Тухлена пещ с прекъсвания за баня. Избор на отопление за баня: тухлена печка-нагревател с периодично действие. Печки за баня от трайни тухли

Какво е дача без баня? Е, какво е баня без гореща пара?

Точно така - печката трябва да се превърне в основата на банята, но каква трябва да бъде тя е голям въпрос. Попитахме ги преди няколко години, когато тъкмо планирахме печка или камина за къщата (), когато мислехме да построим баня. Лично на мен, като човек, който не е толкова просветен, ми харесаха повече компактните метални печки (между другото, можете да направите голям избор от печки за сауна). В краен случай бях готов да го покрия с тухли. Все пак металът си е метал, а новите технологии са нови технологии.

Противник беше съпругата ми, която имаше повече практически опит в работата с печки за сауна. Според нея по време на директно измиване печката абсолютно не трябва да се нагрява, това е глупост. Имахме време да вземем решение, консултирахме се с приятели, четехме статии. В крайна сметка бях убеден и се съгласих на тухлена фурна, тъй като тя има много предимства (за тях ще говорим малко по-късно).

Във видео, заснето в началото на 2016 г., Михаил говори за нашата печка за сауна. Друго видео беше заснето за нашата камина в къщата,

Но това, което определено не ми хареса в традиционните руски печки на дърва, е, че трябва да се нагряват много по-дълго. В крайна сметка, както искате, пристигнах на дачата в петък вечерта, наводних банята, запарих се и продължавам да прекарвам вечерта вяло и не гледайте след полунощ, когато тази баня най-накрая ще се затопли.

Но тогава стана ясно, че и тук може да се постигне компромис. В един от разговорите с Михаил Хякинен (разказах много за него в статия за камината и комина, построени от него и неговите момчета в нашата къща - история за това), той предложи този компромисен вариант, т.нар. Russaun , когато камъните не са разположени в тухлена пещ в традиционна затворена камера и димът от пещта преминава през тях. При новото строителство камъните бяха поставени открито и бяха отделени от камината с дебел метален лист (виж примера вдясно на снимката - но това НЕ е нашата печка!).

Всъщност тези камъни, които се виждат на снимката вдясно, са декоративни, тези, които наистина се нагряват, са скрити в дълбините на пещта. Но можете също да излеете вода върху тях (през квадратна фуния в центъра - вижте снимката) и парата ще излезе от две тръби отляво и отдясно на фунията (тръбите не се виждат, те са покрити с камъни ).

Такава тухлена фурна се загрява по-бързо, но нейният топлинен капацитет е по-малък и трябва да продължи да се нагрява по време на процеса на измиване. Още по-голям проблемможе да се окаже, че ако не загреете печката, тогава камъните могат да се излеят (и парата вече няма да бъде), а ако се нагрее, може да се получи прегряване и да се появят пукнатини.

След малко колебание се спряхме на класическата схема на руската печка-нагревател, но с малки подобрения, предложени от Михаил. Пълното му име звучи като този нагревател на дърва периодично действиеи в края на статията сме предоставили полезни инструкции за нейната работа. Между другото, Михаил Хякинен е не само член на Гилдията на пещи и коминочистачи на Санкт Петербург и региона, той провежда уроци с млади пещи, което е много приятно.

Така изглеждаше проектът на нашата печка, който видяхме при изработването на детайлите.

Нека обясним, че класическата схема на нагревател-печка предполага, че:

• цялата печка е направена от тухли (по-точно, имахме 4 вида тухли, но повече за това по-късно);
• камъните за съхранение на енергия са вътре затворена зонакомбиниран с камина. Димът преминава през тях, така че можете да използвате банята само когато печката е изгасена;
• Искахме да направим комина от тухла и да стои самостоятелно, така че в бъдеще, надявам се много скоро, да бъде възможно да подредим печката, без да променяме комина (това беше желанието на жена ми, жизненоважно и доста прагматичен).

Решихме времето, Миша ни даде точните размери на отвора. По принцип той можеше сам да направи разрез в стената, но това е много трудоемка и отговорна работа, затова, ако е възможно, той поиска да включи дърводелците на Рус Логан. Нямаше проблеми с това, ръководството на фирмата и особено нейния ген. директорът Денис Мигачев винаги се среща с клиентите си наполовина по подобни въпроси. Е, дори не трябваше да питаме отделно, защото точно по това време майсторите на Русия се занимаваха с изолация и облицовка на тавани в къщата, довършвайки ремаркето и построявайки навес за дърва - за това.

Как е изглеждала стената преди и след рязане може да видите на следващата снимка. Не се учудвайте от цвета на стените на снимката вляво – снимката е направена още преди стените на банята да бъдат шлайфани и боядисани. Имаше още един фин момент с изрязването на отвора. Михаил поиска да разбере от архитекта, който е проектирал банята, дали е възможно да се отреже първата долна трупа на стената. Свързах се с Людмила Пушкарева, архитектът на Рус Логан, и получих разрешение да изпия долния дънер. Моля ви да вземете предвид, че във вашата ситуация може да не е възможно да направите това - бъдете внимателни. По принцип това не е толкова страшно, просто тухлите в този случай, така да се каже, ще се огъват около останалия труп.

Два изгледа на стената преди и след изрязване на отвора в стената за печката. Между другото, такова рязане е доста трудна задача и въпреки че производителите на печки могат да го направят сами, препоръчвам ви, ако е възможно, да попитате дърводелците, фирмата, която е направила дървената къща за вас.

Първоначално Михаил ме помоли да уредя самостоятелно изливане на основата за пещта, тъй като всичките му господари бяха заети, но по-късно той ни срещна наполовина и свърши цялата работа сам, за което съм му благодарен. Имаше малко трудности с основата. Тъй като част от печката ще трябва да стърчи в хола и следователно да бъде разположена върху основната лентова основа на банята, трябваше твърдо да свържем излятата основа на печката със съществуващата основа на банята.

За да направят това, момчетата пробиха повече от петдесет дупки в бетона, поставиха армировка в тях и я завързаха към метална рамканова основа.

Повече от петдесет дупки в бетона на основата на банята ...

На снимката по-горе можете да видите палисада от дупки, направени с професионален перфоратор - домакински инструмент тук няма да помогне.

На следващата снимка майсторът на печки Игор Илин усуква армировъчната пръчка с отгорена тел. Между другото, познавам Игор много добре от предишната година, когато той и негов колега ни направиха камина. Останахме много доволни от работата им и бяхме много доволни, когато Михаил му повери монтажа на нашата печка за сауна.

За съжаление в нашата история ще има някои пропуски във времето, тъй като ние самите работихме и можехме да идваме само през уикендите. Ето защо на следващата снимка можете да видите готова излята основа. Разбира се, основата е замислена малко по-широка от основата на самата пещ, защото все още трябва да положим подовите греди и като цяло от гледна точка на надеждност и стабилност е по-добре да направим основата на малко по-голям от самата пещ.

Влязох в кадъра, така че не мога да не кажа. В крайна сметка искаме да имаме във ваната не само функционалност, но и радост за душата, така че не е изненадващо, че майсторите се опитват да украсяват печки, дори и тухлени. Ще говорим за това по-късно, но сега близък план показва специални довършителни тухли за декоративни рафтове. Малко производители на печки притежават такива технологии, тъй като това изисква закупуване на специализирано оборудване и дълга, прашна работа по изрязването на такива къдрави тухли.

Веднъж Игор Илин каза, че са се подигравали с плочките, с които са работили в едно от съоръженията. Керамачът, като взе в ръцете си такава дясна тухла, възхитено попита как сте го направили. Да, просто, отговори Игор, взеха мелница и премахнаха всичко ненужно, той погледна Игор с неприкрито уважение. Всеки, който някога се е опитвал да изреже или смила нещо с мелница, ще разбере класата на тази шега.

Това са красивите релефни тухли, които ще бъдат използвани за украса на банята. За да направят правилния с къдрава завой, момчетата трябваше да купят цяла машина, но си заслужава.

На следващата снимка виждаме как нашата фурна започна да расте. Разбира се, първо се разстила хидроизолация върху бетона (използвахме остатъците от разтопената хидроизолация, останала от покрива на навеса). Тъй като първите редове тухли все още не са изложени на високи температури и няма да се виждат след подовата настилка, момчетата използваха евтина груба червена тухла, по-късно ще видите всички опции за тухли в близък план.

За любознателните умове, които като мен искат да знаят всичко, ето селекция от снимки на всичките 4 вида използвани тухли, и в същото време средствата за лепенето им. Може би майсторите са използвали други композиции.

Всички видове тухли, използвани при изграждането на пещта.

При следващото ни посещение печката започна да придобива разпознаваеми черти, на снимката по-долу можете да видите тъмнокафява тухлена долна пола, въпреки че сега цветът е слабо видим - това е най-ниското ниво на видимата част на печката, останалите ще да бъде скрит в пода.

Освен това виждаме два отвора от предната страна на печката: левият удължен за бъдещия вентилатор и десният квадратен за ревизионната врата на основата на комина. В центъра на пещта (когато се гледа отгоре) можете да видите как започнаха да се използват огнеупорни тухли - от нея започна излагането на тялото на пещта.

Вероятно вече сте забелязали ивици от тънка изолация. Между другото, това е едно от ноу-хауто на Михаил. Тази изолация се използва за разделяне на секцията на супер горещата пещ и на студената част. При традиционното оформление за топлоизолация се използва много по-дебела дума за въздушна междина. Същата изолация се полага между печката и дървените стени.

Обърнете внимание на следващата снимка, че отляво и отдясно между основното тяло на пещта са положени нарязани стени по протежение на ред тухли (половин тухли). Това се прави и по отношение на пожарната безопасност.

Предишната снимка показва изглед на печката отстрани на парната баня. Виждаме, че основният обем на печката се намира в парната баня и само тънка предна част отива в хола, добре, това е разбираемо - искаме да парим в парната баня.

На следващата снимка можем да видим втория майстор - Всеволод, който заедно с Игор построи нашата красива печка. Снимката улови майстора в процеса на рязане на топлоустойчиви тухли. Такава машина, където има удобни устройства за плавно и паралелно подаване на тухли, където резачката постоянно се охлажда с вода (което, между другото, значително намалява образуването на прах), ви позволява да режете равномерно тухли с точност до един милиметър.

Вторият герой на нашите събития е Всеволод, партньорът на Игор.

