Արդյունաբերականացման դարաշրջանում, երբ մեր կյանքը լցված էր արհեստականով պոլիմերային նյութեր, շատերը երազում են բնական պարզության և ներդաշնակության մասին։ Ահա թե ինչու մասնավոր տան հատակը սովորաբար անմիջապես կապված է փայտե հատակի հետ: Իսկապես, երկրի տան ինտերիերում այն ​​հատկապես գեղեցիկ է թվում:

Փայտե հատակների առավելությունները երկրի տանը

• Դրանք էկոլոգիապես մաքուր են և շահագործման ընթացքում վնասակար գոլորշիներ չեն արտանետում:
• Հեշտ է լավ կարգավորել - փայտը թույլ է տալիս ստանալ տարբեր լուծումներ, որոնք հետաքրքիր են ինտերիերի դիզայնի տեսանկյունից:
• Երկարակյաց, հեշտ վերանորոգվող առանց հատուկ գործիքների օգտագործման:
• Փայտե հատակը հարմարավետության և հարմարավետության աղբյուր է:

Հարկ կառուցվածքը երկրի տանը

Հատակի կառուցումը բավականին բարդ է, և դրանք դասավորված են նույն սկզբունքով, ինչ տանիքը։ Այն, ինչ մենք տեսնում ենք, ընդամենը հարդարման ծածկույթ է, որի տակ թաքնված է բազմաշերտ «լցոն»։ Յուրաքանչյուր կոնկրետ դեպքի համար հատակների տեղադրում ամառանոցկախված է հենակետի (գետնին կամ հատակին) բնութագրերից, սենյակի նպատակից և մի շարք այլ պայմաններից: Չնայած դրանց կառուցվածքը կարելի է բաժանել ընդհանուր բաղադրիչների.

Ներքևում գտնվող շերտը... Ֆունկցիոնալ կերպով ընկալում է ծածկույթի կողմից ստեղծված գործառնական բեռը և այն փոխանցում պատերին կամ հավասարաչափ բաշխում հիմքի վրա: Գետնին հատակների համար կատարվում է դրա խիտ պատրաստում, հատակի սարքով այս դերը խաղում է հատակի սալը:

Լցահարթակ. Հարթեցնում է հիմքում ընկած շերտը և անհրաժեշտության դեպքում տալիս է անհրաժեշտ թեքություն, ծածկում հաղորդակցությունները։

Միջաշերտ. Կապում է ցողունը և ծածկը:

Մեկուսիչ շերտեր... Հիդրո, ձայնային կամ ջերմամեկուսիչները, կախված գործառույթից, գտնվում են քերածության տակ կամ վերևում:

Ինչ պետք է լինի հատակը

Առանձնատան իրավասու հատակի դասավորությունը նրան պետք է ապահովի.

• ուժ, լավ դիմադրություն հարվածային բեռներին և քայքայումին;
• բարձր ջերմամեկուսիչ հատկություններ, եթե այն նախատեսվում է օգտագործել ամբողջ տարին.
• լավ ձայնամեկուսիչ հատկություններ;
• անջրանցիկ և անջրանցիկ խոնավ սենյակների համար և այլն:

Առաջին հարկում փայտե հատակի տեղադրում

Առաջին հարկի հատակի հենակետը կարող է լինել.

• պրիմինգ;
• ճառագայթներ կամ հատակի սալեր:

Բազային այբբենարան

Չի պահանջում առանձնապես բարձր ծախսեր։ Սովորաբար այն կատարվում է լագերի վրա։ Հիմնական հարցը, որը պահանջում է առաջնահերթ լուծում, հիմքի չորությունն ապահովելն է։ Այն պետք է գտնվի 12-15 սմ բարձր, քան կույր տարածքը: Դա անելու համար կտրված ցանքածածկի տեղում դրվում է խտացրած հողի շերտ, որի մեջ այնուհետև խճճվում է մանրացված քարը կամ մանրախիճը, 4–5 սմ շերտ, հիմքի պատրաստումը շարունակվում է տակը խարամի շերտ դնելով։ , փշրված աղյուս կամ քար։ Այնուհետև բոլոր շերտերը սեղմվում և հարթվում են:

0,8–1,0 մ քայլով հիմքը պատրաստելուց հետո վրան տեղադրվում են աղյուսե սյուներ (բարձրությունը 2-3 հատ)։ Դրանց վերևում նրանք դնում են հակասեպտիկ նյութերի մեկուսացումը, ասենք, տանիքի նյութից, իսկ դրա վրա, համապատասխանաբար, ուշացումներ: Պլանավորված տախտակները ամրացվում են գերանների վրա, օգտագործելով եղունգներ կամ ինքնահոս պտուտակներ:

Անհրաժեշտության դեպքում առաջին հարկերը կարող են մեկուսացվել: Ավանդաբար, ջերմամեկուսացման համար օգտագործվում է ընդլայնված պոլիստիրոլ կամ հանքային բուրդ: Այնուհետև մեկուսացման շերտը ծածկված է երկաթբետոնե շերտով: Լրացնելով հատակի ծածկը գետնին, հատակի ծածկույթը դնելով քերծվածքի վրա:

Ինչպես գիտեք, գարնանը ստորերկրյա ջրերը բավականին բարձր են բարձրանում, հետևաբար, հատակները գետնին դասավորելիս պետք է հաշվի առնել դրանց մակարդակը:

Ցանկանում եմ զգուշացնել այս տեսակի հատակների մասին նրանց համար, ովքեր պատրաստվում են տանը ապրել միայն ամռանը, քանի որ հնարավոր է, որ հատակների տակ գտնվող հողը ձմռանը սառչի և դեֆորմացվի: Սա, թերևս, միակ բացառությունն է. ուրիշ ոչինչ չի խանգարում հատակների նման դասավորությանը:

Հիմք - համընկնումը

Երբ համընկնում են, պատրաստված բետոնե սալերից, հատակների կառուցման համար օգտագործվում են քաղաքային բնակարանների համար օգտագործվող բնորոշ սխեմաներ: Ճառագայթային առաստաղների դեպքում տեխնոլոգիան կախված կլինի ճառագայթների հենման ձևից՝ պատերին կամ հենասյուներին:

Համընկնող սարք

Հատակի հատակում աջակցող կառուցվածքը բաղկացած է ճառագայթներից, որոնք բաժանված են որոշակի հարթության վրա: Ծայրամասային շինարարության մեջ փայտեներն ավելի տարածված են։

Այնուամենայնիվ, հարկ է նշել, որ նրանց համար կան որոշակի սահմանափակումներ.

• միջհատակային հատակների բացվածքի լայնությունը չպետք է լինի 5 մ-ից ավելի;
• ձեղնահարկի համար `6 մ-ից ոչ ավելի:

Նրանց համար նյութը հաճախ փայտե ճառագայթներ են: փշատերևներ... Ենթահարկը կլինի դրանց վերին մասում պատրաստված հատակը: Հատակի կառուցվածքը ներառում է.

• ճառագայթներ,
• գլորվել առաջ,
• մեկուսացում.

Ճառագայթները մշակվում են նախքան տեղադրումը հակասեպտիկ նյութեր... Նրանց թեքված ծայրերը տանում են հատուկ բույն,
պատրաստվում է նույնիսկ պատերի մոնտաժման ժամանակ, առանց արտաքին 2-3 սմ հասցնելու: Ճառագայթները քարե կամ բետոնե պատին ամրացնելիս դրանց ծայրերը փաթաթվում են տանիքի նյութի կրկնակի շերտով:

Գլորվել առաջ: Յուրաքանչյուր փնջի կողային երեսներին 4x4 կամ 5x5 քառակուսի հատվածով ձողեր են գամված, դրանք կոչվում են գանգուղեղ։ Դրանց վրա է, որ կցվում է լայնակի կամ երկայնական տախտակներից հավաքված վահանների գլանափաթեթը՝ սերտորեն սեղմելով թիթեղները միմյանց դեմ։ Ամրակները պատրաստվում են ինքնակպչուն պտուտակներով:

Մեկուսացում. Ճառագայթների միջև նախ պառկեք, դրանց վրա 5 սմ-ով կռանալով, ապակեպատ շերտ, տանիքի խեժ կամ գոլորշիների խոչընդոտ թաղանթ, ապա ջերմամեկուսացում: Միջհատակային հատակների համար ջերմամեկուսիչ շերտի բարձրությունը պետք է հասնի առնվազն 10 սմ-ի ձեղնահարկի հատակ- 20-25 սմ.

«Լողացող» հատակների սարքը

Հարկերը ստացել են այս անվանումը, քանի որ այս դեպքում ճառագայթները ներառված չեն շենքի կառուցվածքի մեջ, այսինքն՝ դրանք իրականում կապված չեն պատերին։
Աշխատանքը սկսվում է աջակցության սյուների տեղադրմամբ:

• Ստորգետնյա սենյակից հողը հանվում է մոտ 0,5 մ խորության վրա, պեղված տարածքը լցված է շինաշերտով՝ մանրախիճ, ավազ կամ մանրացված քար։ Շերտը խճճված է, զգուշորեն մի քանի անգամ ջուր լցնելով: Դրա վերին մակարդակը պետք է 20 սմ բարձր լինի գետնի մակարդակից:
• Ստացված հիմքի պարագծի երկայնքով տեղադրվում են բետոնի կամ աղյուսի հենասյուներ, այնուհետև տան ներսում հենարաններ՝ 0,7-1,0 մ քայլով։
• Հենասյուների վրա դրվում է խոնավակայուն նյութ, իսկ վերևում տեղադրվում են ճառագայթներ։ Հենակների նկատմամբ ամրությունը ճշգրտվում է փայտե սեպերի և միջատների միջոցով:

Տան, նկուղի, ավտոտնակի կամ լոգարանի գետնի վրա հատակների դասավորության սխեմաներ

Առանց նկուղային տներում առաջին հարկի հատակը կարող է կատարվել երկու սխեմայի համաձայն.

• գետնի վրա հիմնված - գետնին կամ գերանների վրա քերծվածքով;
• պատերին հենարանով - ինչպես առաստաղը օդափոխվող ստորգետնյա:

Երկու տարբերակներից որն ավելի լավ և հեշտ կլինի:

Առանց նկուղային տներում, առաջին հարկի հատակը հանրաճանաչ լուծում է առաջին հարկի բոլոր սենյակների համար:Առաջին հարկերը էժան են, պարզ և թեթև, ինչպես նաև ձեռնտու է կազմակերպել նկուղում, ավտոտնակում, լոգարանում և այլ կոմունալ սենյակներում: Պարզ շինարարություն, դիմում ժամանակակից նյութեր, հատակին դնելով ջեռուցման շրջան (տաք հատակ), պատրաստել այդպիսի հատակներ հարմարավետ և գրավիչ արժեքով:

Ձմռանը հատակի տակ գտնվող լցոնումը միշտ դրական ջերմաստիճան է ունենում։ Այդ իսկ պատճառով հիմքի հիմքի հողը ավելի քիչ է սառչում. հողի ցրտահարության վտանգը նվազում է: Բացի այդ, գետնի վրա հատակի մեկուսացման հաստությունը կարող է պակաս լինել, քան օդափոխվող ստորգետնյա հատակի հաստությունը:

Ավելի լավ է հրաժարվել գետնին հատակից, եթե պահանջվում է հողով լցնել չափազանց բարձր բարձրության վրա, ավելի քան 0,6-1: մ... Այս դեպքում հողի լցավորման և խտացման ծախսերը կարող են չափազանց մեծ լինել:

Գետնի հատակը հարմար չէ կույտով կամ սյունաձև հիմքի վրա գտնվող շինությունների համար, որը գտնվում է գետնից վերև գտնվող վանդակաճաղով:

Գետնի վրա հատակների երեք սխեմատիկ դիագրամներ

Առաջին տարբերակում կոնկրետ մոնոլիտ ամրացված ափսեհատակը հենվում է կրող պատերի վրա, Նկար 1.

Բետոնի կարծրացումից հետո ամբողջ բեռը փոխանցվում է պատերին: Այս տարբերակում մոնոլիտ երկաթբետոնե հատակի սալը խաղում է հատակի սալիկի դերը և պետք է հաշվարկվի հատակների ստանդարտ ծանրաբեռնվածության համար, ունենա համապատասխան ամրություն և ամրացում:

Հողն այստեղ իրականում օգտագործվում է միայն որպես ժամանակավոր կաղապար՝ երկաթբետոնե հատակի սալաքար կառուցելիս: Նման հատակը հաճախ կոչվում է «գետնին կախված հատակ»:

Գետնին կախովի հատակը պետք է արվի, եթե հատակի տակ հողի փոքրացման մեծ վտանգ կա: Օրինակ՝ տորֆի ճահիճների վրա տուն կառուցելիս կամ երբ լցակույտի բարձրությունը 600-ից ավելի է մմ... Որքան հաստ է լցակույտի շերտը, այնքան բարձր է ժամանակի ընթացքում լցված հողի զգալի նստեցման ռիսկը:

Երկրորդ տարբերակ - սա հատակ է հիմքի վրա - սալաքար, երբ երկաթբետոնե միաձույլ սալաքարը, որը թափվում է գետնին շենքի ամբողջ տարածքում, ծառայում է որպես պատերի հենարան և հիմք հատակի համար, Նկար 2.

Երրորդ տարբերակը նախատեսում է մոնոլիտ բետոնե սալիկի կամ երեսարկման տեղադրում փայտե գերաններկրող պատերի միջև ընկած ընդմիջումներով, որոնք հենվում են մեծածավալ հողի վրա:

Այստեղ սալաքարը կամ հատակի հենարանները միացված չեն պատերին:Հատակի բեռը ամբողջությամբ փոխանցվում է լցված հողին, Նկար 3.

Դա վերջին տարբերակն է, որը ճիշտ է կոչվում հատակ գետնին, որը կլինի մեր պատմությունը։

Առաջին հարկերը պետք է ապահովեն.

• տարածքների ջերմամեկուսացում էներգախնայողության պայմաններից.
• մարդկանց համար հարմարավետ հիգիենիկ պայմաններ;
• պաշտպանություն հողի խոնավության և գազերի ներթափանցումից տարածքներ - ռադիոակտիվ ռադոն;
• կանխել կոնդենսատի ջրի գոլորշիների կուտակումը հատակի կառուցվածքի ներսում.
• նվազեցնել ազդեցության աղմուկի փոխանցումը հարակից սենյակներ շենքի կառուցվածքի երկայնքով:

Հողային բարձի լցնում գետնին հատակի համար

Ապագա հատակի մակերեսը բարձրացվում է պահանջվող բարձրության վրա՝ տեղադրելով ոչ ծակոտկեն հողից պատրաստված բարձ։

Նախքան լցոնման աշխատանքները սկսելը, անպայման վերացրեք հողի վերին շերտը բուսականությամբ: Եթե ​​դա չկատարվի, ապա հատակը ժամանակի ընթացքում կսկսի նստել:

Ցանկացած հող, որը հեշտությամբ սեղմվում է, կարող է օգտագործվել որպես բարձի նյութ՝ ավազ, մանր մանրախիճ, ավազ և մանրախիճ խառնուրդ և ցածր մակարդակի վրա։ ստորերկրյա ջրեր- ավազակավ և կավահող: Շահավետ է օգտագործել տեղում մնացած հողը ջրհորից և (բացառությամբ տորֆի և սևահողի)։

Բարձի հողը խնամքով սեղմվում է շերտերով (15-ից ոչ ավելի հաստ սմ.) խտացում հողի ջրով. Հողի խտացման աստիճանն ավելի բարձր կլինի, եթե կիրառվի մեխանիկական թմբուկ։

Խոշոր բեկորներ, կոտրված աղյուս, բետոնի կտորներ չպետք է տեղադրվեն բարձի մեջ: Մեծ բեկորների միջև դեռ դատարկություններ կլինեն։

Խոշոր հողից պատրաստված բարձիկի հաստությունը խորհուրդ է տրվում պատրաստել 300-600 միջակայքում: մմ. Դեռևս հնարավոր չէ խոշոր հողը խտացնել բնական հողի վիճակին: Հետեւաբար, հողը ժամանակի ընթացքում կկարգավորվի: Լցված հողի հաստ շերտը կարող է հանգեցնել չափազանց շատ և անհավասար հատակի նստեցմանը:

Գրունտային գազերից՝ ռադիոակտիվ ռադոնից պաշտպանվելու համար խորհուրդ է տրվում բարձի մեջ պատրաստել սեղմված կոպիճ կամ ընդլայնված կավ։ Այս հիմքում ընկած գրավման շերտը պատրաստված է 20 սմ հաստությամբ: 4-ից պակաս չափսերով մասնիկների պարունակությունը մմայս շերտում պետք է լինի ոչ ավելի, քան 10% քաշով: Զտման շերտը պետք է օդափոխվի:

Ընդլայնված կավի վերին շերտը, բացի գազերից պաշտպանելուց, կծառայի որպես հատակի լրացուցիչ ջերմամեկուսացում։ Օրինակ, ընդլայնված կավի շերտ 18 սմ... ջերմախնայողության հզորությամբ համապատասխանում է 50 մմ... փրփուր. Մեկուսիչ թիթեղները և ջրամեկուսիչ թաղանթները մղումից պաշտպանելու համար, որոնք հատակի որոշ կառույցներում դրված են ուղղակիորեն լցոնման վրա, մանրացված քարի կամ ընդլայնված կավի խտացված շերտի վրա լցվում է ավազի հարթեցնող շերտ, որը կրկնակի գերազանցում է լցանյութի ֆրակցիայի հաստությունը:

Հողային բարձի լցոնումը սկսելուց առաջ անհրաժեշտ է տան մուտքի մոտ անցկացնել ջրամատակարարման և կոյուղու խողովակները, ինչպես նաև հողի օդափոխման ջերմափոխանակիչի խողովակները։ Կամ պատյաններ դնել խողովակների ապագա տեղադրման համար:

Հատակի կառուցում գետնին

Մասնավոր բնակարանաշինության մեջ գետնին հատակը կազմակերպվում է երեք տարբերակներից մեկի համաձայն.

• հատակը գետնին բետոնե շերտով;
• հատակը գետնին չոր հավաքովի շերտով;
• հատակը գետնին փայտե գերանների վրա.

Գետնին բետոնե հատակը սարքում նկատելիորեն ավելի թանկ է, բայց ավելի հուսալի և դիմացկուն, քան մյուս կառույցները:

Բետոնե հատակը գետնին

Առաջին հարկերը բազմաշերտ կառույց են, Նկար 4... Եկեք անցնենք այս շերտերը ներքևից վերև.

1. Պառկեք գետնին բարձի վրա նյութ, որը կանխում է ֆիլտրացումը գետնինխոնավությունմեջ պարունակվողթարմ դրված բետոն (օրինակ. պլաստիկ Փաթեթավորումհաստությունը 0,15-ից ոչ պակաս մմ.). Ֆիլմը դրվում է պատերին։
2. Սենյակի պատերի պարագծի երկայնքով, հատակի բոլոր շերտերի ընդհանուր բարձրության վրա ամրացված են տարանջատող եզրային շերտ 20 - 30 հաստությամբ շերտերից մմկտրված մեկուսիչ տախտակներից:
3. Այնուհետեւ նրանք կազմակերպում են մոնոլիտ բետոնե հատակի պատրաստումհաստությունը 50-80 մմ B7.5-B10 դասի նիհար բետոնից մանրացված քարի 5-20 ֆրակցիայի համար մմՍա ջրամեկուսացման համար նախատեսված տեխնոլոգիական շերտ է։ Պատերին հարող բետոնի շառավիղը 50-80 մմ... Բետոնի պատրաստումը կարող է ամրապնդվել պողպատե կամ ապակեպլաստե ցանցով: Ցանցը դրվում է սալիկի ստորին մասում պաշտպանիչ շերտբետոն 30-ից ոչ պակաս մմ. Բետոնի հիմքերի ամրացման համար կարող է նաևօգտագործել 50-80 երկարությամբ պողպատե մանրաթել մմեւ տրամագիծը՝ 0,3-1մմ... Պնդացման պահին բետոնը ծածկվում է թաղանթով կամ լցվում ջրով։ Կարդացեք.
4. Բետոնի կարծրացված հատակի պատրաստման վրա խճճված ջրամեկուսացում.Մաստիկի վրա կամ գլորված ջրամեկուսացման երկու շերտ են դրվում կամ տանիքի նյութբիտումային հիմքի վրա՝ պատի վրա յուրաքանչյուր շերտի հաստատմամբ։ Ռուլետները գլորվում են և համընկնում են 10 սմ... Ջրամեկուսացումը խոչընդոտ է խոնավության համար, ինչպես նաև ծառայում է որպես պաշտպանություն հողային գազերի տուն ներթափանցումից: Հատակի ջրամեկուսիչ շերտը պետք է միացված լինի պատի նմանատիպ ջրամեկուսիչ շերտին: Ֆիլմի հետույքի միացումներ կամ ռուլետային նյութերպետք է կնքված լինի:
5. Ջրամեկուսիչ և գազամեկուսիչ շերտի վրա դրվում են ջերմամեկուսիչ սալիկներ։Էքստրուդացված պոլիստիրոլի փրփուրը հավանաբար կլինի լավագույն տարբերակըգետնին հատակի մեկուսացման համար. Օգտագործվում է նաև փրփուր պլաստիկ, նվազագույն խտությամբ PSB35 (բնակելի տարածք) և PSB50 ծանր բեռների տակ (ավտոտնակ): Պոլիփրփուրը ժամանակի ընթացքում քայքայվում է բիտումի և ալկալիի հետ շփվելիս (այս ամենը ցեմենտ-ավազի հավանգ): Հետևաբար, նախքան փրփուրը պոլիմեր-բիտումային ծածկույթի վրա դնելը, պետք է մեկ շերտ պոլիէթիլենային թաղանթ դնել 100-150 հատ համընկնող թերթերով: մմ... Մեկուսիչ շերտի հաստությունը որոշվում է ջերմային տեխնիկայի հաշվարկով:
6. Ջերմամեկուսիչ շերտի համար հիմքում ընկած շերտը դնելով(օրինակ, առնվազն 0,15 հաստությամբ պլաստիկ թաղանթ մմ.), որը խոչընդոտ է ստեղծում հատակի լցահարթակի թարմ շարված բետոնի մեջ պարունակվող խոնավության համար:
7. Հետո տեղադրեք մոնոլիտ ամրացված շերտ«տաք հատակ» համակարգով (կամ առանց համակարգի): Հատակները տաքացնելիս անհրաժեշտ է ճարմանդում ապահովել ընդարձակման միացումներ: Մոնոլիտ ծածկը պետք է լինի առնվազն 60 մմ... -ից մահապատժի է ենթարկվել B12.5-ից ոչ ցածր դասի բետոն կամ շաղախառնվազն 15 սեղմման ուժով ցեմենտի կամ գիպսային կապի հիման վրա ՄՊա(M150 կգ/սմ 2): Ծածկույթը ամրացված է եռակցված պողպատե ցանցով: Ցանցը դրվում է շերտի ստորին հատվածում։ Կարդացեք. . Մակերեւույթի ավելի մանրակրկիտ հարթեցման համար բետոնե շերտ, հատկապես, եթե պատրաստի հատակը պատրաստված է լամինատից կամ լինոլեումից, առնվազն 3 հաստությամբ գործարանային արտադրության չոր խառնուրդներից բետոնի շերտի վրա կիրառվում է ինքնահարթեցնող հավանգ։ սմ.
8. Թափքի վրա տեղադրեք հարդարման հատակը.

Սա դասական հատակ է գետնին: Դրա հիման վրա հնարավոր է տարբեր տարբերակներկատարում - ինչպես դիզայնի, այնպես էլ օգտագործվող նյութերի մեջ, ինչպես մեկուսացման, այնպես էլ առանց մեկուսացման:

Տարբերակ - բետոնե հատակ գետնին առանց կոնկրետ պատրաստման

Օգտագործելով ժամանակակից շինանյութեր, գետնին բետոնե հատակը հաճախ կատարվում է առանց շերտի բետոնի պատրաստում ... Որպես սոսինձի հիմք, անհրաժեշտ է բետոնի պատրաստման շերտ ռուլետային ջրամեկուսացումթղթի կամ գործվածքի հիմքի վրա՝ ներծծված պոլիմերային-բիտումի բաղադրությամբ։

Առանց բետոնի պատրաստման հարկերումՈրպես ջրամեկուսիչ, օգտագործվում է ավելի դիմացկուն պոլիմերային թաղանթ, որը հատուկ նախագծված է դրա համար՝ պրոֆիլավորված թաղանթ, որը դրվում է անմիջապես գետնի բարձիկի վրա։

Պրոֆիլավորված թաղանթը պոլիէթիլենային թաղանթ է բարձր խտության(PVP) մակերեսի վրա ձևավորված ելուստներով (սովորաբար գնդաձև կամ կտրված կոնի տեսքով) 7-ից 20 բարձրությամբ մմՆյութը արտադրվում է 400-ից 1000 խտությամբ գ / մ 2և գալիս է գլանափաթեթներով 0,5-ից 3,0 լայնությամբ մ, երկարությունը 20 մ.

Հյուսվածքային մակերեսի շնորհիվ պրոֆիլավորված թաղանթը ապահով կերպով ամրացված է ավազոտ հիմքառանց դեֆորմացիայի կամ տեղաշարժի տեղադրման ժամանակ:

Ավազոտ հիմքի վրա ամրացված պրոֆիլավորված թաղանթն ապահովում է ամուր մակերես, որը հարմար է ջերմամեկուսացման և բետոնի տեղադրման համար:

Թաղանթների մակերեսը դիմանում է առանց խզման աշխատողների և բետոնե խառնուրդների և լուծույթների տեղափոխման մեքենաների շարժմանը (բացառությամբ թրթուրավոր մեքենաների):

Պրոֆիլավորված թաղանթի ծառայության ժամկետը ավելի քան 60 տարի է:

Պրոֆիլավորված թաղանթը դրված է լավ սեղմված ավազի բարձիկի վրա՝ ցցերը ցած: Մեմբրանի հասկերը կներգրավվեն բարձիկի մեջ:

Համընկնվող գլանափաթեթների միջև կարերը խնամքով սոսնձված են մաստիկով:

Մեմբրանի ցցված մակերեսը տալիս է նրան անհրաժեշտ կոշտություն, ինչը հնարավորություն է տալիս ուղղակիորեն դրա վրա դնել մեկուսիչ թիթեղները և բետոնացնել հատակի շերտը:

Եթե ​​ջերմամեկուսիչ շերտի տեղադրման համար օգտագործվում են պրոֆիլավորված հոդերով էքստրուդացված պոլիստիրոլի փրփուրի թիթեղներ, ապա այդպիսի թիթեղները կարող են ուղղակիորեն դրվել գետնին լցոնման վրա:

Լիցք մանրացված քարից կամ մանրախիճից՝ առնվազն 10 հաստությամբ սմչեզոքացնում է հողից խոնավության մազանոթային բարձրացումը.

Այս տարբերակում մեկուսացման շերտի վերևում դրվում է ջրամեկուսացման պոլիմերային թաղանթ:

Եթե ​​հողի բարձի վերին շերտը լցվում է ընդլայնված կավից, ապա կարող եք հրաժարվել քերածության տակ գտնվող մեկուսացման շերտից:

Ընդլայնված կավի ջերմամեկուսիչ հատկությունները կախված են դրա զանգվածային խտությունից: Ընդլայնված կավից 250-300 զանգվածային խտությամբ կգ / մ 3բավական է մեկուսիչ շերտ պատրաստել 25 հաստությամբ սմ.Ընդլայնված կավ՝ 400-500 զանգվածային խտությամբ կգ / մ 3Նույն ջերմամեկուսիչ հզորությանը հասնելու համար անհրաժեշտ կլինի 45 շերտ դնել սմ.Ընդլայնված կավը լցվում է շերտերով 15 սմև կոմպակտ՝ օգտագործելով ձեռքով կամ մեխանիկական մուրճ: Թափելու ամենահեշտ ձևը բազմաֆրակցիոն ընդլայնված կավն է, որը պարունակում է տարբեր չափերի հատիկներ:

Ընդլայնված կավը հեշտությամբ հագեցած է հիմքում ընկած հողի խոնավությամբ: Թաց ընդլայնված կավի մեջ ջերմամեկուսիչ հատկությունները նվազում են: Այդ իսկ պատճառով խորհուրդ է տրվում խոնավության պատնեշ կազմակերպել հիմքի հողի և ընդլայնված կավե շերտի միջև: Հաստ ջրամեկուսիչ ֆիլմը կարող է ծառայել որպես այդպիսի խոչընդոտ:

Ամուր, տաք և ցածր ջրի ներծծմամբ հիմքը կլինի հատակի համար, որը պատրաստված է խոշոր ծակոտկեն, ավազ չպարունակող ընդլայնված կավե բետոնից:

Հատակը գետնին չոր հավաքովի շերտով

Գետնի հատակներում, որպես վերին կրող շերտ, բետոնե շերտի փոխարեն, որոշ դեպքերում ձեռնտու է պատրաստել չոր հավաքովի երեսպատում: գիպսե մանրաթելային թիթեղներ, անջրանցիկ նրբատախտակի թերթերից, ինչպես նաև տարբեր արտադրողների հավաքովի հատակի տարրերից։

Տան առաջին հարկի բնակելի թաղամասերի համար ավելի պարզ և էժան տարբերակգետնի վրա կլինի հատակի հատակի սարք՝ չոր հավաքովի հատակի ցամաքուրդով, Նկ. 5։

Հավաքովի սալաքարով հատակը հեղեղակայուն է։ Հետեւաբար, դա չպետք է արվի նկուղում, ինչպես նաեւ ներսում խոնավ սենյակներ- սանհանգույց, կաթսայատուն։

Հատակը գետնին վրա հավաքովի քերծվածքով բաղկացած է հետևյալ տարրերից (դիրքերը Նկար 5-ում).

1 — Հատակի ծածկույթ- մանրահատակ, լամինատ կամ լինոլեում:

2 - Սոսինձ մանրահատակի և լամինատե հոդերի համար:

3 - Ստանդարտ հատակներ հատակների համար:

4 - Հավաքովի սալաքար՝ պատրաստված հավաքովի տարրերից կամ գիպսե մանրաթելից, նրբատախտակից, chipboard, OSB.

5 - սոսինձ երեսպատման հավաքման համար:

6 - հարթեցնող լցակույտ - քվարց կամ ընդլայնված կավե ավազ:

7 - Կապի խողովակներ (ջրամատակարարում, ջեռուցում, էլեկտրական լարեր և այլն):

8 - խողովակի ջերմամեկուսացում ծակոտկեն մանրաթելային գորգերով կամ պոլիէթիլենային փրփուրի թևերով:

9 - պաշտպանիչ մետաղական պատյան:

10 - Ընդլայնվող կափույր:

11 - Ջրամեկուսիչ - պոլիէթիլենային թաղանթ:

12 - B15 դասի բետոնի երկաթբետոնե հիմք:

13 - սուբստրատ.

Հատակն արտաքին պատին միացնելու սարքը ներկայացված է Նկ. 6.

Նկար 6-ի դիրքերը հետևյալն են.
1-2. Լաքապատ մանրահատակ, մանրահատակ կամ լամինատ կամ լինոլեում:
3-4. Մանրահատակի սոսինձ և այբբենարան, կամ ստանդարտ ներքև:
5. Հավաքովի երեսպատում, որը պատրաստված է հավաքովի տարրերից կամ գիպսե մանրաթելային թերթերից, նրբատախտակներից, չիպսերից, OSB-ից:
6. Ջրի ցրող սոսինձ՝ երեսպատման հավաքման համար:
7. Խոնավության մեկուսացում - պոլիէթիլենային թաղանթ:
8. Քվարց ավազ.
9. Բետոնե հիմք՝ B15 դասի երկաթբետոնե շերտ:
10. Ջրամեկուսիչ գլանափաթեթ նյութից պատրաստված բաժանարար միջադիր։
11. Ջերմամեկուսացում PSB 35 փրփուրից կամ էքստրուդացված պոլիստիրոլի փրփուրից՝ հաշվարկված հաստությամբ։
12. Սուբստրատ.
13. Պլինտուս.
14. Ինքնակպչուն պտուտակ:
15. Արտաքին պատ.

Ինչպես արդեն նշվեց վերևում, հատակի հիմքում գտնվող հողի բարձը միշտ ունի դրական ջերմաստիճան և ինքնին ունի որոշակի ջերմամեկուսիչ հատկություններ: Շատ դեպքերում բավական է արտաքին պատերի երկայնքով շերտով լրացուցիչ դնել մեկուսացումը (նկ. 6-ի 11-րդ կետ)՝ առանց հատակի տաքացման հատակի ջերմամեկուսացման պահանջվող պարամետրերը ստանալու համար (առանց. տաք հատակներ).

Հատակի մեկուսացման հաստությունը գետնին

Նկար 7. Պարտադիր հատակին, արտաքին պատերի պարագծի երկայնքով, մեկուսացումը դրվում է ժապավենով, առնվազն 0,8 լայնությամբ: մ.Դրսում հիմքը (նկուղը) մեկուսացված է 1 խորության վրա մ.

Հողի ջերմաստիճանը հատակի տակ, արտաքին պատերի պարագծի երկայնքով ցոկոլին հարող տարածքում, բավականին խիստ կախված է արտաքին ջերմաստիճանից։ Այս գոտում ձևավորվում է սառը կամուրջ։ Հատակի, հողի և նկուղի միջով ջերմությունը դուրս է գալիս տնից:

Տան կենտրոնին ավելի մոտ հողի ջերմաստիճանը միշտ դրական է և քիչ է կախված դրսի ջերմաստիճանից: Գետինը տաքանում է Երկրի ջերմությունից։

Շինարարական կանոնները սահմանում են, որ հրամայական է մեկուսացնել այն տարածքը, որտեղից ջերմությունը դուրս է գալիս: Սրա համար, Ջերմային պաշտպանությունը խորհուրդ է տրվում կազմակերպել երկու տողով (նկ. 7).

1. Մեկուսացրեք տան նկուղի արտաքին մասը և հիմքը առնվազն 1.0 խորության վրա մ.
2. Հատակի կառուցվածքում դրեք արտաքին պատերի պարագծի երկայնքով հորիզոնական ջերմամեկուսիչ շերտ: Արտաքին պատերի երկայնքով մեկուսիչ ժապավենի լայնությունը 0,8-ից ոչ պակաս է մ.(կետ 11-ը նկ. 6-ում):

Մեկուսացման հաստությունը հաշվարկվում է այն պայմանով, որ հատակ - հող - հիմք հատվածում ջերմության փոխանցման դիմադրության ընդհանուր ցուցիչը պետք է լինի ոչ պակաս, քան նմանատիպ պարամետրը: արտաքին պատը.

Պարզ ասած, նկուղի մեկուսացման ընդհանուր հաստությունը գումարած հատակը պետք է լինի ոչ պակաս, քան արտաքին պատի մեկուսացման հաստությունը: Մոսկվայի տարածաշրջանի կլիմայական գոտու համար փրփուրի մեկուսացման ընդհանուր հաստությունը առնվազն 150 է մմՕրինակ, ուղղահայաց մեկուսացում 100-ի վրա մմ,գումարած 50 մմհորիզոնական ժապավենը հատակին արտաքին պատերի պարագծի երկայնքով:

Ջերմամեկուսիչ շերտի չափերն ընտրելիս հաշվի է առնվում նաև, որ հիմքի մեկուսացումն օգնում է նվազեցնել հողի սառցակալման խորությունը նրա տակի տակ։

այն նվազագույն պահանջներգետնին հատակի մեկուսացման համար. Հասկանալի է, որ որքան մեծ է ջերմամեկուսիչ շերտի չափերը, այնքան մեծ է էներգախնայողության ազդեցությունը։

Տեղադրեք ջերմամեկուսացում ամբողջ հատակի մակերեսի տակէներգիա խնայելու համար դա անհրաժեշտ է միայն սենյակներում հատակային ջեռուցում տեղադրելու կամ էներգապասիվ տուն կառուցելու դեպքում։

Բացի այդ, սենյակի հատակի ջերմամեկուսացման շարունակական շերտը օգտակար և անհրաժեշտ է պարամետրը բարելավելու համար հատակի մակերեսի ջերմային յուրացում... Հատակի մակերեսի ջերմային յուրացումը հատակի մակերեսի հատկությունն է՝ ներծծելու ջերմությունը առարկաների (օրինակ՝ ոտքերի) հետ շփման մեջ։ Սա հատկապես կարևոր է, եթե պատրաստի հատակը պատրաստված է կերամիկական կամ քարե սալիկներից կամ բարձր ջերմային հաղորդունակությամբ այլ նյութից: Այս մեկուսացված հատակը ավելի տաք կզգա:

Բնակելի շենքերի հատակի մակերեսի ջերմակլանման ինդեքսը չպետք է լինի 12-ից բարձր. Վտ / (մ 2 ° C)... Այս ցուցանիշը հաշվարկելու համար կարելի է գտնել հաշվիչ

Փայտե հատակ գետնին բետոնե շերտի վրա գերանների վրա

Բետոնե հիմքի սալիկ, B դասի 12.5, հաստությունը 80 մմմանրացված քարի շերտի վրա, որը ներխուժել է գետնին առնվազն 40 խորության վրա մմ

Փայտե ձողեր - գերաններ առնվազն 80 լայնությամբ խաչմերուկով մմիսկ բարձրությունը՝ 40 մմ,խորհուրդ է տրվում դնել 400-500 քայլով ջրամեկուսիչ շերտի վրա մմՈւղղահայաց դասավորության համար դրանք տեղադրվում են պլաստիկ բարձիկների վրա երկու եռանկյուն սեպերի տեսքով: Բարձիկները սահեցնելով կամ սահեցնելով, ուշացման բարձրությունը ճշգրտվում է: Հարակից հենակետերի միջև ընկած հատվածը ոչ ավելի, քան 900 մմՀատակների և պատերի միջև պետք է թողնել 20-30 լայնությամբ բաց: մմ

Լագերը թուլացած են՝ առանց հիմքին կցվելու: Ենթահատակի տեղադրման պահին դրանք կարող են ամրացվել ժամանակավոր կապերով։

Ենթահատակի սարքի համար սովորաբար օգտագործում են փայտի վրա հիմնված վահանակներ- OSB, chipboard, DSP: Սալերի հաստությունը 24-ից ոչ պակաս մմՍալերի բոլոր հոդերը պետք է անպայմանորեն հենվեն ճարմանդների վրա: Սալերի հոդերի տակ տեղադրվում են փայտե պատյաններ՝ հարակից ուշացումների միջև։

Ենթահարկը կարելի է պատրաստել ակոսավոր հատակից։ Որակյալ տախտակներից պատրաստված նման հատակը կարելի է օգտագործել առանց հատակի ծածկույթի։ Փայտե հատակի նյութերի թույլատրելի խոնավությունը 12-18% է:

Անհրաժեշտության դեպքում մեկուսացումը կարող է տեղադրվել ուշացումների միջև ընկած հատվածում: Հանքային բուրդից պատրաստված սալերը պետք է ծածկվեն վերևում գոլորշի թափանցող թաղանթով, որը կանխում է մեկուսացման միկրոմասնիկների ներթափանցումը սենյակ:

Ռուլետային ջրամեկուսացում բիտումային կամ բիտումապոլիմերային նյութերից սոսնձված երկու շերտովբետոնի հիմքում ընկած շերտի վրա՝ հալեցնելով (եռակցված գլանափաթեթային նյութերի համար) կամ կպչելով բիտումային-պոլիմերային մաստիկների վրա։ Սոսնձման ջրամեկուսացում տեղադրելիս պանելների երկայնական և լայնակի համընկնումը առնվազն 85. մմ

Գերանների երկայնքով գետնի տակ գտնվող հատակի տարածքը օդափոխելու համար սենյակներում պետք է նախատեսվեն հիմքի տախտակների անցքեր: Սենյակի առնվազն երկու հակադիր անկյուններում թողնված են 20-30 մակերեսով անցքեր սմ 2 .

Փայտե հատակ գետնի երկայնքով սյուների երկայնքով գերանների վրա

Կա ևս մեկ կառուցողական հատակի սխեման՝ սա է փայտե հատակը գետնին գերանների վրա,դրված սյուների վրա, նկ. 5:

Դիրքեր Նկար 5-ում:
1-4 - ավարտված հատակի տարրեր:
5 —
6-7 - Կպչուն և ինքնակպչուն պտուտակներ քերած հավաքման համար:
8 - Փայտե գերան.
9 - Փայտե հարթեցման ժապավեն:
10 - Ջրամեկուսիչ.
11 - սյունը աղյուս է կամ բետոն:
12 - բազային հող:

Սյուների երկայնքով գերանների վրա հատակի սարքը թույլ է տալիս նվազեցնել հողի բարձի բարձրությունը կամ ամբողջությամբ հրաժարվել դրա կառուցումից:

Հատակներ, հողեր և հիմքեր

Առաջին հարկերը միացված չեն հիմքին և հանգչում են անմիջապես տնից ներքեւ գտնվող գետնին: Եթե ​​բարձրանում է, ապա հատակը ձմռանը և գարնանը կարող է «ցնծալ» ուժերի ազդեցության տակ:

Որպեսզի դա տեղի չունենա, տան տակ հոսող հողը պետք է այնպես անել, որ չհեռանա։ Դա անելու ամենահեշտ ձևը և ստորգետնյա մասը

Կույտային հիմքերի կառուցումը ձանձրալի (ներառյալ TISE) և պտուտակավոր կույտերի վրա պահանջում է սառը հիմք: Նման հիմքերով տան տակ հողը տաքացնելը բավականին խնդրահարույց և թանկ խնդիր է։ Առաջին հարկերը տանը կույտ հիմքկարող է առաջարկվել միայն տեղում չհեռացող կամ թեթևակի բարձրացող հողերի համար:

Հողերի վրա տուն կառուցելիս անհրաժեշտ է նաև հիմքի ստորգետնյա հատվածը 0,5 - 1 մ խորության վրա:

Բացի այդ, դա կօգնի վերացնել սառը կամուրջը, ինչպես նաև նվազեցնել հատակի մեկուսացման հաստությունը: Ինչպես կարելի է որոշել նկուղի և հիմքի ստորգետնյա հատվածի ուղղահայաց ջերմամեկուսացման պահանջվող հաստությունը.
Օ դիզայնի առանձնահատկություններըտարբեր տեսակի հատակների սարքեր գետնին կարդալ այս թեմայի վերաբերյալ այլ հոդվածներում:

Այս թեմայի վերաբերյալ ավելի շատ հոդվածներ.

Այս հոդվածում մենք կքննարկենք հատակների հիմնական տեսակները և այն նյութերը, որոնցից կառուցված են այս հատակները: Այսպիսով, ինչ է համընկնումը: Համընկնումը կառույց է, որը բաժանում է հարակից սենյակները բարձրության վրա, այսինքն, ձևավորում է հատակներ և դրանք առանձնացնում ձեղնահարկի և նկուղային սենյակներից:

Հատակների հիմնական պահանջները

• Սալերը պետք է այնքան ամուր լինեն, որ կարողանան դիմակայել ինչպես սեփական քաշին, այնպես էլ օգտակար բեռներին (կահույք, սարքավորումներ, սենյակում գտնվող մարդիկ և այլն):Օգտակար բեռի չափը 1 մ2 հատակի համար սահմանվում է կախված սենյակի նպատակից և դրա սարքավորումների բնույթից: Ձեղնահարկի հատակների համար օգտակար բեռը պետք է լինի ոչ ավելի, քան 105 կգ / մ2, իսկ նկուղի և interfloor համընկնումը 210 կգ / մ 2:
• Համընկնումը պետք է լինի կոշտ, այսինքն, բեռների ազդեցության տակ այն չպետք է թեքվի (թույլատրելի արժեքը վերնահարկի հատակների համար 1/200-ից մինչև միջհատակային հատակների համար նախատեսված բացվածքի 1/250-ը):
• Հատակի տեղադրման ժամանակ պետք է ապահովվի ձայնամեկուսացման բավարար աստիճան, որի արժեքը սահմանվում է այս կամ այն ​​նպատակով շենքերի նախագծման նորմերով կամ հատուկ առաջարկություններով: Դա անելու համար անհրաժեշտ է զգուշորեն փակել նյութի հոդերի անցքերը, որպեսզի խուսափենք ձայնի փոխանցումից վերևում կամ ներքևում գտնվող հարևան սենյակներից:
• 10 Գդադուս ջերմաստիճանի տարբերությամբ սենյակները բաժանող առաստաղները (օրինակ՝ սառը նկուղն առաջին հարկից կամ ձեղնահարկը առաջին հարկից առանձնացնելը) պետք է համապատասխանեն ջերմային պաշտպանության պահանջներին, այսինքն՝ անհրաժեշտ է բարձրացնել ջերմային շերտը։ մեկուսացում.
• Հատակների ոչ մի կառուցվածք, հատկապես փայտե, չի կարող դիմակայել հրդեհի երկարատև ազդեցությանը, բայց յուրաքանչյուր նյութ ունի իր արժեքը հրդեհային դիմադրության սահմանի համար: Երկաթբետոնե հատակների հրդեհային դիմադրության սահմանը `60 րոպե; փայտե հատակներլիցքավորմամբ և ստորին սվաղված մակերեսով - 45 րոպե; փայտե հատակներ՝ պաշտպանված գիպսով, մոտ 15 րոպե; նույնիսկ ավելի քիչ փայտե հատակներ կան, որոնք պաշտպանված չեն հրակայուն նյութերով:

Տան հատակների տեսակները

• միջհարկ (բնակելի հարկերի բաժանում, ներառյալ ձեղնահարկը),
• նկուղներ (նկուղը առանձնացնելով բնակելի հարկից),
• նկուղ (բնակելի հատակը բաժանում է ցուրտ ստորգետնյաց),
• ձեղնահարկ (բնակելի հատակը առանձնացնելով չջեռուցվող ձեղնահարկից):

Իրենց ձևով կառուցողական որոշումհատակների կրող մասը կարելի է բաժանել.

• հեծաններ, որոնք կանգնած են կրող մասից (ճառագայթներից) և լիցքավորումից;
• առանց շրջանակի, պատրաստված միատարր տարրերից (հատակի սալեր կամ հատակի վահանակներ):

Տան համար հատակների տեսակները

Ճառագայթային հատակներ

Ճառագայթային առաստաղներում հենարանային հիմքը կազմված է միմյանցից նույն հեռավորության վրա գտնվող ճառագայթներից, որոնց վրա դրված են լցնող տարրեր, որոնք կատարում են շրջափակման գործառույթներ: Ճառագայթները կարող են լինել փայտից, երկաթբետոնից կամ մետաղից:

Փայտե ճառագայթներից համընկնում

Մասնավոր բնակարանաշինության մեջ ամենատարածվածը փայտե ճառագայթներն են, որոնք սովորաբար օգտագործվում են փայտե և շրջանակային տներում:

Փայտե ճառագայթների համար սահմանափակում է բացվածքի (սենյակի) լայնությունը: Դրանք կարող են օգտագործվել՝

• միջանկյալ հարկեր - 5 մետր բացվածքով;
• ձեղնահարկի հատակների համար (չշահագործված ձեղնահարկով) մինչև 6 մետր բացվածքով։ Մետաղական ճառագայթները կարող են օգտագործվել ցանկացած բացվածքի լայնության համար:

Փայտե հատակը պատրաստված է փշատերև և կարծր փայտից: Ճառագայթների վերին մասում պատրաստված է հատակ, որը միաժամանակ հատակ է: Դիզայն ճառագայթ հատակըբաղկացած է հենց ճառագայթներից, գլանափաթեթից, հատակից և մեկուսացումից:

Ուղղանկյուն տան հատակագծով խորհուրդ է տրվում փակել բացվածքը կարճ պատի երկայնքով:

Հատակի սալերի դասավորությունը կարճ պատի երկայնքով

Որպեսզի ճառագայթները հատակի ծանրության տակ չեն թեքվում, դրանք պետք է դրվեն որոշակի հեռավորության վրա (տես աղյուսակը): Ճառագայթի խաչմերուկը որոշվում է՝ ելնելով դրա վրա եղած բեռից:

Օրինակ:Դուք պետք է կառուցեք առաստաղ 3,0 * 4,0 մ չափերով: Մենք փայտե ճառագայթներ ենք դնում (6x20 հատվածով) 3,0 մետր հավասար պատի երկայնքով: Եթե ​​համընկնումը միջհատակ է, ապա ճառագայթները տեղադրվում են միմյանցից 1,25 մ հեռավորության վրա, եթե ձեղնահարկը 1,85 մ է: Այսինքն, որքան մեծ է ապագա համընկնման բացվածքի լայնությունը, այնքան փոքր է ճառագայթների միջև հեռավորությունը, քանի որ ավելի շատ համընկնման տարածք է պահանջվում բեռներ:

Ճառագայթների միջեւ հեռավորությունը նույնպես ազդում է հատակի տախտակների հաստությամբ: Եթե ​​դրանք ունեն 28 մմ կամ պակաս հաստություն, ապա ճառագայթների միջև հեռավորությունը չպետք է գերազանցի 50 սմ:

Փայտե հատակի առավելությունները.

• Հիմնական առավելությունն այն է, որ փայտե հատակը արագ և հեշտությամբ տեղադրվում է ցանկացած (նույնիսկ դժվար) վայրում՝ առանց որևէ հատուկ միջոցի, այսինքն՝ կարելի է անել առանց կռունկի և այլ սարքավորումների։ Փայտե հատակները թեթև են և համեմատաբար էժան:

Փայտե հատակի թերությունները.

• Փայտե հատակների հիմնական թերությունը դյուրավառության բարձրացումն է, երբեմն քայքայվելու և կեղևի բզեզով վարակվելու հավանականությունը:

Փայտե հատակի տեղադրման տեխնոլոգիա.

Ճառագայթների տեղադրում.Նախքան ճառագայթը տեղադրելը, այն պետք է բուժվի հակասեպտիկ լուծույթով: Եթե ​​ճառագայթները հենվում են քարի կամ բետոնե պատի վրա, ապա դրա ծայրերը պետք է փաթաթված լինեն տանիքի նյութի երկու շերտով: Ճառագայթը բերվում է պատի կանգնեցման ժամանակ պատրաստված բնի մեջ։ Բույնի մեջ մտցնելիս ճառագայթը չպետք է հասնի հետևի պատին 2–3 սմ, ճառագայթի ծայրը փորված է:

Ճառագայթների տեղադրման դիագրամ

(1 - ճառագայթ, 2 - տանիքի շերտ, 3 - մեկուսացում, 4 - լուծում):

Բնում մնացած ազատ տարածությունը լցված է մեկուսիչով, այն կարելի է լցնել պոլիուրեթանային փրփուրով։

Հավաքման կարգավորում.Ձողեր (հատված 4x4 կամ 5x5), որոնք կոչվում են գանգուղեղային, գամված են ճառագայթների կողային երեսներին:

Փայտե տախտակների գլանվածքի սխեման

(1 - փայտե ճառագայթ, 2 - գանգուղեղ, 3 - պտտվող վահան, 4 - գոլորշիների արգելք, 5 - մեկուսացում, 6 - ավարտված հատակի ավարտ, 7 - առաստաղի ավարտ):

Այս ձողերին ամրացված է փայտե տախտակների գլան: Գլանափաթեթը պատրաստված է երկայնական տախտակների վահաններից կամ լայնակի տախտակների վահաններից: Պտուտակային թիթեղները պետք է ամուր սեղմված լինեն միմյանց դեմ: Դրանք ամրացվում են գանգուղեղի վրա ինքնակպչուն պտուտակներով: Գլորումը ծառայում է որպես «մաքուր» առաստաղի ամրացման նախապատրաստություն։

Մեկուսիչ շերտ.Փայտե ճարմանդային հատակի անբաժանելի մասն է մեկուսացումը, որը միջհատակային առաստաղում կատարում է հիմնականում ձայնամեկուսացման դեր, իսկ ձեղնահարկի հատակում՝ նաև ջերմամեկուսիչի դեր: Առաջին հերթին, դուք պետք է որոշեք, թե ինչ նյութ օգտագործել: Մեկուսիչ նյութը կարող է լինել հանքային բուրդ, պոլիստիրոլ, խարամ, պեռլիտ, ընդլայնված կավ, ինչպես նաև չոր ավազ, թեփ, թրթուրներ, ծղոտ, փայտային սաղարթ: Հանքային բուրդը թեթև, հեշտ օգտագործվող նյութ է, ի տարբերություն փրփուրի, այն «շնչում է», ունի բավարար ջերմային և ձայնամեկուսացում, ընդհանուր առմամբ, շատ դեպքերում բուրդը հարմար է ինչպես միջհատակային, այնպես էլ ձեղնահարկի հատակը մեկուսացնելու համար: Ընդլայնված կավը (կտրվածք 5-10 մմ) հանքային բուրդից ավելի ծանր նյութ է, որն ավելի է ծանրացնում կառուցվածքը (1 մ2 ընդլայնված կավի քաշը՝ 270-360 կգ-ից):

Ռուլետն ամրացնելուց հետո դրա վրա դրվում է ջերմամեկուսիչ շերտ։ Նախ, ճառագայթների միջև դրվում է տանիքի խեժի, ապակու կամ գոլորշիների արգելքի շերտ, այն մոտ 5 սմ թեքելով ճառագայթների վրա և անցնել ջերմամեկուսացման: Ցանկացած մեկուսացման հաստությունը, միջհատակային համընկնման համար, պետք է լինի առնվազն 100 մմ, իսկ ձեղնահարկի համընկնման համար, այսինքն՝ սառը և ջեռուցվող սենյակի միջև՝ 200-250 մմ:

Նյութերի արժեքը և սպառումը.Ավանդական փայտյա հատակների համար փայտանյութի սպառումը մոտավորապես 0,1 մ3 է 1 մ2 հատակի համար 400 սմ խորության վրա: Փայտե ճառագայթի մեկ խորանարդ մետրի միջին արժեքը կազմում է 145 դոլարից (կամ 14 դոլար/մմ): Իսկ տախտակների արժեքը ձեզ մոտ 200 դոլար կարժենա մեկ խորանարդ մետրի համար: Փայտե ճառագայթների վրա 1 քմ հատակի արժեքը 70 դոլարից և ավելի է:

Մետաղական ճառագայթների վրա համընկնում

Փայտեների համեմատ դրանք բավականին հուսալի են և ավելի դիմացկուն, ինչպես նաև ունեն ավելի փոքր հաստություն (խնայում են տարածությունը), բայց նման առաստաղներ հազվադեպ են տեղադրվում։ Ճառագայթների միջև բացվածքները լրացնելու համար կարող եք օգտագործել թեթև բետոնե ներդիրներ, թեթև երկաթբետոնե սալիկներ, փայտե վահաններ կամ փայտե գլան: Նման համընկնման 1 մ2 զանգվածը հաճախ գերազանցում է 400 կգ-ը։

Առավելությունները:

• Մեծ բացվածքները (4-6 մետր և ավելի) կարելի է ծածկել մետաղական ճառագայթով:

• Մետաղական ճառագայթը չայրվող է և դիմացկուն է կենսաբանական ազդեցություններին (փտում և այլն):

Բայց մետաղական ճառագայթների հատակները առանց թերությունների չեն.

