Ինչպես ներսից մեկուսացնել շրջանակային ավտոտնակը: Ինքնուրույն ավտոտնակի մեկուսացում ներսից։ Դրսի փրփուրով պատի մեկուսացում. հրահանգներ և ֆոտոշարք

Ավտոտնակի ներսից ինքնամեկուսացումը հնարավորություն է տալիս մատչելի գնով օպտիմալ պայմաններ ապահովել ավտոմեքենայի ամբողջ տարվա պահպանման համար։

Որպեսզի ձեր մեքենան ձմռանը ավտոտնակում իրեն հարմարավետ զգա, դրա համար պետք է հատուկ պայմաններ ստեղծել։ Սառը սեզոնին քարավանում ջերմաստիճանը պետք է լինի մոտ + 5 °: Պետք չէ ավտոտնակը տաքացնել ավելի բարձր մակարդակի, քանի որ վտանգ կա, որ մեքենան «քրտինքով» կծածկի, երբ ցրտաշունչ օդը դուրս է գալիս փողոցից, ինչը կարող է մեքենայի տարբեր մասերի ժանգոտման պատճառ դառնալ։

Բացի այդ, պետք է զգույշ լինել՝ ապահովելու համար, որ մեքենայի համար մաքուր օդի բավարար հոսք կա դեպի տուն: Մեկ ժամում մեքենան պետք է փչել մոտ 180 խմ օդ։ Այս երկու պահանջները պետք է հաշվի առնել, երբ որոշել եք մետաղի կամ ցանկացած այլ ավտոտնակի մեկուսացում կատարել ձեր սեփական ձեռքերով:

Ներկայումս ավտոտնակի մեկուսացումը կարող է կատարվել տարբեր նյութերով, որոնք բնութագրվում են իրենց ջերմահաղորդականությամբ: Սա նույնպես պետք է հաշվի առնել։ Հաջորդը, մենք տալիս ենք հանրաճանաչ նյութերի ջերմային հաղորդունակության արժեքները (W / m * K), որոնց օգնությամբ նրանք իրենց ձեռքերով մեկուսացում են կատարում.

• 0,038 - հանքային բուրդ և ընդլայնված պոլիստիրոլ (փրփուր);
• 0,043 - ապակե բուրդ;
• 0,171 - ընդլայնված կավ;
• 0.28 - փրփուր բետոն;
• 0,52 - կերամիկական աղյուս;
• 0.64 - մոխրի բլոկ:

Ավտոտնակի մեկուսացման նյութեր

Սիլիկատային աղյուսը բնութագրվում է առավելագույն ջերմային հաղորդունակությամբ (0.9):

Որքան ցածր է նյութի ջերմային հաղորդունակությունը, այնքան բարձր է ջերմամեկուսացման բնութագրերը: Սա նշանակում է, որ ավելի խելամիտ է ավտոտնակը ներսից մեկուսացնել ընդլայնված պոլիստիրոլով, քան աղյուսներով կամ մոխրի բլոկով:

Մեծ նշանակություն ունի նաև ջերմային իներցիան։ Այս հայեցակարգը նշանակում է ջերմաստիճանի բարձրացման արագություն այս կամ այն ​​մեկուսացման մակերեսի վրա: Պարզ բառերով կարելի է ասել, որ պատը որքան երկար է տաքանալու, այնքան բարձր է նյութի ջերմային իներցիան։

Եթե ​​նախատեսում եք ձեր սեփական ձեռքերով մեկուսացնել շենքը, որտեղ ձեր մեքենան պահվում է ձմռանը, մասնագետները խորհուրդ են տալիս պահպանել ընդհանուր կանոնը. Ասում է՝ ներսից պատերը պաշտպանված են ցրտից, որպեսզի նյութերի ջերմային իներցիան մեծանա (դրսից ներս), ջերմահաղորդունակությունը նվազի։ Բավական է հետևել այս սկզբունքին, և այդ դեպքում ձեր ավտոտնակը կդառնա ապահով ապաստարան մեքենայի համար:

Ավտոմեքենաների սիրահարները սովորաբար կատարում են ինքնուրույն մեկուսացում հանքային բուրդի, պոլիմերային և ապակեպլաստե արտադրանքի օգնությամբ: Դրանք տեղադրվում են համեմատաբար հեշտ, ունեն լավ կատարողականություն և ունեն մատչելի արժեք, ինչը թույլ է տալիս ավտոտնակի մեկուսացումը դարձնել էժան և որակի երաշխիքով։

Հանքային բուրդ օգտագործվում է շատ երկար ժամանակ։ Այն ունի վագոն-տնակների ջերմամեկուսացման ապացուցված փորձ: Սակայն վերջերս այն ավելի ու ավելի քիչ է օգտագործվում։ Դրա համար կան մի քանի պատճառներ.

1. Նյութի համեմատաբար բարձր արժեք:
2. Հանքային բուրդի բարձր զգայունությունը խոնավության ազդեցության նկատմամբ (հրամայական է ջրամեկուսացում կատարել, և դա, ինչպես հասկանում եք, մեծացնում է ավտոտնակի մեկուսացման արժեքը):

Հանքային բուրդ

Ապակե բուրդն ավելի էժան է։ Բայց այս նյութն ավելի շատ «թերություններ» ունի։ Այն պատկանում է դյուրավառ ապրանքների խմբին, ինչպես նաև վախենում է բարձր խոնավությունից։ Հետեւաբար, քիչ մարդիկ կան, ովքեր ցանկանում են օգտագործել ապակե բուրդ:

Այս օրերին ամենահայտնի մեկուսիչ նյութը համարվում է փրփուրը:Դրա թերությունները գրեթե ամբողջությամբ բացակայում են: Այն թույլ չի տալիս խոնավության անցնել և բնութագրվում է ջերմամեկուսիչ գերազանց կատարողականությամբ, չի փտում, իսկ սունկը երբեք չի հայտնվում դրա մակերեսին: Գնի համար պոլիստիրոլն ավելի քան «ժողովրդավարական» է։ Իսկ ավտոմեքենայի ցանկացած սիրահար կկարողանա այն իր ձեռքերով մոնտաժել վագոն-տնակի ներսից:

Պոլիստիրոլի միակ թերությունը նրա դյուրավառությունն է: Բայց այս խնդիրն այժմ հետին պլան է մղվել: Ժամանակակից արտադրողները պատրաստում են փրփուր, որը գործարանում մշակվում է հրդեհաշունչով։ Այս նյութը մարում է նյութը բռնկվելուց անմիջապես հետո։

Մտածեք, թե ինչպես պաշտպանել ավտոտնակի պատերը ցրտից՝ օգտագործելով փրփուր: Դա հեշտ է անել.

1. Փայտե տախտակներից 3x3 կամ 2x2 սմ չափսերով վանդակ ենք պատրաստում: Դրանք պետք է տեղադրվեն պատի պարագծի երկայնքով՝ պահպանելով առնվազն 0,8 մ քայլ:
2. Պատրաստված վանդակի վրա մենք սոսնձում ենք պոլիստիրոլը (սա կլինի պատերի մեկուսացման առաջին շերտը):
3. Մենք տեղադրում ենք ջերմային մեկուսիչի ևս մեկ շերտ: Ընդ որում, երկրորդ շերտը ամրացվում է այնպես, որ շերտերի միացվող կարերը չհամընկնեն (այսինքն՝ շաշկի ձևով)։ Ապացուցված է, որ այս սխեման ապահովում է առավելագույն պաշտպանություն ավտոտնակի և մեքենայի սառը օդից:

Դուք ներսից մեկուսացրեցիք վագոն-տնակի պատերը՝ ծախսելով նվազագույն ժամանակ և գումար։ Դուք կարող եք դրանք զարդարել նաև էժան նյութով` սովորական կափարիչով կամ նրբատախտակի թերթերով:

Ավտոտնակի պատերի ձևավորում կափարիչով

Պատերը սառը օդից պաշտպանելով՝ կարող ենք անցնել ավտոտնակի դռան ջերմամեկուսացմանը։ Եռակցված կառույցները սովորաբար տեղադրվում են մետաղի կամ ցանկացած այլ ավտոտնակի վրա: Նման դարպասները պատրաստված են ոչ հաստ պողպատից (առավելագույնը 3 մմ), որը չի կարող երաշխավորել շենքի մեկուսացման պատշաճ մակարդակ:

Դժվար չէ սեփական ձեռքերով մեկուսացնել ավտոտնակի մուտքը։ Գործընթացը կատարվում է մոտավորապես այնպես, ինչպես պատերի մեկուսացումը `օգտագործելով փրփուր: Այն պետք է հնարավորինս արդյունավետ և ամուր սոսնձված լինի. օդային բացը չպետք է թույլատրվի (օգտագործեք նույն սոսինձը, որն օգտագործել եք ավտոտնակի պատերը մեկուսացնելու համար):

Այժմ մենք պետք է փայտից պատրաստված շրջանակ պատրաստենք (հետագայում դրա վրա կտեղադրենք ավտոտնակի ծածկը): Նման կմախքը պատրաստված է 6x6 սմ չափսի փայտյա ձողերից։Այս աշխատանքը կատարելիս անպայման օգտագործեք շենքի մակարդակը։ Շրջանակի վրա կտեղադրենք փոքր հաստության տախտակներ և այս կառուցվածքով կփակենք դարպասը։ Դրանք կարելի է ներկել սովորական «ջրային էմուլսիայով» կամ գալ զարդարման այլ տարբերակ։

Եթե ​​դուք կարողացել եք մեկուսացնել դարպասները և պատերը ձեր սեփական ձեռքերով, ապա չպետք է որևէ դժվարություն ունենաք առաստաղի ջերմամեկուսացման հետ կապված ներսից: Այստեղ կարևոր է իմանալ մի քանի նրբերանգներ:

Ավտոտնակի տանիքը և առաստաղը նույն կառուցվածքն են։ Եթե ​​ձեր քոթեջը պատրաստված է փրփուր բլոկներից կամ աղյուսներից, ապա դրա տանիքը սովորաբար պատրաստված է հատակի սալաքարից (երկաթբետոն): Մետաղական ավտոտնակում առաստաղը պատրաստված է պողպատե անկյունների «կմախքի» տեսքով, որին ամրացված են երկաթե թիթեղներ։ Բայց մեքենաների շրջանակային տներում առաստաղը պատրաստված է փայտե ճառագայթներից:

Քարավանի առաստաղը փայտե ճառագայթների վրա

Այս բոլոր տեսակի առաստաղի կառույցները կարող են մեկուսացված լինել երկու եղանակով.

1. Ստեղծեք կեղծ առաստաղ և լրացրեք դրա և բազային տանիքի միջև եղած տարածությունը ջերմամեկուսացումով:
2. Մեկուսիչն ուղղակիորեն ամրացրեք առաստաղին, օգտագործելով կոնկրետ մեկուսիչ նյութի համար առաջարկվող մեթոդը:

Եթե ​​ցանկանում եք օգտագործել պոլիստիրոլ, ապա այն հեղուկ մեխերով կպցրեք մետաղական կամ փայտե ավտոտնակի տանիքին, տեղադրեք ռելսերը և ծածկեք մեկուսացման շերտը ցանկացած թեթև նյութով: Նրբատախտակն այս նպատակների համար լավագույնս համապատասխանում է: Կցեք այն ուղեցույցներին:

Երբ անհրաժեշտ է հատակի սալերից պատրաստված առաստաղը ձեր սեփական ձեռքերով մեկուսացնել, կմախքը տեղադրվում է մետաղական անկյունների վրա: Սոսինձներն այստեղ չեն օգնի: Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ դուք պետք է ամրացնեք անկյունները պտուտակների վրա, որոնք նախկինում տեղադրված են պլաստիկ դոդների մեջ:

Ամենից հաճախ մեքենաների պահեստավորման արկղերի հատակները բետոնից են: Բետոնի խառնուրդը լցնելուց առաջ դրանք ջերմամեկուսացված են: Աշխատանքի կարգը հետևյալն է.

1. Թափել երկրի ծածկը:
2. Պատրաստեք ավազե բարձ (մոտ 10 սմ հաստությունը բավարար է) և սեղմեք այն։
3. Լցնել 10 սմ շերտ բետոնե շերտ և չորացնել այն:
4. Լցնել գետի նուրբ ավազը կամ ցեմենտով և ջրով խառնված կավը: Ընդլայնված կավը կամ ավազը պարզապես կատարում են մեկուսիչ նյութի գործառույթը:
5. Պատրաստված ջերմամեկուսիչ շերտը մեկ շաբաթ չորացրեք, ապա լցրեք հարդարման բետոնե հատակը։

Բետոնի խառնուրդ լցնելուց առաջ հատակների ջերմամեկուսացում

Մենք կարող ենք միայն ավելացնել, որ մեկուսացված բետոնե հատակը կարող է օգտագործվել նկարագրված բոլոր ընթացակարգերի ավարտից մեկ ամիս անց: Հենց այդ ժամանակ այն կդառնա իսկապես դիմացկուն:

Ջերմության պահպանումը պարտադիր պայման է ցանկացած սենյակի համար, որը կօգտագործվի ձմեռային սեզոնին։ Սա հատկապես ճիշտ է ավտոտնակների շենքերի համար, որոնք բաց են «բոլոր քամիների» համար և, մեծ մասամբ, հարմար չեն կենտրոնական ջեռուցում տեղադրելու համար: Ավտոտնակի հարմարեցումը ձմեռային պայմաններին իրականացվում է պատերի ներքին կամ արտաքին մեկուսացման միջոցով, ինչը թույլ է տալիս պահպանել դրական ջերմաստիճան սենյակի ներսում նույնիսկ սաստիկ սառնամանիքների դեպքում:

Որտեղ մեկուսացնել՝ ներսի՞ց, թե՞ դրսից:

Ավտոտնակի ներսում ջերմությունը պահպանելու համար անհրաժեշտ է ստեղծել մեկուսիչ նյութից էկրան, որը թույլ չի տա ցրտին դուրս գալ և պահպանել ներքին ջերմությունը: Ջերմամեկուսիչ շերտը կարող է տեղակայվել ինչպես շենքի դրսում, այնպես էլ ներսում - երկու դեպքում էլ ջերմությունը պահպանելու սկզբունքը նույնն է, այնուամենայնիվ, տարբերակներից յուրաքանչյուրն ունի իր նրբությունները, որոնք պետք է հաշվի առնել: Դրսի մեկուսացումն ավելի արդյունավետ է, քանի որ այն հեռու է պահում ցրտից պատերից և չի ազդում ավտոտնակի ներսի վրա: Բայց միևնույն ժամանակ, մեկուսացման այս մեթոդն ավելի թանկ է և ժամանակատար՝ դիմակավոր ճակատի ստեղծումը, որը կթաքցնի մեկուսացումը, էժան չի լինի:

Ներքին մեկուսացումը նվազեցնում է ավտոտնակի ներքին տարածքը մեկուսիչ նյութի հաստությամբ, բայց միևնույն ժամանակ այն արժե մի քանի անգամ ավելի էժան և չի պահանջում հատուկ հմտություններ ինքնուրույն հավաքման համար: Եթե ​​ձեր հիմնական նպատակն է ուղղակիորեն պատրաստել ավտոտնակը ցուրտ եղանակին, և դուք չեք նախատեսում լայնածավալ շինարարական աշխատանքներ, ապա մեկուսացման այս մեթոդը կլինի լավագույն լուծումը։

Նյութի ընտրություն

Որպես մեկուսացում կարող է օգտագործվել ծակոտկեն կամ մանրաթելային կառուցվածք ունեցող գրեթե ցանկացած նյութ՝ հանքային բուրդ, պոլիստիրոլի փրփուր, ընդլայնված պոլիստիրոլ, օրգանական մեկուսացում և այլն։ Ընդհանուր առմամբ, ավտոտնակի մեկուսացման համար նպատակահարմար է օգտագործել վերը նշված անուններից որևէ մեկը, եթե առաջնորդվում եք «ոչ մի վատթարանալու» սկզբունքով։ Այնուամենայնիվ, եթե ունեք ընտրություն, ավելի լավ է ծանոթանալ տարբեր տեսակի մեկուսացման բոլոր առավելություններին և թերություններին, որպեսզի ընտրեք կոնկրետ իրավիճակի համար առավել հարմար անունը:

Polyfoam - ավտոտնակի ունիվերսալ մեկուսացում

• պոլիստիրոլ. Փրփուրի տախտակները տարբերվում են իրենց ցածր գնով. դրանք ներքին շուկայում ամենաէժան մեկուսիչ նյութն են: Այս նյութի առավելություններից առանձնանում են աննշան զանգվածը, խոնավության դիմադրությունը և մշակման հեշտությունը: Ակնհայտ թերությունները ներառում են բարձր հրդեհային վտանգ և փխրուն կառուցվածք:
• Ընդլայնված պոլիստիրոլ: Այն ունի պոլիստիրոլի բոլոր տեխնիկական առավելությունները, բայց միևնույն ժամանակ ավելի քիչ դյուրավառ և ավելի դիմացկուն նյութ է։ Մեկուսացման գինը մի փոքր ավելի բարձր է, քան փրփուրի անալոգը, բայց միևնույն ժամանակ այն չի անցնում թույլատրելի սահմաններից:
• Հանքային, բազալտե բուրդ: Ապակե բուրդի ավելի կատարյալ անալոգ, որը հայտնի է Խորհրդային Միությունում: Բացարձակապես ոչ դյուրավառ նյութ: Հանքային բուրդի կրիտիկական թերությունը նրա մանրաթելային կառուցվածքն է, որը սպունգի պես կլանում է ջուրը. բարձր խոնավության դեպքում մեկուսացումը թրջվում է՝ կորցնելով իր մեկուսիչ հատկությունները և նպաստելով սնկերի զարգացմանը:
• Օրգանական մեկուսացում. Օրգանական հիմքի վրա հանքային բուրդի անալոգը (սպիտակեղեն, բամբակ և այլն) բնական ծագման էկոլոգիապես մաքուր նյութ է: Ի տարբերություն հանքային բուրդի, օրգանական մեկուսացումը դյուրավառ է:

Հանքային բուրդը հայտնի է, բայց ոչ հուսալի խոնավ պայմաններում

Ավտոտնակի մեկուսացման համար ամենահարմար նյութը, անկախ նրանից, թե որ նյութից է այն պատրաստված, պոլիստիրոլի կամ ընդլայնված պոլիստիրոլի վրա հիմնված մեկուսացումն է՝ շնորհիվ տեղադրման հեշտության, խոնավության դիմադրության և մատչելի գնի: Օպտիկամանրաթելային մեկուսացումն ավելի քիչ նախընտրելի է իր կառուցվածքի պատճառով, քանի որ միշտ էլ հնարավոր չէ պահպանել խոնավության օպտիմալ մակարդակը չջեռուցվող սենյակում: Այնուամենայնիվ, դա չի նշանակում, որ բամբակյա նյութերի օգտագործումը կտրականապես չի խրախուսվում. դրանց օգտագործումը նույնպես տեղին է, թեև ոչ այնքան նախընտրելի:

Կարևոր! Եթե ​​ավտոտնակում կա վառարան, վառարան կամ ջերմության այլ աղբյուրներ, ապա դրանց գտնվելու վայրը պետք է մեկուսացված լինի հանքային բուրդով, որպեսզի կանխվի հրդեհը և ավելորդ տաքացման պատճառով տոքսինների արտազատումը:

Նյութի հաշվարկ

Նյութի հաշվարկն իրականացվում է մեկուսացման ենթակա տարածքի քառակուսի հաշվարկով - պատի երկարությունը բազմապատկվում է բարձրությամբ: Այսպիսով, դուք կստանաք քառակուսի մետրերի քանակը, որոնք դուք պետք է մեկուսացնեք: Մեկուսիչի հաստությունը ուղիղ համեմատական ​​է նրա ջերմամեկուսացման տվյալներին:

Քանի որ ջերմամեկուսիչ շերտին անհրաժեշտ է արտաքին պատյան, բացի մեկուսացումից, անհրաժեշտ է նաև ծախսվող նյութեր գնել շրջանակի հավաքման և պատման համար: Շրջանակը ձևավորելու համար ավելի լավ է օգտագործել մետաղական պրոֆիլներ, որոնք չեն վախենում խոնավությունից և բավական հեշտ են հավաքվում: Կրող պրոֆիլի կադրերի հաշվարկն իրականացվում է հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ շրջանակի կրող տարրերի միջև հեռավորությունը չպետք է գերազանցի 50-60 սմ-ը, անհրաժեշտ է նաև հաշվի առնել միջանկյալ ամրացումների առկայությունը: Էքսկուրսավարների կադրերը հավասար են սենյակի պարագծին՝ բազմապատկված 2-ով։

Շրջանակի երեսպատման համար լավագույնն է օգտագործել խոնավակայուն գիպսաստվարաթղթե պատը, որը ներառում է խոնավությունից վանող ներծծում և հակասնկային հավելումներ՝ էժան, հրակայուն և հեշտ մշակվող նյութ: Թերթերի պահանջվող քանակի հաշվարկն իրականացվում է այնպես, ինչպես մեկուսիչ նյութի դեպքում:

Կարևոր! Կենտրոնանալով ձեռք բերված տվյալների վրա՝ պետք է հիշել հնարավոր չնախատեսված իրավիճակների մասին և նյութ գնել փոքր մարժայով, որը միջինում կազմում է նախնական գումարի մոտ 10-15%-ը։

Ավտոտնակի պատերի մեկուսացում ներսից

Շրջանակի տեղադրում

Շրջանակի տեղադրումը անհրաժեշտ է դեկորատիվ ծածկույթի հետագա տեղադրման համար, որը կթաքցնի մեկուսացումը հետաքրքրասեր աչքերից: Տեղադրման գործընթացում ձեզ հարկավոր են հետևյալ գործիքները.

• Ծակող փորված;
• Պտուտակահան;
• Մետաղական մկրատ;
• Մակարդակ;

Պատրաստի շրջանակ չոր պատի համար

Պատի բոլոր ամրակները նախապես փորված են ծակող գայլիկոնով, այնուհետև անցքերի մեջ տեղադրվում են ինքնահոս դոդներ, որոնք պտտվում են պտուտակահանով: Մետաղական պրոֆիլը կարելի է հեշտությամբ կտրել մետաղական մկրատով, գրեթե ցանկացած դիրքում: Ավտոտնակի շրջանակը հավաքվում է հետևյալ կերպ.

• Առաջին հերթին, առաստաղի և հատակի վրա տեղադրվում են ուղեցույցներ, որոնց մեջ կտեղադրվի աջակցող պրոֆիլը: Նրանք պետք է զուգահեռ լինեն միմյանց հետ. նախ, ուղեցույցը տեղադրվում է առաստաղի վրա, այնուհետև, օգտագործելով մակարդակ կամ սանրվածք, հատակին ուղեցույցը ճշգրտվում է: Պատից հեռավորությունը պետք է թույլ տա, որ մեկուսացումը տեղադրվի այնպես, որ այն չի «մղում» պատյանը: Հիմքի և ուղեցույցի միջև պետք է լինի կնքման ժապավեն, որը կկլանի փոքր անկանոնությունները և կստեղծի ավելի ամուր կապ:

Կարևոր! Պրոֆիլի ամրագրման ժամանակ անհրաժեշտ է հաշվի առնել մակերեսի տարբերությունները՝ այն չպետք է «առաջնորդվի» ավելորդ ճկումից։ Խորը կաթիլները, մանավանդ, եթե դրանց մեջ խցանված է կափույրը, պետք է հարթվեն հենարաններով, իսկ դուրս ցցված մասերը պետք է հեռացվեն:

• Մինչ կրող պրոֆիլների տեղադրումը, պատին ամրացվում են կրող կախիչներ, որոնք խստացնում են ամբողջ կառուցվածքը: Կցակը մետաղյա ափսե է՝ ծակոտկեն եզրերով. մեջտեղը ամրացված է պատին, իսկ ծայրերը ծալված են՝ ձևավորելու «U» ձևով պատկեր, որի մեջ կտեղադրվի աջակից պրոֆիլը: Կախոցները գտնվում են խիստ ուղղահայաց գծի երկայնքով, որը չափվում է սանրվածքի կամ մակարդակի միջոցով: Ուղղահայաց գծերի միջև քայլը կարող է լինել 60, 40 կամ 30 սմ - որքան մեծ է քայլը, այնքան թույլ կլինի կառուցվածքը:

Կարևոր! Անհրաժեշտության դեպքում դուք կարող եք ընտրել ուղեցույցների միջև քայլը կամայականորեն, նշված արժեքների սահմաններում, սակայն այս դեպքում ստիպված կլինեք անընդհատ կարգավորել գիպսաստվարաթղթե թերթերը, քանի որ դրանց ստանդարտ լայնությունը 140 սմ է:

• Կախիչների երկայնքով ուղեցույցների մեջ տեղադրվում են կրող պրոֆիլներ: Ուղղորդիչներում և կախիչներում ամրացումը կատարվում է պտուտակահանի և մետաղական փոքր պտուտակների միջոցով։ Ընդհանուր ինքնաթիռը ճշգրտվում է կանոնի միջոցով կամ ծայրահեղ պրոֆիլների միջև ձգված ձկնորսական գծի երկայնքով:
• Կրիչների միջև, նմանատիպ քայլով, տեղադրվում են լայնակի շրջանակի տարրեր, որոնք պատրաստված են պրոֆիլից. դրանք անհրաժեշտ են կառուցվածքը ամրացնելու համար: Որպես կողպեքի միացում, դուք կարող եք օգտագործել մեկ մակարդակի ծովախեցգետնի միակցիչներ կամ պարզապես կտրել պրոֆիլի կողմերը՝ ձևավորելով լեզու, որը կցվում է անմիջապես կրող պրոֆիլի մակերեսին:

Պրոֆիլի ամրացում կախիչին

Ջրամեկուսացում

Մանրաթելային մեկուսացումը շատ զգայուն է խոնավության նկատմամբ. այս դեպքում դուք չեք կարող անել առանց ջրամեկուսացման: Բամբակի բուրդը թրջելուց խուսափելու համար անհրաժեշտ է պատի և մեկուսացման միջև հերմետիկ, անջրանցիկ շերտ ստեղծել։ Այդ նպատակով օգտագործվում է թաղանթային թաղանթ կամ ցանկացած այլ ճկուն անջրանցիկ նյութ։ Շրջանակն ամբողջությամբ հավաքվելուց հետո այն պատվում է ջրամեկուսիչ նյութով։ Թաղանթը չպետք է ձգվի, այն պետք է ազատ պառկած լինի, պրոֆիլին ամրացնելը կատարվում է կեռերի միջոցով։ Հիմնական բանը խտացման համար հերմետիկ պատնեշ ստեղծելն է - շերտերի եզրերի միջև համընկնումը պետք է լինի առնվազն 10 սմ, հանգույցը սոսնձված է ժապավենով:

Մտածելով ջրամեկուսացման անհրաժեշտության մասին, չպետք է մոռանալ, որ դրա հիմնական գործառույթը մեկուսացումը պաշտպանելն է փոքր քանակությամբ խոնավությունից, որը կարող է թափանցել դրսում: Ապահովագրություն է չնախատեսված իրավիճակներից, և ոչ թե համադարման. եթե ավտոտնակում պատերի կողքից բարձր խոնավություն է, ապա անհրաժեշտ է կատարել արտաքին ջրամեկուսացման համալիր աշխատանքներ։ Ներքին ջրամեկուսացումն այս դեպքում կլինի խնդրի ժամանակավոր և կարճատև լուծում։

Մեկուսացման տեղադրում

Պատերի մեկուսացում փրփուրով

Նախքան մեկուսացմանը անցնելը, պատերը պետք է մաքրվեն խիստ դուրս ցցված տարրերից՝ կցամասեր, մետաղական ամրացումներ և այլն։ Եթե ​​պատի միջով բացեր կան, ապա դրանք պետք է ծածկվեն բետոնով կամ գիպսային շաղախով (ավազ 1: 2 ցեմենտ՝ ելնելով բաղադրիչների զանգվածից), նախագծերը հեռացնելու համար։

Մեկուսացման տեղադրման գործընթացը մեծապես կախված է նյութի կառուցվածքից. բլոկի ձևի գործոնով փրփուրը և պոլիստիրոլի փրփուրը կարող են տեղադրվել սոսինձի միջոցով, մինչդեռ հանքային բուրդը ամրացվում է միայն ինքնահոսող դոդներով: Պոլիստիրոլով կամ ընդլայնված պոլիստիրոլով պատերի մեկուսացումն իրականացվում է հետևյալ հաջորդականությամբ.

