Самоделно парен влак-нощна лампа от боклук. Направи си сам локомотив Нека се върнем към основното тяло на локомотива

Ние правим мангал парен локомотив със собствените си ръце от автомобилни части.

Здравейте читатели и абонати на сайта! Разбира се, правейки го под формата на парен локомотив, отлично разбрах, че интернет е наситен с подобни продукти и въпреки това, след като разгледах много снимки и видеоклипове, реших да направя своя собствена версия.
Поставих някои изисквания към моя продукт, локомотивът да е от части, минимум метал за домакинство, без пластмаса и дърво.

инструмент: 2 "детски" мелници, отвертка, машина за електродъгово заваряване. Ръцете, техните мозъци, въображение и визия в целия този скрап, който лежеше пред мен детайлите и детайлите на моя локомотив.

Рисунки и други неща: Като цяло рисувам добре, но вече видях какво има пред мен. Не съм правил никакви рисунки или скици.
Така че, като много, взех за основа газова бутилкаи висяща кутия от моя петтонен камион.

Трябваше да направя декоративни нитове и да купя покривни болтове. В крайна сметка броят им на инсталираните се оказа малко по-малко от хиляда.

Бъдещи колела...

Една от трудоемките дейности, както се оказа, е да вържем всичко заедно, в една купчина - система от лостове, тласкачи, пръти, пружини и т.н. и т.н.

При създаването на тази изложба възникна въпрос. Поставяйки локомотива на колела, частта за барбекю беше под кръста на средно висок човек. И както знаете кухненски плотове, като правило, те са изложени на височина от около 100 см. Започнаха отражения ... Как да се издигне конструкция. След като разгледах кой и как прави подиум за мангал на парен локомотив, получих собствена идея, не, разбира се, идеята, както много - мост, да направя мост. Ето как? Това е моята представа... Мисля, че ще разберете всичко на снимките...

Дори отрязах резервна гума от колата си. Кажи, съжалявам... не го правя.

ето такъв пиедестал - мост за мангал на парен локомотив.

Това е всичко.

Дължина 2500, височина 1600, ширина 600.

И реших да боядисам лак ... Сега, тъй като не го използвам като барбекю ... Жаааалко ...

Прикачвам видео... Успех на всички в работата!

през 30-те - 40-те години на миналия век работи ли самоделен парен локомотив в Днепропетровската ChRW?

През 30-те години страната ни изпитва остър недостиг на теснолинейки парни локомотиви. Естествено, прехвърлянето на нови парни локомотиви на деца железницибеше непосилен лукс. Детските пътища трябваше да се задоволят с възстановени предреволюционни парни локомотиви.

В Днепропетровск нямаше такава възможност. Не е намерен нито един парен локомотив, подходящ за реставрация. Трябваше да построя парен локомотив по собствен дизайн от скрап.

Комсомолците от Днепропетровския завод за ремонт на парни локомотиви сглобиха парен локомотив от това, което успяха да намерят: котелът е взет от широколицевен маневреен локомотив, ходовата част (с изключение на рамката), парни двигатели и задвижващ механизъм от някои триосен теснолинейка парен локомотив изведен от най-близката теснолинейка. Кабината, рамата на локомотива и търгът трябваше да бъдат направени директно в завода за ремонт на локомотиви. Конструираният парен локомотив получава обозначението UP-3-01 („Млад пионер“).

Поради малкия радиус на завоите на пътя, проектиран от деца, парният локомотив трябваше да бъде оборудван с плъзгаща ос, което не е типично за домашните теснолинейки парни локомотиви - без него локомотивът лесно излизаше от релсите в завои . Тъй като при проектирането на пътя размерът на подхода на сградите беше избран неуспешно (нестандартно), беше необходимо значително да се съкрати комина на локомотива, в противен случай локомотивът просто не можеше да премине през тунела.

По време на германската окупация локомотивът е осакатен от нацистите. В този си вид той е стоял в задния двор на депото ChRW в Днепропетровск до 1953-1954 г., след което е бракуван.

Старите части и разглобените неработещи устройства са неизчерпаем склад от материали, части и друга храна за не мързелив мозък и не криви ръце. Има толкова много в категорията "" в целия интернет, така че не е грях да добавите. Предлагам на вниманието на читателите дизайна на Night Light Engine.

Локомотивът не само служи като нощна лампа, но може да бъде задвижван на ръка или по инерция след натискане, като дете кола играчка... Когато са правилно и внимателно сглобени, всички колела се въртят и свързващите пръти се движат в цилиндрите.

За съжаление производственият процес не е заснет. Ще се опитам да обясня с думи.
Основата на двигателя е две микросхеми. Гърбът е 48 (или 40?) фута в широк DIP пакет, предната част е квадратна с щифтове от четири страни. Микросхемите се държат заедно чрез запояване и щифтове с приблизително 12 мм, изработени от медна тел с диаметър 1 мм. Щифтовете са запоени към щифтовете отстрани на корпусите на микросхемата.
Кабината се сглобява чрез запояване върху рамка от медна тел с диаметър 1 мм. В същото време не е необходимо изцяло да се прави рамката - вертикалните стелажи са достатъчни. Чиповете за кабината са лесни за намиране на платките на стари твърди дискове, модеми, дънни платки и др. За да ги премахнете, можете да използвате сешоар за дърводелец, който няма станция за запояване. Покрив на кабината - микросхема в широк DIP-пакет за 24 пина.
Ъгловите вертикални стълбове на рамката на кабината стърчат надолу с около 7-8 мм. Разстоянието между стълбовете по надлъжната ос на двигателя е избрано така, че изпъкналите им краища да преминават между съседните щифтове на основната микросхема. Те трябва да са достатъчно дълги, за да се огънат леко навътре след монтиране на кабината. Кокпитът трябва да остане сваляем, защото батериите живеят в него.
В предната стена на кабината е издълбана вдлъбнатина за бойлера. Може би това е най-отнемащата време операция. Използван е инструмент с форма на дремел.

Котелът на парната машина преди е бил електролитен кондензатор 1000mk 16V. От него бяха извадени вътрешностите. Опитах се да полирам външната повърхност, но нямах достатъчно търпение. Котелът е прикрепен към основата с черно лепило за топене, чийто излишък се отстранява след охлаждане.
Тръбата е и кондензатор. Неговите параметри и степен на изправност нямат значение. Основното нещо - подходящ размери непокътната външна изолация.
В котела за тръбата се изрязва дупка с такъв диаметър, така че по време на монтажа е важно да не се повреди външната изолация на тръбата - това е важно. Тръбата се държи с горещо лепило. Преди монтажа трябва да запоите проводниците към двата му терминала, за да се свържете към веригата. Дължината е достатъчна, за да излизат на 2-3 см от котела, където кондензаторът имаше крачета.

Отворът за фенера (LED) трябва да бъде с такъв диаметър, че светодиодните проводници с поставените им изолационни тръби да преминават през него, но полата на тялото да не пропада. Светодиодът се фиксира със суперлепило, а към клемите са запоени тънки проводници, простиращи се на 2-3 см от котела, където кондензаторът имаше крака - това е необходимо за последващо свързване към веригата.
Цилиндрите са изработени от резистори MLT-1. Изводът от едната страна се отстранява и в контактната чаша се пробива дупка точно по оста на резистора. Тя трябва да съвпада с надлъжния отвор в керамичната основа на резистора (трябва да е там по природа). Вторият проводник на резистора е запазен, за да представлява входа и да прикрепи цилиндъра към основата. Преди това отхапаният щифт е запоен отдолу към цилиндъра и щифтовете на основната микросхема. Оста на цилиндъра трябва да бъде насочена възможно най-близо до оста на колелото, към което е прикрепен свързващия прът.

Съединителните пръти са изработени от дебела медна тел. Единият край се сплесква с чук и се заобля. В сплесания край се пробива отвор за самонарезен винт, в който той може да се върти свободно. Самонарезните винтове, използвани за живеене в мобилен телефон. В средните колела на локомотива, на разстояние около 2 мм от отворите на оста, бяха пробити отвори, в които се завинтват самонарезни винтове, но не се затягат. Самонарезните винтове трябваше да бъдат скъсени преди монтажа, така че при завъртане на колелото да не се придържат към неподвижни части.
Дължината на свързващия прът е трудно да се определи предварително. Когато колелото се върти, то не трябва да пада от цилиндъра и не трябва да се трие в отвора. По-добре е края на свързващия прът да се закръгли далеч от колелото. Снимките показват, че свързващия прът не е прав, а леко извит - не искахме да местим Цилиндрите далеч от котела.

Колелата на парния локомотив са взети от мишки. Там работеха и с колела, но не с тези, които пускат топката в движение, а с горните, които са под пръста. Гумените ленти бяха свалени от колелата, а дебелината на пластмасовите рамки беше намалена до 2 мм, с изключение на главините.
Осите на колелата са парчета от дебела медна тел. Основното нещо е да пробиете дупки в колелата с такъв диаметър, така че осите да влизат в тях с намеса. За фиксиране на осите бяха премахнати краката на базовата микросхема, разположени един срещу друг, а скоби, изработени от тънка медна тел, бяха запоени към съседните. Така имаме "уши" за осите.
Процедурата за монтаж на осите е както следва:
- натиснете едно колело върху оста;
- вкарайте оста със свободния й край в „ушите“ на основата;
- Натиснете второто колело върху оста.

На основата вътре в кабината е монтирана плоска пластмасова кутия върху горещо лепило, отворена отгоре (не помня какво, най-вероятно, от парче кабелна кутия). Има близко разположени 2 елемента CR2032, свързани последователно. Постилки - всякакви тънки, дълги около 5-6 см.
Отгоре на котела, в дупките има елементи, които правят продукта да изглежда като парен локомотив в очите на аматьори (специалисти, моля, не се притеснявайте). Лъскавият цилиндър беше щифтът на предпазителя, а черният щифт беше оста на колелото на мишката. Всички малки неща се фиксират със суперлепило. Малки винтове са закрепени отпред и отзад като брони: предните са прикрепени към клемите на предната микросхема на основата, а задните са в жлебовете на корпуса на задната микросхема. Жлебовете са направени с шмиргел на инструмент с форма на дремел.

И накрая, схема, която превръща безполезния двигател в нощна светлина.
Към точка P1 трябва да свържете проводник от клемите на тръбата, а към точка P2 - тялото на котела.
Няма смисъл да се посочва типа на транзистора V1. Всеки полеви работник, свален от дънната платка от захранващите вериги на процесора, е перфектен - има много от тях. V2 е светодиод, инсталиран отпред на котела. Веригата, с изключение на батериите и светодиода, е висящ модул, увит в хартия и поставен в котела.
За да включите светлината, докоснете с едната си ръка котела и тръбата отгоре (където тялото не е изолирано). Има достатъчно чувствителност, въпреки факта, че не тялото на тръбите е свързано към веригата, а клемите. Сега е ясно защо по-горе настоях да поддържам външната изолация на тръбата и да я монтирам без електрически контакт с котела.
Получих продължителността на сиянието след едно докосване от около 15-18 секунди. Изолацията на портата на съвременните MOSFET е толкова добра, а захранващото напрежение на веригата е толкова повишено срещу достатъчно, че работи доста поносимо.
Силно препоръчвам да сглобите веригата на маса и да се уверите, че работи, преди да я монтирате в двигателя. Необходимостта да се спазва полярността на батериите, светодиода и правилната изводка на транзистора ще се приеме за даденост.
Ако при свързване към веригата на акумулатора светодиодът светне незабавно, тогава трябва да свържете точка P1 с източника на транзистора - светодиодът трябва да изгасне. Ако не изгасне, значи транзисторът е счупен.
Ако светодиодът не светне, когато докоснете точки P1 и P2 с една ръка, свържете резистор от около 1 megohm между тях. Ако в същото време светодиодът светне, тогава веригата е сглобена правилно, но е по-добре да смените транзистора на по-чувствителен.
Ако, когато пръстите на едната ръка докоснат точки P1 и P2, светодиодът светва и когато пръстите бъдат премахнати, той изгасва твърде бързо, можете или да смените транзистора, или да добавите 100-150 pF кондензатор към веригата между източника и портата, за предпочитане стара тръбна керамика.

Напредналите и не мързеливи радиолюбители, разбира се, могат да сглобят истински един изстрел с истински сензор за докосване - има достатъчно място в котела и кабината. И в този случай захранването може да бъде опростено до една батерия.

Мнозина вероятно са видели или дори купили влакове за децата си, а може би дори цели железници като играчки за любимите си деца.

И ако се опитате да направите влак със собствените си ръце?

Материали за изработка локомотив:

Дървен блок 50 * 50 или 100 * 100 по ваша преценка. дължина от 50 см;

Части от дърво (използвайте бор, дъб) детайли по-долу;

Шлифовъчна хартия;

Инструменти за изработка малко влакче:

Електрическа бормашина + желателно фрезова машинаили гравьор;

• Скоба или менгеме;

  Комплект длета;

  Шлифмашина или шлайфмашина;

  Свредла + бормашина за пера + фрези;

• молив.

Изработка на локомотив

Първоначалният етап на производство на парен локомотив

приготви се дървен блокразмер 50 * 50 мм или друг по-голям размер.

С помощта на компас маркирайте полукръг по края на лентата от 2 страни.

Смелете блока с ренде, докато се образува полукръг. За тези цели е удобно да използвате скоба или менгеме, но ако ги нямате. можете да опитате да подрежете без тях, което разбира се ще бъде малко по-трудно.

Смилане на част

Като се използва мелницаили машина за меленешлайфайте полукръглата част първо с едра шкурка 60, след това с фина шкурка 180.

Производство на корпус на парен локомотив

Маркирайте центъра на блока си с молив и използвайте бормашина, за да пробиете дупка отгоре за тръбата на парния локомотив.

Като тръба за парен локомотив можете да използвате всичко: декоративни тапи или нещо друго, но можете, разбира се, да издълбаете детайл върху струг, това е по-интересно.

Производство на кабина на парен локомотив

Сега нека започнем да изрязваме кабината на влака.

За това използваме пергел и молив.

Измерваме 1/3 от цялата дължина на локомотива. и го маркирайте с молив.

Измерихте го?

Сега измерете 1/3 от края на блока и направете още 1 знак.

Начертайте линии за прореза и с помощта на ножовка отрежете излишната част, но не я изхвърляйте, все още ще ни трябва.

Завършването на повърхността може да се извърши с обикновена равнина.

Изработка на покрив за кабина на парен локомотив

Сега, от допълнителната част от предишната стъпка, правим покрив за кабината на локомотива.

За да направите това, затегнете детайла в менгеме и използвайте бормашина, фреза или гравьор, за да пробиете 2 дупки, както е показано на фигурата.

За да направите това, първо маркирайте, ръбът на всеки отвор трябва да бъде в центъра на лентата.

Пробити?

Сега обърнете частта и отново пробийте няколко дупки, както е показано на снимката.

Трябва да отрежете изреза, за да придадете на детайла форма на дъга.

Като се използва полукръгло длетопридайте на покрива правилната форма.

Да се ​​върнем към основното тяло на локомотива

Затегнете отрязаната част в менгеме или използвайте скоби, за да я фиксирате към работната повърхност.

Вземете бормашина с перо и пробийте дупка с дълбочина 1-2 см.

Продължаваме да работим по парния локомотив

С ренде изрежете малко по ръба на полукръг, за да придадете на локомотива по-завършен вид, и с лепило залепете комина, обърнат по-рано на струг или нещо друго.

Залепваме и фара, фарът може да бъде направен от всеки дървен предмет кръгла форма, например от стар дървени свещниции т.н. Ръбът може да се завърти на струг.

Събираме кабината на двигателя

С вас по-рано направихме фигурка за покрива на локомотив. сега се нуждаете от още 2 малки пръчки с колчета. Пригответе от тях 2 подходящи блока за стените на кабината.

Сега започваме да лепим частите.

Първо залепваме страничните стени, след това залепваме покрива. За лепило използвайте или течни пирони, подходящи за дърво, или използвайте електрически пистолет за лепило.

Производство на контейнери за талиги и вагони за парен локомотив

За производството на контейнери за колички е по-добре да използвате дъбови пръти.

Подгответе такива пръти и пробийте в тях 4 проходни дупки за оста на щифтовете, показани на снимката по-долу, 2 от едната страна и 2 от другата.

За производството на колела използваме твърда дървесина, колелата трябва да бъдат обърнати на струг. Въпреки че можете да използвате части например от стар дървен или пластмасов масажор.

Ако колелата на локомотива са неподвижни, тогава можете просто да ги залепите с дървени щифтове, но ако планирате да направите колелата подвижни, трябва да изберете подходящ метален щифт, например, можете да го направите от пирон и ключ.

Залепете контейнера на количката към тялото на локомотива и към лентата, която е била обърната за вагона.

Между другото за каретата. По-рано на снимката беше показан съединител за вагон, който беше в кабината, и за да се свърже допълнително вагона с парен локомотив, е необходимо да се изчисли и пробие дупка в платформата на вагона.

Окончателно сглобяване на парен локомотив с вагон

Сега, когато всички части на локомотива са направени, можете да го съберете в едно цяло.

И започнете да рисувате.

Домашно влакче за вашето дете е готово, можете да го носите като подарък, трябва да има много радост и емоции.

Кирил Чернов, Самара

Просто не мога да посетя форума навреме, физически няма време, тогава интернет поднася изненади (((

Така че това е първото нещо за разработчика: когато го включите за първи път, ако няма дим, значи нещо не е наред. Прочетете Борис Евсеевич Черток как са изстреляни първите ракети в СССР и веднага ще стане по-лесно.

P.S. Научих за Черток и четирите му книги "Ракети и хора" от този форум. Вече го прочетох два пъти

Надявам се, че след този инцидент нищо подобно няма да се случи и димът ще идва само от мястото, предназначено за това и за предпочитане светлина сивоили безцветен :) А за ракетите, та дори и за изпитанията им наистина е интересно, благодаря за предложението, прочетох го.

Да, такъв балон няма да издържи на това, Владимир Андреевич е прав. Имам жена в Самара с братче, специалист по технически надзор, мога да уточня.

Това означава, че все пак е правилно, че избрах газова бутилка като материал за котела.Ако побира 16 кг/см2, а има и двоен резерв и определено ще ми запази 6,5-7 кг/см2 без грешка повече от веднъж. Вече не е възможно - няма да издържи на запояване, тъй като използвах спойка pos-30. Първо беше спойка POS-61, която най-вероятно не издържа на температура, а не налягането - запоеният кран излетя бързо и със свирка, така беше :) Корозия също няма да се изключи толкова бързо. Освен това кипвам вода преди да я излея в бойлера. Но ако не е трудно, изяснете, все пак искам да чуя истината.Надеждност Надеждност, но и веднъж годишно с лопата предпазен клапанизтръгва :)

Е, сега по-близо до истината. този моментбъдещият ми "парен локомотив на колела" е паметник.Не знам откъде да започна.Или все пак да реша да направя рамка (все пак реших) как ще изглежда красиво с парен локомотив или да избера материал обаче аз все още не знам Трябва да потърсите някъде колела с главини, най-вероятно от някаква градинска количка.Трябва да се завърти предната ос, трябва някак си да разберете как да премахнете въртящия момент от парната машина.И най-важното , той сам по себе си е парен двигател. Разбрах компресорното устройство - водно охлаждане се подава към главата на цилиндъра, а изходът за сгъстен въздухедно. Ако използвате този компресор като двигател, тогава блоковата глава ще трябва да бъде преработена със сигурност, а това изисква хора със съответната квалификация. Като цяло съм в ступор (искам да кажа, в тапа ) Четох книгата на Владимир за домашни парни машини, може би ще измисля варианти.

Някъде в интернет видях снимка на чичо, стоящ до парен котел или по-скоро парен електрогенератор, към който е свързана крушка 220 V. Самият генератор, направен от асинхронен електродвигател, върти някаква електроцентрала, но май не с бутала и цилиндри,а Нещо от поредица пневматика,или готова турбина.Но мощността е достатъчна.Вярно не помня къде точно видях тази снимка.