Изработка на китара. Конструкцията на класическа китара Изработването на врата у дома е доста трудно.

Здравейте. Предлагам на вашето внимание статия за електрически китари. Всякакви: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 12 струни. Тази статия беше замислена като кратка история за изработването на инструменти, но се оказа малко по-различна. По-скоро това са моите лични впечатления не само от производството и устройството, но и от работата на инструменти, изработени ръчно от наши руски майстори. Работата е там, че съм левичар. Дори по-лошо- басист. Тъй като, за разлика от Пол Макартни и други майстори, не мога да поръчам ляв инструмент от Fender и подобни компании, тогава трябва да преработвам производствените китари, понякога в работилниците, а понякога и сам. Да се ​​сдобиеш с истинска марка "левичак" дори сега е голям проблем.

Всичко посочено в тази статия по никакъв начин не претендира за догматично. Още веднъж повтарям: това са мои лични впечатления и може да са грешни. Но въпреки това с удоволствие ще споделя какво знам за инструмент, наречен КИТАРА.

Тъй като съм басист, всичко по-долу е написано специално за инструментите от гамата на контрабасите. Ще се опитам, когато е възможно, да направя бележки под линия, като вземам предвид особеностите на другите инструменти, но дори и да няма бележки под линия, мога да ви уверя, че разликата между китарите не е толкова голяма, че би било невъзможно да се пише за всички регистри в една статия.

Също така ще се опитам да разкажа възможно най-общо, без да се обвързвам с конкретни фирми, модели и хора. Бих искал да добавя, че няма твърди правила и е напълно възможно някой да прави китари по съвсем различен начин, както е описано по-долу. Моля, не чакайте конкретно ръководство за действие от тази статия и инструкции стъпка по стъпка... Тази статия не е нищо повече от кратък преглед, но с известен опит и желание, тя е доста способна сама да помогне за направата на китара.

ДЪРВО

Дървесни видове

Не попаднах на инструменти, направени от никакви екзотични породи, така че ще изброя основните, често използвани и, което е важно, доста достъпни породи:

• Клен и неговите разновидности:
  • Огнен клен
  • Ламиниран клен
  • Капитониран клен
  • Бурен клен
  • Birdseye, изключително екзотичен и противоречив вид клен.

  Кленът е много разпространен материал. Можете да направите цяла китара от него.

• Махагон
  Сега имам фалшификат за Charvel, където тестето е само от това дърво. Здрав и изключително тежък. Махагонът също отива в бара.
• липа (липа)
  Буквалният превод от английски е басово дърво. Материалът, както и предишните, е много разпространен и отива на палубите.
• елша (елша)
  Класически материал за саундбордове.
• Розово дърво (палисандър) и неговите разновидности:
  • Африканско палисандрово дърво
  • Бразилско палисандрово дърво
  • Боливийско палисандрово дърво
  • Кокоболо вече е екзотика

  Палисандър е класически материал за гриф. Много твърдо и тежко дърво. Абаносът също понякога се използва за наслагвания, но поради високата му цена рядко се сблъсквах с него и тази порода не се използва често в работилниците. Единственото, което мога да кажа е, че полираното абанос може да се обърка с пластмасата (абсолютно гладка лъскава повърхност).

• Топола
  | Повече ▼ евтин вариантелша. Достатъчно мек материал.
• пепел
  Изключително издръжлив и тежък материал. Има разновидности от него, които се използват и при производството на китари.

Такъв е кратък списъкизползвани дървесни видове. Донякъде отделна тема е производството на акустични декове, където се използват иглолистни дървета, по-специално смърч (Spruce).

По отношение на материалите, използвани при производството на китарата, често можете да чуете нещо от рода на следното: „Палубата на шестструнната е само елша или махагон, шията е клен... Махагонът изобщо не се използва при бас китарите ...". Всъщност няма такива категорични правила. За всеки отделен случай, необходимия материал, на базата на желанията и възможностите на клиента, както и осигуряване на възможно най-доброто звучене на инструмента. Никой не забранява да се направи китара изцяло от абанос и, очевидно, ще звучи страхотно. Едва сега ще струва и тежи толкова много, че едва ли някой ще се интересува. Между другото, като говорим за маса - китарата трябва да е тежка! Поради това не се препоръчва използването на светло дърво, по-специално бреза.

Подготовка на дърво

За производството на китари, като правило, се използва само цевта, и то не изцяло, а долната му част. Отсеченото дърво трябва да бъде изсушено. Това е много дълъг и отговорен процес. Дървените трупи се изсипват върху разфасовките със смес (за да се предотврати "изтичането" на влага през съдовете) и се поставят в сухо, проветриво помещение. Процесът на сушене отнема няколко години. За много скъпи китари по поръчка те използват дърво, което е отлежало при специални условия в продължение на 60 (!) години. За съжаление това не е шега. Само след такъв период можете да сте сигурни, че дървото определено няма да доведе до никъде. Производството на музикално дърво е най-често семеен бизнес.

Индустриалните методи за сушене, използващи специални фурни, въпреки че позволяват дървесината да изсъхне за няколко месеца, са подходящи само за строителни материали, тъй като разрушават структурата на дървото. И това е за музикални инструментинеприемливо.

Пръчките, използвани за производството на китари, не трябва да имат възли и пукнатини, а дървесните влакна трябва да бъдат разположени стриктно надлъжно на рязания.

Обобщавайки: Ако мислите да си направите китара, тогава трябва да знаете: дървото от основата на строителните материали изобщо не ви отива. Най-реалистичният начин е да намерите "музикално" дърво директно от майстори, които правят или ремонтират инструменти (не непременно китари, - в различни видовеима такива майстори в консерваториите).

от собствен опитЩе кажа: намерете правилното дървовъзможно е, но необходимият размер е много, много труден. Следователно промяната на готови инструменти (дори капитал) в този случай е по-предпочитана.

Дървообработка

Китарите се произвеждат по същите принципи и инструменти като всяка друга обработка на дърво. Ето защо, в рамките на тази статия, няма да се спирам подробно на фрези, бормашини и други файлове. Можем само да кажем, че точността по този въпрос е просто необходима, тъй като недостатъците и неточностите не само влияят зле на външния вид на инструмента, но могат да "убият" звука на китарата.

ЛЕПИЛА, БОИ, ЛАКОВЕ

При производството на китари, органични лепила (лепило за кости, казеиново лепилои др.). Въпреки всичките си недостатъци, органичните лепила имат добра адхезия към дървото и приблизително равна "твърдост" с него. За това не може да се каже епоксидни смоли(не само домакински EAF, но и специални), които се втвърдяват "в стъкло". Това води до факта, че по време на ръчно шлайфане на залепени продукти, шевът се смила по-бавно и започва да стърчи. От собствен опит ще кажа: всеки шев на китара, направен с епоксидна смола, започва да се напуква след 5-6 години. Освен това е невъзможно да се накисне / разтвори / разтопи лепилният шев (което е сериозен недостатък, тъй като поддръжката на продукта е рязко намалена).

Отново в рамките на тази статия няма да пиша: "почистете и обезмаслете повърхностите, които ще се залепят ...", точно както няма да пиша рецепти за лепила. Всичко това може да се извлече от литературата, освен това всеки майстор има своя собствена рецепта за състава на лепилото, която, първо, е "тайна", и второ, лошо възпроизводима извън определена работилница.

За боядисване на китари се използват различни (включително маслени) бои и емайли. Естествено, боядисвайте с пистолет, а не с четка. Понякога се използва цветен (непрозрачен) лак.

Лаковете за китара са тема за отделна голяма статия. Лъки е най-спорната тема. Информацията за техния състав и приложение е скупа и противоречива. Сблъсквал съм се с използването на полиуретанови и нитроцелулозни лакове. Нищо лошо не мога да кажа нито за едното, нито за другото. При работа нитроцелулозният лак е по-удобен, но е експлозивен (ако е правилно детониран).

Пропускам много стъпки в този раздел. технически процеспроизводство на китари, като шлайфане, грундиране, полиране на дърво и покрития. Не защото това са маловажни операции и не защото всички вече знаят това. Прилага се само за боравене с всякакви дървени изделия, не само китари, така че е лесно да намерите тази информация. В същата статия бих искал да обърна повече внимание на темата "китара".

АКСЕСОАРИ

Има самородни майстори, които мелят сами тунинг колчета и машини. Много съм скептичен към тях. Тези копия на механиката, с които трябваше да се справя, явно бяха по-ниски по качество от серийните маркови. Моето мнение е следното: аксесоарите за домашна китара трябва да се купуват сериен. Не би ви хрумнало да седнете с чиле джимп и да навивате струните на ръка, нали? Тук е горе-долу същото. Това важи за колчетата за настройка, бридж (пишеща машина), тел за грив, пикапи. Единственото място, където е възможно и необходимо да се възпроизвежда, е електронното пълнене на инструмента. Серийните пикапи могат да бъдат ремонтирани.

УСТРОЙСТВО ЗА КИТАРА

Един от основните критерии за разделяне на китарите е начинът на закрепване на врата. В съответствие с тези критерии се прави разлика между:

• Разглобяеми китари (закрепване на врата с болтове или винтове)
• Нечупливи китари (врат, залепен)
• Китари с пълен врат ("през" врат)

Последният вариант е скъп и такива инструменти са рядкост. В този случай шията е дължината на целия инструмент, а декът е като две половини, залепени за врата под грифа. Това чудо изглежда така:

Между другото, имайте предвид, че шията е направена от "пръчки" от различни видове дърво, което също е прерогатив на скъпите инструменти. Същото като всъщност покритието с прозрачен лак, без боядисване, което ви позволява да видите "правилността" на използваното дърво. Няма да разглеждам такива китари в тази статия.

Първият вариант е най-предпочитан, тъй като позволява подмяната на шията по време на работа на инструмента. Мога да ви уверя, че това е много ценен имот, тъй като китаристът "свири" на грифа. А смяната на грифа с по-добър ще подобри инструмента повече от всяка друга преработка.

Чертеж на средна китара (на дясна ръка) както следва:

Нека разглобим китарата за части.

Саундборд

Палубата е залепена от две части. Голямо количествоне се препоръчва (изключения са екзотичните "набиращи" декове и, разбира се, акустични/полуакустични китари). Половинките са залепени заедно (желателно е парчетата да са приблизително еднакви) преди обработката на бъдещата палуба, за да се избегнат възможни несъответствия, тоест изглежда така:

Обработката и оформянето на контура на звуковата платка, както и подготовката на седалките, трябва да се извършват след изчисляване на цялата китара, тъй като таблото има пряк принос за мащаба на инструмента и следователно за маркирането на вратът. Няма какво повече да се каже, освен че до момента на изработване на палубата е необходимо да имате всички приставки и съответно да знаете техните размери. Бих искал също да ви предупредя: по-добре е да копирате формата на всяка серийна китара, тъй като тестето е оформено като лоши сънища„Може просто да не звучи.

Това е най-важната част от китарата и ще се опитам да й отделя най-голямо внимание. Стандартно шията се сглобява от следните части (схематично изображение):

Елементите на маркировката на грифа (точките) условно не са показани тук, поради факта, че всеки китарист предпочита свой собствен тип маркировки. Стандартно за електрическите китари, следните прагове са маркирани: 3, 5, 7, 9, 12 (две точки или друга разлика), 15, 17, 19, 21, 24 (същото като 12-ия).

В условия на самостоятелно производство би било най-добре да направите главата и шията монолитни, от едно парче дърво, тъй като залепването на главата с шията е много отговорна и "капризна" процедура. Ако такова парче дърво не може да бъде намерено, тогава ако е възможно да закупите "палубни" колчета, можем да препоръчаме да направите "безглавен" врат (пън):

Такава шия се отличава с простотата на производство и експлоатация, но някои музиканти не я харесват чисто естетически (например аз). Ако имате голям късмет, можете да закупите бридж, комбиниран с колчетата за настройка и е наистина добре, ако комплектът включва собствена щипка за струни. Тоест, трябва да потърсите това:

Ако не можете да намерите марков клип, всичко е наред. Просто трябва да приложите въображение. Понякога много интересни опциизакопчаващи струни на врата "без глава". Моля, имайте предвид, че в случай на "пъна", нулевият праг се използва "по подразбиране" и за домашни китариизползването на нулевия праг е много желателно, тъй като намалява изискванията за прецизност на частите на врата.

Сега нека разглобим шията за части.

Прагове (вложка, вложка за праг)

Те се изработват (изрязват) от т.нар. Праговете понякога се продават готови, в комплект. Има редовни прагове (Regular) и високи/широки прагове (Jumbo). В случай на готови прагове, ще трябва да направите гриф / гриф с дадена ширина. Вложките се навиват в разрезите на наслагването. Къде точно - ще разгледаме по-долу.

Наслояване

За разлика от някои модели акустични китари, китарите за електрическа китара не са напълно плоски. В разрез, перпендикулярен на струните, той има определен радиус:

За 4-струнен бас това е приблизително 35 см (14 ″), за 5-струнен бас и електрическа китара със скала от 25,5 ″ - 40,5 см (16 ″). Красотата на самостоятелно изработената гума е, че можете да променяте тази стойност "за себе си", което значително влияе върху удобството на играта. Освен това може да се направи асферичен профил на пластира (елипса, част от парабола или хипербола), което е неприемливо за поточно производство, тъй като усложнява/оскъпява производствената технология.

Има случаи, когато наслагването е направено не от едно парче, а от няколко (!) Скачени под праговете. На допир този дизайн не се различава от обичайния, този факт се разкрива само при смяна на праговете (те понякога се променят, когато са напълно смилани).

Дадена е програмата за изчисляване на размерите на облицовката

Много важна част от шията. Нарича се още анкерен прът или анкерен болт. Целта е да се предотврати огъването на врата под напрежението на струните. Знам за два вида котви (направени самостоятелно; кога промишлено производствоима още много). Кой е по-добър - не знам. И тези, и другите спират да работят след известно време и шията трябва да се ремонтира.

Тип първи, стандартен:

Вторият тип се използва по-често при електрически китари със скала от 25,5 "и обикновено се счита за "алтернатива", но, както ми се струва, има право на живот поради лесната замяна и гъвкавостта при настройка :

V общ случайкотвата е метален прът, изработен от мека (незакалена) стомана с диаметър 5-7 мм. Независимо от вида на котвата, има общи препоръкиза да го инсталирате. На първо място, трябва да се каже, че разрезът в дървото под пръта трябва да бъде направен много точно. Не трябва да има хлабини и пропуски. Регулиращата гайка може да се извади както към главната баба, така и отстрани на палубата. Вторият вариант ми харесва повече, изглежда така:

Противоположната страна на пръта е направена по такъв начин, че да се гарантира надеждно закрепванезакответе и го изключете от завъртане. По правило това е кръст. При китарите, които използвам, изрязването на фермата е направено от задната част на врата и има дълбочина почти до грифа (!). След поставяне на болта, анкерът се запечатва с релса. Има и друг вариант, когато разрезът е направен отстрани на подплатата. Приемам това изключително негативно и ето защо:

• Тъй като пръчката е огъната надолу, е необходимо да се изреже съответния "извит" жлеб, което е доста трудно.
• При дърпане на котвата той ще се изправи и ще се опита да "откъсне" облицовката и в крайна сметка ще успее.
• Болтът е разположен по-близо до струните, отколкото до задната част на врата (спрямо надлъжната ос). Следователно, когато се дърпа, шията ще се огъне в същата посока като струните! Това води до факта, че лентата започва да се движи на "вълни", т.е. в района на 6-7 прага котвата ще работи "правилно" и шията ще се огъне, но в областта на 2-3 и 12-15 прага котвата ще работи "неправилно" и шията ще се огъне . При вида на такава ситуация майсторите казват: "отклонение в петата на шията", което е еквивалентно на хирургиянад врата със смяна на пръта на фермата.

  Първата и последната точка не се отнасят за втория тип котва, което е голям плюс в полза на този дизайн.

  В тази глава споменах самостоятелно направени котви. Други видове също се използват в промишленото производство на китари. Например, като използвате U-образен профил:

МАТЕМАТИКА

В тази глава ще изброя някои от количествата, които трябва да знаете, когато правите инструмент. Искам да ви предупредя веднага: Ако нямате опит в правенето на китари или не е страхотен, тогава се въздържайте да изчислявате сами инструмента! Най-доброто решение, в този случай ще вземе готов инструмент (по-добре марков) и внимателно и точно ще го измери. Не се стремете да създадете точно копие. Красотата на самостоятелното производство е способността да променяте определени ценности „за себе си“. Ако имате много малък опит, тогава би било най-добре първо да направите "безкръвна трансплантация", тоест да направите, да речем, нов дек за старата си китара. След като пренаредите врата и всички резервни части към вашето творение, можете да оцените нивото си и ако все още не е високо, върнете всичко в "родината" и започнете да правите нова врата. В крайна сметка ще успеете.

Най-често задаваният въпрос е размерът на мащаба и в резултат на това разположението на грифа. Нека започнем с това.

Следните стойности се считат за стандартна стойност на скалата за китари:

• Бас китара - 34 "(863,6 мм)
• Електрическа китара - 27 "(685,8 мм) [понякога наричан "баритон"]
• Електрическа китара - 25,5 "(647,7 мм) [понякога наричан "тенор"]

Нека видим какво е "стандартна стойност". Какво ни пречи да увеличим мащаба? Има няколко причини:

• Струните може да не са достатъчно дълги
• Невъзможно е да се направи висококачествен врат с дълга дължина
• Разстоянието между праговете, особено на първа позиция, ще бъде толкова голямо, че просто няма да можете да свирите

Невъзможно е да се съкрати скалата поради следните причини:

• Настроените струни ще бъдат много хлабави и, просто казано, ще висят.
• Разстоянието между праговете в горните позиции ще бъде толкова малко, че те се "сливат"

С оглед на горното, ще обобщя: допустимото отклонение на стойността на скалата от „стандарта“ е до ± 10%.

И така, ние сме решили за мащаба. Идва решаващ момент: маркиране на грифа за праговете. Не знам защо, но много майстори правят тайна от това, казват, че е "семейни тайни", "изключително трудно" и т.н. и т.н. Говоря с пълна отговорност - не им вярвайте! Сега ще ви дам число, което може да се използва за маркиране на всяка лента с всякаква скала.

Това число е дванадесетият корен от две. Невъзможно е точно да се изчисли стойността и не е необходимо, в достатъчно приближение тя ще бъде 1,05946. Какви са тези числа и как се използват? Много просто. Вземаме стойността на нашата скала и разделяме на това число. Резултатът е разстоянието от колата (!) до първия праг. Запомняме това число, изваждаме го от скалата и получаваме разстоянието от гайката до първия праг. След това резултатът от първото деление отново се разделя на нашето число и след това получената стойност се изважда от скалата. Резултатът е разстоянието от гайката до втория праг. И т.н. Ако искаш, брои поне до 36-ти праг (между другото видях бас с триоктавен врат). Да, изчислението не е от праг до праг, а от ядка до праг. ПРИ ЕТИКЕТИРАНЕ НА ЛЕНТА Е НЕОБХОДИМО ДА ВЗЕМЕТЕ СЪЩА СИСТЕМА ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА ИЗГРАЖДАНЕ НА ГРЕШКИ! Тоест 24-ия праг ще се измерва не от 23-ия, а от нулата!

Пример: Маркирайте гърлото на бас китара със скала от 863,6 мм.

1а. 863,6 мм / 1,05964 = 814,993 - разстояние от колата до първия праг
1б. 863,6 мм-814,993 = 48,606 - разстояние от нула до първи праг
2а. 814,993 / 1,05964 = 769,122 - разстояние от колата до 2-ри праг
2б. 863,6 мм-769,122 мм = 94,478 - разстояние от нула до втори праг

И т.н. При изчисляване е допустимо резултатът да се закръгли до хилядни, а понякога и до стотни от милиметъра. Много е лесно да проверите правилността на вашите действия - дванадесетият праг дели скалата точно наполовина, а 24-ият праг е 3/4 от скалата.

Ако стъпките, описани по-горе, не са напълно ясни, тогава ви предлагам програма за калкулатор, връзка към която е в края на статията. Форматът на файла е pdf (Adobe Acrobat), точността на изчислението не е най-висока, но е напълно достатъчна.

Маркирането на грифа трябва да се извършва много внимателно, с максимална точност, тъй като грешка ще доведе до факта, че ще трябва да се направи поне нов гриф.

Друг много спорен въпрос е ширината на врата при нулевия праг (широчина на гайката). Най-често срещаните стойности са:

• 4-струнен бас, електрическа китара със скала 25,5 "- 1,625" (41,275 мм)
• 5-струнен бас - 1,85 ″ (47 мм)

Тук не трябва да се спазват строги стандарти. Широчината на гайката (и съответно гърлото) и следователно разстоянието между струните, както и разстоянието от най-външните струни до ръбовете на грифа оказват голямо влияние върху „свирепостта“ на инструмента. И ако правите китара за себе си, тогава никой няма да ви забрани да направите врата, така че да е възможно най-удобно за вас. Можете да изчислите геометрията на шията с помощта на калкулатора на грифа, който е даден в края на статията.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Не предполагайте, че сглобената ви китара ще бъде перфектна веднага. Дори серийните инструменти (и много скъпи) изискват внимателна настройка като цяло и за конкретен музикант в частност.

В тази статия изобщо не обърнах внимание на пикапите и други електронно пълненеинструмент. Първо, защото това е тема за отделна голяма статия; второ, има много материали по тази тема; трето, по-лесно и по-добре е да купувате готови сензори, отколкото да разбирате тънкостите на електрониката.

Надяваме се, че тази статия ще ви помогне да направите или поправите вашия инструмент. Самопроизводствокитарата изисква грижа, точност и опит, но не изисква нищо невъзможно.

Ако свирите на електрическа китара от дълго време и искате добро нов инструментно не можете да си го позволите, тогава вероятно сте се чудили " как да направите китара със собствените си ръце у дома?".

Ето какво ви трябва: материал (дърво), органично лепило (кост, месо или риба) или висококачествени дърводелски изделия, пикапи, батерии (ако има елементи, изискващи захранване), гайка, контрол на силата на звука (и други - по ваша преценка), графитен аерозол, боя, лак.

Дървесината трябва да е суха и без дефекти като пукнатини и възли... Можете да поръчате в интернет специално за дека и врата на китарата, или можете да се справите с бюджетен вариант: разглобете ненужните мебели от здраво изсушено дърво.

Видът на дървото ще повлияе както на акустичните, така и на механичните свойства на инструмента.

Правенето на гриф у дома е доста трудно ...

Следователно вратът е доста труден за изработка по-добре е да поръчате готова или да намерите използвана/счупена китара.

Как да изберем акустична китара за начинаещи

Ти също ще се нуждая ръчен фризер с набор от резачки, листове от различни шкурка, пластмасов (акрилен или дървен) шаблон за палуба.

Можете сами да изберете формата и размерите на палубата и да направите чертеж в специална програма, след което да го занесете във фирма, която произвежда рекламни кутии от акрил. Можете да премахнете чертежите от готова електрическа китара или да ги намерите в интернет.

Предварителна обработка на китара...

Първата стъпка е обработката на материала... Ако сте поръчали нов дървен материал, тогава можете веднага да започнете работа по обработката и залепването на палубата.

Ако правите от използван материал, тогава първо трябва да премахнете лака / боята... Ако имате няколко тънки дъски, тогава трябва да ги залепите заедно, да ги поставите на скоби и да изчакате два до три дни, докато лепилото изсъхне.

Заготовките, които ще бъдат залепени, трябва да бъдат рендосани с плоскост.за създаване на добра, равномерна лепилна линия. Върху получената плоча трябва да фиксирате шаблона и да изрежете заготовката на палубата по нея.

Това може да стане с фреза по шаблон или със захранване с трион и последваща обработка с фреза. Заоблянето на ръбовете на палубата се извършва ръчнос помощта на шкурка или със специален нож.

Кои струни са най-подходящи за акустична китара

Също така на палубата трябва да изрежете кухини за електроника.... Първо трябва да очертаете точното местоположение на частите, след което внимателно да изрежете всичко. Кухините също трябва да бъдат шлайфани, за да са равномерни.

Изработване на врата на китарата...

Когато тестето е готово, можете да започнете да правите грифа. Изработването на врата е практически същото като правенето на дека, трудността се състои само в инсталирането на котва в него.

За това в грифа, който трябва да направите надлъжен жлебпод котвата, инсталирайте го и залепете подложката отгоре. На грифа трябва да направите бележки, за да настроите праговете, след което внимателно да направите разрези с тънко острие.

Праговете се забиват бавно в лентата, внимателно, на еднаква дълбочина от всички страни и фиксирани с бързосъхнещо лепило.

Когато праговете са на място, те трябва да бъдат шлайфани... Те трябва да са на една и съща височина, за да не се "разбира" китарата. Можете да проверите това, като поставите дълга метална линийка върху праговете по протежение на врата.

Боядисване на китарата...

Следващата стъпка е боядисването. Преди боядисване китарата трябва да е идеално равна и суха, без пукнатини и драскотини, шлайфана и полирана с фина шкурка.

Настройка на китара - Всички начини за настройка на китара

По-добре е да рисувате с пистолет за пръскане(пистолет за боядисване). Необходимо е да нанесете няколко слоя боя, като след всеки изсъхнете добре, за да не се образуват мехурчета. След боядисване трябва да се лакира.

Моля, имайте предвид, че ако китарата бяло, то лакът трябва да е абсолютно прозрачен... Лакът се нанася постепенно на няколко равномерни слоя, или в един относително дебел слой. След като изсъхне, лакът може да се шлайфа и полира до стъклен блясък.

Сега просто трябва да инсталирате правилно електрониката, сложете колчетата за настройка, накрайника, гайката и струните. Важно е да запомните, че лакът изсъхва много бавно и китарата не трябва да се докосва известно време преди да инсталирате електрониката.

Това завършва създаването на електрическа китара и можете да се насладите на новия си инструмент!

Кратък, популярен преглед на дизайна на класическа китара с технологични елементи.

Статия от поредицата "Как да го направя". Особено за китаристи и тези, които все още не са запознати.

Вместо кратко въведение

Концертна китара- Това е пълномащабна китара (мащаб 650мм., а сега има тенденция за увеличаване на мащаба до 660мм.), изработена изцяло от масивно дърво без никакви имитации. Ако подплатата е черна, значи е абанос. Тоест, концертът е не само размерът на китарата, но и качеството, и класът на компонентите, и регламентираната схема на тяхното сглобяване. И всичко това в името на подходящото звучене в концертната зала.

В зависимост от съветника, реда за сглобяване, формата, цветен разтворможе да варира значително. Няма строги правила в свиренето на китара. Формата на главата, тялото, стойката, вида на кантовете, вида на другите декорации, лак, цвят, всичко това майсторът на китарата може да избере, да комбинира по свой начин. Разбира се, има някакви рамки, но като цяло всичко е доста либерално.

Солидна китараизработена изцяло от масивно дърво. Да го кажем много грубо, но със сигурност, китарата е направена от тънки листове дърво с дебелина около 2,5 мм.

Добив на дървесина.По един или друг начин дървото се прибира първо. Днес китаристът не трябва да участва сам в целия цикъл на подготовката. Има специални предприятия, които намират дърва, режат го право като китара и го сушат. по естествен начин, т.е. без нагряване и обработка с пара. Материалът отлежава няколко години, след което се продава нарязан по специален начин.

Как изглеждат заготовки за китара, т.е. Какви пръчки имат, които след време ще станат китара?

Палуба за китара- това са две еднакви половини, не се има предвид само идентичност габаритни размери, но и рисунката на слоевете, текстурата на дървото. ...

Снимката показва две половини заготовка на палубата. В тази форма те се продават в предприятия за снабдяване.

За да се гарантира, че детайлите са еднакви, те се изрязват един след друг от детайла по време на рязане. по-голям размер... Също така, с такова рязане, равномерността на палубата по протежение физически характеристики... Всъщност, дори ако вземете визуално идентични половини на палубата, изрязани от различни детайли, те няма да бъдат еднакви по отношение на вътрешните физични свойства, близо, но не същото. Да, и защо да правите това, ако можете да комбинирате половините на палубите, като сгънете изрязаните детайли един след друг.

Типичният материал за палубата е смърч и кедър. различни видове... Има и други породи, но те не са толкова разпространени.

Разбира се, някои занаятчии сами видяха заготовките. По-евтино е да купувате нерезан материал, но това не е единствената причина и тема за отделна дискусия. Всеки майстор избира материала самостоятелно.

Половинките на палубата или дъното се залепват заедно, излишъкът се отрязва и се извежда до необходимата дебелина. Придържа се към палубата акустична система... Една от най-успешните системи е системата "вентилатор", която се състои от няколко тънки пружини - радиални пръчки от смърч или кедър.

Пружините се събират към изхода, за да образуват един вид вентилатор.

Системата от високоговорители е необходима за равномерно разпределение на натоварването и вибрациите по палубата, предавани от струните.

Други дизайни на дек високоговорители

Благодарение на интернет можете да намерите много от най-разнообразните и дори странни акустични системиза китарния дек.

Решетъчната система се превърна в обичайната опция. Материалът на пружините на решетката е максимално лек, но върху тях е залепена лента от карбонова материя, което ги прави доста твърди.

Или тази опция.

Двуетажна конструкция с Nomex

Днес всички са чували за двойни декове, тема във форума. Изводът е, че палубата е оформена от три слоя, два тънки външни слоя от нормален материал за палубата и вътрешен слой от специална структура на пчелна пита, наречена Nomex, Nomex. Палубата е издръжлива и много лека.

Розетка за китара и ръбове

Розетката на китарата е изработена от многоцветен фурнир, изрязан и залепен по специален начин. Изводът е, че пакетът се формира от фурнира по такъв начин, че в края му има рисунка, елемент на орнамент. Торбата се изрязва като наденица и от тези елементи се оформя целият орнамент.

Самата външна кантиране, т.е. дървената лента, която минава по ъгъла на китарата, е направена от масивно дърво. Ръбовете служат като декоративна функция, както и покриват краищата на палубата и дъното от вредни влияния, като влажност, и служат като допълнителни компоненти в здравината на тялото. Разбира се, кантът също е елемент от декорацията на китара и често се усложнява от различни ивици орнаменти. Използва цветови контраст спрямо звуковата платка или корпуса на китарата.

Долна част на китараили долната палуба е направена по същия начин като горната палуба от две еднакви половини, залепени по оста на симетрия. С вътретози шев е залепен с дървена лента за здравина.

Разкъсванията са залепени по дъното, както и върху дека, които са необходими, за да се даде достатъчна здравина на тялото на китарата. Риповете са по-здрави от пружините и също са направени от смърч.

Има и много рип дизайни. Например: жлебовете са направени в разкъсването като арки. Риповете са различни по размер, а броят им също варира.

Страни за китарасъщо са симетрични половини. Материалът на дъното и страничните стени обикновено е един и същ. Това правило трябва да се спазва безпрекословно за професионалните китари. Освен това текстурата на материала на черупките и дъното също трябва да съвпада, а не само името. Външен видот един и същи вид дърво се различава прилично от детайл до детайл, както по наситеност от светло до тъмно, така и по самия цвят, текстура.

Как се огъват черупките? Дървото има тенденция да се огъва при нагряване с определена влага и ако формата е фиксирана, охладена и изсушена, дървото ще запази тази форма. Материалът се накисва, нагрява и се огъва до формата на китарата, след което се охлажда и суши.

Когато говорим за материала за направата на класическа китара, имаме предвид материала за изработка само на дъното и страните, тъй като палубата е предимно от смърч или кедър. Ако чуете, че китарата е палисандър, значи корпусът й е направен от палисандрово дърво, но не и дъската.

лешоядсе състои от няколко части. V класическа версияобичайно е да се лепи главата поотделно, а не да се изрязва подобната на клуб форма от едно парче. Петата също е залепена отделно. Самото тяло на шията, където почива палецсе нарича врат.

Функцията на врата е не само да държи струните, но и да бъде удобен посредник за човека. За да е удобно да свирите на врата на вашата китара, освен ергономичната форма, трябва да имате и нормални височини на струните над грифа или по-скоро над върховете на праговете. Височината на струните може да варира в зависимост от напрежението на струните и техниката на свирене на китариста.

Самата врата трябва да има известно отклонение. Правият врат също е разрешен, но огънатият врат ви позволява да спуснете струните малко по-ниско и да не се спукате на баса в първите позиции.

Кратка схема на изработка на врата.Взима се заготовка, бъдещата шия се изрязва наполовина по дължина. Едната страна се обръща и половинките се залепват заедно през вената. Ролята на вената е както декоративна, така и да осигурява здравина.

Спазвайки определени ъгли (15 градуса), бъдещата глава е залепена.

Дъска от палисандрово дърво или абанос се залепва към главата отгоре, често отдолу, за да се скрие шевът от врата до главата, като това също укрепва този възел на врата и го украсява.

Правят се канали и отвори за тунинг машината. Окончателната форма се придава на главата.

На другия край на бъдещия врат петата е залепена и изрязана.

Работа на шията на Николай Иванович Ещенко в неговата работилница

Петата на китарата може да бъде испанска или лястовича опашка. Има две опции за последователността на сглобяване на цялата китара.

Изпреварвайки въпроса ви, ще отговоря, че най-добрият метод е добър.

Испански начин

Конструкцията на испанската китара се основава на факта, че горната част и петата на врата са едно парче, т.е. манекенът е продължение на врата и петата. На мястото на въображаемата граница между гърлото и псевдопръстена се прави жлеб, в който се вкарват черупките.

Тази конструктивна особеност изисква специална последователност на залепване на китарата. Испанското сглобяване се извършва в следната последователност:

• Оформя се палуба с пружини и разкъсвания; инсталиран на специален работен плот - Solera.
• Вратът е залепен за палубата, която също е фиксирана към Solera.
• Черупките, огънати във формата на китарата, са залепени.
• Контрачерупките са залепени към черупките.
• Завършете сглобяването на тялото с дъното. На първата снимка на статията китарапростосамо чакам дъното да бъде залепено.
• Следва грифът, обработката на грифа, стойката и завършването.

европейски начин

Дизайнът на китарата е такъв, че шията е залепена в готово затворено тяло, тоест палубата, дъното, черупките - всичко вече е заедно. Вратът е залепен в манекена с помощта на жлеба "ластовича опашка". Възможни са и други методи.

Също така често се случва тялото на китарата да бъде окончателно затворено, залепвайки готовия дек към готовото полутяло. На снимката можете да видите готовия полукорпус и палуба.

Вътрешните повърхности на таблото и половината от тялото са покрити с тънък слой лак, за да предпази китарата от внезапни промени във влагата.

кнедли- долна и горна. Горната кнедла е така дървена форма, който се вижда през отвора, когато се гледа под ъгъл към основата на шията, долният манекен не се вижда без огледало. Вратът е залепен в горния манекен според европейския монтаж. Манекенът е необходим за втвърдяване на тялото. Конструкцията на испанската китара, както можете да видите, също има горен ръб, но това е едно цяло със самия врат.

Контра-мъниста- това е ивица от дърво, която минава по протежение на залепването на корпуса-черупка, долната черупка за укрепване на залепването и цялото тяло на китарата като цяло. Те са солидни, понякога с разфасовки, а се случва и изцяло да се набират от отделни чопики.

ГрифИзработен е от тежко дърво за укрепване на врата, а също и така, че външната повърхност на грифа трябва да е много устойчива на износване и да не се износва под пръстите. Абсолютно естетичен момент - всяка мръсотия е по-малко видима на черно.

Лапцитрябва да бъдат обработени по специален начин, да се държат здраво в разреза без колебание, да не стърчат в краищата, върховете на праговете трябва да са в една и съща равнина.

Стойка за китараизработени от плътен материал, палисандрово дърво или дърво, подобно по плътност на него. Стойката трябва да е твърда сама по себе си, така че под напрежението на струните да не се огъва излишно. Лепенето на стойка е най-важното лепене на китара. Натоварването на стойката е много голямо.

Гайка и седлокитарите обикновено са направени от кост. Но днес има много нови синтетични заместители.

Важно технологичен процесв производството на китара е лакиране.Всеки майстор избира метода на нанасяне и лак за своите китари. Има много лакове. Синтетични лакове и органични лакове, днес можете да намерите и китара, покрита със специални изсушаващи масла, като тунгово масло.

Изработка на акустична седемструнна китара с найлонови струни.

Е, случи се! Клиентът ми дойде и каза, че му харесва как завърших фабричните му седемструнни и че е готов да ми даде щедър аванс, за да направя китара от нулата! Е, не се развалих, взех авансовото плащане (като уговорих условието, че ще започна да правя след половин година) и веднага се втурнах ... не, не в механа - към склад на екзотична дървесина! Купих дърва, доколкото позволяват скромните площи на моето студио-спалня. Когато поръчате китара за първи път, има желание да изкупите цялото дърво, което съществува в природата! Освен това! Оказа се, че въпреки че ремонтирам китари от 4 години и го правя не с голи ръце, а започвайки да изграждам инструмент от нулата, се почувствах като в лодка без гребла насред реката. За щастие дървото вече лежеше в кофите и изсъхваше, докато аз стъпка по стъпка решавах инструменталните проблеми, които отново се бяха паднали върху мен, но за моя сметка, т.к. avns приключи. Тъй като реших да изследвам всичко до тънкостите, не купих нищо освен предната палуба (в празни места), но го направих сам, въпреки че интернет е пълен с оферти, които могат значително да опростят производството на напълно оригинален инструмент. Започнах с очертанията, които имам в изобилие, с инструментите, които са ми ремонтирали и не измамиха усилията ми по отношение на звука! Направих своеобразна симбиоза на моето виждане за "фигурата" и желанията на клиента. Ето какво се случи. Съгласно моя чертеж фрезовах плъзгач от шперплат. Между другото, в бъдеще категорично отказах този идиотизъм! Вдъхнах прах, изгорих фрезата за една рубла, а ползите от това за една стотинка! Това трябва да бъде възложено на CNC машина! Но усетих първия плъзгач отвътре и отвън! Това е правилно! В същото време той направи изобретение! Ако изрежете плъзгача, значи талията е много по-лесна и по-точна, а и всичко останало също!

В тази статия ще разгледаме направата на акустична китара. Тази китара е направена от човек, който не само не знае как да свири на инструмента, но и има минимален опит в дървообработването. Майсторът решил да направи инструмента след гледане

Цялата работа по производството на инструмента отне около 300 часа. Цената на китара, в зависимост от материала, варира от 200 до 1000 евро. Със сигурност е по-скъпа от закупена китара. начално нивоно удовлетворението от свиренето на инструмент DIY си заслужава. Освен това, според музикантите, китарата звучи по-добре промишлени дизайни.
За производството на китарата майсторът използва следното

Инструменти и материали:
-Цикъл (скрепер);
- Длета;
-Самолет;
-Ръчна бормашина;
-ножовка;
-Лентови трион;
-файлове;
-Щипки;
-Принтер;
-Компютър;
-Владетел;
-Молив;
-Киянка;
-Лепило;
-Ножици;
-Мегеме;
-Лента за боядисване;
-Газов котлон;
-Чук;
-Отвертка;
-Dremel;
- Шкурка;
-Полиране;
-Покритие на водна основа;
-Смърч (горна палуба);
-Череша (отзад и отстрани);
-Ebony (подложка, стойка);
-Клен (врат);
-Полкс;
-Струни;
-Писти;
-Лада;
-Котивен прът;

Първа стъпка: рисуване
За производството на инструмента майсторът отпечата 1: 1 чертеж на китарата върху хартия. Можете да изтеглите чертежа.

Стъпка втора: ъгъл на врата
Първо, майсторът прави заготовка за врата. При направата му е важно да се обърне внимание на ъгъла между главата и шията на шията. За повечето съвременни китари ъгълът е 15 - 17 °.

Отрязва главата и шията отдолу правилния ъгъли след това ги залепва заедно. Залепва блок към врата, който по-късно ще бъде петата на бара.

Стъпка трета: пръчката
Пръчката е метална пръчка или конструкция, която се вкарва в тялото на врата, за да компенсира напрежението върху струните. Можете сами да си направите котвен прът или да го купите като майстор "Направи си сам".

Майсторът чертае линия по шията на шията в средата. След това по линията се издълбава вдлъбнатина с дълбочина на диаметъра на пръта + 5 мм. Настройва пръчката. Покрива жлеба с дърво.

Стъпка четвърта: гриф на таблата
Изрязва и поставя наслагване върху главата.

Пета стъпка: подрязване на шията
Отрязва излишната част от шията и я обработва със скрепер.

Стъпка шеста: пета
Завършва петата на бара. Отрязва излишната дървесина, циклира повърхността.

Стъпка седма: наслагване
Майсторът изработва грифа от черен абанос. Абаносът е масивно дърво и е идеален за наслагвания. Изрязва наслагването по размер. След това той маркира местата за монтаж на праговете. Прави канали за праговете.

Стъпка осма: залепете грифа
След това майсторът залепва грифа на врата. За да направи това, той първо поставя грифа върху грифа (ръбът на грифа трябва да е изравнен с ръба на пръта на фермата) и го затяга със скоби. След това пробива две проходни дупки. Майсторът инсталира щифтове в дупките. Отлепва подложката, нанася лепило и монтира подложката на място. Щифтовете ще му попречат да се движи. Притиска подложката със скоби. След залепване на частите, щифтовете се отстраняват, а отворите се затварят с дюбел.

Стъпка девет: колода
След това трябва да направите горната и долната палуба.
Палубата е изработена от два панела. Начертава формата на палубата върху панелите. Обработва мястото, където са залепени двете половини, така че да прилепнат плътно една към друга. Залепва ги заедно. След залепване изрязва формата на палубата.

Сега трябва да обработите повърхността на палубата и да доведете дебелината й до 2,7 мм (за горната палуба) и 2,4 мм (за долната палуба). Майсторът извърши обработката ръчно с помощта на шкурка, фиксирана върху блок.

Стъпка десета: гнездо
По-нататък в горната палуба трябва да направите резонансен отвор (гнездо). Първо, майсторът прави декоративно покритие за розетката. След това той избира слой от дърво според диаметъра на облицовката. Залепва наслагването и изрязва дупка в палубата.

Стъпка единадесета: Подсилване на горната палуба
За да укрепи горната палуба, майсторът залепва вътрешните й ребра за втвърдяване, изработени от смърч.

Стъпка дванадесета: черупка
Първо, капитанът обработи панелите за черупката. Подрязани до желаната дължина и ширина. Преди това премахнах допълнителния слой дърво необходимата дебелина... След това накиснах панела във вода при 60 ° C за 30 минути. Майсторът огъна черупката върху нагрятата тръба газов котлон... За да тества радиусите, той направи шаблон от шперплат. След даване желаната форма, черупката се захваща със скоби и изсъхва естествено.

Стъпка тринадесета: укрепване на гърба
Докато черупката изсъхва, капитанът, подобно на горната, е укрепил долната палуба.

Стъпка четиринадесета: настройка на праговете
След това майсторът задава праговете. Праговете са залепени с епоксидна смола, смесена с абаносов прах. След като лепилото се втвърди, пространството между праговете се запечатва с тиксо и праговете се обработват с пила. Целта на обработката е да се изравнят праговете по височина и горна равнина. За обработка е по-добре да използвате широк, дълъг файл.