• տեղերում բարձր խոնավությունմետաղի վրա ձևավորվում է կոռոզիա:

• Բացի այդ, նման առաստաղները նվազեցնում են ջերմային և ձայնային մեկուսացման որակները: Այս թերությունը մեղմելու համար մետաղական ճառագայթների ծայրերը փաթաթված են ֆետրով: Նման առաստաղներում կրող տարրը գլորված պրոֆիլ է `I-beam, ալիք, անկյուններ:

Գլորված պրոֆիլ

Ճառագայթների արանքում դրվում են 9 սմ հաստությամբ հավաքովի երկաթբետոնե խոռոչ սալեր, երկաթբետոնե սալերի վրա խարամ և երկաթբետոնե շերտավոր շերտ է քսում 8-10 սմ հաստությամբ: Պողպատի սպառումը բարձր է` 25-30: կգ / մ 2, կախված պողպատի դասարանից, որից պատրաստված են ճառագայթները:

Մետաղական ճառագայթների վրա հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալիկի կառուցվածքային դիագրամ

1 - «մաքուր» հատակ; 2 - տախտակամած; 3 - ճառագայթ; 4 - հավաքովի երկաթբետոնե ափսե; 5 - ջրամեկուսացում; 6 - սվաղի ցանց; 7 - գիպս.

Նյութի արժեքը.Պողպատե պրոֆիլի գինը 7-ից 18 ԱՄՆ դոլար / ռմ է: Թեթև երկաթբետոնե սալերի արժեքը՝ մեկ հատի համար 110 դոլարից: Մետաղական ճառագայթների վրա 1 քմ հատակի համար կծախսեք 100 դոլարից և ավելի։

Երկաթբետոնե ճառագայթներ

Տեղադրված է 3 մ-ից մինչև 7,5 մետր բացվածքների վրա: Աշխատանքը բարդանում է նրանով, որ անհրաժեշտ է օգտագործել բարձրացնող սարքավորում։ Նման ճառագայթների քաշը 175 - 400 կգ է:

Առավելությունները:

• Երկաթբետոնե ճառագայթների օգնությամբ հնարավոր է կամրջել ավելի մեծ բացվածքներ, քան փայտե:

Թերությունները:

• Երկաթբետոնե ճառագայթների վրա հատակների տեղադրման համար անհրաժեշտ է օգտագործել բարձրացնող սարքավորում:

Մոնտաժում:Երկաթբետոնե ճառագայթները տեղադրվում են 600-1000 մմ հեռավորության վրա: Միջճառագայթային տարածության լցոնումը կազմակերպվում է թեթև բետոնե սալիկների կամ սնամեջ թեթև բետոնե բլոկների տեսքով (հետ. փայտե հատակներկամ մանրահատակ, օգտագործեք սալեր, իսկ լինոլեում կամ մանրահատակով հատակներ բետոնե հիմքի վրա `սնամեջ բլոկներ):

Երկաթբետոնե ճառագայթների վրա թեթև բետոնե սալաքարից հատակի սալիկի կառուցման սխեման

(1 - երկաթբետոնե ճառագայթ, 2 - թեթև բետոնե սալաքար, 3 - ցեմենտի քամիչև հիմք, 4 - մանրահատակ, լամինատ)

Երկաթբետոնե ճառագայթների վրա խոռոչ բլոկներից հատակի սալիկի կառուցման սխեման

(1 - երկաթբետոնե ճառագայթ, 2 - խոռոչ բլոկներ, 3 - ցեմենտի շերտ, 4 - լինոլեում)

Ճառագայթների և սալերի միջև եղած կարերը լցվում են ցեմենտի շաղախով և քսում: Ձեղնահարկի առաստաղները պետք է մեկուսացված լինեն, միջհարկերը՝ ձայնամեկուսացված, նկուղային առաստաղները նույնպես մեկուսացված են:

Երկաթբետոնե ճառագայթների վրա գտնվող խոռոչ բլոկներից հատակի սալեր

Արժեքը. Մեկ վազող մետրի համար ճառագայթը պետք է վճարի 25 դոլարից: Մեկ թեթև բետոնե բլոկի գինը 1,50 դոլարից է: Արդյունքում, երկաթբետոնե ճառագայթների վրա ծախսեք 65 դոլարից 1 քմ հատակի համար։

Առաստաղներ առանց ճառագայթների

Դրանք իրար մոտ դրված միատարր տարրեր են (սալեր կամ պանելներ) կամ պինդ միաձույլ սալաքար, որոնք ծառայում են և՛ որպես կրող, և՛ պարսպող կառույցներ։ Կախված կատարման տեխնոլոգիայից՝ ոչ գլանային հատակները կարող են լինել հավաքովի, միաձույլ կամ հավաքովի միաձույլ։

Պատրաստված բետոնե սալիկներ

Ամենատարածվածը, հատկապես աղյուսե տներ... Երկաթբետոնե հատակների տեղադրման համար օգտագործվում են երկու տեսակի պանելներ՝ պինդ (դրանք պատրաստված են հիմնականում թեթև բետոնից) և սնամեջ։ Վերջիններս ունեն կլոր անցքերմի տեսակ «խստացնող կողիկներ»: Վահանակները ընտրվում են կախված ծածկվող բացվածքի լայնությունից և կրող հզորությունից:

Առավելությունները:

• Երկաթբետոնե սալերը ունեն բարձր ամրություն և նախատեսված են 200 կգ/մ2-ից ավելի ծանրաբեռնվածության համար:

• Ի տարբերություն փայտի, բետոնը չի վախենում խոնավությունից և չի պահանջում որևէ սպասարկում:

Թերությունները:

• Հատակի տեղադրման ժամանակ երկաթբետոնե սալիկներպահանջվում է բարձրացնող սարքավորում.

• Գնել պատրաստի սալերպահանջվող չափը միշտ չէ, որ հնարավոր է, քանի որ դրանք արտադրվում են գործարանում ստանդարտ չափսերով:

Առանց ճառագայթների հատակագիծ տան համար

Մոնտաժում:Հատակի սալերը դրվում են շերտի վրա ցեմենտի հավանգդասարան 100. Սալերի հենարանը պատերին (250 մմ-ից ավելի հաստությամբ պատ) պետք է լինի առնվազն 100 մմ: Սալերի միջև հոդերը պետք է մաքրվեն բեկորներից և մանրակրկիտ լցվեն ցեմենտի հավանգով:

Մոտավոր նյութի արժեքը. Մեկ հարկի սալիկի արժեքը 110 դոլարից է: 1 քմ երկաթբետոնե սալերի համար կծախսեք առնվազն 35-40 դոլար։

Մոնոլիտ երկաթբետոնե հատակներ

Նրանք կարող են լինել տարբեր ձևերի: Մոնոլիտ երկաթբետոնե հատակները 8-12 սմ հաստությամբ պինդ մոնոլիտ սալաքար են՝ պատրաստված 200 դասի բետոնից, որը հենվում է կրող պատերի վրա: Քաշը մեկ քառակուսի մետրի համար մոնոլիտ հատակ 200 մմ հաստությունը 480-500 կգ է։

Մոնոլիտ երկաթբետոնե հատակի ամրացման լուսանկար

Մոնոլիտ հատակների տեղադրումն իրականացվում է չորս փուլով.

• Պողպատե կրող ճառագայթների տեղադրում պատրաստված վայրերում;
• Կախովի փայտե կաղապարների տեղադրում չեզրված տախտակներից (կախված պողպատե ճառագայթներից);

Չեզրված տախտակներից կախովի փայտե կաղապարի սարքը

• Ունենալ ամրապնդման տեղադրում (6-12 մմ տրամագծով);
• Հատակի սալիկի բետոնավորում M200 բետոնով.

Մոնոլիտի առավելությունները.

• Թանկարժեք բեռնաթափման բացակայություն և այլն բարձրորակ բետոնե մակերես, որը չի պահանջում կարերի կնքում, ինչպես նաև համալիր ճարտարապետական ​​և հատակագծային լուծումներ իրականացնելու հնարավորություն։

Մոնոլիտ հատակների թերությունները ներառում են ապագա հատակի գրեթե ամբողջ տարածքի վրա փայտե կաղապարի տեղադրման անհրաժեշտությունը: Այնուամենայնիվ, դա չի նշանակում, որ կաղապարը պետք է միանգամից բացվի: Համընկնումը կարող է իրականացվել առանձին բացվածքներով, փոխանցելով կաղապարը, երբ բետոնը ամրանում է:

Մոնտաժում:Նախքան հատակի տեղադրմանը անցնելը, անհրաժեշտ է կառուցել կաղապարամած (այն գնվում է ավարտված ձևկամ վարձակալված), որը բաղկացած է հեռադիտակային դարակներից, եռոտանիներից, միավորիչներից, ճառագայթներից, հատակից և նրբատախտակից: Փայտե և ալյումինե ճառագայթներից պատրաստված կաղապարամածը թույլ է տալիս ձևավորել ցանկացած կոնֆիգուրացիայի սալեր՝ ուղղանկյուն, հենարան և նույնիսկ կլոր: Նրբատախտակի թերթերը կիրառվում են փնջի վերին փայտե մասի վրա՝ ձևավորելով բետոն լցնելու համար նախատեսված կաղապար։ Հաջորդը, ամրացման վանդակը տեղադրվում և ապահովվում է: 60-80 սմ երկարությամբ պողպատե ձողերի ծայրերը թեքված են և ամրացված մետաղալարով: Այնուհետև համընկնման ամբողջ տարածքում բետոնավորումն իրականացվում է մինչև 10-30 սմ բարձրության վրա: Բետոնի ամբողջական կպչունությունը տեղի է ունենում 28 օր հետո:

Փայտե հատակից և նրբատախտակից պատրաստված մոնոլիտ սալիկի կաղապարամած

Տեղադրում ամրապնդման վանդակմիաձույլ երկաթբետոնե սալիկի տեղադրման կաղապարի մեջ

Նյութի մոտավոր արժեքը.Հատակի կաղապարի արժեքը՝ փայտանյութով և ալյումինե ճառագայթներով՝ սկսած 40$-ից։ Առաստաղի համար ամրացման մոտավոր սպառումը 75-100 կգ / մ3 բետոնի է: Ամրանի 1 տոննայի արժեքը 650 դոլար է։ Պատրաստի բետոնի 1 խորանարդ մետրի արժեքը 130 դոլարից է։ Արդյունքում, 1 քառակուսի մետր մոնոլիտ հատակի գինը ձեզ կարժենա 45 դոլար կամ ավելի (առանց կաղապարման ծախսերի):

Հատակային-մոնոլիտ հատակ

Ավելին ժամանակակից լուծումհարկերի կառուցման վրա։ Ներքևի գիծն այն է, որ հատակի ճառագայթների միջև ընկած տարածությունը լցված է խոռոչ բլոկներով, որից հետո ամբողջ կառույցը վերևից լցվում է բետոնի շերտով:

Հավաքովի մոնոլիտ հատակի սալաքար տան համար

Առավելությունները:

• Տեղադրում առանց հավելվածի բարձրացման մեխանիզմներ, ջերմամեկուսիչ հատկությունների բարելավում, սարքերի համընկնման հնարավորություն բարդ ձև, շինարարության ժամանակի կրճատում.

Թերությունները:

• Թերությունները ներառում են այն, որ հավաքովի միաձույլ կառուցվածքը ունի աշխատատար (ձեռքով) երեսարկման գործընթաց, որը նպատակահարմար չէ 2-3 հարկանի տուն կառուցելիս:

Մոնտաժում:Տեղադրման ընթացքում 600 մմ քայլով պատերին տեղադրվում են հատակային մոնոլիտ հատակային ճառագայթներ: Քաշը վազող հաշվիչճառագայթները չեն գերազանցում 19 կգ: Սա թույլ է տալիս, շատ դեպքերում, առանց կռունկի օգտագործման ճառագայթների տեղադրումը: Խոռոչ բլոկները ձեռքով տեղադրվում են ճառագայթների վրա: Քաշը ընդլայնված կավե բետոնե բլոկ- 14 կգ, պոլիստիրոլե բետոն - 5,5 կգ: Արդյունքում, նախնական հատակային կառույցների մեկ քառակուսի մետրի մեռած քաշը կազմում է 140 կգ ընդլայնված կավե բետոնե բլոկների համար և 80 կգ պոլիստիրոլի բետոնե բլոկների համար:

Այս կերպ պատրաստված հատակի կառուցվածքը կատարում է գործառույթը մշտական ​​կաղապարամած, որի վրա դրված է B15 (M200) դասի միաձույլ բետոնի շերտ։

Բետոն լցնելուց առաջ կառույցը պետք է ամրացվի 5-6 մմ տրամագծով մետաղալարից պատրաստված 100x100 մմ չափի բջիջներով ամրացնող ցանցով։

Պատրաստի հատակի մեկ քառակուսի մետրի քաշը 370-390 կգ է ընդլայնված կավե բետոնե բլոկների համար և 290-300 կգ պոլիստիրոլի բետոնե բլոկների համար:

Ընդլայնված կավե բետոնե բլոկ հավաքովի-մոնոլիտ հատակների համար

Մոտավոր արժեքը:Հատակային մոնոլիտ կառուցվածքների (ճառագայթների և բլոկների) արժեքը ձեզ կարժենա 40-50 դոլար / մ 2: Ավարտված հատակային կառույցների արժեքը (ճառագայթներ + բլոկ + ցանց + բետոն) կազմում է 70-75 դոլար / մ 2:

Հատակների ջերմա և ձայնամեկուսացում.

Հատակի ջերմային պաշտպանությունը պետք է լինի այնպիսին, որ հատակի մակերեսի ջերմաստիճանը մոտ լինի ներքին օդի ջերմաստիճանին և դրանից ցած չիջնի 2°C-ից ավելի: Ջեռուցվող և չջեռուցվող սենյակների միջև խոնավությունից խուսափելու, մեկուսիչ շերտը խոնավությունից պաշտպանելու համար ապակե շերտը պետք է տեղադրվի ջերմամեկուսիչի վերևում:

Երեսարկման սխեմա տաք և ձայնամեկուսիչ նյութերհամընկնման մեջ

(1 - փայտե բար, 2 - գանգուղեղ, 3 - գլան, 4 - մեկուսիչ շերտ, 5 - գոլորշիների խոչընդոտ ֆիլմկամ ապակեպատ, 6 - տախտակ)

Բացի լավ ջերմային պաշտպանությունից, առաստաղները պետք է ապահովեն նաև տարածքի բավարար ձայնամեկուսացում: Ընթացիկ կանոնակարգերի համաձայն (տվյալներ Ռուսաստանի Դաշնության համար) մեկուսացման ինդեքսը Rw պետք է լինի 49 դԲ-ից կամ ավելի:

220 մմ հաստությամբ սնամեջ երկաթբետոնե սալերի համար մեկուսացման ինդեքսը Rw = 52 դԲ է:

Փայտե հատակների համար (մեկուսիչ շերտ 280 մմ + գիպսաստվարաթղթի մեկ շերտ 12 մմ) ձայնամեկուսացման ինդեքսը 47 դԲ է:

Հիմա մի փոքր ջեռուցիչների մասին: Պատրաստի հանքային բուրդ սալերը լավ դրսևորվել են որպես ջերմամեկուսացում: Բացի պատրաստի հանքային բուրդ սալերից հայտնի մեկուսացումից, կան այլընտրանքային տարբերակներ, որոնք իրականացվում են տեղում, օրինակ՝ տանիքի նյութով պատված կամ լուծույթով պատված գլանափաթեթի վրա կարելի է լցնել խարամ կամ սովորական թեփ։ կավի ավազի ավելացումով (լուծույթը պետք է լավ չորանա): Ի դեպ, դրանք խարամից 4 անգամ թեթև են և միաժամանակ ապահովում են 3 անգամ ավելի լավ ջերմամեկուսացումնույն շերտի հաստությամբ։ Այսպիսով, ձմռանը -20 ° C ջերմաստիճանի դեպքում խարամների լցոնումը պետք է լինի 16 սմ հաստությամբ, սափրվելը `7, իսկ թեփից` ընդամենը 5 սմ:

Նույն նպատակով թեփ բետոնե սալերը կարող են պատրաստվել ինքնուրույն: Դրա համար կարելի է վերցնել 1 ծավալային մաս թեփ, 1,5 մաս կրաշաղախ կամ 4 մաս կավ, 0,3 մաս ցեմենտ և 2-ից 2,5 մաս ջուր։ Պատրաստի սալերը չորացնում են ստվերում, դնում տանիքի ֆետրե բարձիկի վրա, կարերը կնքվում են կավե կամ կրաշաղախով։ Քառակուսի մետրնման ափսեը կշռում է մոտ 5-6 կգ՝ 10 սմ հաստությամբ։

Ինչպիսի համընկնումը ընտրել ձեր տան համար: Ամեն ինչ կախված է տան տեսակից, ինչպես նաև տեղադրման տեխնոլոգիայից և այս հարկի գնից: Որպես այս հոդվածի վերջաբան, ես կտամ աղյուսակ, որտեղ դուք կարող եք համեմատել տարբեր տեսակի հատակներ և ընտրել ձեզ համար ամենահարմարը:

Նշում. Այս հոդվածում գները վերաբերում են 2008թ. Զգույշ եղիր!

տուն տարբերակիչ հատկանիշՉջեռուցվող ստորգետնյա վերևում գտնվող 1-ին հարկի հատակի կառուցումն այն է, որ կառույցում կա վառարան։ Իսկ որտեղ կա ջեռուցիչ, ինքնաբերաբար առաջանում է դրա անբարենպաստ գործոններից պաշտպանվելու հարցը՝ ջերմապաշտպանիչ հատկությունները պահպանելու համար։ Եվ ամենաշատերից մեկը կարևոր հարցերՄեկուսացումը պաշտպանելը խոնավությունից պաշտպանելու խնդիր է, այսինքն, գոլորշիների արգելքի սարք: Այս հոդվածը կկենտրոնանա նկուղի վերևում գտնվող առաջին հարկի փայտե հատակի մեկուսացման վրա և ձեր սեփական ձեռքերով:

Ջերմաստիճանի և խոնավության պայմանների ստեղծում

Մեկուսացում օգտագործող բոլոր կառույցների հիմնական խնդիրն է ստեղծել դրա աշխատանքի ճիշտ ռեժիմը, այսինքն. համոզվելու համար, որ խոնավությունը չի ներթափանցում մեկուսացման մեջ, և այն, որը կարող է ձևավորվել դրա մեջ, հնարավորություն ունի անարգել գոլորշիանալ դեպի դուրս: Առաջին միջոցը գոլորշիների արգելքն է: Երկրորդը օդափոխությունն է, քանի որ համարժեք օդափոխությունն օգնում է խոնավության գոլորշիացմանը: Այս սկզբունքները պետք է կիրառվեն 1-ին հարկի հատակը կառուցելիս։

Առաջինն ապահովվում է գոլորշիների արգելքի միջոցների ճիշտ օգտագործմամբ։ Օդափոխումն իրականացվում է օդային բացերով և հատակի տակ գտնվող տարածությամբ (ստորգետնյա): Ստորգետնյա (տեխնիկական ստորգետնյա, նկուղ) պետք է լինի չոր և լավ օդափոխվող: Ստորգետնյա ջերմաստիճանի և խոնավության սխալ պայմանները կարող են հանգեցնել մեկուսացման ներսում խտացման: Ինչ էլ որ պատահի, ստորգետնյա օդափոխության համար օդափոխիչները պետք է ունենան: Ձմռանը օդի շատ ցածր ջերմաստիճանի դեպքում դրանք կարող են նույնիսկ փակվել, որպեսզի ստորգետնյա ջերմաստիճանը շատ ցածր չլինի, և դա չհանգեցնի ջերմաստիճանի մեծ տարբերության, ինչը նպաստում է մեկուսացման կամ դրա մակերեսի վրա խտացման ձևավորմանը:

Մեկուսացում

Ջեռուցիչների տեսակները

Որպես ջեռուցիչ, օգտագործվում են ինչպես զանգվածային, այնպես էլ գլանափաթեթային կամ թիթեղային նյութեր: Սորուն մեկուսացումը ընդլայնված կավ է, վերմիկուլիտ, խարամ, հանքային մանրաթելեր, սափրվել:

Լրացում ընդլայնված կավով

Սալերը հավաքովի սալիկներ կամ նյութերի բլոկներ են, որոնք ունեն ցածր ջերմային հաղորդակցություն: Վ վերջին ժամանակներըՄեծ ժողովրդականություն է ձեռք բերել պոլիուրեթանային փրփուրի մեկուսացումը, որը փչում է մեկուսացված կառուցվածքի տարածության մեջ:

Հանքային բուրդ մեկուսացում

Բայց ամենատարածվածները, հատկապես մասնավոր շինարարության մեջ, ճկուն են, փափուկ նյութեր... Նման մեկուսացումը լավ է, քանի որ նրանց համար հեշտ է տալ անհրաժեշտ ձևը, դրանք հարմար են երեսարկման ժամանակ: Ամենատարածված մեկուսացումը այսպես կոչված հանքային բուրդն է գորգերի կամ գլանափաթեթների տեսքով:

Հանքային բուրդ մեկուսացման առավելությունները:

• ջերմային հաղորդունակության լավ ցուցանիշներ;
• դյուրավառ չէ և չի աջակցում այրմանը;
• թեթև, խնայողություն կրող կառույցների վրա;
• տեղադրման հարմարավետությունն ու արագությունը:

Թերությունները:

• հիգրոսկոպիկություն;
• երեսարկման համար անհրաժեշտ է հիմք:

Գոլորշիների արգելք - ինչու է դա անհրաժեշտ

Մեկուսացումը պետք է պաշտպանված լինի խոնավությունից: Ցանկացած մեկուսացում, եթե այն թրջվում է, շատ կորցնում է իր ջերմապաշտպան հատկությունները: Եվ քանի որ հանքային բուրդը հիգրոսկոպիկ նյութ է, պետք է հոգ տանել, որ դրա վրա խոնավություն չհայտնվի:

Բայց պաշտպանությունը պահանջվում է ոչ միայն ջրից։ Պահանջվում է պաշտպանություն գոլորշու ներթափանցումից: Ստեղծման գործում մեծ դեր է խաղում գոլորշիների արգելքը օպտիմալ պայմաններմեկուսացման շահագործումը.

Առանց մասնակի ճնշման հայեցակարգի մեջ մտնելու, մենք նշում ենք երկու կետ հասկանալու կարևորությունը.

Այն գոլորշիների արգելքն է, որը խոչընդոտում է խոնավության (գոլորշու տեսքով) ներթափանցումը մեկուսացման մեջ.

Կարևոր է ճիշտ որոշել, թե որտեղ պետք է տեղադրվի գոլորշիների արգելքը «կարկանդակում»:

Գոլորշիների արգելքի տեղադրման սկզբունքը

Հակիրճ, բայց միևնույն ժամանակ միանշանակ հասկանալու համար, թե որտեղ պետք է գտնվի գոլորշիների արգելքը, պետք է հիշել. գոլորշին միշտ ավելի բարձր ճնշում ունեցող վայրից տարածվում է ավելի ցածր ճնշման գոտի: Պարզ ասած, տաք գոլորշին միշտ (գործնականում) տարածվում է սենյակից դեպի դրս: Սա պետք է հիշել, և հետո ավելի հեշտ է չշփոթել, թե որտեղ պետք է տեղադրվի:

Վերոնշյալից հետևում է, որ գոլորշիների արգելքը տեղադրված չէ մեկուսացման «վերևում» կամ «տակ»: Այն տեղադրվում է տաք սենյակի «միջևում», որը գոլորշու աղբյուր է (սովորաբար ջեռուցվում է փակ սենյակներում) և սառը սենյակի (բացօթյա տարածքի) միջև, որտեղ շարժվում է այս գոլորշին։ Ուստի ձեղնահարկի հատակի մեկուսացման դեպքում գոլորշիների պատնեշը կլինի մեկուսացման տակ, իսկ փայտե հատակի մեկուսացման դեպքում՝ նկուղից վեր՝ մեկուսիչից վեր։

Գոլորշիների արգելք, ջրամեկուսացում, թաղանթ հասկացություններ

Որպեսզի գոլորշիների արգելքը արդյունավետ լինի, այսինքն. ճիշտ է աշխատել և չի վնասել, ֆիլմը պետք է դնել աջ կողմում։ Դա անելու համար դուք պետք է ուսումնասիրեք արտադրողի հրահանգները և խորհրդակցեք վաճառողի հետ: Այժմ արտադրվում է մեծ թվովմի շարք նյութեր գոլորշու և ջրից պաշտպանվելու համար: Բայց այս երկուսի միջև տարբերություն կա։ Դրանց կիրառման շրջանակը կախված է տարածքի տեսակից, դրանց խոնավության և ջերմաստիճանի պայմաններից, օդի ջերմաստիճանից միջավայրը, որի համար օգտագործվում են շինարարություն՝ տանիքներ, առաստաղներ կամ պատեր։ Հաճախ շփոթությունը գալիս է հենց հասկացություններից՝ գոլորշիների արգելք և թաղանթ, ջրամեկուսացման փոխարեն օգտագործվում է գոլորշիների արգելք:

Նախատեսված է սենյակի օդում գտնվող ջրի գոլորշիներից պաշտպանվելու համար: Իրականում գոլորշին ջրով հագեցած գազ է, կամ կարելի է ասել ջրի գազային վիճակ։ Գոլորշիների արգելքը պետք է ունենա ցածր գոլորշի թափանցելիություն, այսինքն. նա չպետք է գոլորշի անցնի: Այն մոտավորապես հավասար է 10 գ/մ2/օր:

Հիմնականում գոլորշիների արգելքը ֆիլմ է: Դրանք կարելի է մոտավորապես բաժանել.

գոլորշի թափանցելի կամ «շնչառական» (մեմբրաններ);

Գոլորշիակայուն, գործնականում անթափանց գոլորշու, ջրի և օդի համար:

Ջրամեկուսացումնախատեսված է կառույցները ջրից պաշտպանելու համար: Ջրի մոլեկուլներն ավելի մեծ են, քան գազի մոլեկուլները։

Թաղանթ... Հիմա շատ է դարձել ժողովրդական բառթաղանթ. Մեմբրաններն արդեն ավելի բարձր տեխնոլոգիական ֆիլմեր են։ Ինչ վերաբերում է գոլորշիների արգելքի թեմային, ապա կարելի է ասել, որ սա նյութ է, որը կարող է ներթափանցել կամ, ընդհակառակը, գրավել որոշակի նյութեր: Ամենատարածված արտահայտությունը գոլորշի-թափանցելի խոնավության դիմացկուն թաղանթ է: Սա նշանակում է, որ այս նյութը թույլ չի տալիս ջրին անցնել, բայց միևնույն ժամանակ թույլ է տալիս գոլորշին անցնել և թույլ է տալիս խոնավության գոլորշիացում: Հենց այս հատկություններն են պահանջվում շինարարության ընթացքում ջերմամեկուսացումը պաշտպանելու համար:

Ուղղությունը, որտեղից թաղանթը գոլորշի է անցնում և որտեղից ջուր չի թողնում տարբեր թաղանթներից, կարող է տարբեր լինել՝ կախված իր նշանակման վայրից։ Հետեւաբար, դուք պետք է շատ զգույշ լինեք ընտրելիս եւ վաճառողից խնդրեք բոլոր անհրաժեշտ հատկանիշները:

1-ին հարկի հատակի հիմնական կառուցվածքային սխեմաներ

Դիտարկենք 1-ին հարկի հատակի կառուցումը ստորգետնյա կամ չջեռուցվող նկուղից վեր։

Առաջին հարկի փայտե հատակի սխեման առանց ջրամեկուսացման

Առաջին հարկի հիմնական դասավորությունը հետևյալն է. Ենթահարկը դրված է կրող ճառագայթների երկայնքով, որոնք հենվում են հիմքի վրա։ Դրա վրա մեկուսացում տեղադրելու համար անհրաժեշտ է կոպիտ հատակ: Մեկուսացումը տեղավորվում է ճառագայթների միջև ընկած տարածության մեջ: Մեկուսացման գագաթին պատված է գոլորշիների պատնեշ: Պարտադիր է գոլորշիների արգելքի և տախտակի միջև օդային բացվածք կազմակերպել՝ գոլորշիների գոլորշիացման համար, որը կարող է ձևավորվել սենյակի կողքից գոլորշիների պատնեշի վրա: Այն կարելի է կազմակերպել 2-3 սմ բարձրությամբ ձողեր մեխելու միջոցով, որի վրա տեղադրվում է երթևեկելի հատակ, որի վրա տեղադրվում է հարդարման հատակը։

Հատակին կրող կառուցվածքը ճառագայթներ են։ Ճառագայթների քայլը սովորաբար 60-80 սմ է: Դուք կարող եք ընտրել քայլը, որպեսզի հարմար լինի ճառագայթների միջև մեկուսացում դնել: Այնուհետև քայլը հավասար կլինի մեկուսացման լայնությանը, գումարած փայտանյութի հաստությունը:

Այն վայրերում, որտեղ ճառագայթները կցվում են դրանց միջև եղած քարե կառույցներին, պետք է լինի ջրամեկուսիչ միջադիր՝ պատրաստված, օրինակ, տանիքի նյութից կամ բիտումային մաստիկ... Փայտանյութի և հիմքի պատի միջև անհրաժեշտ է բաց թողնել օդափոխության համար, փայտանյութը չպետք է սերտորեն հարի պատին:

Կոպիտ հատակ. Ենթահարկը ճառագայթներին ամրացնելու համար ամրացվում են ավելի փոքր բլոկներ՝ «գանգուղեղներ»։ Դրանց վրա դրված են հատակային տախտակներ։ Այստեղ դուք կարող եք օգտագործել ցածր դասարանի 15-50 մմ հաստությամբ տախտակ:

1-ին հարկի փայտյա հատակը՝ ջրամեկուսացումով

Երբեմն հատակի կառուցվածքում ջրամեկուսացում է կատարվում: Դա տեղին է, եթե նկուղշատ հում, մատչելի բարձր մակարդակստորերկրյա ջրեր. Այնուհետեւ անհրաժեշտ է դառնում պաշտպանել մեկուսացումը ներքեւից: Դրա համար մեկուսացման տակ կազմակերպվում է ջրամեկուսացում: Այս ջրամեկուսացումը պետք է պատրաստված լինի ջրից վանող, բայց գոլորշի թափանցելի թաղանթից: Անհանգստացնող սխալներից խուսափելու համար ավելի լավ է վերին թաղանթն անվանել պարզապես գոլորշիների արգելք (նույնիսկ եթե արտադրողն ինքն իրեն թաղանթ է անվանում), իսկ ստորինը՝ ջրամեկուսացում: Եվ այստեղ, իդեալական տարբերակում, իսկապես պետք է օգտագործվի թաղանթ՝ գոլորշաթափանց անջրանցիկ:

Անպատշաճ ջրամեկուսացման օգտագործման օրինակ

Այս տեսանյութը շատ պարզ օրինակ է այն փաստի, որ մեկուսացման մեջ ջուր կարող է գոյանալ։ Այս տեսանյութը շատ տարածված է YouTube-ում տակ տարբեր անուններ... Շատ հաճախ այն կոչվում է «սխալ գոլորշիների արգելք»։ Գոլորշիների արգելքը ինքնին տեսանելի չէ տեսանյութում։ Թերևս այս դիզայնի հեղինակներն օգտագործել են ստորին թաղանթը որպես գոլորշիների խոչընդոտ:

Բայց բանն այն է, որ ներքևի թաղանթը պետք է լիներ ջրամեկուսացում, մի կողմից անջրանցիկ, իսկ մյուս կողմից՝ գոլորշաթափանց:

Օգտակար տեսանյութեր

Մենք նաև ձեզ խորհուրդ ենք տալիս.

Մեկնաբանություններ:

Facebook (X)

VKontakte (0)

Սովորական (17)

1. Նատալյա

   Բարի օր. Ամբողջովին շփոթված է գոլորշու և ջրամեկուսացման մասին: Ասա, թե առաջին հարկի հատակն ենք անում։ Մենք ունենք փայտե տուն 150 x 150 չափի բարից պտուտակային կույտերի վրա: մենք պատրաստում ենք հատակը, ապա պետք է տեղադրենք ջրամեկուսացում: Մենք խանութից ենք գնել, գրված է հիդրո և գոլորշի մեկուսացում D, նման է շաքարավազի տոպրակի: Հետո ուզում ենք մեկուսիչ և գոլորշի արգելող նյութ դնել, հետո հատակը: Ես շատ բան եմ տեսել ինտերնետում և մտածում եմ, եթե սա ֆիլմը ներսում ջուր կկուտակի՞: Իսկ մինչ մեկուսացումը թրջվում է: ինչ մեկուսացում դնել հատակին:
   Եվ ևս մեկ հարց. Երկրորդ հարկի մի մասը հանել ենք, այսինքն՝ ներքեւում բաց պատշգամբ, իսկ վերևում ստացվում է սենյակ, երեկ նույն ջրամեկուսացումը դրեցինք երկրորդ հարկի գերանների վրա, իսկ հետո 25 մմ տախտակ։ Կարծես ուզում էին սենյակը ցրտից զերծ պահել, բայց հիմա կարծում եմ, որ ջուրն էլ կկուտակվի։ Հետո ուզեցին ներքևից մեկուսացում դնեն ու էլի չգիտենք հաջորդը, հավանաբար ջրամեկուսացումն ավելի ճիշտ է։ Խանութներում վաճառողները դա միայն խորհուրդ են տալիս ամենուր, բայց ինտերնետում կատարված փորձերի համաձայն, նրանք այլ կերպ են գրում։ խնդրում եմ խորհուրդ տվեք.

2. Նատալյա

   Ապրում եմ 1-ին հարկի բնակարանում, հատակի տակ նկուղում։ ձմեռային ժամանակսառցե. Հնարավո՞ր է հատակը մեկուսացնել OSB-ով, և ինչպիսի՞ ենթաշերտ օգտագործել հատակի (փայտի) և OSB-ի միջև, թե՞ այլ բան է պետք մեկուսացման համար:

3. Մաքսիմ

   
   Շնորհակալություն։ Ես դեռ կուզենայի գրագետ պատասխան ստանալ։

   • Ալեքսանդր (վարպետ)

     Բարի օր. Յուրաքանչյուր նյութ ունի իր նպատակը: Դրա համար էլ հորինել են։ Արտադրողի կայքերում կա յուրաքանչյուր թաղանթի կիրառման կոնկրետ նկարագրություն: Հետեւաբար, դուք պետք է կոնկրետ խոսեք հատակի տորթի եւ կոնկրետ թաղանթների մասին:
     Եթե ​​ծառը ներքևից ծածկես թաղանթով, ապա այն արագ կփչանա, քանի որ ազդեցությունը կլինի նույնը, ինչ օդափոխման խողովակի դեպքում: Խոնավությունը կխտանա ներսումֆիլմերը սենյակից, այդպիսով գերանները մշտապես թաց կլինեն: Դա ճիշտ անելու համար նայեք թաղանթների հրահանգներին, որոնք օգտագործվում են հատակը մեկուսացնելու համար:

     • Մաքսիմ

       Բարի օր. ես ապրում եմ փոքր քաղաքև մի վստահեք վաճառողների իրավասությանը, tk. Նրանց 99%-ը, ինչպես Զադորնովն է ասում՝ KOEKAKERS-ը ոչինչ չգիտի և չի ուզում իմանալ։ պրակտիկան ցույց է տալիս, որ արտադրողները նույնպես չգիտեն, թե ինչ են արտադրում։ Օրինակ բերեմ՝ ես գնել եմ գոլորշի-ջրամեկուսիչ Isospan D. պաշտոնական կայքում այս ապրանքի նկարագրության մեջ գրված է՝ օգտագործվում է մեկուսացված և չմեկուսացված տանիքների համար, մ՝ որպես ժամանակավոր տանիք։ երեք գլանափաթեթ բացելուց հետո վերջապես գտա օգտագործման հրահանգներ (3 գլաններից միայն մեկն էր)՝ այն օգտագործվում է միայն չմեկուսացված տանիքների համար։ Ես ստիպված էի ամեն ինչ վերադարձնել խանութ։ Այս գոլորշու հիդրոիզացիայի փոխարեն գնվել է մեկ այլ արտադրողի PLI: նրանց պաշտոնական կայքը նույն նկարագրությունն ուներ, ինչ Իզոսպանը: Գլանափաթեթը բացելուց հետո հրահանգ է հայտնաբերվել՝ չի կարող օգտագործվել որպես ժամանակավոր տանիք։
       Վերադառնալով իմ հարցին՝ ուզում եմ պարզաբանել՝ գոլորշի-ջրամեկուսիչ թաղանթը, եթե ճիշտ եմ հասկանում, թույլ է տալիս խոնավության գոլորշին անցնել մի ուղղությամբ, իսկ մյուս կողմից թույլ չի տալիս խոնավությունը ներթափանցել մեկուսացման մեջ։ եթե թաղանթը ներքևից ձգեք գերանների երկայնքով, ապա փայտից և մեկուսիչից զույգերը կմտնեն գետնին, իսկ ստորգետնյա խոնավությունը չի մտնի գերանների և մեկուսացման մեջ: թե այդպես չէ?

       • Ալեքսանդր (վարպետ)

         Հարցն ընդունված է.

         Դեռևս կարծիք. Որպես գոլորշիների արգելք պարտավոր է ամբողջը պաշտպանել տան ներսից եկող գոլորշուց !! Կառույցի կարկանդակը, ինչպես նաև քամու ջրամեկուսացումը, պետք է նաև պաշտպանեն ցանկացած կառուցվածքի ամբողջ կարկանդակը քամուց և ջրից։
         Վերադառնալով գետնի վրայով կարկանդակին: Ոչ մի թաղանթ չի պաշտպանում գոլորշուց, գումարած մշտական ​​բնակության համար առաջ մղող ուժհամար. այնպես, որ ստորգետնյա գոլորշին բարձրանա ստորգետնյա կարկանդակի մեջ (եթե տունը մշտական ​​բնակություն չէ և ստորգետնյա օդափոխություն չկա, այլ խնդիր է): Ես նույնպես անհրաժեշտ չեմ համարում պաշտպանվել ջրից, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ջուրը ցայտում է գետնից մինչև առաստաղ։ Հետևաբար, այս դեպքում խոսքը գոլորշաթափանց հողմային վահանի մասին է (հողմային վահանը պետք է գոլորշի արձակի տորթից): Առջևի ապակին պարտավոր է պաշտպանել թխվածքը քամու / ցամաքի / ճնշման տարբերությունից փչելուց և պաշտպանել մեկուսացումը քամուց ... Հետևաբար ճիշտ լուծում IMHO - ամենագոլորշաթափանց թաղանթ՝ համընկնումներով և կնիքներով և ամբողջ տորթի պարտադիր պաշտպանությամբ: Ստորգետնյա օդափոխությունը պարտադիր է ցանկացած սցենարի համար: ինչպես նաև ամբողջ տորթի գոլորշիների արգելքը հենց տակ ներքին հարդարումհատակը պատերը համընկնելիս և պարտադիր համընկնումները սոսնձելիս.

         • Մաքսիմ

           Բարի օր. Իրականում հարցը այն չէ՝ ֆիլմը դնել, թե ոչ։ Ինձ մոտ հարց է ծագում՝ ինչո՞ւ է ֆիլմը դրվում ԼԱԳԵՐԻ ՎԵՐՋԻՆ, ՈՒ ՈՉ ՆՐԱՆՑ ՏԱԿ։

         • Ալեքսանդր (վարպետ)

           Եվ սա ճիշտ չէ գերանների վրա, առանց օդային բացվածքի և անմիջապես տախտակների: Սա արվում էր հին ժամանակներում, որպեսզի ապակու բուրդից փոշին չթափվի և չփչի միկրո-անցքերի մեջ: Կարող եք. իհարկե, անմիջապես թաղանթին գամեք տախտակները, բայց հետո շնչելու իմաստ չկա:
           Թաղանթը նաև պաշտպանում է հնարավոր խոնավությունից, երբ հատակի տորթի ջերմաստիճանը փոխվում է (խտացում)

         • Մաքսիմ

           ԻՆՉՈՒ՞ Է ՖԻԼՄԸ ԿԱԶՄՎԱԾ ՎԵՐԱՅԻՆ ԿՈՂՄԵՐԻ ԵՎ ԿԱՊՈՒՅՏ ՀԱՏԱԿԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ, ԵՎ ՈՉ ՆԵՐՔԻՆ ԿՈՂՄԻ ՏԱԿ:

           ԵՍ ԳՈԼՈՐՇԻ ՄԵԿՈՒՑՄԱՆ ՎԵՐԻՆ ՇԵՐՏԻ ՄԱՍԻՆ ՉԷ, ԱՅԼ ՆԵՐՔԻՆ ՇԵՐՏԻ ՄԱՍԻՆ։

         • Մաքսիմ

           Սկսենք նորից: մի բան, որ մենք կարծես թե սխալ ենք հասկանում միմյանց:

           Պտուտակավոր կույտերի վրա կլորացված գերաններից պատրաստված տուն ունեմ: ցոկոլ բարձրությունը 60 սմ.
           նկուղը դեռ ոչնչով մեկուսացված չէ, իսկ նկուղը փակելու համար դրված է կես աղյուս՝ զուտ դեկորատիվ։ Ապագայում նախատեսում եմ այն ​​ներսից 50-100 մմ մեկուսացնել ընդլայնված պոլիստիրոլով։ Ստորգետնյա օդափոխության համար նկուղում պատրաստվում են օդափոխիչներ:
           տուն մշտական ​​բնակության

           Այսպիսով, հիմա ես ունեմ 50x200 գերաններ, որոնք տեղադրված են 60 սմ քայլով: Որտեղի՞ց սկսել հատակի մեկուսացումը: ներքևից վեր՝ կոպիտ հատակ, գոլորշիների արգելք, մեկուսացում 200 մմ (մինչև բամբակյա բուրդ), գոլորշիների արգելք, օդափոխության բացվածք (ի դեպ, ի՞նչ է անհրաժեշտ), վերջնական հատակ (40 տախտակ)

           իմ ամբողջ հարցն այն է, թե ինչու անհնար է այսպես մեկուսացում անել՝ ներքևից վեր՝ գոլորշու և ջրամեկուսացում, կոպիտ հատակ, մեկուսացում 200 մմ (min բամբակյա բուրդ), գոլորշու ջրամեկուսացում, օդափոխության բացը (ի դեպ, որն անհրաժեշտ է), ավարտված հարկ (40 տախտակ)

         • Սերգեյ Պավլովիչ

           Բարի օր. Մաքսիմի հարցի պատասխանը չգտավ.
           "Լավ օր. խնդրում եմ ասեք ինձ, թե ինչու է գոլորշաթափանց ջրամեկուսիչի ստորին շերտը տեղադրվում ճարմանդների վերևում և հատակի վրա: Ես ուզում եմ թաղանթը ներքևից ձգել գերանների երկայնքով կարիչի վրա՝ դրանով իսկ պաշտպանելով ծառը ստորգետնյա խոնավությունից: Թե՞ ես, ընդհակառակը, կթողնեմ այն ​​(փայտը (գերանները և հատակը)) առանց օդափոխության և ավելի վատ կլինի: ասա ինձ, թե ինչպես դա անել »:

           պատասխանն ինձ շատ հետաքրքիր է

         • Ալեքսանդր (վարպետ)

           Բարի օր. Ըստ երևույթին, մաքսիմի հարցը ամբողջովին մոռացվել էր։ Դուք պետք է հասկանաք տարբերությունը գոլորշիների և հիդրոպատնեշների միջև: Դա կարեւոր է. Գոլորշիների արգելքը ընկած է կառուցվածքի ներքևից, որպեսզի խոնավությունը չմտնի ներքևից գոլորշիացման ժամանակ: Իսկ հիդրոպատնեշը, կառույցից արձակված խոնավությունը (օրինակ՝ փայտը չորացնելով) դեպի վեր անցնելով, թույլ չի տալիս, որ խոնավությունը բարձրությունից բարձրանա։ Օգտագործելով ինքնին թաղանթը, դուք դրանով կպահպանեք խոնավությունը ... ինչը կհանգեցնի քայքայման:

4. Մաքսիմ

   Բարի օր. խնդրում եմ ասեք ինձ, թե ինչու է գոլորշաթափանց ջրամեկուսիչի ստորին շերտը տեղադրվում ճարմանդների վերևում և հատակի վրա: Ես ուզում եմ թաղանթը ներքևից ձգել գերանների երկայնքով կարիչի վրա՝ դրանով իսկ պաշտպանելով ծառը ստորգետնյա խոնավությունից: Թե՞ ես, ընդհակառակը, կթողնեմ այն ​​(փայտը (գերանները և հատակը)) առանց օդափոխության և ավելի վատ կլինի: ասա ինձ ինչպես դա անել?

Հատակը ցանկացած սենյակի անբաժանելի մասն է, լինի դա առանձնատուն(բնակարան) կամ հասարակական շենք.

Անկասկած, հիմնական մասերից մեկը, որը սահմանում է սենյակի ամբողջ ինտերիերը որպես ամբողջություն և ապահովում է շենքի հարմարավետ կեցությունն ու ամրությունը:

Տարածքի այս հատվածը բավականին թանկ է (ընդհանուր ծախսերի մինչև 30%-ը) և սարքի առումով աշխատատար. վերին շերտշենքը գոտիների բաժանող համընկնումը.

Մեկ հարկանի առանձնատան համար նման բաժանումը հետեւյալն է՝ նկուղ, բնակելի մաս, ձեղնահարկ։

Հիմքը ամենահագեցած մասն է, քանի որ դրա վրա բեռնվածությունն ամենակայունն է։

Հետևաբար, այն կարելի է վերանորոգել ամենից հաճախ, թեև հիմքի բարձրորակ տեղադրում և օգտագործում որակյալ նյութերհնարավորություն են տալիս երկար ժամանակ մոռանալ վերանորոգման մասին.

Հիմքի համար նյութը պետք է ընտրվի՝ հաշվի առնելով շահագործման նպատակները, սենյակի միկրոկլիման և պետք է լրջորեն մոտենալ դրա ընտրությանը. օրինակ՝ զուգարանում կամ լոգարանում չես կարող մանրահատակ դնել, և ավելի լավ է չօգտագործել լամինատ խոհանոցում կամ միջանցքում հատակը դնելու համար:

Առանձնատան հիմքերի տեսակները

Անձնական տանը դրանք կարող են լինել երկու տեսակի.

1. Փայտե։Հիմքը գերաններ (ճառագայթներ) են, որոնք դրված են ջրամեկուսիչ հիմքով (եթե այն գալիս էնկուղի կամ առանց նկուղի տան նկուղի կամ բնակելի թաղամասերի մասին) կամ առանց դրա (եթե խոսքը կենդանի սենյակների, բնակելի թաղամասերի և նկուղի կամ ձեղնահարկի միջև ընկած դաշտի մասին է): Նման հիմքերը տաք են և չեն պահանջում զգալի աշխատանքային ծախսեր տեղադրման համար:
2. Բետոն.Բետոնե հիմքերի հիմքը պատրաստված հիմքն է ավազի բարձի տեսքով: Փայտե հիմքի համեմատ՝ բետոնե հատակները պահանջում են խոնավ աշխատանքներ մի քանի փուլով, ինչը դրանց արտադրությունն ու տեղադրումը դարձնում է ծավալուն և բավականին ժամանակատար։

Փայտե հատակները կարող են տեղադրվել հետևյալ կերպ.

• պարզ մեկ տախտակի հիմք;
• կրկնակի տախտակներ (ավելի տաք):

Փայտե տախտակի հատակի տեղադրման առանձնահատկությունները

Մեկ տախտակի հիմքը տեղադրվում է հետևյալ առաջարկությունների համաձայն.

1. Տախտակները դրվում են գերանների վրա դրված գերանների կամ հենց հենակետերի վրա (եթե ճառագայթները ներկառուցված են պատերի մեջ, ապա գերանները դրանց վրա դնելը պարտադիր պահանջ է):
2. Եթե ​​հենասյուները հիմք են ծառայում երեսարկման համար, ապա ճառագայթները սկզբում տեղադրվում են սահմանված պահանջներին համապատասխան. 1,2x1,2 մ.
3. Եթե ​​ճառագայթների համակարգի վերաբերյալ բողոքներ չկան, ապա դուք կարող եք հատակը դնել հենց ճառագայթների վրա: Եթե, այնուամենայնիվ, ճառագայթների համակարգը լիովին չի համապատասխանում ձեզ, ապա ավելի լավ է ցանցը լրացուցիչ դնել ուշացումներից, այն դնելով մակարդակով և ամրացնելով այն մեխերով:
4. Հիմքը դնելու համար օգտագործվող գերանները կարող են ունենալ 50x50 կամ 60x60 մմ հատված:

Տախտակի հիմքը ամրացնելը բավականին պարզ է՝ ձեր օգտագործած տախտակները երկար պտուտակներով կամ մեխերով ամրացնելով գերաններին կամ հենարանային ճառագայթներին:

Եթե ​​դրված տախտակի հիմքը նախատեսված է որպես ավարտական, ապա մենք այն ցիկլով ենք լցնում և լաքապատում (ցանկալի է երկու շերտով):

Եթե ​​տախտակի հիմքը օգտագործվում է որպես կոպիտ, ապա դրա վրա դնում ենք ձեր նախընտրած ծածկույթը (խորհուրդ է տրվում օգտագործել լինոլեում)։

Մեկ տախտակի հիմք դնելը ջերմություն չի բերի ձեր տուն, այլ միայն կնվազեցնի ձեր ծախսերը:

Հետևաբար, ավելի լավ է տեղադրել կրկնակի տախտակ հատակ, որը ներառում է չեզրված տախտակների կոպիտ հիմք և ակոսավոր տախտակների վերջնական հատակ:

Կոպիտ հիմքը դնելու համար մենք օգտագործում ենք հակասեպտիկով նախապես մշակված տախտակներ (տախտակների հաստությունը մինչև 45 մմ), որոնք սերտորեն տեղադրում ենք ճառագայթների վրա լցված գանգուղեղների վրա:

Այնուհետև մենք ծածկում ենք կոպիտ հիմքը առնվազն 30 մմ ջերմամեկուսիչ շերտով (օգտագործում ենք թեփ և կավ կամ ընդլայնված կավ) և դնում ենք հարդարման հիմքը (դրա համար օգտագործում ենք միայն փշատերև տախտակներ)՝ մեխելով:

Եթե ​​նախատեսում եք հարդարման հիմքի վրա լրացուցիչ ծածկույթ դնել, ապա այն պետք է օղակավորել՝ մետաղական դոբոլնիկի և մուրճի օգնությամբ մեխերի գլուխները խորացնելուց հետո։

Դրանից հետո դուք կարող եք դնել ցանկացած ծածկ:

Օդափոխությունն ապահովելու համար անհրաժեշտ է սենյակի անկյուններում անցքեր անել (60 մմ-ից ոչ ավելի տրամագծով):

Հրավիրում ենք դիտելու օգտակար տեսանյութ, թե ինչպես են հատակները դասավորվում առանձնատներում։

Ինչպես նշվեց ավելի վաղ, նկուղում կամ առանց նկուղի կենդանի տարածքում փայտե հիմքը տեղադրվում է ջրամեկուսիչ բարձիկի վրա դրված գերանների վրա:

Նման բարձի նյութը կարող է լինել ավազաքար, մանրախիճ կամ պարզ հող:

Այս դեպքում գերանները դրվում են ոչ թե բուն բարձի վրա, այլ աղյուսի սյուների վրա (բարձրությունը 2 աղյուսից ոչ պակաս), որոնք տեղակայված են ամբողջ հատակի տարածքում, որպեսզի երեսպատված ճառագայթների միջև ընկած քայլը: դրանք 40-70 սմ են։

Եթե ​​հատակների վրա փայտե հիմք է դրված, օրինակ, նկուղի կամ ձեղնահարկի և հյուրասենյակի միջև, ապա այս դեպքում ջրամեկուսացում չի պահանջվում:

Հետաձգումները ամրագրվում են մեթոդով, օգտագործելով խարիսխներ կամ ինքնահոս պտուտակներ:

Փայտե հատակ դնելիս պետք է հիշել, որ օգտագործվող փայտը պետք է նախապես ներծծված լինի՝ կանխելու տարբեր կրծողների, միկրոօրգանիզմների և միջատների ազդեցությունը:

Նախքան դնելը բետոնե հիմքանհրաժեշտ է ջրամեկուսիչ շերտ դնել նախկինում խտացված ավազի բարձիկի վրա, իսկ հետո՝ ջերմամեկուսիչ շերտ։

? Պատասխանը կարող եք իմանալ՝ կարդալով մեր կայքի հոդվածը։

Շատերն իրենց հարց են տալիս՝ ինչպե՞ս կտրել լամինատը: ցույց է տալիս, թե ինչպես և ինչպես կարելի է կտրել այն առանց մեծ ջանքերի: Փորձիր!

Այս ձեռնարկը ցույց կտա ձեզ, թե ինչպես տեղադրել խցանե հիմք ձեր լամինատե հատակի տակ: Հաջողություն վերանորոգման հետ:

Միայն նման նախնական նախապատրաստմամբ կարող եք սկսել բետոնե հիմքը դնել:

Դրված բետոնի շերտը պետք է լինի առնվազն 5 սմ, իսկ մակարդակը պետք է համապատասխանի տան հիմքի մակարդակին ամենաբարձր կետում:

Բետոնե սալիկը կարող է նաև հիմք ծառայել բետոնե շերտը լցնելու համար:

Եթե ​​սալը հարթ է, ապա դուք կարող եք ապահով կերպով խնայել ջրամեկուսացման վրա. անհրաժեշտ չէ այն դնել, և միայն ջերմամեկուսացումը դնելով, այն ծածկել ցեմենտ-ավազի բարակ շերտով:

Բավական կլինի։

Հարդարման հատակը պետք է տեղադրվի ցամաքուրդի վրա միայն այն չորացնելուց և ամրացնելուց հետո:

Ի դեպ, եթե հատակի ծածկույթլամինատ է, ապա անհրաժեշտ է նախ բետոնը ծածկել հատուկ երեսպատման ծածկով, իսկ եթե մանրահատակ է, ապա դրա տակ պետք է փռել նրբատախտակ։

Եթե ​​ցանկանում եք սալիկներ դնել, ապա սալիկի սոսինձից բացի այլ բան ձեզ պետք չէ։

հետ շփման մեջ