Схема на свързване на ъглошлайф. Схематична схема на ъглошлайф. Автоматично балансиране на колелата

За всички, които използват мелницата повече от една година, тя се счупи. Отначало всеки майстор се опита сам да поправи пенливата мелница, надявайки се, че ще работи след смяна на четките. Обикновено след такъв опит счупен инструмент остава да лежи на рафт с изгорели намотки. И се купува нова мелница за смяна.

Бормашини, отвертки, перфоратори, фрези задължително са оборудвани с регулатор за бързо набиране. Някои така наречени калибриращи мелници също са оборудвани с регулатор, а обикновените мелници имат само бутон за захранване.

Производителите не усложняват умишлено ъглошлайфи с ниска мощност с допълнителни вериги, тъй като такъв електроинструмент трябва да е евтин. Ясно е, разбира се, че експлоатационният живот на евтин инструмент винаги е по-кратък от този на по-скъп професионален.

Най-простият ъглошлайф може да бъде модернизиран, така че проводниците на скоростната кутия и намотката на котвата повече да не се повреждат. Тези проблеми възникват главно при рязко, с други думи, ударно стартиране на мелницата.

Цялата модернизация е само сглобяване електронна схемаи го поправете в кутията. В отделна кутия, защото има много малко място в дръжката на мелницата.

доказано, работна схемапубликувано по-долу. Първоначално е предназначен за регулиране на нажежаемостта на лампите, тоест да работи на активно натоварване. Основният й актив? простота.

1. Акцентът на софтстартера, чиято схематична диаграма виждате, е чипът K1182PM1R. Тази микросхема е високоспециализирана, от местно производство.
2. Времето за ускорение може да се увеличи, като се избере по-голям кондензатор C3. Докато този кондензатор се зарежда, електродвигателят ускорява до максимална скорост.
3. Няма нужда да сменяте резистора R1 с променливо съпротивление. Резисторът 68 kΩ е оптимално съобразен за тази верига. С тази настройка можете плавно да стартирате мелницата с мощност от 600 до 1500 вата.
4. Ако ще сглобите регулатор на мощността, тогава трябва да замените резистора R1 с променливо съпротивление. Съпротивление от 100 kΩ или повече не понижава изходното напрежение. Чрез късо съединение на краката на микросхемата можете напълно да изключите свързаната ъглошлайф.
5. Чрез вмъкване на полустор TS-122-25 VS1 в захранващата верига, тоест при 25A, можете плавно да стартирате почти всяка мелница, налична за продажба, с мощност от 600 до 2700 вата. И има голям запас на мощност в случай, че мелницата заседне. За свързване на мелници с мощност до 1500 W са достатъчни вносни седем магазина BT139, BT140. Тези по-малко мощни електронни ключове са по-евтини.

Триакът в горната верига не се отваря напълно, той прекъсва около 15V от мрежовото напрежение. Такъв спад на напрежението не влияе на работата на мелницата. Но когато седемсторът се нагрява, скоростта на свързания инструмент е значително намалена. Този проблем се решава чрез инсталиране на радиатор.

Тази проста схема има друг недостатък - нейната несъвместимост с регулатора на скоростта, инсталиран в инструмента.

Сглобената верига трябва да бъде скрита в пластмасови кутии. Корпусът от изолационен материал е важен, защото трябва да се предпазите от мрежово напрежение. Можете да закупите разклонителна кутия в магазин за електроснабдяване.

Към кутията се завинтва гнездо и се свързва кабел с щепсел, което прави този дизайн да изглежда като удължител.

Ако опитът позволява и има желание, можете да съберете повече сложна схемамек старт. Схемата по-долу е стандартна за модула XS-12. Този модул е ​​монтиран в електроинструмента фабрично.

Ако трябва да промените скоростта на свързания електродвигател, тогава веригата става по-сложна: монтиран е настройващ резистор от 100 kOhm и е инсталиран управляващ резистор от 50 kOhm. Или можете просто и грубо да въведете променлива от 470 kΩ между резистор 47 kΩ и диод.

Успоредно с кондензатора C2 е желателно да свържете резистор със съпротивление 1 MΩ (не е показано на диаграмата по-долу).

Захранващото напрежение на чипа LM358 е в диапазона от 5 до 35V. Напрежението в захранващата верига не надвишава 25V. Следователно можете да направите без допълнителен ценеров диод DZ.

Какъвто и софтстартер да изградите, никога не включвайте свързания към него инструмент под товар. Всякакви плавен стартможете да изгорите, ако побързате. Изчакайте мелницата да се развие и след това работете.

Ремонт пералнянаправи го сам Ремонт на трансформатори със заварени жила. Направи си сам литиево-йонна батерия: как правилно да се зарежда

Дори и най-качественият инструмент може да се счупи след известно време, да не говорим за евтините "потребителски стоки". Българският също не е изключение. Този инструмент придоби популярност поради своята гъвкавост и лекота на използване. Съществуват голям броймодели ъглошлайфи, чието устройство и принципът на работа не се различават значително един от друг. По време на работа инструментът може да се счупи. Ремонтът в работилницата ще излезе на чиста сума, така че много майстори ремонтират мелницата със собствените си ръце.

Български апарат

Българското в много случаи е нещо незаменимо. Както с всеки друг инструмент, с него трябва да се работи доста внимателно. За да ремонтирате качествено мелницата със собствените си ръце, трябва да знаете как работи.

Котва.

Тази част се намира вътре в електродвигателя и започва да се върти по време на работа. Колкото по-висока е скоростта на въртенето му, толкова по-голяма мощност има мелницата.

Колекционер.

Това е отделно място на котвата, върху която са разположени управляващите и силовите намотки. С помощта на колектора се подават сигнали към блока за управление и двигателя.

Електрически четки.

Тези елементи използвани за захранване на токот захранващ кабелна колектора.

Редуктор.