На следващата снимка имаме коляно на тръбата, което ще се използва за загряване на вода. Разбира се, може да се използва и електрически бойлер, но когато има такава фурна, става неразумно. В крайна сметка ще бъде възможно просто да вземете душ в къщата.

На снимката можем да видим как Игор спретнато прикрепя тухли, за да закрепи тази тръба.

На следващата снимка можете да разгледате по-отблизо дизайна на тази печка-нагревател. Тесният проход вдясно е бъдещият комин. Горещият въздух от камината ще се издигне през камъните до горната част на печката и след това отново ще се спусне на пода точно по една от частите на комина. След това, разбира се, отново ще се повиши, влизайки в тръбата. Между другото, това е един от значителни предимстватухлени пещи в сравнение с метални, там коефициентът на извличане на топлина от продуктите на горенето е значително по-нисък.

В лявата, по-широка част от вътрешната страна на печката, има горивна камера. Изгарянето на дърва в същото време ще затопли водата в резервоара с помощта на тръбата, за която говорихме малко по-горе. Ясно се вижда, че изолацията все още е изхвърлена настрани отляво и отдясно. По-късно всичко ще бъде притиснато между двата контура на пещта - вътрешната високотемпературна и външната - нискотемпературната.

Между другото, интересен феномен на този конкретен дизайн на руската тухлена печка. Всички сме свикнали с факта, че по време на процеса на нагряване стените на печката се нагряват и излъчват приятна топлина. Тук идеята е малко по-различна. По време на нагряването на печката (във времето може да отнеме от 3-4 часа, вижте инструкциите в края), външните стени на печката остават практически студени, цялата енергия се натрупва във вътрешния контур на печката и в камъните.

Преносът на топлина към външната верига се предотвратява от конструкцията на нагревателя, включително изолацията, описана по-горе. Но от друга страна, когато печката се нагрява, тя може да затопли цялото пространство само за 10-20 минути поради парата, която просто излиза от вратата на печката в парната баня. Ще говорим подробно за това как да загреем тази печка - това е изключително важно, но сега ще обърнем внимание на следващата снимка, където отворът на нарязаните стени е запечатан и затворен от зидарията на печката с изолация.

Следващата снимка е малка скица, която привлече вниманието ми. Такъв трапецовиден разрез на тухли (а тухлата също беше разрязана наполовина по дължина) показва нивото на умение на пещи - това е наистина филигранна работа.

Следващата снимка показва монтирането на специален тунел за защита на горивната камера. Тунелът е изработен от неръждаема стомана с дебелина 1 мм и е не само и не толкова украса на камината, колкото нейна защита. Тухлите на външния (облицовъчен) контур на пещта изискват защита, тъй като не са предназначени за свръхвисоки температури. Тази технология дойде при нас преди пет години от Финландия, където беше известна от тридесет години. Това също е едно от ноу-хауто, използвано от Михаил в този дизайн на пещта. Други производители на печки, които не са монтирали такива конструкции навремето, бяха принудени да се върнат при клиентите си след шест месеца, за да ремонтират (заменят) страничните тухли на външния контур.

След монтажа тунелът беше премахнат и накрая монтиран преди директния монтаж на вратата.

Игор със сигурност е много опитен майстор на печки, но самият Михаил Хякинен се качи, за да извърши една от най-важните и дизайнерски операции. С помощта на обикновена мелница и тъмнокафяви тухли той създаде това малко чудо, което украсяваше горната част на камината.

За да изпълни най-отговорния и креативен етап, се присъедини самият Михаил Хякинен.

Как започна да изглежда на живо може да се види в следващите две снимки. Разбира се, това озари печката и й придаде индивидуалност. Като цяло, когато току-що обсъждахме дизайна на пещта, Михаил предложи да украсим горната част на предната страна на пещта с издълбан панел от тухли. Дори взехме примерна рисунка под формата на лодка. Малко по-късно смятахме, че това е твърде много и излишно за нашата не много голяма печка, но по принцип дори и такъв завършек е възможен, имайте това предвид и не ограничавайте въображението си.

На следващите снимки можете да видите колко красиво се вписва красивата табла на пещта, изработена от Михаил. На снимката по-долу, между другото, можете да видите как изглежда кръстовището на вътрешните и външните контури на пещта, по-късно това вече ще бъде скрито от металния тунел от неръждаема стомана, показан по-рано.

Нашата фурна расте, бързайки по нишките, опънати като отвесни водачи. Не се учудвайте, че сега тухлите не изглеждат толкова представително, тогава всичко ще се измие, всички шевове ще бъдат добре изгладени и ще получите сладкиш.

Вече се появи първият преден рафт, който включва две нива от тъмнокафяви тухли с красиво изрязани откоси (долният ред е прави скосявания, горният ред е криволинейни скоси).

Но този рафт има не само декоративни функции (в края на краищата ще бъде възможно да поставите нещо красиво върху него), но ви позволява да преминете на друго ниво във вертикалната равнина, сякаш се приближавате до стената. Това ще се види ясно по-късно на снимката на печката, направена малко отстрани. На предишната снимка можете ясно да видите как коминът се раздели на два по-тесни канала, за които говорихме по-рано.

На следващата снимка ракурсът е направен малко по-ниско и виждаме металния тунел на защитата на горивната камера върнат на мястото си.

Още едно изместване на времето и вече виждаме началото на образуването на единствения заден отвор, през който ще хвърлим вода и ще получим желаната гореща пара. От тази точка се вижда и бифуркацията на комина (вляво на снимката).

Мина още малко време и Игор и Всеволод стигнаха до покрива, или по-скоро началото на тухлена тръба вече се беше появило. Всъщност организацията на т. нар. глава, т.е. Изходът на тръбата през покрива е много важен и сложен елемент. Особено в дървена къща или баня (подлежи на свиване и разместване на покрива) и особено за покрив с керемиди. Но миналата година лично се убедих в уменията на Игор и технологиите, които използва, така че не се притеснявах много за този дизайн в банята.

Така че над покрива се появи тухлена тръба и е удобно да се стигне до покрива на банята от плоския покрив на навеса за дърва.

Освен това този път момчетата не трябваше да създават озадачаващи конструкции, за да се качат на покрива на банята (за разлика от покрива на къщата, вижте предишната статия за керамичния комин). Случи се така, че само няколко седмици преди това майсторите на Русия на дървените трупи бяха издигнали за нас прекрасен навес за дърва, който дори е разгледан в отделна статия.

Ако тръбата вече се е появила над покрива, тогава какво ни очаква в самата баня? Да видим. Тухлената част на печката е напълно готова, остава да се монтират само чугунените елементи. Между другото, майсторите използваха финландски врати за фурна, за съжаление нашите са по-ниски от тях, както по дизайн, така и по качество на изпълнение. Следващата снимка показва и двете части на печката в този момент. Снимката вдясно е направена от тоалетната.

Тухлената част на печката е напълно готова, остава да се монтират само чугунените врати.

Няколко думи за преминаването на покрива, за комина и печките като цяло.

Днес можете да поръчате за себе си всяка печка в банята, за всеки вкус и, както се казва, портфейл. Някой ще избере евтина метална печка с кошница от камъни около стоманен сандвич комин, а някой ще избере тухлена печка с керамичен комин и облицовка от сапунен камък в парната баня. Основното тук е да имате разумен съветник, който честно, без да се крие, ще разкаже за всички предимства, недостатъци и разбира се за цената.

Когато решавахме въпроса за вида на печката и комина, общувахме с приятели и познати (особени благодарности на Денис Мигачев и съпругата му), четехме статии в списания и на тематични форуми, посещавахме строителни изложби и събирахме рекламна информация от производители. Но, разбира се, получихме максимална информация от Михаил, докато за година и половина общуване с него по тази тема сме сменяли приоритетите си повече от веднъж.

В крайна сметка се спряхме на традиционна руска печка, печка на дърва. Предимствата му включват: висока ефективност, висок топлинен капацитет, способността да поддържа топлина за дълго време и да изсушава ваната след приемане на мокри процедури, което е много важно за дървена конструкция.

Съпругата веднага отхвърли възможността да постави върху него стоманена коминна тръба, изработена от двуслойни сандвич блокове. Също така нейното изискване беше да постави комина отделно върху основата, а не самата пещ. Вярно, все пак трябваше да се постигне компромис и коминът се оказа свързан с основното тяло на печката, но в противен случай печката щеше да придобие напълно немислими размери. Като гледам снимката, разбирам, че ще бъде много трудно да се преправи печката, без да се разглоби комина, но Михаил каза, че е възможно, вярваме му като професионалист.

Защо тухла, или още по-добре - свободно стоящ, комин е предимство? Факт е, че тухлени коминиживеят много по-дълго от тухлените фурни. И, между другото, разбира се, тухлените или по-добре керамичните комини живеят по-дълго от стоманените. Тук цената вече играе роля, можете ли да си я позволите сега. Ако можете, изберете по-надеждни и издръжливи материали.

Разбира се, ние сме сигурни, че печка, изработена от висококачествени тухли от квалифицирани специалисти, ще служи много дълго време, но Бог пази тези, които са внимателни.

Но да се върнем към нашия комин. на следващата снимка го виждаме отстрани на парната баня. Моля, имайте предвид, че двете долни тухли на комина на снимката имат заоблени ръбове, а отгоре вече са правоъгълни. Когато видях това, тъжно казах на Игор: добре, съжаляваш ли за още дузина заоблени тухли за мен? Той отговори, че не - така е замислено. Просто се оказва по-лесно да се играе с тавана на тръба с правилна квадратна форма, а не със заоблени ръбове. Съгласен съм, казах, защото съвсем наскоро руските дърводелци довършваха тавана в къщата () и се сблъскаха с подобни проблеми.

Добре, казвам, защо правите ъгли започват толкова ниско - много по-ниски от гредата на тавана (това се вижда ясно на снимката по-долу)? Това трябва да се вземе предвид свиването - отговори Игор. Точно така, помислих си, напълно забравих за свиването. Все пак е добре да се занимавате с пещи, които работят много в дървени дървени къщи и сауни. Те познават всички специфики на поведението на дървена къща и това е изключително важно.

Изглед към комина от парната баня. Момчетата трябваше да оформят таванна греда (1) и да я фиксират към новомонтираната дъска (2).

Е, още две думи от снимката по-горе. Не напразно номерирахме гредата (1) и облицовката на греди (2). Вероятно вече разбирате, че по-рано гредата на тавана 1 отиде по-далеч и се опира на стената. За да могат правилно да поставят тавана на парната баня, момчетата отрязаха греда 1 и поставиха парче дъска със съседните греди (дебелина 50 мм - останалата част от гредите). Гредата вече беше фиксирана към тази дъска, всичко е просто и надеждно.

Възможно ли беше да се постави комин между таванни греди, ти питаш? Възможно е, разбира се, но в този случай щяхме да се натъкнем на носещите греди на покрива, а това е по-сериозно. Нито аз, нито момчетата искахме да разглобяваме покрива толкова сериозно и видяхме гредите. Следователно, първоначално, когато проектира пещта, Михаил Хякинен проучва много дълго време къде и как минават гредите. Опитни разработчици веднага ще попитат как е възможно да се видят гредите, тъй като таванът вече е зашит (това попитах Миша), но той ми показа страничните външни надвеси на покрива и там, в отворите на облицовка от дъските, беше възможно ясно да се разбере къде гредите. Век - живей, век - учи, както се казва.

Довършителни работи от външната страна на тръбата на комина.

На предишните и следващите снимки можете да видите как завърши оформянето на важна част от комина – външната. Като се има предвид, че коминът е тухлен, ние, по съвет на Миша, решихме да го покрием в метална обвивка, което в същото време ще реши въпроса с хидроизолацията. Металната плоча (основата на рамката на комина) минава под билото отгоре. Това е може би най-много надежден начинзащита на покрива от течове, с най-непредвидимите деформации и свиване на дървената къща.

На снимката по-долу външен видполучената баня. Между другото, няколко думи за останките от филма, които пърхат на входа. Имайте предвид, че работата с фурната, и особено когато инсталирате тухлени фурни, е доста мръсна работа. И въпреки че момчетата направиха всичко много внимателно, за всеки случай направихме цял коридор от защита на филма, който покриваше отвън и вътрешни стенидървени кабини. Сега не целият филм е останал на снимката, преди имаше много повече от него.

Така изглежда банята с тръба от печката - доста красива. Между другото, обърнете внимание на филма, който предпазва трупите на стените от мръсотия и прах близо до входа.

Сега е време да опишем резултатите от крайните събития. Всички врати бяха монтирани, между другото, за моя изненада бяха засадени върху самонарезни винтове, завинтени директно в тухлата. Това е много по-надеждно от старомодните методи, когато вратите бяха завинтени към тел, притиснат между тухлите, поради което закрепването на вратите рано или късно се разхлаби.

Освен това бяха монтирани два коминни клапана. Две, защото се дублират взаимно, за още по-добро затваряне на комина и предотвратяване на изтичане на топлина. В района, където бяха поставени камъните, момчетата напълниха цяла планина от големи фрагменти сапунен камък (вижте страничната лента с отворената врата на снимката по-долу), но след това Миша премахна някои от тях, казвайки, че най-добрият е врагът на доброто.

Крупният план на клапаните е показан на следващата снимка. Забележете как горните три слоя тухли изглеждат по различен начин и останалите редове тухли отдолу на следващата снимка. Това се нарича предварителни продажби. Момчетата измиха тухлите на ръка с парцали, полираха всеки шев със специални куки и, разбира се, печката започна да играе по съвсем различен начин.

На тавана около комина се е появила метална пластина, която покрива по-широк отвор, изсечен в дървото. Това предотвратява изпадането на изолацията от покривната торта. Между другото, има за конструкцията на покрива на тази баня.

Резервоарът за топла вода, разведена, но все още не е осигурена цялата арматура. Единственият оригинален резервоар от 80 литра ни се стори не много голям, въпреки че Михаил каза, че 80 литра вряща вода са достатъчни за семейство. Но желанието на клиента е закон, така че след известно време получихме резервоар за 150 литра, разбира се, със съответното доплащане от наша страна. Затова нашият съвет е да уговорите този въпрос веднага, при нас той остана някак несмислен, явно имаше много други въпроси за решаване.

Между другото, в новия резервоар помолих да направя още два входни фитинга. Единият - за по-удобно пълнене на вода в резервоара (в първата версия това може да стане само чрез премахване на капачката на резервоара), а вторият - за контрол на преливането на резервоара. Следващата снимка показва всички връзки в системата за отопление на водата. Момчетата използваха новост - гофрирана стоманена тръба - тя е много издръжлива и лесно издържа на високи температури - хареса ми.

А на следващата снимка - близък план на резервоар от неръждаема стомана с обем още 80 литра. За всички беше добре, само обемът ни се стори малък, може би сме презастраховани, но нека да е повече, отколкото по-малко, тъй като мястото където да го поставим беше.

Още няколко думи за танка. По принцип е възможно да се постави този резервоар извън тоалетната, например под покрив. Вижте дали ще ви е по-удобно. Ние разглеждаме резервоара като допълнителен източниктоплина в тоалетната, така че ни устройва за сега.

Сега много важен момент, ако погледнете снимката по-долу, ще видите, че резервоарът плаче, започвайки от нивото, където се излива студената вода. Всичко би било наред, но тази влага не е много добра за дървени нарязани стени, но между другото - за всякакви стени. Следователно резервоарът трябва задължително да бъде отделен от стената с някакъв вид уплътнение, решихме да използваме две дъски като него.

Избягайки малко напред, ще покажем последния елемент от отоплителната система - директно парче тръба, разположено в горивната камера. Както можете да видите, вратите вече са монтирани тук. Горивната камера се оказа много удобна - дълга и просторна, няма проблеми с дължината на трупите. Между другото, момчетата казаха, че ако водата се нагрява много бързо във вашата печка за сауна, тогава можете да поставите малък стоманен екран в горивната камера, което ще намали приближаването на топлина към нашия топлообменник под формата на тръба.

Нека да разгледаме в какво се е превърнала печката отстрани на стаята за почивка. Единственият неприятен момент за мен е, че докато кампанията се събира в тази стая, ще бъде невъзможно да се любуваме на огъня през стъклото на пещта. Е, това със сигурност не е проблем, за да се тревожите твърде много. В крайна сметка в къщата има камина за това.

Нека разгледаме по-отблизо органите за управление на нашата печка. По-горе виждаме главната врата на пещта, където поставяме дърва за огрев. Вратата има собствен контрол за достъп на въздух. За това в долната част, под стъклото, има специална дръжка, чрез отвиване на която подаваме кислород към пещта. Това е алтернатива на отворената горивна камера, тъй като е по-безопасно.

Нека ви напомня, че всички фитинги за печки са произведени във Финландия, не бива да спестявате от това. Дръжката е удобна, много функционална, вратата има уплътнителен шнур по периметъра.

На следващата снимка, от лявата страна, виждаме отворена врата на вентилатора и затворен капак за ревизия, от дясната страна на снимката - обратно.

И така, лявата врата, наречена, ако не се лъжа, вентилатор, е предназначена да организира основния поток на кислород в пещта. Освен това, чрез чугунена решетка(решетка), свързвайки самия духал с горивната камера, пепелта и дребните въглища падат при изгарянето. Вратата на вентилатора в тази версия има и дръжка за управление, с която можете да премествате дублиращата се врата на вентилатора и да отваряте вертикалните прорези. Това може да прецизира снабдяването с кислород.

Дясната врата е за почистване на комина. Няма примки, а просто се сваля и облича. Ще трябва да го отваряте изключително рядко, въпреки че благодарение на съветите на производителите на печки, трябваше да го направите веднъж.

Така че, ако след дълго стоене без работа в печката изведнъж изобщо няма тяга, тогава най-вероятно вътре в комина се е образувала така наречената въздушна камера. Не е шега. Тъй като след монтажа на печката трябваше периодично да се нагрява малко, тогава при едно от тези посещения (времето беше много влажно) се сблъсках с факта, че не мога да запаля камината. Много вестници и кашони за яйца са били хакнати (забележете - това е много добро средствоза запалване на печки и камини), но чиповете не искаха да пламнат.

Вече се чудех дали птиците не са свили гнездо в тръбата. Качи се на покрива, погледна навън и погледна с ръка в комина - всичко изглеждаше чисто. Какво да правя? Обадете се на приятел!, както беше казано в добре познатата програма.

На моя въпрос Михаил с обичайното си спокойствие отговори, че това може да се дължи на гореспоменатото въздушно задръстване. И какво да правя с тях, попитах аз. Всичко е много просто. той отговори, просто отворете тази врата за проверка на комина, поставете там вестник и го запалете. Горещият въздух избутва щепсела навън чрез директен поток и всичко си идва на мястото. Нещо подобно е показано на следващата снимка с пламък на пещ.

Първият път, когато направихме тестово изпичане сами - това трябва да се направи няколко седмици след производството на пещта, така че тухлите да се освободят плавно от влага.

През 2012 г. имаше само един ненапълно решен проблем с вратата в парната баня, но и той беше разрешен от Михаил малко по-късно, в рамките на договорения с мен срок. Така че, повече по този въпрос.

По принцип това е проблем с всички руски печки с каменно отделение. Проблемът е, че камъните абсорбират влагата дори от въздуха. Когато започнете нагряване, влагата от тях се изпарява, натрупва се във въздуха и се опитва да кондензира върху най-охладените повърхности, което е чугунената врата и нейното фиксирано тяло от страната на парната баня. Това води до факта, че когато отворите тази врата, капчици от тази черна като сажди течност започват да се стичат по стената на фурната.

Бях предупреден за това, така че в началото оставихме лента изолация, която абсорбира този конденз. Но това също е нездравословно. Първо, не всички са толкова спретнати. Второ, това уплътнение смачква уплътнителния шнур, който се намира на вратата. Накратко, не е добре.

Но сериозните специалисти са специалисти за решаване на всички проблеми. Както каза Михаил, те повдигнаха този въпрос в гилдията на пещи и съвместно намериха решение. За да направите това, в долната част на вратата е инсталирана малка тава, където тази течност ще се оттича (няма толкова много). Малко по-късно през есента му се обадихме и той каза, че е поръчал такива тави, включително и за нас. Не бързаме, така че можете спокойно да го направите някъде през май, на топло.

Актуализация от 2013 г. - Михаил, както винаги, спази обещанието си, затова ви представяме две снимки на споменатата тава, вижте по-долу.

Допълнителна тава под вратата в парната баня - тя ще предотврати изтичането на конденз заедно със сажди.

Веднага след като тавата беше инсталирана, веднага публикувахме снимка от нея, тъй като проблемът е наистина важен и не всеки знае как да го реши. Дори съм чувал истории, при които клиентите трябвало да боядисват тухлите в парната баня (имам предвид цялата фурна в парната баня), за да скрият тези черни ивици. На следващата снимка - тавата е показана максимално подробно.

Погледнете по-отблизо тавата за чудо (снимка от 2013 г.)

А сега да се върнем в 2012 г. и да се полюбуваме на играта на огъня във фурната. Разбира се, тъй като докато се мием във ваната, пак няма да видим огъня, можехме да се ограничим до традиционната чисто чугунена врата, но според мен стъклото дава и двете удобство (няма нужда да отваряш и да гледаш как нещата са) и радостта от пламъците на съзерцанието.

В заключение ви представяме изключително полезни инструкции за използване на този тип печки, изготвени по мое желание от Михаил. Факт е, че между изграждането на пещта и началото на нейната активна работа, достатъчно дълго времеи клиентите може да загубят някои от детайлите на правилата за запалване от паметта си. След това ще чакате дълго външната облицовка на печката да се нагорещи, повръщайки и хвърляйки купчини дърва за огрев час след час. Оказва се, че всичко е много по-просто ...

Инструкции за използване на периодичния нагревател.

запалване:

Отворете всички клапани на тръбата, пещта.

Поставете хартия, върху хартията сухи парчета дърво. Поставете средно големи дърва за огрев върху треските.

Запалете, докато вратата на вентилатора е напълно отворена.

След като изчакате запалването да се разгори напълно, поставете 3/4 от общия обем на горивната камера в горивната камера.

Продължителността на нагряването е 3-3,5 часа, ако е необходимо загряване на целия обем на бойлера за гореща вода. Ако резервоарът е напълнен повече от половината с вода, отоплението може да се намали до 3 часа.

В процеса на нагряване на пещта вратата на вентилатора е затворена, но не е херметически затворена.Щерите на вратата също са отворени.

Когато последната отметка изгори и в камината няма пламък, а само голямо количество яркочервени въглища, клапаните на печката трябва да бъдат затворени с 90%.

След като в горивната камера остане само пепел с дребни червени въглища, трябва да вземете метална лъжичка, покер, метална кофа и да премахнете всички остатъци от горивната камера.

След това отворете напълно вратата на вентилатора и отворете парната врата в парната баня. В този момент температурата в парната баня ще се повиши. От практиката: в парната след 3 часа нагряване температурата е 40-45 гр. Тухлите на фурната са леко топли. След отваряне на парната врата след 20-25 минути температурата в парната се повишава до 75-80 градуса, което е нормално за руска парна баня.

В този момент не само стените на парната се затоплят, но и тухлите се нагряват от външната равнина на нагревателя, т.к. тухлената пещ е изградена с двуконтурна система и за период от 3-4 часа общата маса на пещта не се нагрява. Пълно загряване на пещта се постига за 1-2 часа след затваряне на всички вентили.

Подготовка на камъни:

Отворете всички вентили на печката. Отворете вратата за пара, ако е затворена, вземете малко количество вода (1/3) от чашата в черпака, напръскайте камъните и веднага затворете вратата. Използвайте ръкавици от филц, за да предпазите ръцете си. Повторете процедурата 4-5 пъти, като напръскате вода различни ъгликаменна засипка. Затворете всички ключалки, отворете вратата на парната баня.

Необходимо е да започнете процедурите за баня, когато всички рафтове и пейки се затоплят и температурата в парната ще бъде около 70-75 градуса (нормална температура за руска парна баня).

На следващия ден в парната температурата е 40-50 градуса, камъните все още съскат и можете да продължите процедурите за къпане.

С това приключваме нашия разказ за руската печка за сауна.

Горивната камера се състои от огнеупорни тухли, има прорезен свод за каменно запълване. Ширината на процепите е 5–8 см. Печката е оборудвана с комини под формата на спускащи се кладенци и сглобяем комин. За. издръжливостта на фурната е завършена със стоманени ъгли.

Каменната камера има две врати, като често се правят комини, които позволяват на димните газове да преминават от пространството около канала към долната част на каменната камера.

фондация. Изграждането на масивна тухлена печка-нагревател започва с устройството на нейната основа. За да се предотврати потъването или накланянето на печката поради влага или замръзване на почвата, основата се задълбочава с най-малко 0,5 м. Напречните й размери трябва да са по-големи от тези на печката с 1 тухла (с половин тухла във всяка посока) . Разстоянието от основата на пещта до основата на стената е не по-малко от 5 см. Пролуката между тях се запълва с пясък. Дъното на ямата е уплътнено и изравнено.

Най-добрата основа е бетон или развалин бетон. В суха почва може да се направи от тухли с помощта на вар, цимент или вароциментов разтвор.

Варовият разтвор се приготвя от гасена вар и пресят пясък, взети в съотношение от 1: 2 до 1: 3. Циментов разтвор (съотношението цимент към пясък обикновено е 1: 3) се приготвя на малки порции, за да има време да се използва преди втвърдяване. За да приготвите вароциментов разтвор, вземете 1–2 часа вар и 6–16 часа пясък за 1 час цимент, в зависимост от марката на цимента и съдържанието на мазнина на вар. Повърхността на основата се излива циментова замазка, изравнена с летва и покрита с хидроизолация, обикновено с катран или рубероид на 2 слоя.

Материал за зидария. Основният материал за полагане на печки е обикновена масивна тухла от 1-ви клас.

Не е позволено да се използват перфорирани и силикатни тухли, тъй като те бързо се срутват. За зидария и облицовка на горивната камера на пещта се препоръчват огнеупорни и огнеупорни тухли. Огнеупорните тухли са подходящи за изгаряне на дърва за огрев, огнеупорни (шамот) - за изгаряне на въглища, течно гориво, газ. Печките често се подреждат от използвани тухли. Те трябва да са без хоросан и сажди. Те трябва да бъдат положени с опушената страна навътре, в противен случай ръждивите петна от сажди ще излязат дори през мазилката и варосата. Преди употреба тухлите (с изключение на огнеупорните и огнеупорните тухли) се потапят във вода за 1-1,5 минути, тъй като сухите тухли дехидратират разтвора и намаляват неговата свързваща способност.

Разтворът за полагане на пещта се приготвя от глина и пясък, взети в съотношение от 1: 1 до 1: 2, в зависимост от съдържанието на мазнини в глината. Глината трябва да се накисва 1 ден преди полагане. След това към него се добавя вода в такова количество, че след разбъркване се получава кремообразна маса. Тази маса се филтрира през сито, добавя се същото количество пясък и се разбърква добре. Пясъкът трябва да се пресее през сито с окото 1,5 мм. Ако на повърхността на разтвора се появят воднисти зони (езера), добавете пясък и разбъркайте отново масата. Доброто решение не съдържа бучки, има грапава повърхност, не се придържа към лопатата и лесно се изстисква от шева на зидарията, когато натиснете тухлата с ръка. За полагане на огнеупорни и огнеупорни тухли се използва разтвор от глина и скален пясък или шамот.

Шевове. Основното изискване за зидария е да се осигури херметичността на шевовете, така че дори малко количество продукти от горенето, което може да доведе до отравяне, да не проникне в банята въглероден окис... Шевовете за зидария се запълват с хоросан до пълната дълбочина. Дебелината им трябва да бъде минимална: за обикновени тухли не повече от 5 мм, за огнеупорни и огнеупорни тухли - не повече от 3 мм за цялата дълбочина. Разтворът се разнася на ръка, може да се постави от мистрия само до дъното на камината и дъното на димните канали.

Вътрешните повърхности на пещите трябва да са гладки, така че нарязаните и изгорени тухли се полагат с грапави ръбове навън. След всеки 4-5 реда зидария вътрешните повърхности се търкат с гъба или кърпа, напоена с вода, без да се добавя разтвор.

Полагането на следващия ред започва само когато са положени всички тухли от предишния ред. Препоръчително е първо да поставите тухлите на всеки ред и да паснете един на друг, след което да ги поставите върху хоросана.

Проверка на правилните ъгли. След като поставите първия ред, проверете правилността на ъглите с квадрат или шнур. След полагане на 2-ри ред в ъглите на фурната се монтират направляващи шнурове с отрязвания. Шнурите се окачват с пирони от тавана, а отдолу се навиват върху пирони, притиснати в шевовете между долните два реда.

Тухли за превръзка. При полагане на тухли е необходимо стриктно да се спазват правилата за свързване на тухли: всеки вертикален шев трябва да бъде покрит с тухла от горния ред. Лигирането на обикновена тухлена зидария със зидария от твърдо топими или огнеупорни тухли не е разрешено, тъй като те се разширяват по различни начини с повишаване на температурата.

Пещни уреди. Вратите за пещи, ключалки, решетки, печки, водонагревателни кутии (вградени резервоари за вода) - се монтират едновременно с полагането на тухли. Рамката на вратата е фиксирана в зидарията с помощта на лапи (скоби), изработени от мека стоманена лента (обръчено желязо). Краката са прикрепени към рамката с нитове. Преди да се монтира на място, рамката се увива с азбестов шнур или плат. При липса на азбест между рамката на вратата на горивната камера и тухлената зидария, по целия периметър се оставя празнина от 3-4 мм, така че рамката, когато се нагрява, да не размести тухлената зидария. За да се осигури здравината на преградата, вратата на горивната камера се затваря отгоре по метода "заключване" (средната тухла се поставя със скосени краища върху скосените краища на съседни тухли). Други врати и каси на амортисьори (амортисьори) се фиксират в зидарията с тел 2 мм (телът е вграден в зидарията).

Настържете. Решетката е инсталирана с прорези по протежение на камината. Между ръбовете на решетката и тухлите на зидарията се оставя празнина от най-малко 5 мм, за да се разшири решетката. Празнината се запълва с пясък. Същата празнина се оставя между печката над горивната камера и зидарията.

Горивната камера. Важна част от печката е горният душ. За горивната камера най-малката й ширина е 25 см (в една тухла), най-малката височина е 35 см. С увеличаване на височината на горивната камера се подобряват условията за изгаряне на горивото. Желателно е да е 40-60 см, в зависимост от размера на фурната. В долната част на стената на камината тя е направена с наклон към скарата, така че по време на горенето въглищата се утаяват върху скарата. Под горивната камера се поставят поне 1 тухла под рамката на вратата на пещта, в противен случай въглищата ще изпаднат при отваряне на вратата. Препоръчително е дъното на пепелника да се направи и под вратата на вентилатора.

Обръщение на дим. Равномерността на отоплението и ефективността на пещта зависят от дизайна на нейните димни потоци - канали за димни газове. Вътрешната им повърхност трябва да е равна и да не се намазва с глинен разтвор, който бързо пада и запушва комините.

Припокриване. Горната стена на пещта, наречена застъпена, се състои от три реда тухли, положени плоско с подвързия. Ако вертикалните фуги се припокриват, те трябва да бъдат покрити с парчета стоманена ламарина.

Тръба. Тръбата за печката обикновено се прави монтирана, тоест върху масива на печката. В този случай дебелината на стените на пещта и тръбата трябва да бъде най-малко половин тухла, площта на потока на димните канали и тръбите също трябва да бъде най-малко половин тухла.

Тръбата се изважда на височина най-малко 0,5 m от повърхността на покрива с циментов или варов разтвор (глиненият разтвор лесно се измива от дъжд и кондензат, който може да се образува вътре в тръбата).

Мерки за безопасност при работа. При конструирането на фурната трябва да се внимава да не паднат или изпуснат тухли или инструменти. За работа на покрива се монтира хоризонтална платформа за печката и кутия или кофа с разтвор. Платформата трябва да бъде оградена отстрани на склона и прикрепена към гредите. Ако площадката е малка, тогава операторът на печката трябва да носи предпазен колан, вързан за надеждна част от покрива. Оковата и очите на кофата трябва да се проверят за здравина.

След завършване на конструкцията и изсушаването, пещта се тества с тестова пещ, която се извършва в присъствието на пожарни органи. В този случай трябва да се състави акт за безопасността на пещта.

Мерки за пожарна безопасност. За целите на пожарната безопасност разстоянието между тухлена повърхностпечката и горимата конструкция (дървени части на банята) трябва да са най-малко 40 см, ако конструкцията не е защитена от пожар, и най-малко 25 см, ако такава защита е налична. Ако печката и тръбата са метални, тогава тези разстояния се увеличават съответно до 100 и 70 см. Трябва да има свободно разстояние от най-малко 10 см между тухлената тръба и дървените части на покрива (греди, ламели, обшивка).

При използване на метална или азбестоциментова тръба най-близките дървени части на тавана и покрива трябва да бъдат покрити с филц, импрегниран с глинен разтвор и тапициран с допълнителна покривна стомана. Пролуката между тръбата и покрива е затворена с престилка от поцинкована стомана. На дюшемепред противопожарната врата е монтиран метален лист с размер най-малко 70 × 50 см.

Измазване. За по-голяма безопасност и придаване на приятен вид, печката е измазана с разтвори от следния състав (по обем):

• гипс: вар: пясък 2: 2: 1
• глина: вар: пясък 1: 1: 3
• глина: пясък 1:2
• глина: цимент: пясък 1: 1: 3

Желателно е да добавите 0,1-0,2 часа азбест към всеки разтвор. Трябва да се отбележи, че разтворът с гипс може да се втвърди за 15-20 минути.

Подготовка за мазилка. За мазилка повърхността на напълно изсъхнала фурна се почиства от глина, шевовете се почистват на дълбочина 10 мм. Още по-добре е печката да се покрие с мрежа с клетки най-малко 15 × 15 mm, като се закрепи с пирони и шайби, или да се увие с тел, също прикрепена към стените на печката с пирони.

Последователността на слоевете и избелването. За да се осигури топлинното разширение на отделните части на пещта, тя се нагрява, докато се затопли добре, навлажнява се с вода и се нанася непрекъснат слой мазилка. След като първият слой стегне, се нанася втори слой мазилка, след това следващият. Общата дебелина на слоевете трябва да бъде 10-15 mm. Последният слой внимателно се изравнява и разтрива. Ако мазилката е направена с вар и е със сива повърхност, не е необходимо да я варосвате. Много тъмна мазилка може да се избели с разтвор на вар и малко количество глина, така че боядисаната повърхност да е сива, а не ярко бяла, което ще дразни очите. Наложително е да избелите тръбата в тавана, за да улесните откриването на пукнатини.

Обработка на тръби. Ако тръбата е метална или азбестоциментова, тогава връзката между нея с тухлената зидария трябва да бъде запечатана с водоустойчив разтвор (цимент или вароцимент), а отвън тръбата трябва да бъде покрита с топлоизолация, в противен случай в охладената тръба ( при температура на димните газове под 100 ° C) ще се образува кондензация, която импрегнира с влага и унищожава горните тухли на пещта, намалява сцеплението и зимата може да доведе до образуване на ледена запушалка в тръбата.

Изолация на тръби. Тръбата е изолирана, като се затваря в корпус от листова стомана. Пролуката между тях, широка около 5 см, се запълва с минерална вата.

Дефлектор. За да се подобри сцеплението и да се предпази тръбата от валежи, в горния й край е монтиран дефлектор, който осигурява изсмукване на газове от тръбата с помощта на вятъра.

Поръчки за пещи | №3 (53) „2011г

При създаването на този дизайн, който би било по-правилно да се нарече пещ за сауна с комбинирано действие, беше взет предвид фактът, че използването на класически разновидности на това устройство води до редица неудобства.

При създаването на този дизайн, който би било по-правилно да се нарече пещ за сауна с комбинирано действие, беше взет предвид фактът, че използването на класически разновидности на това устройство води до редица неудобства. Първо, можете да започнете да приемате процедури за баня само след като горивото е изгоряло напълно или горящите дърва за огрев са принудително отстранени, за да се избегне възможно изгаряне на хора в парната баня. В резултат на това температурата в печката пада значително. Второ, времето, през което ваната остава използваема, е ограничено от топлинния капацитет на фурната. И трето, каменната засипка се нуждае от предварително почистване от отлагания от сажди, което се постига чрез "подаване на пара" с последващо отстраняване на облака от сажди от парата от помещението.

Предложената печка за сауна с турбокомпресор решава успешно първите два проблема и в по-голямата си част премахва третия. Основните конструктивни елементи са винтови клапани, които херметично затварят печката в края на подготовката за къпане и издухват дим в байпасния канал, и вентилатор, който осигурява работата на системата за принудително турбокомпресор. Наред с наличието на допълнителни димни потоци, които позволяват ефективно използване на вторичната топлина на димните газове, този подход ви позволява да ускорите отоплението на парната баня и да увеличите температурата в нея, както и да създадете по-нежен режим на работа на печката със забележимо спестяване на дърва за огрев. Освен това в секцията на пещта е монтиран топлообменник (топлорегистратор), който служи за загряване на водата, преди да бъде подадена през крана към каменната засипка.

Когато запалите дърва за огрев в горивната камера, отворете клапаните 1, 4 и 5 и когато режимът на горене се установи, вентилът 4 трябва да бъде затворен. Когато парната баня е готова за прием на процедури, печката се превключва в режим на празен ход, за което е необходимо да затворите клапана 1 и да отворите клапана 2. След това, при затворена врата на нагревателя и отворен вентил 4, потребителят трябва да почистите каменната засипка от сажди, като отворите за кратко крана за гореща вода ... Освен това клапанът 4 се затваря, като напълно изолира камъните от потока на димните газове, които ще преминат през байпасния канал, като въпреки това продължават да загряват банята. Ако температурата в парната стая падне, достатъчно е резервоарът с каменно запълване да се свърже отново към системата на съществуващите системи за циркулация на дим, като отворите клапани 1, 3 и 5 при затворен клапан 4.

Пещната част на пещта е облицована с огнеупорни тухли, а пролуката между външните стени на пещта и вътрешната повърхност на основната конструкция е 5–7 mm. Необходима плътност на зидарията и точките на закрепване метални частипостигнато чрез супер якост - силициеви влакна, които могат да издържат на температури до 1200°C.

Материали (редактиране)

Корпулентна тухла М-200 червена - 540 бр.
Огнеупорни тухли - 124 бр.
Метална лента (широчина 30-50 мм, дебелина 3-5 мм) - 14,4 rm.
Супер якост - 1 m²
Камък за запълване - 120-140 кг

Пещни уреди

Почистваща врата - 2 бр.
Врата за пещ 210 х 250 - 1 бр.
Врата за нагревател 280 х 250 - 1 бр.
Обдухваща врата 250 х 130 - 1 бр.
Вентил за пещ 130 х 260 - 1 бр.
Резе за камина 260 х 260 - 3 бр.
Решетка решетка 380 х 240 - 3 бр.
Въздушен регистър (по чертежа) - 1 бр.
Воден регистър (по чертежа) - 1 бр.
Воден спрей (според чертежа) - 1 бр.

Самостоятелното изграждане на печка за сауна не е най-простото, но напълно осъществимо събитие, което изисква задълбочена подготовка и обмислен подход. Като прочетете информацията по-долу, ще научите за важни нюансипроектиране на печка за сауна, а също така разгледайте ключовите етапи от изграждането на тухлена конструкция.

Печката за сауна може да има различни размери, избрани главно в съответствие с площта на обслужваното помещение. Най-често пещите се издигат с основа с размери 890x1020 mm (3,5x4 тухли) или 1020x1290 mm (4x5 тухли) и височина, без комина, съответно 168 cm или 210 cm. Вторият вариант е по-подходящ за парни бани с увеличена височина на тавана.

Най-предпочитаният вариант за тухлена фурна за баня е модел с воден кръг (резервоар за нагряване на вода). Няма смисъл да носите много проекти - те са почти идентични, само местоположението на резервоара за отопление на водата се променя. Най-популярните опции са тухлена фурна с долно разположение на резервоара и тухлена пещ за баня с горна инсталация на резервоара.

Следващите изображения показват диаграми на тухлена пещ с долно разположение на резервоар за вода.

Схеми на тухлена пещ с долно разположение на резервоар за вода

Схеми на тухлена пещ с долно разположение на резервоар за вода (поръчка)

Следващите изображения ясно демонстрират проекта на тухлена фурна за баня с местоположението на резервоара в горната част.

Да направим проекта безопасен: основите

Преди да продължите с изучаването на допълнителна информация за подреждането на печката за сауна, трябва да разгледате и запомните основните разпоредби за предпазни мерки, нарушаването на които може да доведе до изключително неблагоприятни последици.

Традиционно печката се издига близо до стената срещу рафтовете в парната баня. Дизайнът на пещта трябва да бъде създаден така, че да се спазва минимално разстояние от 30-40 сантиметра между нагревателните части на готовия блок и всичко, което поддържа горенето. Ако е осигурена специална защита, например от азбестов картон, този индикатор може да бъде намален до 15-20 cm.

Използване на топлоизолатор при изграждането на пещ - пример

Между димоотводната тръба и елементите на тавана/покрива и които са в контакт с нея трябва да се поддържа празнина, която впоследствие се запълва с огнеупорен материал. Най-често азбестът се използва за защита. Отгоре споменатата междина с изолация е затворена от стоманена фигурна облицовка.

За допълнителна защита подовата площ пред пещта е покрита с метален лист с дебелина около 10 мм. Той ще предпази материала на пода от пожар в случай, че въглищата изпаднат от горивната камера.

Стандартното оформление на печката в пространството за баня е показано на следното изображение. Тук можете да видите процедурата за организиране на водната верига, която може да се вземе за основа, ако доставката топла водаще бъдат осигурени от силите на пещния блок, както и характеристиките на свързване и изтегляне на комина.

От какво да се изгради пещ?

Комплектът за самостоятелно издигане на тухлена печка за сауна включва следните елементи:

• тухла;
• глина за приготвяне на разтвор за зидария (ще ви е необходим и пясък);
• контейнер за приготвяне на разтвор;
• инструменти за маркиране (молив, въже, квадрат, ролетка и др.) и зидария (мистрия, кирка, чук и др.);
• изолационни материали (покривен материал, азбест);
• елементи за производство на резервоар за вода и комин (ако се планира да бъдат сглобени самостоятелно, но много по-изгодни от гледна точка на временни и разходи за труде закупуването на готови единици).

Въпросът за избора на тухла за зидария заслужава специално внимание. Силата на този материал, преди всичко, трябва да бъде по-висока от тази на обикновените бели или червени тухли. Идеалният вариант са шамотни тухли с най-високи огнеупорни свойства.

По ключ експлоатационни характеристикитухла на основата на шамотна глина забележимо превъзхожда най-близките си "братя", но струва много повече. С оглед на това, за да се запазят общите разходи за изграждане на печка за сауна в разумни граници, шамотните тухли се използват за полагане на зони, които са изложени на най-интензивно нагряване.

На места, загряващи до по-скромни показатели, е препоръчително да използвате солидна червена тухла, предназначена за извършване на разглежданата работа.

Например, от такава тухла можете да изложите външни стени, димни потоци, различни декоративни елементи и др.

Важно! Плътната керамична тухла може да бъде разграничена чрез маркиране под формата на буквата "M" и придружаващи цифри, показващи стойността на крайното натоварване на 1 cm2. За полагане на тухлена пещ трябва да се използва материал от най-малко M-150.

Разграничете истинското качество тухла за фурнаможе да се базира на 3 основни характеристики.

Видео - Избор на тухла за полагане на пещ

Какъв хоросан трябва да се използва за зидария?

Полагането на тухлени печки за сауна традиционно се извършва върху глинен разтвор. Най-добре е за приготвянето му да се използва вид глина, която е в основата на използваната тухла, т.е. червен или шамотен. В този случай тухла и зидария ще дадат еднакво температурно разширение по време на отопление, което ще осигури възможно най-дълъг срок на завършената сграда.

Полезен съвет! Установено е, че колкото по-тънка е фугата на зидарията, толкова по-високо е качеството на печката. Към този въпрос обаче също трябва да се подходи разумно: идеалната зидария се получава с дебелина на фугата от 0,5 см. Намаляването на стойността под този показател ще допринесе за забележимо намаляване на експлоатационния живот на пещта.

В допълнение към глина, в разтвора е включен пясък. Първо, трябва да се пресее, така че материалът с пясъчни зърна с размер не повече от 1-1,5 mm да влезе в разтвора. Милиметърът е за предпочитане. Също така е важно пясъкът да не съдържа тиня и да има равномерен цвят. За пресяване използвайте сита с подходящ размер.

Отделни изисквания се налагат към водата, която също се използва в процеса на приготвяне на разтвор за зидария. На първо място, тя трябва да бъде чиста, да съдържа минимално възможно количество минерални включвания и да няма миризма на плесен. Зидарията от 100 тухли отнема около 15-20 литра вода.

Преди да приготвите разтвора, поставете глината във всеки подходящ съд (например голям леген), смилайте и изсипете чиста водав такова количество, че резултатът е най-хомогенната маса, не твърде гъста и не много течна. Разбъркайте добре разтвора, омесвайки образувалите се бучки. Оставете сместа от глина и вода за един ден, след това прецедете и разтрийте получените бучки през сито.

Пясъкът се добавя към приготвения разтвор последен. Средно литрова кутия пясък се добавя към кофа с вода, но този момент трябва внимателно да се контролира, т.к. количеството речен пясък в разтвора пряко влияе върху съдържанието на мазнини в последния. Освен това, необходимото количество пясък може да варира в зависимост от първоначалното съдържание на мазнини в глината. Ако сместа за зидария е твърде мазна, печката може просто да се срути по време на работа. Тънък (немазен) разтвор няма да позволи да се постигне желаното качество на сцепление на тухли, в резултат на което вече разгледаният сценарий ще се повтори.

Възможно е да се определи съдържанието на мазнини в глината в занаятчийски условия по няколко прости начина.

Вземете 500 г глина и я смесете с вода. Месенето е най-добре ръчно, докато се получи смес, която е еднородна и не лепне по ръцете.

Важно! За полагане на печка за сауна можете да използвате само разтвор със средна масленост.

Разточете предварително приготвената смес на топка с големината на малка ябълка. Поставете формования продукт върху всяка равна, твърда повърхност и внимателно го натиснете с дъска. Натиснете достатъчно бавно, за да спрете напукването.

Ако глинената топка се е разпаднала без напукване, глината не е мазна. Появата на пукнатина с половината диаметър показва, че глината е твърде мазна. В случай на обикновен мазен хоросан, пукнатината ще отнеме около 0,2 пъти диаметъра на глинена топка.

Приготвяне на хоросан за пещ - съвети

Видео - Приготвяне на хоросан за полагане на фурната

Последователността на изграждането на печка за сауна

Независимо от избраната конфигурация на тухлена печка за сауна, редът на нейното изграждане остава един и същ за всички ситуации: от основата до подреждането на комина и довършителните работи. В следващата таблица можете да намерите важна информация за всяка стъпка от въпросната дейност.

Таблица. Процедурата за изграждане на печка за сауна

Етап на работа	Описание
	Има няколко вида основи за печка за сауна. Предлага се най-оптималният и популярен вариант. Направете следното: - маркирайте мястото за бъдещата основа, като забиете колчета в ъглите и по периметъра на основата, която ще бъде оборудвана, и издърпайте въже между тях, за да улесните навигацията. Изберете размера на обекта в съответствие с проектните размери на основата на пещта; - изкопайте яма с дълбочина около 60 см. В този случай разширете долните 10-15 см спрямо основната част на ямата с 5-10 см във всяка посока. След бетонирането подобна платформа отдолу ще осигури по-висока устойчивост на цялата конструкция на движенията на земята; - напълнете долната разширена част на ямата с пясък и я уплътнете, като я разлеете с вода за по-добро уплътняване; - поръсете 10 см слой чакъл върху пясъка, или счупена тухлаа също и тамп; - монтирайте кофража по контурите на ямата. Използвайте дървени дъски и винтове, за да го сглобите; - поставете армировъчна мрежа в ямата. За сглобяването му е оптимално да се използват стоманени пръти с диаметър 1-1,2 см. Пръчките са завързани в мрежа с клетки 15x15 см. На пресечните точки армировката се закрепва с плетачна тел или специални модерни скоби, които е по-удобно. Между стените на ямата и армировъчната мрежа се поддържа разстояние от около 5 см. Подобна междина трябва да се поддържа между дъното на ямата и армировъчната мрежа. Най-удобният начин да направите това е с помощта на специални скоби-стойки; - изсипете в ямата бетонен разтвор, приготвен от 1 дял цимент (от М400), 3 дяла чист пясък, 4-5 акции натрошен камък и вода в количество, съответстващо на около половината от масата на цимента. Бетонът се излива на равномерен слой до такава височина, че изливането да не достига земната повърхност на обекта с около 150 мм. Не забравяйте да изравните "горната част" на пълнежа; - оставете изливането да престои 3-5 дни (за предпочитане 7-10) за втвърдяване и демонтирайте кофража. Запълнете получените празнини с уплътнен фин чакъл; - покрийте втвърдената бетонна платформа с разтопен битум и поставете слой покривен материал отгоре, като внимателно го изравните и притиснете към свързващото вещество. След това повторете процедурата отново. Получената двуслойна хидроизолация ще осигури надеждна защита на тухлената фурна от земната влага. Споменатата по-горе междина от 15 см между горния ръб на основата и земната повърхност ще бъде изравнена с помощта на начален масивен ред тухли.
	Подробни препоръки за провеждане на този етап бяха дадени по-рано.
	Полагането на печката за сауна се извършва в съответствие с предварително изготвена поръчка - основният компонент на проекта на въпросния блок. Процедурата стъпка по стъпка за изграждане на тухлена фурна ще бъде разгледана по-късно в съответния раздел. Подреждането на допълнителни елементи (в този случай това е комин, тъй като резервоарът за вода ще бъде предложен да бъде вграден) зависи от спецификата на конкретен проект и се разглежда индивидуално за всеки отделен случай.
	Напълно облицована фурна не може да бъде пусната в постоянна работа веднага: на устройството трябва да се даде време да изсъхне. По време на периода на сушене вратите и прозорците в стаята трябва да са отворени - фурната ще изсъхне по-бързо. 4-5 дни след приключването на полагането на фурната можете да започнете да я загрявате с малки чипове за максимум 10-15 минути дневно. Огнището се извършва веднъж на ден. Излизането на конденз показва, че уредът все още не е напълно изсъхнал.
	По желание на собственика може да се извърши довършителни работи. Има много опции. Най-популярни са следните: - облицовка с плочки (клинкер, майолика, теракота или мрамор). Една от най-популярните опции. Отличава се с относително ниска цена и лекота на изпълнение; - тухлена облицовка; - каменна обработка. Подходящи порцеланови каменни изделия, гранит, мрамор или серпентин; - шпакловка. Изконно руският начин, който е и най-елементарният и бюджетен; - облицовка с плочки. Трудоемък метод на довършителни работи, който позволява наистина уникални дизайнерски композиции.

Видео - Изграждане на печка за сауна

Проект за печка за сауна: стъпка по стъпка поръчка

Като пример ще бъде разгледана процедурата за издигане на пещ, оборудвана с вграден резервоар за вода. Размерите на конструкцията в основата са доста впечатляващи - 1020x1290 mm (съответства на полагането на тухли 4x5), височината е 2100 mm. Ако желае, собственикът може да промени размерите в съответствие с условията и характеристиките на оборудваната парна баня. Проектното изображение на конструкцията в процес на изграждане е представено по-долу.

Пещта с посочените конструктивни размери ще позволи осигуряване на температурни показатели в пространство до 10-14 m2 на ниво от около 45-50 градуса по време на измиване и до 100 градуса и по-високо по време на изпаряване. Една камина на такава печка ще бъде достатъчна за до 10-12 посетители, за да изпарят и измият добре във ваната. Обемът на вградения резервоар (на горната диаграма се вижда на ръба вдясно) е около 180 литра.

За подобряване на качеството на отопление и поставяне на камъни над горивната камера на пещта, тръбите се полагат в количество от 6 броя (видими до резервоара за вода) с диаметър 50 mm. Дължината на тръбите, които ще бъдат положени специално за този проект, е 1050 мм. Сглобените тръби се нагряват много по време на работа на пещта и продължават да предават топлинна енергия за известно време дори след края на пещта.

Над камъните има двукрила врата. През отвора, който се затваря, водата се поддава на положените павета, поради което се образува пара.

Пристъпваме директно към проучването на поръчката за проектиране.

Таблица. Поръчване на тухлена печка за баня

Етап на работа	Описание
	Както беше отбелязано, той е направен непрекъснат и няма значителни характеристики. Схемата за директно полагане на тухли е показана на изображението.
	На този етап започва формирането на камерата за пепел (размерите и местоположението са показани на изображението) и се монтира съответната врата (маркирана в червено на диаграмата). Важно! Размерите на отвора, предназначен за монтиране на вратата, трябва да са с 5 мм по-големи от размерите на рамката, която се монтира от всяка страна. Закрепването на тази, както и на други врати във фурната, се извършва по следния начин: - азбестовият шнур се вкарва в подготвения отвор и се покрива с хоросан за зидария. Ще бъде достатъчен шнур с диаметър 0,5 см; - от 4 страни рамката на вратата е снабдена с лобове - тел, предварително усукана от 3-4 пръта с дължина 10-12 см. Към краищата са прикрепени 10-сантиметрови телени разфасовки с диаметър около 0,5 см; - подготвената конструкция се вкарва в отвора по протежение на зидарията и се фиксира с разтвор. Телът, вграден в зидарията, осигурява надеждно и качествено фиксиране на вратата.
	Продължава полагането на пепелната камера.
	Основата на камината е поставена от огнеупорни тухли (жълта на диаграмата) и са монтирани 2 решетки. Решетките се монтират в канали, специално изрязани за това.
	Започва образуването на самата горивна камера. Камерата е изцяло облицована с огнеупорни тухли.
	Вратата на горивната камера е монтирана.
	Продължава полагането на горивната камера.
	Действията са подобни на 7-ми ред.
	Вратата на горивната камера се затваря.
	При всяка от страничните стени се полагат четвъртинки огнеупорни тухли. Между тухлите се оформят отвори, чиито размери трябва да позволяват полагането на гореспоменатите тръби. На същия етап на местата, посочени на диаграмата, се подготвя място за инсталиране на резервоар за вода.
	На същия ред гореспоменатите тръби се полагат в пространствата между четвъртините на огнеупорните тухли. Отворите около тръбите най-лесно се ремонтират с базалтов картон.
	Също така, на 10-ти ред се монтира резервоар за вода.
	На това и на следващите изображения резервоарът за вода не е показан, за да се видят по-добре характеристиките на зидарията, въпреки че капацитетът трябва да присъства. Преди това положените тръби са покрити с обикновени (не шамотни) тухли.
	Масивът на пещта се издига по-високо.
	Подобно на предишния.
	Подобно на предишния.
	Подобно на предишния.
	Подобно на предишния.
	Подобно на предишния.
	Подобно на предишния.
	Подобно на предишния. Това изображение показва резервоара за вода. Разпределеното пространство над тръбите е изпълнено с павета.
	Над резервоара за вода се полагат 2 стоманени ленти (съотношението на разположението и размера може да се оцени на диаграмата), така че да може да бъде блокиран с тухла.
	Резервоарът за вода се затваря. Определеното място остава свободно. В бъдеще през този отвор водата ще се поддаде на паветата.
	Конструкцията на пещния масив продължава, подобно на предишния ред.
	Подобно на предишния.
	Подобно на предишния.
	Подобно на предишния.
	Полагането се извършва подобно на предишния ред. Диаграмата е показана с монтирана вратаза отвора, през който ще тече водата. По принцип монтажът на тази врата трябваше да бъде завършен по-рано - при полагане на реда, маркиран с червени линии. На диаграмата вратата не е показана, за да се разбере по-добре принципът на зидарията. За припокриване на вратата отгоре се полагат 2 стоманени ленти - техниката вече ви е позната от предишните етапи на работата.
	Вратата се затваря. Започва подготовката за припокриване на печката. Пространството, което трябва да бъде покрито, е достатъчно голямо. За да се справите успешно с този етап на работа, ще е необходимо да положите 2 стоманени ленти. Дебелината на лентите е доста голяма - около 1 см. За тяхното полагане се изрязват канали в тухлите (маркирани на диаграмата). Препоръчително е да поставите базалтови картонени уплътнения под лентите.
	Тези ленти се полагат с пролуки от 1-2 mm (маркирани на диаграмата), поради което топлинното разширение на метала ще бъде компенсирано по време на работа на пещта.
	Фурната се припокрива. На този етап трябва да оставите дупка за монтаж на димоотводната тръба (маркирана на изображението). Върху отвора за монтаж на димна клапа е направена седалка, която също се вижда на диаграмата.
	На същия етап се извършва монтаж на клапата за дим.
	Предстои подреждане на тавана на пещта.
	Подобно на предишния.
	Коминът започва да се оформя.
	Тръбата продължава да се образува. Освен това полагането се извършва в подобна последователност, докато тръбата се доведе до проектната височина (определя се индивидуално, в съответствие с характеристиките на конкретна стая).

Полагането е завършено. Принципът на работа на такава пещ е изключително прост: когато горивото се изгаря, горещите газове загряват стените на пещта и водния котел, инсталиран вътре в конструкцията, преминават през подредените тръби и каменната засипка, поставена върху тях, и след това отидете в комина.

Видео - проекти за тухлени печки за сауна

Видове KEMbN (F "Тухла печки за сауна(нагреватели) има две вдовици: периодично и непрекъснато действие. Традиционните руски бани са се отоплявали със сухи, периодични печки, в старите времена те са били без комини и са били топиго „в черно”. С комини започнаха да се изграждат само нагревателите;

Печките с периодично действие не трябва да се нагряват по време на сауна. Заедно с парата от нагревателя, димът ще влезе в стаята. Такива печки се нагряват в продължение на пет до седем часа или дори повече преди процедурите за къпане. Калдъръмът, загрят от открит огън, се нагрява до 900С. а парата от печката идва "суха", лечебна и лесно поносима.

Непрекъснати нагреватели, в които калдъръмът се поставя в изолирани метаптични контейнери. се появи сравнително наскоро. Предимството на такива печки е, че можете да ги затоплите по време на процедури за баня, а неостатъчното е, че камъните, отделени от стените на съда от открит огън. не загрявайте над KO S Giar в такива печки се оказва - "суров", изгарящ човешкото тяло.

Противопожарни мерки. Когато инсталирате печка с периодично действие, трябва да се помни, че този дизайн е най-пожароопасният от всички домакински печки... Тон калдъръм, нагрят до 90C-C, и тухлена зидариятри до четири тона, нагрети до високи температури, представляват голяма потенциална опасност. За да избегнете неприятности, е необходимо да спазвате правилата за пожарна безопасност по време на изграждането на нагревателя. Въпреки това, няма специални правила за нагревателите. Освен това в последните временаотпаднаха някои забрани и ограничения и баните започнаха да се строят както иска - с огромни размери, на два етажа, с каменни пълнители за два тона и т.н. И това според мен е недопустимо.

Характеристики на дизайна и зидарията на нагревателя. Печките Каменка са конструктивно различни от другите домашни печки. Така че те не предвиждат комини надолу и. ако печката е голяма, отляво и отдясно на вентилатора се появява "незаето" пространство. Препоръчително е да се използва за устройство на проходни нишови канали, за да съхранявате покер, щипки и други прибори в тях. Те, преди всичко, увеличават разсейващата топлина повърхност на фурната.

Така че в камината, която правят на печките големи размери, има достатъчно въздух за изгаряне на дървата, вентилаторът и вратата на вентилатора също трябва да са с достатъчен размер.

За по-свободен поток на въздух в горивната камера е по-добре да поставите решетките покрай вентилатора. Но в продажба е трудно да се намерят решетки за цялата дължина (дълбочина) на вентилатора, поради което често е необходимо да се поставят къси решетки през вентилатора.

Горивната камера и камерата за запълване на камък са облицовани с шамотни тухли, които се поставят най-добре върху хоросана (хорван от шамотна глина и шамот със специални добавки) с отместване 8-10 mm от външните стени на пещта. От висока температураоблицовката ще се разшири, но пролуката ще предпази външните стени на пещта от напукване. Вместо шамот (шамот - зърнени храни) не трябва да се използва пясък. Разпада се от високи температури.

Огнището е подредено така, че височината му от решетката на вентилатора до полагането на калдъръма да е 8-9 реда зидария (56-63 см). Не можете да намалите това разстояние, като приближите калдъръма до огъня за по-интензивно нагряване на камъните. В този случай резултатът ще бъде обратен.

Въпросът е, че когато дървата горят, най-високата температура е в горната част на пламъка. На кратко разстояние горната част на пламъка ще се опре върху паветата, върху тях ще настъпи намаляване на температурата на пламъка и неизгорелите сажди ще се утаят върху повърхностите на камъните и в пукнатините между тях.

Арки зидария. Един от проблемите при изграждането на големи нагреватели е изграждането на решетки, върху които са разположени камъни. Поради високата температура и тежестта на калдъръма, решетките постоянно се деформират и се провалят. Дори железопътните релси, положени вместо решетки, могат да се деформират.

В печката, вместо решетки, е по-добре да направите тухлени арки (или свод с дупки), върху които можете да поставите парчета релса. Това ще създаде солидна основа за каменната постелка.

Преди полагане на арка или свод върху подготвения кофраж върху тухлените легла се правят прорези за по-добро сцепление. След това тухлата се избърсва или измива, като се потапя за кратко във вода. Трябва да се помни, че шамотните тухли не трябва да се намокрят силно.

Първо, тухлата се полага без хоросан - за - наблюдение *. При полагане върху хоросан тухлите се разстройват чрез леко почукване с гумен чук и замъкът се разстройва по-старателно. Разтворът трябва да е със средна дебелина.

След час и половина кофражът трябва да се разглоби и да се поставят 3-4 тухли върху арката. В резултат на това арката ще получи предварително напрежение, за да издържи допълнително натоварванията от каменната засипка. Разтворът в шевовете между тухлите на такава арка ще бъде плътен и издръжлив, тъй като ще продължи дълго време.

Ако сгънатата арка се остави върху кофража за една седмица или повече, поради голямото свиване на разтвора за зидария, здравината на зидарията ще бъде нарушена (глиненият разтвор има обемно свиване до 5%). Пропуски невидими. към окото се образуват между тухлите на арката. Колкото по-дълго арката остане върху кофража, толкова по-слаба ще бъде.

Камера за засипване на камък. Размерите на прозореца за изход на пара от каменната засипваща камера трябва да бъдат предвидени така, че при необходимост да е възможно да се пропълзи през него в нагревателя.

Разстоянието от релсите до прозореца е не повече от 50 см (седем реда зидария). Това се дължи на факта, че горната част на калдъръма винаги трябва да е на или под рафта в парната баня. Колкото по-нисък е източникът на пара, толкова по-ефективно ще се използва. В допълнение към вратата, в прозореца трябва да се монтира вътрешна щора. Благодарение на него стената на парната баня, срещу прозореца, ще се нагрява по-малко и топлината ще се задържа по-добре в камерата. За по-интензивно нагряване на запълването на стената на камерата

Може да се покрие с огнеупорни стоманени листове. Това е скъпо и неефективно.

Общата височина на камерата е направена с очакване да има поне четири реда между горната част на засипката и сводовете (припокриване). На по-малка надморска височина ще бъде трудно да се пръска вода върху по-далечния кат/с. Припокриването на камерата с каменен еммт винаги се подрежда един или два реда над джъмпера на прозореца на камерата. Тази част от камерата е амортисьор - по време на нагряването на печката, тя няма да позволи на дима да влезе в парната баня.

Между покрива и редовете на основния таван на пещта е необходимо да се остави утайка в един ред зидария. Пролуката се използва и като комин към комина, което позволява да се монтира под всякакъв ъгъл на печката.

Изрязване на тавана. Най-опасното място в пожарната е мястото в парната баня - таванът е около комина. За да не реве излишно това място. тръбата в тлеенето на прохода, таванът е положен с по-дебели стойки - разделя се с йоиолоин. За топзини печки на стените на тръбите тук са предвидени 38 см или 25 см - с допълнителен дистанционер $ * th.

Външните размери на разфасовката на тръбата са 76x76 см. Но на мястото, където преминава тръбата, в тавана е подреден голям отвор - 86x86 см. Пролуките от 5 см от всяка страна между тухлата и материала на тавана се запълват с базалт вълна или друг незапалим материал.

Обикновената тухла започва да се срутва при температура от 700 "C, следователно е по-добре да поставите таванната секция от шамотни тухли.

Материали и устройства Кирлт червено Шамотна тухла Шамотна тухла KLUTOVIDNMY Назад „и> i. и дим Стоманен ъгъл Стоманена лента тръби Ролки с влак Врата на тъпче зя Нагнетателни врати Решетки Клапа на изхода за пара Занаяти над моста Време за излизане от вратите Направете според m "sgu глинена чамотна" Глиел, горчив пясък При поискване Вулканичен калдъръм

За по-голяма декоративност някои части на печката (разширение в долната част, пола, режещи елементи) могат да бъдат направени от тухли, които се различават от останалите по цвят.

Животът на село през зимата е постоянна грижа за топлината в къщата. И много зависи от това как работят отоплителните тела. За повечето хора това са обикновени печки на дърва, които представляват впечатляващи конструкции, изработени от големи количества тухли и глина. И задачата е тази конструкция да се затопли колкото е възможно повече и да се затопли възможно най-дълго. Ако фурната се охлади, ще са необходими много труд, дърва и време, за да я загрее отново.

Друг вариант са метални печки. Така наречените "буржуйки" започват бързо да дават топлина, но също толкова бързо се охлаждат след края на пещта и са необичайно ненаситни - консумират много дърва за огрев.

8 последните годиниима много метални фурнинови дизайни, които бързо се нагряват, като старите - буреми печки -, но много по-икономични от тях. Процесът на горене в тези пещи е по-малко интензивен и следователно по-продължителен.

Това се постига чрез намаляване на подаването на въздух в зоната на горене - колкото по-малко се подава, толкова по-дълго работи печката с едно полагане на дърва за огрев. В същото време не

Получава се прегряване на металното тяло, което позволява използването на стомана, а не чугун и заваряване при производството на пещи, а заключващите устройства да бъдат направени по-точни и плътни. И самата стомана за тези пещи е станала по-тънка, но пещите остават необичайно издръжливи.

Почти невъзможно е да се постигне режим на тлеене в традиционните тухлени фурни поради неизбежния дим на помещението в такива случаи. Тъй като тягата при такова горене е слаба, димът ще премине през течове във вратите и местата им за закрепване, в пукнатините между печката и зидарията и т.н.

Традиционните печки имат и други характеристики, които могат да бъдат приписани на недостатъци. Така. при използването им се губи много въздух, който влиза в пещта от отопляемото помещение. При което топъл въздухсе извежда в комина, а на негово място от улицата идва студ, което значително намалява ефективността на пещта. И за да се избегне неоправдано потребление на топлина, е необходимо непрекъснато да се следи процеса, ДА БЛОКИРАТЕ DY1.ED НАВРЕМЕ.

Кошите на пещта и зареждането на дърва за огрев е почти невъзможно да се автоматизират.

За да направя печка, която няма да има тези недостатъци, реших да преместя предната част на печката с врата на пещта извън отопляемото помещение - на улицата. Това незабавно премахва проблема с пушенето на печката при липса на запечатани врати - оставете я да пуши на улицата. Основната част от моята метална печка, херметически заварена, се намира на закрито.

Направих камината от квадратна стоманена кутия с напречно сечение 300x300 мм и други стени с дебелина 2,5 мм. Дължина на кутията - 1500 мм.

Заварих единия край на кутията със стомана със същата дебелина и заварих отгоре стар метален сейф, ключът от който някога беше изгубен. Предварително изрежете дъното на сейфа и направете дупка с подходящ размер в кутията под него. В горната част на сейфа, успоредно на кутията, заварих метална тръба 0100 мм като комин, като преди това направих дупка в сейфа на кръстовището. Фурната е почти готова.

Сега трябваше да се преинсталира. За да направя това, в стената на къщата, според получените размери на печката, направих дупки за камината и комина, завлякох печката в къщата и я изнесох на улицата с незаглушени краища. След това се увеличих комини заварени малки метални блокчета към него и горивната камера за автоматично подаване на дърва за огрев към горивната камера.

Разбира се, също така беше необходимо да се укрепи печката, като се постави на известно разстояние от пода. За да направя това, забих метални тръби в земята и заварих печката към тях.

Освен това към предната част на фурната беше заварена платформа за запалими материали, стърчаща на улицата, на 100 мм под огнището. Такова устройство улеснява разпалването на печката. Тук можете да поставите смачкан вестник или. без страх от пожар, сложете малък контейнер с бензин и т.н. Трябва да кажа, че никога преди не съм имал 8 живот толкова лесно и бързо

За да разтопите печката - слагате малки стърготини в камината, удряте с кибрит - и можете да отидете да правите други неща.

Печката е проектирана по такъв начин, че при пълно натоварване дървата ще горят бавно и печката ще осигурява топлина непрекъснато в продължение на много часове. Обикновено използвам дървени обшивки с различна дължина, но ако попадна на парчета корен от 1500 мм. Отлагам ги - напълвам татката с тях, за да не стърчат и да затворите плътно камината. В това състояние достъпът на въздух до зоната на горене е намален, а дървесината гори още по-дълго. По правило правя това по-близо до сън или „адът пада за дълго време далеч от дома и няма контрол върху процеса на отопление,

Въпреки факта, че печката е метална, е трудно да се изгорите срещу нея, тъй като тялото не се нагрява много. Въпреки това, поради дългото време на горене, печката създава комфортна температура в стаите.

При силни студове е необходимо да се увеличи интензивността на горене и в резултат на това да се увеличи консумацията на дърва за огрев и да се намали времето между "зареждането" *. За тези случаи направих проста системаавтоматично подаване на дължини. Подредено е просто: кабел с товар в единия край и кука в другия се прекарва през две ролки, заварени към пещта. Слагам габарит за дължина с единия край във фурната, докато спре, и закача другия край с кука. Силата, създадена от товара, ви позволява да натиснете дължината в горивната камера, когато тя изгори.

За да намаля теглото на товара, използван за работата на автоматизацията, първо използвах система за верижен подемник (движещи се блокове), но с течение на времето ги изоставих. С намаляване на усилията за подаване на гориво беше необходимо да се увеличи височината, до която е необходимо да се повдигне товарът. Например, за да се подаде дъска с дължина 3 m в пещта, товарът трябваше да бъде повдигнат с 6 m!

Фурната се оказа многофункционална. Той не само дава достатъчно топлина, но и е удобно да претопляте храна върху него, без да се страхувате, че ще изгори, а водата върху него остава гореща с дни.

Съхранявам и висящи стелажи на печката си - "сушете" ги. Влагата никога няма да замръзне в тях и те няма да се залепят ”, което често се случва през зимата.

Печката все още не е завършена. Проблемът с вратата на пещта все още не е решен и трябва да се помисли за доставката на дълги ровове - докато използвам опората, която се оказа под руините, за това.