• Կպչունությունը բարելավելու համար պատերը մաքրվում են փոշուց և պատվում են հատուկ բաղադրությամբ («կպչունության» աստիճան): Այն բանից հետո, երբ այբբենարանն ամբողջությամբ չորանա, կարող եք ուղղակիորեն անցնել մեկուսացման տեղադրմանը:
• Մեկուսացումը տեղադրվում է ներքևից վեր, թերթերը պետք է կտրվեն հենց կրող պրոֆիլների միջև բացվածքի տակ: Սոսինձը կիրառվում է մեկուսացման մակերեսին տրամաչափման սպաթուլայի միջոցով, որից հետո բլոկը սեղմվում է պատին: Քանի որ նյութը շատ թեթև է, կարիք չկա լրացուցիչ սեղմել կամ ամրացնել բլոկը, մինչև սոսինձը ամբողջությամբ պոլիմերացվի:
• Սոսինձը ամրացնելուց հետո բլոկները կարող են լրացուցիչ ամրագրվել ինքնահպման դոդների միջոցով, լայն պլաստիկ գլխարկներով կամ պտուտակներով, եթե ավտոտնակը հավաքված է թիթեղից:

Հանքային բուրդի կամ դրա սորտերի տեղադրումն իրականացվում է լայն պլաստմասե գլխարկներով ինքնակպչուն դոդների միջոցով, որոնք ամրացնում են բլոկը հինգ տեղում՝ անկյուններում և կենտրոնում: Մեկուսացման գործընթացը իրականացվում է հետևյալ կերպ.

• Տեղադրելուց առաջ պատի ստորին հատվածում անհրաժեշտ է տեղադրել պրոֆիլ կամ ռելս, որպեսզի բամբակյա բուրդը չդիպչի հատակին և չներծծի խոնավությունը։
• Մեկուսացումը կտրված է այնպես, որ շերտերի լայնությունը գերազանցի կրող պրոֆիլների միջև բացվածքի լայնությունը 1 - 2 սմ-ով:
• Գորգերը մուրճով մխրճվում են պրոֆիլների միջև եղած բացվածքների մեջ, չպետք է բացեր կամ դատարկություններ մնան: Մեկուսացումը ամրացվում է պլաստմասե կափարիչներով կամ պտուտակներով ինքնակպչուն դոդներով, եթե ավտոտնակը պատրաստված է թիթեղից:

Այս դեպքում մենք նկատի ունենք մի կառույց, որի պրոֆիլը ամուր կամ շատ մոտ է պատին: Եթե ​​պրոֆիլի և պատի միջև հեռավորությունը բավականաչափ մեծ է, ապա ձևավորվում է մեկ կտոր ջերմամեկուսիչ ծածկույթ, որի մեջ կտրված են խորշեր շրջանակն ամրացնելու համար:

Պատրաստի շրջանակը պատել գիպսաստվարաթղթով

Գիպսաստվարաթղթե թերթերի ամրացումն իրականացվում է 25 մմ երկարությամբ ինքնակպչուն պտուտակների միջոցով: Թերթերը պետք է տեղադրվեն այնպես, որ ծայրը ընկնի հենց կրող պրոֆիլի մեջտեղում... Ինքնակպչուն պտուտակների միջև հեռավորությունը չպետք է գերազանցի 20 սմ-ը, մինչդեռ կափարիչները պետք է խորտակվեն մակերեսի մեջ մոտ 1 մմ-ով: Առաջին հերթին տեղադրվում են ամբողջական թերթեր, ապա ներդիրներ: Գիպսաստվարաթղթե պատի կտրումն իրականացվում է գործավարական դանակով - թերթիկը մի կողմից խորը կտրված է, այնուհետև պարզապես կոտրվում է կտրվածքից հակառակ ուղղությամբ:

Առնչվող տեսանյութեր

Դարպասի մեկուսացում ինքներդ

Դարպասի մեկուսացում փրփուրով

Ավտոտնակի երկաթյա դռները ներս են թողնում ոչ միայն ձեր մեքենան, այլև դրսի ցուրտը. մետաղը ակնթարթորեն սառչում է և ոչ մի կերպ չի պաշտպանում ցրտահարությունից: Դուռը ներսից մեկուսացնելու համար անհրաժեշտ է հավաքել պատյանների շրջանակ։ Առավել հարմար է փայտ օգտագործել որպես նյութ. շրջանակը հավաքվում է բարից, ամրացված միջանկյալ ներդիրներով: Ճառագայթը ամրացվում է դարպասին մետաղի համար ինքնահոսով պտուտակների միջոցով:

Փայտե շրջանակի հավաքում

Մեկուսիչ թիթեղները պետք է նախընտրելիորեն սոսնձված լինեն դարպասի մակերեսին՝ մետաղի մակերեսի վրա խտացումից խուսափելու համար: Այս հանգամանքի հետ կապված առավել նախընտրելի է փրփուրի կամ ընդլայնված պոլիստիրոլի օգտագործումը։ Մեկուսացումը տեղադրելուց հետո շրջանակը պատվում է նրբատախտակով, թիթեղով և այլն: Այն դեպքում, երբ դարպասի պրոֆիլը ենթադրում է մեկուսացման տեղադրման համար բավարար ներքին խոռոչի առկայություն, ապա կարող եք անել առանց շրջանակը տեղադրելու: Քանի որ թերթի մեկուսացումն ունի ցածր քաշ, ցանկության դեպքում դուք կարող եք պարզապես սոսնձել թերթերը դարպասին, առանց շրջանակի և պատյան հավաքելու: Այս դեպքում դուք պետք է ավելի զգույշ լինեք դարպասը շահագործելիս, քանի որ անզգույշ գործողությամբ բավականաչափ հեշտ կլինի վնասել անպաշտպան ջերմամեկուսացումը:

Առաստաղի հերթ

Ավտոտնակի առաստաղի մեկուսացման տեղադրում

Չմեկուսացված առաստաղը սենյակի ջերմամեկուսացման ամենամեծ բացն է: Ի տարբերություն պատերի, ավելի նպատակահարմար է առաստաղը մեկուսացնել ձեղնահարկի կողքից՝ մեկուսացումն ավելի արդյունավետ կլինի, և կարիք չկա ձևավորել դեկորատիվ երեսպատում, որը «խժռում» է օգտագործելի տարածքն ու ֆինանսները։ Որպես մեկուսացում ավելի լավ է օգտագործել պոլիստիրոլը կամ ընդլայնված պոլիստիրոլը, չնայած հանքային բուրդ այս դեպքում նույնպես բավականին տեղին կլինի:

Ավտոտնակի արտաքին մեկուսացումն առանձնապես դժվար չէ. ձեղնահարկի մակերեսին դրվում է ջրամեկուսացում, իսկ մեկուսացման թերթիկները պարզապես դրվում են առանց ճաքերի և դատարկությունների: Մեկուսիչ նյութի հաստությունը պետք է լինի առնվազն 10 սմ։Այս դեպքում կարևոր է ստեղծել խիտ ջերմամեկուսիչ շերտ՝ առանց այսպես կոչված սառը կամուրջների՝ մոնտաժային փրփուրն օգտագործվում է կարերը լցնելու կամ դժվար հասանելի։ տեղերը.

Հատակ

Ընդլայնված կավ ավտոտնակի հատակի մեկուսացման համար

Եթե ​​հատակը կազմված է միաձույլ բետոնից, այն նաև ինտենսիվորեն «ծծում է» ջերմությունը սենյակից։ Միակ ռացիոնալ լուծումը, այս դեպքում, ջերմամեկուսիչ նյութի (ընդլայնված կավ) լցնելն է և նոր բետոնե շերտի ձևավորումը: Մեկուսացման այլընտրանքային մեթոդներն այս դեպքում անտեղի են, քանի որ ծածկույթը պետք է դիմակայել մեքենայի ծանրությանը: Իդեալում, հատակի ջերմամեկուսացումը պետք է իրականացվի շենքի կառուցման պահին, քանի որ ցանկացած այլ դեպքում դուք ստիպված կլինեք կամ կոտրել հին ծածկը, կամ դրա վերևում ձևավորել ջերմամեկուսացում, ինչը ենթադրում է բարձրացում: հատակը 15 - 20 սմ.

Եթե ​​ավտոտնակն արդեն կառուցված է, ապա դուք պետք է ելնեք առկա հանգամանքներից. լավագույն տարբերակը կլինի ամբողջությամբ կոտրել բետոնե շերտը, որպեսզի բավարար տարածք ազատվի մեկուսացման լցոնի համար: Այնուամենայնիվ, եթե սենյակի բարձրությունը թույլ է տալիս բարձրացնել հատակը 15 սմ կամ ավելի, ապա դուք կարող եք անել առանց հին ծածկույթի ապամոնտաժման: Ընդլայնված կավը, հնարավորության դեպքում, ավելի լավ է ձեռք բերել տարասեռ (փոքր և միջին) կամ միջին ֆրակցիա՝ դատարկությունների առաջացման հավանականությունը նվազեցնելու համար։ Ծածկույթը ձևավորելու համար ձեզ հարկավոր է ցեմենտ և ավազ: Աշխատանքի կարգը հետևյալն է.

• Մեկուսացման լցման համար տեղ է պատրաստվում։ Մեկուսիչ շերտի հաստությունը պետք է լինի առնվազն 10 սմ, օպտիմալը՝ մոտ 20-30 սմ: Պետք է հաշվի առնել նաև բետոնե շերտի շերտը, որը ձևավորվում է առնվազն 5 սմ հաստությամբ: Տեղանքը պետք է լինի հավասարաչափ: որքան հնարավոր է, որպեսզի լցոնումը միատարր լինի:
• Ջրամեկուսիչ շերտը ծածկված է գետնի կամ հին ծածկույթի վրա, որպեսզի ընդլայնված կավե հատիկները խոնավություն չներծծեն: Այդ նպատակով կարող եք օգտագործել տարբեր նյութեր՝ տանիքի նյութից մինչև խիտ պոլիէթիլենային թաղանթ:
• Ջրամեկուսիչ շերտը լցվում է ջրամեկուսացման վրա: Ընդլայնված կավը հավասարաչափ տարածելու համար մակերեսը հարթեցվում է կանոնով կամ երկար մակարդակով։
• Մեկուսիչ հատիկներն ամրացնելու համար օգտագործվում է ցեմենտի հավանգ - ցեմենտը ջրի հետ խառնվում է միատարր նյութի, որը չպետք է չափազանց հեղուկ կամ հաստ լինի: Ստացված խառնուրդը լցվում է ընդլայնված կավի վերին շերտի մեջ, որպեսզի ցեմենտը ներթափանցի հատիկների միջև եղած բացերը։
• Ցեմենտի խառնուրդը ամբողջությամբ չորացնելուց հետո բետոնե շերտը լցվում է: Բետոնի լուծույթը բաղկացած է ցեմենտից և ավազից, բաղադրիչների զանգվածի հիման վրա 60/40 հարաբերակցությամբ: Բետոնե լուծում պատրաստելիս ամենահեշտն է կենտրոնանալ խառնուրդի գույնի վրա, որը պետք է ունենա հստակ ցեմենտի երանգ: Հեղեղված տարածքը հարթեցնելու համար կիրառվում է կանոն. Ծածկույթի մակերեսը հարթվում է սպաթուլայի միջոցով կամ փոքր:

Կարևոր! Այս դեպքում նկատի է առնվում M400 Portland ցեմենտը. որքան ցածր է դասակարգը, այնքան ավելի շատ ցեմենտ կպահանջվի և հակառակը: Բայց միևնույն ժամանակ, չպետք է մոռանալ, որ «որքան շատ, այնքան լավ» սկզբունքն այս դեպքում տեղին չէ, քանի որ ցեմենտի ավելցուկը կխաթարի սալիկի կառուցվածքը:

Ընդարձակ կավի հարթեցում կանոնով

Քանի որ ավտոտնակի տարածքը, ընդհանուր առմամբ, չափի մեծ չէ, միանգամայն թույլատրելի է «աչքով» երեսպատել: Բայց եթե ցանկանում եք կատարելապես հարթ մակերես ստանալ, ապա դուք պետք է տեղադրեք փարոսներ: Որպես փարոսներ, դուք կարող եք օգտագործել պրոֆիլ, խողովակներ և հարթ եզրով ցանկացած այլ նյութ: Փարոսները տեղադրվում են մակարդակի միջոցով՝ այդպիսով ստեղծելով սահմանային նշաններ, որոնք ցույց են տալիս կատարյալ հարթ հարթության մակարդակը։

Փարոսների տեղադրումը բավականին պարզ է. սենյակի եզրերի երկայնքով, հիդրավլիկ մակարդակի միջոցով, տեղադրվում են ծայրահեղ պրոֆիլներ, այնուհետև նրանց միջև ձգվում է ձկնորսական գիծ, ​​որը որոշում է միջանկյալ տարրերի մակարդակը: Հիմնական բանը փարոսները ամուր ամրացնելն է, որպեսզի հորդառատ ժամանակ տեղաշարժ չլինի: Այս նպատակի համար լավագույնս համապատասխանում է բետոնե լուծումը ալաբաստրի փոքր հավելումով: Փարոսները պետք է ամրացվեն կետային ուղղությամբ, և ոչ թե ամբողջ երկարությամբ:

Կարևոր! Բետոնի լուծույթին ալաբաստրի ավելացումը զգալիորեն նվազեցնում է դրա կարծրացման ժամանակահատվածը. հաշվարկը կարող է տևել տասնյակ վայրկյան: Պետք չէ շատ նոսրացնել, այլապես ֆիզիկապես ժամանակ չեք ունենա այն զարգացնելու։

Մառան

Եթե ​​ավտոտնակում կա նկուղ, ապա դրա մեկուսացումը նույնպես նախապայման է սենյակի լավ ջերմամեկուսացում ստեղծելու համար։ Մեկուսացման տեղադրումն այս դեպքում կատարվում է այնպես, ինչպես հիմնական սենյակի դեպքում, այն տարբերությամբ, որ նկուղի առաստաղը ներսից մեկուսացված է։

Առաստաղի մեկուսացման կարգը.

Նկուղում հատակը մեկուսացված է նույն առաջարկությունների համաձայն, ինչ ավտոտնակի հատակը մեկուսացնելու համար: Նկուղում աշխատանքի ավարտից հետո խոնավության մակարդակը մեծապես կբարձրանա, ուստի անհրաժեշտ է մտածել բարձրորակ օդափոխության համակարգի մասին։

Ավտոտնակի մեկուսացումը թույլ է տալիս պահպանել դրական ջերմաստիճան սենյակում առանց կենտրոնական ջեռուցման: Միակ բանը, որ պետք է հիշել, այն է, որ դուք չպետք է ամբողջովին փակեք սենյակը, որպեսզի կանխեք խոնավության բարձրացումը: Ավտոտնակում պետք է օդափոխություն լինի՝ հալված ձյան, անձրևի և այլ բաների խոնավությունը հեռացնելու համար, որոնք մեքենան իր հետ կբերի վատ եղանակին։

Ցանկացած ավտովարորդ գիտի, որ ավտոտնակի մեկուսացումը քմահաճույք չէ, այլ իրական անհրաժեշտություն։ Եթե ​​դուք գնահատում եք ձեր երկաթե ձին, ապա դուք հաստատ չեք կարող անել առանց նման ընթացակարգի: Բայց մեր աշխարհն այսպես է աշխատում, որ թանկարժեք մեկուսացման համար միշտ չէ, որ գումարը բավականացնում է, էլ չեմ խոսում մասնագետների աշխատանքի մասին։ Այս հոդվածը գրվել է այն սովորական վարորդների համար, ովքեր մի շարք պատճառներով ստիպված են սեփական ձեռքերով տեղադրել ավտոտնակի էժան մեկուսացում ներսից, և դրանում ես կխոսեմ մեկուսացման 3 առկա տարբերակների և այն նյութերի մասին, որոնք հարմար են դրա համար: սա.

Սեփականատերերը ներսից մեկուսացում են ընտրում տարբեր պատճառներով։ Օրինակ, ավտոտնակի կոոպերատիվում մարդիկ պարզապես այլ ելք չունեն, տուփերը շարված են միասնական ճակատով, իսկ կողքերում միշտ չէ, որ լավ հարեւաններ կան տաք ավտոտնակներով։

Մետաղական կոնստրուկցիաները դրսում ընդհանրապես անհնար է սարքավորել։ Եվ վերջապես, ամենասովորական պատճառն այն է, որ ներքին մեկուսացումը պարզապես ավելի էժան է: Բացի այդ, տանիքը և հատակը արտաքինից մեկուսացնելը ֆիզիկապես անհնար է:

Ինչ նյութերից դուք պետք է ընտրեք

Բնականաբար, նախքան գործիքը վերցնելը և աշխատանքի անցնելը, դուք դեռ պետք է որոշեք, թե ինչպես մեկուսացնել տունը ձեր մեքենայի համար: Ի վերջո, յուրաքանչյուր նյութ ունի տեղադրման իր նրբությունները, և որ ամենակարեւորն է, այս բոլոր նյութերի արժեքը տարբեր է:

Գաղտնիք չէ, որ յուրաքանչյուր մարդ ունի էժանի իր հայեցակարգը, հարյուր հազարի համար դա փող չէ, այլ մեկ տասնյակի համար երջանկության համար: Հետևաբար, ես համառոտ կանցնեմ ամբողջ տեսականին, և դուք արդեն որոշեք։

Ավտոտնակների մեկուսացման համար օգտագործվող ջերմամեկուսիչ նյութերի կարճ ցուցակ
Ջերմամեկուսիչ նյութ	Ընդհանուր բնութագրեր
Խիտ հանքային բուրդ սալեր	Համեմատաբար էժան նյութ՝ նախանձելի ջերմահաղորդականության պարամետրերով և գերազանց գոլորշի թափանցելիությամբ: Ավտոտնակների համար բամբակյա սալերը հարմար են իրենց բացարձակ հրդեհային անվտանգության համար: Թեև բամբակյա սալերը ունակ են խոնավություն հավաքելու, այդ ցուցանիշը նրանց համար այնքան էլ բարձր չէ։
Ապակե բուրդ և այլ տեսակի փափուկ հանքային հիմքով գորգեր	Արժեքի առումով փափուկ գորգերը ամենամատչելի ջերմամեկուսիչ նյութերից են: Բայց այստեղ ավարտվում են նրա բոլոր առավելությունները։ Չնայած ցանցում դուք կգտնեք բազմաթիվ ֆոտո և վիդեո նյութեր, որտեղ ներկերը պատմում են նման գորգերի արժանիքների մասին։ Հակիրճ կասեմ՝ ավտոտնակում նման մեկուսացում չի կարելի տեղադրել։ Այս գորգերը արագ խոնավություն են ստանում և դրանից հետո այլևս չեն վերականգնվում, 2-3 տարի հետո դրանք նման կլինեն հին հեծանվային վերմակի, այնպես որ մտածեք, թե արդյոք ձեզ անհրաժեշտ է այդպիսի խնայողություն:
պոլիստիրոլ	Ես խորապես համոզված եմ, որ էժան մեկուսացման մեջ փրփուր տախտակները լավագույն տարբերակն են, հատկապես ավտոտնակի համար: Դրա գինը ավելի քան մատչելի է, ջուր չի թողնում կամ կլանում։ Ելնելով անձնական փորձից՝ կարող եմ ձեզ վստահեցնել, որ փրփուրը ձեր սեփական ձեռքերով ամրացնելն ամենահեշտն է: Բացի այդ, այս նյութը հարմար է ինչպես բլոկային, այնպես էլ մետաղական կառույցների համար:
Էքստրուդացված պոլիստիրոլի փրփուր կամ «Penoplex»	Էքստրուդացված պոլիստիրոլի փրփուրը պատրաստվում է նույն հումքից, ինչ փրփուրը: Բայց այս սալերը շատ ավելի ամուր են, ավելի կայուն և ավելի դիմացկուն: Էքստրուդացված պոլիստիրոլի փրփուրը և Penoplex-ը, որպես այս գծի ներկայացուցիչներից մեկը, գրեթե բոլոր բնութագրերով մի քանի անգամ գերազանցում են հին ստիրոփրփուրին։ Կա միայն մեկ վատ բան, այդպիսի նյութը կարժենա առնվազն 2 անգամ ավելի, քան փրփուրը:
Փայլաթիթեղով ծածկված փափուկ գլանային մեկուսացում	Որպես կանոն, այստեղ հիմք է ընդունվում փրփուր պոլիէթիլենը, որն ավելի հայտնի է որպես պենոֆոլ։ Նրբաթիթեղը կարելի է քսել նման «վերմակի» մեկ կամ երկու կողմերում։ Միջին հաշվով, կտավի հաստությունը տատանվում է 3 - 4-ից մինչև 20 մմ: Նյութը լավն է, բայց ես ձեզ անկեղծորեն կասեմ, որպես անկախ մեկուսացում, մեր կլիմայական պայմաններում դա այնքան էլ հարմար չէ, միայն որպես հավելում:
Տաք սվաղ	Տաք գաջի մի քանի տեսակներ կան, բայց դասավորության սկզբունքը ամենուր նույնն է։ Ցանկացած ազատ հոսող ծակոտկեն նյութ, օրինակ՝ ընդլայնված կավե ավազ, պեռլիտ կամ փրփուր գնդիկներ, խառնվում են լուծույթի մեջ՝ որպես հիմնական լցանյութ, և պատերը սվաղված են այս լուծույթով: Նման մեկուսացումը թանկ չէ, բայց սվաղագործի հմտություններն այստեղ անփոխարինելի են, ուստի ոչ բոլորն են կարողանում դա անել իրենց ձեռքերով:
Ընդլայնված կավ	Ընդլայնված կավը ծակոտկեն կավե գնդակներ են, որոնք ստացվում են կավի հատուկ տեսակների կրակոցից: Նման մեկուսացման գինը փոքր է, բայց ավտոտնակում այն ​​կարող է օգտագործվել միայն հատակի մեկուսացման համար:
Թեփ	Այս մեկուսիչ նյութը կարելի է ապահով կերպով անվանել գրեթե անվճար: Ավտոտնակի աշխատանքի համար հարմար է թեփ օգտագործելու երկու տարբերակ. Սրանք ցեմենտի սալիկներ են, որոնք հիմնված են թեփի և այսպես կոչված թեփ բետոնի վրա: Արտադրության տեխնոլոգիայի և տեղադրման մասին ավելի մանրամասն կանդրադառնամ ավելի ուշ:
Պենոիզոլ	Եթե ​​հասկանում եք քիմիական բաղադրությունը, ապա penoizol-ը իրականում հեղուկ փրփուր է: Քանի որ նյութը հեղուկ է, դրա հետ ավելի հեշտ է աշխատել, բայց նման մեկուսացումը մի քանի անգամ ավելի կարժենա, քան փրփուրով դասավորելը:
Պոլիուրեթանային փրփուր	Պոլիուրեթանային փրփուրը հատուկ թողել եմ «դեսերտ»-ի համար։ Փաստն այն է, որ մեր դեպքում այն ​​ավելի քիչ հարմար է, քան մյուսները։ Այս հեղուկ մեկուսացումն ինքնին ոչ միայն թանկ է, այլև այն կիրառելու համար պետք է մասնագետներ վարձել: Ինքնուրույն կառավարելն անիրատեսական է, թանկարժեք հատուկ սարքավորում է պետք։

Եթե ​​վերլուծենք վերը նշված բոլոր տարբերակները գնի / որակի / դասավորության հեշտության հետ համապատասխանության համար, ապա փրփուր պլաստիկը առաջատարն է, որին հաջորդում են հանքային բուրդ սալերը, և այս պատվավոր եռյակը փակվում է թեփից պատրաստված նյութերով:

Կարծես մրցակցությունից դուրս մենք ընդլայնված կավ ունենք, էժան տաքացուցիչների շարքում այն ​​լավագույնս հարմար է հատակը կազմակերպելու համար։

Մենք որոշեցինք երեք առաջատարներին, և քանի որ մեր փրփուրը պարզվեց, որ գրեթե ունիվերսալ մեկուսացում է, ապա պատմությունը, թե ինչպես մեկուսացնել ավտոտնակը իմ սեփական ձեռքերով, ես կսկսեմ փրփուրի օրինակով:

Տարբերակ թիվ 1. փրփուրը որպես ավտոտնակի մեկուսացման ունիվերսալ նյութ

Ինքնուրույն ավտոտնակի մեկուսացումը ներսից կարելի է պայմանականորեն բաժանել 4 փուլի. Ձեզ հարկավոր է մեկուսացնել հատակը, պատերը, տանիքը և ավտոտնակի դռները, մինչդեռ գործողությունների հաջորդականությունը մեծ նշանակություն չունի:

Ավտոտնակի պատերի մեկուսացում փրփուրով

Քանի որ ավտոտնակի պատերն ունեն ամենամեծ քառակուսին, դա նշանակում է, որ դրանց վրա պետք է ավելի մեծ ուշադրություն դարձնել։

Այստեղ մի փոքր նրբերանգ կա, բլոկային և մետաղական կոնստրուկցիաների դասավորությունը տարբեր է, և որպեսզի գլխումս խառնաշփոթ չլինի, ես կխոսեմ յուրաքանչյուր տեխնիկայի մասին առանձին և կսկսենք մետաղական ավտոտնակներից։

Փրփուրի տախտակները դասակարգվում են ըստ խտության: Դրանից անմիջապես կախված է ոչ միայն ուժը, այլեւ գինը: Այսպիսով, ամենաէժան փրփուրն ունի 15 կգ / մ³ խտություն, բայց այն հարմար չէ մեկուսացման համար: Հիշեք, որ ձեզ անհրաժեշտ է PSB-S25, այն ունի 25 կգ / մ³ խտություն: Դուք կարող եք այն ավելի խիտ վերցնել, բայց դա ավելի թանկ կարժենա:

• Թիթեղից եռակցված ավտոտնակների պատերը մեկուսացնելիս ամենահեշտ ձևը սոսինձի վրա փրփուր թիթեղներ դնելն է: Որպես սոսինձ, կարող եք օգտագործել 2 տարբերակ, փրփուրը հավասարապես լավ վերցված է «Հեղուկ եղունգների» և պոլիուրեթանային փրփուրի վրա;
• Անձամբ ես նախընտրում եմ աշխատել պոլիուրեթանային փրփուրով։ Նախ, այն ավելի արագ է կիրառվում, և երկրորդը, ամեն դեպքում, գնեք փրփուր, քանի որ այն փչում է բացերը: Իսկ սոսինձի ու փրփուրի վրա գումար չծախսելու համար փրփուրը սոսնձում եմ պոլիուրեթանային փրփուրով;
• Սոսնձումից առաջ պետք է պատրաստել հարթ թիթեղ: Դրա համար նախ մաքրվում է արդուկը: Իդեալում, այն պետք է մերկացնել մինչև մերկ, փայլուն մետաղ, բայց եթե հինը լավ է պահում, ապա չպետք է չափազանց նախանձախնդիր լինել: Մետաղը կարող եք մաքրել մեծ զմրուխտ կտորով, ձեռքի մետաղական խոզանակով կամ էլեկտրական գայլիկոնի կամ սրճաղացով լարի խոզանակի կցորդով: Ինձ համար ավելի հեշտ է աշխատել վարդակով, այն էժան է և յուրաքանչյուր պատի համար տևում է ոչ ավելի, քան կես ժամ;

• Երբ պատերը մաքրվեն, դուք պետք է մաքրեք դրանք փոշուց և յուղազերծեք մետաղը: Դուք կարող եք յուղազերծել ցանկացած ալկոհոլ պարունակող հեղուկով, ինչպես նաև կերոսինով կամ ացետոնով;
• Ի դեպ, եթե գործ ունեք պրոֆիլավորված թերթիկից հավաքված ավտոտնակի հետ, ապա այնտեղ ոչինչ պետք չէ մաքրել։ Պրոֆեսիոնալ թերթիկը կարելի է անմիջապես յուղազերծել և փրփուրով քսել;

• Այնուհետև սոսինձի կամ փրփուրի կամայական օրինակ կիրառեք փրփուրի մի կողմում և կպցրեք տախտակը պատին: Դուք կարող եք սկսել ցանկացած անկյունից, որը ցանկանում եք, ես սովորաբար սկսում եմ դարպասից ձախ և քայլում ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ;
• Տախտակները սոսնձված են աղյուսի պես՝ տողերի միջև տեղաշարժով։ Հեղուկ եղունգներով կամ պոլիուրեթանային փրփուրով սոսնձման գործընթացն ունի իր նրբությունները։ Այսպիսով, հեղուկ եղունգները պետք է քսել թերթիկի վրա, ապա փրփուրը ամրացնել մետաղին, անմիջապես պոկել այն և մի կողմ դնել մոտ 5-7 րոպե: Միայն դրանից հետո թերթիկը կարող է սոսնձվել և այն լավ կվերցնի իր վրա, հակառակ դեպքում այն ​​«կլողանա»;

• Պոլիուրեթանային փրփուրն ունի այլ տեխնիկա: Ինչպես գիտեք, փրփուրը ցանկացած մակերեսի վրա քսվելուց հետո սկսում է ընդլայնվել։ Հետևաբար, երբ դրա վրա փրփուր պլաստիկ եք կպցնում, թերթն ինքնին պետք է 10-15 րոպեն մեկ սեղմել պատին, ընդարձակման գործընթացը տևում է մոտ մեկ ժամ;
• Երբ պատերը կպչում են, թերթերի կամ այլ ճաքերի միջև եղած բացերը փչում են պոլիուրեթանային փրփուրով, իսկ չորանալուց հետո ավելցուկը կտրվում է.
• Սկզբունքորեն սա կարող էր ավարտվել։ Բայց ես խորհուրդ եմ տալիս պատերը լրացուցիչ ծածկել փայլաթիթեղով պատված փրփուրով կամ նմանատիպ այլ վերմակով;

• Փաստն այն է, որ մեր ավտոտնակներում առկա է օգտագործելի տարածքի սակավության սուր խնդիր։ Իսկ որտեղ 100 մմ հաստությամբ փրփուր է պահանջվում, կարող եք սոսնձել 50 մմ ափսեներ և դրանք ծածկել փայլաթիթեղով պատված փրփուրով։ Համապատասխանաբար, այնտեղ, որտեղ նախագիծը պետք է տեղադրի 50 մմ փրփուր, դուք կարող եք հաղթահարել երեսուն միլիմետր: Բացի այդ, փափուկ փայլաթիթեղով պատված պատերը շատ ավելի էլեգանտ տեսք ունեն, քան մերկ փրփուր թիթեղները, որոնց ճեղքերից դուրս է ցայտում պոլիուրեթանային փրփուրը։

Բլոկների ավտոտնակների պատերը կարելի է նաև փրփուրով կպցնել, սակայն այս տեխնոլոգիան ավելի շատ օգտագործվում է դրսից մեկուսացման համար, քանի որ մեկուսացումը լրացուցիչ սվաղված է։ Իսկ բլոկային կառույցներում ներսից փրփուրը տեղադրվում է վանդակի տակ։

Պոլիստիրոլով պատված պատերը և նույնիսկ փայլաթիթեղով պատված փրփուրով ծածկված էժան և շատ արդյունավետ է: Բայց յուրաքանչյուր ավտոմոբիլիստ գիտի, որ պատշաճ ավտոտնակում պետք է լինեն շատ դարակներ, կեռիկներ և այլ կցորդներ: Եվ որպեսզի, պատկերավոր ասած, հնարավոր լիներ մեխը պատին խփել, այն պետք է ամուր լինի, և այստեղ չի կարելի անել առանց վերը նշված խառատահաստոցի։

• Ավելի լավ է ներքին վանդակը պատրաստել ճաղերից: Ձողի հաստությունը ընտրվում է ըստ մեկուսացման հաստության: Բլոկի պատերը մետաղական չեն, դրանք արդեն ունեն որոշակի մեկուսիչ հատկություն, հետևաբար գրեթե ամենուր՝ մինչև հյուսիսային շրջանները, այստեղ օգտագործվում է 50 մմ հաստությամբ փրփուր։ Ես միշտ վերցնում եմ 50x50 մմ շերտ փրփուրի տուփի համար;
• Ձողերի տեղադրման ուղղությունը կախված է հարդարման ծածկույթի տեսակից: Եթե ​​սա ինչ-որ խառատահաստոց է, օրինակ՝ երեսպատում կամ պլաստմասե պանելներ, ապա հաստոցը տեղադրվում է ուղղահայաց հաստոցներին: Թերթի ծածկույթի համար փայտե ծածկույթի տեղադրման ուղղությունը իրականում նշանակություն չունի, բայց ամենից հաճախ ձողերը ուղղահայաց տեղադրվում են սավանի տակ.
• Պատի վրա ձողերը ամրացնելու քայլը սովորաբար կատարվում է հստակ փրփուր թերթերի լայնությամբ: Բայց ցանկալի է, որ այս քայլը չգերազանցի 70 սմ;

• Ձողերը տեղադրվում են ինքնակպչուն պտուտակների վրա պլաստիկ դոդներով «Արագ տեղադրում» կամ խարիսխի վրա, դա արդեն կախված է այն նյութից, որից ծալված են ձեր ավտոտնակի պատերը.
• Հաստոցը պատին ամրացնելուց հետո ճաղերի միջև տեղադրվում են փրփուրի թիթեղներ: Եթե ​​դրանք ամուր տեղավորվում են, ապա դրանք սոսնձել պարտադիր չէ։ Այսինքն, սկզբունքորեն, ամբողջ տեխնոլոգիան, ապա հարդարումը կցվում է վանդակին: Իմ կարծիքով, երեսպատումը, նրբատախտակը կամ OSB-ն լավագույնս համապատասխանում է ավտոտնակի համար:

Ավտոտնակի առաստաղի մեկուսացում փրփուրով

Ամենից լավը, փրփուրը հարմար է մետաղական տանիքների առաստաղների ներսից մեկուսացման համար, ինչպես նաև բլոկային կառույցներում, որտեղ երկաթբետոնե հատակի սալերը գործում են որպես տանիք:

Երկու դեպքում էլ տեխնոլոգիան մոտավորապես նույնն է լինելու։ Ես արդեն նկարագրել եմ, թե ինչպես պատրաստել մետաղը փրփուրի մոնտաժման համար նախորդ գլխում: Ինչ վերաբերում է երկաթբետոնե հատակի սալերին, ապա այստեղ նախապատրաստումը մի փոքր այլ է:

Սկզբից ձեզ հարկավոր է փակել հատակի սալերի միջև եղած կարերը, ինչպես նաև բոլոր տեսակի թերությունները և չիպսերը, եթե այդպիսիք կան: Սովորաբար դրա համար խորհուրդ է տրվում օգտագործել ցեմենտի հիմքով ծեփամածիկ։

Բայց ես նախընտրում եմ պարզապես փչել առաստաղի բոլոր խոշոր թերությունները պոլիուրեթանային փրփուրով: Բնականաբար, կարծրանալուց հետո ավելորդ փրփուրը պետք է զգուշորեն կտրվի: Դրանից հետո երկաթբետոնե հատակի սալերը պետք է ծածկվեն խորը ներթափանցման հողով: Հիմա շատ նման կոմպոզիցիաներ կան, բայց շատ դեպքերում օգտագործվում է կոնկրետ կոնտակտ։

Ավելին, առաստաղը մեկուսացված է մոտավորապես նույն կերպ, ինչպես մենք մեկուսացրել ենք ավտոտնակի պատերը: Այսինքն, փրփուրը սոսնձված է մետաղական առաստաղին, օգտագործելով Liquid Nails սոսինձ կամ պոլիուրեթանային փրփուր: Բայց եթե պատերին փրփուրով աշխատելն ավելի հարմար լիներ, ապա այստեղ ավելի հարմար կլիներ Liquid Nails-ը։

Փրփուրը կպչում է երկաթբետոնե հատակի սալերին, ինչպես նաև մետաղական թիթեղներին: Չնայած, եթե ապագայում նախատեսում եք պատել առաստաղը ցանկացած հարդարման նյութով, ապա ձեզ հարկավոր է առաստաղին փայտե վանդակ կցել, ուղեցույցների միջև փրփուր պլաստիկ դնել, այնուհետև կարել ձեր նախընտրած երեսը:

Քանի որ մենք խոսում ենք այն մասին, թե ինչպես կարելի է մեկուսացնել ավտոտնակը էժան, լավագույն տարբերակը կլինի առաստաղի վրայով փրփուրով կպցնելը և փայլաթիթեղի փրփուրը սոսնձել փրփուրի վրա: Ի վերջո, առաստաղի վրա պետք չէ դրա մեջ դարակներ կամ մուրճեր մեխեր կախել, իսկ փայլաթիթեղով պատված պենոֆոլը, առաջին հերթին, լավ տեսք ունի, և երկրորդը, այն մեկուսացման լրացուցիչ շերտ է, գումարած այն ստեղծում է թերմոսի էֆեկտ և արտացոլում է ջերմային ճառագայթները դեպի ներս:

Պոլիփրփ հատակի մեկուսացման համար

Պոլիփրփուրը հարմար է միայն որպես հատակի մեկուսացում, եթե նախատեսում եք փայտե հատակներ տեղադրել: Պոլիստիրոլը պատվածքի մեջ անհնար է դնել, քանի որ այն չի դիմանա նման ծանրության և պարզապես կճմճվի։

Ներկայումս առկա բոլոր ափսե տաքացուցիչներից միայն էքստրուդացված պոլիստիրոլի փրփուրը հարմար է երկաթբետոնե սալիկի մեջ դնելու համար: Այս նյութը օգտագործվում է ճանապարհները և նույնիսկ թռիչքուղիները ժամանակակից օդանավակայաններում մեկուսացնելու համար, այնպես որ այն անպայման կդիմանա ձեր մեքենային:

Որպեսզի մեկուսացված փայտե հատակները ամուր կանգնեն և չընկնեն գետնին, դուք ստիպված կլինեք լցնել երկաթբետոնե շերտ: Բնականաբար, եթե հատակին երկաթբետոնե հատակի սալիկներ են դրված, ապա ցամաքեցնելն այլևս պետք չէ։

Երկաթբետոնե երեսպատումը սարքավորելու համար ձեզ հարկավոր է ավտոտնակի ներսում մոտ 25 - 30 սմ հող հեռացնել: Փոսի հատակը պետք է լավ խցանված լինի և ծածկվի գեոտեքստիլով կամ տեխնիկական պոլիէթիլենով:

Այնուհետև, 50 - 100 մմ հաստությամբ ավազ և մանրախիճ բարձ է լցվում, հարթեցվում և լավ խփվում: Տեխնոլոգիայի համաձայն՝ ավազի և խճաքարի բարձիկի վրա պետք է շարվի տեխնիկական պոլիէթիլենի ևս մեկ շերտ։

Բայց փորձից ելնելով, այս դեպքում կարելի է հետ կանգնել այս կանոնից և բարձի վրա անմիջապես հյուսել ամրացնող վանդակ։ Ամրապնդման համար օգտագործվում է մոտ 10 մմ (± 2 մմ) տրամագծով ամրացնող ձող: Շրջանակը տրիկոտաժ է 2 շերտով՝ շերտերի միջև մոտ 30 - 50 մմ բացվածքով։

Շրջանակն այս դիրքում պահելու համար, մինչև բետոնը լցվի, ես ավազի և մանրախիճ բարձի վրա դրեցի կոտրված աղյուսի կտորներ շաշկի ձևով և դրա վրա հյուսեցի ցանցի առաջին շերտը:

Ես դարձյալ ապահովում եմ ամրապնդող վանդակի առաջին և երկրորդ շերտերի միջև եղած բացը՝ կոտրված աղյուսները կտորների վրա դնելով: Բացերը դիտարկելիս առանձնահատուկ ճշգրտության կարիք չկա, գլխավորն այն է, որ ցանցն ամբողջությամբ «խորտակված» է բետոնե շերտի մեջ և միևնույն ժամանակ բացեր կան առաջին և երկրորդ շերտերի, ինչպես նաև բարձի և բարձի միջև։ ստորին վանդակը:

Նման բետոնե սալիկի հաստությունը պետք է լինի առնվազն 100 մմ: Բետոնը կարծրանում է 28 օրվա ընթացքում։ Դրանից հետո բետոնե շերտի վրա դրվում է ջրամեկուսացման շարունակական շերտ: Ամենաէժան ճանապարհը տեխնիկական պոլիէթիլենի օգտագործումն է։

Փայտե հատակների մեկուսացման համար բավական կլինի 50 մմ հաստությամբ փրփուր: Սա նշանակում է, որ մենք օգտագործում ենք 50x50 մմ փայտե բլոկ որպես կրող ուշացումներ: Հատակին ուշացումները տեղադրվում են 30 - 40 սմ և ոչ ավելի:

Հետաձգումների միջև փրփուրը դրվում է հնարավորինս սերտորեն, և բոլոր բացերը փչվում են պոլիուրեթանային փրփուրով: Ավտոտնակում հատակին դրված է ակոսավոր կամ պարզապես պլանավորված տախտակ՝ առնվազն 40 մմ հաստությամբ։

Ամբողջ փայտը, որն օգտագործվում է ավտոտնակի ցանկացած կառույց սարքավորելու համար, պետք է մշակվի պաշտպանիչ ներծծմամբ: Այժմ շուկայում վաճառվում են բազմաթիվ տարբեր ունիվերսալ ներծծումներ, ուստի ընտրության հետ կապված խնդիրներ չեն լինի:

Վերևից ավտոտնակի փայտե հատակը կարելի է պարզապես ներկել: Բայց նման դեպքերում խորհուրդ եմ տալիս ծածկել լինոլեումը։ Չարժե թանկարժեք լինոլեումի հիման վրա վերցնել, մեր խնդիրն է պաշտպանել ծառի վերին շերտը քայքայումից, խոնավությունից և մեխանիկական վնասվածքներից:

Ավտոտնակի դռների մեկուսացում փրփուրով

Էկոնոմ տարբերակում պոլիստիրոլը, թերեւս, միակ նյութն է, որը կարելի է օգտագործել ավտոտնակի դռները բարձր որակով մեկուսացնելու համար։ Խոսքը լինելու է ստանդարտ մետաղական երկթևանի ավտոտնակների դռների մեկուսացման մասին, որոնք ներկայումս օգտագործում են մեր մեծ հայրենիքի ավտովարորդների առնվազն 70-80%-ը։

Նման դռները հաճախ եռակցվում են 3-ից 5 մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղից, որը հիմնված է անկյունից կամ պրոֆիլավորված խողովակից պատրաստված շրջանակից: Որպես կանոն, անկյունը վերցվում է 45 մմ թեւով, իսկ պրոֆիլավորված խողովակ՝ առնվազն 40 մմ քառակուսի կամ ուղղանկյուն հատվածով։

Իհարկե, փրփուրի թիթեղները, անալոգիայով մետաղական առաստաղի և պատերի մեկուսացման հետ, կարող են պարզապես սոսնձվել դարպասի ներսից: Բայց դարպասը առաստաղ չէ, դրանք անընդհատ շարժման մեջ են, գումարած, մեկուսացման մեխանիկական վնասվածքի մեծ հավանականություն կա:

Հետևաբար, ավելի լավ է դարպասի վրա ամրացնել 50x50 մմ բարի փայտե վանդակը, տուփի մեջ փրփուր պլաստիկ դնել, փրփուրով փչել բացերը և ամեն ինչ կարել, օրինակ, OSB թերթերով:

Այս դեպքում փայտե շերտը կցվում է ոչ թե ավտոտնակի դռան հիմնական մակերեսին, այլ կրող մետաղական շրջանակին: Անկյունում կամ պրոֆիլավորված խողովակի մեջ կողքից մի շարք անցքեր են փորված և դրանց միջով ինքնակպչուն պտուտակներով ամրացվում է փայտե բլոկ։

Ավտոտնակի դռան բացվածքի վերին մասում կախված վարագույրը երբեմն օգտագործվում է որպես լրացուցիչ ջերմային պաշտպանիչ: Ցանցում ես հաճախ հանդիպում էի խորհուրդների՝ սեփական ձեռքերով նման վարագույր պատրաստելու տեխնիկական պոլիէթիլենի կտրված շերտերից: Մարդիկ պարզապես նման բան տեսան ավտոլվացման կետերում և որոշեցին, որ նման թափանցիկ վարագույրը կարելի է պատրաստել պոլիէթիլենից։

Այսպիսով, եթե դուք սիրում եք ձեր մեքենան, ապա ես ձեզ խորհուրդ չեմ տալիս դա անել: Ավտոլվացման կետերում այս վարագույրները պատրաստված են փափուկ թափանցիկ պլաստիկից և բավականին թանկ արժեն։

Պոլիէթիլենը դրա համար հարմար չէ: Հարևաններիցս մեկն իր համար այսպիսի պլաստիկ վարագույր էր պատրաստել, և նա ուրախացավ դրա համար ոչ ավելի, քան մեկ ամիս։ Որքան էլ տարօրինակ հնչի, բայց պարզվում է, որ պոլիէթիլենային շերտերը միկրո քերծվածքներ են թողնում մեքենայի ներկի վրա։ Մեկ ամիս անց մեքենան նորից պետք է հղկել, իսկ պլաստիկ վարագույրը գնացել է աղբաման։

Եթե ​​դուք իսկապես ցանկանում եք էժան վարագույր, ապա վերեւում տեղադրեք մետաղյա խողովակ կամ քաշեք թելն ու վրան սովորական բրեզենտից սահող վարագույրներ կախեք։ Բնականաբար, դուք ստիպված կլինեք հրել և քաշել դրանք ձեր սեփական ձեռքերով, բայց մեքենան անձեռնմխելի կլինի, իսկ ավտոտնակում ավելի տաք կլինի:

Տարբերակ թիվ 2. ավտոտնակը մեկուսացնում ենք բազալտե բուրդով

Ինչպես հավանաբար արդեն հասկացաք, պոլիստիրոլը, թերեւս, լավագույն տարբերակն է ներսից ավտոտնակի էժան մեկուսացման համար: Բայց նա, իհարկե, կատարյալ չէ: Փրփուրի պոլիստիրոլն ունի 2 լուրջ թերություն՝ նախ՝ այրվում է, երկրորդ՝ մեջը սկսում են մկները։

Հետեւաբար, շատ սեփականատերեր նախընտրում են օգտագործել մեկուսացման համար խիտ հանքային բուրդ սալեր: Բազալտի բուրդն այժմ համարվում է այս ընտանիքի լավագույն ներկայացուցիչը։ Որպեսզի խոնավության փոփոխությունները չառաջացնեն նեղացում, թիթեղները պետք է վերցվեն առնվազն 180 կգ/մ³ խտությամբ:

Անմիջապես կասեմ, որ նման թիթեղները կարժենան ավելի շատ, քան պոլիստիրոլը: Բացի այդ, ոչ բոլոր ավտոտնակները կարող են մեկուսացված լինել բամբակյա բուրդով: Այսպիսով, կտրականապես խորհուրդ չի տրվում մետաղական կառույցները բամբակյա բուրդով մեկուսացնել:

Բանն այն է, որ մետաղի ջերմահաղորդականությունը բավականին բարձր է, և եթե ներսից շրջես քո մետաղական ավտոտնակը բամբակյա սալերով, ապա այսպես կոչված ցողի կետը կլինի բամբակյա սալերի ներսում, ինչը նշանակում է, որ կոնդենսատը նստելու է այնտեղ և ջրամեկուսացումն այստեղ անօգուտ կլինի։

Յուրաքանչյուր սկսնակ շինարար գիտի, որ բամբակյա բուրդը ցանկացած ձևով վախենում է խոնավությունից, հետևաբար, նման մեկուսացումը շատ արագ կդառնա անօգտագործելի:

Ինչ վերաբերում է բլոկային կառույցներին, ապա դրանք հնարավոր է ներսից մեկուսացնել բամբակյա բուրդով, և նման մեկուսացման տեխնոլոգիան առանձնապես չի տարբերվում վերը նշված փրփուրի տեղադրումից: Բայց դեռ կան որոշ տարբերություններ:

• Այսպիսով, բամբակյա սալերը բետոնե առաստաղին կամ պատերին սոսնձելու համար օգտագործվում է շինարարական սոսինձ, մոտավորապես նույնը, ինչ սալիկների տեղադրման համար: Անձամբ ես նման դեպքերում օգտագործում եմ չոր շինարարական խառնուրդներ Ceresit ապրանքանիշից;
• Փայլաթիթեղով պատված պենոֆոլն այլևս չի կպչի բամբակյա բրդի տախտակներին: Նման վերմակը մեկուսացման միջոցով ամրացնելու համար հիմքում փորվում են մոտ 50 մմ խորությամբ կույր անցքեր և դրանց մեջ խրվում պլաստիկ դոդներ-հովանոցներ։ Դիլերը քշված են շաշկի ձևով 30 - 40 սմ ընդմիջումով;

• Թեև բամբակյա բուրդը հիանալի նյութ է փայտե գավազանների վրա երկհարկանի տանիքները մեկուսացնելու համար, այստեղ այն զգալիորեն առաջ է բոլոր մեկուսացումից, ներառյալ փրփուրը.
• Այսպիսով, եթե տանիքը ծածկված է սովորական շիֆերով, ապա արկղը լցնում են փայտե ձողերի վերևում և շիֆերը դրվում դրա վրա: Նման տանիքը մեկուսացնելու համար գոլորշիների արգելք թաղանթ ամրացվում է պինդ թերթիկով արկղին և ներսից կարիչով գավազաններին: Այնուհետև, բամբակյա սալերը սերտորեն տեղադրվում են գավազանների միջև, որից հետո սալերը ծածկված են գոլորշիների արգելքի թաղանթի մեկ այլ շերտով.
• Սկզբունքորեն, դուք կարող եք կանգ առնել դրա վրա, բայց ես միշտ խորհուրդ եմ տալիս լրացուցիչ տապալել գոլորշիների արգելքի ներքին շերտը բարակ փայտե տախտակների ցանցով, օրինակ, 20x30 մմ: Եթե ​​դուք խղճում եք պլանավորված շերտերի փողի համար, ապա կարող եք օգտագործել պարզ կռկռոց, բայց այն շատ միջակ տեսք կունենա: Բացի այդ, պլանավորված փայտե տախտակների շերտավորումը հեշտությամբ կարելի է պատել նույն պլաստիկով կամ երեսպատման ցանկացած այլ նյութով.

Գոլորշի պատնեշի թաղանթը գոլորշի է անցնում միայն մեկ ուղղությամբ, և դա պետք է հաշվի առնել այն տեղադրելիս, գոլորշի թափանցելի կողմը նշված է հենց թաղանթի վրա: Հիշեք, որ գոլորշին պետք է դուրս գա ավտոտնակից և դուրս գա փողոց:

• Եթե ​​դուք որոշել եք բամբակյա սալիկներ դնել վանդակի մեջ պատերին կամ փայտե հատակի գերանների միջև, ապա փայտե բլոկները պետք է լինեն 20 - 30 մմ բարձր բամբակյա սալերից: Այստեղ տեխնոլոգիան նման է gable տանիքի մեկուսացմանը:

Սկզբում ամրացվում է գոլորշիների խոչընդոտ թաղանթ, այնուհետև տեղադրվում են թիթեղներ և այս ամենը ծածկվում է գոլորշիների արգելքի մեկ այլ շերտով։ Միայն գոլորշիների պատնեշի երկրորդ շերտի և ցանկացած հարդարման երեսպատման միջև պետք է լինի օդափոխության բաց, դրա համար կրող վանդակը պատրաստված է մեկուսացումից 20-30 մմ բարձրությամբ:

Տարբերակ թիվ 3՝ ավտոտնակի մեկուսացում թեփով

Թեփը գործնականում ազատ նյութ է, և մեր նախնիներն այն օգտագործել են անհիշելի ժամանակներից տները մեկուսացնելու համար: Բայց ավտոտնակի դեպքում մի շարք սահմանափակումներ կան. Այսպիսով, մետաղական ավտոտնակներում միայն հատակը կարելի է մեկուսացնել թեփով: Բլոկային շենքերում թեփի սալերը կարող են տեղադրվել գրեթե ամենուր, բայց բացառապես վանդակի տակ:

Վանդակում տեղադրելու համար ձեզ հարկավոր է ձեր սեփական ձեռքերով թեփի սալեր պատրաստել: Թեփը վերցվում է մաքուր, առանց կեղևի կամ այլ բեկորների: Թարմ թեփ չի կարելի վերցնել, դրանք պետք է պահել առնվազն մեկ տարի չոր սենյակում։

Սալերը ձևավորելու համար դուք պետք է քանդեք մի քանի փայտե ձևեր: Սովորաբար սալերը պատրաստվում են 100 - 150 մմ հաստությամբ: Լուծումը խառնվում է 10 մասի թեփի, ցեմենտի M500 դասի 1 մասի և խարխուլ կրաքարի մի մասի համամասնությամբ: Այս ամենը խառնում են բետոնախառնիչի մեջ ու միայն դրանից հետո աստիճանաբար ջուր են ավելացնում։

Պատրաստակամությունը որոշելու համար անհրաժեշտ է սեղմել լուծումը ձեր ձեռքում: Լուծումը պետք է կպչի իրար, բայց ջուրը չպետք է դուրս հոսի դրանից։ Մկներից պաշտպանվելու համար լուծույթին ավելացնում են 2 - 3% բորաթթու, իսկ բլոկների առաձգականության համար ջրի մեջ լուծվում է 1 - 2% ժելատին։

Լուծույթը պետք է լցնել կաղապարների մեջ, մի փոքր սեղմել և սպասել, մինչև այն չորանա։ Դրանից հետո նման բրիկետները դրվում են վանդակում: Միայն այստեղ բավականին թանկ գոլորշիների արգելքի թաղանթը կարելի է փոխարինել էժան ապակեպատով։

Ինչպես տեսնում եք, թեփի հետ կապված դժվարությունները շատ ավելին են, քան փրփուրը կամ հանքային բուրդը: Հետեւաբար, երբ խոսքը վերաբերում է թեփին, խորհուրդ եմ տալիս միայն հատակը մեկուսացնել դրանցով։ Դա անելու համար ձեզ հարկավոր է թեփ բետոն խառնել:

Ստորև աղյուսակում ես գրել եմ նման թեփ բետոնի բաղադրությունը:

Վերևում ես արդեն նկարագրել եմ երկաթբետոնե շերտի տեղադրման տեխնոլոգիան: Այստեղ նույնն է, միայն այն տարբերությամբ, որ նման ամրացված շերտի հաստությունը կազմված է առնվազն 150-200 մմ:

Մի քանի խոսք ավտոտնակի հատակը ընդլայնված կավով տաքացնելու մասին

Ընդլայնված կավը ամուր է, դիմացկուն և ամենակարևորը էժան մեկուսացում է:

Ավտոտնակի հատակը ընդլայնված կավով մեկուսացնելու տեխնոլոգիան մասամբ հիշեցնում է սովորական բետոնե ծածկույթի դասավորությունը, միայն շերտերի հաստությունը մի փոքր տարբեր կլինի:

• Այստեղ փոս է փորված մոտ 450 մմ խորությամբ։ Դրանից հետո հիմքը խճճված է և ծածկվում է հենց վերևում, պատերի վրա ծածկված ջրամեկուսացման շարունակական շերտով: Տեխնիկական պոլիէթիլենը ամենաէժանն է.
• Մոտ 50 մմ հաստությամբ ավազի և մանրախիճի բարձը լցվում է ջրամեկուսացման վրա և խճճվում;
• Այժմ միջին և նուրբ ֆրակցիաների ընդլայնված կավը խառնվում է հավասար համամասնությամբ, որից հետո մեկուսացումը լցվում է 300 մմ հաստությամբ;
• Վերին շերտը լցված է 100 մմ հաստությամբ երկաթբետոնե շերտով: Ես արդեն խոսեցի այս տեխնոլոգիայի մասին վերևում:

Արդյունք

Ինչպես տեսնում եք, հնարավոր է ավտոտնակի էժան մեկուսացում ներսից ձեր սեփական ձեռքերով, այստեղ գլխավորը ոչ թե մեկ բանից կախվելն է, այլ այս գործընթացում ստեղծագործ լինելը: Այս հոդվածի լուսանկարը և տեսանյութը ցույց են տալիս ավտոտնակի ինքնատաքացման նրբությունները: Եթե ​​նյութն ուսումնասիրելուց հետո հարցեր ունեք, բարի գալուստ մեկնաբանություններում, մենք կխոսենք։

Ձմռանը առանց լրացուցիչ մեկուսացման կառուցված ավտոտնակները բավականաչափ չեն տաքանում: Որպեսզի սենյակում հարմարավետ լինեք և այն օգտագործեք ոչ միայն մեքենա կայանելու համար, դուք պետք է կատարեք ավտոտնակի համալիր մեկուսացում: Կախված անհատական ​​կարիքներից և տեխնիկական պարամետրերից, կարող եք ընտրել համապատասխան մեկուսացման տարբերակը:

Շենքի ներսում բարձր ջերմաստիճանը պահպանելու համար խորհուրդ է տրվում ավտոտնակը պատել երկու կողմից: Ցանկության դեպքում կամ անհնարինության դեպքում թույլատրվում է մեկուսացնել ավտոտնակը միայն ներսում կամ դրսում։ Հարմար մեկուսացման տեսակը կախված է շենքի տեսակից, օգտագործվող նյութերից և պահանջվող ջերմաստիճանից: Դուք կարող եք պատել աղյուսը, բետոնը տարբեր տիպի տանիքներով, ներառյալ շրջանակը, թափոնը և այլն:

Ներսում

Ավտոտնակի ներքին մեկուսացումը կարող է իրականացվել շենքի ցանկացած վայրում: Պատերը մեկուսացնելու համար անհրաժեշտ է նախ մաքրել պատը և գիպսաստվարաթղթից կամ ասբեստի մանրաթելից լրացուցիչ միջնորմ կառուցել, որի շրջանակում կտեղադրվի մեկուսիչ շերտ։

Դրսում

Ավտոտնակի արտաքին երեսպատումն իրականացվում է միայն առանձին կառուցված կառույցների վրա... Զանգվածներում, որտեղ կառուցվածքի արտաքին պատը ներքինն է մոտակա ավտոտնակի համար, մեկուսացման այս մեթոդը անհնար է: Տաքացման գործընթացը բաղկացած է արտաքին պատերը ջերմամեկուսիչ շերտով ծածկելուց և ծակոտկեն մակերեսի պաշտպանությունից։

Ինչ է մեկուսացված ավտոտնակում

Շենքի համապարփակ մեկուսացումը ներառում է պատերը, հատակը, առաստաղը և դարպասները ջերմամեկուսացումով պատել: Մասնակի երեսպատումը թույլատրվում է հաշվի առնելով ավտոտնակի տեսակը և ձեր սեփական պահանջները:

պատեր

Շենքի ջերմության հիմնական մասը կորչում է բարակ պատերի պատճառով: Պատերը ներսից պատելու մի քանի եղանակ կա. Առավել մատչելիը պահանջում է հետևյալ քայլերը.

1. Պատերը մաքրվում են գիպսի և ներկի հին շերտերից։ Անհավասար մակերեսը վերաբերվում է ցեմենտի-ավազի բաղադրությամբ:
2. Չորացնելուց հետո պատերը ծածկվում են հողով կամ հակասեպտիկով, որպեսզի կանխեն խոնավության և բորբոսի առաջացումը:
3. Պատրաստված մակերեսին սոսնձված են փրփուրի կամ այլ նյութի թերթեր:
4. Ջերմամեկուսիչ շերտի վրա կիրառվում է գիպսային ցանց:
5. Պատը պատված է ծեփամածիկով։

Ավելի թանկ մեթոդը ներառում է յուրաքանչյուր պատի երկայնքով լրացուցիչ միջնապատերի կառուցում: Պատերի և միջնապատերի միջև ընկած տարածությունը լցված է մեկուսիչ շերտով, որը նվազագույնի է հասցնում ջերմության կորուստը:

Հատակ

Ավտոտնակի շենքում հատակի ջերմամեկուսացումն իրականացվում է ընդլայնված կավով կամ փրփուրով: Ծածկույթի գործառույթը կատարվում է ցեմենտ-ավազի շերտով: Ջերմամեկուսիչ շերտ դնելու համար կատարվում են հետևյալ քայլերը.

1. Սենյակի պարագծի շուրջ մոտ 30 սմ խորությամբ փոս է փորվում, հիմքը հարթեցվում է և տեղադրվում մի քանի փարոսներ, որից հետո որոշվում է մոնտաժային հորիզոնը՝ օգտագործելով շենքի մակարդակը։
2. Ներքևի մասը ծածկված է տանիքի շերտով կամ պոլիէթիլենով։ Նյութը ծալված է յուրաքանչյուր կողմից 30 սմ:
3. Ընդլայնված կավը լցվում է կամ փրփուրը դրվում է ամբողջ խորության վրա: Մակերեւույթը հարթեցված է փարոսների հետ, որից հետո դրանք հանվում են:
4. Ջերմամեկուսիչ նյութի վերևում տեղադրվում է ամրացումից պատրաստված շրջանակ և փարոսային պրոֆիլ:
5. Հեռավոր անկյունից լցվում է ցեմենտ-ավազի շերտ: Լցնելուց հետո ծածկույթը հարթեցվում է։

Դարպասներ

Նույնիսկ սերտորեն փակվելիս, ջերմության զգալի մասը դուրս է գալիս դարպասից: Եթե ​​դուք ամբողջությամբ պատում եք պարագիծը, բայց թողնում եք դարպասը, ապա սենյակում ջերմաստիճանը գործնականում կմնա անփոփոխ:

Թևերը մեկուսացնելու համար դրանց ներսը պատում են պոլիէթիլենով, որից հետո կտավի վրա պտտվում է փայտե ճառագայթներից պատրաստված շրջանակը, որը մշակվել է հակասեպտիկ լուծույթով։

Շրջանակի ներսում տեղադրվում է համապատասխան հաստության ջերմամեկուսիչ նյութ և սոսինձով սոսնձվում դռան ներսից։ Հոդերի կարերը պատված են պոլիուրեթանային փրփուրով։ Վերևից մեկուսիչ շերտը պատված է կափարիչով կամ մետաղական թիթեղով:

Առաստաղ

Տեղադրման սկզբունքի համաձայն, առաստաղի մեկուսացումը չի տարբերվում սենյակի պատերի բուժումից: Նյութը ամրացված է մետաղական կամ փայտե ճառագայթներից պատրաստված շրջանակի ներսում: Լրացուցիչ պաշտպանության համար շրջանակը ծածկված է գիպսաստվարաթղթե թերթերով, կափարիչով կամ այլ հարդարման նյութով:

Ջեռուցիչների տեսակները

Շինարարական շուկայում առկա է մեկուսիչ նյութերի լայն տեսականի, որոնք տարբերվում են հաստությամբ, կառուցվածքով, ճկունությամբ, տեղադրման եղանակով և այլ բնութագրերով: Արտաքին կամ ներքին ջերմամեկուսիչ աշխատանքներ կատարելուց առաջ խորհուրդ է տրվում համեմատել համապատասխան մեկուսացման տարբերակները և ընտրել լավագույնը:

Նյութն ընտրելիս անհրաժեշտ է ապահովել անհրաժեշտ քանակությունը՝ բոլոր մակերեսները ամբողջությամբ պատելու համար։ Ինտեգրված մոտեցումը կօգնի ձեզ ընտրել լավագույն մեկուսիչ հատկություններով նյութը:

Հանքային բուրդ

Հանքային բուրդը, որը ռուլետային նյութ է, փայլաթիթեղի ծածկույթով, որն արտացոլում է ջերմությունը, իդեալական է շենքի ներքին երեսպատման համար: Minvata-ն հեշտ է տեղադրվում և բեռ չի ստեղծում պատերի և տանիքների առաստաղի վրա: Հանքային բուրդ մանրաթելերն ապահովում են օդի ազատ շրջանառությունը մեկուսիչ շերտերի միջով, ինչը կանխում է բորբոսի առաջացումը:

Հանքային բուրդի մյուս առավելությունները ներառում են ցածր ջերմային հաղորդունակություն, ձայնամեկուսիչ հատկություններ, թեթև քաշ, տեղադրման հեշտություն:

պոլիստիրոլ

Polyfoam-ը համարվում է ունիվերսալ մեկուսացում, որը կցվում է ավտոտնակի ներսում գտնվող ցանկացած մակերեսին: Նյութը չի ենթարկվում հեղուկների, դիմացկուն է փոփոխական ջերմաստիճաններին, ժամանակի ընթացքում չի փտում կամ բորբոսնում: Պոլիուրեթանային փրփուրի կամ սոսինձի հետ շփվելիս փրփուրը չի քայքայվում քիմիական ռեակցիայի բացակայության պատճառով։ Նյութի թերությունները դյուրավառությունն են և կրծողների կողմից փչանալու սպառնալիքը: Փրփուրը պաշտպանելու համար անհրաժեշտ է լրացուցիչ պաշտպանիչ ծածկույթ:

Ընդլայնված պոլիստիրոլ

Ըստ տեղադրման մեթոդի՝ պոլիստիրոլի փրփուրը մի շարք նմանություններ ունի պոլիստիրոլի փրփուրի հետ։ Հատկանշական հատկանիշներն են ջրի կլանման գործակիցը և խտության բարձրացումը: Մեծ հաստության շնորհիվ ընդլայնված պոլիստիրոլն ապահովում է ավելի հզոր ցրտահարություն, բայց այն ավելի թանկ է, քան մյուս նյութերը:

Պենոիզոլ

Penoizol-ը պոլիստիրոլի անալոգ է և օգտագործվում է հեղուկ վիճակում պատերին քսելու համար: Նյութը լավ կլանում է հեղուկը, բայց չի կուտակում իր մեջ՝ գոլորշիանալով օդ։ Penoizol-ը համարվում է հիգրոսկոպիկ գոլորշի-թափանցելի մեկուսացում G-1 այրման դասի հետ: Պենոիզոլի մրցակցային առավելություններից մեկը ուղղակիորեն աշխատավայրում արտադրվելու հնարավորությունն է՝ հետագա կիրառմամբ ցանկացած մակերեսի վրա:

Ապակե բուրդ

Հանքային բուրդի համեմատ ապակե բուրդն ավելի էժան է, բայց այն կարելի է օգտագործել միայն պաշտպանիչ ձեռնոցներով։ Բամբակյա բրդի մանրաթելերը թունդ են և փշոտ, ուստի անվտանգության նախազգուշական միջոցների անտեսումը կարող է հանգեցնել վնասվածքների: Եթե ​​տեղադրման ժամանակ հեղուկը կաթում է ապակե բուրդ մակերեսի վրա, այն պետք է դեն նետվի, քանի որ հնարավոր չէ չորացնել: Թրջվելուց հետո մանրաթելերը կորցնում են իրենց սկզբնական հատկանիշները և տհաճ հոտ են տալիս։

Պոլիուրեթանային փրփուր

Ժամանակակից նյութը արագորեն տարածվել է արտաքին գործոնների նկատմամբ իր բարձր դիմադրության շնորհիվ: Պոլիուրեթանային փրփուրը չի կորցնում իր հատկությունները հեղուկի հետ շփվելիս և չորանալուց հետո ձևավորում է խիտ հիդրոֆոբ ծածկույթ: Նյութը կիրառելու համար անհրաժեշտ է մասնագիտացված սարքավորում:

Տեղադրման դժվարությունները հիմնավորված են ցանկացած մակերեսին ամուր կապով և ջերմության կորստից բարձրորակ պաշտպանությամբ: Տեղադրվելուց հետո պոլիուրեթանային փրփուրը ընդլայնվում է, բոլոր դատարկ բացերն ու ճեղքերը լցվում են:

Տաք սվաղ

Փոփոխված սվաղը բաղկացած է մասնագիտացված լցանյութերից, ներառյալ թեփը, ընդլայնված պոլիստիրոլի մասնիկները և ընդլայնված վերմիկուլիտը: Լցանյութերի համադրությունը սվաղին տալիս է ջերմամեկուսիչ հատկություններ։ Տարածքը զարդարելիս ցանկալի արդյունք ստանալու համար անհրաժեշտ է քսել գիպսի խիտ և ծանր շերտ: Պարզության համար խորհուրդ է տրվում տաք սվաղը համատեղել այլ տեսակի մեկուսիչ նյութերի հետ։

Ջերմամեկուսիչ ներկ

Սառը եղանակից պաշտպանվելու և ավտոտնակին դեկորատիվ տեսք տալու համար օգտագործվում են ակրիլային պոլիմերներից պատրաստված հեղուկ նյութեր։ Ներկերին ավելացվում են բնական ծագման պիգմենտներ և սինթետիկ կաուչուկ։

Ջերմամեկուսիչ հատկությունների համար ներկի մեկ շերտը փոխարինում է 50 մմ հաստությամբ հանքային բուրդի շերտին: Ներկը լավ կպչում է փայտե, մետաղական և պլաստմասսե մակերեսներին: Կիրառելուց հետո ներկը ձևավորում է գոլորշաթափանց ծածկույթ և ապահովում օդի թափանցելիություն՝ կանխելով կառուցվածքի ներքին բաղադրիչի ջրազրկումը:

Ավտոտնակում ճիշտ ջերմաստիճանի պահպանումը մեքենայի և այլ գործիքների երկար սպասարկման բանալին է: Նման սենյակներում ջերմությունը հնարավորինս երկար պահելու համար անհրաժեշտ է պատշաճ կերպով մեկուսացնել դրանք ինչպես դրսում, այնպես էլ ներսում։ Բարեբախտաբար, այսօր բավականին պարզ խնդիր է դարձել սեփական ձեռքերով ավտոտնակը ներսից մեկուսացնելը։ Գրեթե յուրաքանչյուր ավտոմեքենայի սիրահար կարող է դա անել:

Մեր երկրում ավտոտնակների մեծ մասը մետաղական կառույցներ են, որոնք շատ դժվար է տաքացնել: Անկախ նրանից, թե որքան ակտիվորեն ջեռուցվում է նման սենյակը, դրա ջերմության կորուստը կլինի առավելագույնը: Նման կառույցների համար անհրաժեշտ է առաջին հերթին մեկուսացման աշխատանքներ կատարել:

Եթե ​​հաշվի առնենք բետոնե կամ աղյուսով ավտոտնակ, ապա նման դեպքերում շատ ավելի հեշտ կլինի մեկուսացնել ավտոտնակը ձեր սեփական ձեռքերով, և արդյունքը մի քանի անգամ ավելի բարձր կլինի:

Փողոցում անփորձ մարդուն կարող է թվալ, որ ավտոտնակի տարածքներում ջերմամեկուսիչ աշխատանքների իրականացման հիմնական նպատակը ջերմաստիճանը սենյակային ջերմաստիճանի բարձրացումն է (միջինում +20): Բայց նման կարծիքը կարելի է վստահորեն սխալ անվանել։ Մարդկանց համար հարմարավետ համարվող ջերմաստիճանը հարմար չէ սարքավորումների և մեքենայի համար։ Ջերմության հանկարծակի անկումը, երբ մեքենան սառնամանիքից քշվում է ջերմության մեջ, առաջացնում է խտացում: Ստացված խոնավությունը նստում է մեքենայի մասերի վրա, ինչը կրիտիկական է նրա համար։ Ուստի փորձագետները եզրակացրել են, որ ավտոտնակի մեկուսացման արդյունքը պետք է լինի +5 աստիճան ջերմաստիճան։ Այս ցուցանիշը համարվում է հնարավորինս մոտ մեքենայի պահպանման իդեալական պայմաններին։

Մեքենաների տերերի մեկ այլ սխալ պատկերացումն այն է, որ նախքան ավտոտնակը ներսից մեկուսացնելը, նրանք փակում են դրա բոլոր անցքերը և ճեղքերը, որոնց մեջ օդը կարող է մտնել դրսից: Առաջին հայացքից այս որոշումը կարող է ճիշտ թվալ, բայց սա միայն առաջին հայացքից է։ Փաստորեն, ավտոտնակում մեքենայի ժամանման և կայանման ժամանակ արտադրվում են բավականին մեծ քանակությամբ վնասակար նյութեր, որոնք համարվում են մարդու առողջության համար վտանգավոր։ Նույն նյութերը կարող են ինքնուրույն արտանետել այն նյութերը, որոնք օգտագործվում են ավտոտնակը մեկուսացնելու համար: Բացի այդ, սենյակ մտնող ամբողջ խոնավությունը կարող է անհետանալ միայն եղանակային պայմանների պատճառով: Գործերի այս վիճակը հուշում է, որ նախքան ավտոտնակը ձեր սեփական ձեռքերով մեկուսացնելը, դուք պետք է դրա մեջ կառուցեք պատշաճ օդափոխման համակարգ:

Եթե ​​հաշվի առնենք հարցը. «Ինչպե՞ս պատշաճ կերպով մեկուսացնել ավտոտնակը դրսի՞ց, թե՞ ներսից», ապա պատասխանն է՝ «Դրսում»: Փաստն այն է, որ դրսում ավտոտնակի մեկուսացումն ունի մի շարք առավելություններ ներքին մեկուսացման նկատմամբ.

• Այն չի գողանում լրացուցիչ սանտիմետր օգտագործելի տարածք;
• Այն լիովին վերացնում է սենյակի սառեցման ռիսկերը.
• Այն հղի չէ փակ տարածքում ջեռուցիչներից արտանետվող վնասակար նյութերի ազդեցությամբ։

Այս բոլոր փաստարկները խոսում են ավտոտնակի տարածքների արտաքին մեկուսացման օգտին, բայց մի մոռացեք այս հարցի ֆինանսական կողմի մասին. ներսից ավտոտնակի պատերի մեկուսացումը կարժենա մի փոքր ավելի քիչ: Սակայն այս իրավիճակում ավելորդ խնայողություններն ավելորդ կլինեն, քանի որ խոսքը մարդու առողջության մասին է։ Ինչպես նշվեց վերևում, նախքան ավտոտնակը ներսից մեկուսացնելը, անհրաժեշտ է օդափոխություն կատարել: Երկրորդ կարևոր խնդիրը նյութերն են. դրանց վրա նույնպես չարժե խնայել։

Շատերը հարցնում են. «Ինչպե՞ս էժանորեն մեկուսացնել ավտոտնակի պատերը»: Պատասխանը պարզ է. «Դուք կարող եք էժանորեն մեկուսացնել ձեր ավտոտնակը, բայց արժե՞ դա»: Փաստն այն է, որ լավ ջերմամեկուսիչ նյութը ավելի թանկ կարժենա: Բացի այդ, ավտոտնակի համար ջեռուցիչ ընտրելիս պետք է անպայման ուշադրություն դարձնել դրա բնութագրերին, որոնք պետք է համապատասխանեն կոնկրետ պահանջներին: Ի վերջո, ավտոտնակի բոլոր տարածքները տարբեր են, և դրանցից յուրաքանչյուրին կարող է անհրաժեշտ լինել ջերմամեկուսացման իր տեսակը:

Ահա մեր երկրում ավտոտնակի մեկուսացման համար օգտագործվող հիմնական նյութերի ցանկը.

Ջերմամեկուսացման այս տեսակը արդյունավետորեն օգտագործվում է շատ երկար ժամանակ: Հանքային բուրդը թույլ է տալիս պաշտպանել սենյակը ցրտից՝ միաժամանակ թույլ տալով նրան շնչել։ Ավտոտնակի պատերի համար ավելի լավ է օգտագործել բազալտի բուրդ, որն ունի ձայնային և ջերմամեկուսացման լավագույն բնութագրերը: Այս մեկուսիչ նյութի մեծ թերությունը խոնավության վախն է: Հետեւաբար, այն օգտագործելիս անհրաժեշտ է ապահովել լավ գոլորշիների արգելք։

Դուք կարող եք նաև մեկուսացնել ավտոտնակի պատերը, օգտագործելով այս նյութը: Դրա առավելությունը ցածր արժեքն է: Սակայն ապակե բուրդը նույնպես ունի մի շարք թերություններ. Դրանք ներառում են՝ աշխատանքի ընթացքում ամբողջ մարմնի (հատկապես ձեռքերի և դեմքի) առավելագույն պաշտպանության անհրաժեշտությունը, խոնավությունից վախը (խոնավ նյութը օգտագործման համար հարմար չէ) և պարտադիր մեկուսացում:

Այսօր այս նյութը համարվում է ամենատարածվածը տների և ավտոտնակների մեկուսացման համար: Պոլիստիրոլի առավելությունները ներառում են դրա հարաբերական էժանությունը, օգտագործման հեշտությունը, խոնավության դիմադրությունը, քայքայումը: Բայց այն ունի նաև իր թերությունները՝ վատ օդի թափանցելիություն, դյուրավառություն և արևի լույսից վախ: Ահա թե ինչու ավելի լավ է ավտոտնակի ներսում պատերը մեկուսացնել պոլիստիրոլով, բայց դրա համար միայն անհրաժեշտ է օգտագործել հատուկ ինքնամարվող պոլիստիրոլի փրփուր:

Մեկուսացման այս տեսակը փայլաթիթեղի գլանափաթեթ է, որի մի կողմում կիրառվում է փրփրված պոլիուրեթանային փրփուր: Ռեֆլեկտիվ մեկուսացման հսկայական առավելությունը դրա հաստությունն է, որը թույլ է տալիս խնայել տարածքը սենյակի ներսում: Այնուամենայնիվ, չպետք է մեծ հույսեր կապել այս տեսակի մեկուսացման վրա. դրա գործողության սկզբունքը հիմնված է ջերմության արտացոլման վրա իր հայելու մակերեսում, իսկ ավտոտնակում ինդուկցիայի և կոնվեկցիայի դեպքում այս սկզբունքը արդյունավետ չէ:

Մեկուսացման այս տեսակը սվաղ է՝ տարբեր կեղտերով (բացված պոլիստիրոլի հատիկներ, վերմիկուլիտ և թեփ), որոնք տալիս են ջերմամեկուսիչ ազդեցություն։ Այնուամենայնիվ, հարկ է նշել, որ նպատակահարմար է օգտագործել այս տեսակի մեկուսացումը միայն այլ ջերմամեկուսիչներից բացի, քանի որ դրա անկախ օգտագործումը գործնական չէ: Ցանկալի ազդեցություն ստանալու համար հարկավոր է քսել մեկուսիչ գաջի շատ հաստ շերտ։

Ջերմամեկուսացման այս տեսակը հիմնված է նաև ներկերի բաղադրության մեջ լրացուցիչ նյութերի ավելացման վրա՝ սենյակի ներսում ջերմությունը պահպանելու համար: Ջերմամեկուսիչ ներկը կարող է օգտագործվել փայտի, մետաղի և պլաստմասե մակերեսների վրա: Հետեւաբար, այս տեսակի մեկուսացումը իդեալական է փայտե ավտոտնակի համար, քանի որ այն թույլ կտա ծառին շնչել:

Հատակի մեկուսացում

Եթե ​​ավտոտնակն ունի նկուղ կամ նկուղ, ապա այս իրավիճակում հատակի մեկուսացումն ավելորդ կլինի: Եթե ​​նման տարածքներ չկան, ապա ցանկացած մեկուսացում պետք է սկսվի հատակի ծածկույթից: Դիտարկենք հատակի մեկուսացման երեք ամենատարածված մեթոդները.

Հատակի ջերմամեկուսացում ընդլայնված կավով

1. Մենք հեռացնում ենք երկրի վերին շերտը 45 սմ խորության վրա:
2. Ձևավորված փոսի հատակի երկայնքով մենք դնում ենք ցանկացած ջրամեկուսիչ նյութ (օրինակ ՝ տանիքի ծածկույթ), որպեսզի այն գտնվի պատերին ևս 10 սմ:
3. Ցեմենտի կամ գիպսային շաղախի օգնությամբ տեղադրում ենք փարոսներ, որոնք կծառայեն որպես մակարդակ։
4. Տանիքի նյութը լցնում ենք ընդլայնված կավով 25-30 սմ շերտով։
5. Մենք հեռացնում ենք փարոսները և ծածկում դրանց մնալու վայրերը ընդլայնված կավով:
6. Ընդլայնված կավի վրա դնում ենք 10x10 սմ ամրացնող ցանց։
7. Մենք ամրացնում ենք նոր փարոսներ:
8. Լրացրեք հատակը բետոնե շերտով:
9. Թող լուծույթը չորանա և պնդանա (գոնե մեկ ամիս հատակին մի ճնշում գործադրեք)։

Հատակի մեկուսացում պատի տակ ընդլայնված պոլիստիրոլով

Այս տեսակի մեկուսացումը թույլ կտա չհեռացնել երկրի վերին շերտը, բայց միաժամանակ սենյակից մոտ 20 սմ բարձրություն «կգողանա»։

1. Մանրակրկիտ մաքրեք հատակը բեկորներից և փոշուց (ցանկալի է փոշեկուլով):
2. Հատակի մակերեսը ծածկում ենք ցանկացած ջրամեկուսիչ նյութով (տանիքի ֆետր կամ խիտ պոլիէթիլեն):
3. Ջրամեկուսիչի վրա դրեցինք առնվազն 10 սմ հաստությամբ և C-25 խտությամբ փրփուր պլաստիկ։ Ընդլայնված պոլիստիրոլի թիթեղները պետք է հնարավորինս ամուր կպչեն միմյանց:
4. Փրփուրը ծածկում ենք ջրամեկուսիչ մեկ այլ շերտով։
5. Վրան ամրացնող ցանց ենք դնում։
6. Մենք պատրաստում ենք բետոնե հատակի շերտ:

Հատակի ջերմամեկուսացում ընդլայնված պոլիստիրոլով փայտե ծածկույթի տակ

Մեկուսացման այս մեթոդը թույլ է տալիս սենյակից հեռացնել իր բարձրությունից միայն 10 սմ: Դրա կիրառման համար դուք կարող եք օգտագործել ցանկացած խտության պոլիստիրոլի փրփուր, բայց տախտակները պետք է ունենան 5 սմ հաստություն: Դուք նաև պետք է համալրեք 5x5 սմ բարով:

1. Մենք մանրակրկիտ մաքրում ենք հատակի մակերեսը բեկորներից և փոշուց:
2. Մենք գերաններ ենք կառուցում բարից, և նրանց միջև մենք սերտորեն դնում ենք փրփուրը: Լագերը պետք է մոտ լինեն պատին:
3. Ընդլայնված պոլիստիրոլի վրա ջրամեկուսիչ նյութ ենք դնում։
4. Հատակին ծածկում ենք տախտակով։

Կարևոր! Լեզու-ակոսավոր տախտակը հարմար չէ նման նպատակների համար. այն շատ կոշտ ամրացման կարիք ունի:

Պատերի մեկուսացում

Ավտոտնակի պատերը մեկուսացնելու մի քանի եղանակ կա. ընտրությունը կախված կլինի այն նյութից, որից կառուցվել է շենքը: Աղյուսի կամ բետոնե ավտոտնակի մեկուսացումը կարող է իրականացվել հանքային կամ ապակե բուրդի, փրփուրի միջոցով, մետաղական կոնստրուկցիաների համար սալերի մեջ ընդլայնված պոլիստիրոլը, փրփուր պոլիուրեթանային փրփուրը կամ ջերմամեկուսիչ ներկը լավագույնս համապատասխանում են: Նկատի ունեցեք, որ դուք, ամենայն հավանականությամբ, ստիպված կլինեք տեղադրել:

Պատերի մեկուսացում փրփուր պլաստիկով սվաղման համար

1. Մենք մաքրում ենք պատի մակերեսը հին ծածկույթներից։
2. Ծեփամածիկով պատերը հարթեցնում ենք։
3. Մենք դրանք պատրաստում ենք:
4. Պատին գամում ենք փայտե տախտակ, որը կծառայի որպես մակարդակ։
5. Փրփուրի վրա (10 սմ) քսում ենք հատուկ սոսինձ, ուղղահայաց կամ ամբողջ մակերեսով։
6. Մենք սեղմում ենք ընդլայնված պոլիստիրոլի թերթիկը պատին և լրացուցիչ ամրացնում այն ​​մի քանի դոդներով:
7. Ֆիքսված փրփուրը ծածկում ենք սոսինձի հաստ շերտով (25-30մմ)։
8. Մենք ամրացնող ցանցը տեղադրում ենք սոսինձի մեջ:
9. Սվաղում ենք պատի ամբողջ մակերեսը։

Պատի մեկուսացում փրփուր պլաստիկով գիպսաստվարաթղթի համար, երեսպատում

1. Մենք պատի վրա վանդակ ենք ստեղծում բարից կամ պրոֆիլներից, որի քայլը հավասար է փրփուրի թերթիկի չափերին:
2. Մենք ամրացնում ենք վանդակը պատին և առաստաղին:
3. Ձևավորված պատուհանների մեջ տեղադրում ենք փրփուր պլաստիկի թերթեր և ամրացնում դրանք հեղուկ մեխերով։
4. Բոլոր ճաքերը փակում ենք փրփուրով։
5. Դրսի հաստոցը կտրում ենք գիպսաստվարաթղթով կամ սալաքարով:

Հանքային բուրդով պատերի ջերմամեկուսացում

Այս տեխնոլոգիան շատ նման է նախորդին. մենք պատերը մեկուսացնում ենք վանդակով: Միակ տարբերությունն այն է, որ հանքային բուրդը պետք է խնամքով ծածկված լինի ջրամեկուսիչ նյութով երկու կողմից:

Նախքան պատերը մեկուսացնելը, նպատակահարմար է նաև մեկուսացնել ավտոտնակի դուռը: Նախ, դուք պետք է դարպասի մեջ խցիկ կտրեք - նման մանիպուլյացիան կօգնի նվազեցնել ջերմության կորուստը մեքենան լքելու անհրաժեշտության բացակայության դեպքում: Այնուհետև կարող եք մեկուսացնել դարպասը, օգտագործելով պատերը մեկուսացնելու համար օգտագործվող սխեման.

Դարպասի ներսը փաթաթում ենք պոլիէթիլենային շերտով;
Մենք նրանց վրա փայտե շրջանակ ենք մեխում (ցանկալի է շրջանակը մշակել կտավատի յուղով կամ որևէ այլ հակասեպտիկով);
Շրջանակը լցնում ենք ջերմամեկուսիչ նյութով;
Փրփուրը կարում ենք կափարիչով կամ նրբատախտակով (ինչ-որ թեթև բան):

Ավտոտնակի ներսում ջերմամեկուսացման ազդեցությունը ուժեղացնելու համար, հենց դարպասի հետևում, կարող եք կախել պոլիէթիլենային ժապավենի վարագույրը:

Ավտոտնակի ջերմամեկուսացումն ավարտելու ճանապարհին վերջին քայլը տանիքի մեկուսացման գործընթացն է:

Եթե ​​ավտոտնակի տանիքը պատրաստված է փայտե տախտակներից, ապա մեկուսացումը կարելի է ուղղակիորեն ամրացնել դրան՝ օգտագործելով մեխեր կամ «հովանոցային» դոդներ։

Եթե ​​առաստաղը պատրաստված է բետոնե հատակից, ապա նպատակահարմար է օգտագործել արդեն վերը նշված փայտե շրջանակը: Շրջանակը տանիքին նպատակահարմար է ամրացնել մետաղական անկյուններով կամ ինքնակպչուն պտուտակներով, իսկ փրփուր պլաստիկը դրան՝ ժապավենով կամ սոսինձով: Պատրաստի կառուցվածքը պետք է կարել ցանկացած տեսակի նյութով՝ գիպսաստվարաթղթե պատ, աստառ, նրբատախտակ։

Ինչպես տեսնում եք հոդվածից, ավտոտնակը մեկուսացնելն այնքան էլ դժվար չէ։ Հիմնական բանը այն է, որ վարպետը ունենա համբերություն, միջոցների փոքր պաշար և ճիշտ գործիք: