Пробиване на дупки в метал: методи, инструменти, съвети. Как да пробиете дупка в метал Пробиване за метал

Може да се извършва работа по пробиване на отвори в метал, в зависимост от вида на отворите и свойствата на метала различни инструментии с помощта на различни техники. Бихме искали да ви разкажем за методите на пробиване, инструментите, както и мерките за безопасност при извършване на тези работи.

За ремонт може да е необходимо пробиване на дупки в метал инженерни системи, домакински уреди, автомобил, създаване на конструкции от листова и профилна стомана, проектиране на занаяти от алуминий и мед, в производството на дъски за радио оборудване и в много други случаи. Важно е да разберете какъв инструмент е необходим за всеки вид работа, така че дупките да се окажат необходимия диаметъри на строго определено място и какви мерки за безопасност ще ви помогнат да избегнете нараняване.

Инструменти, приспособления, бормашини

Основните инструменти за пробиване са ръчни и електрически бормашини, както и, ако е възможно, пробивни машини... Работното тяло на тези механизми - бормашина - може да има различна форма.

Има тренировки:

спирала (най-често);
винт;
корони;
конична;
пера и др.

Производство на бормашини на различни дизайнистандартизирани от множество GOST. Свредла до Ø 2 мм не са маркирани, до Ø 3 мм - опашката показва сечението и марката на стомана, по-големите диаметри могат да съдържат допълнителна информация. За да получите отвор с определен диаметър, трябва да вземете бормашина с няколко десети от милиметъра по-малка. Колкото по-добре е заточено свредлото, толкова по-малка е разликата между тези диаметри.

Свредлата се различават не само по диаметър, но и по дължина - произвеждат се къси, удължени и дълги. Важна информация е и ограничаващата твърдост на обработвания метал. Стеблото на свредлото може да бъде цилиндрично или конусно, което трябва да се има предвид при избора на патронник или адаптерна втулка.

1. Бормашина с цилиндричен стебло. 2. Бормашина с конус. 3. Бормашина с меч за дърворезба. 4. Централна бормашина. 5. Бормашина с два диаметъра. 6. Централна бормашина. 7. Конична бормашина. 8. Конична многостепенна бормашина

Някои работи и материали изискват специално заточване. Колкото по-твърд е металът, който се обработва, толкова по-остър трябва да бъде ръбът. За тънка ламарина може да не работи конвенционалната спирална бормашина; ще ви е необходим инструмент със специално заточване. Подробни препоръкиза различни видове свредла и обработени метали (дебелина, твърдост, тип отвор) са доста обширни и няма да ги разглеждаме в тази статия.

Различни видове заточване на бормашини. 1. За твърда стомана. 2. За неръждаема стомана. 3. За мед и медни сплави. 4. За алуминий и алуминиеви сплави... 5. За чугун. 6. Бакелит

1. Стандартно заточване. 2. Безплатно заточване. 3. Разредено заточване. 4. Тежко заточване. 5. Отделно заточване

За да фиксирате частите преди пробиване, използвайте менгеме, ограничители, проводници, ъгли, скоби с болтове и други устройства. Това е не само изискване за безопасност, но всъщност е по-удобно, а дупките са с по-добро качество.

За скосяване и обработка на повърхността на канала се използва цилиндричен или коничен зенкер, а чук и централен перфоратор се използват за маркиране на точка за пробиване и така, че свредлото „да не изскочи“.

Съвет! Най-добрите тренировкивсе още се считат за издадени в СССР - точното спазване на GOST за геометрията и състава на метала. Немските Ruko с титаниево покритие също са добри, както и бормашини от Bosch - доказано качество. Добра обратна връзказа продуктите на Haisser - обикновено мощни голям диаметър... Бормашините Zubr, особено серията Cobalt, се показаха достойно.

Режими на пробиване

Много е важно правилно да позиционирате и направлявате свредлото и да изберете режима на рязане.

При правене на отвори в метал чрез пробиване, важни фактори са броят на оборотите на свредлото и подаващата сила, приложена към свредлото, насочена по оста му, осигуряваща дълбочината на пробиване с един оборот (мм/об). При работа с различни металии тренировките се препоръчват различни режимирязане и колкото по-твърд е металът, който се обработва, и колкото по-голям е диаметърът на свредлото, толкова по-ниска е препоръчителната скорост на рязане. Индекс правилен режим- красиви, дълги стърготини.

Използвайте таблиците, за да изберете правилния режим и да не затъпявате свредлото преждевременно.

Подаване S 0, мм / об	Диаметър на свредлото D, мм
	2,5	4	6	8	10	12	146	20	25	32
	Скорост на рязане v, m / min
*При пробиване на стомана*
0,06	17	22	26	30	33	42	—	—	—	—
0,10	—	17	20	23	26	28	32	38	40	44
0,15	—	—	18	20	22	24	27	30	33	35
0,20	—	—	15	17	18	20	23	25	27	30
0,30	—	—	—	14	16	17	19	21	23	25
0,40	—	—	—	—	—	14	16	18	19	21
0,60	—	—	—	—	—	—	—	14	15	11
*При пробиване на чугун*
0,06	18	22	25	27	29	30	32	33	34	35
0,10	—	18	20	22	23	24	26	27	28	30
0,15	—	15	17	18	19	20	22	23	25	26
0,20	—	—	15	16	17	18	19	20	21	22
0,30	—	—	13	14	15	16	17	18	19	19
0,40	—	—	—	—	14	14	15	16	16	17
0,60	—	—	—	—	—	—	13	14	15	15
0,80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
*При пробиване на алуминиеви сплави*
0,06	75	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0,10	53	70	81	92	100	—	—	—	—	—
0,15	39	53	62	69	75	81	90	—	—	—
0,20	—	43	50	56	62	67	74	82	-	-
0,30	—	—	42	48	52	56	62	68	75	—
0,40	—	—	—	40	45	48	53	59	64	69
0,60	—	—	—	—	37	39	44	48	52	56
0,80	—	—	—	—	—	—	38	42	46	54
1,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42

Таблица 2. Коефициенти за корекция

Таблица 3. Обороти и подаване при различни диаметрибормашини и пробиване във въглеродна стомана

Видове дупки в метал и как да ги пробиете

Видове дупки:

глух;
от край до край;
половината (непълна);
Дълбок;
голям диаметър;
за вътрешна резба.

Отворите за резба изискват определяне на диаметри с допуски, установени в GOST 16093-2004. За обичайния хардуер изчислението е показано в таблица 5.

Таблица 5. Съотношение на метрични и инчови резби, както и избор на размер на отвора за предварително пробиване

Метрична резба				Инчова резба				Тръбна резба
Диаметър на резбата	Стъпка на резбата, мм	Диаметър на отвора за резба		Диаметър на резбата	Стъпка на резбата, мм	Диаметър на отвора за резба		Диаметър на резбата	Диаметър на отвора за резба
Диаметър на резбата	Стъпка на резбата, мм	мин.	Макс.	Диаметър на резбата	Стъпка на резбата, мм	мин.	Макс.	Диаметър на резбата	Диаметър на отвора за резба
M1	0,25	0,75	0,8	3/16	1,058	3,6	3,7	1/8	8,8
M1.4	0,3	1,1	1,15	1/4	1,270	5,0	5,1	1/4	11,7
M1.7	0,35	1,3	1,4	5/16	1,411	6,4	6,5	3/8	15,2
M2	0,4	1,5	1,6	3/8	1,588	7,7	7,9	1/2	18,6
M2.6	0,4	2,1	2,2	7/16	1,814	9,1	9,25	3/4	24,3
M3	0,5	2,4	2,5	1/2	2,117	10,25	10,5	1	30,5
M3.5	0,6	2,8	2,9	9/16	2,117	11,75	12,0	—	—
М4	0,7	3,2	3,4	5/8	2,309	13,25	13,5	11/4	39,2
M5	0,8	4,1	4,2	3/4	2,540	16,25	16,5	13/8	41,6
M6	1,0	4,8	5,0	7/8	2,822	19,00	19,25	11/2	45,1
М8	1,25	6,5	6,7	1	3,175	21,75	22,0	—	—
M10	1,5	8,2	8,4	11/8	3,629	24,5	24,75	—	—
M12	1,75	9,9	10,0	11/4	3,629	27,5	27,75	—	—
M14	2,0	11,5	11,75	13/8	4,233	30,5	30,5	—	—
М16	2,0	13,5	13,75	—	—	—	—	—	—
M18	2,5	15,0	15,25	11/2	4,333	33,0	33,5	—	—
M20	2,5	17,0	17,25	15/8	6,080	35,0	35,5	—	—
M22	2,6	19,0	19,25	13/4	5,080	33,5	39,0	—	—
M24	3,0	20,5	20,75	17/8	5,644	41,0	41,5	—	—

През дупки

През отворите проникват напълно в детайла, образувайки проход в него. Характеристика на процеса е защитата на повърхността на работната маса или плота от свредлото, излизащо извън детайла, което може да повреди самата бормашина, както и да осигури на детайла "бура" - предпазител. За да избегнете това, използвайте следните методи:

използвайте работна маса с дупка;
поставете уплътнение от дърво или "сандвич" - дърво + метал + дърво под детайла;
поставете метална пръчка с отвор за свободното преминаване на свредлото под детайла;
намалете скоростта на подаване в последната стъпка.

Последният метод е задължителен при пробиване на отвори "на място", за да не се повредят близко разположени повърхности или части.

Отворите в тънка ламарина се изрязват с бормашини с накрайници, тъй като спиралната бормашина ще повреди ръбовете на детайла.

Слепи дупки

Такива отвори се правят на определена дълбочина и не проникват през детайла. Има два начина за измерване на дълбочината:

ограничаване на дължината на свредлото с ограничител на ръкава;
ограничаване на дължината на свредлото с патронник с регулируем ограничител;
с помощта на линийка, фиксирана върху машината;
комбинация от начини.

Някои машини са оборудвани с автоматично подаване до предварително определена дълбочина, след което механизмът спира. По време на процеса на пробиване може да се наложи да спрете няколко пъти, за да премахнете стружки.

Сложни дупки

Отворите, разположени на ръба на детайла (половината), могат да се направят чрез свързване на две детайли или детайла и уплътнението с ръбовете и захващането им с менгеме и пробиване на цял отвор. Уплътнението трябва да бъде направено от същия материал като обработвания детайл, в противен случай свредлото ще "върви" към най-малкото съпротивление.

Проходен отвор в ъгъла (оформено метално валцуване) се извършва чрез фиксиране на детайла в менгеме и използване на дървено уплътнение.

По-трудно е да се пробива цилиндричен детайл тангенциално. Процесът е разделен на две операции: подготовка на площадката перпендикулярно на отвора (фрезоване, зенкерване) и същинско пробиване. Пробиването на дупки в ъглови повърхности също започва с подготовката на площадката, след което между равнините се вкарва дървен дистанционер, образуващ триъгълник, а през ъгъла се пробива дупка.

Кухите части се пробиват чрез запълване на кухината с дървен корк.

Дупките за раменете се произвеждат по две техники:

Развързване. Отворът се пробива до пълната дълбочина със свредло с най-малък диаметър, след което се разраства до зададена дълбочина със свредла с диаметри от по-малък до по-голям. Предимството на метода е добре центрирана дупка.
Намаляване на диаметъра. До определена дълбочина се пробива отвор с максимален диаметър, след което свредлата се сменят с последователно намаляване на диаметъра и задълбочаване на отвора. Този метод улеснява контрола на дълбочината на всяка стъпка.

1. Разбиване на отвора. 2. Намаляване на диаметъра

Големи дупки, кръгово пробиване

Получаването на отвори с голям диаметър в масивни детайли с дебелина до 5-6 мм е трудоемък и скъп бизнес. Сравнително малки диаметри - до 30 mm (максимум 40 mm) могат да се получат с помощта на заострени или по-добри свредла със стъпаловидно конус. За отвори с по-голям диаметър (до 100 mm) ще ви трябват кухи биметални или твърдосплавни накрайници с централно свредло. Освен това занаятчиите традиционно препоръчват Bosch в този случай, особено върху твърд метал, например стомана.

Това пробиване на дупки е по-малко енергоемко, но може да бъде по-скъпо. Освен бормашините важна е мощността на бормашината и способността за работа при най-ниски обороти. Освен това, колкото по-дебел е металът, толкова повече ще искате да направите дупка на машината и ако Голям бройдупки в лист с дебелина повече от 12 мм, по-добре е незабавно да потърсите такава възможност.

В заготовка от тънък лист се получава отвор с голям диаметър с помощта на корони с тесни зъби или фреза, фиксирана върху "мелница", но ръбовете в последния случай оставят много да се желае.

Дълбоки дупки, охлаждаща течност

Понякога е необходима дълбока дупка. На теория това е такава дупка, чиято дължина е пет пъти по-голям диаметър... На практика дълбокото пробиване се нарича пробиване, изискващо периодично принудително отстраняване на стружки и използване на охлаждащи течности (флуиди за рязане).

При пробиване охлаждащата течност е необходима предимно за намаляване на температурата на свредлото и детайла, които се нагряват от триене. Следователно, когато правите дупки в мед, която има висока топлопроводимост и сама по себе си е способна да отстранява топлината, охлаждащата течност може да бъде пропусната. Чугунът може да се пробива сравнително лесно и без смазване (с изключение на високоякостните).

В производството като охлаждаща течност се използват индустриални масла, синтетични емулсии, емулсоли и някои въглеводороди. В домашните работилници можете да използвате:

технически вазелин, рициново масло - за меки стомани;
сапун за пране - за алуминиеви сплави като D16T;
смес от керосин с рициново масло - за дуралуминий;
сапунена вода - за алуминий;
терпентин, разреден с алкохол - за силумин.

Универсалната охладена течност може да се приготви самостоятелно. За да направите това, трябва да разтворите 200 g сапун в кофа с вода, да добавите 5 супени лъжици двигателно масло, можете да го похабите и да сварите разтвора, докато се получи сапунена хомогенна емулсия. Някои майстори използват свинска мас за намаляване на триенето.

Обработен материал	Смазка за охлаждаща течност
стомана:
въглеродни	Емулсия. Серно масло
структурни	Серно керосиново масло
инструментален	Смесени масла
легиран	Смесени масла
Ков чугун	3-5% емулсия
Леене на желязо	Без охлаждане. 3-5% емулсия. Керосин
бронзов	Без охлаждане. Смесени масла
Цинк	Емулсия
месинг	Без охлаждане. 3-5% емулсия
медни	Емулсия. Смесени масла
никел	Емулсия
Алуминий и неговите сплави	Без охлаждане. Емулсия. Смесени масла. Керосин
Неръждаеми, топлоустойчиви сплави	Смес от 50% сулфурирано масло, 30% керосин, 20% олеинова киселина (или 80% сулфофрезол и 20% олеинова киселина)
Влакно, винилова пластмаса, плексиглас и така нататък	3-5% емулсия
Текстолит, гетинакс	Издухване със сгъстен въздух

Дълбоките дупки могат да се направят с плътно и кръгово пробиване, като в последния случай централният прът, образуван от въртенето на короната, не се разчупва изцяло, а на части, отслабвайки го с допълнителни отвори с малък диаметър.

Твърдото пробиване се извършва в добре закрепен детайл със спирална бормашина, в каналите на която се подава охлаждаща течност. Периодично, без да спирате въртенето на свредлото, трябва да я изваждате и да почиствате кухината от чипове. Работата със спирална бормашина се извършва на етапи: първо вземете къса и пробийте дупка, която след това се заравя с бормашина с подходящ размер. Ако дълбочината на отвора е значителна, препоръчително е да използвате фиксиращи втулки.

Ако редовно пробивате дълбоки дупки, можете да препоръчате закупуването на специална машина с автоматично храненеОхлаждаща течност за пробиване и точно центриране.

Пробиване чрез маркиране, шаблон и приспособление

Можете да пробивате дупки според направените маркировки или без тях - с помощта на шаблон или приспособление.

Маркирането се извършва с централен перфоратор. Удар на чук маркира мястото за върха на свредлото. Можете да маркирате мястото и с флумастер, но отворът също е необходим, за да не се движи върхът от предвидената точка. Работата се извършва на два етапа: предварително пробиване, проверка на отвор, окончателно пробиване. Ако свредлото е "изминало" от предвидения център, с тесен длето се правят прорези (браздове), насочващи точката до определеното място.

За да се определи центъра на цилиндрична заготовка, се използва квадратно парче ламарина, огъната на 90 °, така че височината на едното рамо да е приблизително един радиус. Прилагайки ъгъл от различни страни на детайла, нарисувайте молив по ръба. В резултат на това имате зона около центъра. Можете да намерите центъра по теоремата - пресечната точка на перпендикуляри от две хорди.

Шаблонът е необходим, когато правите серия от подобни части с няколко дупки. Удобно е да се използва за пакет от тънки листови заготовки, свързани със скоба. По този начин могат да се получат едновременно няколко пробити детайла. Вместо шаблон понякога се използва чертеж или диаграма, например при производството на части за радиооборудване.

Проводникът се използва, когато е много важно да се запази разстоянието между дупките и стриктната перпендикулярност на канала. При пробиване на дълбоки отвори или при работа с тънкостенни тръби, в допълнение към проводника, могат да се използват водачи за фиксиране на позицията на свредлото спрямо металната повърхност.

Когато работите с електроинструмент, е важно да помните за безопасността на хората и да предотвратите преждевременното износване на инструмента и евентуален брак. В тази връзка сме събрали някои полезни съвети:

Преди работа трябва да проверите закрепването на всички елементи.
При работа на машина или с електрическа бормашина дрехите не трябва да съдържат елементи, които могат да попаднат под въздействието на въртящи се части. Защитете очите от бръснене с очила.
Бормашината, когато се приближава до металната повърхност, вече трябва да се върти, в противен случай бързо ще стане тъпа.
Необходимо е да извадите свредлото от отвора, без да изключвате свредлото, като намалите скоростта, ако е възможно.
Ако свредлото не навлиза дълбоко в метала, тогава неговата твърдост е по-ниска от тази на детайла. Повишената твърдост в стоманата може да бъде открита чрез изтегляне на файл върху пробата - липсата на следи показва повишена твърдост. В този случай свредлото трябва да бъде избрано от карбидна сплав с добавки и да работи при ниски скорости с малко подаване.
Ако свредлото с малък диаметър не пасва добре в патронника, навийте няколко завъртания месингова тел около дръжката, увеличавайки диаметъра на захващането.
Ако повърхността на детайла е полирана, поставете филцова шайба върху свредлото, за да сте сигурни, че няма да се надраска, дори ако докосне патронника на свредлото. Когато закрепвате полирани или хромирани стоманени детайли, използвайте дистанционери от плат или кожа.
Когато правите дълбоки дупки, правоъгълно парче пяна, засадено върху бормашина, може да служи като габарит и в същото време да се върти, за да издуха малки стърготини.

Пробиването в метал е една от най-често срещаните ключарски операции. Разглобяемите и неразглобяеми съединения - нитови, винтови, болтови, шпилкови - изискват дупки. За да пробиете в метал е достатъчно да имате бормашина, бормашина с подходящ диаметър и централен перфоратор с чук за маркиране на отвора.

Избор на бормашина

Ако дупките в метала са пробити за резбата, тогава според GOST 24705-81, за най-често използваните размери на резбата (за стандартни големи стъпки): M4, M5, M6, M8, M10 и M12 - диаметърът на свредлото ще да бъде съответно 3,3; 4.2; 5; 6,7; 8.4; 10,2 мм. Напълно приемливо е, ако пробиването под резбата се извършва с бормашина, чийто диаметър леко (с 0,1 mm) се различава от размерите на GOST в една или друга посока.

Когато купувате бормашини, трябва да имате предвид, че обикновените бормашини, изработени от високоскоростна инструментална стомана (например P6M5), са предназначени за пробиване на метали, които нямат висока твърдост. За да пробиете твърд метал, имате нужда от твърдосплавни свредла. Тези бормашини могат да бъдат изцяло твърдосплавни или да имат само твърдосплавен накрайник.

Понякога, преди да започнете пробиване, не се знае каква твърдост трябва да се пробива металът. Ето защо, след като в първия момент на пробиване сте видели, че свредлото не прониква в метала, трябва незабавно да спрете пробиването, в противен случай свредлото ще бъде безвъзвратно повредено, прегряване и загуба на твърдост. Това ще се докаже от появата на тъмносин цвят върху него. Преди да пробиете в метал, чиято твърдост не е известна, можете да го пилите върху него. Ако последният не оставя следи върху метала, тогава материалът има повишена твърдост.

Как се пробива метал

Ниски и средни обороти - 500-1000 оборота в минута са оптимални за пробиване в повечето метали. Високите обороти бързо нагряват свредлото, което може да причини отгряване и омекване. Когато пробивате, не натискайте прекалено много свредлото, подаването трябва да е бавно и гладко.

При пробиване на метал остротата на свредлото е много важна, докато свредлото се затъпява много бързо. Степента на затъпяване на свредлото зависи по-специално от оборотите, силата на подаване, охлаждането и други фактори, но колкото и да се стараете, ако се пробива неалуминиева сплав, времето на работа на свредлото до незадоволителна производителност е измерено в минути.

Преди да пробиете, маркирайте отвора, като го пробиете. За да направите това, трябва да монтирате върха на централния перфоратор (или дюбела) в предвидения център на отвора и да го ударите с чук. Пробиване е необходимо, за да се предотврати подхлъзване на свредлото в първия момент на пробиване. Ако коловозът на сърцевината не е достатъчно голям, за да побере бормашина с голям диаметър, първо трябва да се разшири дупката с малко свредло.

За създаване по-добри условияПри пробиване е препоръчително да потопите върха на свредлото в машинно масло или да го пуснете в центъра на перфоратора. Маслото в зоната за пробиване помага за охлаждане на свредлото и улеснява рязането на метал. Бормашината, която се пробива с масло, се затъпява по-малко, изисква по-малко заточване и издържа по-дълго. Като охлаждаща течност се използват и специална емулсия, сапунена вода и керосин. Според някои занаятчии свинската мас е добър лубрикант и охлаждащ агент. Преди пробиване въртящата се бормашина се потапя в парче бекон, което при пробиване се топи и има смазващо и охлаждащо действие. Но все пак най-простото и удобно средство е сапунената вода. Не цапа, а сапун има във всеки дом. Достатъчно е да го пуснете веднъж в началото на пробиване и в процеса. Можете периодично да потапяте свредлото в сапунена вода.

При пробиване с високо подаване на изхода на отвора се образува набъбване, за което свредлото се захваща със страничните си резци. В резултат на това може да се получи рязко блокиране на свредлото и неговото счупване или счупване на длетото и дори в този момент свредлото става особено интензивно тъп. Такива спирания имат отрицателен ефект върху състоянието на свредлото. За да избегнете образуването на дупки, трябва да завършите пробиването на дупки в метала при ниска скорост. Препоръчително е също така да се постави под пробитата част дървен блоккоето предотвратява образуването на шупли. Шината и детайлът трябва да бъдат плътно притиснати един към друг. За по-голям ефект можете да поставите не дървен блок, а плоча от същия или по-малко твърд метал, която трябва да бъде здраво притисната към изхода на свредлото.

Най-често е необходимо да се пробива стомана, но често се налага да се пробиват и други метали, които имат свои собствени характеристики на пробиване. Алуминият, например, обгръща свредлото, затруднявайки проникването и разширяването на получения отвор. Ако трябва да пробиете в алуминий точна дупка(например под резбата) е наложително да използвате охлаждаща течност и често да изваждате свредлото от отвора, за да го почистите. Конвенционалният сив чугун се пробива сравнително лесно и не изисква охлаждаща течност или смазка. Но пробиването в чугун може да бъде изненада. Има пластични чугуни, които трябва да бъдат пробити с твърдосплавна бормашина. Белият чугун, чиято основна структурна съставка е циментът, е много твърд и изисква бормашина с висока якост.

Големи дупки трябва да се пробиват на етапи. Първо трябва да пробиете детайла с тънка бормашина, след това да пробиете отвора до по-голям диаметър. Например, по-добре е да пробиете дупка с диаметър 12 мм на две или три стъпки - последователно със свредла от 5, 10 и 12 мм.

Тъпите свредла трябва да се заточват своевременно. Най-добре е да направите това с острилка, но можете и без нея. В този случай трябва да обърнете внимание на симетрията на върха на свредлото. Ако заточените ръбове не се събират точно в центъра, дупката, пробита с такава бормашина, ще има по-голям диаметър, тъй като единият режещ ръб ще бъде по-дълъг от другия. Стандартният ъгъл на носа (ъгъл между режещите ръбове) е 118 °. За пробиване в алуминий оптималният ъгъл е 130-140 °, мек бронз и червена мед 125-130 °. Всички тези метали обаче могат да бъдат пробити със стандартна ъглова бормашина. Прочетете повече за заточването на бормашина.

При пробиване е необходимо да се поддържа вертикалността на свредлото спрямо металната повърхност (ако не е необходимо да пробивате наклонен отвор). Когато правите дупки в тънки листове, това изискване не е толкова актуално, колкото за дебели стени или кухи части. Пробиването на тръби, например, често води до факта, че входните и изходните отвори са изместени един спрямо друг - колкото повече, толкова по-голям е диаметърът на тръбата. Доста е трудно да се поддържа перпендикулярността на свредлото на око, така че можете да използвате домашни или закупени приспособления за пробиване или водачи, които осигуряват перпендикулярността на свредлото.

За пробиване на две или Повече ▼дупки в съвпадащи части. По най-добрия начиносигуряването на подравняване на дупките е чрез пробиване заедно. При пробиване на отвори за нитове, сондажният монтаж е задължително изискване... След като пробиете първия отвор, можете да го използвате, за да закрепите частите заедно, така че да можете да пробиете останалите отвори, без да се страхувате, че частите ще се движат една спрямо друга. Ако е невъзможно или неудобно да се пробият съвпадащите части в монтажа, тогава трябва да се използва приспособлението или водачът. Трябва да сте наясно, че колкото и точно да са маркирани и изрязани отворите за чифтосване, те няма да съвпаднат абсолютно точно, тъй като при пробиване дори на пробит отвор, свредлото ще отиде малко встрани.

Когато използвате съдържанието на този сайт, трябва да поставите активни връзки към този сайт, видими за потребители и роботи за търсене.

Цилиндрични бормашини за метал

Пробиването на метал е задача, която се среща достатъчно често Ежедневието, било то ежедневие или производство. Много хора се чудят как да пробият метал? За да направите това, ще ви трябва бормашина, вероятно електрическа, а в някои случаи и ръчна бормашина, ако работата трябва да се извършва далеч от източника на електричество. И, разбира се, имате нужда от бормашина за метал.

Диаметърът на свредлата може да бъде напълно различен, вариращ от 0,5 мм, завършвайки с огромни конични свредла над 80 мм. Стъпката на свредлото обикновено е 0,1 мм, понякога се срещат свредла с стъпка 0,05. Това означава, че е възможно да пробиете точно необходимия диаметър на отвора.

Обикновена стандартна бормашина, най-често има патронник, който захваща свредла от 1,5 до 13 мм, по-рядко до 16 мм, понякога до 10 мм (ниска мощност). Ако е необходимо да затегнете бормашина с по-малък диаметър, е необходимо да закупите специален патронник за малки диаметри. Много рядко в условия на животима такава необходимост, най-често са необходими отвори с този диаметър при пробиване и запояване на микросхеми. Ако имате нужда от отвор, по-голям от 13 мм, ще ви трябва свредло с дръжка за сондаж, т.е. диаметърът на дръжката на такова свредло е по-малък от диаметъра на самата режеща част. Но мощността на бормашината също ще изисква прилична (от 800 W), не е лесно за двигателя да върти такива бормашини. И патронникът на свредлото е желателно да е с ключ, а не бързозатягащ, тъй като скобата е забележимо по-мощна.

Отвори с големи диаметри могат да се правят само на специални машини, такива свредла имат заострен остов, а не като обикновените - цилиндричен. Дръжката има 5 размера на конус. И колкото по-голям е диаметърът на свредлото, толкова по-голям е конусът (осталото). Например, бормашини от 6-10 мм имат първия конус, 12-22 мм - втория, най-големият - петия.
Има и такива бормашини, които имат способността да пробиват с конични бормашини, например Rebir произвежда такъв модел. Напълно възможно е да се пробие дупка до 22 мм, конусът на такова свредло ще бъде вторият. Този модел е оборудван и с патронник за конвенционални бормашини - цилиндричен, мощността му е 1200 вата.

Конични бормашини за метал

Как да пробиете метал правилно? Това трябва да се прави при ниски скорости (до 1000 / min), в противен случай бормашините бързо ще се навият (тъпи). Трябва да започнете внимателно, първо можете да използвате централен перфоратор, така че свредлото да не се движи в началото на пробиване.

Цена на свредлото: може да бъде напълно различна. Например, евтина 6 мм бормашина струва 15 рубли, а висококачествена немска бормашина 50 рубли, твърдосплавна може да струва дори повече. Коничната е много по-скъпа от цилиндричната, 6 мм добро качествоможе да струва повече от 100 рубли.

В наше време придобиването на бормашини не трябва да е трудно. Това може да се направи както в магазини за продажба на инструмента, така и чрез интернет.

Работата по пробиване на отвори в метал, в зависимост от вида на отворите и свойствата на метала, може да се извършва с различни инструменти и с различни техники. Бихме искали да ви разкажем за методите на пробиване, инструментите, както и мерките за безопасност при извършване на тези работи.

Пробиване на дупки в метал може да е необходимо при ремонт на инженерни системи, домакински уреди, автомобил, създаване на конструкции от листова и профилна стомана, проектиране на занаяти от алуминий и мед, изработка на дъски за радио оборудване и в много други случаи. Важно е да се разбере какъв инструмент е необходим за всеки вид работа, така че отворите да са с правилния диаметър и на строго определено място и какви мерки за безопасност ще помогнат да се избегнат наранявания.

Инструменти, приспособления, бормашини

Основните инструменти за пробиване са ръчни и електрически бормашини и, ако е възможно, пробивни машини. Работното тяло на тези механизми - бормашина - може да има различна форма.

Има тренировки:

спирала (най-често);
винт;
корони;
конична;
пера и др.

Производството на бормашини с различни дизайни е стандартизирано от множество GOST. Свредла до Ø 2 мм не са маркирани, до Ø 3 мм - опашката показва сечението и марката на стомана, по-големите диаметри могат да съдържат допълнителна информация. За да получите отвор с определен диаметър, трябва да вземете бормашина с няколко десети от милиметъра по-малка. Колкото по-добре е заточено свредлото, толкова по-малка е разликата между тези диаметри.

Някои работи и материали изискват специално заточване. Колкото по-твърд е металът, който се обработва, толкова по-остър трябва да бъде ръбът. За тънка ламарина може да не работи конвенционалната спирална бормашина; ще ви е необходим инструмент със специално заточване. Подробните препоръки за различните видове свредла и обработваеми метали (дебелина, твърдост, тип отвор) са доста обширни и няма да ги разглеждаме в тази статия.

Различни видове заточване на бормашини. 1. За твърда стомана. 2. За неръждаема стомана. 3. За мед и медни сплави. 4. За алуминий и алуминиеви сплави. 5. За чугун. 6. Бакелит

1. Стандартно заточване. 2. Безплатно заточване. 3. Разредено заточване. 4. Тежко заточване. 5. Отделно заточване

Съвет! Най-добрите бормашини все още се считат за произведени в СССР - точното спазване на GOST за геометрията и състава на метала. Немските Ruko с титаниево покритие също са добри, както и бормашини от Bosch - доказано качество. Добри отзиви за продуктите на Haisser - мощни, обикновено с голям диаметър. Бормашините Zubr, особено серията Cobalt, се показаха достойно.

Режими на пробиване

Много е важно правилно да позиционирате и направлявате свредлото и да изберете режима на рязане.

При правене на отвори в метал чрез пробиване, важни фактори са броят на оборотите на свредлото и подаващата сила, приложена към свредлото, насочена по оста му, осигуряваща дълбочината на пробиване с един оборот (мм/об). При работа с различни метали и свредла се препоръчват различни условия на рязане и колкото по-твърд е металът, който се обработва и колкото по-голям е диаметърът на свредлото, толкова по-ниска е препоръчителната скорост на рязане. Индикаторът за правилния режим е красиви, дълги чипове.

Използвайте таблиците, за да изберете правилния режим и да не затъпявате свредлото преждевременно.

Подаване S 0, мм / об	Диаметър на свредлото D, мм
	2,5	4	6	8	10	12	146	20	25	32
	Скорост на рязане v, m / min
*При пробиване на стомана*
0,06	17	22	26	30	33	42	—	—	—	—
0,10	—	17	20	23	26	28	32	38	40	44
0,15	—	—	18	20	22	24	27	30	33	35
0,20	—	—	15	17	18	20	23	25	27	30
0,30	—	—	—	14	16	17	19	21	23	25
0,40	—	—	—	—	—	14	16	18	19	21
0,60	—	—	—	—	—	—	—	14	15	11
*При пробиване на чугун*
0,06	18	22	25	27	29	30	32	33	34	35
0,10	—	18	20	22	23	24	26	27	28	30
0,15	—	15	17	18	19	20	22	23	25	26
0,20	—	—	15	16	17	18	19	20	21	22
0,30	—	—	13	14	15	16	17	18	19	19
0,40	—	—	—	—	14	14	15	16	16	17
0,60	—	—	—	—	—	—	13	14	15	15
0,80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
*При пробиване на алуминиеви сплави*
0,06	75	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0,10	53	70	81	92	100	—	—	—	—	—
0,15	39	53	62	69	75	81	90	—	—	—
0,20	—	43	50	56	62	67	74	82	-	-
0,30	—	—	42	48	52	56	62	68	75	—
0,40	—	—	—	40	45	48	53	59	64	69
0,60	—	—	—	—	37	39	44	48	52	56
0,80	—	—	—	—	—	—	38	42	46	54
1,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42

Таблица 2. Коефициенти за корекция

Таблица 3. Обороти в минута и подаване за различни диаметри на свредлото и пробиване във въглеродна стомана