Намира се пред мелницата. Благодарение на него, в процеса на въртене, механичната енергия се прехвърля от котвата към диска.

Това е една от частите на двигателя с котва, разположена вътре. Това детайлът в дизайна му е най-сложен, защото всички намотки са притиснати много прецизно в него.

Освен това устройството на инструмента включва корпус, кабел с щепсел и дръжки-държачи.

Преди да започнете да ремонтирате мелницата със собствените си ръце, най-добре е да имате пред себе си оформление и електрическа схема и подробни инструкции , което отговаря на конкретен модел. Ремонтът на инструменти, направен сам, трябва да се извършва с определени познания.

Български ремонт

При ремонт на всеки инструмент те обикновено започват с най-простия и завършват с най-сложния. Когато ремонтират мелница със собствените си ръце, те също се придържат към това правило.

Има ситуации, когато инструментът спира да работи и не се включва. Причината за това най-често е, че електрическият ток спира да тече в четките. Целият проблем в този случай ще бъде или в проводника, или в щепсела, или спусъкът просто ще се счупи. Отстраняване на неизправности трябва да разглобите мелницата и да проверитече няма прекъсвания на кабела. Веднага след смяната на жицата инструментът започва да работи нормално.

Мелничката не работи, но жицата и щепсела не са повредени. В този случай, вместо да направиш сам ремонт, той ще се състои в демонтиране на спусъка. Всички елементи, които трябва да бъдат премахнати, трябва да бъдат маркирани. Това се прави, за да можете по-късно да го сглобите правилно. В противен случай котвата може да заседне или намотката да изгори. четки за задействане, можете да вземете всеки подобен бутон.

Ако спусъкът и проводникът са наред, но инструментът все още не работи, тогава проблемът най-вероятно е в държачите на четките. Обикновено, за да се появи искра и да стартира механизма, е необходимо да почистите контактните пластини. В случай на повреда, съществуващата спойка трябва да бъде заменена. Обикновено те вървят гладко за около две години. Трябва да се отбележи, че някои модели мелници имат връзка с четка. В този случай запояването и инсталирането на нови трябва да има само в комплекта. Частична подмяна не е възможна.

След като замените старите с нови, трябва внимателно да ги разгледате. Ако неравномерното износване е доста сериозно, това означава, че движещата се част на мелницата или центърът на тежестта се е изместил. В тази ситуация трябва да се консултирате със специалист, защото е почти невъзможно да отстраните неизправността и да регулирате центъра на тежестта със собствените си ръце.

По-специфични неизправности, за отстраняването на които са необходими умения и познания в скоростната кутия, са:

• заклинване на лагери;
• повреда на управляващата електроника;
• деформация на тялото;
• счупване на зъбите на корпуса на зъбното колело;
• повреда на статора или котвата;
• повреда на колектора.

Ако има механични дефекти в мелницата, тогава трябва да се обърне повече внимание на състоянието на голямата предавка, опашката и втулките. Ако се установи неравномерно износване на валовете или зъбите, тогава е необходимо да се сменят износените части възможно най-скоро.

Правила за работа

За да избегнете ремонта на мелницата със собствените си ръце, трябва да спазвате следните важни правила за работа.

Днес в магазините има много страхотен изборелектроинструмент. Всички те се различават както по цена, така и по функционалност и надеждност. Почти всеки модерни моделиелектрически бормашини, прободни триони, отвертки имат регулатор на скоростта. Но мелниците с такава възможност са много редки и ако съществуват, те са много по-скъпи. За да не плащам твърде много, реших да оборудвам моята мелница, купена отдавна. По принцип не е необходим регулатор за рязане на метал с режещ камък, но за шлайфане на случаи в радиолюбителската практика той просто не може да бъде заменен.

електрическа схемарегулатор на скоростта на ъглошлайф

И така, веригата на контролера. Много е просто и в нашия форум има тема за обсъждане. Дори за начинаещ радиолюбител няма да е трудно да го сглоби. Частите не са скъпи и лесно можете да ги купите в магазин или да ги запоявате от стари платки (ако ги има, разбира се). Може да се сглоби и отделно в кутия с гнездо. След това го използвайте като носител с регулатор на мощността. Известно време бях така. След като ми писна да се състезавам с носачи и сглобих регулатора в дръжката на мелницата.

Първо трябва да съберете всички детайли в куп. Развийте дръжката на мелницата и помислете за местоположението на всеки елемент от веригата. AT различни маркимелниците имат различни дръжки и как ще поставите всичко там и наистина дали всичко ще се побере там вече е ваша грижа. В екстремни случаи можете да събирате в отделна кутия.

Радиатор, изрязан от парче алуминий. Към него беше прикрепен триак. Между другото, не се нагрява много по време на работа, така че радиаторът може да бъде направен с малка площ. След това запоявах всички части чрез повърхностен монтаж според схемата.

Така че по време на работа цялото това нещо не се разклаща и късо съединение - залепено епоксидна смола. Променлив резистор, инсталиран от другата страна. Той сложи голяма пластмасова дръжка. Дори когато работите с него, е удобно да променяте скоростта на шлифовъчния диск.

Един приятел ми даде поправка *balgarka*, казва: казват, че преди е работило, но сега не става. Самата машина е стар модел, както разбирам, режещ дискприкрепен е перпендикулярно на ротора на двигателя (опасно нещо).Та като го разглобих установих че някой се е опитал да го ремонтира преди мен.Жиците вътре бяха усукани и освен това отрязани. Имам нужда от електрическа схема за това кану (чертеж или скица), за да стане ясно. Съставът на машината включва: статор, ротор (две четки), кондензатор с три извода и бутон за захранване. Моля, помогнете ми да го разбера, иначе излиза някаква шапка, взех да направя апарат и не.

Схема на свързване * мелници * Ако без плавно превключване, това е цялата схема. Превключвателят може да отвори само един проводник.

Кондензаторът за потискане на шума се поставя с крайните клеми на входа след бутона, средния на статорното желязо.

Прикачени изображения

Схема на свързване * ъглошлайф * Да. Разбрах, че двигателят е свързан последователно. Как изглежда мекият старт? Би било интересно да се види.

Схема на свързване *български*

Схема на свързване *български*

Или тази връзка е по-сложна и изисква допълнителни подробности?

Да, необходими са допълнителни части и не всяка ъглошлайф може да ги побере.

страница 2

Електрически двигатели. частотници. схеми на свързване.

• Маркирайте този форум като прочетен

	Автор Саян, 20 септември 2009 г		+ 201 отговора 97922 Прегледи
	Публикувано от Nub, 22 юни 2008 г		+ 167 отговора 104182 Прегледи
	Публикувано от bim, 29 януари 2008 г		+ 1153 отговора 1506144 Прегледи
	Публикувано от bim, 26 октомври 2011 г		0 отговора 10643 гледания
	Публикувано от Nub, 24 април 2008 г		+ 1178 отговора 572175 Прегледи
	Публикувано от Семко, 18 януари 2018 г		+ 16 отговора 281 Прегледи
	От orio55, 12 март 2017 г		+ 2837 отговора 257834 Прегледи
	От Никомас, Днес, 04:16		+ 14 отговора 235 Прегледи
	Автор Котелев, 19.03.2015г
	От Pavel47, 19 януари 2018 г		+ 14 отговора 208 Прегледи
	Публикувано от lekalschik, 22 април 2013 г		+ 373 отговора 42226 Прегледи
	Публикувано от Treugolnik, 13 януари 2008 г		+ 1041 отговора 906891 Прегледи
	Публикувано от aftaev, 14 февруари 2010 г		+ 628 отговора 142991 Прегледи
	Публикувано от SergeyIL, 22 октомври 2014 г		+ 2107 отговора 295911 Прегледи
	Автор Timur05, Днес, 12:22		+ 24 отговора 637 Прегледи
	От IvanIvanov76, 20 януари 2018 г		+ 66 отговора 1113 Прегледи
	Автор DocR, 2 септември 2012 г		+ 82 отговора 26528 Прегледи
	Написано от SEAL, вчера, 16:44
	Публикувано от dx1, 07 януари 2018 г		+ 76 отговора 2477 Прегледи
	От PetrK, 05 декември 2016 г		+ 103 отговора 4637 Прегледи
	Написано от Вален, 12 февруари 2012 г		+ 76 отговора 39633 Прегледи
	От Wagner_POMA, 26 юни 2013 г		+ 90 отговора 7055 Прегледи
	От N-S-Iv, 25 май 2017 г		+ 27 отговора 1218 Прегледи
	От duke_nuke, 24 декември 2017 г		+ 117 отговора 3431 Прегледи
	Публикувано от aleksandr16rus, 20 януари 2018 г
	Публикувано от archstyle, 26 декември 2017 г		+ 45 отговора 1213 Прегледи
	От Безпристрастно, 30 септември 2016 г		+ 37 отговора 1460 Прегледи
	От killdozer, 15 януари 2018 г		+ 52 отговора 1448 Прегледи
	От Trifoil, 14 януари 2018 г		+ 45 отговора 1062 Прегледи
	От Dr_Law, 18 май 2010 г		+ 1852 отговора 453353 Прегледи

• Не можете да създадете нова тема

www.chipmaker.ru

Ремонт на ъглошлайф - направете го сами

Ъглошлайф Mastermax MCP - 2800

Устройство ъглошлайф

Ъглошлайфът в нашето домакинско приложение е основен електроинструмент. В зависимост от инсталирането на конкретна дюза на мелницата, можете да извършвате разнообразна работа.

По своя външен вид и дизайн такива мелници са така наречените мелници, състоящи се от такива части като:

• защитно покритие;
• отвор за въздух;
• бутонен превключвател;
• странична дръжка;
• заключване на шпиндела.

Снимката показва механизма за захващане или с други думи интерфейса между механичната част на скоростната кутия и електрическия мотор.

Скоростна кутия и мотор за мелница

За механичната част износването е предмет на:

• лагери;
• зъбни колела на скоростната кутия.

Бих вярвал, че даването на пълно обяснение на механичната част на скоростната кутия просто няма смисъл.

Дюзите за ъглошлайфи имат различен асортимент, в зависимост от извършената работа.

Схема на свързване - ъглошлайф

Нека съсредоточим вниманието си \Фиг.2\ върху следното схематично изображение - принципа на работа на електродвигателя.

Изображението на червената стрелка на фигурата показва посоката на тока - както обикновено се смята в раздела за електротехника: » Токът в електрическата верига протича от източник \ терминал \ с положителен потенциал към източник с отрицателен потенциал. Освен това положителният потенциал променя знака си на противоположен - от съпротивлението, което има връзка в електрическата верига.

Електрическата верига тук се затваря на колектора, по-точно на контактни връзки"намотка - колектор" \за ротора на електродвигателя\.

Тоест, роторният колектор чрез графитни четки във веригата има електрическа връзка.

Двете статорни намотки на електродвигателя са свързани последователно в електрическата верига.

В моята практика подобна електрическа връзка \ Фиг. 2 \ за всички елементи на колекторен електродвигател - не съм виждал проводник с един потенциал да има директна електрическа връзка с колектора през графитна четка, а вторият проводник с различен потенциал има последователно свързване чрез две статорни намотки с втора графитна четка.

Най-простото и пълно обяснение на тези електрически връзки е дадено директно от електрическа схемаколекторен електродвигател \фиг.3\. Именно тази връзка на всички елементи е характерна за двигателите на мелницата, където електрическата верига е затворена на две намотки на ротора - по този начин.

Свързване на намотките на двигателя

Тук можем да забележим, че двете намотки на ротора на електродвигателя за тази секция са свързани последователно и имат контактна електрическа връзка "колектор - четка".

Свързване на две намотки на ротора по отношение на външен източникпроменливо напрежение - паралелно.

Сред причините за неизправности на двигателя на мелницата може да се посочи такава неизправност като износването на графитни четки, които са в контакт с триене с комутатора на двигателя.

Тази част, както и други части за електроинструменти, могат да бъдат закупени от специализирани технически отделимагазини.

Диагностика на електродвигатели - шлайфмашини

Диагностиката на електродвигателя на мелницата \Фиг.3\ трябва да се извърши за отделни участъци от електрическата верига на тази верига.

За да направите това, имате нужда или от омметър, или от мултицет. Устройство Мултиметър преди това за измерване на съпротивление - е настроен на подходяща позиция.

За измерване на съпротивлението на две отделни статорни намотки, - една сонда на инструмента е свързана към контакта на четката, другата сонда на инструмента е свързана към съответния щифт електрически щепсел.

Ако тази секция се счупи, устройството съответно ще покаже липсата на съпротивление.

В случай на изправност, - устройството ще покаже наличието на съпротивление на една или друга измерена част от електрическата верига.

Чрез свързване на двете сонди на устройството към двата щифта на електрическия щепсел на мелницата, дисплеят на устройството ще покаже общото съпротивление за:

• две статорни намотки;
• две намотки на ротора,

Тоест ще посочи общата стойност на съпротивлението.

Промяната на скоростта на въртене на ротора на електродвигателя \Фиг.4\ се осъществява чрез следната електрическа верига.

Електрическата верига се състои от:

• резистор R1 \ 0,5 W \;
• резистор R2;
• резистор R3 \ 5 W \;
• диод VD1;
• триоден тиристор VS1.

Резистор R2 действа като потенциометър, поради което токът в товара се променя. Натоварването в това обяснение е електрическият двигател.

Триоден тиристор - създава блокиране на тока за обратна посока. Контролът се осъществява от катода.

Е, разбрахме простите електрически вериги. Остава да вземете решението си в случай на неизправност - да дадете електрическия мотор за ремонт или да го поправите сами.

Да отидем в сервиз домакински уреди, - вече можете сами да посочите причината за неизправността на вашия електроинструмент.

Това изглежда е всичко.

zapiski-elektrika.ru

Български ремонт

Котвата е въртящ се елемент на електродвигател, съдържащ намотки.Колекторът е закотвено място, към което са свързани всички намотки. Изглежда като поредица от пластини, изолирани една от друга.Статорът е неподвижната част на електродвигателя, съдържащ намотките.Четките са въглеродни паралелепипеди, които подават ток към колектора.

редуктор - механично устройствоза предаване на въртене с промени в мощността и скоростта на въртене.

Най-популярният инструмент в ежедневието след бормашина е ъглошлайф или, както често се нарича, шлайф. Шлифовъчната машина се използва за рязане на метали, дърво, бетон, шлайфане на различни повърхности, изрязване на отвори, врати, ниши. Ако има мелница, тогава тя винаги може да се използва и е особено обидно, когато престане да функционира нормално, се появяват трептения, потрепвания, миризма на изгоряло ...

Всички българи са подредени по един и същи начин: продълговато тяло, в което са разположени двигателят и скоростната кутия, дръжка и защитен капак са завинтени отстрани.

На корпуса на мелницата има стикер с оригиналните данни. Тук можете да намерите как личен номермелници, а захранващото напрежение е 230 V. Това се отнася за максимално допустимото напрежение в мрежата. Честотата на тока в мрежата е 50 Hz. Консумацията на ток е 5 A. Консумираната мощност от мрежата е 1100 W, получава се като произведение между умножителите на напрежението (220 V) и тока (5 A). Скоростта на въртене на диска, инсталиран на мелницата, е 2800-11000 rpm. Самата арматура се върти с по-висока скорост от диска. По-конкретно, на този ъглошлайф е възможно стъпаловидно регулиране на скоростта на въртене. Дискът, монтиран на мелницата, е с външен диаметър 125 мм, гайката за монтаж на диска е с резба M14.

Домакински инструмент, предназначен за фазово напрежение от 220 V, има намотка на котвата и намотка на статора. Прехвърлянето на енергия от мрежата към котвата се извършва с помощта на графитни четки. Мрежовото напрежение се подава към превключвателя, който е механично свързан към бутона за захранване на мелницата. Намотката на статора се състои от две половини, които не са електрически свързани. Намотката на котвата се състои от много намотки, но във всеки един момент четките свързват само две намотки на котвата.

Когато мелницата е включена, ток се подава на входа на половината от намотката на статора, изходът на статорната намотка е свързан към държача на четката, в който четката се вкарва с помощта на пружина. Четката предава ток към половината от намотката на котвата, от друга страна, другата четка приема ток и чрез държача на четката предава ток към другата половина на намотката на статора. Токът влизаше и излизаше от мелницата. Ако цялата електрическа верига работи, тогава котвата ще започне да се върти.

Обратно, т.е. промяната на посоката на въртене на диска може да стане чрез размяна на проводниците, отиващи към четките от намотките на статора. Просто разкачете проводниците на четките и ги сменете.

В края на тялото на мелницата има червено колело за стъпаловидно регулиране на скоростта на въртене на котвата и винт за сваляне на корпуса.

При този тип мелница самите четки са разположени вътре в кутията и няма достъп до тях, но разработчиците са опростили подмяната на четките при отстраняване на корпуса. След отвиване на винта пластмасовата плоча се отстранява и външната обвивка се измества към кабела, разкривайки всички вътрешности, включително държачите за четки.

Механизмът за управление на скоростта е електронен. Цялата верига е изпълнена с епоксидна смола и са открити само колелото за управление на скоростта и радиаторът. Това, което се крие вътре, е търговска тайна на фирмата. Когато уредът се повреди, скоростта спира да се регулира, но остава на максимално ниво. Във всеки случай не бива да се отчайвате, но последователно с мелницата можете да включите най-обикновения димер - димера. С него можете да регулирате скоростта на всеки колекторен двигател променлив ток, основното е мощността на двигателя да не надвишава мощността на димера.

От двете страни на тялото има стоманени четкодържатели с пружини под формата на извита стоманена лента. Пружината е необходима, за да държи четката притисната към колектора на котвата, дори при силни вибрации и нагряване на самата котва.

Пружината притиска четката и когато четката се износва, пружината потъва все по-надолу в стоманения държач на четката. Четките се износват и се свиват. Когато дължината им стане недостатъчна, мелницата спира да работи. При скъпите модели вътре в четката има пружина, която избутва четката далеч от колектора на арматурата. При евтините модели четките не са оборудвани с вградена пружина.

Когато избирате нови четки, по-добре е да се свържете със сервизните центрове на вашия конкретен производител на мелница. Факт е, че както графичният художник избира двадесет различни прости моливи с различна мекота, така и производителите на мелници специално разработват четки за определен тип колекционери. Ако използвате други четки, например от генератор за VAZ, тогава най-вероятно котвата скоро ще изгори, но за първи път такива четки ще работят като решение на проблема.

Бутонът за включване на ъглошлайфа е пластмасова кутия с механична лостова трансмисия. Кутията е достатъчно обемиста, за да предполага, че превключва високи токове на превключване и че бутонът отива не само към това оборудване.

В главата на мелницата има скоростна кутия, която увеличава скоростта на въртене на диска до 11 000 оборота в минута. Редукторният прът, върху който е поставен дискът, съдържа срязана шайба, която стои здраво на вала и има опорна подложка с гумен пръстен, за да пасне дискът.

В близост има крак с разфасовки, който фиксира защитния капак. За по-голяма безопасност защитният щит може да бъде изместен с последващо фиксиране. Кракът се притиска към мелницата и щитът се измества до желаното ниво, след което кракът се освобождава и той фиксира щита.

Гайките за закрепване на диска са самозатягащи се SDS и конвенционални с отвори до ключ.

Скоростната кутия се държи на четири винта. Ако ги развиете и внимателно отворите капака с отвертка, ще се появят частите на скоростната кутия. Зъбното колело на вала на котвата е с лява резба и е свързано към вала на котвата посредством резба.

Скоростната кутия използва търкалящи лагери, т.е. конвенционални втулки, обилно смазани с грес. Зъбите на модела 1100 W са прави, явно това е напълно достатъчно за ключарска работа, но моделите 1500 W използват зъбни колела с криви зъби.

За да свалите котвата, внимателно извадете четките, извадете скоростната кутия и издърпайте котвата от корпуса за зъбното колело. В другия край на арматурата, най-близо до въжето, се поставя търкалящ лагер, който е вдлъбнат в пластмасата на корпуса. За да премахнете котвата, трябва да издърпате силно и внимателно.

Котвата е стоманен прът, върху който е притиснат стоманена клетка, изработена от плочи. Намотки от изолиран меден проводник се полагат в жлебовете на клетката. В задния край на котвата, наречен колектор, всички краища на намотките се извеждат. В предния край на котвата има зъбно колело за предаване на въртене.

За да спечелите силата, която трябва да се приложи към диска за работа, се използва зъбно предаване. За мелница с мощност 2 kW анкерната предавка има 10 зъба, а кръговата предавка има 41 зъба. Оказва се, че при скорост на въртене на кръг от 8000 rpm, котвата се върти 8000X41/10=32800 rpm. Ако вземем предвид, че броят на контактните пластини на колектора е 36, тогава 32800X36/60=19680 Hz. Това е приблизително честотата, която пречи на мрежата и за която са необходими феритни пръстени за премахване.

Задвижващата предавка е разположена на вала. При производството предавката се нагрява, а валът се охлажда. След това предавката беше поставена на вала. Получената връзка е евтина, проста и практически не прави невъзможно премахването на предавката, без да се повреди корпусът на скоростната кутия. Топлина сглобена частще доведе до разширяване както на вала, така и на зъбното колело. Единственият начин да извадите зъбното колело е теглич. В същото време дръжките на лапите на дърпача трябва да са достатъчно тънки и здрави, за да влязат в малка междина между корпуса и зъбното колело.

Зъбното колело на вала е с резба. Вероятно производителите са изчислили, че зъбното колело на котвата се разпръсква по-често от зъбното колело. При този модел зъбните колела са спирални за увеличаване на изходната мощност.

Зъбното колело е с ДЯСНА резба. За да завъртите зъбното колело, трябва да го увиете с парцал, за да не счупите зъбите при отвиване, задръжте го с газов ключ и го завъртете ПРОТИВ ЧАСОВНИКА.

След премахване на зъбното колело става ясно, че резбата не е направена по цялата височина на зъбното колело, а само в малката му площ. Секцията без резба ви позволява да поставите предавката равномерно, без изкривявания.

Неизправност		елиминиране
Искри на колектора, миризма, нагряване на тялото, пукащ звук	Колекторът е мръсен	Разглобете, извадете котвата, почистете колектора
Изгорял колектор	Сменете котвата
Български не се включва	Износени четки	Разглобете и сменете двете четки
Бутон за скрап	Разглобете, сменете бутона
Дефектен захранващ кабел	Свържете мястото на разпадане и изолирайте
Механичен звук при въртене на диска	Редуктор е износен	Разглобете, сменете зъбното колело, смажете с циатин (твърдо масло, литол)
Дискът непрекъснато набира скорост и ъглошлайфът отива на разстояние	Завъртете веригата на намотките на статора на мелницата	Разглобете, сменете намотките (ако е възможно)

www.volt-220.com

Направи си сам ремонт на ъглошлайф

Всеки, дори най-надеждният инструмент, някой ден се проваля и това се случва като правило в най-неподходящия момент. Ремонтът на мелница, направен сам, ви позволява да съживите инструмента с някои дребни неизправности. Да бъде в точния момент необходимата работа, трябва да познавате дизайна на устройството и да имате представа за възможни причининеговата разбивка. В повечето случаи ремонтът на мелница със собствените си ръце не е много труден и може да бъде направен от всеки. Освен това инструментите на различни компании се различават малко един от друг, освен може би в оформлението на частите и външен вид.

Български апарат.

Инструментално устройство

Шлифовъчната машина или по-точно ъглошлайфът (ъглошлайф) се основава на преобразуването на въртящия момент на електродвигателя в въртене на специален диск, чиято ос е перпендикулярна на оста на двигателя. В зависимост от вида на диска инструментът ви позволява да режете или смилате детайли.

Дадена е принципна схема на ъглошлайф Всеки инструмент се състои от следните основни части: издръжлив калъф, изработен от две половини, с дръжка за по-лесно използване (или без нея); електродвигател с различна мощност; електрическа част; скоростна кутия с предпазен съединител. Последният осигурява намаляване на скоростта на въртене и въртене на оста му с 90 °, а предпазният съединител блокира прекомерното ускорение на диска в случай на нарушения в скоростната кутия.

Скоростната кутия е базирана на 2 конусни зъбни колела за промяна на посоката на въртене. При устройства с мощност до 1,1 kW най-често се използват цилиндрични зъбни колела при котвата на двигателя, а при по-висока мощност се използват винтови зъбни колела.

Ремонтът на мелница, направен сам, ви позволява да съживите инструмента с някои дребни неизправности.

Когато ремонтирате ъглошлайф със собствените си ръце, първо трябва да изхождате от два принципа: анализирайте обстоятелствата, предшестващи повредата на инструмента, което ще помогне да се установи причината, и ремонтирайте инструмента, преминавайки от просто към сложно. Първо трябва да премахнете най-много прости грешки, а след това потърсете по-сложни повреди в скоростната кутия или електродвигателя.

Електрическата част на мелницата се счита за най-капризното оборудване. Частите му могат да се повредят, ако устройството е претоварено по време на работа, попадне вода или прах или в мрежата се появи пренапрежение. Лагерите често са слабото звено в механичната система. Повреди в тази част са причинени от нарушение на режима на работа, попадане на мръсотия и чужди предмети в скоростната кутия, недостатъчна грижа за инструмента (ненавременно и некачествено смазване).

Безпроблемната работа на всяка добра ъглошлайфа зависи от следните условия: използване на уреда само по предназначение, съответствие с нормативните изисквания спецификации, изключване на отломки от навлизане в тялото и почистване от прах, висококачествено и навременно смазване на механичната част на инструмента, Поддръжкасъгласно приложените инструкции изцялои в определеното време.

Основата на електрическата част е 220 V AC двигател, състоящ се от статор и ротор. Важен елементе колектор, през който с помощта на медно-графитни четки се подава електрическо напрежение към ротора. Двигателят се стартира чрез пусков кондензатор. За управлението му се сглобяват специална схема и задействащ механизъм под формата на бутонен превключвател. Контролът на скоростта се осъществява от механизма за контрол на скоростта на въртене.

Типични неизправности и необходимия инструмент

Една от най-честите неизправности - когато натиснете ключа за стартиране, мелницата не се включва. Когато ремонтирате мелница със собствените си ръце, ще ви трябват следните инструменти и устройства:

Схема на устройството за мелница отвътре.

• тестер;
• омметър;
• мегаомметър;
• комплект ключове;
• отвертка;
• чук;
• клещи;
• менгеме;
• пинсети;
• ножици;
• поялник;
• шкурка;
• пискюл.

Първата стъпка при определяне на причината за такава неизправност е пълното прекъсване на връзката от мрежата и опит за ръчно завъртане на диска. Ако дискът няма да се върти или се превърта много здраво, тогава причината обикновено е свързана с механична част. В случай, че дискът се върти свободно на ръка, може да се надяваме на елементарна причина, която причинява липса на електричество в двигателя.

Опитът за ремонт на инструмента започва с проверка на целостта на захранващия кабел и щепсела. За да направите това, тестерът определя прекъсване на проводника и когато бъде открито, кабелът просто се заменя с нов.

Следващата стъпка е да тествате превключвателя с бутони. След разглобяването на спусъка, всички контакти се проверяват за късо съединение. Понякога, за да коригирате неизправност на бутона, е достатъчно да почистите контактите с фина шкурка или да запоявате проводниците, когато се счупят на кръстовището с превключвателя. Най-често бутонът не може да бъде ремонтиран и се заменя с подобен по отношение на мощността (марката и параметрите са посочени на тялото на превключвателя).

Ако проверката на кабела и бутона установи, че причината за неизправността не е в тях, тогава Следваща стъпка- проверка на четките. Те са достатъчно натоварени елементи по време на работа, а периодичното им износване е естествен процес. За да ги проверите, тялото на мелницата се отваря и четките се изваждат последователно от държачите на четките. Износването се оценява визуално: повече от 40% се счита за критични. Неподходящите четки трябва да се сменят, а новата част трябва да съвпада точно по размер. В същото време се оценява състоянието на колекторния възел: не трябва да има изгаряния или повреди по повърхността. Препоръчително е да почистите контактната повърхност със спирт.

Неизправност на двигателя

Повечето характерни неизправностиелектродвигател - отворено или късо съединение на завоите на намотките на статора или ротора. В допълнение, повреда на магнитната верига и колектора може да стане причина за повреда. За да се установи причината, двигателят се разглобява, тоест котвата (роторът) се отстранява от статора. На първо място се осъществява визуална инспекция, което в случай на късо съединение лесно определя мястото на изгаряне на намотката.

Причината и местоположението на повредата могат да бъдат определени с помощта на LATR, чрез директно подаване на електричество към двигателя (заобикаляйки електрическата верига на ъглошлайфа) и постепенно увеличаване на напрежението до 240-250 V.

По този начин се откриват следните повреди:

• късото съединение между завоите на намотката на ротора се проявява чрез увеличаване на искри по колекторния възел пропорционално на увеличаването на входното напрежение;
• характерна проява на късо съединение е опит за завъртане на ротора в различни посоки при малко напрежение;
• счупване на намотката или лош контакт на намотката на ротора с колектора се открива, когато на четките се появи тясна искра и с тенденция към увеличаване пропорционално на повишаването на напрежението;
• разрушаването на намотката на статора се установява с рязко увеличаване на искрата на една от четките при по-високо напрежение;
• дисбалансът на ротора се определя от голямото искри на колектора и шума при въртене.

Друг начин за определяне на изгарянето на намотките е измерването на съпротивлението на изолацията с мегер. Прекъсванията на проводниците в намотките могат да бъдат открити чрез измерване на съпротивлението между контактите на колектора с помощта на омметър. Могат да се направят най-точните измервания специално устройствоКОМАМУМИ-5.

Механични повреди

Ако е невъзможно ръчно превъртане на диска, заклинване по време на работа, без въртене по време на очевидни признацивключване на електродвигателя (бръмчене), може да се предположи, че механичната част е неизправна. Повечето характеристики: счупване или протриване на зъбите на зъбното колело, заклинване или разрушаване на лагери, заклинване на зъбни колела при навлизане на чужди предмети.

Състоянието на зъбните колела се оценява визуално. Наличието на неравномерно износване на зъбите или повреда на поне един зъб изисква смяна на предавка с нова, като и двете предавки трябва да се сменят едновременно. Важен признак за тяхното унищожаване е появата на характерни звуци: дрънкане, тътен.

В нашата страна един от най-популярните перфоратори е Makita 2450. И това не е случайно. В края на краищата "Makita 2450" има добри характеристики, а схемата му за сглобяване ви позволява да го направите сами. Makita е известен като качествен японски производител, но HR 2450 е произведен в Китай. За да се направят заключения за качеството на представеното оборудване, трябва да се разгледат потребителските отзиви за Makita 2450, оставени в различни източници. След задълбочаване на познанията за представения инструмент, ще бъде лесно да се заключи, че си струва да го купите.

Основни характеристики

"Makita 2450" е известен сред строителите и ремонтниците като доста функционален професионален инструмент. Той е прост и надежден при работа, има лекота и добър баланс. Благодарение на това "Makita 2450" ще продължи достатъчно дълго време. Има добра система за защита от прах, което прави работата на оборудването издръжлива.

Популярността му се обяснява с възможността за ремонт на перфоратора Makita 2450 у дома. Не е нужно да харчите много пари за поддръжката му. Въпреки това, преди процеса на сглобяване на 2450, трябва да се запознаете с технологията за разглобяването и ремонта му.

Спецификации

Перфораторът Makita 2450 има определен набор от качества. Характеристиките, представени от производителя в инструкциите, са както следва.

Теглото на инструмента е само 2,4 кг. Свредлата се закрепват със системата SDS+. Перфораторът е предназначен за трошене, пробиване и ударно пробиване. Има три режима на работа. Броят на оборотите на празен ход е 1100 в минута, а максималният брой удари е 4500 в минута. Максималната транслационна сила е 2,7 J. Максимален диаметър на пробиване:

• за дърво - 32 мм;
• за метал - 13 мм;
• за бетон - 24 мм;
• за куха корона - 54 мм.

Има и допълнителни функции за перфоратора Makita 2450. Характеристиките подчертават наличието на предпазен съединител, заден ход, заключване на бутона за захранване, както и електронен контрол на скоростта.

Мощността на захранването е 780 вата. Дължината на кабела е 4м.

Признаци на фалшификат

Поради голямата популярност на представеното оборудване, случаите на неговото фалшифициране не са рядкост. Съществуват характеристики, които определят фалшив перфоратор HR 2450. Те включват къс шнур (около 0,5 м). Буквите на черните закопчалки на куфара са матови на фалшификата, а лъскави на оригинала.

На снимката на перфоратора в инструкциите за този продукт фонът е светлосив, почти бял. Копието ще има тъмен, матов цвят на фона на изображението.

Ако случаят на HR 2450 показва Япония като производител, това не е истински инструмент. В оригинала пише "Произведено в P.R.C."

Включва гумирана дръжка с сериен номер. Всички части на куфара също трябва да съдържат собствено обозначение. При фалшива дръжката е направена не от гума, а от пластмаса. Това също трябва да е сигнал да спрете да купувате такъв инструмент.

Схема за разглобяване

В процеса на ремонт на представеното оборудване потребителят трябва да може да разглоби инструмента. Схемата за монтаж на перфоратор Makita 2450 има много възли и елементи. За да извършите ремонт, не е необходимо да знаете всички от тях. Ето най-основните елементи, които схемата представлява („Makita 2450“ е много сложно устройство).

Първият е фиксаторът. Той участва в процеса на демонтаж на капака на касетата. Следва устройството за заключване на пръстена. Той държи топката, за да фиксира свредлото. Водачът му е шайба и конична пружина.

Скоростната кутия е свързана към двигателя с 4 винта. Във веригата има много гумени части, които при износване стават честа причина за счупване.

Тези знания са достатъчни за извършване на ремонт у дома. След това трябва да се запознаете с техниката на неговото изпълнение.

Възможността за саморемонт

Ремонтът на перфоратора Makita 2450 със собствени ръце си струва да се направи по няколко причини.

Представители на сервизния център извършват отстраняване на неизправности по определен алгоритъм. Това води до относително високи разходи за

Също така е вероятно служителите на представителството на компанията просто да проведат планирана проверка, необходимостта от която е съмнителна. И все пак трябва да платите за това.

Ако монтажът или няколко от тях все още се нуждаят от смяна, служителите на сервиза ще доставят само лицензирани части за Makita 2450. Ремонтът в този случай може да бъде сравним по цена с покупката на нов инструмент. Всички тези факти говорят в полза на самостоятелна настройка или подмяна на части от оборудването.

Ремонт

"Makita 2450" се ремонтира със собствените си ръце с определени знания и умения. Технологията за проверка и подмяна на части на HR 2450 е доста проста. Това включва разглобяване на инструмента, след което всички стари мазнини, прах и мръсотия се отстраняват. Повредените възли се заменят с нови. След това всички детайли на перфоратора се сглобяват заедно. Необходимо е да се запознаете с всеки елемент от такива произведения. Могат да се произвеждат в областта на патрона, превключвател на режим, корпус на перфоратора.

За да извършите ремонт, първо извадете касетата, след това превключвателя на скоростта. След това се извършват ремонти вътре в корпуса. Смазката и износените гумени елементи се сменят.

Патрон

С помощта на плоска отвертка касетата се разглобява. Ремонтът на перфоратора Makita 2450, направен сам, започва с този елемент. Стискайки капака на касетата, свалете гумената обувка. Задържащият пръстен се демонтира. След това капакът на касетата и металният пръстен се отстраняват. Той заключва фиксиращата топка на свредлото в цевта. Отстранява се, а металната шайба, коничната пружина се изваждат без усилие.

Причината за повреда може да е износване на частите. Открива се, ако свредлото не се заключи автоматично, без да се натиска капака. След проверка на всички подробности, те идентифицират причината за повредата. Старите елементи се почистват от мръсотия и стара грес. Топката е гъсто обработена с ново масло. Коничната пружина е монтирана с тясната страна към резистора.

Водещата шайба трябва да я притисне така, че да е под отвора на цевта. Ремонтът на перфоратора Makita 2450 от зоната на патрона изисква фиксиране на топката в дупката. Всички части се сглобяват в обратен ред.

Превключвател на режима

За разглобяване свалете Т-образния ключалка на дръжката на превключвателя. За целта използвайте 2 мм отвертка. Много внимателно трябва да затегнете зъбците на резето. Тя е извадена. Червеното резе трябва да се държи така, че да не излети под действието на пружината.

След извършване на тези действия копчето на превключвателя трябва да се завърти в най-ляво положение. Така че неговите издатини ще съвпадат с жлебовете на тялото на редактора. Превключвателят е лесен за премахване. Резето се изважда заедно с пружината. Гуменият пръстен на дръжката на превключвателя трябва да се издърпа с тънка отвертка и да се отстрани. Предотвратява изтичането на мазнини от корпуса.

Схемата за монтаж на перфоратора Makita 2450 в зоната на превключвателя предполага определена последователност на изпълнение. Всички части и седалката са почистени от стара мръсотия. Смажете плътно два метални щифта и гумен пръстен. Поставя се на превключвателя. В дръжката се вкарва пружина, след това резе. Не трябва да изскача, когато ключалката е монтирана в корпуса.

След това превключвателят се поставя в скоростната кутия. В този случай дръжката е насочена към сектора между обозначението на комбинирания режим и удара. Няма да залепне докрай. Превключвателят трябва да се завърти в режим на пробиване и малко по-нататък. В този случай не трябва да забравяте да натиснете бутона за заключване, така че да не пречи на движението.

След това завъртете превключвателя по посока на часовниковата стрелка и натиснете резето докрай.

Неизправности на превключвателя

В процеса на запознаване с въпроса как да сглобите Makita 2450, трябва да разберете честите неизправности на превключвателя. Те могат да бъдат причинени от износени метални щифтове. В този случай нито един от режимите няма да се включи. Превключвателят ще трябва да бъде сменен. Това трябва да се направи и в случай на счупване на первазите за кацане.

Ако гуменият пръстен е износен, ще се получи леко изтичане на смазка. Ще трябва да се смени.

Случва се клюнът да се счупи в резето, с което е прикрепен към вдлъбнатините на скоростната кутия. Езиците на ключалката може да са повредени. За да избегнете всички горепосочени повреди, трябва внимателно да боравите с инструмента.

Корпус на редуктора

За да извадите корпуса от скоростната кутия, е необходимо да повдигнете цевта на инструмента нагоре. Перфораторът трябва да бъде притиснат към работната маса, докато издърпва черупката нагоре. В това положение всички детайли остават на мястото си.

След тяхната ревизия, проверка и подмяна, корпусът на скоростната кутия се монтира на място. Всички негови елементи трябва да бъдат разположени в оригиналния си вид. Задължителни артикулитрябва да се смазва.

По време на монтажа корпусът на скоростната кутия трябва да се почисти с керосин или бензин. След това черупката се поставя на първоначалното място. Превключвателят на режима не трябва да е в него.

Неизправности в корпуса на скоростната кутия

Корпусът на модела HR 2450 се характеризира с висока якост, повреди в това устройство са доста редки. Но се случва да има определени проблеми. Ако калъфът мина заедно с него, значи седалката му е много износена. Когато тази част се разхлаби много, корпусът трябва да се смени.

Понякога седалката на междинния вал е счупена. Предполага се, че ремонтът е подобен на първия случай.

Корпусът на скоростната кутия има шайба Ако е бил повреден от строителен прах (това се случва изключително рядко) или невнимателни действия на ремонтника, той се сменя заедно с корпуса.

Същата процедура се извършва в случай на повреда на отворите за превключване на режима. Изброените видове повреди са типични за фалшиви копия.