Ինչպես է կարգավորվում փորվածքի արագությունը։ Հորատման կոճակի միացման դիագրամների տեսակները. Ինչու՞ ընդհանրապես կարգավորել սրճաղաց սկավառակի պտտման արագությունը

Այսպիսով, Ալեքսեյ Սիդորկինի հոդվածը.

Կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր մարդ իր կյանքում ունեցել է մեկից ավելի իրադարձություն կամ դեպք, որոնց համար չի կարողացել համապատասխան բացատրություն գտնել՝ երկար ժամանակ գաղտնիք մնալով։ Դա տեղի ունեցավ իմ փորվածքի հետ:

Իմ փեսան՝ Դմիտրին, ձեռք բերեց այս Bosch PSB 500 RE փորվածքը 1998 թվականի մայիսին՝ իր նոր ձեռք բերված բնակարանը սարքավորելու համար: Այն ժամանակ ոչ բոլորն ունեին նման հեղինակավոր գործիք (հզորությունը 500 Վտ, արագության կառավարում, հակադարձ ռոտացիա, հարվածային ռեժիմի հնարավորություն՝ «դակիչ»)։ Գնումը հանգիստ նախանձ առաջացրեց. ես ունեի մի պարզ սովետական ​​գայլիկոն՝ առանց «զանգերի ու սուլիչների»: Bosch գայլիկոնը տվել է աղջիկս ավելի ուշ՝ 2002 թվականին դժբախտ պատահարի հետևանքով փեսայիս ողբերգական մահից հետո:

Իհարկե, գործիքի իմ օգտագործումը «ամեն օր առավոտից երեկո» չէր, փորվածքն օգտագործվում էր առօրյա կարիքների համար, ինչպես սովորական ընտանիքներում, գումարած երկրում ամառային սեզոնը:

Նկար 1. Bosch PSB 500 RE գայլիկոնի ընդհանուր տեսքը:

Հորատանցքը ճիշտ աշխատեց՝ հաջողությամբ կատարելով իր բոլոր տարբերակներն ու գործառույթները…, և հանկարծ, 5-6 տարի առաջ, արագության կարգավորիչը դադարեց «հնազանդվել»՝ կարգավորիչի անիվի/ձեռքի անիվի ցանկացած դիրքում / դիրքում, երբ ձգան քաշվեց, գայլիկոնը անմիջապես տվեց ամբողջ արագություն՝ առանց որևէ սահունության։ Առաջին բանը, որ մտքովս անցավ, ինչու չկան ցածր պտույտներ՝ «այրվել» է գայլիկոնի պտույտները կարգավորելու շղթան: Բայց այդ ժամանակ ֆերմայում հայտնվեցին այլ գործիքներ, այդ թվում՝ գյուղում պտուտակահան և ևս մեկ փորվածք, և Bosch-ի փորվածքի աշխատանքը ցածր արագությամբ ռեժիմում այնքան էլ տեղին չէր, ձեռքերը երբեք չհասցրին շտկել անսարքությունը:

Բաժանորդագրվեք Հետաքրքիր է լինելու։

Վերջերս ես ստիպված էի զգույշ աշխատել գայլիկոնի հետ, և դրա բարձր պտույտները շատ անպատշաճ էին, և ձեռքի տակ փամփուշտ ունեցող այլ գործիքներ չկար: Տնից ոչ հեռու գործում է կենցաղային տեխնիկայի վերանորոգման արտադրամաս։ Ինձ ասացին, որ Bosch գայլիկոնի արագության կարգավորիչը (այսուհետ՝ RO) միայն «պատվերով» է, սպասեք առնվազն 2 ամիս, աշխատանքի արժեքը 500 ռուբլի է։

Ես որոշեցի ինքնուրույն պարզել դա, ի վերջո, ուժային սարքավորումների կարգավորիչ, թեև թոշակի անցած:

Կարգավորողը ինքը, բայց գնացե՞լ է արտադրամաս: Եթե ​​հրատապ է, բայց մի երկու հարյուրի համար (նախկինում այն ​​կոչվում էր «մի շշի համար»), ապա «հրացանդ բացելը» իմաստ չունի, մյուսներին նույնպես պետք է թույլ տալ ապրել։

Ես բացեցի գայլիկոնը, անջատեցի RO-ն (դանակի տիպի երկու անջատվող էլեկտրական կոնտակտներ, երկուսը «պտուտակի տակ» և մեկ պտուտակ հոսանքի լարը ամրացնելու համար - նկ. 2):

Բրինձ. 2. Արագության կարգավորիչի միացում փորվածքում:

Հորատման արագության կարգավորիչը առանձին միավոր է: Նկար 3-ում արդեն բացված PO-ի երկու կեսերը (կափարիչը և մարմինը), նյութը՝ պլաստիկ, գրեթե իրական չափի են, կեսերը ամրացված են միմյանց «սողնակներով»։

Բրինձ. 3. Հորատման արագության կարգավորիչ՝ կափարիչը հանված

Նկար 3-ը ցույց է տալիս. 1 - կոնտակտային խումբ; 2 - լոգարիթմական կոնտակտներ; 3 - ռեզիստորի շերտեր; 4 - կարգավորիչ պտուտակի ձեռքի անիվ; 5 - ձգանի ետ ու առաջ գարուն:

Կոնտակտային խումբ 1 և լոգարիթմական կոնտակտներ 2 երկու զսպանակային թիթեղների տեսքով, որոնք շարժվում են՝ սեղմելով ձգանը և վերադառնալով իրենց սկզբնական դիրքին, փոխադարձ զսպանակ 5-ի ազդեցության տակ, գտնվում են փորվածքի արագության կարգավորիչի պատյանում:

Կափարիչը պարունակում է կոնդենսատոր (ներքևում) և տախտակ (վերևում) էլեկտրոնային տարրերով և դիմադրության երկու ժապավենով 3, որոնց երկայնքով 2-րդ կոնտակտները սահում են, երբ ձգանը սեղմվում է գործիքի արագությունը սահուն փոխելու համար: Ռեզիստորի շերտերը հատուկ յուղված են, որպեսզի պաշտպանեն շերտերը, նվազեցնեն շփումը և կանխեն սահող կոնտակտների կայծը:

Ձեռնարկի վրա ձեռքի անիվ 4-ով կարգավորող պտուտակը սահմանափակում է գործարկման խորությունը և կոնտակտների 2-ի սահելու հեռավորությունը/երկարությունը ռեզիստորի 3-րդ ժապավենի երկայնքով, դրանով իսկ որոշելով ճշգրտման տիրույթը և հորատման առավելագույն արագությունը: Եթե ​​կարգավորիչ պտուտակն ամբողջությամբ պտտվում է, ապա ձգանը, երբ ամբողջությամբ սեղմված է, փակում է կոնտակտային խումբը գայլիկոնի շարժիչի ուղղակի միացման համար՝ շրջանցելով էլեկտրոնային կարգավորիչ տարրերը, և շարժիչն աշխատում է հնարավոր առավելագույն արագությամբ (3000 պտ/ր):

Հորատման արագության վերահսկման սխեման գրեթե նույնական է: Տարբերությունները միայն դիզայնի և չափերի մեջ են։

Իմ աշխատանքի շրջանակը ներառում էր սեղմելիս ձգանչի ճշգրտության ստուգումը, կոնտակտային խմբի մասերի փոխազդեցությունը, կարգավորիչ պտուտակի պտույտը, դիմադրության շերտերի վրա քսանյութի բաշխման հավասարեցումը, հասանելի վայրերի մաքրումը: կուտակված փոշին և կեղտը. Ոչ մի անսարքություն, անսարքություն կամ կասկածելի կետեր չեն հայտնաբերվել։ Այսինքն՝ ես փոքրիկ աուդիտ եմ անցկացրել, որից հետո հավաքել եմ գայլիկոնը, միացրել ու ... արագության կարգավորիչը աշխատում է , ասես ոչինչ չի եղել։

Այսպիսով, Bosch հորատման արագության կարգավորիչի վերանորոգումը վերածվեց սովորական մաքրման:

Շատ ենթադրություններ կարելի է անել փորվածքի ժամանակավոր հիվանդության պատճառների մասին՝ գործիքի հարվածից կամ աննկատ անկումից մինչև էլեկտրոնային տարրերի անսարքություններ: Այնուամենայնիվ, իրավիճակի վերլուծությունը դեռևս հակված է խաթարելու զույգ «լոգարիթմական կոնտակտներ - ռեզիստորային ժապավեններ» աշխատանքը ինչ-ինչ անհայտ պատճառով, բավական է, որ մի բծը (մասնիկը) պարզապես ընկնի սահող կոնտակտներից մեկի տակ, և վերջ: , ճշգրտում չի լինի։ Դրա մասին է վկայում նաև գործիքի անմիջապես ամբողջ արագությամբ ընդգրկումը, ինչը հնարավոր է միայն կոնտակտային խմբի ակտիվացման դեպքում:

Իսկ ինչ նորություն կա VK խմբում SamElektrik.ru ?

Բաժանորդագրվեք և կարդացեք հոդվածը հետագա.

Բայց, ինչ ասես, պարզվում է, որ գործիքը եղել է ինքը՝ էլեկտրիկը և ինքս վերանորոգեցի:

Հարց ընթերցողից

Ընթերցող Ալեքսանդրը փոստով կապվեց ինձ հետ հետևյալ խնդրանքով.

Բարի երեկո. բախվել եմ ձեր բլոգին, որտեղ դուք վերանորոգում եք Bosch գայլիկոնը: Ես նման խնդիր ունեմ, միայն թե ես գրեթե կապ չունեմ էլեկտրոնիկայի հետ։ Հիմարաբար ես ապամոնտաժեցի bosch gsb 1600 RE գայլիկոնի ձգանը։ Նախկինում ամեն ինչ լավ էր աշխատում, ես մի կերպ հավաքեցի, հիմա փափուկ մեկնարկը չի աշխատում: Երևի սխալ հաջորդականությամբ և սխալ տեղում եմ տեղադրում պահեստամասեր։ Կցում եմ ապամոնտաժվածի լուսանկարը։ Հուսանք օգնության, փորվածը լավն է:

Ապամոնտաժված Bosch հորատման կոճակի լուսանկար.

Bosch գայլիկոնի վերանորոգում. Ապամոնտաժված ձգան - կոճակ արագության կառավարմամբ:

Bosch գայլիկոնի վերանորոգում. Ապամոնտաժված ձգան - կոճակ

Ես չգիտեմ, թե ինչպես օգնել ընթերցողին. Գուցե ինչ-որ մեկը կիսվի իր փորձով:

Անկյունային սրճաղացների բոլոր բյուջետային տարբերակներն ունեն մի քանի թերություններ. Նախ, չկա փափուկ մեկնարկի համակարգ: Սա շատ կարևոր տարբերակ է։ Անշուշտ, բոլորդ էլ միացրել եք այս հզոր էլեկտրական գործիքը ցանցին, և միացնելիս դիտել եք, թե ինչպես է լամպի շիկացումը, որը նույնպես միացված է այս ցանցին, ընկնում:

Այս երեւույթը տեղի է ունենում այն ​​պատճառով, որ հզոր էլեկտրական շարժիչները գործարկման պահին սպառում են հսկայական հոսանքներ, որոնց պատճառով ցանցի լարումը նվազում է: Սա կարող է վնասել գործիքին, հատկապես Չինաստանում արտադրվածներին, որոնք ունեն անվստահելի ոլորուններ, որոնք մի օր կարող են այրվել գործարկման ընթացքում:

Այսինքն՝ փափուկ մեկնարկի համակարգը կպաշտպանի և՛ ցանցը, և՛ գործիքը: Բացի այդ, գործիքի գործարկման պահին տեղի է ունենում հզոր ատկատ կամ հրում, իսկ փափուկ մեկնարկի համակարգի դեպքում դա, իհարկե, տեղի չի ունենա։

Երկրորդ, չկա արագության կարգավորիչ, որը թույլ կտա գործիքին երկար ժամանակ աշխատել առանց այն բեռնելու:

Ստորև բերված դիագրամը արդյունաբերական նմուշից է.

Արտադրողի կողմից այն ներմուծվում է թանկարժեք սարքերի մեջ:

Դուք կարող եք միացնել ոչ միայն «սաղացը» միացմանը, այլ, սկզբունքորեն, ցանկացած սարք՝ փորվածք, ֆրեզերային և շրջադարձային մեքենաներ: Բայց հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ կոլեկտորային շարժիչը պետք է լինի գործիքի մեջ։

Սա չի աշխատի ասինխրոն շարժիչների հետ: Այնտեղ հաճախականության փոխարկիչ է անհրաժեշտ։

Այսպիսով, դուք պետք է պատրաստեք տպագիր տպատախտակ և սկսեք հավաքել:

Որպես կարգավորող տարր օգտագործվում է կրկնակի գործառնական ուժեղացուցիչ LM358, որը, օգտագործելով VT1 տրանզիստորը, վերահսկում է հոսանքի տրիակ:

Այսպիսով, այս սխեմայի հոսանքի կապը հզոր BTA20-600 տրիակ է:

Խանութում նման տրիակ չկար, և ես ստիպված էի գնել BTA28: Դա մի փոքր ավելի հզոր է, քան սխեմայով: Ընդհանրապես, մինչև 1 կՎտ հզորությամբ շարժիչների համար կարող եք օգտագործել ցանկացած տրիակ՝ առնվազն 600 Վ լարմամբ և 10-12 Ա հոսանքով: Բայց ավելի լավ է ունենալ որոշակի մարժա և վերցնել 20 Ա տրիակ, դրանք դեռ մեկ կոպեկ արժեն:

Գործողության ընթացքում տրիակը տաքանալու է, ուստի դրա վրա պետք է տեղադրվի ջերմատախտակ:

Որպեսզի հարցեր չլինեն այն մասին, որ շարժիչը գործարկելիս կարող է սպառել հոսանքներ, որոնք զգալիորեն գերազանցում են տրիակի առավելագույն հոսանքը, և վերջինս կարող է պարզապես այրվել, հիշեք, որ միացումն ունի փափուկ մեկնարկ, և մեկնարկային հոսանքները կարող են անտեսվել.

Անշուշտ բոլորին ծանոթ է ինքնադրսևորման ֆենոմենը։ Այս էֆեկտը նկատվում է, երբ բացվում է շղթան, որին միացված է ինդուկտիվ բեռը:

Նույնն է այս սխեմայի դեպքում: Երբ շարժիչի էլեկտրամատակարարումը կտրուկ անջատվում է, դրանից ստացվող ինքնաինդուկցիոն հոսանքը կարող է այրել տրիակը: Իսկ ցողունի միացումը թուլացնում է ինքնահոսքը:

Այս շղթայում ռեզիստորն ունի 47-ից 68 ohms դիմադրություն և 1-ից 2 վտ հզորություն: Ֆիլմի կոնդենսատոր 400 Վ-ի համար: Այս տարբերակում ինքնահոսքը որպես կողմնակի ազդեցություն:

Ռեզիստոր R2-ն ապահովում է ցածր լարման կառավարման միացման հոսանքի խոնավացում:

Շղթան ինքնին որոշ չափով և՛ բեռ է, և՛ կայունացնող օղակ: Դրա շնորհիվ ռեզիստորից հետո հնարավոր է չկայունացնել էլեկտրամատակարարումը։ Չնայած ցանցն ունի նույն սխեմաները լրացուցիչ zener դիոդով, անիմաստ է այն օգտագործել, քանի որ գործառնական ուժեղացուցիչի էլեկտրամատակարարման քորոցներում լարումը նորմալ սահմաններում է:

Ցածր էներգիայի տրանզիստորների փոխարինման հնարավոր տարբերակները կարելի է տեսնել հետևյալ նկարում.

Նախկինում նշված PCB-ն միայն փափուկ մեկնարկիչի տախտակ է և չունի արագությունը կարգավորող բաղադրիչներ: Դա արվում է միտումնավոր, քանի որ ամեն դեպքում, կարգավորիչը պետք է դուրս բերվի լարերի միջոցով:

Կարգավորիչը կարգավորվում է 100 կՕմ հզորությամբ բազմապտույտ հարմարվողական սարքի միջոցով:

Եթե ​​ավելի հզոր կարգավորիչ է անհրաժեշտ, ապա այն կարող է հավաքվել հետևյալ սխեմայով.

Եթե ​​ամեն ինչ կարգին է, ապա ցանցից անջատվելուց հետո անհապաղ պետք է հպումով ստուգել տրիակը՝ այն պետք է ցուրտ լինի:

Եթե ​​ամեն ինչ լավ է աշխատում. սրճաղացը սահուն միանում է, և արագությունը կարգավորվում է, ապա ժամանակն է սկսել փորձարկումը ծանրաբեռնվածության տակ:

Կցված ֆայլեր:

Անալոգային CCTV տեսախցիկը հեռուստացույցին, համակարգչին միացնելու դիագրամ Թվային CCTV տեսախցիկի միացում

Հորատման վերանորոգումը կարող է իրականացվել ինքնուրույն, գլխավորն այն է, իմանալ խափանումների պատճառները և դրանց «բուժման» մեթոդները: Այսօր մենք կխոսենք այն մասին, թե ինչպես է փորված կոճակի միացման սխեմայի տեսքը, մենք չենք անտեսի այլ անսարքությունները, որոնց շնորհիվ դուք կլինեք աշխատանքային գործիքի երջանիկ սեփականատեր:

Եթե ​​ձեր գործիքը սկսել է ավելի վատ աշխատել, կամ ամբողջությամբ դադարել է կատարել իր անմիջական պարտականությունները, ժամանակն է ախտորոշել անսարքությունները և փորձել հաղթահարել դրանք: Նախ, մենք ստուգում ենք լարը վարդակից վնասվածության և լարման համար, որի համար կարող եք միացնել ցանկացած այլ սարք՝ հեռուստացույց կամ թեյնիկ:

Եթե ​​դուք ստուգում եք մարտկոցով աշխատող սարքերը, ապա փորձարկիչն օգտագործելիս պետք է ստուգեք դրանք. այս դեպքում պատյանի վրա նշված լարումը պետք է ունենա նույն արժեքը, ինչ մարտկոցի լարումը:

Եթե ​​լարումը պակաս է, դուք ստիպված կլինեք փոխարինել մարտկոցները նորերով: Եթե ​​մարտկոցը ճիշտ է աշխատում, էլեկտրամատակարարումը նորմալ է, փնտրեք ապարատային խնդիրներ: Ամենատարածված խափանումներն են.

• Շարժիչի շահագործման հետ կապված խնդիրներ;
• Խոզանակների մաշվածություն;
• Կոճակի շահագործման հետ կապված խնդիրներ.

Իմանալով, թե ինչպես է միացված էլեկտրական հորատման կոճակը, կարող եք արագ լուծել խնդիրը: Բացի այդ, գայլիկոնի աշխատանքի հետ կապված խնդիր կարող է առաջանալ գործիքի փոշոտության պատճառով, քանի որ փորվածքը «վերցնում է» փայտ, աղյուս և այլ նյութեր։ Սա նշանակում է, որ դուք պետք է հոգ տանեք սարքը յուրաքանչյուր օգտագործումից հետո մաքրելու մասին. սա միակ միջոցն է նվազեցնելու կեղտոտ գործիքների պատճառով անսարքության վտանգը: Ահա թե ինչու կատարելուց հետո անմիջապես մաքրեք գայլիկոնը։

Ցավոք, գործիքի աշխատանքը ստուգելու համար փորձարկիչը ձեզ համար բավարար չի լինի, ինչը պայմանավորված է նրանով, որ սարքի կոճակների մեծ մասը հագեցած է արագության անխափան հսկողությամբ, և, հետևաբար, սովորական փորձարկիչը կարող է ձեզ սխալ տվյալներ տալ: . Այս դեպքում ձեզ անհրաժեշտ կլինի փորված կոճակի միացման հատուկ սխեման: Հաճախ գործիքների մեջ մեկ լարը միացված է տերմինալին, և, հետևաբար, կոճակը միաժամանակ սեղմելը հանգեցնում է տերմինալների զանգի: Այն դեպքում, երբ լույսը միանում է, կոճակի հետ ամեն ինչ կարգին է, բայց եթե անսարքություն եք նկատում, ժամանակն է փոխել կոճակը:

Փոխարինելիս նկատի ունեցեք, որ միացումը կարող է լինել կամ պարզ կամ հակադարձ: Դրա շնորհիվ կոճակը փոխարինելու բոլոր աշխատանքները պետք է իրականացվեն բացառապես ըստ սխեմայի՝ առանց «ինքնից» որևէ բան ավելացնելու։ Այսպիսով, մասը պետք է լինի համապատասխան չափի և համապատասխանի գործիքի հզորությանը: Միևնույն ժամանակ, հզորությունը հաշվարկելը բավականին պարզ խնդիր է: Մենք օգտագործում ենք P = U * I բանաձևը (հաշվի առնելով, որ գայլիկոնի հզորությունը 650 Վտ է), I = 2,94 Ա (650/220), ինչը նշանակում է, որ կոճակը պետք է լինի 2,95 Ա..

Չնայած այն հանգամանքին, որ այս գործընթացը բավականին բարդ է, դուք կարող եք ամբողջ աշխատանքը կատարել ինքներդ՝ պահպանելով որոշ կարևոր կանոններ։ Օրինակ, հիշեք, որ պատյանը բացելը կարող է պատճառ դառնալ, որ բոլոր մասերը և չամրացված մասերը պարզապես դուրս գան պատյանից: Բնականաբար, դրանից պետք է խուսափել, քանի որ այդ դեպքում սարքը միացնելը բավականին դժվար կլինի։ Դա անելու համար դուք կարող եք նրբորեն բարձրացնել կափարիչը, նշելով թղթի վրա պահեստամասերի ճշգրիտ տեղը:

Կոճակը վերանորոգվում է հետևյալ կերպ.

1. Նախ, պատյանների համար սեղմակները կեռվում են, որից հետո այն զգուշորեն քաշվում է միասին.
2. Բոլոր ժանգոտված և մուգ տերմինալները մաքրվում են ածխածնի նստվածքներից, որի համար կարող եք օգտագործել սպիրտ կամ հղկաթուղթ;
3. Մենք նորից հավաքում ենք գործիքը՝ համոզվելով, որ սարքի բոլոր մասերը տեղում են, և ստուգում ենք գայլիկոնի աշխատանքը. եթե ոչինչ չի փոխվել, մենք փոխում ենք մասը;
4. Շրջանառության կարգավորիչը լցնում ենք միացությամբ, և հետևաբար, եթե մասը ձախողվում է, մենք պարզապես փոխարինում ենք այն.
5. Հաճախակի խափանումը ռեոստատի տակ գտնվող աշխատանքային շերտի ջնջումն է. ավելի լավ է չվերանորոգել այն, պարզապես վատնել ձեր ժամանակը, ավելի լավ է գնել նորը և փոխարինել այն:

Շատերին է հետաքրքրում, թե որտեղի՞ց ստանալ նման սխեման: Առաջին հերթին այն պետք է գործիքի հետ լինի գնելիս, բայց եթե սխեմա չկա, կամ կորցրել ես, ստիպված կլինես փնտրել ինտերնետում։ Ի վերջո, միայն նրա օգնությամբ դուք կկարողանաք ճիշտ, առանց սխալների իրականացնել վերանորոգումը։ Ի դեպ, արագության կառավարման կոճակը և հակադարձ կառավարման կոճակը գտնվում են տարբեր վայրերում, և, հետևաբար, դրանք պետք է ստուգվեն առանձին:

Հորատման խարիսխի կամ ստատորի կոտրման մի քանի պատճառ կա: Նախ սա սարքի անգրագետ շահագործումն է։ Օրինակ, շատ օգտատերեր պարզապես ծանրաբեռնում են գործիքը՝ առանց ընդհատումների իրականացնելով աշխատանքը։ Սա հանգեցնում է նրան, որ հորատման շարժիչը ժամանակ չունի «հանգստանալու»: Երկրորդ պատճառը վատ ոլորուն մետաղալարի մեջ է, որը հաճախ հանդիպում է էժան մոդելներում: Այդ իսկ պատճառով էժան գործիքների խափանումները շատ ավելի տարածված են։ Այս դեպքում վերանորոգումը պետք է իրականացվի մասնագիտացված գործիքի միջոցով: Եվ ավելի լավ կլինի, եթե այս աշխատանքը վստահեք պրոֆեսիոնալ մասնագետներին։

Այնուամենայնիվ, եթե որոշվել է ինքնուրույն իրականացնել վերանորոգումը, դուք, անշուշտ, հարց կունենաք՝ ինչպե՞ս անել ամեն ինչ ճիշտ: Ինչպես արդեն հասկացաք, այն «տառապում է» խարիսխի և ստատորի խափանումներից, և դա կարելի է ստուգել մի քանի նշաններով, օրինակ, երբ գործիքը շահագործման ընթացքում հանկարծակի կայծ է տալիս: Եթե ​​չկան «պայծառ» նշաններ, կարող եք օգտագործել օմմետր:

Ստատորը փոխվում է այսպես.

1. Նախ, ուշադիր ապամոնտաժեք սարքի պատյանը.
2. Մենք հեռացնում ենք լարերը և բոլոր ներքին մասերը;
3. Խափանման պատճառները պարզելուց հետո պահեստամասը փոխում ենք նորի, նորից փակում պատյանը։

Բայց փորվածքը կարող է չաշխատել սովորական անսարքությունների պատճառով, օրինակ, շարժիչի ներսում խոզանակների պատճառով: Սա նշանակում է, որ դուք չեք կարող անել առանց վրձինների վերանորոգման, մինչդեռ այս աշխատանքը բավականին պարզ է, նույնիսկ կարիք չկա ունենալ հատուկ գիտելիքներ և գործիքներ: Դա անելու համար մենք ապամոնտաժում ենք սարքը, դրանից հանում ենք վրձինների բռնակները և փոխում կոտրված մասերը։ Ի դեպ, կան մոդելներ, որոնց մարմինը հնարավոր չէ ապամոնտաժել. դրանցում պարզապես անհրաժեշտ է հեռացնել հատուկ խրոցակներ տեղադրման պատուհանի միջոցով, որից հետո մենք փոխում ենք խոզանակները:

Այս մասերը կարող եք գնել ցանկացած շինարարական խանութում, կան նաև որոշ մոդելներ, որոնք վաճառվում են լրացուցիչ խոզանակների հավաքածուով: Կարևոր է, որ չսպասեք, մինչև խոզանակներն ամբողջությամբ մաշվեն. ժամանակ առ ժամանակ ստուգեք դրանք: Եվ այս ամենը պայմանավորված է նրանով, որ խոզանակների և կոլեկցիոների միջև բացը բացվելու վտանգ կա: Արդյունքում այս հատվածը կսկսի գերտաքանալ և ժամանակի ընթացքում կվերանա, ինչը նշանակում է, որ դուք ստիպված կլինեք փոխել ամբողջ խարիսխը, ինչը կլինի շատ ավելի թանկ և ավելի բարդ, և փաստ չէ, որ դուք կարող եք լուծել այս հարցը: ինքնուրույն:

Ինչպես տեսնում եք, կան տարբեր խափանումներ, որոնցից շատերը ենթակա կլինեն ձեզ, մյուսները հնարավոր կլինի իրականացնել միայն սպասարկման կենտրոնների մասնագետների համար: Իսկ նման խափանումների վտանգը նվազեցնելու համար պետք է խնամել ձեր գործիքը, մաքրել այն աշխատանքից հետո, ստուգել մասերի և խոզանակների վիճակը, որպեսզի ժամանակին դրանք փոխարինեք նորերով։ Այնուամենայնիվ, եթե տեսնեք, որ ինքներդ չեք կարող դա անել, սարքը տարեք արտադրամաս:

Էլեկտրական գայլիկոնը անփոխարինելի օգնական է տան վերանորոգման բոլոր տեսակներում. այն կարող է օգտագործվել մի շարք առաջադրանքներ կատարելու համար՝ ներկերի խառնումից, պաստառի սոսինձից մինչև իր հիմնական նպատակը՝ տարբեր անցքեր հորատելը: Արտադրանքի միացման կոճակը ենթակա է արագ մաշվածության, որը բավականին հաճախ պետք է վերանորոգվի կամ փոխարինվի նորով: Այս բավականին պարզ գործողությունն իրականացնելու համար օգտագործողին անհրաժեշտ է հորատման կոճակի միացման դիագրամ և այս կարևոր դետալների ամենատարածված անսարքությունների իմացությունը:

Պարզ տեսք ունեցող այս սարքը օգտագործման ընթացքում ազդանշան է տալիս օգտատիրոջը, որ նա շուտով վերանորոգման կարիք կունենա, բայց ոչ բոլորն են դա հասկանում։ Եթե ​​գայլիկոնը սկսում է աշխատել ժամանակավոր ընդհատումներով կամ կոճակը պահանջում է ավելի ուժեղ սեղմում, քան նախկինում, ապա սրանք այս մասի ոչ ճիշտ աշխատանքի առաջին ախտանիշներն են:

Երբ դուք օգտագործում եք անլար գայլիկոն, առաջին քայլը մարտկոցի լարումը ստուգիչով չափելն է. եթե այն անվանականից փոքր է, ապա այն պետք է լիցքավորվի:

Այս դեպքում մեզ հատկապես հետաքրքրում է արտադրանքի միացման/անջատման կոճակի վիճակն ու ֆունկցիոնալությունը: Դրա գործողության ճիշտությունը ստուգելը բավականին պարզ է. անհրաժեշտ է ետ պտուտակել հիմնական մարմնի ամրացումները, հեռացնել վերին կափարիչը և ստուգել սարքին գնացող լարերի լարումը, միացնելով հոսանքի լարը վարդակից: Երբ սարքը ցույց է տալիս լարման մատակարարումը, և երբ սեղմում եք կոճակը, արտադրանքը չի աշխատում, սա ցույց է տալիս, որ այն կոտրվել է կամ տեղի է ունեցել: այրվող կոնտակտներսարքի ներսում:

Կանոնավոր միացման / անջատման կոճակ

Հորատման կոճակի վերանորոգումը կամ փոխարինումը համարվում է պարզ գործընթաց, բայց դուք պետք է ունենաք որոշակի հմտություններ. եթե անզգուշորեն բացեք կողային պատը, շատ մասեր կարող են թռչել տարբեր ուղղություններով կամ ընկնել պատյանից:

Ինչպես նշվեց վերևում, կոճակը կարող է չգործել կոնտակտների օքսիդացման կամ այրման պատճառով: Սա շտկելու համար ձեզ հարկավոր է ապամոնտաժել այնպահպանելով հետևյալ կարգը.

1. Զգուշորեն ամրացրեք պաշտպանիչ ծածկույթի բռնակները և բացեք այն:
2. Հեռացրեք ածխածնի նստվածքները կոնտակտների վրա ալկոհոլով կամ մաքրեք դրանք հղկաթուղթով:
3. Այնուհետև հավաքեք և ստուգեք:

Եթե ​​ամեն ինչ լավ է աշխատում, ապա դա նշանակում է, որ պատճառը եղել է կոնտակտների մեջ, հակառակ դեպքում դա պահանջվում է կոճակի փոխարինում.

Պետք է տեղյակ լինեք, որ հատուկ շերտը հաճախ ջնջվում է, որը արտադրության ընթացքում կիրառվում է ռեոստատի սահիկի տակ. այս դեպքում կոճակը նույնպես պետք է փոխարինվի:

Բավականին հաճախ, փորված կոճակի միացման դիագրամն օգտագործվում է ամբողջ կառույցի գործառական հնարավորությունները ստուգելու համար. միայն առկայության դեպքում հնարավոր է մասնակի վերանորոգում կատարել կամ կոճակը փոխարինելու դեպքում ճիշտ միացնել: Շրջանակը պետք է ուղեկցվի արտադրանքի շահագործման հրահանգներ, եթե ինչ-ինչ պատճառներով այն չկա, ապա կարող եք որոնել ինտերնետում։

Էլեկտրաէներգիայի կոճակ՝ հակադարձ / արագության կառավարմամբ

Լուսանկարում պատկերված գայլիկոնի կոճակը, ի լրումն հակառակ կողմի, ունի ներկառուցված էլեկտրական շարժիչի արագության կարգավորիչ։ Այս դիզայնը բնութագրվում է աճող բարդությամբ, հետևաբար, հնարավոր չէ այն ապամոնտաժել առանց հատուկ հմտությունների. գործը բացելուն պես բոլոր մասերը «ցրվում են» տարբեր ուղղություններով, քանի որ դրանք հենվում են աղբյուրներով: Առանց դրանց ճիշտ գտնվելու վայրն իմանալու, անհնար կլինի ամբողջ կառույցը հետ հավաքել. ավելի հեշտ է գնել նորը և կապ հաստատել՝ հղում անելով հատուկ գծապատկերին, որը կարելի է գտնել ինտերնետում:

Ժամանակակից փորվածքները հասանելի են հակադարձ տարբերակով, ուստի կոճակը կատարում է միանգամից մի քանի գործառույթ.

• արտադրանքի հիմնական ներառումը աշխատանքի մեջ.
• էլեկտրական շարժիչի ռոտացիայի արագության կարգավորում;
• միացնելով հակառակը - փոխելով շարժիչի ռոտորի պտտման ուղղությունը:

Ուշադրություն. Հակադարձ կառավարումը և արագության կարգավորիչը գտնվում են տարբեր պատյաններում. դրանք պետք է ստուգվեն առանձին:

Պետք է հիշել, որ ժամանակակից արտադրանքներում արագության կարգավորիչգտնվում է հատուկ հիմքի վրա, իսկ արտադրության ընթացքում այն ​​լցվում է միացությամբ՝ մեկուսիչ միացությամբ, որը կարծրանալուց հետո պաշտպանում է բոլոր մասերը մեխանիկական, ջերմային և քիմիական ազդեցություններից։ Հետեւաբար, այն չի կարող վերանորոգվել:

Ինչպես երևում է միացման սխեմայից, երբ դրա մեջ առկա է հորատման կոճակը հակառակի հետ միասին, ռոտացիան փոխվում է օգտագործելով. հատուկ անջատիչ անջատիչ:Այս դեպքում գումարած կամ մինուսը սնվում է տարբեր խոզանակներով, ուստի շարժիչի արմատուրը պտտվում է տարբեր ուղղություններով:

Ինքներդ մի ապամոնտաժեք գայլիկոնի մեկնարկի կոճակը դրա բարդ դիզայնի դեպքում. անջատեք լարերը և տարեք դրանք սպասարկման կենտրոն, որտեղ պրոֆեսիոնալ մասնագետները կիրականացնեն ամբողջական ախտորոշում և վերանորոգում:

Մեր օգնականը կարող է փորել տարբեր նյութեր, ուստի հաճախ շատ փոշի և թափոններ են լինում: Յուրաքանչյուր օգտագործումից հետո դուք պետք է մաքուր փորված, ապա հաջորդ անգամ սարքը օգտագործելիս այն կաշխատի շվեյցարական ժամացույցի պես՝ առանց ընդհատումների և անհանգստացնող կանգառների։

Շատ հաճախ անհրաժեշտություն է առաջանում կարգավորել լամպի պայծառությունը որոշակի արժեքի սահմաններում, դա սովորաբար կազմում է 20% -ից մինչև 100%: Պայծառությունը պակաս դնելն անիմաստ է, քանի որ լամպերի մեծ մասը պարզապես չի աշխատում այս ռեժիմում կամ տալիս է չնչին քանակությամբ լույս, որը միայն բավարար է լամպի փայլելու համար, բայց միևնույն ժամանակ այն ոչինչ չի լուսավորի: Դուք կարող եք գնալ խանութ և գնել պատրաստի սարք, սակայն այժմ այդ սարքերի գները շատ բարձր են և չեն համապատասխանում ձեր ստացած ապրանքին։ Քանի որ մենք բոլոր արհեստների ժակետն ենք, մենք ինքներս կպատրաստենք այդ սարքերը: Այսօր մենք կքննարկենք մի քանի սխեմաներ, որոնց շնորհիվ ձեզ համար պարզ կդառնա, թե ինչպես կարելի է ձեր սեփական ձեռքերով 12 Վ և 220 Վ լարման դիմեր պատրաստել:

Triac-ի վրա

Սկսելու համար, հաշվի առեք 220 վոլտ ցանցից աշխատող dimmer-ի միացում: Այս տեսակի սարքը աշխատում է հոսանքի անջատիչի բացման փուլային տեղաշարժի սկզբունքով: Դեմերի սիրտը RC միացումն է: Վերահսկիչ զարկերակային ձևավորման միավոր, որը սիմետրիկ դինիստոր է: Եվ փաստորեն, հոսանքի անջատիչը ինքնին, որը վերահսկում է բեռը, տրիակ է:

Դիտարկենք, թե ինչպես է աշխատում շղթան: R1 և R2 ռեզիստորները ձևավորվում են: Քանի որ R1-ը փոփոխական է, այն փոխում է լարումը R2C1 շղթայում: Դինիստոր DB3-ը ներառված է նրանց միջև եղած կետում, և երբ C1 կոնդենսատորի վրա բացման շեմի լարումը հասնում է, այն գործարկվում է և իմպուլս է հաղորդում հոսանքի անջատիչին՝ տրիակ VS1-ին: Այն բացվում և իր միջով անցնում է հոսանք, դրանով իսկ ելքի վրա մենք ստանում ենք լարում: Կարգավորիչի դիրքը որոշում է, թե ալիքի որքան մասն է գնալու դեպի լամպը: Որքան արագ լիցքավորվի, այնքան ավելի արագ է բացվում բանալին, և ալիքի և հզորության մեծ մասը կգնա դեպի բեռը: Այսպիսով, շղթան բառացիորեն կտրում է սինուսոիդի մի մասը: Ստորև ներկայացնում ենք սարքի գրաֆիկը.

Արժեքը (t *) այն ժամանակն է, որի ընթացքում կոնդենսատորը լիցքավորվում է մինչև հզորության տարրի բացման շեմը: Այս մթնեցնող սխեման պարզ է և հեշտ է կրկնել գործնականում: Այն լավագույնս աշխատում է շիկացած լամպերի վրա, քանի որ լամպի պարույրն ունի իներտություն, բայց LED և այլ լամպերի հետ կապված խնդիրներ կարող են առաջանալ, ուստի վերջնական տեղադրումից առաջ անհրաժեշտ է ստուգել շղթայի գործունակությունը հատուկ ձեր սպառողների վրա: Խորհուրդ ենք տալիս դիտել ստորև բերված տեսանյութը, որը հստակ ցույց է տալիս, թե ինչպես կարելի է դիմեր պատրաստել տրիակի վրա.

Triac հզորության կարգավորիչ 1000 Վտ

Տրիստորների վրա

Դուք կարող եք չգնել տրիակ, բայց պատրաստեք պարզ թրիստորի վրա հիմնված դիմեր, որը հեշտությամբ կարելի է ձեռք բերել հին չաշխատող սարքավորումներից և տախտակներից, ինչպիսիք են հեռուստացույցները, մագնիտոֆոնները և այլն: Շղթան փոքր-ինչ տարբերվում է նախորդից, քանի որ յուրաքանչյուր կիսաալիք ունի իր սեփական թրիստորը և, հետևաբար, յուրաքանչյուր բանալու համար իր սեփական դինիստորը:

Համառոտ նկարագրենք կարգավորման գործընթացը։ Դրական կիսաալիքի ժամանակ C1 հզորությունը լիցքավորվում է R5, R4, R3 շղթայով: Երբ հասնում է V3 դինիստորի բացման շեմը, դրա միջով հոսանքը մտնում է V1 թրիստորի կառավարման էլեկտրոդը: Բանալին բացվում է՝ դրական կիսաալիքն իր միջով անցնելով։ Բացասական փուլով թրիստորը կողպված է, և գործընթացը կրկնվում է մեկ այլ բանալի V2-ի և C2 կոնդենսատորի համար, որը լիցքավորվում է R1, R2, R5 շղթայի միջոցով:

Ֆազային կարգավորիչներ - դիմերները կարող են օգտագործվել ոչ միայն շիկացած լամպերի պայծառությունը կարգավորելու համար, այլև գլխարկի օդափոխիչի արագությունը կարգավորելու համար, դուք կարող եք կցորդել զոդման երկաթի համար և դրանով իսկ կարգավորել դրա ծայրի ջերմաստիճանը բարելավելու որակը: զոդում.

Տեսանյութի հավաքման հրահանգ.

Տրիստորային թուլացուցիչի հավաքում

Կարևոր!Կառավարման այս մեթոդը հարմար չէ լյումինեսցենտային, տնտեսական կոմպակտ և լուսադիոդային լամպերի հետ աշխատելու համար՝ պայմանավորված դրանց շահագործման բնույթով:

Կոնդենսատորի թուլացուցիչ

Հարթ կարգավորիչների հետ մեկտեղ, առօրյա կյանքում լայն տարածում են գտել կոնդենսատորների դիմերները: Այս սարքի շահագործումը հիմնված է փոփոխական հոսանքի հաղորդման կախվածության վրա՝ հզորության արժեքից։ Որքան մեծ է կոնդենսատորի հզորությունը, այնքան ավելի շատ հոսանք է այն անցնում իր միջով: Այսպիսով, կոնդենսատորի օգնությամբ հնարավոր է նվազեցնել լամպին մատակարարվող հզորությունը, սակայն այս մեթոդը թույլ չի տալիս սահուն կարգավորում: Այս տեսակի տնական մթնեցնողը կարող է բավականին կոմպակտ լինել, ամեն ինչ կախված է պայծառության պահանջվող պարամետրերից, հետևաբար, կոնդենսատորի հզորությունից, որը կապված է դրա չափի հետ:

Ինչպես երևում է դիագրամից, կան երեք դիրքեր՝ 100% հզորություն, մարող կոնդենսատորի միջոցով (հզորության կրճատում) և անջատում: Սարքը օգտագործում է ոչ բևեռային թղթի կոնդենսատոր, որը կարելի է ձեռք բերել հին տեխնոլոգիայից: Այդ մասին մենք խոսել ենք համապատասխան հոդվածում։

Ստորև բերված է աղյուսակ, որը կապում է լամպի հզորությունը և լարումը:

Այս սխեմայի հիման վրա դուք կարող եք ինքներդ հավաքել պարզ գիշերային լույս և օգտագործել անջատիչ կամ անջատիչ՝ լամպի պայծառությունը կառավարելու համար:

Մի միկրոշրջանի վրա

12 վոլտ DC սխեմաներում բեռին մատակարարվող էներգիան կարգավորելու համար հաճախ օգտագործվում են ինտեգրալ կայունացուցիչներ՝ KRENK-ները: Միկրոշրջանի օգտագործումը հեշտացնում է սարքերի մշակումն ու տեղադրումը ռադիո բաղադրիչների փոքր քանակի պատճառով: Այս տնական թուլացուցիչը հեշտ է կարգավորվում և ունի որոշ պաշտպանիչ հատկություններ:

R2 փոփոխական ռեզիստորի օգնությամբ միկրոշրջանի կառավարման էլեկտրոդում ստեղծվում է հղման լարում։ Կախված սահմանված պարամետրից, ելքային արժեքը ճշգրտվում է առավելագույնը 12 Վ-ից մինչև վոլտի նվազագույն տասներորդը: Այս կարգավորիչների բացակայությունը իրենց ցածր արդյունավետությամբ և միացված բեռի առավելագույն հնարավոր հզորությամբ, ինչի հետևանքով անհրաժեշտ է տեղադրել լրացուցիչ ռադիատոր KREN-ի լավ հովացման համար, քանի որ էներգիայի մի մասը թողարկվում է դրա վրա: ջերմության ձև. Այնուամենայնիվ, այն իդեալական է ցածր հզորության DC և ցածր լարման սխեմաների համար՝ շնորհիվ իր պարզության և բազմակողմանի:

Այս dimmer-ը կրկնվեց իմ կողմից և կատարեց հիանալի աշխատանք 12 վոլտ LED ժապավենով, երեք մետր երկարությամբ և հնարավորություն տվեց կարգավորել LED-ների պայծառությունը զրոյից մինչև առավելագույնը:

Գերազանց տարբերակ է 555 ինտեգրալ ժմչփի մթնեցումը, որը կառավարում է KT819G հոսանքի անջատիչը, կարճ PWM իմպուլսները: Շղթայի բարձր հաճախականությունը սահմանելով՝ դուք կարող եք ազատվել թարթումից, որը հաճախ առաջանում է էժան առևտրային դիմերների պատճառով և մարդկանց մոտ առաջացնում է արագ հոգնածություն և աչքերի գրգռում:

Այս ռեժիմում տրանզիստորը գտնվում է երկու վիճակում՝ լիովին բաց կամ ամբողջովին փակ: Դրա վրա լարման անկումը նվազագույն է, ինչը թույլ է տալիս միացնել ավելի հզոր բեռ և օգտագործել փոքր ռադիատորով միացում, որը, համեմատած KREN կարգավորիչով նախորդ սխեմայի հետ, բարենպաստորեն համեմատվում է չափի և արդյունավետության վրա:

12 վոլտ լարման համար մթագնի պատրաստում

Դա իրականում բոլոր գաղափարներն են տանը պարզ մթնեցնող սարք հավաքելու համար: Այժմ դուք գիտեք, թե ինչպես կարելի է ձեր սեփական ձեռքերով 220 և 12 Վ լարման համար մթագնել: