Как да обработим подовата настилка. Антисептици и импрегнации за обработка и защита на подови настилки в къщата и баните. Черновият под върху дървени греди: предназначение и конструктивни характеристики Как да обработваме грубия под и трупите

Дълговечност и отлични естетически характеристики на покритието подово покритиеосигурява груб под в дървена къщакоето се прави по различни начини.

Под груба основа се разбира специална конструкция, необходима за формиране на най-равномерната платформа за довършителното подово покритие. Втората му задача е да осигури равномерно разпределение на натоварването върху пода. Черновата база може да бъде оборудвана по два начина:

1. Суха - използват се трупи.
2. Мокра - изравняващата конструкция се създава с помощта на бетонна замазка.

Черен основен под

Освен всичко друго, подовата настилка в дървена къща се монтира с цел повишаване на топлоизолационните характеристики на жилището. В дървените сгради мокрият метод за подреждане на изравняващата основа се използва много рядко. Обикновено се създава с помощта на лаг. Платформата за груб под в този случай се монтира върху основата или върху подовете (функцията им се изпълнява от дебели греди или стоманобетонни плочи). След това нека поговорим за това как правилно да направите предварителен под с помощта на дървени елементи.

Преди да започнете подреждането на черновата основа, е необходимо да изберете метода, по който ще бъде монтирана, и да определите необходимото количество материали. След това трябва да се направят поредица от кръгли дупки в ъглите на жилищна сграда, изработена от дърво. Те ще осигурят ефективна вентилацияпод и ще увеличи експлоатационния живот както на основния под, така и на финалния под. Дупките няма да развалят външния вид на вашия дом. В края на цялата планирана работа просто ги маскирате с декоративни вентилационни решетки.

След това е необходимо да се третира цялото подземно пространство и трупите директно с антисептичен състав. Не се допуска полагане на груба основа върху необработено място.Трябва да се разбере, че по време на експлоатацията на сградата върху елементите на подовата настилка могат да се появят различни микроорганизми. Ако дървени трупине обработвайте, те ще бъдат унищожени много бързо от мухъл и гъбички. И е почти невъзможно да се ремонтира предварителната основа - достъпът до нея е или напълно невъзможен, или много труден.

• гореща смола - тя също предпазва от отрицателно въздействиевлага и от различни насекоми вредители;
• разтвори VVK-3, HHP или MHCC;
• амониев флуоросилиций;
• хлорофос - най-често се използва като защита срещу насекоми;
• натриев флуорид.

Продукти за обработка на дърво

Всички тези съединения са безопасни за хората. Те не подчертават вредни веществаи в същото време имат необходимите показатели за хидрозащита на дървесината. Направете обработката с тяхна помощ стриктно според инструкциите на производителя.

Забележка! Дъските за подовата настилка трябва да се обработват само отзад. Но върху самите трупи, корони и греди се нанасят защитни съединения от всички страни.

Освен това се препоръчва да се обработва грубата основа забавители на горенето. Специализираните магазини вече продават универсални съединения, които едновременно предпазват дървесината от огън, влага и от въздействието на микроорганизми.

За да монтирате платформата под покритието на пода, запасете се със следните материали:

1. Дървени пръти от трети или втори клас - трупи. В повечето случаи такива продукти се характеризират не много плоска повърхност. Следователно те трябва да бъдат леко коригирани. Вашата задача е да направите предната им страна (тази, върху която след това ще бъде положен ламинатът, паркетна дъскаили друго покритие) повече или по-малко равномерно. Такава операция се извършва с брадва. Естествено, нищо не трябва да се прави с лагове, направени от първокласна дървесина. Самите такива продукти са много гладки.
2. Тухли за изграждане на стълбове. Височината на готовите подпори трябва да бъде на ниво 20–25 см, а размерите им обикновено се приемат като 40x40 см. Броят на тухлените стълбове се определя от геометричните параметри дървена къщаи подовата му основа. Монтират се опори от циментов разтвор.
3. Шперплат или дъски. С тяхна помощ се полагат първият и вторият чернови слой.
4. Филм от полиетилен или друг хидроизолационен материал. Необходим е за защита на трупите от гниене.
5. Топло- и пароизолационен материал.

Монтаж на платформа за подово покритие

Също така, полагането на описаната от нас конструкция е невъзможно без използването на крепежни елементи. При тухлени подпори дървените трупи най-често се свързват с болтове 4x5, 5x5 cm и стоманени ъгли.

Как да направите пода - инструкции за начинаещи

Дизайнът, разгледан в статията, може да има два или един слой. Ако гредите са закрепени към стените на дървена жилищна сграда, монтажът на труп е задължителен. В такава ситуация разстоянието между отделните лъчеви продукти е доста голямо. Ако разстоянието между гредите е минимално, изравняващата основа може да се направи директно върху тях.

Схема за самоизпълнение монтажни работие:

1. Монтирайте тухлени стълбове (те действат като опора за черната основа) или направете лента от дъските по периметъра на стаята. Ако се използват носещи елементи, изработени от тухли, върху тях трябва да се положи покривен материал.
2. Прикрепете трупите към основата на къщата. Фиксирайте ги с болтове и метални ъгли (към тухлени подпори) или (към дървена облицовка).
3. Когато монтирате трупа, оставете 20 мм празнини близо до всички повърхности на стената. В тези слотове ще бъде възможно да се постави топлоизолационен материал. С малко разстояние на поддържане на трупите на основата на къщата (по-малко от 10 см), те се монтират по същия начин. И след това го притискат с доста масивна греда. Закрепен е плътно в стените на сградата. Измерват се стените на къщата и секциите на ставите на гредата, след което се прави подходящ разрез. Препоръчително е да вземете размерите му с няколко сантиметра повече от тези, които получавате в резултат на измерванията. Не забравяйте, че дървените трупи ще се разширят леко под въздействието на влага.
4. Монтирайте черепни пръти в долната част на опорите за грубата основа. След това ги свържете с изоставания отстрани. Геометричните параметри на такива пръти винаги се приемат по-малки от размерите на основните елементи.
5. Монтирайте на дъски. Не е необходимо да ги прикрепяте. Дървесината ще се разшири по време на употреба. Свободното поставяне на дъски няма да попречи на този естествен процес.
6. На подова основапоставете слой хидроизолация. Избраният хидроизолационен материал (например полиетиленово фолио) трябва да бъде фиксиран върху повърхностите на стените. На тях хидроизолацията достига височина, равна на височината на всички налични нива на работеща подова основа (този индикатор включва довършителни работипол). Закрепете местата, където парчетата филм са свързани помежду си, със строителен телбод.
7. Поставете слой топлоизолация. Височината на изоставането трябва да бъде малко по-голяма от дебелината на топлозащитния материал. За дървени сгради е разрешено да се използват всякакви материали за

   Подов изолационен слой

   След това покрийте готовата торта пароизолационен материал. Също така се фиксира върху стените на сградата със телбод. Фугите на продуктите за пароизолация са залепени със строителна лента. Ако топлоизолационен материализоставането е ясно положено на височина, отстрани е необходимо да се монтират тънки летви. Те ще задържат изолацията на място. В резултат на това ще получите празнина под пода за вентилация.

   Финална работа - полагане на шперплат, дъски, OSB-плочи върху груба основа. Монтажът на втория слой на основата се извършва по същия начин, както сте инсталирали първата част от конструкцията (оставете празнини близо до стените, поставете топлоизолационен материал в тях и т.н.). Закрепването на дъски, плочи и листове се извършва на стъпки от 10–14 cm с помощта на винтове от неръждаема стомана.

   Както можете да видите, не е трудно да оборудвате груба основа със собствените си ръце. Успех с това!

Преди да започнете да полагате крайното покритие, трябва да се погрижите за тягата. В никакъв случай не трябва да се пренебрегва това правило, защото в противен случай рискувате всичките си ремонти. Промяната на подовата настилка и самите подове ще изисква повече големи сили, цена и време. В допълнение, такова сложно събитие може да повреди целия интериор на апартамент или къща. Така че експертите препоръчват веднъж да се заемете с въпроса за подовата настилка и да забравите за нея в продължение на много години.

Има два основни начина за създаване на под, които са разделени според метода и използваните материали: мокър и сух. За мокро, бетон или бетон се използва експандирана глина, а за суха се използва монтаж покрай трупи.

Направи си сам бетонен под

Тази опция е особено популярна в стандартните градски апартаменти, но при желание може да се използва и за оборудване на частна къща. Въпросът е само в основата.

Първо трябва да създадете висококачествена хидроизолация. Това може да се направи с помощта на специален филм повишена сила. Ако говорим сиотносно ремонти в апартамент на втори и по-високи етажи, препоръчваме да обърнете специално внимание на изолацията. Вашите манипулации с пода могат да причинят теч и да повлияят на ремонта на съседите отдолу. Затова бъдете много внимателни, когато монтирате филма. По периметъра на апартамента той трябва да бъде допълнен с флекс от пяна с дебелина 0,5 - 1 сантиметър.

Следващият слой от подовата настилка е отговорен за топлоизолацията на помещението. Преди това експандираният полистирол се използва главно като материал, но в Напоследъкпенофол набира популярност, състоящ се от два слоя наведнъж с много добро представяне. Слоят от фолио отразява топлината и не й позволява да напусне помещението, а самата полиетиленова пяна е отговорна за топлоизолацията. Какъвто и материал да изберете, той също трябва да бъде покрит със слой хидроизолационен филм.

Следващия крайъгълен камък- това е запълването на пода с бетон или бетон-керамзит. Но е невъзможно просто да се излее разтворът върху бъдещия под. Работата е там, че този слой няма да може да се изравни сам. Ето защо преди изливането се монтират специални маяци, които ще станат основа за изравняване на пода. Всички маяци трябва да са равни. Само в този случай можете да получите красив и равномерен под.

Ако искате да увеличите звукоизолацията, както и топлоизолацията, тогава обърнете внимание на експандирания глинен бетон. Този материал има отлични свойства и заобикаля конвенционалния бетон в много отношения.

След като смесите разтвора и го разпръснете върху пода, внимателно го изравнете с правилото, като поставите инструмента върху маяците. Отстранете излишния разтвор, след което оставете покритието да изсъхне напълно. Вашият под е готов.

Направи си сам дървена настилка

За да направите под от дърво, ще ви е необходима някаква основа. Ако къщата вече има бетон, върху нея могат да се полагат и трупи. Просто се уверете, че бетонна замазкаплосък и без промяна на височината. В противен случай вашият под ще се окаже изкривен и скърцащ. Експертите не препоръчват използването дървени блоковекато опора под трупите в местата на вдлъбнатини. Проблемът е, че с течение на времето дървото ще се свие, а трупите ще загубят своята стабилност. И подовете ви ще провиснат и скърцат.

За да се избегне това, трябва да се внимава подготвителен етап. Така че да започнем бетонна основаизравнена с малък слой замазка. Количеството на разтвора се определя от разликата във височината в помещението. След това оставете получената основа, докато разтворът изсъхне напълно.

Следващият елемент е полагането на хидроизолационен филм, всички фуги на който трябва да бъдат залепени с лепяща лента. Върху него, на мястото, където ще бъдат положени трупите, полагаме специален звукоизолационен слой. Обикновено се използва полиетиленова пяна или корков материал. Без този слой подовете във вашия дом ще издават външни звуци с всяка стъпка.

Сега е време да се справим с изоставането. Но за това се нуждаете от лъч. Професионалистите препоръчват да не пестите от трупи и да използвате дъска за рязане Високо качество. Монтажът ще ви отнеме много по-малко време и усилия, а грубият под със собствените ви ръце ще се окаже много по-зрелищен и по-бърз. За да монтирате подовата настилка, ще ви е необходима и кантирана дъска с размери 25 мм х 100 мм. Може да се използва не само за монтаж на лагове, но и за монтаж на покривни летви и други общи строителни работи.

Самите трупи се монтират върху предварително подготвена основа, така че слоят звукоизолираща облицовка да е строго под тях. Височината и наклонът на изоставанията трябва да се проверят с ниво.

Сега те трябва да бъдат прикрепени към основата на пода с помощта на ъгли, така че трупите да не се движат никъде и да служат като основа за следващия слой.

Веднага след като всички трупи са здраво фиксирани, между тях се полага изолация. В никакъв случай той не трябва да отива до самите лагове, а само да заема цялото свободно пространство между тях.

Отгоре се полага лаговете летваили шперплат. Ето как ще изглежда подовата настилка. Работата с шперплат е много по-лесна, но има известен недостатък - относително висока цена. Подова дъска със същото качество ще струва по-малко, но монтажът ще изисква повече усилия и повече време.

Дебелината на листа от шперплат трябва да бъде най-малко 22 милиметра, защото в противен случай вашият под ще провисне под тежестта на човек. Освен това разпределението на мебелите в апартамент или къща може да доведе до промяна в релефа на подовата настилка. Експертите препоръчват използването на шперплат с повишена дебелина, ако планирате да поставите тежки предмети в стаята: гардероб, хладилник, бюфет с голямо количествоприбори и др.

Листовете от шперплат трябва да бъдат подредени шахматно, за да се предотврати намирането на фуги в една линия. Завийте шперплата към гредите с помощта на самонарезни винтове, като не забравяйте да зададете разстояние от 2-3 сантиметра от стената за свиване и вентилация.

Черновите подове в дървените сгради имат свои собствени дизайнерски нюанси, те могат да бъдат положени по няколко начина, в зависимост от архитектурните характеристики на сградите.

Тип под	Технически характеристики и кратки характеристики
	По-често се използват като основи за довършителни покрития: лепена дъска, парче естествен паркет, различни видовеламинат, линолеум, меки покрития. Основното изискване за такива конструкции е равна и здрава основа, която може да издържи на максималните конструктивни натоварвания. За производството се използват OSB плочи, шперплат, рендосани плоскости. За защита на конструкцията от вредното въздействие на влагата, традиционните или съвременни материали. Такива подове се препоръчват да се използват по време на строителството подове.
	Подовете се монтират под трупите върху специални черепни пръти. Между лагите и готовия под има пространство, в което могат да се полагат нагреватели. За производството се използват малки парчета и отпадъци, което прави възможно намаляването на финансовите загуби.
	най-икономични и надежден методизграждане на подови настилки. Като се вземе предвид мястото на закрепване, основите могат да бъдат изолирани или под довършителния под. Разстоянието между носещите греди се избира в зависимост от експлоатационни характеристикичисто покритие.

При избора на конкретна опция е необходимо да се вземе предвид предназначението на сградата, етажността, използваните материали и технологии.

Общи изисквания за подови настилки

Независимо от вида на конструкциите, строителните норми и разпоредби изискват следните дейности.

Противопожарна защита.Всички огнезащитни материали се разделят на две групи според тяхната устойчивост на огън. Първата група се използва за дървени къщиС пещно отопление. При изпълнението има широка гама от решения, импрегнирането се извършва с пневматичен пистолет или четки за боядисване. Предпоставка е дървеният материал да е сух. Броят на слоевете се определя, като се вземе предвид предназначението на дървесината.

Защита от гнилостни процеси и биологични увреждания на дървесината.Препоръчва се работата да се извършва с ефективни антисептици, всички от които надеждно предпазват дървения материал от преждевременно унищожаване поради висока влажност. Недостатъкът на такива материали е изпускането във въздуха химични съединения. Вярно е, че концентрацията се счита за безопасна за жителите. За тези, които не искат да рискуват здравето си, има напълно безопасен начинзащита на дървения материал - импрегниране с натурални технически масла.

Важно. Всички импрегнации и обработки трябва да се извършват преди полагане на дървения материал, а не след това. Друг нюанс - трябва да се обърне голямо внимание на краищата, те са най-податливи на влага. Пресните пропили и краищата подлежат на допълнително импрегниране.

Задължително наличие на вентилационни отвори за осигуряване на естествена вентилация на дървени конструкции.Никакво импрегниране няма да спаси дървото, ако не се проветрява постоянно. Параметрите на вентилационните отвори са посочени в SNiP 31-01-2003, диаметърът и местоположението на отворите зависят от площта и височината на подземното пространство. Защитата на подземието от проникване на гризачи, отворите са направени от метални решетки, геометрията на продуктите не е регулирана.

Практически съвети. Не забравяйте да проверите ефективността на естествената вентилация, ако не е, тогава подовете няма да издържат очаквания период от време. За да проверите, можете да използвате дим или открит огън. При липса на видими въздушни течения трябва незабавно да се вземат мерки за подобряване на работата на естествената вентилация.

Спазването на изискванията на строителните норми гарантира дълготрайна и безопасна експлоатация на подовите настилки. Например, ще разгледаме два метода за подреждане на подовете.

Чернови подове върху носещи дървени греди

Гредите се полагат върху основата на лентата или ремъка. Фундаментална разликаняма начин между двете, всичко зависи от избрания метод за изграждане на къща. Предпоставка е между дървените конструкции и бетонните елементи да има надеждна хидроизолация, най-често се използват два слоя покривен материал. Това е най-много евтин материалосигуряване на надеждна хидрозащита. Освен това дървеният материал трябва да се третира с всякакви антисептици.

Гредата трябва да лежи строго в една равнина, монтажът се извършва с помощта на ниво. От двете страни трябва да се режат кръгли трупи с брадва.

Съвет. При липса на опит с брадва е по-добре да закупите готов материал. Но имайте предвид, че по отношение на здравината тя ще бъде по-ниска от изсечената кръгла дървесина, а по отношение на разходите значително ще я надмине. Черновият под е прикрепен към долната основа на прътите, подовата настилка ще бъде направена от OSB. Но ако желаете, можете да използвате всякакви подръчни материали, а не само дърво.

Етап 1.Развийте крепежните елементи на гредата. Пръчките се завинтват към сбруя с метални ъгли и дълги самонарезни винтове. Черният под се монтира само върху предварително изложени греди, във връзка с това е необходимо тяхното демонтиране.

Стъпка 2Внимателно извадете гредата от седалката и я обърнете с лицето надолу.

Стъпка 3Прикрепете OSB лентата към долната част на гредата с самонарезни винтове или обикновени пирони. Ширината на лентата трябва да бъде с 10-15 см по-голяма от ширината на плоската зона на гредата.

Важно. Дължината на винтовете трябва да бъде ≈ 70% по-голяма от дебелината на плочата, в противен случай фиксирането няма да бъде надеждно. Това правило важи за всички случаи на фиксиране на конструкции един към друг.

Докато затягате винтовете, натиснете свредлото с голяма сила, плочата не трябва да се издига. Неопитните строители не натискат винтовете с достатъчна сила по време на завинтване, винтът се върти малко в плочата, поради което се появява празнина между нея и гредата. Това значително влошава параметрите на подовата настилка.

Използвайки същата технология, прикрепете листове към всички греди. Ако нямате OSB, тогава можете да използвате нискокачествени, включително необработени, дъски. Основното условие е кората да се отстрани. Дебелината на плочите е ≈ 10–20 mm, ширината няма значение. Подовата настилка няма забележими натоварвания, задачата му е да служи като основа за полагане на нагреватели и те са с малко тегло.

Стъпка 4Монтирайте всички демонтирани греди на място, закрепете ги с метални квадрати и самонарезни винтове. Проверете отново позицията, ако е необходимо, регулирайте ги с подложки с различна дебелина. Никога не използвайте дървен материал за подложки, те определено ще увиснат с течение на времето, което ще наруши хоризонталното покритие на подовата настилка. За облицовки използвайте трайни, устойчиви на влага Строителни материали. Още едно важно условие- размерите трябва да са равни или по-големи от площите на гредата, което ще ви позволи да разпределите равномерно натоварването.

Стъпка 5Поставете парчета OSB на подготвени места. По време на подготовката на листовете не е необходимо да се отстраняват точни размери, малките пропуски не само опростяват процеса на инсталиране, но и подобряват естествена вентилациягруб под. По този начин, между другото, можете да спестите дървен материал.

Практически съвети. Никога не ходете под, не е предназначен за толкова голямо тегло. По време на полагането на последния ред трябва да вървите по гредите. Ако желаете, можете да разпените фугите на листове и греди, но тази операция не се счита за задължителна. Вече споменахме, че дървото трябва да се проветрява. Що се отнася до увеличаването на топлинните загуби, то е незначително.

Стъпка 6Поставете пароизолация, никога не използвайте обикновен полиетиленов филм за тази цел високо налягане. Факт е, че не пропуска пара, в резултат на което водата винаги ще се натрупва в топлоизолатора, точно в изолационния слой се намира точката на кондензация. Високата влажност значително намалява топлоспестяващите характеристики на минералната вата и има много отрицателен ефект върху дървени конструкции. Влагата трябва постоянно да се отстранява от изолационния слой и само съвременните мембрани могат да осигурят това.

Фиксирайте пароизолацията към гредите с телбод, припокриването на слоевете е най-малко 10 см, фугите трябва да бъдат внимателно запечатани с лепяща лента.

Стъпка 7Поставете слой топлоизолация. За тези цели можете да използвате валцувана и пресована минерална вата или пяна. Препоръчително е да използвате минерална вата. Защо?

1. Минвата не гори. Във връзка с такива характеристики на устойчивост на огън, той се използва и като противопожарна бариера.
2. Материалът е напълно безопасен. Минерална ватанаправени от базалт естествено стъкловулканичен произход.
3. Базалтовата вата не се страхува от гризачи, което е много важно за дървените къщи.

Произвежда се пресован и навит памук стандартни размери, те се препоръчват да се вземат предвид при монтажа на греди. Ширината на вълната е 60 см, препоръчително е разстоянието между гредите да бъде ≈ 55–58 см. Поради такива размери изолацията е плътно прикрепена към конструкциите, топлинните загуби се намаляват и микроклиматът в помещението е подобрен. Освен това листовете не трябва да се режат, което ускорява работата и намалява отпадъците.

Дебелината на изолацията е най-малко 10 см. Направете втория слой с изместване, за да покриете фугите. Ако дървена къща е построена в студ климатична зона, тогава изолационният слой трябва да има дебелина най-малко 15 cm.

Стъпка 8Затворете топлоизолацията с водоустойчива мембрана. Технологията на неговото полагане не се различава от алгоритъма за инсталиране на пароизолационна мембрана.

Стъпка 9Заковайте ламели с дебелина около 2 см към гредите, те ще служат като труп.

Практически съвети. Професионални строителисилно не се препоръчва да полагате пода директно върху гредите. Решетките осигуряват вентилация завършващо покритие, и е необходимо независимо от вида на пода.

По-нататъшната работа зависи от избраната от вас технология и материалите на покритието на пода.

Устройството на черни подове върху трупи

Такива опции се използват в дървени сгради, построени според най-много съвременни технологии. Подът ще бъде направен от залепен влагоустойчив шперплат с дебелина 2 см, методът на подовата настилка ще бъде върху дървени трупи.

Етап 1.Измерете 120 см от едната страна на пода, това е дължината на стандартните чаршафи. Ако шперплатът е с шипове, тогава измерванията трябва да се правят много внимателно, в противен случай шпилките няма да влязат в жлеба по една линия. Използването на шперплат с шипове елиминира появата на течения, което е много важно за висококачественото полагане на крайното покритие. За правилно оформянелистове, използвайте конец с покритие.

Използване на пирон с конец (вляво) и конец с покритие (вдясно) за маркиране

Ако къщата е много голяма и дължината на конеца не е достатъчна, тогава първо трябва да се използва въже. Забийте пирони в крайните трупи, като вземете предвид размерите на шперплата, и издърпайте въжето между тях. В зависимост от дължината на въжето с покритие, забийте един или повече допълнителни пирони в гредите по линията на опънато въже. Сега маркировките могат да се нанасят без страх, всички те ще бъдат точно разположени на една и съща линия.

Стъпка 2Поставете първия ред шперплат върху трупи, като първо маркирате допълнителната ширина.

Важно. Дебелината на шперплата се избира, като се вземе предвид разстоянието между изоставанията и максималното натоварване на пода. Това означава, че листовете могат да бъдат с дебелина не само два сантиметра.

Стъпка 3Нанесете течни пирони върху трупите. Те имат няколко предимства: значително ускоряват процеса на строителство, подът никога няма да скърца и гарантира достатъчна здравина на фиксиране. Освен това течните нокти ви позволяват лесно да коригирате малки грешки. Лепилото трябва да се нанесе в средата на изоставането. Ако ръбът на листа лежи в средата на трупа, тогава лепилото, съответно, се нанася само върху тясна част от елемента.

Стъпка 4Обърнете листа от шперплат и го прикрепете с обикновени нокти. Според съществуващи правиларазстоянието между тях трябва да бъде в рамките на десет сантиметра по периметъра на сградата, а дължината е 6–7 см. Разстоянието между обковите по дънера е 15 см, вътре в сградата ≈30 см.

Важно. Шперплатът може да се разшири от влага, да остави празнина от няколко милиметра между листовете. Удобно е да използвате нокти като шаблон, да ги вмъкнете между листовете и да ги премахнете след фиксиране. Има ситуации, когато ръбовете на листа не попадат в средата на трупа. В тези случаи материалът трябва да бъде внимателно подрязан, като се вземат предвид горните изисквания.

Ако чаршафите паднат върху вентилационни отвориили други комунални услуги, след което измерете техния размер и точно местоположение, след което с помощта на ръчен електрически циркуляротрежете излишното.

Пироните се забиват много по-лесно и бързо с пневматичен чук. И колко бързо да го направя ръчно?

1. Сложете лява ръканяколко нокти, всички те са смесени, шапки и точки са разположени от различни страни.
2. С дясната си ръка хванете ноктите за капачките, внимателно ги издърпайте, обърнете ги в желаната позиция и ги поставете с остатъка. Сега всички шапки са отгоре.
3. Издърпайте ноктите един по един с палец, хванете ги с показалеца и средния си пръсти и ги поставете с връх върху лист шперплат. Не забравяйте, че трябва да забиете пирони под лек ъгъл спрямо фурнира от шперплат, в противен случай той може да се напука.
4. С първия лек удар на чука захващайте гвоздея, а с втория силен чук го забивайте до спиране.

Можете да сте сигурни, че след няколко минути обучение скоростта на забиване няма да се различава от машината и качеството няма да пострада.

Стъпка 5Изрежете последния лист по размер и го закрепете към трупите.

Редовете фуги трябва да бъдат разпределени, за това следващият трябва да започне с половината лист или останалия сегмент. Закрепването на шперплат с език и канал изисква значителни усилия. За да направите това, използвайте парче от шината, нанесете го върху ръба и свържете шипа и жлеба със силни удари с чук. Нанасяйте удари последователно от всяка страна, не позволявайте на листовете да бъдат изкривени, не забравяйте за пролуките на амортисьора.

Стъпка 6Маркирайте ръбовете на листовете, излизащи извън контура на изоставането. По-добре е да използвате конец с покритие, внимателно отрежете излишъка по линията.

Важно. Бъдете много внимателни с електрическите дървообработващи инструменти. Нараняванията от тях са сложни, могат да причинят инвалидност. Инструментите трябва да са изправни и регулирани, а режещите устройства да са остри. Никога не сваляйте фабричните предпазители.

Стъпка 7Пристъпете към запечатване на противоположния ръб на пода. Работата ще тръгнепо-бързо, ако не мерите всеки лист, а прикрепите целите. След това трябва да измерите ширината на изпъкналите парчета и да прехвърлите линиите на предна повърхност. Изрежете излишъка според маркировките с електрически трион.

За окончателната обшивка на пода могат да се използват повечето от предварително получени сегменти, поради което прогнозната цена на дървена къща ще намалее.

Как да избегнем грешки при изграждането на подовата настилка

Основният съвет - не се опитвайте сами да опростите съществуващите технологии. Само аматьор смята, че е по-умен от всички останали и може да свърши работата по-бързо и по-евтино. Всички правила са разработени, като се вземе предвид дългогодишен опит в строителството, всяка технологична операция има свое собствено специфично предназначение. Неправилно поставеният под причинява отклонения и скърцане.

1. Преди да започнете работа, проверете позицията на изоставането. Разстоянието между закъсненията не трябва да надвишава 58 см, това ще ви позволи да поставите плътно изолацията.

   

2. Няма нужда да спестявате от размера на гредите. По време на експлоатацията на къщата става необходимо да се монтират тежки мебели, вероятността от увеличаване на натоварванията трябва да се предвиди предварително.

   

3. На мястото на зидарията тухлена фурнавинаги намалявайте разстоянието между лаговете или лентите. По време на строителството използвайте само здрав дървен материал без естествени заболявания и дефекти.
4. Дъските за производството на подовата настилка трябва да имат ниска производителност относителна влажност. Ако проектният под е положен преди изграждането на покрива на къщата, тогава работата трябва да се извършва само при добро време. Подгизналите дъски не само губят по-бързо първоначалните си носещи характеристики, но и се свиват по размер по време на сушене. В резултат на това закрепването е отслабено, докато при ходене подът провисва и скърца. Много е трудно да се отстранят проблемите, често е необходимо напълно да се демонтира покритието.

   

5. Ако подовата настилка е разположена между етажите на дървена къща, тогава черепните пръти трябва да бъдат напълнени по протежение на гредите. Пълнени напречно намаляват височината на помещенията.

   

6. Когато полагате мембранна паро или хидроизолация, внимателно прочетете инструкциите. Материалът показва от коя страна трябва да бъде към изолацията. Факт е, че парата може да излезе само в една посока, ако тъканта е положена неправилно, тогава няма да има положителен ефект. В резултат на това подът ще бъде постоянно мокър, а ефективността на топлоизолацията значително ще се влоши.

   

7. Не пестете пароизолация, покрийте и лагите, опитите за нарязване на рулото на малки парченца винаги дават отрицателен резултат. По отношение на кадрите спестяванията са оскъдни и Отрицателни последицизабележим.

   

8. Винаги оставяйте вентилационна междина между грубия и завършения под. В същото време помислете за местоположението на изходните отвори за въздух.

   

9. Всички скрити дървени конструкции трябва да бъдат третирани с антисептици. Вече споменахме, че най-простият, евтин и безопасен антисептик е обикновеното масло или олиото. Обработените плочи трябва да са сухи. Ако антисептикът се абсорбира бързо, лечението трябва да се повтори.

   

10. Практикуващите препоръчват да се покрие земята под пода на първия етаж пластмасова опаковкаили рубероид. Поради това количеството на изпарената влага намалява, експлоатационните условия на сградата се подобряват значително.
11. Препоръчително е да се направи топъл подови настилки само под жилищните помещения на първия етаж. В неотопляеми няма какво да се спестява, не е необходима скъпа сложна торта.

Безусловното прилагане на строителните норми гарантира, че по време на експлоатацията на дървените къщи няма да има неприятни ситуации. Премахването на последствията от нарушаване на технологията във всички случаи е много по-скъпо от спазването на правилата за изграждане на подови настилки.

Обработката на черни подове и наклонени тавани, дъски и дървен материал, използвани за монтаж на пода и тавана в къщата и банята, се извършва, за да се предпазят от увреждане от гниене, мухъл и гъбички в начална фазаизграждане на къща или баня или по време на нейното фин финал. Важно е грубите подове в къщата и ваните да се третират с антисептик, за да се предпази дървото, т.к. в бъдеще тези части на къщата ще бъдат зашити и достъпът до подове, подтавани и скрити кухини ще бъде ограничен или невъзможен без частично или пълно демонтиране на пода или таванната конструкция.
За да изберете подходящия антисептик за подови настилки и тавани, както и антисептик или импрегнация за обработка на подови плочи, използвайте просто правило:

1. В къщата, и особено във ваната, трябва да се обърне повече внимание на биосигурността при обработка на подови греди и подови настилки. Биозащитната обработка на подовите греди ще предотврати гниенето на греди, изработени от трупи или дървен материал, дъски и др. в помещения с висока влажност и риск от мухъл и плесен.
2. Таванни греди и таванни греди, както и междуетажни тавани и конструкции, е желателно да се предпазват не само с антисептик срещу гъбички, антисептик срещу мухъл, състав срещу гниене на дървесината (биозащитно импрегниране за дърво), но и от огън и разпространение на огъня. За да направите това, използвайте огнезащитни антисептици и огнезащитни импрегнации.

Когато е необходимо да се обработват чернови подове и тавани с огнезащитни състави:

1. По-добре е да третирате подовете и тяговите тавани в къщата от мухъл и гъбички, по-добре е подът и дъските на пода да се третират с антисептик непосредствено преди монтирането на пода или веднага след полагането му, или по време на монтажа.
2. Необходимо е да предпазите подовите греди от мухъл и от корояд, да предпазите шлифовъчните греди и подовите трупи по време на сглобяването на вашата къща или баня.
3. Третирайте подовите греди от гъбичките с огнеупорен антисептик или третирайте таванни гредиможе да бъде веднага след сглобяване на къща от труп или дървен материал на обекта на клиента след него окончателен монтаж"под покрива" за целия период на "свиване" и "стоене" на дървената къща до началото на довършването на дървената къща или шиене на къщата от бар с сайдинг.
   Много е важно да се защитят най-много междуетажните тавани на пода и таванните греди кратко времеслед сглобяване, т.к дървото на дървена къща или баня може да бъде с висока влажност и е най-податливо на потъмняване и отрицателно въздействиеспори на гъбички и плесени. Гредите носят основното натоварване на подовете и всичко, което ще натоварите върху тях. Когато подовата греда изгние, разходите за нейния ремонт или подмяна могат да бъдат много скъпи.

← Снимка на това как правилно да обработвате груби подове и тавани с огнеупорен антисептик

Каква защита се осигурява при третиране на подови настилки и наклонени тавани с противопожарно импрегниране, ако изберете антисептик за защита на пода:

1. защита на подови дъски и дъски наклонен таванот пожар, защита на пода от пожар,
2. защита на пода в къщата от потъмняване, мухъл и плесен,
3. защита на подови настилки и тавани в дървена къща от корояд, защита на пода и неговите компоненти от инфекция с ларви на дървесни червеи,
4. защита на междуетажни тавани, подови дъски и подтаван от намокряне и влага,
5. намаляване на напукването на подови и таванни дъски от напукване.

КУПЕТЕ антисептикза защита на пода и тавана:

за дърво защита на пода и тавана от пожар, пожар, мухъл, корояд,гъбички, дървесни червеи, гниене. Цялостна защита за подови и таванни греди.	за дърво. защита на пода и тавана, междуетажните тавани на къщата и банята от мухъл, корояд, гъбички, дървесни червеи,потъмняване и др.
В категорията избрани и предложени някои антисептици за противопожарна и биологична защита на пода и тавана, по критерий МАКСИМАЛНА ЕФЕКТИВНОСТ и КАЧЕСТВО на работа на защитните импрегнации при МИНИМАЛНИ РАЗХОДИ на клиента за целия период на експлоатация на състава.
КУПУВАпротивопожарен биозащитен антисептик в Търговска къща ColorLac. Нашите ПРЕПОРЪЧВАНИ формулировки - Възможно решение с безплатна доставка	КУПУВАбиопротективен антисептик в Търговска къща ColorLac. Нашите ПРЕПОРЪЧВАНИ формулировки - Възможно решение с безплатна доставка

Допълнителна информацияотносно нашите препоръчани защитни съединения

Калкулатор плащане необходимата сумаантисептик за защита на пода и тавана

Качествен и красиво изработен под е половината от успеха на извършения ремонт. Има много вариации на подови настилки: плочки, линолеум, паркет.

Едно общо нещо между тях е, че всички са поставени на пода.

Какво е? Като цяло това е всяка изравнена основа, върху която се вписва подова настилка. Ето защо, без никакво преувеличение, можем да кажем, че тези, които искат да положат пода в къщата със собствените си ръце, трябва да знаят структурата на пода като таблица за умножение.

Който иска да ходи скърцащ паркет, препъвайки се в неравности под балатум или съзерцавайки мебели под формата на Наклонената кула в Пиза?

Как да направите груб под?Това зависи от конструктивните особености на къщата и от това какъв тип под избере предприемачът. Според технологията на производство те могат да бъдат разделени на "мокри" и "сухи" методи на подово инсталиране.

Сух начин

Черен под върху дървени трупи.Лаги е дървени прътивърху която е закрепена подовата дъска или подовата настилка.

Монтажът на този под отнема много по-малко време от производството на подови настилки циментова замазка, и много по-лек. Освен това инсталацията се извършва без използване на вода. Това означава, че влажността в помещението не се повишава, което ви позволява да провеждате други Довършителни работи. Дървените трупи се поставят върху греди или върху бетонна основа.

Монтирането на подови подове по дървените трупи не е много трудно, но трябва да се спазват определени правила:

• Произвеждаме хоризонтална подова маркировка. Можете да издърпате кабела през изоставането на намереното ниво и да продължите с инсталацията. Или през цялата работа, постоянно проверявайте хоризонталното ниво.
• Уверете се, че дървото, върху което ще работите, е добре изсушено.
• Поставете най-простата хидроизолация под трупите, за да предпазите подовете от конденз, който може да се образува върху бетонна основа.
• Определяме разстоянието между изоставанията според очакваното натоварване на бъдещите етажи. За жилищни помещения това е 350-450 мм. Размерът на изоставането варира: ширина от 80 до 100 mm и дебелина от 25 до 60 mm.
• Ако стоманобетонният под е неравен, тогава трупите се фиксират върху облицовки. За това е най-удобно да използвате парчета шперплат. За да не се изплъзват облицовките изпод изоставането, те се залепват заедно с лепило (като PVA), след като се определи желаната дебелина.
• В основата на пода се пробива дупка за дюбелите. В отвора се забива пластмасов дюбел, след което изоставането се завинтва към основата с винтове.
• Ако е необходимо, използвайте нагревател.
• ПДЧ най-често се използва като подова настилка. За валцувани подови настилки е по-добре да вземете твърда плоча. Под ламината можете да вземете ПДЧ със средна твърдост.

Черен под върху регулируеми греди. Този метод на монтаж привлича все повече привърженици. Осъществява се с помощта на пластмасови винтови стелажи, които са разработка за нашата военна индустрия.

Те са много надеждни и здрави. Такива подове не скърцат, бързо се монтират (100 квадратни метра за 2-3 дни) и вертикалността им може да се настрои като мебелни крака. Закъсненията не докосват подовата плоча, което несъмнено е голям плюс.

Монтира се по следния начин:

• Всеки лаг се приготвя отделно. В него се пробива дупка. Къде отива стойката на винта.
• Изоставането се поставя на необходимото място. Разстоянието от стената до трупа е 10 мм.
• Закрепването на трупа към основата започва с крайните стелажи за винтове.
• Стойката на винта е куха. През него основата се пробива на дълбочина 45 мм и там се поставя дюбел. Забиваме гвоздея за дюбели. специален инструментние регулираме желаната позиция на трупа, като затягаме онези винтове, които са необходими.
• Освен това всичко е като на обикновен под върху трупи.

Като вариант на пода на регулируеми греди, подът е изработен от шперплат върху специални втулки с вътрешни резби. Те се вкарват в пробити дупки бормашина за писалка. На стандартен листшперплат - 16 дупки.

Оказва се, че листът от шперплат стои сякаш на крака. В същото време издържа около 5 тона на квадратен метър.

Чернови подове със суха замазка.Те са удобни с това, че добре изравняват неравностите на пода. И можете да го монтирате през цялата годинанезависимо от температурата.

Технологията на устройството е както следва:

• Върху основата на пода се полага пароизолационен слой. Закрепете с тиксо. В близост до стените филмът трябва да се издигне до нивото на сухата замазка.
• След това се полага засипката: перлит, силициев диоксид или кварцов пясък, шлака и др. Размерът на гранулите е 2-5 мм, съдържанието на влага е не повече от 1%.
• Засипката се изравнява с релса до маркираното ниво.
• Поставят се сухи плочи за замазка: плочи от ПДЧ, водоустойчив шперплат, листове от гипсови влакна. Те се припокриват един с друг.

Метод на мокър монтаж

Подова замазка. Този метод е доста често срещан, тъй като материалите са сравнително евтини и винаги се продават.

Изпълнете ги по следния начин:

• Основата е почистена от остатъци. Поставете хидро и топлоизолация.
• С стъпка от 2 м са фиксирани маяци - специални стоманени летви. С тяхна помощ се поддържа хоризонталната замазка.
• Приготвеният разтвор се нанася на порции и се изравнява с правило и мистрия.
• Изисква се горно покритие, ако готовият под е изработен от деликатни материали. Най-често се използват саморазливни смеси с дебелина до 15 мм.

саморазливен под. Това е името на грубия под, когато грубата и финишната замазка се изпълняват в един процес.

Върху подготвената основа (почистена и грундирана) се излива течен разтвор и се изравнява със специален шипов валяк, който премахва въздушните мехурчета.

Дебелината на такъв циментово-полимерен под е от 0,5 до 3 мм, така че времето за сушене е много по-малко от това на циментовата замазка - от няколко дни до две седмици.

Черен под в дървена къща

Характеристики на устройството му:

Подземието трябва да е добре вентилирано и сухо. За да направите това, в основата се подреждат отвори за вентилация. Случва се почвата в мазето да е влажна, тогава е необходимо да се постави хидроизолационен слой от глина или бетон.

Хидроизолирайте основата с покривен филц или друг материал с подобни свойства.

Необходимо е да се третират греди, корони, трупи, подови дъски с антисептик. Не трябва да бъдем твърде мързеливи и да го правим два пъти, с почивка от 5 часа. Предварително носене на защитно оборудване.

Полагането на пода в дървена къща се извършва с помощта на дъски.

Има няколко метода за полагане на дъски:

• В жлебовете на гредите. Гредите наподобяват формата на буквата "H"
• Полагане на раменете на гредите. В това изпълнение лъчът е подобен на буквата "T"
• Полагане върху черепни решетки. Най-често срещаният метод, тъй като най-простият. По ръбовете на гредите се заковават прътите, а върху тях се поставят дъски.

Вместо дъски могат да се използват и плочи. Той е в състояние да издържи натоварването от изолацията.

Отгоре на плочите се монтират хидроизолация, изолация, а накрая - пароизолация. Черновият под е готов.