

В самото начало трябва да подготвите работното място, на което ще работите. Това изисква маса, за предпочитане с голяма повърхност, която трябва да бъде покрита с модел килим, за да не се повреди повърхността на масата. На масата трябва да има само онези елементи, които са полезни за сглобяването на модела. Помещението, в което ще работите, също трябва да има добро, ярко осветление След това трябва да прегледате закупените комплекти, да проучите инструкциите, да се уверите, че няма липсващи части, както и за дефекти по тях.

И така, нека да преминем към последователността на сглобяване на модели.

1. Първо, ние отделяме частите от спрута. След това почистваме останалите нередности при изключване. Не разделяйте всички детайли наведнъж, тъй като в бъдеще може да се объркате какво към какво и къде да прикрепите коя част.

Като начало разделяме частите на фюзелажа и прикрепяме половините една към друга, но не ги залепваме заедно, а гледаме да пасват ясно заедно. Ако една от частите е дефектна, тя трябва да бъде снабдена с шкурка или пила. Шкурката трябва да е водоустойчива, тъй като ще трябва да се изплаква често по време на работа, за да се отървете от пластмасовите стърготини.

2. Преди да залепите частите заедно, свържете ги с тиксо за модел или скоч, това ще улесни процеса на залепване.

След като залепите горния слой на корпуса, оставете го да изсъхне и след това пристъпете към залепване на долния.

Купете специално свръхтечно, бързосъхнещо лепило.

Преди залепването на фюзелажа трябва да се залепят прозорците и пилотската кабина. За прозрачни части използвайте специално прозрачно лепило. Трябва също така да поставите малка тежест в носа на вашия модел, това е необходимо, за да не падне по-късно експоната ви на опашката. Пластилинът може да се използва като товар.

При сглобяването на модел на хеликоптер трябва да се сглобят кабината и двигателят, след което всичко трябва да бъде покрито с пръст и боядисано. След пълно изсъхване го поставете между половините на фюзелажа.

След всички горни манипулации можете да започнете да залепвате половинките на кутията. След това залепваме останалите части към сглобения модел. Ако имате модел самолет, лепим крилата, опашката, турбините, колесника и т.н. Ако имате модел хеликоптер, тогава залепваме светлините, антените, колесниците, монтираме лопатките и т.н.

Използвайте четка за лесно нанасяне на лепило. Използвайте пинсети при залепване на малки части.

След като всички части са залепени заедно, оставяме модела да изсъхне за около ден.

3. Нашият модел е сух, сега можем да преминем към следващия етап - шлайфане. Всички фуги трябва да бъдат шлайфани там, където е извършено залепването.

4. Ако моделът се оказа с леки неравности, тогава повърхността му трябва да бъде покрита със слой шпакловка и след изсъхване да се разхождате отново шкурка... Шпакловката изсъхва през целия ден.

Преди да нанесете шпакловката, покрийте всички места, където не трябва да влиза. Това може да стане с тиксо.

Грундът се нанася от аерозолна кутия на разстояние 20 - 30 см от повърхността на модела. След тази процедура също оставяме нашия модел да изсъхне за един ден.

6. След шлайфане, нанасяне на шпакловка и грунд, пристъпете към процеса на боядисване. За първия си модел изберете една цветова схема. Защото без подходящ опит е доста трудно да нарисувате дву-, трицветен модел и още повече камуфлаж.

Боядисвайте малки детайли, без да ги изрязвате от струйниците, това се прави, за да опрости процеса.

Можете да рисувате модела с четки, спрей с бои или да използвате аерограф с компресор.

Боядисаният модел трябва да изсъхне в рамките на два дни.

7. След като боята изсъхне напълно, нанесете ваденките, включени в комплекта, върху повърхността на модела.

По същество стикерите са ваденки. Лесно е да поставите ваденки върху повърхността - изрязваме желаната картина, поставяме я в топла вода за 15 - 30 секунди и след това я нанасяме на желаното място на повърхността и леко я притискаме със салфетка, като по този начин премахваме допълнителен слой вода.

След това покриваме повърхността със слой лак и оставяме модела да изсъхне отново.

Може би това са основните етапи при сглобяването на пластмасови модели на самолети и хеликоптери. Така или иначе, качеството на изработка идва с опит. Така че не трябва да отлагате на заден план, бързо вземете първия си модел и той може да не е сам и се потопете в прекрасен святмоделиране!

Колекционирането, както и колекцията на самолетни модели, заема специално място сред многото различни видове хобита. Когато сглобявате модел от готови пластмасови части, трябва да сте максимално внимателни, точни, търпеливи и старателни. Освен това трябва да имате представа за историята на технологията, която сте започнали да събирате.

За да сглобите красив модел на самолет, инструкциите, включени в комплекта, който сте закупили, не са достатъчни. За да може вашият модел да се окаже без капки лепило след сглобяване, повърхността му е равна, с добре нанесена боя, трябва да изучите основните правила за висококачествено сглобяване. Тези основни правила ще бъдат обсъдени в днешната статия.

И така, нека да преминем директно към колекцията от пластмасов модел на самолета, но за това трябва да закупите комплекта, който ви интересува. Ако все още не сте решили за бъдещ избор, можете да се запознаете с големия асортимент на нашия магазин, както и Купувахареса. В нашия магазин ще намерите разнообразие от комплекти за сглобяване, както на военна техника от различни периоди, така и на гражданска.

Преди да продължите със събирането на модела, трябва да подготвите необходимия набор от инструменти, като: нож за модел, лепило - модел и PVA, специална моделна лента или лента, пинсети, шкурка, четки или аерограф, както и грунд , шпакловка и бои.

След това трябва да извадите цялото съдържание на комплекта и да проверите дали всички части са налични и дали не са повредени или деформирани. Ако след проверка всички части са на мястото си и не са повредени, преминете към следващата стъпка.

След това трябва да подготвите работното място - това трябва да бъде голяма, просторна маса, която е покрита със специален модел килим. Помещението, където ще се сглобява самолетът, трябва да е добре осветено, светлината трябва да е ярка. Ако имате аерограф и сглобената конструкция ще бъде боядисана с него, тогава стаята трябва да бъде оборудвана с добра вентилация.

Важен фактор е как ще изглежда моделът в крайна сметка. За да направите това, си струва да намерите изображения на реален прототип на избрания модел в историческата литература или в Интернет.

Основните етапи на сглобяването:

1. На първо място, ние избираме спрута, към които са прикрепени основните части на тялото - това са фюзелажа и крилата. Внимателно, с помощта на макетно ножче, отрязваме частите и обработваме точките на закрепване към струйниците с шкурка.

Отделете частите от спрута последователно, за да не объркате принадлежността и мястото им в модела в бъдеще.

2. След това сложете половините на кутията заедно и ги закрепете с тиксо или тиксо. Също така, с помощта на моделна лента или лента, ние прикрепяме всички основни части към конструкцията. След като се уверим, че всички части пасват една на друга и ясно заемат своите ниши, можем да пристъпим към залепването на самолета.

3. Преди да започнете да лепите частите на фюзелажа, пилотската кабина трябва да бъде сглобена и боядисана. След като пилотската кабина изсъхне напълно, поставете я между половините на фюзелажа и започнете да залепвате половинките.

4. Сега отидете директно на лепенемодели. Частите на самолета трябва да бъдат залепени една по една. Залепете всяка следваща част само след като предишната изсъхне. Опитайте се да нанесете лепилото внимателно, без да оставяте ивици.

5. След залепване на всички части и пълно изсушаване на лепилото, изпълняваме смиланемодел на самолет. Това се прави с помощта на шкурка. Тази процедура е необходима, за да се получи равна повърхност на конструкцията.

6. След това кандидатствайте шпакловка, за да се избегнат всякакви пукнатини, вдлъбнатини и други неща по ставите между крилата и тялото. Внимателно нанесете шпакловката върху желаните зони, отстранете останалия излишък с мокър парцал.

7. След пълното изсъхване на шпакловката, шлайфайте отново корпуса на самолета с шкурка.

8. След като постигнахме гладка повърхност на нашия корпус, се обръщаме към него грундиране... Но преди да направите това, трябва да обезмаслите тялото, за това трябва да използвате специален обезмасляващ агент или алкохол. Покриваме и зони с моделираща лента, които грундът не трябва да удря, като прозорец на кабината, светлини.

Тази процедура е необходима, за да се идентифицират несъвършенствата по повърхността на модела на самолета преди боядисването му, както и да се гарантира, че боята лежи в равномерен слой и не се откъсва, когато изсъхне.

Нанесете грунда с плавни, бързи движения по или напречно на модела. Контейнерът с почвата трябва да се държи на 30-50 см от повърхността на самолета. Тъй като земята е токсично вещество, процедурата трябва да се извършва с респиратор и ръкавици.

Първо грундирайте горната част на кутията и я оставете да изсъхне за 30-40 минути. След изсъхване грундирайте долната част и моделът трябва да изсъхне в рамките на два дни.

9. След пълното изсъхване на грунда тялото на самолета трябва да бъде внимателно пясък... Извършваме това действие, докато повърхността стане гладка.

10. Преди боядисване на модела старателно го издухваме, за да не останат прахови частици и косми по него. Едва след тази процедура пристъпете към боядисване на сглобения модел на самолета. Малките части трябва да бъдат боядисани, без да се отстраняват от литника

Сглобяването е само част от забавлението при изграждането на модел. Последният етап от такъв интересен процес е боядисване, нанасяне на ваденки и лак върху сглобения модел. И след като завършите всички етапи на сглобяване, боядисване и нанасяне на финалните щрихи, моделът на самолета, който сте сглобили, ще заеме достойното си място във вашата домашна колекция.

Свързването на различни модели е един от колекционерските предмети. От останалите той се отличава с удоволствието повече от създаването на самия модел, отколкото от факта на неговото придобиване. Човек, който поне веднъж се опита да залепи модел на самолет със собствените си ръце, вече няма да може да го откаже.

От древни времена хората са мечтали да покорят небесни разстояния. Идеята за създаване на перфектен самолет е завладяла умовете на много изтъкнати учени и философи. И до ден днешен конструкторите на самолети всяка година подобряват технологиите и усъвършенстват своите умения.

Но какво трябва да правят простосмъртните, за които пилотирането на самолет е просто невероятна мечта? Простият отговор е да проектирате. Освен това днес това не изисква много усилия. Просто трябва да посетите нашия онлайн магазин, който продава модели на самолети или да поръчате любимия си модел за лепене или сглобяване на самолет в онлайн магазина, без да напускате дома си.

И в двете версии ще получите богат избор от модели с различни размери, видове и сложност на сглобяване.

Освен това можете да закупите готови радиоуправляеми модели.

Днес, в ерата на интернет, хората, занимаващи се с моделиране на самолети, могат да общуват помежду си във форуми, да споделят рисунки и литература и да организират състезания.

За много от тях моделирането се превърна в въплъщение на детска мечта за небето. А за някои просто приятно забавление.