По-добре е да пробиете бетонната стена. Пробиване на бетонни стени: избор на инструмент. Проверяваме наличието на електрическо окабеляване

Невъзможно е да се предвидят всички отвори и ниши в стените по време на строителството на помещенията. Следователно, след изграждането на монолита, трябва да го пробиете.

Най-разпространеният конструктивен материал е бетонът. Техниката за правене на дупки в този материал е различна от тази на дърво, тухла и метал.

Пробиване на бетон - клопки

• Бетонът генерира много прах по време на обработка. Вреден е за дихателната система.освен това абразивните частици се запушват в отворите на инструмента. Охлаждането е затруднено, а прахът, задържан вътре, допринася за ускорено износване. Необходимо е да се използват устройства за събиране на суспендирани вещества. Има специални приставки за прахосмукачка, понякога е достатъчно просто да замените контейнера.
• Структурата на бетона не образува чипове, така че отстраняването на материала от дълбоката дупка е трудно. За да не се претоварва свредлото, е необходимо периодично (на всеки 3-5 см проход) да почиствате сондажа с прахосмукачка.Работата в дупка, запушена с каша, може да счупи свредлото.
• Абразивните съставки на бетона допринасят за силното нагряване при триене. Металът на свредлото се „освобождава“, губи своята твърдост и бързо се шлайфа. Поради това е желателно да се осигури течно охлаждане или поне да се правят почивки по време на непрекъснато пробиване.
• Електрическите инструменти за пробиване на бетон (бормашини, бормашини с чук) са тежки. Трудно е да се контролира хоризонталното ниво. Поради това се препоръчва да се оборудва тялото на инструмента с малко ниво с балон за такава работа.
• Бетонът е хетерогенен материал. В дебелината на стената се натъквате на масивни камъни, стоманена армировка. При удряне на такова препятствие свредлото има тенденция да напусне траекторията. Ако попаднете на арматура- трябва да изберете друго място за дупката или да преминете през секцията с метална бормашина. След това продължете да работите отново със същия прикачен файл.
• Стените обикновено са много дебели. Упражнението може да не е достатъчно дълго. Ако правите проходен отвор, можете да го преминете от двете страни. Маркирайте възможно най-точно или намерете точката на пробиване от другата страна с помощта на магнит и компас.

Пробиването в бетон е много трудно, всеки, който се е сблъсквал с подобен проблем, ще ви потвърди. За да преодолеете адекватно съпротивлението на устойчив материал, трябва да знаете някои от характеристиките на пробиване на бетон, плюс да можете да приложите знанията на практика. И така, нека разберем как да се измъкнем от ситуацията без никакви проблеми.

Какъв вид бормашина за пробиване на бетон

За пробиване на бетонна стена майсторите използват бормашини с победен връх.

Една проста бормашина няма да се справи с тази задача. Ако трябва да направите малък отвор (по-малък от 13 мм в диаметър), тогава се използва бормашина, а в други случаи - перфоратор. Той е значително по-продуктивен от бормашина поради ударното си устройство и по-високата скорост на пробиване. Когато перфораторът не е под ръка, тогава конвенционална бормашина с бормашина от твърда сплавс асиметрично заточване.

Преди да започнете работа, е необходимо да очертаете мястото на пробиване със сърцевина. Желателно е също така да се сведе до минимум разпространението на прах из стаята, като се постави просто устройство на патрона на чука - капачка от тенекия. По-голямата част от праха ще се утаи в него. За да може пластмасовият дюбел да влезе в направената дупка до края, експертите препоръчват да направите вдлъбнатина с един сантиметър по-дълга от размера на самия крепеж.

В процеса на въртене в бетон, свредлото се нагрява поради триене, което води до намаляване на работните му свойства, поради което свредлото периодично се навлажнява в машинно масло или обикновена вода.

За висококачествено пробиване е за предпочитане да изберете инструмент, оборудван със строително ниво. Ако такава измишльотина не е предвидена в перфоратора, няма значение, обикновено малко ниво, фиксирано върху тялото с електрическа лента, ще свърши работа.

Понякога трябва да пробиете бетона и свредлото е твърде късо под ръка. След това с вътрепо цялата дължина на съществуващата бормашина се пробива сляпа дупка, а в получения гнездо се поставя магнит. С задната странадругият магнит се използва за намиране на първия и пробиване в предвидената точка.

Ако металната армировка пречи на пробиване, тогава сменете свредлото за бетон на нещо, което е предназначено за работа с метал. След това продължете със същата тренировка.

Преди да пробиете бетонна стена, уверете се, че проникването в материала няма да повреди никакви комуникации.

Използването на перфоратор за правене на дупки вече се счита за остаряло. Въпреки това, при малки обеми работа, той е незаменим поради своята достъпност. Може да се използва за пробиване на ударни или по обичайния начин... Но този метод има значителен недостатък: в процеса на работа, вибрациите, неизбежно възникващи от "изрязването" на инструмента, водят до нежелани дефекти в покритието. И ако освен това перфораторът е много мощен, тогава последствията от действията за конструкцията са просто непредвидими. За намаляване на вибрациите са разработени нови модификации на съвременните бормашини за скали.

В днешно време оборудването за диамантено пробиване се използва по-често, особено в голяма конструкция- дупките в бетона са гладки, ясни, докато пробивната машина практически не създава шум и почти не образува прах и отломки. Безударният метод не се отчупва, а също така е възможно да се избегне образуването на пукнатини в бетона. А основното предимство на диамантеното пробиване е, че в допълнение към бързото пробиване на бетон, то може лесно да се справи с армировката.

За да се получат дупки в тънки бетонни прегради, се използва перфоратор: той се прави от 8 мм свредло, чийто край се заточва под "опашката на лястовицата". Бормашината трябва да се завърти и да се удари с чук.

При пробиване на тавана се препоръчва да прикрепите защитна фуния към инструмента, за да предотвратите попадането на бетонни трохи в очите.

За да фиксирате винта в бетона, парче найлон се забива в отвора. След това леко се разтопява с горещ метал (пирон), след което винтът се завинтва. Найлонът се втвърдява и държи здраво стойката.

Заместител на дюбела може да бъде парче медна или алуминиева тръба. Притиска се до необходими размери, вмъква се в отвора и се завинтва.

Бетонът е издръжлив и надежден материал. Много, ако не и повечето сгради са изградени от монолитен или сглобяем бетон. По правило по време на процеса на формоване се осигуряват отвори за полагане на комунални линии, тръбопроводи, както и вдлъбнатини за инсталиране на електрически и слаботокови фитинги. бетонни конструкции... Но тяхното местоположение често не отговаря на собственика на помещението и те трябва да пробият дупки в нови точки. Ще се опитаме да разберем как най-добре да направим това.

Избор на инструмент

Първоначално трябва да определите кой инструмент е по-добър и по-ефективен за пробиване на бетонна стена. В глобален смисъл изборът е малък - ударна бормашина или ударна бормашина. Но може да има много нюанси, тъй като електроинструментът може да бъде с различна мощност и функционалност, има и много приставки за него. Следователно трябва да дефинирате цели и задачи и след това да решите какъв инструмент може да ви е необходим. Така:

• Да се ​​търкулнат в стената малък винтне са необходими големи усилия под снимката. В този случай можете да пробиете бетонна стена с конвенционална бормашина, оборудвана с бормашина с победен връх.
• Когато се очаква малко количество работа и диаметърът на пробитите отвори не надвишава 12 mm, тогава трябва да изберете ударна бормашина.
• Ударната бормашина се използва за пробиване на отвори с големи диаметри в бетон, както и всякакви размери, но в значителни количества.

Предимството на ударната бормашина пред бормашина, дори и с ударна функция, е не само повече мощност и издръжливост. Този инструмент използва не само бормашини с различни размери и качества като работен бит, но и свредла. Това е основното устройство, отколкото можете да пробиете дупка в бетон за тръба.

Професионални монтажници пробиват дупки в бетон голям диаметър, използвайте специални единици, които включват:

• електродвигател с висока мощност;
• здрава скоба с направляваща структура;
• задвижване на пробиване;
• боркорони с диамантена работна зона.

Такова оборудване ви позволява да направите дупка или вдлъбнатина в бетонна стена с диаметър до 40 см.

Кое ще спечели по-ефективно или диамантът?

Когато трябва да направите само няколко дупки за строителния дюбел и няма перфоратор под ръка, тогава използването на конвенционална бормашина с победоносна бормашина е съвсем реалистично. Също и тази опция прилягат по-добреобщо, ако работната повърхност е бетонна, но изработена от клетъчен материал. Перфораторът ще го унищожи. Но когато работите с победоносна бормашина, не забравяйте, че тя е краткотрайна и изисква периодична подмяна. В допълнение, такава бормашина може да бъде "пробивана" в бетон. След това трябва да му се помогне на ръка с удар и чук.

Пробиването на бетонна стена с ударна бормашина, оборудвана с диамантена бормашина, е много по-ефективно. Диамантените бормашини са малко по-скъпи от победоносните, но и издържат по-дълго. И по-нататък важен момент... За разлика от победоносната бормашина, диамантената бормашина пробива дупки не само в бетон и камък, но и в керамични плочки, порцеланови каменни изделия и метал. Когато работите с диамантен инструмент, не е страшно да се натъкнете на подсилваща клетка в стената. По-добре е да закупите бормашини в комплект, който включва бормашини различни диаметри... По-изгодно е, отколкото да ги купувате един по един.

Когато в стената се пробива отвор с диаметър от 35 до 120 мм, като режещо устройство се използват диамантени накрайници. Те са стоманени пръстени с карбид на върха на работна зона с диамантено покритие. За битови цели обикновено се използват корони с диаметър 6,8 см; отвори с този диаметър са необходими за инсталиране на електрически контакти и превключватели.

Как правилно да пробиете бетон

Работата по пробиване на дупки, като всяка друга, изисква подготовка. В допълнение към инструменти и аксесоари, трябва да се запасите с вода за охлаждане на бормашини и коронки. Преди да пробиете бетон с бормашина или чук, проверете стената за:

• скрити тръбопроводи за отопление, водоснабдяване;
• електрически проводници, кабели.

Търсенето се извършва с металотърсач, идентифицирайте идентифицираните комуникации по цялата им дължина. По-добре е да изключите електрическото окабеляване на работната повърхност. още:

• Маркирайте местоположенията на бъдещите пътеки. Ако се предполагат отвори с голям диаметър, тогава обозначението се прави по контура и осите.
• Дълбочината на отвора за строителния дюбел се прави с 8-10 мм по-голяма от дължината му.
• За по-точен резултат бетонът трябва да бъде пробит правилно. Това означава, че началото на пробиване трябва да се извършва при ниски обороти на двигателя.
• След като се получи малка депресия, оборотите се увеличават и инструментът се превключва в режим на удар.
• Ако е възможно, осигурете водоснабдяване на сондажната площадка. При липса на такава опция, периодично навлажнявайте свредлото с вода в предварително подготвен контейнер.
• Ако пробиване с бормашина се извършва в една позиция на инструмента, тогава при пробиване с корона перфораторът трябва да се разклаща леко. По този начин отпадъците ще бъдат лесно отстранени от получената дупка и короната няма да заседне.

Най-трудното препятствие, което трябва да се преодолее при пробиване на бетонна стена, е армировъчната клетка. Диамантеният бит сам реже стоманени пръти с малък диаметър. При пробиване с ударна бормашина трябва да се използват свредла за метал за противодействие на армировката.

Носете защитни очила и респиратор. Удобно е да изсмукнете получения прах. След всеки 15 минути пробиване дайте на инструмента почивка за приблизително същото време. За да продължите да работите, навлажнете свредлото с вода.

По време на ремонт, комуникации или преустройство става необходимо да се направят различен брой дупки в стените. Инструментът и техниката за пробиване ще се различават в зависимост от материала на стената. Преди да пробиете тухлена стена, препоръчително е да използвате някои практически съветитъй като такива издръжлив материал, като тухла, понякога изисква специален подход.

Грешният избор на инструмент и вид бормашина не само няма да ви позволи да получите желания резултат, но и може да съсипе оборудването. За пробиване на тухли се използват два вида оборудване - ударна бормашина или ударна бормашина. Правилен избортренировка, на първо място, се крие в неговата сила. Минималната мощност за този инструмент трябва да бъде най-малко 600 вата и минимално количествообороти - от 2500 оборота в минута. По-добре е механизмът да има обратно въртене на свредлото и възможност за плавно регулиране на мощността. Пробиването на дупки в тухла трябва да се извършва с бормашина с чук, тъй като стените от този материал са много устойчиви на статични натоварвания и са подложени на удар само с динамично натоварване. Ако пробивате с конвенционална бормашина, процесът ще бъде дълъг и неефективен, тъй като ръбът на свредлото няма да може да се захване вътрешна структуратухли. Това може да доведе до прегряване на инструмента и счупване на свредлото.

В допълнение към използването на електрическо оборудване има възможност за използване ръчен инструмент, - така нареченият болт. Представлява тръба със зъбци в края, през която чрез нанасяне се пробива дупка физическа силалице.

Освен това ще ви трябват следните инструменти:

• Бормашини или бормашини

За да бъде ефективно пробиване на дупки в тухлена стена, е необходимо да се използват бормашини със специфичен диаметър, изработени от карбиден материал. Тяхната разлика от обичайните е наличието на диамант или победоносен режещ ръб. С дълбочина на отвора до 15 см могат да се използват свредла с диаметър 0,6 или 0,8 см. Максималният диаметър на отвора, който може да има тухла, пробита със свредла, е 1,5 см.

Бормашина Victory за тухлени стени

Ако трябва да пробиете проходен отвор с много по-голям диаметър, по-добре е да използвате бормашина, която е монтирана на перфоратор и ударна бормашина. Размерът на свредлото зависи от дълбочината на отвора. Ако трябва да пробиете дупка в стената с широчина 60 см или повече, за да ускорите процеса и да го направите по-ефективен, се препоръчва да използвате бормашини със същия диаметър, но различни дължини на различни етапипробиване, например, започнете с бормашина с дължина 15 см, а на последния етап - с дължина 50 см.

Максималният диаметър на пробивания отвор може да бъде до 2,8 см.

• Роторни чук корони

За монтажа на кутии за контакти, ключове е необходимо да се създаде ниша. В този случай се използват перфораторни коронки, от които се изработват твърда стоманаи ви позволяват да получите дупки с голям диаметър. Пробиването с корони се извършва без използване на функцията за удар, а изборът им зависи от диаметъра и броя на зъбите.

Корона на перфоратор

• Дюбели за крепежни елементи
• Дюбелна отвертка
• Защитни очила
• Резервоар за охлаждаща вода
• Основен инструмент за маркиране при пробиване с бормашина.
• Чук
• Викторско стъкло
• Металдетектор

Технология на пробиване

Има три начина за пробиване на дупка в тухлена стена: ръчно, електромеханично и автоматично.

Въпреки това, преди да започнете работа, е необходимо да проучите местоположението на окабеляването, тъй като случайното удряне на кабелната линия не само ще я повреди, но и може да шокира човек. Най-често електрическото окабеляване е разположено вертикално или диагонално спрямо контактите и превключвателите. В случай на съществуващи съмнения си струва да използвате специално устройство за откриване на скрити проводници. Преносим металотърсач може да открие алуминиеви или медни проводници, които не са по-дълбоки от 1 см.

Преносим металотърсач ще ви помогне да откриете скрити комуникации

Технология за ръчно пробиване

При липса на електрически инструмент дупките могат да бъдат пробити с болт. За това местата се маркират предварително чрез пробиване с перфоратор. След това болтът, който се прилага към стената под ъгъл от 90 градуса, се удря с чук. На всеки три удара болтът се завърта и остатъците от тухли се отстраняват от тръбата. Така дупката се избива, докато достигне необходимата дълбочина.

Електромеханичен процес

Механичното пробиване се извършва с перфоратор или перфоратор, като процесът е същият.

Първо трябва да решите вида (преходен, сляп), дълбочината и диаметъра на отвора. Това е необходимо за правилната бормашина или свредло. Ако ви е трудно да поддържате същото разстояние между дупките, можете да използвате шаблон. Шаблонът е изработен от шперплат, ПДЧ, пластмаса и други подръчни материали. За да го използвате, трябва да фиксирате шкурка от едната страна с двустранна лента или лепило, след това да се облегнете на стената и да пробиете.

След като се определи видът и диаметърът на бъдещия отвор, трябва да се нанесе маркировка на сърцевината. Процесът на пробиване ще бъде по-лесен, ако го направите в шева между тухлите. Правят се разрези на сърцевина, за да се фиксира свредлото и да се улесни влизането му. При пробиване с бормашина инструментът трябва да се държи перпендикулярно на стената, като се натиска леко върху него, за да не се счупи свредлото или свредлото. От време на време свредлото трябва да се изважда за охлаждане в съд със студена вода.

Ако е необходимо, пробийте дупка с диаметър по-голям от 18 см, използвайте перфоратор с диамантени накрайници. Ако не са налични, можете да използвате бормашини с конвенционален диаметър. За това:

1. Мястото на бъдещия отвор е очертано, контурът му се очертава с молив.
2. Пробиването се извършва от външната страна на линията, броят на отворите зависи от диаметъра на контура. Диаметърът на самата бормашина трябва да бъде 0,8-1,0 см, стъпката на отворите по контура трябва да бъде 1,0 см. За да извършите работата по-точно, можете да използвате бормашини с още по-малък диаметър, но тогава процесът ще отнеме повече време.
3. С длето и чук се взема проба от пробития контур.

Ако трябва да пробиете през дебела стена, можете да направите това на две стъпки: първо, процесът на пробиване, както е описано по-горе, се извършва от едната страна на стената. След това центъра на получения отвор се пробива. След това от другата страна на стената около предвидения проходен център се извършва маркиране необходимия диаметър, процесът се повтаря.

Автоматичен процес

С помощта на професионално скъпо оборудване се извършва диамантено пробиване. В този случай е желателно да имате специални умения и квалификация. С помощта на такъв инструмент процесът на пробиване е бърз, точен, практически безшумен, може да се извършва под различни ъгли до дълбочина до 40 см, докато се образува гладък отвор, без стружки или пукнатини. Този метод не създава много прах и мръсотия, тъй като инструментът е оборудван с дюза за охлаждане на свредлото и отстраняване на праха.

При подреждането на апартамент се налага монтирането на всякакви предмети по стените и тавана - снимки, картини, лампи, огледала, завеси, рафтове, телевизор, первази и много други.

За да окачите снимка или малка картина, разбира се, не си струва да пробивате стената. Достатъчно е да забиете малък пирон. Не всеки карамфил е подходящ за този бизнес. Най-добре е да използвате дюбел - пирони от закрепващи скоби, които фиксират компютъра мрежови кабели... Тези шипове са с достатъчна дължина, дебели и втвърдени. Оказва се, че се чука дори в бетонна стена.

Извършването на операцията по пробиване на дупки в стени с модерно оборудване с електроинструмент няма да представлява повече затруднения, ако знаете как да пробивате правилно. Ще ви спести от ненужно почистване и ще запази имота си непокътнат, ако използвате приспособление за пробиване без прах.

Как да пробиете стена

По-добър инструмент от ударна бормашина за пробиване на дупки в зидария и бетонни стениах все още не са измислили. Но рядко някой може да си позволи лукса да има толкова скъп инструмент във фермата. Обикновено купувайте електрическа ударна бормашина.

Избор на бормашина

Когато купувате електрическа бормашина, трябва да се ръководите от следните спецификации по-долу.

Мощността на бормашината трябва да бъде най-малко 600 W. Обороти до 2500 в минута и възможност за плавното им регулиране от нула до максимум. Наличието на обратно въртене (превключване за посоката на въртене на свредлото по часовниковата стрелка или обратно на часовниковата стрелка). Патронникът е най-добре безключов патронник, няма да се налага да губите време да затягате свредлата и да намирате постоянно изгубен ключ. Диаметърът на свредлата, захванати в патронника, е до 12 мм.

Наличие на включена функция за пробиване с чук. Разбира се, когато тази функция е включена, бормашина няма да се превърне в пълноценен перфоратор, но ще бъде много по-лесно и по-бързо да пробивате стени и ето защо. Тухла, цимент и бетон могат да издържат много добре на статични натоварвания - налягане. Но те лесно се разрушават от динамични въздействия - удар. Каратистите, поради силен удар, лесно счупват тухла на две с ръба на дланта. При пробиване с бормашина без функция за перфорация има прост натиск на свредлото и е трудно режещият ръб да захване материала, така че пробиването е бавно и свредлото се нагрява много поради триенето. Пробиването с удар е съвсем различно. Свредлото при удар избива част от материала с режещия ръб и, удряйки се в образувалата се вдлъбнатина, отчупва част от материалните частици. Случва се нещо като длето с длето.

Избор на бормашина

Стени от дърво, гипсокартон, пенобетон се пробиват успешно с обикновена бормашина. За стени от тухла, камък или бетон се нуждаете от твърдосплавна бормашина. Тя се различава от стоманата с твърдосплавни режещи ръбове, заварени към конвенционална бормашина, обикновено разбита. По-рядко изкуствен диамант.

Победната вложка се вижда ясно в края на горната бормашина. Достатъчно е да имате 2 победни бормашини с диаметър 6 и 8 мм във фермата.

С бормашини с победна настилка можете да пробиете дупка с дълбочина не повече от 10-15 см. За пробиване на по-голяма дълбочина, например за пробиване през стена, се използва бормашина. Бормашини за пробиване на тухлени и бетонни стени са с дължина до един метър и са предназначени за пробиване на дупки само с перфоратор. Бурите дори режещи ръбовете са направени не остри, а заоблени, за да повишат износоустойчивостта им. Бормашина с функция ударна бормашина може успешно да се пробие и с бормашина.

Свредлата се предлагат с диаметър на опашката 10 и 18 мм, със специални канали от стандарта SDS + или SDS-max за закрепване, но също така се захващат добре в конвенционален патронник. Стандартът и диаметърът на накрайника са щамповани върху дръжката.

Ако трябва да преминете през дебела стена с бормашина, например половин метър, тогава преминаването се извършва на няколко етапа с бормашини със същия диаметър, но различни дължини... Това е необходимо за безопасност и по-бързо пробиване. Първо пробиват стената с бормашина 20 см на дълбочина 10-15 см, след това с по-дълго свредло на дълбочина 30-35 см и завършват пробиване с бормашина 50 см. Бормашината трябва да е достатъчно мощна за такива работа. Разбира се, бормашина за такова натоварване не е проектирана и използването й е допустимо само в изключителни случаи. По-добре да свършите този вид работа, наемете истинска бормашина с чук.

Как да пробиете стена

Преди да започнете да пробивате стена или таван, трябва да се уверите, че под предвиденото място в мазилката не преминават електрически проводници или други кабели. В противен случай можете да повредите електрическото окабеляване и сами да се захранвате.

Как да не се хванат в жицата

Необходимо е да се провери стената за наличие на превключвател, контакт. Обикновено във вертикална посока проводниците се изкачват от тях към съединителната кутия. Но вертикалността е идеална. Това правило рядко се спазва на практика от електротехници, спестявайки проводника, често скрито окабеляванепоставени диагонално. Ето един пример. Когато правих ремонт и преместих плота на друго място, след като махнах стария тапет се отвори следната картинка. Можете ясно да видите как е положен проводникът към измервателния уред.

Но все пак проводникът ще тече от превключвателя до най-близката кутия. От полилея жицата също ще отиде до най-близката кутия.

Обикновено проводниците са вдлъбнати на дълбочина не повече от 10 мм. За да го проверите, достатъчно е да използвате тъп инструмент, например отвертка, за да пробиете през стената до тази дълбочина. Ако не са открити проводници, тогава можете да започнете да пробивате. И все пак, за всеки случай, на дълбочина от 20 мм, не трябва да натискате силно свредлото и след задълбочаване на всеки няколко милиметра визуално проверете дали жицата е хваната.

Има специални устройства, което ви позволява да определите местоположението на преминаването на проводници в стената. Ето някои от тях, не скъпи, произведени в Китай, но въпреки това работят добре. Той също така има функцията на металотърсач, който ви позволява да идентифицирате местоположението на металната армировка в бетонните стени. Устройството ви позволява да намерите медни кабели на дълбочина на удавяне до 10 мм. Окабеляването от алуминиеви проводници се открива само в режим на металотърсач.

Откриването на окабеляване се индикира с мигащ светодиод и прекъсване звуков сигнал... В режим на металотърсач диодът е постоянно включен при откриване и произвежданият звук е непрекъснат. Има регулатор на чувствителността, търсачът се захранва от елемент тип Krone. Такова устройство е особено необходимо за монтаж на окачени и опънати тавани, защото носещи конструкцииса монтирани на самонарезни винтове близо до тавана, точно там, където електротехниците обикновено полагат окабеляването.

Пробиване на дупки в стоманобетон

Тухлените стени се пробиват с бормашина за победа без особени затруднения. Решихме място, прикрепихме проводник и пробихме дупка, като натиснахме свредлото силно. Случва се в стената да попадне изгоряла тухла, която се пробива по-бавно, прахът не е червен, а черен. Основното нещо е да пробивате при ниски скорости (200 - 400) с включен режим на удари, като натискате по-силно дръжката на свредлото и се уверете, че бормашината не се прегрява.

Предлагам на вашето внимание малко видео, на което можете да видите как се пробива тухлена стена с обикновена бормашина с функция на перфоратор и бормашина с победно настилка. В тухлена стена е направена проба за кутия за инсталиране на вътрешен електрически контакт.

Както можете да видите, изобщо не е трудно да пробиете тухла. Бъди внимателен,свредлото при продължително пробиване се нагрява до висока температура и може силно да се изгори при докосване.Необходимо е периодично да спирате пробиването и да потапяте свредлото във вода.

Освен ако бетонната стена или таван не са направени от цимент 600 или 500, той ще пробие също толкова добре, колкото тухла. В домакинското строителство се използва само цимент клас 400. В стари сгради понякога се срещат колони и тавани от високоякостен бетон. Пробиват се много силно и дълго време.

При производството на бетонни блокове и стенни панели за здравина в тях се монтира желязна армировка, заварена взаимно перпендикулярно една на друга, които представляват гофрирани пръти с диаметър 8-15 mm и се добавя гранитен натрошен камък. Печелившата тренировка не може да преодолее такова препятствие. Но има просто решение. Когато по време на пробиване свредлото внезапно спря да се задълбочава, това означава, че се е натъкнало на армировка или гранит. Армировката се пробива успешно с обикновена бормашина. Ако нямате обикновена бормашина под ръка и е допустимо да изместите мястото на отвора, тогава можете да се движите диагонално нагоре или надолу. Гранитните камъчета в бетона се разпадат от удари върху бормашина или тясно длето, поставено в дупка с чук. След всеки удар, за да не се задръсти инструментът в бетона и работата да върви по-бързо, е необходимо да го завъртите на четвърт оборот. След отстраняване на препятствието пробиването продължава с победна тренировка. За бормашина с перфоратор гранитните камъни не са пречка и се пробиват успешно.

Пробиване на плочки

За пробиване плочкиСлед маркиране на точката на пробиване, отстранете глазурата с твърдо легирана бормашина, която не е специално предназначена за плочки.

Това се прави много просто, с ядро ​​и при липса на него можете да използвате обикновен самонарезен винт или дори дебел пирон с остър край, за да отрежете глазурата на мястото на бъдещия отвор с много леки удари и след това пробийте като тухлена стена при ниски скорости.

Пробиване на големи дупки в стената

С оборудване вентилационни каналии качулки, става необходимо да направите дупка в стената с голям диаметър, например 18 см. Понякога искате да скриете електромер в стената и след това трябва да направите ниша в стената.

У дома тази задача може да бъде решена с помощта на карбидна бормашина. С молив контурът на бъдещия отвор е маркиран на стената. С навъндупките се пробиват от маркиращата линия с карбидна бормашина с диаметър 8-12 мм с разстояние между ръбовете на отворите около 10 мм. За дупка в стената с диаметър 18 см ще трябва да направите около 30 свредла с диаметър на свредлото 10 мм. След това се прави проба от материала на стената с помощта на длето и чук. При по-малък диаметър на свредлото ръбовете на отвора ще бъдат по-точни, но ще трябва да пробиете повече дупки.

Ако стената е дебела и дължината на свредлото не е достатъчна за получаване на проходен отвор, тогава можете да пробиете на две стъпки.

Ако е възможно да се пробие стена от две страни, тогава първо се извършва пробиване, както е описано по-горе, от едната страна на стената, след това в стената се пробива дупка за надвес, тоест проходен отвор, в геометричния център на получената проба. По отношение на получения отвор се правят маркировки от противоположната страна на стената и операцията се повтаря.

Ако не е възможно да пробиете дебела стена от две страни, тогава ще трябва да направите пробиване и вземане на проби на два етапа. От външната страна на маркиращата линия се полага друга линия, на разстояние, достатъчно, така че след първата проба в стената и по-нататъшно пробиване, свредлото може да влезе по-дълбоко в направената ниша, без да докосва ръбовете на стената.

За да намалите сложността на работата, по-добре е незабавно да закупите бормашина с достатъчна дължина.

Ограничител на дълбочината на пробиване

За да контролирате дълбочината на отвора, получена по време на процеса на пробиване, можете да поставите парче камбрик (тръба) с необходимата дължина върху свредлото на свредлото, докато спре в патронника.

Ако не разполагате с подходящ камбрик под ръка и трябва да пробиете малък брой дупки, тогава можете да използвате обикновена PVC изолационна лента, като навиете няколко завъртания от нея. Този прост инструмент ще ускори работата ви и ще ви спести проблемите със спирането на пробиване за измерване на дълбочината на отвора.

Безпрахов инструмент за пробиване

Поради хетерогенността на стените, особено направени от тухли, свредлото често "отвежда" от предвиденото място и ако има повече от една дупка, тогава окаченият рафт не виси хоризонтално или още по-лошо, не може да бъде окачен , тъй като монтираните дюбели не съвпадат със закрепващите бримки. Можете да използвате приспособление под формата на лист шперплат с предварително пробит отвор, но при пробиване от вибрации той също може да се движи и отново резултатът няма да бъде това, което сте очаквали. Но те са проста технология, което ви позволява да пробиете две или повече дупки стриктно на посочените места.

Прецизно пробиване на дупки

Оказва се, че проблемът може да бъде решен много просто чрез залепване на лист от всякаква шкурка с лепило или двустранна лента върху цялата площ на страната на проводника, която се нанася върху стената. В този случай адхезията на проводника към повърхността на стената се увеличава многократно и по време на пробиване се осигурява определената точност на позиционирането на ролката. Дупката ще бъде точно там, където са маркировките.

В зависимост от теглото на продукта и плътността на стената, трябва да пробиете отвори за дюбели с различен диаметър, обикновено 6 или 8 мм. За универсалност на приспособлението е необходимо да пробиете няколко отвора с желания диаметър с обикновена бормашина.

За да го завършите, прикрепете плоча под прав ъгъл към края на основата на приспособлението. Благодарение на това усъвършенстване повечето отпродуктите за пробиване ще останат на този рафт, което ще предотврати замърсяването на тапета и ще намали разпръскването на прах във всички посоки.

Предложеното устройство е незаменимо за пробиване на отвори за закрепване на первази. Пробийте дупка в приспособлението на определена височина от рафта. Когато пробивате, поставете рафта на пода и ще получите всички дупки стриктно правилната височинаот пода, което ще гарантира плътно прилягане на цокъла към повърхността на пода.

Понякога трябва да окачите продукт на стената, за което трябва да пробиете няколко дупки в стената и да поддържате разстоянието между тях с по-голяма точност. Ако стената е тухлена и измазана, тогава точното пробиване е невъзможно без проводник.

За производството на проводник за прецизно пробиванедъска, лист от шперплат или метал ще свърши работа. След маркиране в листа, той се пробива с обикновена бормашина необходимата сумадупки. Помислете за случая за фиксиране на продукта с два винта. Единият отвор се пробива с диаметър, равен на диаметъра на свредлото, с което ще се пробива стената, а вторият - с диаметър, равен на диаметъра на самонарезния винт. След направата на приспособлението, първият отвор се пробива в стената с помощта на приспособлението за прецизното пробиване, описано по-рано, и в отвора се забива дюбел.

Проводникът се завинтва в чукания дюбел с самонарезен винт, приспособлението се завинтва към стената, изравнява се с водно ниво, така че пробити дупкибяха на една и съща хоризонтална линия.

Благодарение на използването на най-простото приспособление, което може да се направи за няколко минути от всеки наличен материал, дупките се оказаха точно на определено разстояние един от друг.

Използвайки същата технология, можете да пробиете няколко дупки на по-голямо разстояние един от друг. В този случай най-напред се пробиват екстремните отвори по гореописаната технология, кондукторът се завинтва с два крайни самонарезни винта и след това се проверяват всички останали отвори.

Предложените опции за проводници са удобни при ремонт на апартамент, когато мръсотията е нещо обичайно навсякъде.
Въпреки това, след като ремонтът приключи и чистотата е на мястото си, пробиването става стресиращо. Не искам да цапам килими и мебели с бетон или тухлени стърготини и прах.

Пробиване без прах

При пробиване на стени, особено на тавани, брашното и пясъчните зърна от пробития материал се разпръскват из цялата стая. Това е така, защото вътре в бормашината е монтирано работно колело за охлаждане на двигателя, което се върти, засмуква въздух в тялото на свредлото отстрани на дръжката и го изхвърля нагрят в областта на патрона. Тази мярка дава възможност с малки размери да се направи бормашина с по-голяма мощност и да се предпази самият механизъм на бормашина от прах. А въпросът как да защитите дома си от прах по време на пробиване остава на собственика да реши. аз представлявам прост дизайнпозволяваща пробиване без прах.

Пробивачът без прах е преработена версия на предишната версия, но рафтът е заменен с част, отрязана от пластмасова бутилка... Изрязва се парче шперплат от 9 - 11 шперплат с размери 80 × 150 mm, на разстояние 30 mm от ръба по централната линия се пробива отвор с диаметър, равен на диаметъра на свредлото плюс 1 mm. От страната за залепване шкурка, се прави трапецовидна селекция с дълбочина 2-3 слоя шперплат. Пробата ще служи като вид всмукване на въздух по време на пробиване.

Една част се отрязва от пластмасовата бутилка, за да може останалата част да се фиксира върху приспособлението. Ширината на основата на джига се избира въз основа на размера на бутилката. Взех квадратна бутилка, но всеки 1,5 литра ще свърши работа. На резбовата част на гърлото на бутилката се навива електрическа лента, докато се получи размер, равен на вътрешния диаметър на смукателната тръба на прахосмукачката. Когато бутилката е огъната, се образуват дупки, за да се образува необходимата конфигурация. Затваряме ги с парчета от останалата пластмаса от бутилката и ги фиксираме с канцеларски телбод. Можете да ги покриете с тиксо. Тук не е необходима плътност. Пропуските от няколко милиметра няма да играят роля, тъй като смукателната сила дори на прахосмукачка с ниска мощност е прекомерна.

След това, с помощта на мебелен телбод, по периметъра на края на основата на приспособлението, от страната, където шкурка не е залепена, се фиксира оформената част от бутилката. Правим дупка в бутилката за бормашина. По-добре е да използвате метода на топене, тъй като ръбовете, образуващи дупката, ще станат по-дебели и ще издържат по-дълго. Разтопих го с поялник. Възможно е да се разтопи предварително загрят отвор за газова печкадо зачервяване с пирон.

Свързваме прахосмукачката, включваме минималната мощност на засмукване, правим пробно пробиване.

Резултатът ще ви зарадва много. Няма да намерите нито прашинка в кръга, нито тухлено брашно върху пробиващата повърхност!