Թեյնիկի կոճակը չի աշխատում, ինչպես ուղղել այն։ Էլեկտրական թեյնիկի շահագործման սկզբունքը. Էլեկտրական թեյնիկների ձախողման պատճառի հայտնաբերման սխեմա

Հաճախ նման տհաճ իրավիճակ է առաջանում, երբ թեյնիկը փչանում է, և ամենաանպատեհ պահին։ Դուք կարող եք կոտրված էլեկտրական սարքը վերադարձնել վերանորոգման, բայց դա ժամանակ կպահանջի: Հնարավոր է նաև, որ մատչելի արհեստավորներ չլինեն, և դուք ստիպված կլինեք նույնիսկ ավելի երկար մնալ առանց թեյնիկի: Կամ, գուցե, խափանման պատճառը կարող է լինել աննշան, հեշտությամբ շտկվող անսարքությունը, ապա ափսոս կլինի վերանորոգման վրա վատնված գումարը:

Ընդհանրապես, ինչո՞ւ չփորձել ինքնուրույն կատարել վերանորոգումը` խնայելով ժամանակ և գումար: Այս հոդվածում մենք կտրամադրենք առաջարկություններ, որոնք կօգնեն ձեզ բացահայտել էլեկտրական թեյնիկի անսարքությունը և, հնարավորության դեպքում, վերացնել այն:

Էլեկտրական թեյնիկի էլեկտրական միացում և շահագործման սկզբունքը

Էլեկտրական թեյնիկների մեծ մասը, անկախ դրանց արժեքից, ունեն նմանատիպ դիզայն։ Պարզության համար, ահա էլեկտրական թեյնիկի բնորոշ դիագրամ.

Էլեկտրական թեյնիկի անսարքությունները վերացնելու համար դուք պետք է հասկանաք դրա շահագործման սկզբունքը: Եկեք համառոտ նկարագրենք վերը նշված գծապատկերի գործարկման սկզբունքը՝ հստակ ցույց տալով սխեմայի բոլոր տարրերը։ Կենցաղային ցանցից էլեկտրաէներգիան հոսում է վարդակից և մետաղալարով դեպի կանգառ:

Հաջորդը, հոսանքը հոսում է տակդիրից դեպի թեյնիկ հատուկ կոնտակտային մասի միջոցով: Անմիջապես էլեկտրական թեյնիկում հողակցիչը միացված է էլեկտրական թեյնիկի մետաղական մասերին։ Հատուկ ստորաբաժանման չեզոք և փուլային հաղորդիչներն ուղղվում են 1-ին և 2-րդ տերմինալներին (տես դիագրամ):

Նույն միավորը պարունակում է ջերմային պաշտպանություն՝ ջերմային ռելե: Էլեկտրական դիագրամը ցույց է տալիս, որ ջերմային ռելեը գտնվում է փուլային հաղորդիչի ընդմիջման մեջ:

Ջերմային պաշտպանությունը ծառայում է թեյնիկը վնասից պաշտպանելուն, եթե թեյնիկը միացված է առանց ջրի, կամ եթե թեյնիկի կափարիչը բաց է և այն երկար ժամանակ աշխատում է՝ առանց ավտոմատ անջատվելու։ Նորմալ ռեժիմում ջերմային ռելեի կոնտակտը փակ վիճակում է: Այն բացվում է վերը նշված պատճառներով ավելորդ գերտաքացման դեպքում։

Թեյնիկի միացման կոճակը թույլ է տալիս ձեռքով միացնել և անջատել թեյնիկը, այն ունի բիմետալիկ թիթեղ, որը որոշակի ջերմաստիճանի հասնելու դեպքում անջատում է կոճակը, այսինքն՝ երբ ջուրը եռում է, այս կոճակն ավտոմատ անջատում է էլեկտրականությունը։ թեյնիկ.

Կախված էլեկտրական թեյնիկի նախագծման առանձնահատկություններից, ցուցիչ լամպը կամ հետին լույսը միացված է թեյնիկի ջեռուցման տարրի տերմինալներին զուգահեռ: Սա կարող է լինել սովորական լամպ կամ LED լուսարձակ, որը միացված է հոսանքի վարորդի միջոցով:

Այսպիսով, եկեք սկսենք անսարքությունների վերացումը: Նախևառաջ պետք է համոզվել, որ թեյնիկի անգործունակության պատճառը վերը նկարագրված ջերմային պաշտպանության ակտիվացումը չէ: Եթե ​​գործողություն է եղել, ապա պետք է սպասել, մինչև պաշտպանությունը վերադառնա իր սկզբնական վիճակին, այսինքն՝ մինչև կոնտակտները փակվեն: Եթե ​​պաշտպանությունը չի գործել, մենք անցնում ենք անսարքությունների վերացմանը:

Մի շտապեք ապամոնտաժել թեյնիկը: Շատ հաճախ, թեյնիկի չտաքացման պատճառը էլեկտրական թեյնիկի և հենարանի շփման տարրերի միջև շփման բացակայությունն է կամ հոսանքի մալուխի և վարդակից կոտրված կոնտակտը:

Անջատեք պտուտակները տակդիրի վրա և հանեք կափարիչը: Մենք վերցնում ենք մուլտիմետր և ստուգում ենք լարերի ամբողջականությունը վարդակից մինչև կոնտակտները: Էժան էլեկտրական թեյնիկներում, գումար խնայելու համար, արտադրողը օգտագործում է էլեկտրական թեյնիկի թույլատրելի բեռից ցածր խաչմերուկով լար։

Օրինակ, 2 կՎտ հզորությամբ թեյնիկի համար տեղադրվում է 0,75 քառակուսի մետր կտրվածքով մատակարարման լար։ մմ, բայց իրականում կարող է լինել նույնիսկ ավելի փոքր խաչմերուկ: Էլեկտրական թեյնիկի շահագործման ընթացքում նման մետաղալարը տաքանում է, ինչը, ի վերջո, կարող է հանգեցնել դրա վնասմանը կամ այրմանը վարդակից միացման կետում:

Եթե ​​թեստը ցույց է տալիս կոտրված մետաղալար, ապա դուք պետք է գնեք նոր մետաղալար ավելի մեծ խաչմերուկով, որը համապատասխանում է թեյնիկի բեռին: Օրինակ, 2 կՎտ հզորությամբ թեյնիկի համար բավարար կլինի 1-1,5 քառակուսի մետր կտրվածքով մետաղալար։ մմ Դուք նաև պետք է ձեռք բերեք նոր խրոց. Եվրո խրոցը, որը նախատեսված է 16 Ա բեռնվածքի համար, կկատարի:

Անկախ նրանից, թե դա է պատճառը, որ թեյնիկն այս պահին չի աշխատում, պետք է կոնտակտները մաքրել ածխածնի նստվածքներից և մի փոքր թեքել դրանք՝ ապահովելով էլեկտրական թեյնիկի հետ շփման ավելի մեծ կոշտություն։

Հենարանը պետք է դնել թեյնիկի վրա, իսկ կոնտակտներին ուշադրություն դարձնել՝ թեյնիկը տակդիրի վրա դնելիս դրանք պետք է թեքվեն։ Եթե ​​կոնտակտը չի սեղմում, դա նշանակում է, որ այն ազատ է և պետք է մի փոքր թեքվի դեպի վեր: Դուք չեք կարող շատ թեքել կոնտակտները, որպեսզի դրանք տեղից չտեղափոխվեն:

Մենք հավաքում ենք տակդիրը և ստուգում էլեկտրական թեյնիկի ֆունկցիոնալությունը։ Եթե ​​թեյնիկը դեռ չի աշխատում, ապա մենք ուղղակիորեն անցնում ենք էլեկտրական թեյնիկի ներսում անսարքությունների վերացմանը:

Էլեկտրական թեյնիկի ջեռուցման տարրի ֆունկցիոնալության ստուգում

Հնարավոր է իրավիճակ, երբ թեյնիկի ցուցիչ լույսը (հետին լույսը) վառվում է, բայց թեյնիկն ինքնին չի տաքանում: Այս դեպքում կա երկու պատճառ՝ ջեռուցման տարրը այրվել է կամ կոնտակտը ջեռուցման տարրին միացման կետում կոտրվել է։ Հեռացրեք թեյնիկի կափարիչը՝ արձակելով մի քանի պտուտակ: Թեյնիկների որոշ տեսակներ, ներառյալ այս հոդվածում քննարկվածը, բացի պտուտակներից, ունեն հատուկ ակոսներ, որոնք պահում են թեյնիկի կափարիչը:

Առանց էլեկտրական սարքերի բացման փորձի, դուք կարող եք վնասել էլեկտրական թեյնիկը՝ առկա անսարքությանը ավելացնելով ևս մեկը: Կափարիչը հեռացնելու համար հարկավոր է այն թեքել դեպի ներս։ Պտուտակահանները մտցրե՛ք գոյություն ունեցող անցքերի մեջ՝ սկզբում 1-ին և 2-րդ, ապա 3-րդ և 4-րդ անցքերի մեջ: Կափարիչը դեպի ներս թեքելով՝ ծածկույթն ամրացնող ակոսները դուրս են գալիս և այն հանվում:

Եկեք վերադառնանք անսարքությունների վերացմանը: Մենք ստուգում ենք թեյնիկի ներսում գտնվող սխեմաների ամբողջականությունը: Հաջորդը, մենք ստուգում ենք ջեռուցման տարրի ամբողջականությունը, սահեցնելով մեկուսացումը տերմինալներին մուտք գործելու համար: Մենք մուլտիմետրը դիմադրության չափման ռեժիմում դնում ենք ամենացածր սահմանին՝ այս դեպքում 200 Օմ և չափում ենք ջեռուցման տարրի դիմադրությունը:

Սարքը ցույց է տվել 24,1 Օմ դիմադրություն, ինչը վկայում է ջեռուցման տարրի սպասարկման մասին: Այրված ջեռուցման տարրը ցույց է տալիս շատ բարձր դիմադրություն. մուլտիմետրը ցույց կտա մի քանի մեգոհմ: Դուք կարող եք նաև ստուգել ջեռուցման տարրը մուլտիմետրով հավաքման ռեժիմում:

Եթե ​​ջեռուցման տարրը ճիշտ է աշխատում, սարքը ցույց կտա լարման փոքր անկում, իսկ եթե ջեռուցման տարրը անսարք է, սարքը ցույց կտա ընդմիջում՝ մեկ:

Եթե ​​տերմինալները հեռացնելու անհրաժեշտություն կա, ապա չպետք է պոկել դրանք, ինչպես հաճախ դա արվում է անտեղյակությունից: Երբ նորից տեղադրվում է իր տեղը, պատռված տերմինալը չի ​​ապահովի նորմալ շփումը և հաջորդ անգամ կհանգեցնի թեյնիկի ձախողմանը:

Տերմինալները հեշտությամբ հանվում են, եթե սուր առարկան թեթև սեղմեք անցքի մեջ՝ միաժամանակ սեղմելով այն: Եթե ​​տերմինալի վրա մեկուսացում կա, այն պետք է տեղափոխվի նախքան տերմինալը հեռացնելը:

Սովորաբար հեռացված տերմինալը նույնպես հեշտ է նորից դնել: Բայց ամեն դեպքում, անհրաժեշտ է ստուգել կոնտակտի հուսալիությունը, և եթե տերմինալը բավականաչափ ամուր չի դրված, ապա այն պետք է հանել և մի փոքր սեղմել տափակաբերան աքցանով։

Եթե ​​ստուգումը ցույց է տալիս, որ ջեռուցման տարրը սխալ է, ապա այս դեպքում անհրաժեշտ է մտածել, թե արդյոք նպատակահարմար է ձեռք բերել նոր ջեռուցման տարր: Եթե ​​թեյնիկը էժան է, ապա նոր ջեռուցման տարրի տեղադրումը կարժենա նույնը, ինչ նոր թեյնիկը:

Եթե ​​ջեռուցման տարրը աշխատում է, բայց թեյնիկը չի տաքանում, ապա դուք պետք է ստուգեք այլ սխեմաների ամբողջականությունը: Անհրաժեշտ է ստուգել, ​​թե արդյոք լարումը մատակարարվում է թեյնիկի կոնտակտային մասից մինչև տերմինալներ 1 և 2:

Մենք օգտագործում ենք մուլտիմետր, ինչպես ցույց է տրված լուսանկարում: Եթե ​​մի կոնտակտը զանգում է, իսկ մյուսը՝ ոչ, դա ցույց է տալիս, որ ջերմային ռելեի կոնտակտը, որը նշվել է հոդվածի սկզբում, բաց է։ Կան պաշտպանական կոնտակտների ինքնաբուխ բացման դեպքեր։

Եթե ​​գերտաքացման նշաններ չկային, թեյնիկը չէր միանում առանց ջրի, բայց ջերմային պաշտպանության կոնտակտը բաց էր, ապա դա ցույց է տալիս այս տարրի անսարքությունը: Կարող եք փորձել թեքել բիմետալիկ թիթեղը (կամ թիթեղները՝ կախված էլեկտրական թեյնիկի դիզայնից)՝ ապահովելով պաշտպանական կոնտակտի փակումը։

Եթե ​​անսարքությունը հնարավոր չէ վերացնել, խորհուրդ է տրվում ամբողջությամբ փոխարինել միավորը: Հնարավոր է նաև միացնել շղթան ուղղակիորեն, առանց ջերմային պաշտպանության, այս հանգույցում բռնի կերպով փակելով կոնտակտները։ Բայց դուք պետք է հիշեք ջերմային պաշտպանության բացակայության հետեւանքները.

Եթե ​​թեյնիկը միացնեք առանց ջրի, և չկա պաշտպանություն, ապա ջեռուցման տարրը կտաքանա մինչև այն այրվի: Սա կարող է հանգեցնել թեյնիկի բռնկմանը: Բացասական հետևանքներից խուսափելու համար էլեկտրական թեյնիկը չպետք է աշխատեք առանց ջերմային ռելեի:

Էլեկտրական թեյնիկի չաշխատելու մեկ այլ պատճառ կարող է լինել թեյնիկի միացման կոճակի կոտրված լինելը: Կոճակի անգործունակությունը որոշվում է տերմինալ 1-ի և 3-րդ ջեռուցման տարրի ելքի միջև կապի միջոցով (տես դիագրամ):

Եթե, երբ կոճակը միացված վիճակում է, սարքը ցույց է տալիս ընդմիջում 1-ին և 3-րդ կոնտակտների միջև, դա ցույց է տալիս, որ կոճակը անսարք է կամ կոճակին միացման կետում կոնտակտի ամբողջականությունը կոտրված է: Անհրաժեշտ է բացել էլեկտրական թեյնիկի մարմնի հատվածը բռնակի վրա՝ մուտք ունենալով կոճակին և, կախված անսարքությունից, վերականգնել կոնտակտի ամբողջականությունը կամ փոխարինել կոճակը։

Կան նաև ներկառուցված էլեկտրոնային սարքերով էլեկտրական թեյնիկների որոշակի տեսակներ, որոնք ապահովում են ժմչփի գործառույթները և կարգավորում ջրի ջեռուցման ջերմաստիճանը: Եթե ​​նման թեյնիկը անսարք է, կարող եք ստուգել այս հոդվածում քննարկված բաղադրիչները՝ ջեռուցման տարրեր, կոնտակտներ, միացնող հաղորդիչներ: Բայց եթե դրա անսարքության պատճառը էլեկտրոնային բաղադրիչների խափանումն է, ապա նման անսարքությունը վերացնելու համար անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան հմտություններ և որակավորում, ուստի ավելի լավ է նման թեյնիկը վերանորոգել փորձառու մասնագետի կողմից:

Տես նաև մեր կայքում՝

Անդրեյ Պովնի

Միացրիր թեյնիկը, և ի պատասխան լռություն տիրեց։

Մենք սկսում ենք մտածել՝ ի՞նչ է պատահել։ Առաջին ենթադրությունը, որը մտքիս եկավ, այն էր, որ ջեռուցման տարրը խափանվել էր: Բայց մի շտապեք թեյնիկը դեն նետել, դեռ ոչինչ կորած չէ, գուցե պատճառը, որ թեյնիկը չի ուզում ջուր եռացնել, բոլորովին այլ բանի մեջ է: Սկսենք փնտրել պատճառը, նախ պետք է ստուգեք ցանցի լարումը, հնարավոր է, որ էլեկտրական վարդակից, որին միացված է ձեր թեյնիկը, սխալ է: Մենք միացնում ենք մեկ այլ էլեկտրական սարք այս վարդակից, և եթե այն աշխատում է, ապա վարդակն աշխատում է: Այժմ մեզ անհրաժեշտ է գործիք:

Առայժմ մենք պարզապես կանցնենք պտուտակահանով և փորձարկիչով

Այժմ մենք պետք է ստուգենք, թե արդյոք էլեկտրական խրոցը, թեյնիկի հենարանը և այս երկու տարրերը միացնող լարը ճիշտ են աշխատում: Փորձարկիչի միջոցով մենք հերթափոխով զանգում ենք էլեկտրական խրոցակի կոնտակտները էլեկտրական թեյնիկի տակդիրի կոնտակտային վարդակից, ներառյալ գետնի կոնտակտը: էլեկտրական խրոցակի վրա այն գտնվում է կողքից, իսկ թեյնիկի վրա՝ կոնտակտային վարդակի կենտրոնում։ Մեր դեպքում շղթան նորմալ է աշխատում, ընդմիջումներ չկան:

Անցնենք հաջորդ փուլին։
Նախ, առանց թեյնիկը ապամոնտաժելու, փորձարկիչ օգտագործելով, մենք կփորձենք որոշել թեյնիկի էլեկտրական միացման վիճակը: Դատելով փորձարկողի ընթերցումներից՝ պարզ է դառնում, որ մեղքը հենց թեյնիկի մեջ է։

Մենք վերցնում ենք պտուտակահան և սկսում ենք ապամոնտաժել թեյնիկը: Անջատեք երեք պտուտակ

և փորձարկիչի միջոցով ստուգում ենք ջեռուցման տարրի (ջեռուցման տարրի) սպասարկելիությունը: Իմ դեպքում, ջեռուցման տարրի դիմադրությունը 165 Օմ է: Սա նշանակում է, որ ջեռուցման տարրը ճիշտ է աշխատում:

Այս ցուցումները անհատական ​​են և կարող են տարբեր լինել: Հիմնական բանն այն է, որ մենք որոշել ենք, որ ջեռուցման տարրը աշխատում է, մենք շարունակում ենք հետագա հետաքննությունը: Այժմ մենք պետք է որոշենք, թե որ մետաղալարն ուր է գնում: Մենք տեսնում ենք երկու սպիտակ լարեր, որոնք միացված են նեոնային լամպին, ինչը ցույց է տալիս՝ թեյնիկը միացված է, թե ոչ։

Մեկ կարմիր մետաղալարը միացնում է ջեռուցման տարրի մեկ կոնտակտը թեյնիկի էլեկտրական վարդակից:

Ջեռուցման տարրի երկրորդ շփումից կարմիր մետաղալարը մտնում է թեյնիկի բռնակը և անջատիչի միջոցով վերադառնում թեյնիկի մյուս էլեկտրական կոնտակտին:

Փորձարկիչի միջոցով մենք կոչում ենք կարմիր լարերը, որոնք մտնում են թեյնիկի բռնակի մեջ: Փորձարկողի ընթերցումները ցույց են տալիս, որ այս շղթայում բաց միացում կա:
Վնասի տեղը որոշելու համար հարկավոր է ապամոնտաժել թեյնիկի բռնակը։ Անջատեք երեք պտուտակները: Մեկը ներքևում, ևս երկուսը վերևում:

Նախքան վերին պտուտակները հանելը, դուք պետք է հանեք թեյնիկի կափարիչը: Բացեք կափարիչը և պտուտակահանով մի փոքր թեքեք կափարիչի և թեյնիկի միացումը, հանեք կափարիչը և արձակեք երկու պտուտակները:

Այսպիսով, մենք հասանք գրիչի ներսին: Տեսողական բոլոր լարերը նորմալ են, վնաս չկա։ Այժմ մենք պետք է ստուգենք անջատիչը, բայց քանի դեռ այն իր տեղում է, դա լիովին հարմար չէ դա անել: Մենք հեռացնում ենք անջատիչը: Անջատիչը բռնակին ամրացված է մեկ պտուտակով:

Նախ, հեռացրեք անջատիչի կափարիչը: Անջատիչի կափարիչի ստորին հատվածը բարձրացնում ենք դեպի վերև՝ ազատելով այն սողնակից և քաշում այն ​​թեյնիկի կափարիչին հակառակ ուղղությամբ։ Հաջորդը մենք հանում ենք պտուտակը: Վերջ, անջատիչը մեր ձեռքում է։

Անջատեք այն լարերից: Մենք կանչում ենք փորձարկող: Փորձարկիչը ցույց է տալիս ընդմիջում:

Եկեք ապամոնտաժենք անջատիչը: Օգտագործելով անհրաժեշտ ուժը՝ նրա վերին հատվածը տեղափոխում ենք դեպի կոնտակտները և բարձրացնում վերև։ Այն, ինչ մենք տեսնում ենք, այն է, որ մենք տեսնում ենք ածխածնի կուտակումներ անջատիչի կոնտակտների վրա:

Խոհարարության համար կենցաղային տեխնիկան լայնորեն օգտագործվում է մարդկության կողմից, և դրանց առաջատարը, հավանաբար, էլեկտրական թեյնիկն է։ Բայց ցանկացած էլեկտրական սարքի ծառայության ժամկետը հավերժ չէ, և գալիս է մի պահ, երբ միացնում ես էլեկտրական թեյնիկը, բայց ջուրը չի տաքանում։

Էլեկտրական թեյնիկը կենցաղային ամենապարզ էլեկտրական սարքերից է, և շատ դեպքերում այն ​​բավականին հեշտ է վերանորոգել սեփական ձեռքերով, նույնիսկ առանց էլեկտրատեխնիկի հմտությունների:

Էլեկտրական թեյնիկի շահագործման սկզբունքը և էլեկտրական միացումը

Էլեկտրական թեյնիկը վերանորոգելու համար անհրաժեշտ է իմանալ դրա աշխատանքի սկզբունքը։ Դա հեշտ է անել՝ օգտագործելով էլեկտրական դիագրամ: Չնայած կան թեյնիկների բազմաթիվ մոդելներ, դրանք բոլորն էլ հավաքվում են նույն էլեկտրական սխեմայի համաձայն՝ անկախ տեսքից և հզորությունից: Սխեմաների մեջ կան որոշ տարբերություններ, օրինակ, ժամանակաչափի առկայությունը, բայց սխեմայի հիմքը դեռ նույնն է:

Էլեկտրական թեյնիկն աշխատում է հետևյալ կերպ. Էլեկտրական խրոցակի միջոցով ցանցի լարումը մատակարարվում է ճկուն լարով կանգնակի XP1 կոնտակտներին, որոնց վրա ջուրը տաքացնելիս տեղադրված է էլեկտրական թեյնիկը: Թեյնիկի հիմքում կան զուգավորվող կոնտակտներ, որոնք, երբ տեղադրվում են տակդիրի վրա, միանում են տակդիրի կոնտակտներին։

Այնուհետև հոսանքն անցնում է ջերմային անջատիչ S1-ով, որը միացված է թեյնիկի բանալին օգտագործելով և ինքնաբերաբար անջատվում է, երբ ջուրը եռում է: Ջերմային պաշտպանության անջատիչը S2 անմիջականորեն չի մասնակցում շահագործմանը, այն միշտ միացված է և գործարկում է միայն մարմնի գերտաքացման դեպքում, եթե թեյնիկը միացված է առանց ջրի: Անջատիչներից լարումը մատակարարվում է խողովակային էլեկտրական ջեռուցիչի տերմինալներին, որոնք կրճատվում են որպես ջեռուցման տարր: HL լամպը ծառայում է ցույց տալու միացված վիճակը:

Էլեկտրական թեյնիկի բաղադրիչների դասավորություն

Եթե ​​էլեկտրական սարքի լարումը տարբերվում է 220 Վ-ից, օրինակ՝ 12 Վ մեքենայի էլեկտրական թեյնիկից, ապա կարող եք հաշվարկել ընթացիկ սպառումը առցանց հաշվիչի միջոցով:

Ուշադրություն. Էլեկտրական թեյնիկը և կենցաղային ցանցին միացված ցանկացած այլ կենցաղային էլեկտրական տեխնիկա վերանորոգելիս պետք է չափազանց զգույշ լինել: Անձի մարմնի անպաշտպան հատվածին հպվելը հոսող լարերին և հոսող մասերին կարող է լուրջ վնաս հասցնել առողջությանը, ներառյալ սրտի կանգը: Մի մոռացեք անջատել էլեկտրական թեյնիկը վարդակից:

Ինչպես ապամոնտաժել էլեկտրական թեյնիկը

Պատճառը ճշգրիտ որոշելու և անսարքությունը վերացնելու համար անհրաժեշտ է հեռացնել կափարիչը էլեկտրական թեյնիկի հատակից: Կափարիչը հեռացնելիս կարող եք որոշակի դժվարությունների հանդիպել:

Սովորաբար ներքևի կափարիչը պտտվում է էլեկտրական թեյնիկի հիմքի վրա ինքնակպչուն պտուտակներով Phillips պտուտակահանի համար նախատեսված անցքերով: Երբեմն պտուտակների գլուխները խրվում են կափարիչի մեջ և ծածկվում դեկորատիվ խցաններով, որոնք պետք է հեռացնել սուր առարկայի միջոցով, որպեսզի կարողանանք պտուտակները հանել:

Որոշ արտադրողներ, որպեսզի բարդացնեն էլեկտրական թեյնիկի ինքնուրույն վերանորոգման հնարավորությունը, տեղադրում են բոլոր կամ դրանցից մեկը պտուտակները երկու թևով պատառաքաղի տիպի պտուտակահանի լիսեռի տակ, ինչպես այս լուսանկարում, լիսեռի տակ: Spanne սայրով պտուտակահանը հազվադեպ է հասանելի DIYers-ի համար: Եթե ​​դուք նման պտուտակահան չունեք, կարող եք պտուտակն անջատել՝ օգտագործելով կողային կտրիչներ կամ պինցետներ:

Եթե ​​դուք չեք կարող ետ պտուտակել այս կերպ, ապա դուք պետք է ձեր սեփական ձեռքերով հատուկ պտուտակահան պատրաստեք հարթ սայրով պտուտակահանից՝ մեջտեղում անցք անելով բնիկի պրոֆիլի համար՝ օգտագործելով ասեղի ֆայլ:

Վերանորոգման ժամանակ երբեմն պատահում է, որ անհնար է պտուտակել պլաստիկ պտուտակը: Այս դեպքում կարող եք փորձել պտուտակն իր տեղից տեղափոխել ձգման ուղղությամբ։ Եթե ​​այն շարժվի, այն հեշտությամբ կհանվի:

Եթե ​​դուք չեք կարող պտուտակն այս կերպ արձակել, ապա այն պետք է տաքացնեք զոդման երկաթով, ծայրը դնելով գլխին: Երբ տաքացվում է, պտուտակի թելի շուրջ պլաստիկը կփափկի, և այն հեշտությամբ կփաթաթվի։ Նույն տեխնոլոգիան օգտագործվում է էլեկտրական թեյնիկի տակդիրը ապամոնտաժելու համար։

Էլեկտրական թեյնիկների որոշ մոդելներում պտուտակները հանելուց հետո կափարիչը հեշտությամբ կարելի է հեռացնել։ Բայց ավելի հաճախ այն լրացուցիչ ամրացվում է ամբողջ պարագծի շուրջ սողնակներով: Կան մոդելներ, որոնցում կափարիչը պահվում է միայն սողնակներով:

Լուսանկարի վերևում փակցված է կափարիչ, իսկ ներքևի մասում էլեկտրական թեյնիկի հիմքը քառակուսի անցքով, որի մեջ սողնակը տեղավորվում է, երբ կափարիչը տեղադրվում է: Հիմքի աջ կողմում թեյնիկի բռնակի սողնակներից մեկը սեղմված է շրջանակի մեջ:

Սողնակները ազատելու համար դուք պետք է զգուշորեն տեղադրեք պտուտակահանի հարթ սայրը ծածկույթի և մարմնի միացման տարբեր վայրերում՝ սողնակի գտնվելու վայրը փնտրելու համար:

Երբ հնարավոր է սողնակներից մեկը հանել անցքից, պտուտակահանը մնում է այս տեղում, իսկ երկրորդ պտուտակահանն օգտագործվում է մոտակայքում գտնվող հաջորդ սողնակը փնտրելու համար: Երբ մի քանի սողնակ բաց են թողնվում, մնացածներն այլևս չեն ամրացվում, և կափարիչը հեշտությամբ կարելի է հեռացնել: Հաճախ կափարիչը հիմքից հեռացնելն ավելի դժվար է, քան անսարքությունների վերացումը:

Էլեկտրական թեյնիկը ջուր չի տաքացնում, հոսանքի ցուցիչի լույսը միացված է

Այս վարքագիծը անսարքությունը որոշելու ամենադյուրին ճանապարհն է: Ինչպես երևում է էլեկտրական դիագրամից, ցուցիչի լույսը կամ հետևի լույսը միացված է անմիջապես ջեռուցման տարրի տերմինալների վրա տեղադրված տերմինալներին: Հետևաբար, եթե լույսը միացված է, և թեյնիկը չի տաքացնում ջուրը, դա նշանակում է, որ անսարքության պատճառը տերմինալների վատ շփման մեջ է ջեռուցման տարրի տերմինալների հետ կամ դրա ներսում գտնվող պարույրի կոտրվածքը:

Կապի վերականգնում սայթաքման տերմինալներում

Կափարիչը թեյնիկի հիմքից հանելուց և միացնող կոնտակտները զննելուց հետո ակնհայտ է դարձել խափանման պատճառը։ Այրվել է ջեռուցման տարրի կոնտակտներից մեկը, իսկ տերմինալը գործնականում կախված է եղել օդում։

Ջեռուցման տարրի երկրորդ տերմինալի վրա տերմինալը նույնպես անմխիթար վիճակում էր, կոնտակտի հետ միասին ամբողջը սևացավ։ Զարմանալի է, թե ինչպես էր էլեկտրական թեյնիկը նախկինում ջուր տաքացնում:

Տերմինալն ամբողջությամբ այրվել է, և դրա հետագա օգտագործումն անհնարին է եղել։ Չնայած ջեռուցման տարրի ելքի վրա կոնտակտը մասամբ այրվել է, այն չի պահանջում զսպանակային հատկություններ, և մաքրումից հետո մնացած մասը կապահովի լավ շփում:

Նոր տերմինալ չկար, և ես ստիպված էի օգտագործել օգտագործված տերմինալ: Եթե ​​նոր տերմինալ ձեռք բերելու տեղ չկա, ապա կարող եք օգտագործել տերմինալը ստենդից, որն օգտագործվում է հողային լարը միացնելու համար (դեղնականաչ լարը): Բնակարանների ճնշող մեծամասնությունում էլեկտրական լարերը չունեն հիմնավորող հաղորդիչ, և այս տերմինալի հեռացումը չի ազդի թեյնիկի աշխատանքի վրա:

Նախքան հին տերմինալը օգտագործելը, այն պետք է ազատվի դրա մեջ սեղմված լարերից: Դա անելու համար հարկավոր է սեղմել տերմինալը, ինչպես լուսանկարում, փոքր տափակաբերան աքցանով և երեսպատված աքցանով, սեղմելով և պտտելով այն, հրել ալեհավաքները միմյանցից: Մնացած լարերը կընկնեն, և տերմինալը պատրաստ կլինի կրկնակի օգտագործման համար:

Ձախ կողմում գտնվող լուսանկարում դուք կարող եք տեսնել երկու լարեր, որոնք սեղմված են տերմինալի մեջ: Մատակարարման լարումը մատակարարվում է հաստ բազմամիջուկ մետաղալարով, իսկ բարակ միամիջուկ մետաղալարով այն մատակարարվում է նեոնային լամպին կամ ջրի լուսավորության համակարգին։ Այս լարերը պետք է մտցվեն տերմինալի սրունքի մեջ և սեղմվեն տափակաբերան աքցանով, որից հետո տերմինալը պատրաստ կլինի ջեռուցման տարրին միանալու համար:

Հաջորդ քայլում դուք պետք է մաքրեք կոնտակտը ջեռուցման տարրի տերմինալի վրա երկու կողմից, մինչև այն փայլի, օգտագործելով նուրբ հղկաթուղթ: Սրանից հետո մնում է միայն տերմինալը դնել այս կոնտակտի վրա, և հուսալի էլեկտրական շփումը կապահովվի։

Տերմինալը երկրորդ կոնտակտից հանելուց հետո պարզվեց, որ թե՛ բուն տերմինալը, թե՛ ջեռուցման տարրի կոնտակտը լավ վիճակում են, միայն պատված են օքսիդով։ Հղկաթուղթ օգտագործելով կոնտակտից սև նստվածքը հեռացնելուց հետո այն դարձավ նորի պես լավ: Նախքան տերմինալը միացնելը, այն մի փոքր սեղմվել է տափակաբերան աքցանով, որպեսզի ավելի լավ շփում լինի: Տերմինալի ներքին շփման մակերեսներից օքսիդները հեռացնելու համար այն պետք է մի քանի անգամ դնել և հեռացնել ջեռուցման տարրի հարթ շփման վրա:

Այս պահին վերանորոգումը կարելի է համարել ավարտված: Մնում է միայն, առանց ներքևի ծածկը փոխարինելու, ջուրը թեյնիկի մեջ լցնել նվազագույն մակարդակի և ստուգել դրա ֆունկցիոնալությունը: Եթե ​​թեյնիկը չի տաքացնում ջուրը, ապա, ամենայն հավանականությամբ, ջեռուցման տարրի կծիկը կոտրված է, բայց կարող են լինել այլ պատճառներ: Խնդիրների վերացումը շարունակելու համար նախ պետք է ստուգեք ջեռուցման տարրի սպասարկման հնարավորությունը: Անհնար է ջեռուցման տարրը փոխարինել էլեկտրական թեյնիկում, քանի որ այն եռակցված է իր հիմքի վրա: Այս թեյնիկը հնարավոր չէ վերանորոգել։

Եռակցված կոնտակտների վերականգնում

Վերանորոգվել է ապակյա էլեկտրական թեյնիկ, մոդել Polaris PWK 1719CGL, միացնելիս ցուցիչի լույսը վառվել է, բայց ջուրը չի տաքացել։ Այս անսարքությունը վկայում է ջեռուցման տարրի լարերի միացման կետում կոտրված կոնտակտի մասին:

Ներքևի կափարիչը հեշտությամբ հեռացվեց երեք պտուտակները հանելուց հետո: Ինձ դուր եկավ կառուցման որակը: Ենթադրությունը հաստատվեց. այս մոդելում էլեկտրական միացման հետ կապը կատարվել է ոչ սովորական եղանակով, օգտագործելով սայթաքման տերմինալներ, բայց հարթ փողային մետաղալարը տեղում եռակցելով անմիջապես ջեռուցման տարրի տերմինալին, որոնցից մեկը դուրս եկավ: Ակնհայտ է, որ տեխնոլոգիայի խախտման պատճառով դիրիժորը վատ էր զոդված:

Երկրորդ հարթ մետաղալարի վրա ձեռքի թեթև մեխանիկական հարվածը նույնպես պատճառ է դարձել, որ այն ընկնի: Հարթ հաղորդիչները միացված էին թեյնիկի էլեկտրական միացմանը՝ օգտագործելով սայթաքող տերմինալներ: Հեռացրել են, իսկ լարերը ներքևից բերվել են ջեռուցման տարրերի տերմինալների տակ, ինչպես ցույց է տրված լուսանկարում։

Հարթ հաղորդիչների հուսալի շփումը տերմինալների հետ ապահովելու համար դրանք սեղմվել են պտուտակներով մետաղական ժապավեններով: Ժապավենները վերցված էին խորհրդային հոսանքի վարդակից (հոսանքի լարը սեղմված էր դրանց վրա) և վարդակից։ Շերտերը տեղադրելիս պետք է համոզվել, որ դրանք չդիպչեն թեյնիկի մետաղական մարմնին։

Էլեկտրական թեյնիկի ստուգումը ցույց տվեց գերազանց կատարում: Եռման ջուրը գեղեցիկ լուսավորված էր կապույտ լույսով՝ LED լուսավորության շնորհիվ։ Ինձ դուր եկավ թեյնիկի դիզայնը, ինչպես նաև պատրաստման որակը։ Ափսոս, որ լարերի եռակցումը ջեռուցման տարրի լարերով պարզվեց, որ անորակ է: Նկարագրված վերանորոգումից հետո էլեկտրական թեյնիկն անխափան սպասարկում է արդեն մի քանի տարի։

Էլեկտրական թեյնիկը ջուր չի տաքացնում, հոսանքի ցուցիչը չի վառվում

Ինչպես ցանկացած այլ էլեկտրական սարք, էլեկտրական թեյնիկը միացված է էլեկտրական ցանցին՝ օգտագործելով C6 տիպի էլեկտրական վարդակից, և առաջին բանը, որ պետք է անել, եթե թեյնիկը ջուր չի տաքացնում, արտաքին զննությամբ համոզվելն է, որ վարդակից աշխատում է և կա։ լարումը վարդակից: Դուք կարող եք ստուգել վարդակից՝ դրան միացնելով ցանկացած էլեկտրական սարք, օրինակ՝ սեղանի լամպ:

Ստենդով էլեկտրական թեյնիկի կոնտակտային խմբի վերանորոգում

Քանի որ էլեկտրական թեյնիկին լարումը մատակարարվում է տակդիրի միջոցով՝ հպելով դրա կոնտակտներին ընթացիկ կոլեկտորի կոնտակտներին, անհրաժեշտ է ստուգել կոնտակտային զույգերը արտաքին զննմամբ՝ այրվելու համար: Կոնտակտային զույգում շփման ձախողման նշանը հայտնվում է վաղ փուլում և դրսևորվում է թեյնիկը տակդիրի վրա պտտելու անհրաժեշտությամբ, որպեսզի այն սկսի տաքացնել ջուրը: Ավելի լուրջ հետևանքներ կանխելու համար դուք պետք է անմիջապես մաքրեք կոնտակտները ածխածնի նստվածքներից:

Ստուգելու համար հարկավոր է թեյնիկը շրջել և ստուգել սայթաքող օղակների վիճակը: Այս թեյնիկի լուսանկարում ձախ կողմի ներքին օղակը մի քանի միլիմետրով օքսիդացել և այրվել է։ Շփվող մակերեսը վերականգնելու համար բավական է մաքրել այն, մինչև փայլի հղկաթուղթով։ Օղակաձեւ կոնտակտը վատացել է անբավարար ճնշման և ստենդում տեղակայված կոնտակտի օքսիդացման պատճառով։

Ստենդի կոնտակտային հավաքման հարթ կոնտակտային թիթեղները ամրացված են պտուտակներով կամ կեռիկներով: Կեռիկներով ամրացված թիթեղը հանելու համար նախ պետք է պտուտակահանով հանել պլաստիկե ներդիրը, այնուհետև, օգտագործելով թմբուկը՝ կեռիկը վերցնելու համար, հանել թիթեղը:

Ստենդից կափարիչը հանելուց և կոնտակտային թիթեղը հանելուց հետո, որից հոսանք է մատակարարվել այրված օղակին, ակնհայտ է դարձել, որ ափսեի ծայրը թեքվել է, իսկ կոնտակտային բարձիկը խիստ այրվել է։ Թեև կոնտակտային թիթեղն ինքնին մի փոքր մթնեց տաքանալու պատճառով, այն չկորցրեց իր զսպանակավոր հատկությունները։ Ափսեի ձևը վերականգնելուց և կոնտակտային բարձիկի մակերեսը հղկելուց հետո ափսեը տեղադրվել է իր սկզբնական տեղում։

Կոնտակտային թիթեղը տեղադրելուց հետո, նախքան ներքևը հենակի վրա պտտելը, դուք պետք է այն կցեք թեյնիկի հատակին և համոզվեք, որ կոնտակտային թիթեղը շարժվում է մի քանի միլիմետրով, կոնտակտը տեղավորվում է կենտրոնում և չի կպչում թիթեղից: ստենդի պատերը. Եթե ​​ամեն ինչ այդպես է, ապա կարող եք ներքևը պտտել տակդիրին և վերանորոգումից հետո թեյնիկը փորձարկել՝ մեջը ջուր եռացնելով։

Բայց դու միշտ չէ, որ այդքան հաջողակ ես: Կան կոնտակտներ, որոնք այնքան են այրվել, որ ափսեը մերկացնելն ու ուղղելը այլևս չի օգնում, և ստիպված ես ափսեի մի մասը փոխարինել նորով։ Ձախ կողմի լուսանկարը ցույց է տալիս կոնտակտ, որը գրեթե գետնին այրվել է: Փոխարինելու համար հարկավոր է կտրել թիթեղը կոնտակտով մինչև առաջին թեքումը, մաքրել մնացած ափսեի մակերեսը մինչև փայլը հղկաթուղթով և թիթեղել զոդով։

Եթե ​​ունեք հին էլեկտրական թեյնիկ, և տակդիրի կոնտակտները լավ վիճակում են, ապա կարող եք դրանք օգտագործել վերանորոգման համար։ Նոր փոխարինող ափսե կարելի է վերցնել նաև ցանկացած հզոր ռելեից, օրինակ՝ RPU-ից։ Կան նույնիսկ արծաթե կոնտակտներով ռելեներ:

Պահանջվող երկարության ափսեը կտրված է ռելեից, թեքված և զոդված: Այնուհետև, պատրաստված կոնտակտային ափսեը սեղմվում է նախապես թիթեղավորված կանգառի ափսեի վրա, և հավաքը ջեռուցվում է զոդման երկաթով: Արդյունքում, ստենդի կոնտակտային տարրը դառնում է ոչ ավելի վատ, քան նորը:

Կոնտակտները ստենդում տեղադրելուց հետո անհրաժեշտ է, ինչպես նախորդ վերանորոգումից հետո, ստուգել դրանց դիրքավորման ճշգրտությունը և շարժման ազատությունը։ Լուսանկարում պատկերված է ստենդ, որում երկու կոնտակտները փոխարինվել են զոդման միջոցով:

Էլեկտրական թեյնիկի անջատիչի կոճակի վերանորոգում

Էլեկտրական թեյնիկների մեկ այլ անսարքություն, որին ես հանդիպել եմ, հոսանքի կառավարման կոճակի խափանումն է բռնակի մեջ:

Անջատիչը կարող է չաշխատել անջատիչ մեխանիզմի խափանման կամ կոտրված բանալու պատճառով, ինչն էլ եղավ թեյնիկի հետ, որը ես ստացել եմ վերանորոգման համար:

Դիահերձումը ցույց է տվել, որ առանցքներից մեկը, որով բանալին ամրացված է բռնակի մարմնի մեջ, պոկվել է։ Ինչպես տեսնում եք լուսանկարում, ձախ առանցքը բացակայում է։ Անմիջապես թվում է, թե անհնար է վերանորոգել բանալին, բայց եթե մտածեք դրա մասին, ապա հաճախ կարելի է գտնել կոտրված պլաստիկ հատվածը վերականգնելու միջոց։

Վերանորոգման համար լուսանկարում ցուցադրված 2 մմ տրամագծով պղնձե մետաղալարից թեքվել է հենարանը: Կցակը կարող է պատրաստվել ալյումինե մետաղալարից կամ նույնիսկ մեխից: Տրամագիծը ընտրվում է թեյնիկի բռնակի առանցքի նստատեղի տրամագծի հիման վրա:

Պլաստիկի կարծրացումից հետո բանալին տեղադրվեց բռնակի մեջ: Փորձարկումը ցույց է տվել, որ կոճակը սկսել է աշխատել ոչ ավելի վատ, քան մինչ խափանումը։ Էլեկտրական թեյնիկը ավելի քան մեկ տարի աշխատում է անթերի ամենօրյա օգտագործման ընթացքում։

Էլեկտրական թեյնիկի անջատիչի վերանորոգում

Էլեկտրական թեյնիկի անջատիչը տեղադրվում է բռնակի կամ հիմքի վրա: Անջատիչը կարող է չաշխատել այրված կոնտակտների, բիմետալիկ սկավառակի օքսիդացման պատճառով (երբ ջուրը եռում է, ջրի գոլորշիները մտնում են այնտեղ և ժամանակի ընթացքում սկավառակը կարող է ժանգոտել), հարթ աղբյուրի թուլացումը կամ պլաստիկ մասերի մաշվածությունը:

Լուսանկարում պատկերված է բռնակից հանված էլեկտրական թեյնիկի անջատիչը։ Այն փոքր է չափերով և աշխատում է ճիշտ նույն սկզբունքով, ինչ ցանկացած պատի անջատիչ: Միակ տարբերությունն այն է, որ այն կարող է ավտոմատ կերպով անջատվել, երբ ջուրը եռում է:

Ի դեպ, անջատիչը լիովին անկախ արտադրանք է և կարող է օգտագործվել ցանկացած էլեկտրական սարքի վթարային անջատման համար, երբ վերահսկվող տարածքում ջերմաստիճանը հասնում է ավելի քան 100°C:

Անջատիչի երկու կայուն դիրքերը ապահովված են հարթ, աղեղաձև կոր զսպանակով: Ձախ կողմում գտնվող լուսանկարում թեյնիկի անջատիչը վերին անջատված դիրքում է: Ներքևի դիրքում աջ նկարում, երբ էլեկտրական թեյնիկը միացված է ջրի տաքացման ռեժիմում: Անջատիչի շարժիչը միացված է կոնտակտներին և այդպիսով մի կայուն վիճակից մյուսին անցնելիս փակում կամ բացում է կոնտակտները՝ դրանով իսկ միացնելով կամ անջատելով թեյնիկը։

Եթե ​​անջատիչի բանալին չի կողպվում, ապա դրա մեղավորը հարթ զսպանակն է: Այն կարող է կորցնել առաձգականությունը կամ դուրս գալ: Անջատիչի աշխատանքը վերականգնելու համար բավական է հեռացնել հարթ զսպանակը և մի փոքր մեծացնել նրա աղեղի շառավիղը (ուղղել այն):

Անջատիչի ստորին մասում տեղադրված է բիմետալիկ սկավառակ: Գոլորշով տաքացնելիս սկավառակի լեզուն շարժվում է դեպի վեր, մղիչի միջոցով սեղմում է շարժիչը և այն տեղափոխվում է վերին կայուն դիրք, բացում է կոնտակտները՝ դրանով իսկ անջատելով ջեռուցման տարրի էլեկտրամատակարարումը:

Մեկ այլ անսարքություն, որը տեղի է ունենում էլեկտրական թեյնիկների մեջ, անջատիչի կոնտակտների այրումն է: Կոնտակտները կարող են տեղադրվել անմիջապես հոսանքի ստեղնի կողքին կամ դրանից հեռավորության վրա: Այս դեպքում բանալին միացված է կոնտակտներին, օգտագործելով պլաստիկ ձողեր:

Ձախ կողմի լուսանկարում ջերմապաշտպան կոնտակտներն են, դրանք գործնականում չեն աշխատում և միշտ գտնվում են անթերի վիճակում։ Աջ կողմում անջատիչի կոնտակտներն են, որոնք հաճախ բացվում են և հետևաբար միշտ այրվում են: Դրանք մաքրելու համար հարկավոր է հղկաթուղթ քսել նեղ գործիքի վրա, օրինակ՝ պտուտակահանի հարթ սայրին և հեռացնել ածխածնի կուտակումները՝ օգտագործելով փոխադարձ շարժում: Կարող եք նաև օգտագործել ասեղի ֆայլ:

Էլեկտրական թեյնիկների որոշ մոդելների բռնակները հագեցած են փակ տիպի անջատիչներով և պետք է ապամոնտաժվեն կոնտակտները մաքրելու համար։

Ապամոնտաժելու համար դուք պետք է արձակեք մեկ պտուտակ և անջատեք անջատիչը բռնակից: Այնուհետև սեղմեք երկու փոքր սեղմակները, որոնք գտնվում են անջատիչի կողքերում և լարերով դուրս հանեք կոնտակտներով հատվածը պատյանից: Կոնտակտները հասանելի կդառնան, և մնում է դրանք մաքրել վերը նկարագրված եղանակով: Ապամոնտաժելիս չպետք է կորցնեք փոքրիկ մղիչը, որը կապում է բիմետալիկ թիթեղը շարժվող մասի հետ: Առանց դրա, թեյնիկը չի անջատվի:

Ինչպես շտկել էլեկտրական թեյնիկից ջրի արտահոսքը

Էլեկտրական թեյնիկները վերանորոգելիս ստիպված էի զբաղվել դրանց արտահոսքի հետ հետևյալ վայրերում.

• չափիչ պատուհանի մարմնի հետ միացման վայրում (վերանորոգումը անիրագործելի է, քանի որ ճեղքը ցանկացած սոսնձի բաղադրությամբ կնքելը կարճաժամկետ ազդեցություն է տալիս);
• պլաստիկ տուփի ճեղքից (տանը հնարավոր չէ վերանորոգել);
• մետաղական սկավառակի հատակի միացման կետում թեյնիկի կոլբայի հետ:

Հետևաբար, նոր էլեկտրական թեյնիկ գնելիս, ճեղքված մարմնի պատճառով ձախողվածը փոխարինելու համար, ես գնել եմ ապակե լամպով թեյնիկ: Ես հույս ունեի, որ էլեկտրական թեյնիկը երբեք անուղղելի արտահոսք չի առաջացնի, քանի որ ապակե մարմինը, եթե խնամքով վարվի, գործնականում հավերժ է, և ապակու և մետաղական հիմքի միացման վայրում առաջացող արտահոսքը կարող է հաջողությամբ վերացվել:

Ապակե էլեկտրական թեյնիկի մի քանի տարի աշխատելուց հետո ջուրը եռացնելուց հետո նրա կոնտակտային բարձիկի վրա սկսեց հայտնվել և կաթել ներքևից։ Ամեն եռալուց հետո հարթակի վրայի ջրի ջրափոսն ավելի էր մեծանում, և թեյնիկի հատակից ավելի հաճախ կաթում էին կաթիլները։ Ես ստիպված էի սկսել այն վերանորոգել:

Ջրի արտահոսքի տեղը որոշելու համար անհրաժեշտ էր ապամոնտաժել էլեկտրական թեյնիկը՝ բռնակի վերին մասում երկու պտուտակ հանելով, իսկ ստորին հատվածը պահող երեք ինքնակպչուն պտուտակ։

Ներքևի հատվածն անջատելուց հետո, վերանորոգումը շարունակելու համար մնում է միայն հեռացնել վարդակից տերմինալները ջեռուցման տարրի և գերտաքացումից պաշտպանության համակարգի կոնտակտներից: Հավաքման ժամանակ խնդիրներից խուսափելու համար, նախքան տերմինալները հեռացնելը, պետք է հիշել կամ ուրվագծել, թե տերմինալներից որն է դրվել կոնտակտներից որին:

Ապակե կոլբն ամրացվեց ներքևում՝ օգտագործելով սիլիկոնե հերմետիկ նյութ: Հոդի մանրազնին զննությամբ պարզվել է, որ գործարանում սոսնձման տեխնոլոգիայի խախտման հետեւանքով սիլիկոնե կարի մի քանի տեղերում օդի պղպջակներ են գոյացել։ Ժամանակի ընթացքում ջուրը սկսեց հոսել դրանցից մեկով։

Սկզբում ուզում էի սիլիկոնով փակել միայն ջրի արտահոսքերը, բայց վստահ չէի, որ արտահոսքը նոր տեղում չի հայտնվի։ Ուստի որոշվեց ապակե կոլբն անջատել ներքևից և նորից սոսնձել։

Դանակի սայրի օգնությամբ սիլիկոնը կտրվել է առավելագույն հնարավոր խորության վրա՝ և՛ ներսի կարի երկայնքով, և՛ դրսից: Դրանից հետո ապակե կոլբը ներքևից առանձնացվեց փոքր ջանքերով։

Այնուհետև մնացած հին սիլիկոնը դանակով ամբողջությամբ հեռացվեց զուգավորման մակերևույթներից, այնուհետև կապակցված մակերեսները յուղազերծվեցին լուծիչով (ացետոնը կամ սպիրտը դա կանի): Եթե ​​ձեռքի տակ լուծիչ չունեք, կարող եք մակերեսները լվանալ տաք ջրով և սոդայով կամ լվացքի օճառով և անպայման չորացնել դրանք սոսնձելուց առաջ: Բացի այդ, մետաղյա հատակի մակերեսը փայլեցրեց հղկաթուղթով:

Թեյնիկի հատակը պատրաստված է չժանգոտվող պողպատից, որը փորձարկվել է նեոդիմում մագնիսով. այն չի ձգվել դեպի հատակը: Բայց ի զարմանս ինձ, այն վայրում, որտեղ արտահոսք է եղել, փոս է առաջացել՝ պատկերված լուսանկարում։ Թե ինչպես կարող է փոս առաջանալ չժանգոտվող պողպատում, ինձ համար առեղծված է մնում, գուցե դա արտադրական թերություն է:

Ապակե լամպի և ներքևի միջերեսի ներքևի մասում առաջացել է անցք, որը սոսնձելիս կփակվի հերմետիկով: Բայց ես որոշեցի օգտագործել էլեկտրական զոդման արդուկ՝ փոսը փափուկ զոդով փակելու համար։

Սոսնձման համար հերմետիկ նյութ ընտրելը

Էլեկտրական թեյնիկի մասերի մակերեսները պատրաստվում են սոսնձման համար, և եկել է ժամանակը ընտրել հերմետիկ նյութ, որը պետք է անվնաս լինի մարդու օրգանիզմի համար, դիմանա մինչև +180°C ջերմաստիճանին և լինի առաձգական։ Սիլիկոնե հերմետիկները լիովին համապատասխանում են պահանջներին:

Դրանցից լավագույնը սննդային սիլիկոնային սոսինձ-հերմետիկ RTV 118 Q-ն է ամերիկյան արտադրողից, որը կարող է դիմակայել մինչև +260°C ջերմաստիճանի: Բայց այս հերմետիկ նյութի 82 մլ խողովակի գինը համեմատելի է նոր էլեկտրական թեյնիկի արժեքի հետ:

Շուկայում կա ռուսական VGO-1 արտադրողի սիլիկոնե հերմետիկ նյութ, որը նախատեսված է նաև տաք և սառը ջրամատակարարման խողովակների հոդերի կնքման համար՝ դիմակայելով մինչև +260°C ջերմաստիճանի։ Այն փաթեթավորված է 300 մլ խողովակներում, բայց նաև թանկ է և արժե թեյնիկի կեսը։ Էլեկտրական թեյնիկը կնքելու համար ձեզ հարկավոր է ոչ ավելի, քան 20 մլ սիլիկոն, ուստի տնտեսապես հնարավոր է գնել VGO-1 խողովակ, եթե նախատեսում եք այն օգտագործել այլ աշխատանքների համար:

Սիլիկոնե հերմետիկ նյութ ընտրելիս ողջամիտ հարց առաջացավ. Արդյո՞ք էլեկտրական թեյնիկներ արտադրողները, և դրանք բոլորն էլ արտադրվում են Չինաստանում անկախ ապրանքանիշից, օգտագործում են թանկարժեք սննդային սիլիկոն: Պատասխանն ակնհայտ է՝ կնքման համար օգտագործում են ամենաէժան հերմետիկ նյութը։ Հետեւաբար, ես եկա այն եզրակացության, որ ամենապարզ սիլիկոնե հերմետիկ նյութը, որը ոչ մի հավելում չի պարունակում, բավականին հարմար է: Ջուրը մի քանի անգամ եռացնելուց հետո, եթե նույնիսկ հերմետիկը հակացուցված նյութեր պարունակի, դրանք բոլորը կլուծվեն ջրի մեջ, և սիլիկոնն անվտանգ կդառնա մարդու օրգանիզմի համար։

Ես ձեռքի տակ ունեի ունիվերսալ շինարարական սիլիկոնե հերմետիկ նյութ՝ Soudal, որը որոշեցի օգտագործել: Այն չի պարունակում հավելումներ, և հերմետիկը կարող է դիմակայել մինչև +180°C ջերմաստիճանի, ինչը միանգամայն բավարար է հոդերի ջերմակայունության համար:

Էլեկտրական թեյնիկի մասերի սոսնձում

Մնում է անել ամենակարևոր քայլը՝ ներքևի ակոսը ամբողջ շրջագծով լցնել սիլիկոնե հերմետիկ նյութով և մեջը տեղադրել ապակե կոլբ։ Հերմետիկ նյութ կիրառելուց առաջ մակերեսները պետք է յուղազերծվեն սպիրտով կամ լուծիչով:

Ապակե լամպի հետ զուգակցվող ներքևի հատվածը մեծ էր, ուստի հերմետիկ շերտ կիրառելուց հետո ես ստիպված էի այն քսել պտուտակահանի շեղբով:

Ապակե կոլբը տեղադրվեց ներքևի ակոսի մեջ: Կոլբայի կողմից քամված ավելցուկային սիլիկոնը հեռացվել է օճառի լուծույթով թաթախված կտորի միջոցով: Այնուհետեւ կարերը հարթվում են օճառի ջրի մեջ թաթախված մատով, որպեսզի գեղեցիկ տեսք ունենան։ Նկարում ներկայացված է աշխատանքի արդյունքը։

Թեյնիկի մասերի միացման խստության ստուգում

Սիլիկոնը մեծ քանակությամբ սովորաբար կարծրանում է սենյակային ջերմաստիճանում օրական 2 մմ արագությամբ: Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ սոսնձված էլեկտրական թեյնիկի կարի խորությունը մոտ 10 մմ էր, ստիպված եղանք այն մեկ շաբաթով մի կողմ դնել, նոր միայն թեստեր անել։

Փորձարկման համար էլեկտրական թեյնիկը միացվել է էլեկտրամատակարարմանը ապամոնտաժված ձևով, ուղղակիորեն, առանց պաշտպանության և կառավարման համակարգի։ Դա անելու համար լարերի ծայրերին վարդակից դրվեցին տերմինալներ, որոնք այնուհետև դրվեցին անմիջապես ջեռուցման տարրի կոնտակտների վրա: Թեյնիկը դրել են աշխատանքային դիրքում, մեջը ջուր են լցրել, ապա խրոցը մտցրել վարդակից։ Անընդունելի է էլեկտրական թեյնիկը թողնել առանց հսկողության այս անջատիչ սխեմայի հետ:

Ըստ սխեմայի, բոլոր խորհրդային էլեկտրական թեյնիկները նախկինում ուղղակիորեն միացված էին, և դուք պետք է սպասեիք մինչև ջուրը եռար և ձեռքով անջատեք դրանք՝ վարդակից հանելով վարդակից:

Մի քանի րոպե անց ջուրը սկսեց եռալ։ Ջրի արտահոսքի հետքեր չեն եղել, սիլիկոնե հերմետիկ նյութը հուսալիորեն կնքել է մասերի միացումը: Որպեսզի պատահական վնասակար կեղտերը սիլիկոնե կարից ջուր չմտնեն, թեյնիկը հավաքելուց հետո դրա մեջ եռացրին երեք բաժին ջուր և ամբողջությամբ փոխարինեցին։

Ուշադրություն. Անընդունելի է ցանկացած տաքացվող էլեկտրական թեյնիկի մեջ սառը ջուր լցնել եռացրած ջուրն ամբողջությամբ ցամաքեցնելուց անմիջապես հետո։ Ջերմային շոկի պատճառով թեյնիկի կորպուսում կարող են առաջանալ միկրոճաքեր, որոնցից ջուրը ժամանակի ընթացքում կսկսի արտահոսել։

Նշեմ, որ այս ապակյա թեյնիկը, վերը նկարագրված վերանորոգումից հետո, երեք տարուց ավելի անթերի սպասարկում է։ Ես նույնիսկ ստիպված չէի մաքրել կոնտակտները:

Ինչպես մաքրել էլեկտրական թեյնիկը ժանգից

Ժամանակի ընթացքում, ժանգոտված մետաղական ջրի խողովակների պատճառով, չնայած ծորակից հոսող ջրի թափանցիկությանը և նույնիսկ դրա հետագա զտմանը, էլեկտրական թեյնիկի ներքին մակերեսին ձևավորվում է ժանգի ծածկույթ։ Շատերին դա դուր չի գալիս, և դա ակնհայտորեն առողջության օգուտ չի բերում:

Ժանգը մաքրող ամենապարզ և անվտանգ միջոցը կիտրոնաթթուն է, որը վաճառվում է ցանկացած մթերային խանութում:

Ժանգը հեռացնելու համար էլեկտրական թեյնիկը լցնել առնվազն կիսով չափ ջրով և լցնել դրա մեջ մեկ փաթեթ կիտրոնաթթու։

Հաջորդը միացրեք թեյնիկը և ջուրը բերեք եռման աստիճանի: Ժանգոտ հետքերը կարելի է հեռացնել վերին եզրերից և կափարիչից՝ օգտագործելով եռացող ջրի մեջ թաթախված խոզանակ: Ջուրը եռալուց հետո դառնում է դարչնագույն։ Եթե ​​տանը մի քանի թեյնիկ կա, ապա դրանցից յուրաքանչյուրի մեջ կարելի է ջուր լցնել ու նորից եռացնել։

Եռալուց հետո թողեք թեյնիկը սառչի, քամեք ժանգոտած ջուրը և լվացեք մաքուր ջրով։ Ինչպես տեսնում եք լուսանկարում, էլեկտրական թեյնիկը սկսել է նորի տեսք ունենալ, կիտրոնաթթուն ամբողջությամբ լուծարել է ժանգը։

Ինչպես տեսնում եք, ձեր սեփական ձեռքերով էլեկտրական թեյնիկի վերանորոգումն ամենևին էլ դժվար չէ, և ցանկության դեպքում դա կարող է անել ցանկացած տնային վարպետ։

Polaris PWK 1766CWr թեյնիկի կափարիչը դադարել է բացվել: Կոճակը սեղմված է, բայց սողնակը չի բացվում: Կարճ հոդված - թեյնիկի ակնարկ և ինչպես ապամոնտաժել դրա կափարիչը:

Առաջ նայելով՝ կասեմ, որ ինձ հասած պատճենը թաքնված արտադրական թերություն ուներ։ Հետևաբար, երաշխիքով վերադառնալիս իմաստ ունի այն վերադարձնել «Խնդրում եմ, որ փորձաքննությունն անցկացնեք իմ ներկայությամբ» գրառմամբ, որպեսզի անզգույշ քննությունը չգրի, որ խափանումը ձեր մեղքն է (ընկել է, փշրել. կոճակ և այլն):

Խցանված կափարիչը բացում ենք՝ բարակ թմբուկ, տրիկոտաժի ասեղ կամ պողպատե մետաղալար մտցնելով ժայթքման կողքի բացվածքի մեջ։ Այնուհետև ներքևից վերև քաշեք պտուտակի վրայով, սողնակի տեղում և սեղմեք սողնակը: Կարող եք փորձել օգտագործել թեքված թղթի սեղմիչ:

Մենք սկսում ենք POLARIS PWK-ի ապամոնտաժումը` հեռացնելով խրոցակը:

Փափուկ է, և եթե այն ջոկես, օրինակ՝ թմբուկով, հետք կմնա, ապամոնտաժման հետքեր կնկատվեն։
Անջատեք պտուտակը խրոցակի տակ:
Անջատեք կափարիչի տակ գտնվող երկու պտուտակները:

Մենք վերցնում ենք բռնակը:
Կափարիչի ներքևում թիթեղ կա: Մենք պարզապես կեռում ենք այն կողքից, ավելի լավ է սկսել բռնակին ավելի մոտ: Սողնակները, որոնց վրա այն պահվում է, կուղղվեն, և այն կհեռացվի:

Դրանից հետո կոտրված տարրը դուրս է թափվել՝ կոճակից դեպի սողնակ ճնշում փոխանցող լծակ։

Ինչպես նշվեց վերևում, սա արտադրական թերություն է: Եթե ​​նայեք ջարդոնին, երկու կողմից էլ պարզ էր, որ ներսի պլաստիկն ամուր չէ: Զգալի չափի փուչիկներ կային։
Դուք կարող եք փորձել սոսնձել այն, բայց թեյնիկի վրա աշխատելու համար ես պարզապես հանեցի սողնակը կափարիչից և հանեցի զսպանակը այն վայրում, որտեղ կափարիչը ամրացված է կափարիչը բաց պահող բռնակին: Արդյունքում գոլորշին չի բարձրացնում կափարիչը, թեյնիկը եռում է ու նորմալ անջատվում։
Թիթեղը տեղում ապահով դնելու կամ սողնակին հասնելու համար կափարիչը պետք է ամբողջությամբ ապամոնտաժվի:
Վերևի թիթեղը հանելու համար դրա սեղմակները ներսից թեքվում են, և այն սեղմվում է այնպես, ինչպես ստորինը։
Կափարիչը բաղկացած է 2 պլաստիկ մասից։ Նախ ազատվում են բռնակի հիմքի 2 արտաքին սողնակները:
Այնուհետեւ ներքինները՝ կափարիչի պարագծի երկայնքով։ Ներսում պլաստիկը փափուկ է, կոտրելու վախ չկար։
Այնուհետև դրվում են ներքևի և վերին թիթեղները, կափարիչի կեսերը սեղմվում են տեղում, իսկ բռնակի մոտ գտնվող սողնակները սեղմվում են տեղում:

PWK 1766CWr թեյնիկի խոստացված վերանայում
Մինչ այս դժվարությունը, այն նորմալ էր աշխատում, ոչ մի բողոք:
Կողմ. Ինձ դուր եկավ ժողովը: Ամեն ինչ լավ ֆիքսված է և չի տատանվում։ Մշտական ​​ջեռուցման ռեժիմի առկայությունը: Լարերը ոլորաններում, միացումների մոտ, պաշտպանված են լրացուցիչ հաստ մեկուսացմամբ, և ոչ միայն բարակ նեղացող խողովակով:
Դեմ: Կափարիչը դադարեց բացվել: Ինչպես թեյնիկների մեծամասնությունը, ջրի մակարդակը տեղադրվում է մարմնի մեջ երկու սիլիկոնե միջադիրների վրա: Վաղ թե ուշ մակարդակներով թեյնիկները սկսում են արտահոսել: Ջեռուցում - Ես տեսա այրված թեյնիկ և սենյակի մի մասը դրա հետ, որը մնացել էր ջեռուցման վրա։

Էլեկտրական ջեռուցման սարքերի շահագործման հիմնական սկզբունքը գրեթե նույնն է: Ջեռուցման համար անհրաժեշտ է ունենալ ջեռուցման տարր՝ պարույր, որը կատարում է IR ճառագայթներ արտանետողի դեր, որի շնորհիվ տեղի է ունենում հարկադիր ջեռուցում։

Էլեկտրական թեյնիկներն ունեն բավականին պարզ միացում, որի հիմնական տարրը ջեռուցման տարրն է։ Հիմնականում այստեղ օգտագործվում է հարթ ջեռուցման տարր, որը գտնվում է թեյնիկի ներքևում՝ մետաղյա կափարիչի տակ։ Ցանցի լարումը մտնում է հիվանդանոց, որն ունի որոշակի դիմադրություն: Պարույրը գտնվում է ջեռուցման տարրի ներսում: Պարույրից ջերմային էներգիան փոխանցվում է ջեռուցման տարրին, վերջինս տաքացնում է ջուրը։ Ջեռուցման տարրի օգտագործումը բացատրվում է նրանով, որ այն անվտանգ է դարձնում թեյնիկը, էլեկտրական ցնցման վտանգ չկա, քանի որ ջեռուցման կծիկի տարրն ինքնին ուղղակիորեն չի շփվում ջրի հետ, այն փակ չէ ջեռուցման տարրի համար, ուստի. հոսանքը ջրին չի փոխանցվում. Իր ամենապարզ ձևով էլեկտրական թեյնիկի միացումն ունի հետևյալ տեսքը.

Էլեկտրական թեյնիկը կարող է ունենալ ժամանակաչափ (ժամանակավոր ռելե), թերմոստատ, լարման ցուցիչ, հոսանքի անջատիչ: Ավելի բարդ շղթայի դիագրամ.

Թերմոստատն ունի ստանդարտ միացում, եթե իհարկե թեյնիկը թանկ չէ։ Կծիկի լարման կառավարման սխեման, ավելի առաջադեմ մոդելներում, բավականին պարզ է՝ անջատվելով դինիստորից և թրիստորից: Տրիստորը կառավարում է բեռը, իսկ դինիստորը սահմանում է թրիստորի գործառնական ռեժիմը (ըստ էության վերահսկում է թրիստորը): Դինիստորը կամ դիոդային թրիստորը, ըստ էության, դիոդ է, որն ունի որոշակի աշխատանքային լարում, որը սահմանվում է կարգավորիչի միջոցով: Այսինքն՝ վերահսկելով լարումը, կարող ենք վերահսկել ջերմաստիճանը։ Պարզ ասած, ջեռուցման տարրը տաքացնում է ջուրը մինչև ցանկալի ջերմաստիճանը, սա էլեկտրական թեյնիկի ամբողջ սկզբունքն է: Մեր օրերում շուկայում կարելի է գտնել ամբողջովին ավտոմատ կառավարմամբ էլեկտրական թեյնիկներ, որոնք ջուրը տաքացնում են մինչև սահմանված ջերմաստիճանը, այնուհետև ինքնաբերաբար կանջատեն։ Դրանք ներառում են մի խումբ թերմոս թեյնիկներ՝ թերմոպոտ: Քանի որ թերմոսի թեյնիկի արժեքը բավականին բարձր է, շատ դեպքերում թերմոսի ինքնուրույն վերանորոգումը ոչ միայն արդարացված է, այլև անհրաժեշտ։ Կառավարման միավորի դիագրամը և տպագիր տպատախտակի լուսանկարը մանրամասներով ներկայացված են ստորև.

Արդեն փորձարկվում են ուլտրաձայնային ջեռուցմամբ թեյնիկները՝ թեյնիկ, որը չի տաքանում, բայց տաքացնում է ջուրը։ Բայց նման թեյնիկների ազդեցությունը դեռ ամբողջությամբ ուսումնասիրված չէ, ուստի դրանք շատ հազվադեպ են վաճառվում: