ترانسفورماتور منبع تغذیه آزمایشگاهی. منبع تغذیه با جریان و ولتاژ قابل تنظیم. مدار منبع تغذیه ولتاژ خروجی ثابت

• ساخت فیدر برای فیدر با دستان خود ⇩
• مزایا و ویژگی ها ⇩
• فیدر فلزی DIY برای فیدر ⇩
• فیدرهای ساخته شده از مش فلزی، سیمی یا گالوانیزه ⇩
• فیدرهای فنری ⇩
• فیدر پلاستیکی DIY برای فیدر ⇩
• فیدر بطری پلاستیکی ⇩
• تغار فیدر ساخته شده از بیگودی زنانه ⇩
• فیدر چوب پنبه DIY ⇩
• فیدرهای خانگی از فیلترهای دستگاه چاپ عکس ⇩
• فیدر گلوله یا موشک را خودتان انجام دهید ⇩
• فیدر "روش" برای فیدر با دستان خود ⇩
• فیدر شناور برای فیدر را خودتان انجام دهید ⇩
• محل تغذیه DIY برای فیدر ⇩
• فیدر فیدر را خودتان برای ریخته‌گری از راه دور انجام دهید ⇩
• فروغ تغذیه کننده کشویی ⇩
• فیدر تیراندازی "شاتگان" زیر فیدر ⇩
• فیدرهای جریان DIY ⇩
• برای فیدر شاخه میزنیم ⇩
• مونتاژ فروغ فیدر ⇩

ماهیگیران با تجربه به طور مستقیم در مورد نیاز به یک فیدر در دسترس می دانند. این یک ماده مصرفی است که اغلب در طول ماهیگیری جدا می شود، بنابراین خوب است که تعداد کافی از همین فیدرها را ذخیره کنید. و مهمتر از همه، شما می توانید آنها را خودتان، در اندازه ها و حجم های مورد نیاز خود بسازید.

ساخت فیدر برای فیدر با دستان خود

فرآیند تهیه فیدر بسیار ساده است و نیاز به مهارت خاصی ندارد. وقتی به آن عادت کنید، این درس بسیار ساده و جالب خواهد شد.

مزایا و ویژگی ها

مزیت اصلی هزینه کم فیدرها است، نیازی به پرداخت اضافی برای خرید محصولات مارک نیست. علاوه بر این، بسته به نوع ماهی که می گیرید، در چه فصلی و غیره می توانید به طور مستقل کاملاً هر طرحی را ایجاد کنید.

فیدر فلزی DIY برای فیدر

مزیت این گزینه هزینه و در دسترس بودن مواد است. قدرت و تنوع طراحی چنین فیدرهایی (به عنوان مثال، فنر) امکانات بیشتری را برای ماهیگیر باز می کند.

فیدرهای ساخته شده از مش فلزی، سیمی یا گالوانیزه

شما باید یک توری گالوانیزه را از یک فروشگاه سخت افزار خریداری کنید. یک متر مربع از چنین شبکه ای برای حدود 10 فیدر کافی است، در حالی که هزینه آن حداقل است.

به عنوان یک سینک، مانند مورد cheboryukovka (درست زیر، در بخش ساخت فیدر بطری، این روش توضیح داده شده است)، می توانید از صفحات سربی استفاده کنید. اما راحت تر است که سینک ها را به شکل و وزن مورد نظر خود ریخته باشید.

در اینجا لیستی برای ساخت فیدر مش است:

• سیم مسی
• مش گالوانیزه (توصیه می شود که نه خیلی نرم، با سلول های 5x5 انتخاب شود)
• سیم بر، دم باریک
• میله های چوبی یا فلزی به هر شکلی (برای ایجاد یک شکل مستطیلی یکنواخت مورد نیاز است)
• انبردست (برای محکم کردن سرب)

دستورالعمل ها:

• ابتدا باید قسمت های کوچک را با برش های سیم از یک مش بزرگ برش دهید. مستطیل هایی با ابعاد 8 سانتی متر در 21 سانتی متر برای ایجاد بدنه فیدر مستطیلی مناسب هستند.
• با هر نواری، شبکه را به 5 سلول خم می کنیم، سپس 5، دو بار دیگر در 5، در نتیجه 3 سلول باقی می ماند.
• لبه ها دقیقاً هر کدام یک سلول روی یکدیگر همپوشانی دارند
• مستطیل حاصل با سیم مسی ثابت می شود. اگر سیمی در دست نبود، می توان به دلیل وزن سرب که باید به اندازه کافی محکم نگه داشته شود، تثبیت را انجام داد.
• اکنون که شکلی را که می‌خواهیم شکل داده‌ایم، وقت آن است که نقش اول را بر عهده بگیریم. ریخته گری سرب یک موضوع ساده است، اما نیاز به دقت و رویکرد دقیق دارد. در مورد ایمنی به خاطر داشته باشید: دستکش بپوشید، مطمئن شوید که اتاق در طول فرآیند ذوب به خوبی تهویه می شود. خود قالب را تمیز و خشک کنید. مناسب ترین شکل یک شکل صاف خواهد بود که متعاقباً به راحتی در اطراف مش خم می شود. گزینه بودجه یک قالب گچ است. با استفاده از قالب گچی می توانید در خرید قالب فروشگاهی صرفه جویی کنید و در صورت لزوم آن را تنظیم کنید
• اکنون باید یک سینک خالی ساخته شده از چوب بسازید
• گچ را ورز می دهیم و قطعات چوبی از قبل به دست آمده را با دقت داخل آن فرو می کنیم. در صورت بروز مشکل، همیشه می توانید با تغییر شکل ناموفق با اسکنه کار کنید
• پس از عملیات انجام شده، ممکن است حتی لبه های محموله ها بیرون نیاید، شیارها ممکن است باقی بمانند، خوشبختانه همه اینها به راحتی سمباده می شوند. توصیه می شود در قسمت میانی ضخیم شود و لبه ها بر این اساس نازک تر می شوند که یک خم قوی با کیفیت بالا ایجاد می کند.
• سینک حاصل بر روی یک شبکه از پیش آماده شده نصب می شود
• به یاد داشته باشید که فیدر را به دکل وصل کنید. چرخ گردان و کارابین را می توان هم بر روی سازه تمام شده و هم در طول مراحل نصب نصب کرد

فیدرهای فنری

اصل عملکرد فیدر: فنر داخلی فشرده می شود، با پانسمان بالا (هر گونه ای که به راحتی در آب قابل حل است، اغلب تکه های نان) ثابت می شود و در آب پرتاب می شود.

فیدر دارای 2 سوراخ است که می توانید یک تکه نان مستطیل را از طریق آنها فشار دهید که باعث می شود فنر ثابت شود. پس از چند دقیقه طعمه خیس می شود و فنر باز می شود و محتویات آن بیرون می ریزد.

هنگام ایجاد چنین ساختاری با فنر، شما نیاز دارید:

1. سیم مسی یا برنجی
2. قلم توپی
3. انبردست یا سیم برش
4. غرق سرب
5. یک جسم استوانه ای برای سیم پیچی (به عنوان مثال، یک پیچ)
6. مونونوکلئوز

ضخامت سیم از 1 میلی متر تا 3.5 میلی متر متغیر است. برای تجهیز فنر، یک قطعه خط مونو به طول 0.3 میلی متر به طول 50 سانتی متر مورد نیاز است.

مراحل ساخت:

• سیم روی یک جسم استوانه ای پیچیده شده است. بسته به اندازه انتخاب شده، از 7 تا 12 دور انجام می شود، سپس سیم قطع می شود.
• اکنون باید به یک قطعه کار بشکه ای شکل برسید. برای انجام این کار، قطر پیچ های مرکزی را با استفاده از انبردست گسترش دهید، و برعکس، پیچ های شدید را باریک کنید.
• سپس یک میله از دسته به فنر وارد می شود
• سیم و میله اضافی با انبردست گاز گرفته می شود
• سینک نصب شده است

فیدر پلاستیکی DIY برای فیدر

چنین فیدرهایی معمولاً از وسایل بداهه ایجاد می شوند ، بنابراین نیازی به جستجو و خرید مواد در فروشگاه ها ندارید ، زیرا هر خانه آنها را دارد. مزیت این گزینه هزینه و سهولت ساخت آن است.

فیدر بطری پلاستیکی

نام دیگر فیدر پلاستیکی cheboryukovka است. این نام به نام خالق آن در اواسط دهه 2000 - ایگور چبوریوکوف - نامیده می شود. Cheboryukovka به دلیل طراحی ساده و سهولت ساخت، به معنای واقعی کلمه از وسایل بداهه معروف است.

تعدادی از مزایای چنین فیدر:

• به خوبی روی سطح آب شناور می شود
• تغییر شکل و دستیابی به ویژگی های کاربردی که شخصاً به آن نیاز دارید (هر حجم، ظرفیت خوراک)
• سهولت ساخت و در دسترس بودن مواد

برای ایجاد یک cheboryukovka شما نیاز دارید:

• بطری های پلاستیکی که بدنه دستگاه آینده از آن ساخته خواهد شد
• قیچی
• منگنه یا آهن لحیم کاری
• سوراخ سوراخ یا آهن لحیم کاری
• غرق سرب
• انبردست یا انبردست
• گیره کاغذ

مراحل ساخت:

1. قسمت های خالی بدنه ها را به شکل مستطیل از بطری های پلاستیکی ببرید. یعنی قسمت پایین آن را برش دهید، سپس در امتداد قسمت مستقیم بطری تا گردن و درب بطری یا قسمت باریک یا آجدار (اگر شکل غیر معمول است) برش بزنید. فقط قسمت مستقیم را بگذارید، بقیه را قطع کنید
2. در قسمت های خالی به دست آمده، ابعاد مورد نیاز (طول و عرض) را مشخص کنید، محل سوراخ های آینده را با نقطه مشخص کنید.
3. پلاستیک را مطابق طرح برش دهید
4. در مواردی که فیدر به اندازه کافی بزرگ است، می توانید از سوراخ پانچ برای سوراخ کردن سوراخ استفاده کنید
5. لبه های پلاستیک را به صورت استوانه ای به سمت یکدیگر بغلتانید. آنها را منگنه کنید یا لحیم کنید
6. در صورت نیاز سوراخ ها را با آهن لحیم کاری بسوزانید
7. سینک را تعمیر کنید

به طور متوسط، اندازه ها از 4-4.5 سانتی متر تا 5.5-6 سانتی متر طول و حداکثر 4 سانتی متر در قطر متغیر است. در جارو، طول ثابت می ماند و عرض آن از 11 سانتی متر تا 15 سانتی متر متغیر است. قبل از شروع کار با قیچی، توصیه می شود ابعاد را با یک نشانگر به طور مستقیم روی پلاستیک مشخص کنید.

طول و عرض چنین صفحات بسته به وزن مورد نیاز سینک با استفاده از یک فرمول ساده انتخاب می شود:

• ضخامت x طول x عرض x 11.34 (وزن مخصوص سرب) = وزن، گرم

تغار فیدر ساخته شده از بیگودی ماده

به نظر می رسد، فرهای موی زنانه چگونه می توانند برای یک ماهیگیر مفید باشند؟ واقعیت این است که فیدرهای خوبی می سازند، زیرا در ابتدا شکل مناسب و سوراخ های لازم برای تغذیه دارند.

همچنین شایان ذکر است که اندازه این فیدرها به راحتی قابل تنظیم است. استفاده از نیپر کافی است و قطر بهینه حاصل می شود. بیگودی ها را باید از پلاستیک بادوام که بوی دفع کننده قوی ندارند انتخاب کنید.

فیدر چوب پنبه DIY

مواد:

• درب بطری پلاستیکی
• سیم مسی یا برنجی
• گیره کاغذ ساده
• غرق سرب

مراحل ساخت:

• قطعات یک صفحه سربی را با قطر کمی کوچکتر از قطر پلاگین پلاستیکی برش دهید
• 4 سوراخ در چوب پنبه سوخته است
• سیم را از سوراخ های ایجاد شده بکشید و آن را محکم ببندید
• 4-5 سوراخ در طرفین سوخته است. که 3-4 مورد برای بند قلاب دار و 1 عدد برای حلقه مورد نیاز است

فیدرهای خانگی از فیلترهای دستگاه چاپ عکس

چنین فیلترهایی برای تمام پارامترهای طراحی آینده مناسب هستند: پلاستیک سبک و بادوام، شکل استوانه ای، ساختار مش.

به دست آوردن آنها به اندازه کافی آسان است. برای این کار باید با مراکز عکس تماس بگیرید. واقعیت این است که فیلترها فرسوده می شوند و دور ریخته می شوند، فقط باید موافقت کنید که آنها را برای خود بگیرید.

مواد:

• غرق سرب
• سیم مسی یا برنجی
• فیلترهای مستقیم ماشین های چاپ عکس

ساخت:

• یک شاخه با چشمک از سیم پیچ خورده است که برای چسباندن به تکل لازم است
• فیلتر استوانه ای را به 3 قسمت مساوی برش دهید، این به بدنه محصول تبدیل می شود
• صفحات سربی را با پارامترهای مورد نیاز برش دهید. معمولاً 6 تا 7 سانتی متر طول و 1 تا 2 سانتی متر عرض دارند.
• سینک و سیم را به بدنه ثابت می کنیم و لبه های صفحه را خم می کنیم

فیدر گلوله یا موشک DIY

آنها در فواصل تا 100 متر پرتاب می شوند ، در حالی که کاملاً دقیق هستند (حدود 1 متر پخش می شوند) ، بلند نیستند.

مواد:

• لوله پلی اتیلن 20 سانتی متری به قطر 5 میلی متر و ضخامت دیواره 4 میلی متر. لوله های فشار قوی ترجیح داده می شوند
• یک تکه فوم ریزدانه

مراحل ساخت:

1. کاغذ سنباده را فرزها و لبه های نوک تیز را پردازش می کنیم
2. در لوله 16 سوراخ با قطر 1 سانتی متر، 4 در یک ردیف ایجاد می کنیم
3. با استفاده از سنباده، فوم را آسیاب می کنیم، سپس با سمباده کار می کنیم
4. یک تکه فوم را با یک لوله فوق العاده بچسبانید
5. شناور را با یک نشانگر رنگی ضد آب رنگ کنید و سوراخ هایی به قطر 5 میلی متر در امتداد لبه بدنه "راکت" ایجاد کنید.
6. حلقه ها را از سوراخ هایی که قلاب ها از آن عبور می کنند عبور می دهیم. انتهای خطوط با کارابین گره خورده است

فیدر "روش" برای فیدر با دستان خود

یک مدل تغذیه کننده کاملاً محبوب و مؤثر که توسط بسیاری از ماهیگیران شناخته شده است. اما در عین حال، با وجود شیوع آن، شرح ساخت روش عملاً در اینترنت در دسترس نیست.

مواد:

• دوشاخه لاستیکی از جعبه اتصال الکتریکی
• شیشه یکبار مصرف پلاستیکی یا شیشه کوچک
• صفحه سربی با اندازه مناسب
• پیچ های سر صاف
• آهن لحیم کاری

مراحل ساخت:

1. از فنجان ظرفی به شکل دلخواه درست کنید. قسمت پایین را برش می دهیم و در جای آن درپوش لاستیکی را ثابت می کنیم. برای اینکه ساختار محکم بماند، چوب پنبه را به شیشه می چسبانیم.
2. طول بدن مورد نیاز را انتخاب می کنیم، اضافی را قطع می کنیم
3. لبه ها را با کاغذ سنباده یا سنباده پردازش می کنیم
4. 2 دایره با قطر کمی کمتر از قطر فنجان از بشقاب برش دهید. یک صفحه را در قسمت پایین قرار می دهیم، پیچ ها را در دیگری پیچ می کنیم تا طعمه محکم شود

مزایای روش در حجم نسبتاً زیاد غذاهای کمکی، نزدیکی قلاب به نازل است. فیدر هم در مناطق آرام مخزن و هم در مناطق دارای جریان خود را نشان می دهد.

فیدر شناور برای فیدر را خودتان انجام دهید

هنگام ماهیگیری در کف گل آلود، این فیدر بهترین انتخاب است. همچنین اگر فیدرهای پایینی بی اثر باشند، مناسب است. ماهی ها در قسمت پایین تغذیه ضعیفی دارند.

مواد:

• بدنه استوانه ای مشبک. جنس آن چندان مهم نیست، یک توری گالوانیزه که در یک لوله پیچیده شده و یک استوانه فلزی یا پلاستیکی و غیره انجام می شود.
• کارابین
• افسار پنجاه سانت
• فوم ساختمانی
• میله سیم ضخیم استفاده از قسمتی از پره های چرخ موتور سیکلت جایز است
• لوله های انقباض حرارتی

مراحل ساخت:

1. یک لبه سیلندر را به صورت ضربدری ببندید
2. میله سیم را تعمیر کنید
3. لبه را با فوم پر کنید
4. فوم اضافی که از سیلندر خارج شده است را بردارید
5. قسمت فوم شده را با چسب بپوشانید
6. فوم را به رنگی رنگ می کنیم که در پس زمینه آن برجسته باشد
7. یوغ را به میله ببندید. لوله های انقباض حرارتی میله را محکم محکم می کند تا یک جا محکم شود
8. با یک کارابین، گیره را با یک افسار ثابت می کنیم، که سپس باید به یک حلقه 25 سانتی متری از خط ماهیگیری وصل شود.

محل تغذیه DIY برای یک فیدر

این نوع تغذیه زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که نیاز به تغذیه سریع ماهی در منطقه خاصی از مخزن دارید. شما باید خودتان یک غذاخوری طراحی کنید، زیرا نمی توانید آن را در فروشگاه ها پیدا کنید.

هر توری (پلاستیکی یا فلزی) و سینک با وزن دلخواه برای ساخت مناسب است. شکل، مانند اندازه، در مورد ما مهم نیست. ارزش توجه به طعمه را دارد، برای تغذیه سریع ماهی باید به راحتی در آب حل شود.

تغذیه کننده برای ریخته گری از راه دور

مواد:

• خط مونو 70 سانتی متر
• لوله پلاستیکی به طول 8 تا 10 سانتی متر
• یک لوله شش سانتی متری و یک و نیم سانتی متری هیت شرینک به ترتیب با قطر 2.5 میلی متر و 1.25 میلی متر
• کارابین
• توپ ضربه گیر
• مهره
• گردان

فرایند ساخت:

1. روی خط ماهیگیری یک حلقه یک و نیم سانتی متری درست می کنیم
2. انتهای مونو را با یک پیگتیل گره می زنیم
3. از گره ایجاد شده 5 سانتی متر عقب نشینی کنید و یک گره دیگر ایجاد کنید
4. در انتهای لوله یک چرخ گردان قرار دهید
5. در طرف مقابل یک قطعه شش سانتی متری از لوله قرار می دهیم
6. ما یک مهره به خط ماهیگیری، یک توپ ضربه گیر، یک لوله افقی با یک چرخان وصل می کنیم.
7. قسمت آزاد لوله را روی چرخ گردان ثابت کنید
8. بند انداختن
9. شاخه مانند بست به بند و بست متصل است
10. لوله را به سمت خروجی حرکت دهید

فیدر کشویی برای فیدر

به طور گسترده ای شناخته شده است که می توان از روش های مختلفی برای تعمیر فیدر استفاده کرد. با این حال، ترجیحاً روشی را انتخاب کنید که در آن فیدر در امتداد خط اصلی بلغزد.

همچنین روشی با لوله های مخصوص وجود دارد که در کیت آن یک کارابین برای تثبیت بعدی فیدر به یک چرخان وصل شده است. این گزینه برای مبتدیان مناسب است، زیرا نصب آن بسیار آسان است، اما به دلیل برخی اشکالات در طراحی، در اینجا در نظر گرفته نمی شود.

گزینه کارآمدتری را با یک فیدر معمولی، پلاستیکی یا فلزی در نظر بگیرید. فرآیند اتصال فیدر به خط اصلی:

1. ما یک درپوش از کامبریک درست می کنیم
2. ما آن را روی خط اصلی قرار می دهیم. اگر تمایل یا فرصتی برای ساخت درپوش با دستان خود وجود ندارد، همیشه می توانید آن را در هر فروشگاه تخصصی خریداری کنید. تفاوت زیادی بین آنها مشاهده نخواهید کرد.
3. سپس مهره را بپوشید
4. ما یک افسار می گیریم (ما بر اساس آنچه می گیریم انتخاب می کنیم) که فیدر روی آن نصب شده است. یا با گردان یا از طریق حلقه، افسار را به خط اصلی وصل می کنیم. در نتیجه یک بند کشویی بدست می آوریم.
5. ما محدود کننده را تنظیم می کنیم. مهره را بگذارید و یک چرخ گردان کوچک نصب کنید. اکنون از یک نخ ماهیگیری با قطر کمتر یک افسار درست می کنیم و با استفاده از روش حلقه آن را روی یک گردان ثابت می کنیم.

فیدر تیراندازی "شاتگان" زیر فیدر را خودتان انجام دهید

مواد:

• کیس فیلم، که به مسکن آینده فیدر تبدیل خواهد شد
• فنر دو قطبی
• قلم توپ

مراحل ساخت:

1. لبه های فنر را 6 میلی متر خم کنید
2. واشر را از درب بطری فلزی بردارید و فنر را به صورت عمود بر روی چوب پنبه فرو کنید
3. سپس سرب مذاب را به ضخامت حدود 6-8 میلی متر داخل چوب پنبه بریزید. سرب فنر را محکم نگه می دارد و به پیستون اجازه می دهد به راحتی در داخل محفظه حرکت کند
4. حالا در مرکز پیستون سوراخی به قطر میله قلم توپ ایجاد می کنیم
5. لوله را داخل فنر نصب کنید
6. لبه میله پشت پیستون را ذوب کنید
7. لوله را تمیز می کنیم، زیرا خط ماهیگیری را از طریق آن کشیده می کنیم
8. در کف ظرف سوراخ می کنیم که قطر آن باید کمی بزرگتر از قطر لوله باشد.
9. پیستون را در ظرف ثابت می کنیم. مطمئن شوید که پیستون با انتهای ظرف همسطح باشد و لوله به اندازه 5 میلی متر یا بیشتر بالای ظرف بیرون زده باشد. اضافی را حذف کنید
10. روی پیستون فشار می دهیم که به همین دلیل لوله بیشتر بیرون می زند. پس از آن، لبه آزاد را ذوب می کنیم. در نتیجه، غلتک به طور مساوی در کل برش لوله توزیع می شود.
11. حالا پیستون را تا انتها داخل ظرف فشار می دهیم
12. برای اینکه فنر فشردگی خود را حفظ کند، از لبه های مخالف پیستون 2 سوراخ به قطر 7 یا 8 میلی متر مستقیماً در ظرف ایجاد می کنیم.

فیدرهای جریان DIY

مواد:

1. جوش های قلع، به مقدار 9 عدد.
2. سیم مسی یا برنجی
3. گردان
4. صفحه سربی
5. مش از فیلتر ماشین، ترجیحا فیلترهای ماشین های بزرگ

ساخت:

• شکل مش مورد نظر را ایجاد کنید. نحوه ساخت آن در بالا، در توضیحات ساخت فیدر فلزی توضیح داده شده است. توری ها
• یک فرورفتگی مستطیلی را در بشقاب برش دهید
• ما نه سوراخ ایجاد می کنیم که عمق هر کدام 3 میلی متر است
• چرخ گردان را از قاب عبور دهید که به داخل توری کشیده می شود
• قاب به دست آمده را داخل شکاف قرار می دهیم، سپس آن را با سرب مذاب پر می کنیم

برای فیدر یک شاخه درست می کنیم

مواد:

• خط، قطر 0.3 - 0.35 میلی متر

ساخت:

• حدود 70 سانتی متر از نخ ماهیگیری را قطع کنید
• ما یک پیچ از آن تشکیل می دهیم و یک حلقه کوچک باقی می گذاریم. خط را از وسط می گذاریم و با نوک انگشتان خط را در جهات مختلف می پیچیم
• یک پیچ و تاب بزنید، انتهای دوتایی نخ ماهیگیری را به چشمک بست رد کنید. بست را با یک گره معمولی خود سفت گره می زنیم
• گره را محکم ببندید، انتهای باقی مانده خط را قطع کنید
• یک چرخ گردان بردارید و آن را از کنار حلقه به پیچ وصل کنید. یک حلقه داخل چشمی گردان می گذاریم، روی گردان می گذاریم، بدنه گردان را از حلقه رد می کنیم. سفت شدن

نصب فیدر برای فیدر

برای نصب کامل به موارد زیر نیاز داریم:

• شاخه زیر تغار
• سرب زیر بند
• لوازم ماهیگیری

مواد حذف افسار:

• خط

افسار سازی:

1. ما یک پیچ مشابه با پیچ برای حذف ایجاد می کنیم
2. در انتهای پیچ یک گره دوتایی ایجاد می کنیم که اصطلاحاً به آن گره استاپ می گویند. ما آن را محکم سفت می کنیم، انتهای آن را برش می دهیم

تکل سازی:

• از خط مونوفیلامنت یا بافته استفاده می شود
• ما یک چرخ گردان با یک شاخه زیر فیدر روی خط ماهیگیری رشته می کنیم
• یک درپوش سیلیکونی کوچک روی خط قرار دهید
• ما خط را به خم زیر افسار گره می زنیم
• آنتن های اضافی را قطع کنید

افسار آماده است، باقی مانده است که فیدر و افسار را بچسبانید.

ما گزینه های مختلفی را برای ساخت فیدر فیدر در نظر گرفته ایم. این مقاله بهینه ترین و نسبتاً ساده ترین روش ها را ارائه می دهد. تولید فیدرهای خودتان بعد از مدت کوتاهی اتوماتیک می شود، فقط باید بخواهید.

بنابراین، شما مقدار زیادی پس انداز خواهید کرد، به علاوه در شب های زمستان کاری برای انجام دادن خواهید داشت. با این فعالیت به عنوان یک سرگرمی رفتار کنید که در آن می توانید خلاقیت خود را بروز دهید.

فیدرهای فیدر خود ساخته DIY - دستورالعمل ها، نمودارها، ویدئو پیوند به نشریه اصلی

• تحریریه
• در مورد پروژه

انتخاب wobbler خودتان انجام دهید

هر اتفاقی در یک سفر ماهیگیری می افتد. از جمله قلاب. اگر در نتیجه یک قلاب، لاستیک را با یک سر جیگ از دست بدهید، ناخوشایند است، اما "کشنده" نیست. اما اگر در گیره‌ها یک وابلر نسبتاً گران قیمت و جذاب باقی بماند؟

دورنما خوشایند نیست. به منظور رقابت برای یک طعمه گران قیمت، جذاب یا فقط مورد علاقه، می توانید از چنین عنصری از تجهیزات یک بازیکن چرخان مدرن به عنوان یک انتخاب استفاده کنید.

اکثر فروشندگان لوازم ماهیگیری برش های مارک دار کارخانه ای را در مجموعه خود دارند. اما، انجام کاری به تنهایی برای ماهیگیر می تواند بسیار جالب تر و حتی مفیدتر باشد.

برش خانگی دشوار نیست. وظیفه چنین وسیله ای این است که به نحوی یک وابلر گیر کرده در گیره ها را گرفته و حتی به قیمت گم شدن قلاب آن را بیرون بکشد.

1. محبوب ترین پیک وابلر خانگی، اصلاحی از پیک کلاسیک است که یک حلقه سنگین با برش (برش) برای عبور خط است.

برای رها کردن وابلر با کمک این برش، علاوه بر این به چندین سه راهی مجهز شده است.

2. همچنین طرحی وجود دارد که در آن به جای حلقه سنگین از کارابین استفاده شده است که کوهنوردان از آن استفاده می کنند. چندین زنجیر اتصال بلند جوش داده شده با استفاده از یک براکت بالابر (یا چندین براکت) به کارابین متصل می شوند. بهتر است حلقه های زنجیر از سیم با قطر 3 میلی متر ساخته شده باشند. و طول زنجیر حدود 10 سانتی متر خواهد بود.

3. برخی از ماهیگیران از نوع دیگری از کات آف استفاده می کنند که به جای زنجیر از اسفنج فلزی استفاده می شود که برای مالش سوختگی روی ظروف استفاده می شود.

اصل عملکرد این برش های خودساخته یکسان است.

روی خط ماهیگیری که وبلر به آن بسته شده است، یک قلاب وابلر خانگی می گذاریم. برش را به سمت وبلر پایین می آوریم. در مرحله بعد، ما سعی می کنیم وابلر را به روش دیگری قلاب کنیم.

برای این، می توانید از "تی" و یک زنجیر و یک اسفنج فلزی استفاده کنید. بعد از اینکه مطمئن شدیم وابلر مورد علاقه ما "روی قلاب" است، سعی می کنیم آن را بیرون بکشیم و اگر خوش شانس بودیم همراه با گیره.

به این ترتیب می توانید پیوست مورد علاقه خود را ذخیره کنید و پول زیادی را ذخیره کنید. همانطور که اسکروج مک داک می گفت: "یک دلار پس انداز، یک دلار به دست آمده است." موفق باشید!

از بین انواع ماهی های وبلر پلاستیکی، طعمه ای مانند پوپر اخیراً محبوبیت زیادی به دست آورده است. این ماهیگیری که در دهه 30 قرن گذشته توسط ماهیگیران آمریکایی اختراع شد، اکنون بخشی از زرادخانه هر بازیکن در حال چرخش است. چنین محبوبیت پوپر با ساختار بدن او، ویژگی های برنامه، تکنیک گرفتن با او توضیح داده می شود.

پوپر یک تکان دهنده سطحی بدون تیغه با بدنه ای کشیده یا کمی گرد است. ویژگی بارز آن فرورفتگی قیفی شکل در قسمت سر ("کاسه تف") است که آن را شبیه یک ماهی کوچک با دهان باز می کند. هنگام سیم کشی، این شیار صداهای غرغر مشخصی ایجاد می کند - گویی که بچه ماهی ها روی سطح حشرات کافی (پشه ها، پشه ها) دارند که در آب افتاده اند یا در پایین بالای آن پرواز می کنند.

طول این طعمه از 3-4 تا 12-15 سانتی متر، وزن - از 2-3 تا 18-20 گرم متغیر است.

مجهز به وبلر با دو قلاب سه یا دو لبه نرم. قلاب ها روی حلقه های تعلیق سیمی روی شکم، در دم قرار دارند. رنگ وبلر می تواند طبیعی باشد، زیر ماهی سوف، راد یا روچ، یا رنگ های غیر طبیعی روشن (سبز اسیدی، زرد). وبلر با استفاده از یک حلقه با حلقه ای که در داخل شکاف بینی آن قرار دارد به یک نخ ماهیگیری یا چفت یک بند فلزی متصل می شود.

چنین ماهی از پلاستیک بادوام، بالسا ساخته شده است. اکثر مدل ها دارای یک محفظه صدا در داخل بدن با توپ های کوچک هستند که هنگام بازی با وبلر صداهایی ایجاد می کند که شکارچی را جذب می کند.

در یک یادداشت

هنگامی که به دنبال بهترین پوپر هستید، اکثر ماهیگیران مدل های پلاستیکی سخت را ترجیح می دهند. این ماده، بر خلاف چوب بالسا، بادوام تر، بادوام تر است، زمانی که شکارچی چنگ می زند، خراشیده نمی شود.

طبقه بندی پوپر

انواع چنین فریب های سطحی بسته به محل بار طبقه بندی می شوند - تغییر مرکز ثقل به دم، سر وبلر یا توزیع یکنواخت آن در سراسر بدن طعمه.

بر این اساس، این وبلرها به موارد زیر تقسیم می شوند:

• بارگیری از جلو - بیشتر بار در چنین لول هایی در قسمت سر متمرکز می شود.
• بارگیری از عقب - قسمت اصلی بار به دم پوپر منتقل می شود.
• فریب با وزن به طور مساوی در تمام بدن پخش می شود.

توزیع وزن را با پایین آوردن پوپر ثابت شده روی خط داخل آکواریوم یا ظرفی با آب شفاف بررسی کنید. با توجه به اینکه کدام قسمت از وابلر بیشترین فرورفتگی را دارد، مشخص می شود که متعلق به کدام یک از انواع توصیف شده در بالا است.

در یک یادداشت

تقسیم بندی این ماهی های پلاستیکی به پوپرهای شناور یا در حال غرق شدن نادرست است، زیرا این تکان دهنده های بدون تیغ ​​عمیق تر از 10-15 سانتی متر شیرجه نمی زنند.

انتخاب وسیله برای ماهیگیری

میله و قرقره

برای ماهیگیری با چنین وبلر، میله ای با ویژگی های زیر استفاده می شود:

• طول - 2.1-2.4 متر.
• ساخت فوق العاده سریع است.
• تست - 10-30 گرم.
• ماده خالی گرافیت است.

جیگ بلنک با نوک نازک و حساس برای ماهیگیری با پوپر مناسب نیست. میله چرخان برای این فریب از مدل های پیچش دار، با شلاق سفت و محکم، دسته راحت EVA با فاصله، و صندلی قرقره قابل اعتماد انتخاب شده است.

قرقره بدون اینرسی نصب شده روی میله چرخان باید دارای مشخصات زیر باشد:

• ظرفیت خط (اندازه) - 2500-3000.
• نسبت دنده 5.0-5.2: 1 است.
• تعداد بلبرینگ ها حداقل 4-5 عدد در مکانیزم انتقال، غلتک خط و دستگیره نصب شده است.
• جنس بدنه - آلیاژ آلومینیوم، فیبر کربن.
• وزن - حداکثر 300 گرم.

منطقه ماهیگیری

لوازم ماهیگیری پوپر دارای طناب بافته شده با رنگ روشن با سطح مقطع 0.08-0.12 میلی متر است. هنگام صید ماهی سوف در حوضچه های کوچک با حداکثر فاصله ریخته گری حداکثر 15 متر از خط مونوفیلامنت 0.18-0.22 میلی متر ضخامت استفاده می شود.

در یک یادداشت

رنگ روشن بند ناف لازم است تا در شرایط کم نور ببینیم که طعمه کجا قرار دارد و در انتهای خط به کدام نقطه می رود.

تکنیک و تاکتیک ماهیگیری

تکنیک و تاکتیک ماهیگیری با پوپر شامل انتخاب صحیح مکان و زمان ماهیگیری، اجرای پست، قلاب زدن و بازی می باشد.

انتخاب مکان و زمان ماهیگیری

ماهیگیری با وبلرهای سطحی بدون تیغه در تابستان، از ژوئن تا پایان آگوست، بیشترین موفقیت را دارد. در پاییز، با کاهش دما و از بین رفتن پوشش گیاهی آبزی، قابلیت صید آنها به طور قابل توجهی کاهش می یابد، و به ورقه های سنگین در حال غرق شدن، قاشق های تابنده، پیچاننده ها و دم های ارتعاشی تسلیم می شود.

چنین ماهی های پلاستیکی در مخازنی استفاده می شود، جایی که طعمه های دیگر اغلب می چسبند. چنین مکان هایی عبارتند از:

• گاو نرهای کم عمق رودخانه پر از علف، خلیج ها.
• حوضچه های Zagorazyazhnye، دریاچه ها.
• "Zhabovniki" - دریاچه های کم عمق، به شدت با چمن، نرخ.
• مناطقی از رودخانه ها با جریان ضعیف، مقدار زیادی پوشش گیاهی آبزی در سطح.

ماهیگیری پوپر در بخش های تمیز رودخانه ها با جریان های متوسط ​​یا سریع ناخوشایند و بی اثر است. در چنین شرایطی، تلو تلو تلو تلو خوردن به شدت توسط جریان آب منفجر می شود، که انیمیشن ضعیفی دارد.

ویژگی های سیم کشی

هنگام ماهیگیری با پوپر، از سیم کشی کلاسیک تکان دهنده استفاده می شود که به شرح زیر انجام می شود:

• پس از ریخته‌گری، سستی در خط را خسته می‌کنند و مدتی منتظر می‌مانند تا ماهی از ایجاد امواج در اطراف خود دست بردارد.
• به منظور کنترل آسان وبلر، نوک قسمت خالی تا حد امکان به آب نزدیک می شود.
• پس از ثابت ماندن وبلر، آنها شروع به پیچیدن بند ناف با یک قرقره می کنند، در حالی که تکان های کوتاه و تیز را با نوک میله انجام می دهند. سیم کشی خوب با صدای غرغر مشخص و دنباله حباب پشت ماهی مشهود است.

در یک یادداشت

نیروی تند باید به حدی باشد که طعمه از آب بیرون نپرد و فقط صدای پاشیدن و صدای لازم را ایجاد کند. همچنین امکان سیم کشی متشکل از تکان ها و مکث های 2-3 ثانیه ای وجود دارد. ارسال پوپر به فعالیت ماهی بستگی دارد: برای یک شکارچی تنبل و غیرفعال، از ارسال با تکان ها و مکث های طولانی استفاده می شود. هنگام صید ماهی فعال، از سیم کشی استفاده می شود که در آن هر حرکت تند و سریع با مکثی کوچک یا اصلاً بدون آن به طور متناوب انجام می شود.

قلاب زدن و بازی کردن

نیش روی چنین سطحی نه تنها "در دست" احساس می شود، بلکه به صورت بصری با پاشیدن در کنار تکان دهنده قابل مشاهده است. در این حالت با یک تکان تیز و کوتاه برش بزنید. ماهی با احتیاط بیرون کشیده می شود و این فرصت را به آن نمی دهد که وابلر را به داخل بوته ها، علف ها و گیره ها بکشد.

چگونه خودتان پاپر درست کنید

می توانید با دستان خود از مواد بداهه ساده مانند چوب پنبه شراب یا چوب پوپر درست کنید.

از چوب پنبه

پوپر خانگی از چوب پنبه شراب با استفاده از فناوری زیر ساخته می شود:

• در انتهای چوب پنبه، خطوطی از مرکز با یک نشانگر کشیده می شود.
• یک قاب متشکل از سه حلقه تعلیق - قدامی، خلفی و شکمی - از سیم فولادی خم شده است.
• حلقه ها با سیم نازک سیم مسی ثابت می شوند.
• چوب پنبه از طول تا وسط بریده می شود.
• یک قاب سیمی در برش گذاشته شده است.
• در برش نیز 3-4 بریدگی برای بارگیری ایجاد می شود.
• گلوله های سرب به وزن 0.7-1.0 گرم به داخل فرورفتگی ها وارد می شوند.
• تراشه های کوچک در برش ریخته می شوند و کاملاً با چسب شفاف ضد آب آغشته می شوند.
• پس از خشک شدن چسب، بدنه پوپر با یک لاک شفاف ضد آب درمان می شود.
• سوراخی در چوب پنبه آبجو ایجاد می شود تا حلقه جلوی قاب سیمی از آن عبور کند.
• انتهای طعمه و پشت (مسطح) چوب پنبه آبجو با چسب ضد آب اپوکسی بادوام پوشانده شده است.
• چوب پنبه آبجو را به بدنه طعمه بچسبانید.
• دو چشم مصنوعی به دو طرف طعمه چسبانده شده است.

در ویدیوی زیر می توانید روند ساخت طعمه را به وضوح مشاهده کنید:

ساخته شده از چوب

مراحل ساخت پوپر از چوب به شرح زیر است:

• یک بلوک توس به طول 5-7 سانتی متر و قطر 1.5-2 سانتی متر در زیر مخروط آسیاب می شود.
• قسمت پهن (سر) با زاویه حدود 300 بریده می شود.
• یک بریدگی در انتهای قسمت پهن ساخته شده است - یک "چوب تف". برای انجام این کار، ابتدا یک سوراخ کوچک را با چاقو خراش دهید، آن را با مته باز کنید و با کاغذ سنباده دانه درشت آن را پردازش کنید.
• برشی بر روی شکم طعمه ایجاد می شود.
• یک قاب سیم و گلوله ها در برش وارد می شوند.
• تراشه های چوب مخلوط شده با چسب ضد آب در برش ریخته می شود.
• پس از سفت شدن چسب، شکم با کاغذ سنباده درمان می شود.

با جزئیات بیشتر، کل فرآیند تولید به وضوح در فیلم زیر نشان داده شده است:

در یک یادداشت

ابعاد و نقشه های دقیق تر برای ماهیگیری و ساخت چنین طعمه ای را می توان در انجمن های ماهیگیری یافت.

قلاب

پوپر خانگی مجهز به قلاب های سه گانه قوی و بزرگ شماره 3-2 است.

رنگ آمیزی طعمه

رنگ به هیچ وجه بر قابلیت جذب طعمه تأثیر نمی گذارد - شکارچی آن را از پایین می بیند و حتی به واقعی ترین رنگ آمیزی واکنش نشان نمی دهد. رنگ دوشاخه برای خود ماهیگیر مهمتر است که باید در شرایط گرگ و میش، موج یا امواج، طعمه را از فاصله دور ببیند. بنابراین، بهترین پوپر باید به رنگ های قابل مشاهده روی آب - سبز، سفید، قرمز و غیره رنگ آمیزی شود.

نحوه انتخاب پاپر

پوپرهای صید از نظر طول، نوع بار، بر اساس معیارهایی مانند هدف ماهیگیری، فاصله ریخته گری انتخاب می شوند.

به اندازه

• با اندازه طعمه 5-6 سانتی متر، ماهیگیر می تواند روی گرفتن یک سوف بزرگ، پایک کوچک، asp حساب کند.
• برای پایک متوسط ​​و بزرگ، asp، مناسب ترین طعمه ها با طول بیش از 7 سانتی متر است.

با فاصله ریخته گری

• اگر نیاز به ریخته‌گری در مسافت‌های طولانی دارید، از فریب‌هایی با بار پشتی استفاده کنید.
• بهترین پوپر برای ماهیگیری کوتاه برد باید وزن خود را در قسمت جلویی یا به طور مساوی در سراسر بدن توزیع کند.

در یک یادداشت

شکل پوپر بر فاصله پرتاب تاثیر می گذارد. فریب هایی با بدنه کشیده می توانند بیشتر از آنهایی که بدنه آنها گردتر است ریخته شود.

مدل های محبوب

در بین تعداد زیادی از مدل های پاپر برای ماهیگیری، موارد زیر بیشترین استفاده را دارند:

• Yo-Zuri EBA Popper 50mm.
• Megabass Pop-X.
• لاکی کرافت بوی پوپر.
• Pontoon 21 Beat Bull.
• کوساداکا تاکائو 70 درجه فارنهایت.
• Yo-Zuri Hydro Popper R511.

نتیجه

وبلرهای نوع پوپر یک گروه همه کاره از ماهی های پلاستیکی سطحی هستند که توسط گونه های ماهی درنده استفاده می شود. توانایی صید آنها هم به انتخاب صحیح خود طعمه و هم به مکان، زمان ماهیگیری و استفاده از یک وسیله چرخشی مناسب بستگی دارد.

پس دستگاه بعدی مونتاژ شده است، حال این سوال پیش می آید که از چه چیزی برق آن را تامین کنیم؟ باتری ها؟ باتری ها؟ نه! منبع تغذیه، و ما در مورد آن صحبت خواهیم کرد.

مدار آن بسیار ساده و قابل اعتماد است، دارای حفاظت از اتصال کوتاه، تنظیم صاف ولتاژ خروجی است.
یکسو کننده بر روی یک پل دیود و یک خازن C2 مونتاژ شده است، یک مدار تثبیت کننده ولتاژ مرجع C1 VD1 R3، یک مدار R4 VT1 VT2 یک تقویت کننده جریان برای ترانزیستور قدرت VT3، حفاظت روی ترانزیستور VT4 و R2 مونتاژ شده است، یک مقاومت R1 است. تنظیم شده.

من ترانسفورماتور را از یک شارژر قدیمی از پیچ گوشتی گرفتم ، در خروجی 16 ولت 2 آمپر گرفتم
در مورد پل دیود (حداقل 3 آمپر)، من آن را از واحد قدیمی ATX و همچنین الکترولیت ها، دیودهای زنر، مقاومت ها گرفتم.

من از دیود زنر در 13 ولت استفاده کردم، اما D814D شوروی نیز مناسب است.
ترانزیستورها از یک تلویزیون قدیمی شوروی گرفته شده اند، ترانزیستورهای VT2، VT3 را می توان با یک کامپوزیت جایگزین کرد، به عنوان مثال KT827.

مقاومت سیمی R2 با توان 7 وات و R1 (متغیر) من نیکروم را برای تنظیم بدون پرش گرفتم اما در صورت عدم وجود آن می توانید معمولی را قرار دهید.

از دو قسمت تشکیل شده است: در قسمت اول، تثبیت کننده و محافظ مونتاژ شده است، و در قسمت دوم، بخش قدرت.
تمام قطعات روی برد اصلی نصب می شوند (به جز ترانزیستورهای قدرت)، ترانزیستورهای VT2 به برد دوم لحیم می شوند، VT3 با استفاده از خمیر حرارتی به رادیاتور متصل می شوند، نیازی به جداسازی کیس ها (کلکتورها) نیست. مدار زیاد تکرار شد. بار و نیازی به تنظیم ندارد. عکس‌های این دو واحد با یک هیت سینک بزرگ 2 آمپر و یک هیت سینک کوچک 0.6 آمپر در زیر نشان داده شده است.

نشانه
ولت متر: برای آن به یک مقاومت 10k و یک متغیر 4.7k نیاز داریم و من نشانگر m68501 را گرفتم، اما یکی دیگر نیز امکان پذیر است. از مقاومت ها یک تقسیم کننده مقاومت 10k جمع می کنیم که از سوختن هد جلوگیری می کند و با مقاومت 4.7k حداکثر انحراف فلش را تنظیم می کنیم.

پس از اینکه تقسیم کننده مونتاژ شد و نشانگر کار کرد، باید آن را درجه بندی کنید، برای این کار نشانگر را باز می کنیم و کاغذ تمیز را در مقیاس قدیمی می چسبانیم و آن را در امتداد کانتور برش می دهیم، راحت ترین کار را با تیغه برش می دهیم.

وقتی همه چیز چسب و خشک شد، مولتی متر را به صورت موازی با نشانگر خود وصل می کنیم و همه اینها را به منبع تغذیه متصل می کنیم، 0 را علامت می زنیم و ولتاژ را به یک ولت، علامت و غیره افزایش می دهیم.

آمپرمتر: برای آن یک مقاومت 0.27 می گیریم اوه!!! و متغیر در 50k،نمودار اتصال در زیر است، با یک مقاومت 50k ما حداکثر انحراف فلش را تنظیم می کنیم.

درجه بندی یکسان است، فقط اتصال تغییر می کند، در زیر ببینید، یک لامپ هالوژن 12 ولت به عنوان بار ایده آل است.

فهرست عناصر رادیویی

تعیین	نوعی از	فرقه	تعداد	توجه داشته باشید	خرید کنید	دفترچه من
VT1	ترانزیستور دوقطبی	KT315B	1			داخل دفترچه یادداشت
VT2، VT4	ترانزیستور دوقطبی	KT815B	2			داخل دفترچه یادداشت
VT3	ترانزیستور دوقطبی	KT805BM	1			داخل دفترچه یادداشت
VD1	دیود زنر	D814D	1			داخل دفترچه یادداشت
VDS1	پل دیودی		1			داخل دفترچه یادداشت
C1		100μF 25V	1			داخل دفترچه یادداشت
C2، C4	خازن الکترولیتی	2200μF 25V	2			داخل دفترچه یادداشت
R2	مقاومت	0.45 اهم	1			داخل دفترچه یادداشت
R3	مقاومت	1 کیلو اهم	1			داخل دفترچه یادداشت
R4	مقاومت

!
امروز ما قوی ترین واحد منبع تغذیه آزمایشگاهی را مونتاژ خواهیم کرد. در حال حاضر یکی از قدرتمندترین ها در یوتیوب است.

همه چیز با ساخت یک ژنراتور هیدروژن آغاز شد. برای تغذیه صفحات، نویسنده به یک منبع تغذیه قدرتمند نیاز داشت. خرید بلوک آماده از نوع DPS5020 مورد ما نیست و بودجه اجازه آن را نداده است. پس از مدتی، این طرح پیدا شد. بعداً مشخص شد که این منبع تغذیه آنقدر همه کاره است که می توان از آن در همه جا استفاده کرد: در آبکاری، الکترولیز و به سادگی برای تغذیه مدارهای مختلف. بیایید فوراً پارامترها را بررسی کنیم. ولتاژ ورودی از 190 تا 240 ولت، ولتاژ خروجی - قابل تنظیم از 0 تا 35 ولت. جریان نامی خروجی 25 آمپر، پیک - بیش از 30 آمپر. همچنین دستگاه دارای خنک کننده اکتیو اتوماتیک به صورت کولر و محدودیت جریان و همچنین حفاظت از اتصال کوتاه می باشد.

حالا در مورد خود دستگاه. در عکس می توانید عناصر قدرت را ببینید.

یک نگاه به آنها نفس گیر است، اما من دوست دارم داستانم را نه از طرح ها، بلکه مستقیماً از چیزی که هنگام تصمیم گیری این یا آن تصمیم شروع می کردم شروع کنم. بنابراین، اول از همه، طراحی توسط بدن محدود می شود. این یک مانع بزرگ در طراحی PCB و قرار دادن قطعات بود. کیس بزرگترین مورد خریداری شد، اما هنوز ابعاد آن برای بسیاری از وسایل الکترونیکی کوچک است. مانع دوم اندازه رادیاتور است. خوب است که آنها دقیقاً متناسب با پرونده پیدا شدند.

همانطور که می بینید، دو رادیاتور وجود دارد، اما ما ورودی ساخت و ساز را در یکی ترکیب می کنیم. علاوه بر رادیاتور، یک ترانسفورماتور قدرت، یک شنت و خازن های فشار قوی باید در کیس نصب شود. آنها در هیئت دخالت نمی کردند، باید آنها را از محدوده خارج می کردند. شنت کوچک است و می توان آن را در پایین قرار داد. ترانسفورماتور قدرت فقط در این ابعاد موجود بود:

بقیه فروخته شد. توان کلی آن 3 کیلو وات است. البته این خیلی بیشتر از نیاز است. اکنون می توانید به بررسی نمودارها و مهر و موم ها بروید. اول از همه، ما بلوک دیاگرام دستگاه را در نظر می گیریم، بنابراین پیمایش آسان تر خواهد بود.

از منبع تغذیه، مبدل dc-dc، سیستم استارت نرم و تجهیزات جانبی مختلف تشکیل شده است. همه واحدها مستقل از یکدیگر هستند، به عنوان مثال، به جای منبع تغذیه، می توانید یک منبع آماده سفارش دهید. اما ما این گزینه را در نظر خواهیم گرفت که چگونه همه چیز را خودتان انجام دهید، و شما از قبل تصمیم می گیرید که چه چیزی بخرید و چه کاری انجام دهید. شایان ذکر است که نصب فیوزها بین بلوک های برق ضروری است، زیرا اگر یکی از عناصر خراب شود، بقیه مدار را به قبر می کشد و این برای شما یک پنی بسیار هزینه دارد.

فیوزهای 25 و 30 آمپر درست هستند، زیرا این جریان نامی است و می توانند چند آمپر بیشتر را تحمل کنند.
حالا به ترتیب در مورد هر بلوک. منبع تغذیه بر روی ir2153 محبوب ساخته شده است.

همچنین یک رگولاتور قدرتمند ولتاژ برای تغذیه ریز مدار به مدار اضافه شده است. از سیم پیچ ثانویه ترانسفورماتور تغذیه می شود، پارامترهای سیم پیچ ها را هنگام سیم پیچی در نظر خواهیم گرفت. هر چیز دیگری مدار منبع تغذیه استاندارد است.
عنصر بعدی مدار یک شروع نرم است.

نصب آن برای محدود کردن جریان شارژ خازن ها ضروری است تا پل دیودی نسوزد.
اکنون مهمترین قسمت بلوک مبدل dc-dc است.

دستگاه آن بسیار پیچیده است، بنابراین ما وارد کار نمی شویم، اگر علاقه مند به یادگیری بیشتر در مورد مدار هستید، خودتان آن را مطالعه کنید.

اکنون زمان آن است که به سراغ بردهای مدار چاپی برویم. بیایید ابتدا به برد منبع تغذیه نگاه کنیم.

نه خازن و نه ترانسفورماتور نمی توانست روی آن قرار بگیرد، بنابراین سوراخ هایی روی برد برای اتصال آنها وجود دارد. اندازه خازن فیلتر را برای خود انتخاب کنید، زیرا آنها در قطرهای مختلف هستند.

در مرحله بعد، بیایید به برد مبدل نگاه کنیم. در اینجا نیز می توانید کمی محل قرارگیری عناصر را تنظیم کنید. نویسنده مجبور شد خازن خروجی دوم را به سمت بالا حرکت دهد، زیرا مناسب نبود. شما همچنین می توانید یک جامپر دیگر اضافه کنید، این به صلاحدید شما است.
حالا بیایید به حکاکی تخته برویم.

فکر می کنم اینجا هیچ چیز سختی نیست.
باقی مانده است که مدارها را لحیم کنید و می توانید آزمایشاتی را انجام دهید. اول از همه، برد منبع تغذیه را لحیم می کنیم، اما فقط قسمت ولتاژ بالا را لحیم می کنیم تا بررسی کنیم که آیا در طول سیم کشی خراب شده است یا خیر. اولین روشن کردن، مثل همیشه، از طریق یک لامپ رشته ای است.

همانطور که می بینید، وقتی لامپ وصل شد، روشن شد، یعنی مدار بدون خطا است. عالی، شما می توانید عناصر مدار خروجی را نصب کنید، و همانطور که می دانید، به یک چوک نیاز دارید. شما باید خودتان آن را بسازید. به عنوان هسته، از این حلقه زرد از منبع تغذیه رایانه استفاده می کنیم:

لازم است سیم پیچ های استاندارد را از آن جدا کرده و خود را بچرخانید، با سیم 0.8 میلی متری که به دو هسته تا شده است، تعداد چرخش ها 18-20 است.

در همان زمان، می‌توانیم چوک‌ها را برای یک مبدل dc-dc خنثی کنیم. مواد سیم پیچ چنین حلقه هایی است که از آهن پودری ساخته شده اند.

در صورت عدم وجود این، می توان از همان متریال چوک اول استفاده کرد. یکی از وظایف مهم حفظ پارامترهای یکسان برای هر دو چوک است، زیرا آنها به صورت موازی کار می کنند. سیم یکسان است - 0.8 میلی متر، تعداد چرخش ها 19 است.
پس از سیم پیچی، پارامترها را بررسی می کنیم.

آنها اساساً منطبق هستند. سپس برد مبدل dc-dc را لحیم می کنیم. هیچ مشکلی در این مورد وجود ندارد، زیرا فرقه ها امضا شده اند. در اینجا همه چیز مطابق با کلاسیک است، ابتدا اجزای غیرفعال، سپس فعال و، در آخر، ریز مدارها.
زمان شروع آماده سازی رادیاتور و کیس است. رادیاتورها را با دو صفحه به این صورت وصل می کنیم:

در کلام، همه اینها خوب است، ما باید دست به کار شویم. ما برای عناصر برق سوراخ می کنیم، نخ ها را برش می دهیم.

خود کیس نیز کمی دستکاری شده و برجستگی ها و پارتیشن های اضافی را از بین می برد.

وقتی همه چیز آماده شد، به بستن قطعات به سطح رادیاتور اقدام می کنیم، اما از آنجایی که فلنج های عناصر فعال با یکی از پایانه ها تماس دارند، لازم است آنها را با زیرلایه ها و واشرها از بدنه جدا کنید.

آن را روی پیچ های m3 ثابت می کنیم و برای انتقال حرارتی بهتر از خمیر حرارتی غیر خشک کننده استفاده می کنیم.
وقتی تمام قطعات گرمایشی روی رادیاتور قرار گرفتند، عناصری که قبلاً نصب نشده بودند را به برد مبدل لحیم می کنیم و همچنین سیم های مقاومت و LED را لحیم می کنیم.

حالا می توانید برد را تست کنید. برای انجام این کار، ولتاژ منبع تغذیه آزمایشگاهی را در محدوده 25-30 ولت اعمال کنید. بیایید یک آزمایش سریع انجام دهیم.

همانطور که می بینید، هنگام اتصال لامپ، تنظیم ولتاژ و همچنین محدودیت های جریان وجود دارد. خوب! و این تابلو نیز بدون گیره است.

همچنین می توانید دمایی که کولر در آن کار می کند را تنظیم کنید. با کمک یک مقاومت پیرایش، کالیبره می کنیم.
خود ترمیستور باید به رادیاتور ثابت شود. باقی مانده است که ترانسفورماتور را برای منبع تغذیه روی چنین هسته غول پیکری بچرخانید:

قبل از سیم پیچ، لازم است سیم پیچ ها را محاسبه کنید. ما از یک برنامه ویژه استفاده خواهیم کرد (با کلیک روی پیوند "منبع" پیوندی به آن در توضیحات زیر ویدیوی نویسنده پیدا خواهید کرد). در برنامه، اندازه هسته، فرکانس تبدیل (در این مورد، 40 کیلوهرتز) را نشان می دهیم. ما همچنین تعداد سیم پیچ های ثانویه و قدرت آنها را نشان می دهیم. سیم پیچ قدرت برای 1200 وات، بقیه برای 10 وات. همچنین باید مشخص کنید که سیم پیچ ها با کدام سیم پیچ می شوند، دکمه "محاسبه" را فشار دهید، در اینجا هیچ چیز پیچیده ای وجود ندارد، فکر می کنم شما آن را متوجه خواهید شد.

ما پارامترهای سیم پیچ ها را محاسبه کردیم و شروع به ساخت کردیم. اولیه در یک لایه، ثانویه در دو لایه با یک شاخه از وسط.

ما همه چیز را با نوار حرارتی جدا می کنیم. این در اصل یک سیم پیچ ضربه ای استاندارد است.
همه چیز برای نصب در کیس آماده است، باقی مانده است که عناصر جانبی را در قسمت جلویی به این ترتیب قرار دهید:

این کار را می توان به سادگی با اره مویی و مته انجام داد.

اکنون سخت ترین قسمت این است که همه چیز را در داخل کیس قرار دهید. ابتدا دو رادیاتور را به یکی وصل می کنیم و آن را تعمیر می کنیم.
اتصال خطوط نیرو با چنین هسته 2 میلی متری و سیم با مقطع مربع 2.5 انجام می شود.

همچنین مشکلاتی وجود داشت که رادیاتور تمام پوشش پشتی را می گیرد و خارج کردن سیم در آنجا غیرممکن است. بنابراین، آن را در کنار نمایش می دهیم.

تمامی تکنسین های مرتبط با تعمیر تجهیزات الکترونیکی از اهمیت داشتن منبع تغذیه آزمایشگاهی آگاه هستند که با آن می توانید مقادیر مختلف ولتاژ و جریان را برای استفاده در هنگام شارژ دستگاه ها، تغذیه، مدارهای تست و غیره بدست آورید. انواع مختلفی وجود دارد. چنین دستگاه هایی در فروش هستند، اما آماتورهای رادیویی با تجربه کاملاً قادر به ساخت منبع تغذیه آزمایشگاهی با دست خود هستند. برای این کار می توان از قطعات و بدنه های استفاده شده استفاده کرد و آنها را با عناصر جدید تکمیل کرد.

دستگاه ساده

ساده ترین منبع تغذیه فقط از چند عنصر تشکیل شده است. طراحی و مونتاژ این مدارهای سبک وزن برای رادیو آماتورهای تازه کار آسان خواهد بود. اصل اصلی ایجاد یک مدار یکسو کننده برای به دست آوردن جریان مستقیم است. در این مورد، سطح ولتاژ در خروجی تغییر نخواهد کرد، این به نسبت تبدیل بستگی دارد.

اجزای اصلی برای یک مدار منبع تغذیه ساده عبارتند از:

1. یک ترانسفورماتور کاهنده؛
2. دیودهای یکسو کننده می‌توانید آن‌ها را به‌عنوان یک پل روشن کنید و یکسوسازی تمام موج دریافت کنید، یا از یک دستگاه نیمه موج با یک دیود استفاده کنید.
3. خازن صاف کننده ریپل. یک نوع الکترولیتی با ظرفیت 470-1000 μF انتخاب شده است.
4. هادی برای سیم کشی مدار. سطح مقطع آنها با مقدار جریان بار تعیین می شود.

برای طراحی یک منبع تغذیه 12 ولت، به یک ترانسفورماتور نیاز است که ولتاژ را از 220 به 16 ولت کاهش دهد، زیرا ولتاژ پس از یکسو کننده کمی کاهش می یابد. چنین ترانسفورماتورهایی را می توان در منابع تغذیه رایانه استفاده شده یا موارد جدید خریداری شده یافت. می توانید توصیه هایی در مورد ترانسفورماتورهای خودپیچ شونده پیدا کنید ، اما در ابتدا بهتر است بدون آن انجام دهید.

دیودهای سیلیکونی مناسب هستند. برای دستگاه های کم قدرت، پل های آماده به فروش می رسد. مهم است که آنها را به درستی وصل کنید.

این بخش اصلی مدار است که هنوز کاملاً آماده استفاده نیست. برای به دست آوردن سیگنال خروجی بهتر، لازم است یک دیود زنر اضافی بعد از پل دیود قرار دهید.

دستگاه به دست آمده یک منبع تغذیه معمولی بدون عملکرد اضافی است و قادر به پشتیبانی از جریان های بار کوچک، تا 1 A است. در این حالت، افزایش جریان می تواند به اجزای مدار آسیب برساند.

برای به دست آوردن یک منبع تغذیه قدرتمند، کافی است یک یا چند مرحله تقویت کننده را روی عناصر ترانزیستور TIP2955 در همان طرح نصب کنید.

مهم!برای اطمینان از رژیم دمای مدار با ترانزیستورهای قدرتمند، لازم است خنک کننده را فراهم کنید: رادیاتور یا تهویه.

منبع تغذیه قابل تنظیم

منبع تغذیه تنظیم شده ولتاژ به شما کمک می کند تا کارهای پیچیده تری را حل کنید. دستگاه های تجاری موجود در پارامترهای کنترل، نشانگرهای قدرت و غیره متفاوت هستند و با در نظر گرفتن استفاده برنامه ریزی شده انتخاب می شوند.

یک منبع تغذیه ساده تنظیم شده مطابق نمودار مثال نشان داده شده در شکل مونتاژ می شود.

قسمت اول مدار با یک ترانسفورماتور، یک پل دیودی و یک خازن صاف کننده مشابه یک مدار منبع تغذیه معمولی بدون تنظیم است. همچنین می توانید از دستگاهی از منبع تغذیه قدیمی به عنوان ترانسفورماتور استفاده کنید، نکته اصلی این است که با پارامترهای ولتاژ انتخاب شده مطابقت دارد. این رقم برای سیم پیچ ثانویه محدودیت تنظیمی را محدود می کند.

نحوه کار مدار:

1. ولتاژ تصحیح شده به دیود زنر می رود که حداکثر مقدار U را تعیین می کند (می توانید آن را در 15 ولت بگیرید). پارامترهای محدود این قطعات از نظر جریان مستلزم نصب مرحله تقویت کننده ترانزیستوری در مدار است.
2. مقاومت R2 متغیر است. با تغییر مقاومت آن، می توانید مقادیر مختلفی از ولتاژ خروجی را دریافت کنید.
3. اگر جریان نیز تنظیم شود، پس از مرحله ترانزیستور، مقاومت دوم نصب می شود. در این طرح نیست.

در صورت نیاز به محدوده تنظیم متفاوت، لازم است یک ترانسفورماتور با مشخصات مناسب نصب شود، که همچنین مستلزم گنجاندن دیود زنر دیگر و غیره است. ترانزیستور به خنک کننده رادیاتور نیاز دارد.

دستگاه های اندازه گیری برای ساده ترین منبع تغذیه تنظیم شده می توانند آنالوگ یا دیجیتال باشند.

با ساختن یک منبع تغذیه قابل تنظیم با دستان خود، می توانید از آن برای دستگاه های طراحی شده برای ولتاژهای مختلف عملیاتی و شارژ استفاده کنید.

منبع تغذیه دوقطبی

دستگاه منبع تغذیه دوقطبی پیچیده تر است. مهندسان الکترونیک با تجربه می توانند آن را طراحی کنند. برخلاف منابع تغذیه تک قطبی، چنین منابع تغذیه ای ولتاژی با علامت مثبت و منفی در خروجی ارائه می دهند که هنگام تغذیه تقویت کننده ها ضروری است.

اگرچه نمودار نشان داده شده در شکل ساده است، اجرای آن به مهارت ها و دانش خاصی نیاز دارد:

1. یک ترانسفورماتور با سیم پیچ ثانویه که به دو نیمه تقسیم شده است مورد نیاز است.
2. تثبیت کننده های ترانزیستور یکپارچه یکی از عناصر اصلی هستند: KR142EN12A - برای ولتاژ مستقیم. KR142EN18A - برای مخالف؛
3. یک پل دیودی برای اصلاح ولتاژ استفاده می شود؛ می توانید آن را روی عناصر جداگانه مونتاژ کنید یا از یک مونتاژ آماده استفاده کنید.
4. مقاومت های متغیر در تنظیم ولتاژ نقش دارند.
5. برای عناصر ترانزیستور، نصب رادیاتورهای خنک کننده ضروری است.

منبع تغذیه آزمایشگاهی دوقطبی نیز به نصب دستگاه های نظارتی نیاز دارد. مونتاژ کیس بسته به ابعاد دستگاه انجام می شود.

حفاظت از منبع تغذیه

ساده ترین روش برای محافظت از منبع تغذیه، نصب فیوز لینک است. فیوزهای خودتنظیمی وجود دارند که پس از فرسودگی نیازی به تعویض ندارند (منبع آنها محدود است). اما آنها تضمین کاملی ارائه نمی دهند. اغلب ترانزیستور قبل از منفجر شدن فیوز آسیب می بیند. رادیو آماتورها مدارهای مختلفی را با استفاده از تریستورها و تریاک ها توسعه داده اند. گزینه ها را می توان به صورت آنلاین پیدا کرد.

برای ساخت بدنه دستگاه، هر استادی از روش های موجود استفاده می کند. با شانس کافی می توانید یک ظرف آماده برای دستگاه پیدا کنید، اما همچنان باید طراحی دیوار جلویی را تغییر دهید تا دستگاه های کنترلی و دستگیره های کنترل را در آنجا قرار دهید.

چند ایده برای کاردستی:

1. ابعاد همه اجزا را اندازه بگیرید و دیوارها را از ورق های آلومینیومی ببرید. در سطح جلو، سوراخ های لازم را علامت بزنید و ایجاد کنید.
2. ساختار را با یک گوشه ببندید.
3. پایه پایین PSU با ترانسفورماتورهای قدرتمند باید تقویت شود.
4. برای پردازش خارجی، سطح را آماده کنید، رنگ کنید و با لاک ثابت کنید.
5. اجزای مدار به طور ایمن از دیواره های بیرونی عایق بندی شده اند تا از ایجاد ولتاژ روی کیس در هنگام خرابی جلوگیری شود. برای انجام این کار، می توان دیوارها را از داخل با یک ماده عایق چسباند: مقوا ضخیم، پلاستیک و غیره.

بسیاری از دستگاه ها، به ویژه دستگاه های بزرگ، به فن خنک کننده نیاز دارند. می توان آن را با عملکرد در یک حالت ثابت ساخت، یا می توانید با رسیدن به پارامترهای تنظیم شده، یک مدار روشن و خاموش خودکار ایجاد کنید.

مدار با نصب یک سنسور دما و یک ریزمدار که کنترل را فراهم می کند اجرا می شود. برای خنک سازی موثر، دسترسی به هوای آزاد لازم است. این بدان معناست که پنل پشتی که کولر و رادیاتور در نزدیکی آن نصب شده اند، باید دارای سوراخ باشد.

مهم!در هنگام مونتاژ و تعمیر وسایل برقی باید از خطر برق گرفتگی آگاه بود. خازن هایی که برق گرفته اند باید دشارژ شوند.

در صورت استفاده از قطعات قابل تعمیر، محاسبه دقیق پارامترهای آنها، استفاده از مدارهای اثبات شده و ابزار لازم، می توان با دستان خود یک واحد منبع تغذیه آزمایشگاهی با کیفیت بالا و قابل اعتماد را مونتاژ کرد.

ویدئو