Հեշտ է արտադրել բնակարան սիրողական ռադիո սարքերի համար: Տնական մետաղական պարիսպներ՝ մետաղական թիթեղների ճկման հարմարանքներ։ DIY ռադիոտեխնիկա, էլեկտրոնիկա և սխեմաներ Ձեր սեփական ձեռքերով սարքերի համար պլաստիկ պատյանների պատրաստում

Պարզ տեխնոլոգիաձեր սեփական ձեռքերով սիրողական ռադիոնախագծերի համար պատյաններ պատրաստելը

Շատերը, հատկապես սկսնակ ռադիոսիրողները, բախվում են այնպիսի խնդրի, ինչպիսին է իրենց դիզայնի համար պատյանի ընտրությունը կամ պատրաստումը: Նրանք փորձում են հավաքված տախտակը և ապագա դիզայնի այլ բաղադրիչները տեղադրել հին ընդունիչների կամ խաղալիքների պատյաններում: Իր պատրաստի տեսքով այս սարքը այնքան էլ էսթետիկ տեսք չի ունենա, ավելորդ անցքեր, տեսանելի պտուտակների գլուխներ և այլն: Ես ուզում եմ ցույց տալ և օրինակով պատմել, թե ինչպես եմ ես ընդամենը մի քանի ժամում պատյան պատրաստում վերջերս հավաքված SDR ընդունիչի համար:

Եկեք սկսենք!

Նախ, մենք պետք է սարք պատրաստենք ապագա գործի մանրամասները ամրացնելու համար: Արդեն պատրաստ ունեմ ու տասը տարի հաջողությամբ օգտագործում եմ։ Այս պարզ սարքը հարմար կլինի պատյանի կողային պատերը ճշգրիտ սոսնձելու և 90 աստիճան անկյունները պահպանելու համար։ Դա անելու համար դուք պետք է կտրեք 1-ին և 2-րդ մասերը նրբատախտակից կամ տախտակից, առնվազն 10 մմ հաստությամբ, ինչպես լուսանկար 1-ում: Չափերը, իհարկե, կարող են տարբեր լինել՝ կախված նրանից, թե որ կառույցների պատյաններն եք նախատեսում պատրաստել ապագայում:

լուսանկար 1:

Թափքը պատրաստված կլինի պլաստմասից՝ 1,5 մմ հաստությամբ։ Սկզբից մենք չափում ենք կառուցվածքի ամենաբարձր մանրամասները, ես տախտակի վրա մեծ կոնդենսատորներ ունեմ (լուսանկար 2): Ստացվեց 20 մմ, ավելացրեք PCB-ի հաստությունը 1,5 մմ և ավելացրեք մոտ 5 մմ այն ​​դարակաշարերի համար, որոնց մեջ կպտտվեն ինքնակպչուն պտուտակները, երբ տախտակն ամրացնեմ պատյանում: Ընդհանուր առմամբ, կողային պատերի բարձրությունը 26,5 մմ է, ինձ նման ճշգրտություն պետք չէ և այս թիվը կկլորացնեմ մինչև 30 մմ, փոքր լուսանցքը չի տուժի: Գրենք, որ պատերի բարձրությունը 30 մմ է։

լուսանկար 2:

Իմ չափերը տպագիր տպատախտակ 170x90 մմ, դրան ես կավելացնեմ 2 մմ յուրաքանչյուր կողմից և կստանամ չափսերը 174x94 մմ: Գրենք, որ պատյանի հատակը 174x94 մմ է։

Գրեթե ամեն ինչ հաշվված է, և ես սկսում եմ կտրել բացերը։ Պլաստիկով աշխատելիս հարմար է օգտագործել հավաքման դանակ և քանոն։ Բառացիորեն 10 րոպեի ընթացքում ես ստացա հետևի պատը և կողային պատերի բլանկները (լուսանկար 3):

լուսանկար 3:

Այնուհետև հետևի պատը սեղմում ենք մեր նախկինում պատրաստված «սարքի» մեջ և սոսնձում կողային պատը, որն իմ դեպքում ունի 177x30 մմ չափսեր (լուսանկար 4. ա): Ինչպես նաև առաջին պատը, երկրորդը սոսնձում ենք՝ բլանկները մյուս կողմից շրջելով (լուսանկար 4. բ)։ «Superglue»-ն օգտագործվում է պատյանները սոսնձելու համար (ավելի մեծ ամրության համար կարող եք այնուհետև քայլել անկյուններով սոսինձ ատրճանակ, նաև բոլոր լարերը կարելի է կապել և սոսնձել գործի պատերին):

լուսանկար 4:

Լուսանկար 5 (ա) ցույց է տալիս իմ աշխատանքի արդյունքը: Երբ կողային պատերը ճիշտ սոսնձված են, և 90 աստիճանի անկյունը պահպանվում է, կարող եք հեշտությամբ սոսնձել մնացած 2 պատերը և մոնտաժային սյուները՝ տախտակը ամրացնելու համար: Իմ տարբերակում մի պատը խուլ է, իսկ երկրորդը միակցիչների միացման անցքերով (լուսանկար 5 բ):

լուսանկար 5:

Ամբողջ մարմինը սոսնձելուց հետո կլորացրեք ֆայլով կամ հղկաթուղթբոլոր անկյուններում, սա մարմնին հարթ գծեր կտա, և այն աղյուսի տեսք չի ունենա: Ամեն ինչ պատրաստ լինելուց հետո, տախտակը տեղադրվում է, սարքի կափարիչը սոսնձում ենք մի քանի կաթիլ սոսինձով (լուսանկար 6):

լուսանկար 6:

Դե, պատյանում ամբողջությամբ հավաքված ընդունիչը (լուսանկար 7) այժմ ամրացված է պատին, չի խանգարում կամ փչացնում իմ աշխատավայրի ինտերիերը:

լուսանկար 7:

Այսքանը: Ես մի քանի ժամ ծախսեցի բոլոր փականագործների վրա, և կնոջս առաջին հարցը հետևյալն էր. «Ի՞նչ ահազանգ է սա»: (կատակ!)
Հաջողություն ստեղծագործական աշխատանքում:

Շղթայի մասին հատվածն անխնա կտրվել է. մենք ինքներս կարող ենք դա անել:

Ուժեղացուցիչ պատրաստելը այնքան էլ դժվար չէ, որքան թվում է: Բոլոր աշխատանքները կարող են կատարվել տանը՝ խոհանոցում՝ ունենալով նվազագույն հավաքածուգործիք և նյութ: Բայց, այնուամենայնիվ, դուք կարող եք տպավորիչ արդյունքներ ստանալ։ Այս հոդվածում ես ձեզ ցույց կտամ, թե ինչպես դա անել: Ես նաև մեքենաներ չեմ օգտագործի և բոլոր աշխատանքները կկատարեմ ձեռքով։

Պատյանի համար ձեզ հարկավոր կլինի ալյումինե քառակուսի 15X15 մմ, հնարավոր է ավելին, բայց ոչ պակաս, հակառակ դեպքում պատյանը բավարար կոշտություն չի ունենա։ Նախ անհրաժեշտ է կտրել բլանկները:

Խորհուրդ եմ տալիս նախ մարմինը նկարել թղթի վրա և հաշվարկել բոլոր չափերը, որպեսզի հետո դա անտանելի ցավ չլինի։ Երբ ես պատյաններ եմ պատրաստում, ես ենթադրում եմ, որ բոլոր ստանդարտ Hi-Fi սարքերն ունեն 430 կամ 460 միլիմետր երկարությամբ պատյաններ, և դրանց բարձրությունն ու խորությունը սահմանափակված չեն: 460 միլիմետրի չափն ինձ շատ մեծ է թվում, ուստի ես վերցրեցի 430 միլիմետր չափը։ Գործը ինքնին պատրաստվում է ավարտվել 4 միլիմետր հաստությամբ ապակիով։ Դրանից բխում է, որ շրջանակը պետք է լինի ավելի փոքր, քան ուժեղացուցիչի վերջնական չափը: Եթե ​​կա 4 միլիմետրանոց ապակե ծածկ և 1,5 միլիմետր հաստությամբ ալյումինից պատրաստված հատակ, ապա շրջանակի բարձրությունը պետք է լինի 5,5 միլիմետրով պակաս, քան նախատեսված չափսերը։ Իսկ եթե անեք ապակե կողային պատերը, ապա ընդհանուր երկարությունից պետք է հանել երկու ապակու հաստություն։

Դե, աշխատանքային մասերը կտրված են, կարող եք սկսել վերամշակումը: Սկսենք շրջանակի ուղղահայաց հենարաններից: Այստեղ նույնպես չպետք է մոռանալ, որ օգտագործված քառակուսի դարակի երկու հաստությունը պետք է հանել դրանց բարձրությունից։ Իմ դեպքում, 60 միլիմետր ընդհանուր ուժեղացուցիչի հաստությամբ, 4 մմ ապակե ծածկով, 1,5 մմ հատակով և քառակուսի դարակի հաստությամբ, ստացվել է դարակի բարձրությունը 51,5 միլիմետր:

Ես բոլոր դարակները մշակեցի փաթեթով, սա թույլ կտա նրանց նույն բարձրությունը ստանալ։

Երբ դարակները պատրաստ են, անցեք հորիզոնական շրջանակի տարրերի մշակմանը: Քառակուսու յուրաքանչյուր ծայրը պետք է կտրված լինի 45 աստիճանի անկյան տակ՝ հեշտ միանալու համար: Դուք կարող եք նկարել դպրոցի հրապարակում (ես խոստացել էի պրոֆեսիոնալ գործիք չօգտագործել):

Ուշադրություն դարձրեք հաջորդ երկու լուսանկարներին, դրանք ցույց են տալիս, թե ինչպես կարելի է կտրել հրապարակի ծայրը։

Թեքությունը պետք է գնա դեպի եզր, ձևավորելով սուր անկյուն: Դուք կարող եք նախապես սղոցել մեծ մասըմետաղական սղոցով, և վերջապես ավարտեք ֆայլով: Համոզվեք, որ բոլոր նմանատիպ մասերը նույն երկարությունն են: 430X250X60 չափսերով պատյան հավաքելու համար ձեզ հարկավոր է չորս քառակուսի 422 միլիմետր երկարությամբ և չորս քառակուսի 250 միլիմետր երկարությամբ: Մեկ ժամ անց ես պատրաստեցի բոլոր բլանկները, և ես սկսում եմ շրջանակը հավաքել:

Ես կհավաքեմ M3 պտուտակներով, հնարավոր էր գամել, բայց գամերը հիմա պակասում են, իսկ քաշող պտուտակներն այս գործի համար հարմար չեն՝ գլուխը դուրս կգա։ Դուք պետք է պտուտակներ գնեք հակասուզված գլխիկով և 90 աստիճանի անկյան տակ սրեք գայլիկոնը՝ պտուտակի գլխի համար անցքեր փորելու համար:

Մեկ ուղղահայաց սյունակի վրա հավաքված են երկու քառակուսիներ, ինչպես ցույց է տրված նկարում։

Եվ սա տեսարան է հետևի կողմը.

Ավելի մեծ ճշգրտության համար դուք կարող եք հորատել՝ մասերը վիրակապով պահելով:

Դուք պետք է ստանաք մի բան, որը նման է ակվարիումի:

Այժմ մենք պետք է պատրաստենք ստորին և հետևի պատը: Ես դրանք պատրաստել եմ 1,5 մմ հաստությամբ ալյումինե թիթեղից։ Բայց դուք կարող եք օգտագործել տանիքի երկաթ կամ plexiglass - դա ավելի վատ չի լինի: Պարզապես պետք է վերահաշվարկել դարակների բարձրությունը: Ես ոլորահատ սղոցով կտրեցի բլանկները, բայց դուք կարող եք դրանք կտրել ամեն կերպ։

Կտրելիս մի փորձեք անմիջապես չափի մեջ մտնել, ավելի լավ է այն մի միլիմետր ավելի մեծացնել և վերջապես տեղավորել ցցված եզրը տեղում: Ահա, հատակը պատրաստ է: Այն պետք է պտտվի շրջանակի վրա պտուտակներով հարյուր միլիմետրից ոչ ավելի բարձրացումներով, դա կբացառի դրա շեղումը:

Այժմ դուք կարող եք կտրել ներքեւի ցցված հատվածը ըստ չափի։

Գործի հետնամասը կատարվում է նույն կերպ: Դրա վրա կտեղադրվեն հոսանքի միակցիչը, մուտքային և ելքային վարդակները: Նրանք պետք է նախապես գնել:

Հետևի պատին անցքեր ենք նշում և փորում։

Դե, այստեղ ամեն ինչ պարզ է. անցքերը կլոր են, բայց դուք պետք է լարեք հոսանքի միակցիչը:

Ապագա պատուհանի տեղը նշում ենք և բարակ գայլիկով անցքերը փորում ենք հնարավորինս մոտ իրար։ Այնուհետև մենք կողային կտրիչներով կտրեցինք ցատկողները ...

Հինգ րոպե աշխատանք ֆայլով, և պատուհանը պատրաստ է:

Հիմա մտածեք մեր ապագա ուժեղացուցիչի ոտքերի մասին: Դրանք կարելի է օգտագործել համակարգչի հին պատյանից պատրաստի վիճակում, բայց ես գտա ճամպրուկի ոտքեր, որոնք պատրաստված են փափուկ պլաստիկից։ Նրանք հիանալի տեղավորվում են:

Դուք կարող եք սկսել պատրաստել ճակատային վահանակը: Ես այն պատրաստել եմ 5 միլիմետր հաստությամբ ալյումինե շերտից, բայց դա կարևոր չէ, այն կարող է ավելի բարակ լինել, պարզապես հաստ վահանակը ինչ-որ կերպ ավելի գեղեցիկ է թվում:

Նկարում դուք կարող եք տեսնել որոշ նշումներ, սա այն է, ինչ ես մոռացել եմ ասել: Կոնկրետ այս ուժեղացուցիչի մեջ ես ուզում էի հավաքաչափ սարքել: Պետք է լինի որոշակի համ: Բայց դուք կարող եք անել առանց ցուցանիշների, ով չի անի դրանք, կարող է ապահով կերպով բաց թողնել ցուցիչների մասին ամբողջ նկարագրությունը:
Ցուցանիշներ ... Ես նրանց համար երկու վոլտմետր եմ գնել:

Եվ ես դրանք բաժանեցի ...

Դրանցից մեզ միայն ինքնին մեխանիզմն է պետք։ Այստեղ անհրաժեշտ է կարգավորել այն առավելագույն խնամքով:

Ցուցանիշին պրոֆեսիոնալ տեսք տալու համար մենք դրանք կմիավորենք մեկ բնակարանում և կստեղծենք հետին լույս: Նշումները սկզբնական անվանատախտակից տեղափոխեք ալյումինե ափսե և կտրեք այն ֆայլով:

Եվ անհրաժեշտ է նաև բարակ պատրաստել, որը կփակի մեխանիզմը հետաքրքրասեր աչքերից:

Դուք պետք է ստանաք այնպիսի բան, ինչպիսին այն է, ինչ տեսնում եք լուսանկարում:

Արժե ուշադրություն դարձնել կողային ծածկոցներին՝ դրանք անհրաժեշտ են կառուցվածքը ավարտելու համար։ Եվ ևս երեք անցք կենտրոնում. այնտեղ կտեղակայվեն ներառված մուտքագրման լուսադիոդները: Ահա թե ինչպես է այն նայում հակառակ կողմից.

Ամբողջ կառույցը հենված է մեջտեղում գտնվող քառակուսու վրա։ Հետևի լույսը կտրամադրվի կապույտ LED-երի շերտով: Դրանք գտնվում են գործի վերին մասում, ցուցիչից վեր։

Երեք կարմիր լուսադիոդներ պետք է սոսնձված լինեն ցուցիչի կենտրոնում գտնվող անցքերի մեջ:

Դե, մենք եզրակացություններին զոդում ենք ռեզիստորներով տախտակ: Ինքնին LED-ները միացված են կոմուտացիոն տախտակի ռելեի կծիկներին զուգահեռ:

Ցուցանիշի տակ պետք է պատուհան կտրվի, մենք կօգտագործենք նույն տեխնոլոգիան, ինչ սնուցման միակցիչի տակ պատուհանը կտրելու համար: Միայն այստեղ դուք պետք է ցույց տաք առավելագույն ճշգրտություն և համբերություն, դա կախված կլինի դրանից տեսքըուժեղացուցիչ.

Այստեղ ես չդիմացա և ետևի մասում ապակու տակ փորեցի մի խորշ, բայց դա անհրաժեշտ չէ: Դրա համար կարող եք օգտագործել բարակ թափանցիկ թաղանթ լազերային տպիչներ, այս թաղանթը շատ բարակ է և չի ազդի չափերի վրա, ինչը չի կարելի ասել ապակու մասին:

Կոճակների համար անցքերը փորված են 8,4 մմ գայլիկով։ Դա պայմանավորված է նրանով, որ ես ունեմ ութ միլիմետր տրամագծով ալյումինե ձող, որը հիանալի կոճակներ կստեղծի:

Փոսում փորվածքը լավագույնս արվում է լոգարանով, գայլիկոնով դժվար է հարթ մակերեսի հասնել:

Կոճակն ինքնին սղոցված է ցանկալի երկարության ձողից և ձեռքով ավազով հղկվում է ձեռքի գայլիկոնի միջոցով: Հակառակ կողմում դուք պետք է փորեք 4 միլիմետր անցք: Ցանկալի է հետույքը փայլեցնել։

Էլեկտրաէներգիայի անջատիչը տեղադրված է երկու երկար պտուտակների վրա, դա թույլ կտա ճշգրիտ սահմանել դրա բարձրությունը, որպեսզի կոճակը չշփվի անցքի մեջ:

Ծավալի կոճակը կարելի է օգտագործել պատրաստի վիճակում, այն չի վատթարացնի տեսքը։ Վաճառքում կան այսպիսի գեղեցիկ գրիչներ։

Բայց ես դա չեմ սիրում, ես օգտագործել եմ տնական: Ով ունի ծանոթ պտտվող, խորհուրդ եմ տալիս դիմել նրան օգնության համար և պատրաստել հենց այդպիսի բռնակ:

Իսկ ամբողջական ամբողջականության համար անհրաժեշտ է դեկորատիվ օղակ պատրաստել։

Բռնակի հետ համակցված՝ սա ամբողջովին ավարտուն տեսք կստանա:

Բայց ես նորից կասեմ՝ սա պարտադիր չէ, այլ բռնակով հիանալի տեսք կունենա։ Գործի ավարտի ուղղությամբ դեռ անելիքներ կան։ Առջևի վահանակը պետք է մանրակրկիտ հղկվի: Դրա համար մենք փոքր սարք ենք հավաքելու:

Վահանակը ամրացված է chipboard-ի հիմքի վրա, կողքի վրա պտուտակված է քառակուսի - այն ծառայում է որպես ուղեցույց: Միևնույն chipboard-ի մի կտորի վրա կցվում է միջին հղկաթուղթի շերտ: Հղկաթուղթը շարժվում է վահանակի երկայնքով և միևնույն ժամանակ սեղմվում է ուղեցույցի վրա: Սա թույլ կտա ձեզ զուգահեռ ռիսկեր ստանալ վահանակի վրա:

Մշակման ընթացքում վահանակը պետք է առատորեն ջրել կերոսինով։ Այն կարելի է լցնել լակի շշի մեջ, շատ հարմար կլինի։ Վահանակը միշտ պետք է խոնավ լինի: Մի չորացրեք: Համառ թերությունները կարող են մնալ:

Մեկ ժամ անց դուք կարող եք հիանալ արդյունքներով:

Ծավալի գլխիկը կարելի է փայլեցնել գայլիկով։

Մնում է միայն ապակին կտրել գործը ավարտելու համար։ Ես դրա համար օգտագործեցի հայելի մոխրագույն... Ամենապարզը այս ամենը պատվիրելն է հայելու արտադրամասում, բայց դուք կարող եք դա անել ինքներդ։ Ապակի կտրելը խնդիր չէ, բայց եզրերը մշակելը մի բան է, որը դուք պետք է փորձեք: Մշակումն իրականացվում է հղկաթղթով և ջրով։ Թվերը աստիճանաբար նվազեցնելով կարելի է հասնել գրեթե կատարյալ փայլեցման: Բայց դուք կարող եք կանգ առնել հարթ փայլատ մակերեսի վրա:

Կողային ապակու շերտերը մարմնին սոսնձված են ակվարիումի սիլիկոնով։

Ապակին սոսնձված է խորշի մեջ՝ օգտագործելով էպոքսիդային սոսինձ: Պնդանալուց հետո սոսինձի ավելցուկը հեռացնում են սուր շեղբով։

Ցուցանիշի հավաքում: Անվանատախտակի նկարը գծված է ցանկացած գրաֆիկական խմբագրիչով և տպագրվում է ինքնասոսնձվող թաղանթի վրա սպիտակ.

Լավ կլինի նաև պտուտակների համար դեկորատիվ բարձիկներ պատվիրել պտտվող սարքից, կտան պրոֆեսիոնալ տեսքուժեղացուցիչ.

Մարմինն ինքնին ծածկված է սև լակի ներկով, բայց դա նույնպես անհրաժեշտ չէ. շրջանակը գրեթե անտեսանելի է: Եթե ​​գործի կափարիչը ապակուց է, ի դեպ, գեղեցիկ արդյունքներտալիս է սովորական հայելի, դրա վրա պետք է անցքեր փորել: Ես դրանք պատրաստել եմ խողովակաձեւ գայլիկով։ Նախ, հայելու հետևի հաստության մինչև կեսը ...

Իսկ հետո՝ ճակատից։ Եթե ​​հակառակն անեք, չեք տեսնի, թե որտեղ պետք է հորատել, և ես ձեզ խորհուրդ չեմ տալիս փորել, այս դեպքում չիպսերն անխուսափելի են:

Այժմ մենք վերցնում ենք կարմիր LED և երեք միլիմետր տրամագիծ: Ծավալի գլխիկի վրա առջևի կողմից երեք միլիմետր տրամագծով անցք է փորվում, իսկ հետևից՝ գրեթե մինչև վերջ, անհրաժեշտ է փորել չորս միլիմետր գայլիկոնով։ Ռեզիստորը զոդված է LED- ին, իսկ լարերը մեկուսացված են խողովակներով: Ցանկալի է օգտագործել MGTF ապրանքանիշի մետաղալար:

Ստացված կառուցվածքը տեղադրվում է անցքի մեջ և ամրացվում սոսինձի կաթիլով։

Բռնակը տեղադրվում է տեղում, և լարերը անցնում են վահանակի և առանցքի միջով անցքով, LED-ից լարերը միացված են սնուցման լարմանը:

Հիմա վերջ! Մնում է ամրացնել վերին ծածկը: Ցանկալի է նաև պտուտակների տակ դնել դեկորատիվ երեսպատումներ։ Բայց դուք կարող եք օգտագործել սև պտուտակներ:

Վերջնական փուլը ճակատային վահանակի վրա մակագրություններ անելն է: Ամենահեշտ տարբերակը դրանք թափանցիկ ինքնասոսնձվող ֆիլմի վրա տպելն է: Ես հենց դա արեցի:

Ահա թե ինչով պետք է ավարտվի:

Առանց պարծենալու կասեմ, որ այս գործն անելու համար տասնվեց ժամ պահանջվեց։ Այսպիսով, այս ուժեղացուցիչը միանգամայն հնարավոր է կառուցել հանգստյան օրերին: Հաջողություն:

Նոր համակարգիչ գնելուց կամ հինը կատարելագործելուց հետո հաճախ այնպիսի իրավիճակ է ստեղծվում, որ համակարգչի պատյանն ինքնին այլևս չի բավարարում որոշակի պահանջների։ Սա աղմուկի մակարդակն է, նոր մասերի տեղադրումը կամ լրացուցիչ էլեկտրամատակարարումը, հովացումը: Եվ ձեր մեջ հին շենքայս բոլոր նորամուծությունները չեն համապատասխանում, կամ ջերմաստիճանի մակարդակը պարզապես բարձրանում է չափազանց մեծ սահմանների: Եվ դուք սկսում եք փնտրել ամենաշատը մատչելի լուծումխնդիրներ. գնել նոր պատյան կամ պատրաստել այն ինքներդ, ինքնուրույն: Այս հոդվածում կքննարկվի օրինակ, թե ինչպես կարելի է ձեր սեփական ձեռքերով համակարգչի համար պատյան պատրաստել կամ բարելավել այն: Անհրաժեշտության դեպքում կարող եք դիտել պատյան պատրաստելու վիդեո հրահանգները, օրինակ.

Ինչպես գիտեք, համակարգչի պատյան ընտրելիս պետք է մտածել ոչ միայն արտաքին տեսքի մասին, չնայած օրիգինալ մոտեցումև ոչ ստանդարտ լուծումնույնպես կարևոր են. Առաջին հերթին, դուք պետք է հստակ հասկանաք, որ պատյանը ձեր ԱՀ-ի անբաժանելի մասն է, և ոչ թե պարզապես գեղեցիկ տուփ սեղանի վրա կամ սեղանի տակ: Գործի նախագծմանը պետք է մոտենալ գործի իմացությամբ: Նախ պետք է պարզել, թե ինչ տեսակներ և տեսակներ կան, դրանց տարբերություններն ու ֆունկցիոնալությունը:

Այսօր կա միայն չորս հիմնական տեսակի PC պատյաններ. Կան, իհարկե, շատ արտասովոր լուծումներ, բայց դրա մասին ավելի ուշ: Այս տեսակներից յուրաքանչյուրն ունի իր լավ և ոչ այնքան լավ կողմերը, ուստի հնարավոր չէ միանշանակ ասել, թե որն է լավագույնը։ Պարզապես կարդացեք դրանց առավելություններն ու թերությունները, որպեսզի ձեր դիզայնը հույս ունենա: Կամ եթե դուք դա որոշեք ինքնաարտադրությունԵթե ​​դուք չեք կարող դա թույլ տալ, ապա ձեզ համար պարզ կլինեն այն չափանիշները, որոնցով կարող եք գնել համապատասխան բարձրորակ պատյան արտադրողից:

Առկա են ուղղահայաց (աշտարակ) և հորիզոնական (աշխատասեղանի) պատյաններ։ Ուղղահայաց պարիսպները սովորաբար թույլ են տալիս մեծ քանակությամբկրիչներ և բոլոր տեսակի այլ սարքեր, իսկ հորիզոնականները ավելի կոմպակտ են:

Առաջին տեսակի պարիսպը, որը մենք կանդրադառնանք, կոչվում է Փոքր ձևի գործոն:

Բնակարանի այս տեսակն առանձնանում է իր կոմպակտ չափսերով: Այն հատկապես օգտակար է գրասենյակային համակարգիչների կամ տնային համակարգիչների համար, եթե առանձնապես հզոր համակարգի կարիք չունեք: Նման պատյանի չափսերը շատ փոքր են (մոտ 25x25 սմ), ինչը թույլ է տալիս հեշտությամբ տեղավորվել ցանկացած ինտերիերի մեջ և զբաղեցնել նվազագույն տարածք։ Նման դեպքերը մեծ թերություն ունեն, նման մանրանկարչությունը պահանջում է համապատասխան «լցում», փոքր չափսմանրամասներ. Նման դեպքում այլեւս հնարավոր չէ, օրինակ, ժամանակակից հզոր վիդեոքարտ կամ պրոցեսոր տեղադրել։ Բացի այդ, փոքր չափերը կարող են առաջացնել հովացման խնդիրներ, բաղադրիչները կարող են գերտաքանալ՝ առաջացնելով համակարգի անսարքություններ և խափանումներ:

Գործերի երկրորդ տեսակը կոչվում է Mini-Tower Form

Նման պատյանն արդեն կարելի է օգտագործել բավականին հզոր գրասենյակային համակարգչի կամ տնային մեդիա կենտրոնի համար։ Նման պատյանները, որպես կանոն, սկզբում հագեցված են 400 Վտ և ավելի հզորությամբ սնուցման սարքերով։ Նման դեպքում կարող եք հավաքել լավ համակարգերկմիջուկ պրոցեսորով, տեղադրեք հզոր վիդեո քարտ, բայց այս տարբերակի համար շատ ժամանակակից բաղադրիչներ պետք է ընտրվեն «մինի» հաշվարկից: Մեկ այլ անհարմարություն է փոշուց ամենամսյա մաքրման անհրաժեշտությունը:

Գործերի երրորդ տեսակը կոչվում է Moddle-Tower Form

Այս տեսակի պարիսպն ամենահայտնին և տարածվածն է։ Նման դեպքում կարող եք հեշտությամբ տեղադրել լավ օդափոխության համակարգ, մի քանի հզոր վիդեո քարտեր, տեղադրել լրացուցիչ կոշտ սկավառակներ... Այս գործը հարմար է նրանց համար, ովքեր չափսերով սահմանափակված չեն համակարգի միավոր... Այս տեսակի պատյանները դժվար է տեղավորվել ինտերիերի մեջ, սակայն այն ապահովում է համակարգի լավ կատարում և կբավարարի նույնիսկ մոլի խաղացողների պահանջները:

Չորրորդ տեսակի գործը կոչվում է Big-Tower

Շատ հազվադեպ է հանդիպում տնային համակարգչի նման պատյան: Այն նկատելիորեն մեծ է բոլոր մյուսներից, իսկ բարձրությունը հասնում է առնվազն կես մետրի։ Այս դեպքում դուք կարող եք տեղադրել ոչ միայն մոտ հինգ լավ վիդեո քարտ կամ կոշտ սկավառակ, այն հարմար է սերվերներ կամ գրասենյակում այլ համակարգիչներ կառավարող համակարգիչ ստեղծելու համար: Նման պատյանը թույլ է տալիս տեղադրել դրա մեջ լավ օդափոխություն, որը կփրկի համակարգիչը գերտաքանալու հնարավորությունից։ Այսպիսով, Big-Tower-ը իդեալական է առավել առաջադեմ ՏՏ օգտագործողների և ամենախստապահանջ խաղացողների համար:

Առաջին բանը, որ պետք է հաշվի առնել պատյան ընտրելիս կամ նախագծելիս, դա բավարար է ներքին տարածություն... Անհրաժեշտ է որոշել, թե արդյոք կարող եք այնտեղ սարքեր տեղադրել համակարգի միավորի անհրաժեշտ սառեցման համար, տեղադրելով երկրպագուներ: Անհրաժեշտ է, որ օդը ազատ շրջանառվի պատյանի ներսում՝ դրանով իսկ ապահովելով բոլոր մասերի սառեցումը։ Ուշադրություն դարձրեք տուփի մեջ տեղադրված կամ առանձին գնված էլեկտրամատակարարման միավորի (PSU) հզորությանը: Այն պետք է բավարար լինի պլանավորված PC համակարգի համար: Պետք է ուշադրություն դարձնել նաև գործի մեջ հոսանքի աղբյուրի գտնվելու վայրին: Բարձր էներգիայի մատակարարման դեպքում դուք պետք է մտածեք այն սառեցնելու մասին: PSU-ն պետք է միայն ինքն իրեն սառչի:

Օպտիմալ սառեցման և աղմուկի ցածր մակարդակի համար PSU-ն կարող է տեղադրվել այս սխեմաների համաձայն:

Վերևում տեղադրված PSU-ով միացումում մենք ստանում ենք հետևյալ առավելությունները.

1. Բավականաչափ ցածր աղմուկի մակարդակ (19 դԲ) 430 Վտ հզորությամբ PSU, ARX FD1212-S2142E 12V 0.36A 2400 rpm օդափոխիչ տեղադրելիս;
2. Տարրերի ջերմաստիճանը փոքր-ինչ բարձրանում է (+3 աստիճան PSU-ում և +1 աստիճան՝ դեպքում);
3. Ստանդարտ գտնվելու վայրը;
4. Անվճար օդի ելք.

Նման կառույցը կարող է հավաքվել մոտավորապես այնպես, ինչպես ստորև ներկայացված լուսանկարում:

SilverStonetek-ը գործարկել է ավելի ցածր էներգիայի մատակարարման միավորով պատյանների արտադրություն:

Այս դիզայնի առավելություններն են.

1. Էլեկտրամատակարարումը ծառայում է միայն ինքն իրեն հովացնելուն.
2. Էներգամատակարարման միավորը վերագործարկելու կարիք չկա.
3. Ցածր ծանրության կենտրոն PC պատյանների համար:

Թերություններից կարելի է նշել՝ օդափոխիչի ավելորդ աղմուկը և օդափոխության օդափոխիչի մուտքի խոչընդոտը:

Գործի պատրաստման համար օգտագործվող նյութը հիմնականում ալյումին է կամ պողպատ, չնայած շատ տնական պատյաններ պատրաստված են փայտից կամ պլեքսիգլասից: Ալյումինե պատյանների առավելությունները ներառում են թեթև քաշը և ջերմության լավ ցրումը: Բայց նման պատյանը հեշտությամբ թեքում է, և քերծվածքները հազվադեպ չեն: Գին ալյումինե պատյաններպողպատից բարձր: Մյուս կողմից, պողպատե մարմինը ավելի հուսալի և դիմացկուն է: Նման դեպքում բոլոր մասերը հուսալիորեն պաշտպանված կլինեն: Բացի այդ, պողպատն ավելի լավ է թուլացնում թրթռումները, ինչը նվազեցնում է համակարգչի աղմուկը:

Հաշվի առնելով տարբեր նախագծային լուծումներպարիսպներ, նախ և առաջ կարևոր է որոշել, թե ինչ միակցիչներ և ինտերֆեյսներ ձեզ պետք կգան այժմ և ապագայում: Շատերը հնարավոր տարբերակներըՕրինակ, ձեզ հարկավոր չէ բարձրախոսների մեջ ներկառուցված ջերմաչափ, մինչդեռ մյուսներին այն պարզապես անհրաժեշտ է: Այստեղ դուք պետք է ինքներդ որոշեք, թե որ դիզայնն ու կոնստրուկցիան ընտրել՝ ելնելով վերը նշվածից: Եվ մի մոռացեք ինքնատիպության մասին...

DIY համակարգչի պատյան

Այսպիսով, դուք որոշել եք համակարգչի տնական պատյան պատրաստել: Այս պարիսպը պետք է կարողանա իր մեջ տեղադրել ցանկացած հնարավոր բաղադրիչ, ապահովել դրանց արագ մուտք և լավ սառեցում: Արդեն հիմա հնարավոր են պատյանների տարբերակներ, որոնք ապահովում են՝ գրեթե լիակատար անսխալություն, բարձր կատարողականություն, հաշվողական ներուժի մեծացման հնարավորություն, սպասարկման հեշտություն։ Ճիշտ է, նման գործը չի կարելի կոմպակտ դարձնել։

Համակարգչի պատյան կարելի է պատրաստել փայտից՝ օգտագործելով հետևյալ տեխնոլոգիան.

Դիագրամը ցույց է տալիս հիմնական բաղադրիչների գտնվելու վայրը և օդային հոսքերի շրջանառությունը:

Նման մարմնի աշխատանքային գծագրերը կարելի է ներբեռնել: http://www.easycom.com.ua/downloads/skvorechnik_001.zip

Կամ նայեք ստորև ներկայացված նկարին:

Համակարգչի պատյանը հավաքված է վեց պատից և մեկ լայնակի դարակից՝ միջին մասում։ Գործի վերին մասում կտեղավորվեն մայր տախտակը, պրոցեսորի օդափոխիչը, վիդեո ադապտերները, իսկ ներքևում՝ բոլոր կրիչները, անգործունյա սկավառակը, քարտի ընթերցիչը, կոշտ սկավառակները և էլեկտրամատակարարումը: Որոշվեց ստորին հատվածը սարքավորել միայն մեկ 120x120x25 մմ օդափոխիչով, քանի որ կլինի միայն մեկ տարր, որը հարկադիր օդափոխության կարիք ունի՝ սա էլեկտրամատակարարումն է: Վիդեո քարտերի և պրոցեսորի նորմալ սառեցման համար վերին մասում պետք է տեղադրվեն առնվազն երեք օդափոխիչներ՝ 120x120x25 մմ ստանդարտ չափսերով։ Նրանք իդեալականորեն տեղադրվում են ապագա շենքի ճակատային պատին:

Մարմնի նյութի ընտրությունը որոշվում է ձեր հնարավորություններով: Plexiglass-ը կամ ակրիլը բավականին թանկ են ինքնարժեքով: Երկաթե թիթեղները, որոնցից տեսականորեն հնարավոր է պատրաստել նույն պատյանը, անընդունելի են, քանի որ դրանք մեծապես կբարձրացնեն պատյանի քաշը։ Նույնիսկ թերթիկի հաստությամբ ընդամենը 2 մմ: Արտադրված պատյանը, ամենայն հավանականությամբ, կգերազանցի 40 կգ-ը: Եվ բացի այդ, մետաղը դժվար մշակվող է, և դրա արժեքը նույնպես փոքր չէ։

Մեր տարբերակում պատյանների արտադրության համար կօգտագործվի chipboard: Սրանք թեփ են՝ սեղմված 2660x1660x16 մմ (SH.D.V.) չափսերով թիթեղների մեջ և ներծծված հատուկ սոսինձով։

Գործի մանրամասները նշված են ըստ տրված գծագրերի և կտրված։ Դրանում ոչ մի բարդ բան չկա, բայց կարող եք պատվիրել նրանցից, ովքեր զբաղվում են կահույքի արտադրությամբ։ Եթե ​​որոշեք ինքներդ կտրել բլանկները, ապա ձեզ հարկավոր կլինի անհրաժեշտ գործիքոլորահատ սղոց և փայտի սղոցներ:

Դուք պետք է ունենաք այս բացթողումները: Աշխատանքային մասերի եզրերը լավ հղկեք հղկաթուղթով:

Երբ բոլոր բլանկները պատրաստ լինեն, կարող եք սկսել գործն ինքնին հավաքել: Անհրաժեշտ է մասերը միացնել և ամրացնել ըստ գծագրերի։ Մասամբ հավաքված պատյանում տնական համակարգչի պատյանը նման տեսք կունենա.

Այն պատճառով, որ առջևի վահանակը կօգտագործվի ոչ միայն որպես «օդային ընդունիչ», այլ դրա վրա կտեղադրվեն միացման կոճակներ, վերագործարկեք համակարգիչը և բոլոր հիմնական ցուցիչները ( կոշտ սկավառակներև ամբողջ համակարգը), դրանք պետք է տեղադրվեն փայտե վահանակ... Անհրաժեշտ է անցքեր անել բոլոր նավահանգիստների համար, միացման և վերակայման կոճակներ, ցուցիչ LED-ներ: Ամեն ինչ պետք է արվի ուշադիր և խիստ չափի մեջ:

LED-ները չեն կարող աշխատել անմիջապես մայր տախտակի բլոկից, դրանք պետք է միացված լինեն դրան հաջորդաբար 480-500 Օմ դիմադրությամբ և 0,25 Վտ ցրված հզորությամբ: Այս բոլոր մասերը կարելի է գնել ցանկացած ռադիո խանութից: Կոճակների և լուսադիոդների միացման լարեր մայր տախտակդրանք զոդված են Q-Connector-ի մեջ, որը գալիս է ASUS մայր տախտակների հետ: Ջերմային կծկումը օգտագործվում է որպես մեկուսիչ նյութ։ Սա հատուկ նյութից (PVC) պատրաստված խողովակ է, որը տաքացնելիս կարող է փոխել իր երկրաչափական ձևը (տրամագիծը): Գործնականում նման խողովակի մի կտոր դնում են մետաղալարի վրա, զոդում մյուսին, իսկ խողովակի մի մասը տեղափոխում են զոդման վայր։ Հետո կրակայրիչով մի փոքր տաքացնում են։ Այնուհետև խողովակը ձգվում է զոդման կետի շուրջը և լավ կնիք է կազմում: Կծկման գործակիցը հասնում է մինչև 30%-ի։

Սա նշանակում է, որ եթե խողովակի տրամագիծը 6 մմ է, ապա երբ ջեռուցվում է, այն կփոխի իր արժեքը գրեթե 4 մմ: Նման խողովակ կարելի է գնել նաև ռադիոտեխնիկական ցանկացած խանութում, իսկ գինը մետրի համար կազմում է ընդամենը 2-4 UAH: Ցանկալի է իրականացնել այս բնակարանի արտադրության համար լարերի տեղադրման հետ կապված բոլոր աշխատանքները նման մեկուսիչ նյութով:

Գործի հետևի պատին կան միակցիչներ ~ 220 Վ լարման ցանցից սնուցման մուտքի և ելքի համար և հետին լուսավորությամբ հոսանքի անջատիչ:

Պետք է նկարել Հատուկ ուշադրությունգործի համար երկրպագուների ընտրություն: Նրանք պետք է համապատասխանեն գեղագիտական ​​պահանջներին, քանի որ դրանք միշտ կլինեն տեսադաշտում։ Ի վերջո, ճակատային վահանակը ամենաշատ ուշադրությունն է գրավում: Գտեք ամենալուռ երկրպագուներին, որոնք կհամապատասխանեն ձեր կատարողականությանը: Հետևաբար, գրիլների տիպի տարբերակները անմիջապես հեռացան:

Thermaltake Cyclo 12cm Red Pattern օդափոխիչը կամ նմանատիպը լավ կաշխատի այս լուծման համար: Նրա ընտրությունը որոշվեց ոչ միայն տեխնիկական բնութագրերըորին կնախանձեն շատ երկրպագուներ։ Այս օդափոխիչն աշխատում է 1500 պտ/րոպ արագությամբ և միևնույն ժամանակ աղմուկի մակարդակը 17 դԲ-ից ոչ բարձր է, ինչը բնութագրվում է որպես ծայրահեղ անաղմուկ: Մեկ այլ առավելություն մի տեսակ անիմացիոն հետին լուսավորությունն է:

Այնուամենայնիվ, դուք կարող եք ընտրել ավելի «առաջադեմ» մոդել այս երկրպագուների շարքից՝ Thermaltake Cyclo 12cm Logo Fan: Այս մոդելում, ինչպես Thermaltake Cyclo 12cm Red Pattern-ում, չկան տարբեր անիմացիոն խորհրդանիշներ, սակայն Thermaltake լոգոն «գրված է», ցուցադրվում է անցնող օդի մոտավոր ջերմաստիճանը (ներկառուցված ջերմային սենսոր) և աղմուկի հարաբերական մակարդակը։ ցուցադրվում է օդափոխիչի կողմից ստեղծված:

Այս բոլոր օդափոխիչները տեղադրվում են առջևի վահանակի վրա, օգտագործելով փայտե պտուտակներ հետևյալ կերպ.

Մայր տախտակի PCB-ի ճկման խնդրից խուսափելու համար, որն առաջանում է առանց հատուկ ճնշման ափսեի հովացուցիչի կոշտ ամրացման պատճառով, դուք պետք է փոխարինեք այս ճնշման թիթեղը ինչ-որ բանով: Դուք կարող եք ընտրել պահանջվող հաստության ֆետր (մոտ 7-8 մմ) և կտրել մի քառակուսի, որի չափսերը մի փոքր ավելի մեծ են, քան Socket LGA 775 պրոցեսորի վարդակից հովացուցիչը կցելու համար նախատեսված անցքերը: Եթե նայեք դարակի բարձրությանը: ամրացնելով մայր տախտակը, ֆետերը դրանից 1-2 մմ բարձր է, ինչը տալիս է անհրաժեշտ կոշտություն մայր տախտակի PCB-ն ծալելիս: Felt կարելի է գնել շատերից շինարարական խանութներկամ «ձեռքից դուրս» շուկաներում: Նման կտորի արժեքը կկազմի մոտ 5-ից 20 UAH:

Գործի ողջ կոպտացման վերջում անհրաժեշտ է կատարել բոլոր անհրաժեշտ անցքերը մայր տախտակի դարակում, որոնց միջով կանցնեն հոսանքի լարերը, կոշտ սկավառակի մալուխները, սկավառակակիրները և այլն: Նախ պետք է այն պտուտակել: մի որոշ ժամանակ մայր տախտակտեղում և նշիր ու նշանով ստորագրիր միակցիչների բոլոր տեղերը: Դրանից հետո էլեկտրական գայլիկոնի և ֆայլի օգնությամբ կատարվում են այս բոլոր անցքերը։

Տնական համակարգչի պատյանով դրսումպատյանն ամենահեշտն է կպցնել ինքնակպչունով: Նման նյութը պատրաստված է հաստ թղթից կամ հատուկ ռետինապատ յուղաթղթից։ Գունավոր լուծումսահմանափակվում է միայն ձեր երևակայությամբ կամ խանութի տեսականով (մաքուր սպիտակից մինչև տարբեր ֆոտոպաստառներ): Նման ինքնասոսնձվող նյութը վաճառվում է գլանափաթեթներով վազող հաշվիչ... Գլանափաթեթների լայնությունը երկու տեսակի է` 450 մմ և 550 մմ: Արժեքը կախված է գծագրի բարդությունից և լայնությունից և սովորաբար կազմում է 11-22 UAH մեկ վազքի մետրի համար: Այս պատյանի պատրաստման համար ընտրվել է փայլուն սեւ «ինքնասոսնձվող»։ Գծագրերը հաշվարկելուց հետո որոշվել է, որ ամբողջ թափքը կպցնելու համար անհրաժեշտ է հինգ մետր «ինքնասոսնձվող»։

Կտրվածքները մշակելու համար կօգտագործվի այլ նյութ, փրփուր հիմքով երկկողմանի ժապավեն:

Այն անհրաժեշտ է որպես կնիք թրթռացող բաղադրիչների (կոշտ սկավառակներ, կրիչներ) պատյանների հետ շփման վայրերում։ Փրփուր ռետինը, որից պատրաստվում են 14-18 մմ լայնությամբ և 2 մմ հաստությամբ շերտեր, ունեն շատ փափուկ հետևողականություն և նեղանում են մինչև 0,5 մմ, կարող են նաև զսպանակել: Այս ամենը շատ լավ է հերմետիկի համար: Երկու կողմերում սոսինձ նյութի առկայությունը թույլ է տալիս ամուր ամրացնել այս կնիքը և դրանով ամրացնել առանձին բաղադրիչներ:

Մնում է «զամբյուղ» պատրաստել բոլոր սկավառակների, կոշտ սկավառակների, անգործունյա սկավառակի և քարտի ընթերցողի տեղադրման համար: Դժվար և անհարմար է ստանդարտ «զամբյուղ» օգտագործելը, որը տեղադրվում է սերիական պատյաններում, տեղադրված սարքերի ոչ ստանդարտ դասավորության պատճառով։ Այդ նպատակների համար կարող եք օգտագործել 4 մմ հաստությամբ պլեքսիգլասի կտոր։ Այն այդքան էլ պետք չի լինի, ինչ-որ տեղ մետր առ մետր։ Նման նյութի կտրումը կատարվում է ձեռքով սրճաղացով կամ սրճաղացով։ Այս բոլոր աշխատանքները կատարելը դժվար չէ։ Այնուհետև անհրաժեշտ է փորել անհրաժեշտ անցքերը բլանկներում: Պլեքսիգլասը բավականին փխրուն նյութ է, և երբեմն փշրվում է, եթե անզգուշորեն վարվեն: Դրա մեջ 3,5 մմ տրամագծով փոս փորելու համար անհրաժեշտ է այս գործողությունը կատարել երեքից չորս անցումներով, սկսել 1 մմ տրամագծով գայլիկոնով և ավարտել 3,6 մմ տրամագծով: Հիշեք, որ պտուտակի գլխի «վարդակը» փորեք այն թաքցնելու համար: Դա անելու համար ձեզ հարկավոր է այնպիսի տրամագծով փորվածք, ինչպիսին է գլխարկը: Բոլոր կրիչներ, կրիչներ և քարտի ընթերցիչ կցվում են նույն երկկողմանի ժապավենի կնիքով:

Որպեսզի կոշտ սկավառակները չփոխանցեն իրենց թրթռումը զամբյուղին՝ դրանով իսկ բարձրացնելով աղմուկի մակարդակը, կարող եք դրանք ամրացնել չորս ռետիններով:

Երբ այս բոլոր գործողությունները կատարվեն, դուք կարող եք հավաքել գործը: Պատյանի հավաքված ստորին հատվածը՝ «զամբյուղով», կոշտ սկավառակներ, կրիչներ, քարտի ընթերցող, սկավառակակիր և տեղադրված միավորսնուցման աղբյուրը նման է հետևյալին.

Ամբողջությամբ հավաքվելուց հետո այս պատյանը կունենա հետևյալ տեսքը.

Համակարգչի համար տնական պատյան, համակարգիչը ստուգելուց հետո ցույց տվեց լավ կատարում ջերմաստիճանի ռեժիմ... Ինքնաշեն պատյանների արժեքը պարզվեց, որ շատ ավելի ցածր է, քան մասնագիտացված Middle Tower կամ Full Tower պատյանը: Ձեր սեփական ձեռքերով համակարգչի համար պատյան պատրաստելու համար անհրաժեշտ է միայն զոդման երկաթի և հատուկ գործիքի հետ աշխատելու որոշակի հմտություններ:

Այս հոդվածում ես ուզում եմ խոսել այն մասին, թե ինչպես կարող եք բավականին լավ և որակյալ պարիսպներ պատրաստել տարբեր, ինչպես փոքր, այնպես էլ մեծ էլեկտրոնիկայի համար: Ընդհանուր առմամբ, գործարանային պատյանների գներն ինձ մղեցին գործի պատրաստման մեջ։ Ալյումինե և մետաղական պատյանները անպարկեշտ թանկ են, հատկապես, եթե դրանք միջինից մեծ են մեծ չափսեր, իսկ նույնիսկ պլաստիկները էժան չեն։ Բայց ես, այսպես ասած, ելք գտա, նման դեպքերի անալոգն արեցի, ինչպես ստորև ներկայացված լուսանկարում, և հետո, ստանալով գերազանց արդյունք, կշարունակեմ նման դեպքերը շարունակել:

Ես վերցրեցի մի հատված որպես իմ մարմնի հիմք ձեւավորված խողովակչափը 100 * 50 մմ, պատի հաստությունը 3 մմ: Ինձ պարզապես անհրաժեշտ էր նման չափսի պատյան, որպեսզի այն արդյունավետորեն ցրեր ջերմությունը իր զանգվածի և տարածքի շնորհիվ: Բայց հիմա դուք կարող եք ցանկացած չափի պրոֆիլային խողովակ գնել, օրինակ, փոքր էլեկտրոնիկայի համար կան 40 * 20 մմ խողովակներ 2 մմ պատի հաստությամբ, լավ, այլ չափսեր նույնպես հասանելի են ամենուր, և գլխավորն այն է, որ դա բոլորը բավականին էժան: Իսկ արտադրության համար առանձնահատուկ բան պետք չէ, բավական է ունենալ գայլիկոն կամ պտուտակահան, որ լավ անցքեր փորեն և ըստ անհրաժեշտության կտրես սրճաղացով։ Ստորև նկարում այն ​​է, ինչ ես ստացել եմ,

>

Մարմինը բաղկացած է հինգ հիմնական մասերից՝ 180 * 100 * 50 մմ չափսերով։ Մարմինն ինքնին պահանջվող երկարության պրոֆիլային խողովակի մի հատված է, ես կտրեցի 18 սմ, երկու կողային ծածկ, ես կտրեցի նույն պրոֆիլային խողովակից։ Դրանք իրար են ձգում չորս գնդիկներով, որոնք անցնում են ամբողջ մարմնի միջով, անցնում են անկյուններով և չեն խանգարում ներսում էլեկտրոնիկայի մասերի տեղադրմանը: Որպեսզի կարգավորիչը տեղադրման ընթացքում հետևի կողմը չսեղմի պատին, և լավ սառեցման համար բաց կա, ես կտրեցի 20 * 20 մմ պրոֆիլը, որպեսզի ստանամ երկու L-աձև ժապավեն, որոնք ես պտտեցի կողքերից: Ստորև նկարում ներկայացված են գործի մանրամասները, որոնք կտրված են սովորական փոքր սրճաղացով:

>

>

>

Կողային ծածկոցները ձգվում են գամասեղներով

>

>

>

>

Արտադրությունից հետո մարմինը ներկվում էր լակի տարայի ներկով, նախքան ներկելը ես քայլում էի հղկաթղթով, և ես այն չեմ քսել և չեմ յուղազերծել, չնայած շատ ցանկալի է դա անել, որպեսզի ներկը հետ չմնա և չմնա: չի պոկվում.

>

>

>

>

>

Ստորև ներկայացնում ենք տեսանյութը, որից վերևում տեղադրված են լուսանկարները.

Ընդհանուր առմամբ, տարբեր էլեկտրոնիկայի համար նախատեսված ցանկացած պատյան կարելի է պատրաստել այս կերպ: Մետաղական պատյանն ունի լավ ջերմություն, դիմացկուն է, բայց իսկապես ծանր է և ավելի հարմար է ստացիոնար օգտագործման համար:

Ի վերջո, գալիս է երկար սպասված պահը, երբ ստեղծված սարքը սկսում է «շնչել», և հարց է առաջանում՝ ինչպես փակել դրա «ներսը» և կառուցվածքին ամբողջականություն տալ՝ այն հարմարությամբ օգտագործելու համար։ Այս հարցը պետք է կոնկրետացնել ու որոշել, թե ինչի համար է նախատեսված մարմինը։

Եթե ​​բավական է, որ սարքը գեղեցիկ տեսք ունենա և «տեղավորվի» ինտերիերի մեջ, ապա կարելի է պատյան պատրաստել մանրաթելային սալերից, նրբատախտակից, պլաստմասից, ապակեպլաստեից։ Մարմնի մասերը միացվում են պտուտակներով կամ սոսինձով (լրացուցիչ «կցամասերի» կիրառմամբ, այսինքն՝ ռելսեր, անկյուններ, գլխաշորեր և այլն)։ «Ներկայացում» տալու համար մարմինը կարելի է ներկել կամ կպցնել ինքնասոսնձվող թաղանթով։

Տանը փոքր պատյաններ պատրաստելու պարզ և հարմար միջոցը փայլաթիթեղով պատված ապակեպլաստե թերթերից է: Նախ, բոլոր հանգույցները և տախտակները դրվում են ծավալի ներսում և գնահատվում են գործի չափերը: Նկարվում են պատերի էսքիզներ, միջնորմներ, տախտակներ ամրացնող մասեր և այլն։Ըստ պատրաստի էսքիզների չափերը փոխանցվում են փայլաթիթեղապատ ապակեպլաստե ապակեպատին, իսկ բլանկները կտրվում են։ Կարգավորիչների և ցուցիչների համար բոլոր անցքերը կարող եք նախապես կատարել, քանի որ սալերի հետ աշխատելը շատ ավելի հարմար է, քան պատրաստի տուփի հետ:
Կտրված մասերը ճշգրտվում են, այնուհետև՝ ամրացնելով աշխատանքային մասերը միմյանց նկատմամբ ուղիղ անկյան տակ, հոդերը ներսումզոդված սովորական զոդով, բավականաչափ հզոր զոդման երկաթով: Այս գործընթացում միայն երկու «նրբություն» կա. մի մոռացեք նյութի հաստության համար թույլատրել աշխատանքային մասերի պահանջվող կողմերում և հաշվի առնել, որ ամրացման ընթացքում զոդը ծավալով փոքրանում է, իսկ զոդված թիթեղները պետք է կոշտ լինեն: ամրացվում է զոդման սառեցման ժամանակ, որպեսզի դրանք «չառաջնորդվեն»:
Երբ սարքը էլեկտրական դաշտերից պաշտպանության կարիք ունի, պատյանը պատրաստված է հաղորդիչ նյութերից (ալյումին և դրա համաձուլվածքներ, պղինձ, արույր և այլն): Ցանկալի է օգտագործել պողպատ, երբ անհրաժեշտ է պաշտպանություն և դրանից մագնիսական դաշտը, իսկ սարքի զանգվածն իրականում նշանակություն չունի։ Պողպատից պատրաստված մարմինը, որը բավարար է հաստության մեխանիկական ամրությունը ապահովելու համար (սովորաբար 0,3 ... 1,0 մմ, կախված սարքի չափից), հատկապես նախընտրելի է հաղորդիչ և ընդունող սարքավորումների համար, քանի որ այն պաշտպանում է ստեղծված սարքը: էլեկտրամագնիսական ճառագայթում, միջամտություն, միջամտություն և այլն։
Նիհար թիթեղային պողպատն ունի բավարար մեխանիկական ամրություն, հարմար է ճկման, դրոշմելու և բավականին էժան է: Ճիշտ է, սովորական պողպատն ունի նաև բացասական հատկություն՝ կոռոզիայի նկատմամբ զգայունություն (ժանգ): Կոռոզիայից կանխելու համար օգտագործվում են տարբեր ծածկույթներ՝ օքսիդացում, ցինկապատում, նիկելապատում, այբբենարան (նկարելուց առաջ): Գործի պաշտպանիչ հատկությունները չվնասելու համար դրա այբբենարանը և ներկումը պետք է կատարվեն ամբողջական հավաքումից հետո (կամ պանելների չներկված օքսիդացված շերտերը միմյանց հետ շփվեն (բաժանված պատյանով): սանրեր» (օքսիդացված կոշտ պողպատի գարնանային շերտեր, որոնք եռակցված կամ գամված են վահանակներին) օգտագործվում են հավաքման ընթացքում վահանակների միջև հուսալի շփում ապահովելու համար:

Արժանիորեն սիրված մետաղական պատյաներկու U-աձև մասերից(նկ. 1), պլաստիկից թեքված մետաղական թիթեղկամ համաձուլվածք:

Մասերի չափերն ընտրված են այնպես, որ դրանք մեկը մյուսի մեջ տեղադրվելիս ստացվի փակ պատյան՝ առանց անցքերի։ Կեսերը միմյանց միացնելու համար օգտագործեք պտուտակներ, որոնք պտուտակված են թելերով անցքերհիմքի 1-ի դարակներում և դրան գամված 2 անկյուններում (նկ. 2):

Եթե ​​նյութի հաստությունը փոքր է (թելի տրամագծի կեսից պակաս), ապա խորհուրդ է տրվում նախ թելի համար անցքը փորել գայլիկով, որի տրամագիծը հավասար է թելի տրամագծի կեսին։ Այնուհետև մուրճի հարվածներով կլոր թմբուկին անցքին տալիս են ձագարաձև, որից հետո դրա մեջ թել են կտրում։

Եթե ​​նյութը բավականաչափ պլաստիկ է, կարող եք անել առանց անկյունների 2, դրանք փոխարինելով հենց հիմքում թեքված «թաթերով» (նկ. 3):

Դարակի էլ ավելի «առաջադեմ» տարբերակը, որը ցույց է տրված նկ.4-ում:
Նման սյուն 3-ը ոչ միայն ամրացնում է վերին վահանակը 1-ը ստորին 5-ին, այլև ամրացնում է շասսի 6-ը պատյանում, որի վրա գտնվում են արտադրված սարքի տարրերը: Հետևաբար, լրացուցիչ ամրացումների կարիք չկա, և վահանակները «զարդարված» չեն բազմաթիվ պտուտակներով: Ներքևի վահանակը ամրացված է հենակետին 4 ոտքի միջով անցնող պտուտակով 2:
Հաստություն անհրաժեշտ նյութկախված է գործի չափից. Փոքր պատյանի համար (մինչև 5 խորանարդ դմ ծավալով) օգտագործվում է 1,5 ... 2 մմ հաստությամբ թերթ։ Ավելի մեծ մարմինը պահանջում է, համապատասխանաբար, ավելի հաստ թերթիկ `մինչև 3 ... 4 մմ: Սա հիմնականում վերաբերում է հիմքին (ներքևի վահանակին), քանի որ այն կրում է հիմնական էներգիայի բեռը:

Արտադրությունը սկսվում է բլանկների չափսերի հաշվարկով (նկ. 5):

Աշխատանքային մասի երկարությունը հաշվարկվում է բանաձևով.

Առաջին աշխատանքային մասի երկարությունը որոշելով՝ այն կտրվում է թերթից և թեքվում (պողպատի և արույրի համար ճկման R շառավիղը հավասար է թերթի հաստությանը, ալյումինե համաձուլվածքներ- 2 անգամ ավելի): Դրանից հետո չափվում են ստացված a և c չափերը։ Հաշվի առնելով առկա c չափը, որոշեք երկրորդ աշխատանքային մասի (C-2S) լայնությունը և նույն բանաձևով հաշվարկեք դրա երկարությունը՝ փոխարինելով.
- -ի փոխարեն - (a-S);
- R1 - R2-ի փոխարեն;
- փոխարեն S - t.

Այս տեխնոլոգիան երաշխավորում է մասերի ճշգրիտ միացում:
Մարմնի երկու կեսերի արտադրությունից հետո դրանք ճշգրտվում, նշում և փորվում են մոնտաժային անցքերի համար: Վ անհրաժեշտ վայրերանցքեր և պատուհաններ կտրված են կառավարման գլխիկների, միակցիչների, ցուցիչների և այլ տարրերի համար: Կատարվում է ստուգման հավաքում և մարմնի վերջնական տեղադրում:

Երբեմն դժվար է սարքի բոլոր «լցոնները» տեղադրել U-աձև կեսի մեջ։ Օրինակ, ճակատային վահանակում դուք պետք է տեղադրեք մեծ թվովցուցիչ և հսկիչ մարմիններ. Անհարմար է նրանց համար պատուհանները թեքված հատվածով կտրելը։ Համակցված տարբերակը կօգնի այստեղ: Առջևի վահանակով մարմնի կեսը պատրաստված է անհատական ​​թերթիկներից: Դրանց ամրացման համար կարող եք օգտագործել Նկար 6-ում ներկայացված հատուկ անկյունները։

Նման հատվածը հարմար պահում է գործի անկյունում միանգամից երեք պատ։ Անկյունների չափերը կախված են ամրացված կառուցվածքային տարրերի չափերից:

Անկյուն պատրաստելու համար վերցվում է փափուկ պողպատից շերտ, որի վրա նշվում են ծալովի գծեր։ Աշխատանքային մասի կենտրոնական մասը սեղմված է վիպակի մեջ: Մուրճի թեթև հարվածներով շերտը թեքվում է, այնուհետև շրջվում է այնպես, որ ծալված մասը ընկած է վզակի կողային մակերեսին, իսկ միջին մասը մի փոքր սեղմվում է։ Այս դիրքում թեքությունը շտկվում է, և շերտի դեֆորմացիան վերացվում է: Այժմ մասի երկրորդ կողմը թեքված է, և ուղղվելուց հետո ստացվում է պատրաստի ամրացում։ Մնում է տեղում նշել և փորել այն անցքերը, որոնցում կարելի է կտրել թելերը։

Սարքավորումները, հատկապես լամպերի սարքավորումները, պահանջում են բնակարանային օդափոխություն: Բոլորովին անհրաժեշտ չէ ամբողջ մարմնի վրա անցքեր փորել, բավական է դրանք անել այն վայրերում, որտեղ կան հզոր լամպեր (վերին բնակարանի ծածկույթում), շասսիի վերևի հետևի պատին, կենտրոնական մասում մի քանի շարք անցքեր: ներքևի բնակարանի կափարիչը և երկու կամ երեք շարք անցքեր կողային պատերին (վերևում): Շասսիի յուրաքանչյուր լամպի շուրջ նույնպես պետք է անցքեր լինեն: Պատուհանները սովորաբար կտրվում են հարկադիր օդափոխությամբ հզոր լամպերի վերևում, որոնցում ամրացված է մետաղական ցանց:

Վ վերջին ժամանակներըԱրագ հնացման արդյունքում համակարգչային համակարգի միավորներից պատյաններ հայտնվեցին աղբավայրերում։ Այս պատյանները կարող են օգտագործվել տարբեր ռադիոսիրողական սարքավորումներ ստեղծելու համար, հատկապես, քանի որ կորպուսի լայնությունը շատ քիչ տեղ է զբաղեցնում: Բայց այս ուղղահայաց դասավորությունը միշտ չէ, որ հարմար է: Այնուհետև դուք կարող եք վերցնել պատյանը համակարգի միավորից, կտրել այն տակից պահանջվող չափերըև «կապակցեք» այն նույն երկրորդ պատյանից «կտրվածքով» (կամ առանձին վահանակներով - նկ. 7, 8):

Մանրակրկիտ պատրաստման դեպքում գործը բավականին լավ է ստացվում և արդեն ներկված է: