چگونه گاراژ قاب را از داخل عایق بندی کنیم. عایق گاراژ را خودتان از داخل انجام دهید. عایق دیوار با فوم بیرونی: دستورالعمل و گالری عکس

خود عایق بودن گاراژ از داخل این امکان را فراهم می کند که شرایط بهینه برای ذخیره سازی خودرو در تمام طول سال با هزینه مقرون به صرفه فراهم شود.

برای اینکه ماشین شما در زمستان در گاراژ احساس راحتی کند، باید شرایط خاصی را برای آن ایجاد کنید. در فصل سرد، دمای کاروان باید حدود + 5 درجه باشد. لازم نیست گاراژ را تا سطح بالاتر گرم کنید، زیرا این خطر وجود دارد که وقتی هوای یخ زده از خیابان می آید، وسیله نقلیه با "عرق" پوشانده شود که می تواند باعث زنگ زدن قسمت های مختلف خودرو شود.

علاوه بر این، باید مراقب بود که جریان هوای تازه کافی به داخل خانه برای دستگاه وجود داشته باشد. در یک ساعت، خودرو باید حدود 180 متر مکعب هوا دمیده شود. هنگام تصمیم گیری برای عایق کاری یک فلز یا هر موتورخانه دیگری با دستان خود باید این دو الزام را در نظر گرفت.

در حال حاضر، عایق گاراژ را می توان با مواد مختلف ساخت، که با هدایت حرارتی خاص خود مشخص می شود. این را نیز باید در نظر گرفت. در مرحله بعد، مقادیر (بر حسب W / m * K) هدایت حرارتی مواد محبوب را می دهیم، که با کمک آنها عایق را با دست خود انجام می دهند:

• 0.038 - پشم معدنی و پلی استایرن منبسط شده (فوم)؛
• 0.043 - پشم شیشه؛
• 0.171 - خاک رس منبسط شده؛
• 0.28 - فوم بتن؛
• 0.52 - آجر سرامیکی؛
• 0.64 - بلوک خاکستر.

مواد عایق گاراژ

آجر سیلیکات با حداکثر هدایت حرارتی (0.9) مشخص می شود.

هرچه رسانایی حرارتی ماده کمتر باشد، ویژگی های عایق حرارتی آن بالاتر است. این بدان معنی است که عایق بندی گاراژ از داخل با پلی استایرن منبسط شده نسبت به آجر یا بلوک خاکستر منطقی تر است.

اینرسی حرارتی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. این مفهوم به معنای میزان افزایش دما در سطح یک یا آن عایق است. به عبارت ساده، می توان گفت که دیوار هر چه بیشتر گرم شود، اینرسی حرارتی مواد بیشتر می شود.

اگر قصد دارید ساختمان را با دست خود عایق بندی کنید که ماشین شما در زمستان در آن ذخیره می شود، کارشناسان به شما توصیه می کنند که به قانون کلی پایبند باشید. می گوید: از داخل دیوارها از سرما محافظت می شود به طوری که اینرسی حرارتی مصالح افزایش می یابد (از بیرون به داخل) و هدایت حرارتی کاهش می یابد. کافی است از این اصل پیروی کنید و سپس گاراژ شما به پناهگاهی امن برای وسیله نقلیه تبدیل خواهد شد.

علاقه مندان به خودرو معمولاً عایق کاری خود را با کمک پشم معدنی، پلیمر و محصولات فایبرگلاس انجام می دهند. نصب آنها نسبتاً آسان است، عملکرد خوبی دارند و هزینه مقرون به صرفه ای دارند که به شما امکان می دهد عایق گاراژ را ارزان و با تضمین کیفیت بسازید.

پشم معدنی برای مدت بسیار طولانی مورد استفاده قرار گرفته است. دارای سابقه ثابت شده در عایق کاری حرارتی کاروان ها می باشد. اما اخیراً کمتر مورد استفاده قرار می گیرد. چندین دلیل برای این وجود دارد:

1. هزینه مواد نسبتاً بالا.
2. افزایش حساسیت پشم معدنی به نفوذ رطوبت (ضروری است که ضد آب شود و این، همانطور که می دانید، هزینه عایق گاراژ را افزایش می دهد).

پشم معدنی

پشم شیشه ارزان تر است. اما این ماده حتی "معایب" بیشتری دارد. به گروه محصولات قابل اشتعال تعلق دارد و از رطوبت زیاد نیز می ترسد. بنابراین، افراد کمی هستند که بخواهند از پشم شیشه استفاده کنند.

محبوب ترین ماده عایق این روزها فوم است.معایب آن تقریباً به طور کامل وجود ندارد. اجازه عبور رطوبت را نمی دهد و با عملکرد عالی عایق حرارتی مشخص می شود، پوسیده نمی شود و قارچ هرگز روی سطح آن ظاهر نمی شود. برای قیمت، پلی استایرن بیش از "دموکراتیک" است. و هر علاقه مند به ماشین می تواند آن را با دست خود از داخل کاروان سوار کند.

تنها عیب پلی استایرن اشتعال پذیری آن است. اما این مشکل اکنون در پس زمینه محو شده است. تولید کنندگان مدرن فوم تولید می کنند که در کارخانه با یک ضد حریق پردازش می شود. این ماده بلافاصله پس از اشتعال مواد را خاموش می کند.

نحوه محافظت از دیوارهای گاراژ در برابر سرما با استفاده از فوم را در نظر بگیرید. انجام آن آسان است:

1. ما یک جعبه از تخته های چوبی به ابعاد 3x3 یا 2x2 سانتی متر می سازیم. آنها باید در امتداد محیط دیوار نصب شوند و حداقل 0.8 متر قدم داشته باشند.
2. پلی استایرن را به جعبه ساخته شده می چسبانیم (این اولین لایه عایق روی دیوارها خواهد بود).
3. لایه دیگری از عایق حرارتی را نصب می کنیم. علاوه بر این، لایه دوم به گونه ای ثابت می شود که درزهای مشترک لایه ها با هم مطابقت نداشته باشند (یعنی به صورت شطرنجی). ثابت شده است که این طرح حداکثر محافظت در برابر هوای سرد در گاراژ و ماشین را فراهم می کند.

دیوارهای کاروان را از داخل عایق بندی کردید و حداقل زمان و هزینه صرف کردید. شما همچنین می توانید آنها را با مواد ارزان قیمت تزئین کنید - تخته کف معمولی یا ورق های تخته سه لا.

تزئین دیوارهای گاراژ با تخته کف

با محافظت از دیوارها از هوای سرد، می توانیم به عایق کاری حرارتی درب گاراژ اقدام کنیم. سازه های جوشی معمولاً بر روی یک فلز یا هر موتورخانه دیگری نصب می شوند. چنین دروازه هایی از فولاد غیر ضخیم (حداکثر 3 میلی متر) ساخته شده اند که نمی تواند سطح مناسبی از عایق ساختمان را تضمین کند.

عایق بندی ورودی گاراژ با دستان خود دشوار نیست. این روش تقریباً مانند عایق کاری دیوارها - با استفاده از فوم - انجام می شود. باید تا حد امکان مؤثر و محکم چسبانده شود - شکاف هوا نباید مجاز باشد (از همان چسبی که برای عایق کاری دیوارهای گاراژ استفاده کردید استفاده کنید).

اکنون باید یک قاب از چوب بسازیم (متعاقباً روکش گاراژ را روی آن سوار خواهیم کرد). چنین اسکلتی از میله های چوبی 6x6 سانتی متر ساخته شده است، هنگام انجام این کار حتما از سطح ساختمان استفاده کنید. تخته هایی با ضخامت کم روی قاب نصب می کنیم و با این سازه دروازه را می بندیم. آنها را می توان با "امولسیون آب" معمولی رنگ آمیزی کرد یا یک گزینه تزئینی دیگر ارائه داد.

اگر توانستید با دست خود دروازه ها و دیوارها را عایق بندی کنید، نباید با عایق کاری سقف از داخل مشکلی داشته باشید. دانستن چند نکته در اینجا مهم است.

سقف و سقف در گاراژ همان ساختار هستند. اگر کلبه شما از بلوک های فوم یا آجر ساخته شده است، سقف آن معمولاً از دال کف (بتن مسلح) ساخته شده است. در یک گاراژ فلزی، سقف به شکل یک "اسکلت" از گوشه های فولادی ساخته شده است که ورق های آهنی به آن وصل شده اند. اما در خانه های فریم برای اتومبیل، سقف از تیرهای چوبی ساخته شده است.

سقف کاروان روی تیرهای چوبی

تمام این نوع سازه های سقفی را می توان به دو صورت عایق بندی کرد:

1. یک سقف کاذب ایجاد کنید و فضای بین آن و سقف پایه را با عایق حرارتی پر کنید.
2. عایق را مستقیماً با استفاده از روش توصیه شده برای مواد عایق خاص به سقف وصل کنید.

اگر می خواهید از فوم استایروفوم استفاده کنید، آن را با میخ های مایع به سقف گاراژ فلزی یا چوبی بچسبانید، ریل ها را جابجا کنید و یک لایه عایق را با هر ماده سبک وزن بپوشانید. تخته سه لا برای این اهداف مناسب تر است. آن را به راهنماها وصل کنید.

هنگامی که نیاز به عایق بندی سقف ساخته شده از صفحات کف با دست خود دارید، اسکلت روی گوشه های فلزی نصب می شود. چسب ها در اینجا کمکی نمی کنند. لطفاً توجه داشته باشید - باید گوشه ها را روی پیچ ها که قبلاً در رولپلاک های پلاستیکی قرار داده شده اند ثابت کنید.

اغلب، کف جعبه های ذخیره سازی خودرو از بتن ساخته شده است. آنها قبل از ریختن مخلوط بتن عایق حرارتی می شوند. ترتیب کار به شرح زیر است:

1. پوشش زمین را بکوبید.
2. یک بالش شنی درست کنید (با ضخامت حدود 10 سانتی متر کافی است) و آن را ببندید.
3. یک لایه 10 سانتی متری بتن بریزید و آن را خشک کنید.
4. شن و ماسه رودخانه ای ریز یا خاک رس منبسط شده مخلوط با سیمان و آب را روی سطح کف بریزید. خاک رس یا ماسه منبسط شده فقط عملکرد یک ماده عایق را انجام می دهد.
5. لایه عایق حرارت ساخته شده را به مدت یک هفته خشک کنید و سپس کف بتنی تکمیل شده را بریزید.

عایق حرارتی کف ها قبل از ریختن مخلوط بتن

ما فقط می توانیم اضافه کنیم که یک کفپوش بتنی با عایق می تواند یک ماه پس از تکمیل تمام مراحل توصیف شده استفاده شود. آن وقت است که واقعاً بادوام می شود.

حفظ گرما پیش نیاز هر اتاقی است که در فصل زمستان مورد استفاده قرار می گیرد. این امر به ویژه در مورد ساختمان های گاراژ، که در برابر "همه بادها" باز هستند و در بیشتر موارد برای نصب گرمایش مرکزی مناسب نیستند، صادق است. انطباق گاراژ با شرایط زمستانی با استفاده از عایق داخلی یا خارجی دیوارها انجام می شود که به شما امکان می دهد حتی در یخبندان های شدید دمای مثبت را در داخل اتاق حفظ کنید.

کجا عایق کاری کنیم: داخل یا خارج؟

برای حفظ گرما در داخل گاراژ، لازم است صفحه ای از مواد عایق ایجاد شود که سرما را به بیرون راه ندهد و گرمای داخلی را حفظ کند. لایه عایق حرارتی را می توان هم در خارج از ساختمان و هم در داخل قرار داد - اصل حفظ گرما در هر دو مورد یکسان است، با این حال، هر یک از گزینه ها تفاوت های ظریف خود را دارد که باید در نظر گرفته شود. عایق بیرونی موثرتر است زیرا سرما را از دیوارها دور نگه می دارد و بر داخل گاراژ تأثیر نمی گذارد. اما در عین حال، این روش عایق کاری گران تر و وقت گیر است - ایجاد یک نمای پوششی که عایق را پنهان می کند ارزان نخواهد بود.

عایق داخلی مساحت داخلی گاراژ را با ضخامت مواد عایق کاهش می دهد، اما در عین حال چندین برابر ارزان تر است و برای خود مونتاژ نیازی به مهارت خاصی ندارد. اگر هدف اصلی شما این است که مستقیماً گاراژ را برای هوای سرد آماده کنید و در حال برنامه ریزی برای کارهای ساختمانی در مقیاس بزرگ نیستید، این روش عایق کاری بهترین راه حل خواهد بود.

انتخاب مواد

تقریباً از هر ماده ای با ساختار متخلخل یا فیبری می توان به عنوان عایق استفاده کرد - پشم معدنی، فوم پلی استایرن، پلی استایرن منبسط شده، عایق آلی و غیره. به طور کلی، برای عایق کاری گاراژ، اگر از اصل "بدتر نمی شود" راهنمایی می کنید، از هر یک از نام های فوق استفاده کنید. با این حال، اگر حق انتخاب دارید، بهتر است با تمام مزایا و معایب انواع مختلف عایق آشنا شوید تا مناسب ترین نام را برای یک موقعیت خاص انتخاب کنید.

پلی فوم - عایق جهانی برای گاراژ

• استایروفوم. تخته های فوم با هزینه کم خود متمایز می شوند - آنها ارزان ترین مواد عایق در بازار داخلی هستند. از مزایای این ماده، جرم ناچیز، مقاومت در برابر رطوبت و سهولت پردازش است. معایب آشکار شامل خطر آتش سوزی بالا و ساختار شکننده است.
• پلی استایرن منبسط شده تمام مزایای فنی پلی استایرن را دارد، اما در عین حال مواد کمتر قابل اشتعال و دوام بیشتری دارد. قیمت عایق کمی بالاتر از آنالوگ فوم است، اما در عین حال از حد مجاز فراتر نمی رود.
• پشم معدنی، بازالت. یک آنالوگ کامل تر از پشم شیشه، محبوب در اتحاد جماهیر شوروی. مواد کاملا غیر قابل اشتعال نقطه ضعف مهم پشم معدنی ساختار فیبری آن است که آب را مانند یک اسفنج جذب می کند - در رطوبت بالا، عایق خیس می شود، خواص عایق خود را از دست می دهد و به توسعه قارچ کمک می کند.
• عایق آلی. آنالوگ پشم معدنی بر اساس ارگانیک (کتانی، پنبه و غیره) یک ماده سازگار با محیط زیست با منشاء طبیعی است. برخلاف پشم معدنی، عایق آلی قابل اشتعال است.

پشم معدنی محبوب است، اما در شرایط مرطوب قابل اعتماد نیست

مناسب ترین ماده برای عایق کاری گاراژ صرف نظر از ماده ای که از آن ساخته شده است، به دلیل سهولت نصب، مقاومت در برابر رطوبت و قیمت مناسب، عایق بر پایه پلی استایرن یا پلی استایرن منبسط شده است. عایق فیبر به دلیل ساختار آن کمتر ترجیح داده می شود، زیرا حفظ سطح رطوبت مطلوب در یک اتاق گرم نشده همیشه امکان پذیر نیست. با این حال، این بدان معنا نیست که استفاده از مواد پنبه ای به شدت منع شده است - استفاده از آنها نیز مناسب است، اگرچه چندان ارجح نیست.

مهم! اگر اجاق گاز، بخاری یا سایر منابع گرما در گاراژ وجود دارد، منطقه محل آنها باید با پشم معدنی عایق بندی شود تا از آتش سوزی و انتشار سموم به دلیل گرمای بیش از حد جلوگیری شود.

محاسبه مواد

محاسبه مواد با محاسبه مربعات منطقه ای که قرار است عایق بندی شود انجام می شود - طول دیوار در ارتفاع آن ضرب می شود. بنابراین، تعداد متر مربعی را که باید عایق بندی کنید، دریافت خواهید کرد. ضخامت عایق با داده های عایق حرارتی آن نسبت مستقیم دارد.

از آنجایی که لایه عایق حرارتی به پوسته بیرونی نیاز دارد، علاوه بر عایق، خرید مواد مصرفی برای مونتاژ و روکش فریم نیز ضروری است. برای فرم دادن به قاب، بهتر است از پروفیل های فلزی استفاده کنید که ترس از رطوبت نداشته باشند و به اندازه کافی راحت جمع شوند. محاسبه فیلم پروفیل بلبرینگ با در نظر گرفتن این واقعیت انجام می شود که فاصله بین عناصر یاتاقان قاب نباید از 50-60 سانتی متر تجاوز کند. همچنین لازم است که وجود بست های میانی را نیز در نظر گرفت. فیلم راهنماها برابر است با محیط اتاق ضربدر 2.

برای روکش کردن قاب، بهتر است از دیوارهای خشک مقاوم در برابر رطوبت استفاده کنید که شامل مواد ضد رطوبت و مواد افزودنی ضد قارچ است - یک ماده ارزان، مقاوم در برابر آتش و پردازش آسان. محاسبه تعداد مورد نیاز ورق به همان روشی که در مورد مواد عایق انجام می شود.

مهم! با تمرکز بر داده های به دست آمده، باید شرایط پیش بینی نشده احتمالی را به خاطر بسپارید و مواد را با حاشیه کمی خریداری کنید که به طور متوسط ​​حدود 10-15٪ از مبلغ اولیه است.

عایق کاری دیوارهای گاراژ از داخل

نصب قاب

نصب قاب برای نصب بعدی روکش تزئینی ضروری است که عایق را از چشمان کنجکاو پنهان می کند. در طول مراحل نصب، به ابزارهای زیر نیاز خواهید داشت:

• مته سوراخ کن؛
• پیچ گوشتی؛
• قیچی فلزی؛
• مرحله؛

قاب آماده برای دیوار خشک

تمام بست های دیوار با یک مته سوراخ دار از قبل سوراخ می شوند، سپس رولپلاک های خودکشی در سوراخ ها قرار می گیرند که با پیچ گوشتی پیچ می شوند. پروفیل فلزی را می توان به راحتی با قیچی فلزی تقریباً در هر موقعیتی برش داد. قاب در گاراژ به شرح زیر مونتاژ می شود:

• اول از همه، راهنماها بر روی سقف و کف نصب می شوند، که پروفیل پشتیبانی در آن قرار می گیرد. آنها باید موازی یکدیگر باشند - ابتدا راهنما روی سقف نصب می شود و سپس با استفاده از یک سطح یا خط شاقول، راهنمای روی زمین تنظیم می شود. فاصله از دیوار باید اجازه دهد تا عایق قرار گیرد تا غلاف را "فشار" نکند. بین پایه و راهنما باید یک نوار آب بندی وجود داشته باشد که بی نظمی های کوچک را جذب می کند و اتصال محکم تری ایجاد می کند.

مهم! هنگام تعمیر پروفیل، لازم است تفاوت های سطح را در نظر بگیرید - نباید از خم شدن بیش از حد "رهنمون" شود. قطره های عمیق، به خصوص اگر رولپلاکی در آنها مسدود شده باشد، باید با تکیه گاه ها صاف شوند و قسمت های بیرون زده باید برداشته شوند.

• قبل از نصب پروفیل های بلبرینگ، آویزهای نگهدارنده روی دیوار نصب می شود که کل سازه را سفت می کند. براکت یک صفحه فلزی با لبه‌های سوراخ‌دار است - وسط آن به دیوار نصب می‌شود و لبه‌ها تا می‌شوند تا شکلی به شکل "U" تشکیل دهند که نمایه نگهدارنده در آن قرار می‌گیرد. تعلیق ها در امتداد یک خط کاملاً عمودی قرار دارند که با استفاده از یک خط یا سطح شاقول اندازه گیری می شود. گام بین خطوط عمودی می تواند 60، 40 یا 30 سانتی متر باشد - هر چه پله بزرگتر باشد، ساختار ضعیف تر خواهد بود.

مهم! در صورت لزوم، می توانید مرحله بین راهنماها را خودسرانه، در مقادیر ذکر شده انتخاب کنید، اما در این صورت باید به طور مداوم ورق های دیوار خشک را تنظیم کنید، زیرا عرض استاندارد آنها 140 سانتی متر است.

• در امتداد آویزها، پروفیل های باربر در راهنماها قرار می گیرند. تثبیت در راهنماها و آویزها با استفاده از پیچ گوشتی و پیچ های فلزی کوچک انجام می شود. هواپیمای معمولی با استفاده از یک قاعده یا در امتداد یک خط ماهیگیری کشیده شده بین پروفیل های شدید تنظیم می شود.
• بین حامل ها، با گام مشابه، عناصر قاب عرضی نصب شده است که از یک پروفیل ساخته شده است - آنها برای تقویت ساختار ضروری هستند. به عنوان یک اتصال قفل، می توانید از اتصال دهنده های یک سطح خرچنگ استفاده کنید یا به سادگی دو طرف پروفیل را برش دهید و زبانه ای را تشکیل دهید که مستقیماً به سطح پروفیل بلبرینگ متصل می شود.

بستن پروفیل به چوب لباسی

ضد آب

عایق فیبری به رطوبت بسیار حساس است - در این مورد، شما نمی توانید بدون عایق رطوبتی انجام دهید. برای جلوگیری از خیس شدن پشم پنبه، لازم است یک لایه هواگیر و ضد آب بین دیوار و عایق ایجاد شود. برای این منظور از یک فیلم غشایی یا هر ماده ضد آب انعطاف پذیر دیگری استفاده می شود. پس از مونتاژ کامل قاب، با مواد ضد آب پوشانده می شود. فیلم نباید کشیده شود، باید آزادانه دراز بکشد، چسباندن به پروفیل با استفاده از منگنه انجام می شود. نکته اصلی این است که یک مانع هوادهی برای تراکم ایجاد کنید - همپوشانی بین لبه های نوارها باید حداقل 10 سانتی متر باشد. محل اتصال با نوار چسب می شود.

با فکر کردن به نیاز به عایق رطوبتی، نباید فراموش کرد که وظیفه اصلی آن محافظت از عایق از مقدار کمی رطوبت است که می تواند به بیرون نفوذ کند. این بیمه در برابر موقعیت های پیش بینی نشده است و نه نوشدارویی - در صورت وجود رطوبت زیاد در گاراژ از کنار دیوارها، لازم است کار جامعی در مورد عایق رطوبتی خارجی انجام شود. عایق رطوبتی داخلی در این مورد یک راه حل موقت و کوتاه مدت برای مشکل خواهد بود.

نصب عایق

عایق دیوار با فوم

قبل از اقدام به عایق کاری، دیوارها باید از عناصر به شدت بیرون زده تمیز شوند: اتصالات، اتصالات فلزی و غیره. اگر شکاف هایی در دیوار وجود داشته باشد، باید آنها را با بتن یا ملات گچ (ماسه سیمان 1: 2 بر اساس جرم اجزاء) پوشانده تا کشش ها از بین بروند.

روند نصب عایق تا حد زیادی به ساختار مواد بستگی دارد - فوم و فوم پلی استایرن با ضریب بلوک را می توان با استفاده از چسب نصب کرد، در حالی که پشم معدنی فقط با رولپلاک های خودکشی ثابت می شود. عایق کاری دیوار با پلی استایرن یا پلی استایرن منبسط شده به ترتیب زیر انجام می شود:

• دیوارها از گرد و غبار تمیز می شوند و برای بهبود چسبندگی (درجه "چسبندگی") با یک ترکیب خاص آماده می شوند. پس از خشک شدن کامل پرایمر، می توانید مستقیماً به نصب عایق اقدام کنید.
• عایق از پایین به بالا نصب می شود، ورق ها باید دقیقاً زیر دهانه بین پروفیل های بلبرینگ بریده شوند. چسب با استفاده از کاردک کالیبراسیون روی سطح عایق اعمال می شود و پس از آن بلوک به دیوار فشار داده می شود. از آنجایی که این ماده بسیار سبک است، نیازی به فشار اضافی یا ثابت کردن بلوک نیست تا زمانی که چسب کاملاً پلیمریزه شود.
• پس از چسباندن چسب، اگر گاراژ از ورق آهن مونتاژ شده باشد، می توان بلوک ها را با استفاده از رولپلاک های خودکشی با درپوش یا پیچ پلاستیکی گسترده ثابت کرد.

نصب پشم معدنی یا انواع آن با استفاده از رولپلاک های خودکشی با کلاهک های پلاستیکی گسترده انجام می شود که بلوک را در پنج مکان - در گوشه ها و در مرکز ثابت می کند. فرآیند عایق کاری به شرح زیر انجام می شود:

• قبل از نصب در قسمت زیرین دیوار لازم است پروفیل یا ریل تعبیه شود تا پشم با کف تماس نگیرد و رطوبت را جذب نکند.
• عایق به گونه ای بریده می شود که عرض نوارها از عرض دهانه بین پروفیل های بلبرینگ 1 - 2 سانتی متر بیشتر شود.
• تشک ها در دهانه های بین پروفیل ها کوبیده می شوند، نباید هیچ شکاف یا فضای خالی باقی بماند. اگر گاراژ از ورق آهن ساخته شده باشد، عایق با رولپلاک های خودکشی با درپوش یا پیچ پلاستیکی ثابت می شود.

در این مورد منظور ساختاری است که در آن پروفیل محکم یا بسیار نزدیک به دیوار باشد. اگر فاصله بین پروفیل و دیوار به اندازه کافی بزرگ باشد، یک پوشش عایق حرارتی یک تکه تشکیل می شود که در آن فرورفتگی هایی برای بستن قاب بریده می شود.

قاب تمام شده را با گچ تخته پوشش دهید

چسباندن ورق های دیوار خشک با استفاده از پیچ های خودکشی به طول 25 میلی متر انجام می شود. ورق ها باید به گونه ای قرار گیرند که لبه دقیقاً در وسط پروفیل بلبرینگ بیفتد... فاصله بین پیچ های خودکار نباید از 20 سانتی متر تجاوز کند، در حالی که درپوش ها باید حدود 1 میلی متر در سطح فرو شوند. اول از همه، ورق های کامل سوار می شوند، سپس درج می شوند. برش دیوار خشک با استفاده از یک چاقوی اداری انجام می شود - ورق از یک طرف عمیقا بریده می شود و سپس به سادگی در جهت مخالف برش می شکند.

ویدیو های مرتبط

عایق درب ورودی را خودتان انجام دهید

عایق بندی درب با فوم

درب های آهنی گاراژ نه تنها به ماشین شما، بلکه سرمای بیرون را نیز راه می دهند - فلز فورا یخ می زند و به هیچ وجه از یخ زدگی محافظت نمی کند. برای عایق بندی درب از داخل، لازم است یک قاب برای غلاف جمع کنید. استفاده از چوب به عنوان ماده راحت تر است - یک قاب از یک نوار مونتاژ می شود که با درج های میانی تقویت شده است. پرتو با استفاده از پیچ های فلزی به دروازه متصل می شود.

مونتاژ قاب چوبی

ورق های عایق ترجیحا باید به سطح دروازه چسبانده شوند تا از متراکم شدن سطح فلز جلوگیری شود. در ارتباط با این شرایط، استفاده از فوم یا پلی استایرن منبسط شده ترجیح داده می شود. پس از نصب عایق، قاب با تخته سه لا، قلع و غیره روکش می شود. در صورتی که نمایه دروازه حاکی از وجود حفره داخلی کافی برای نصب عایق باشد، می توانید بدون نصب قاب انجام دهید. از آنجایی که عایق ورق وزن کمی دارد، در صورت تمایل می توانید به سادگی ورق ها را بدون مونتاژ قاب و روکش به دروازه بچسبانید. در این مورد، هنگام کار کردن دروازه باید مراقب باشید، زیرا آسیب رساندن به عایق حرارتی محافظت نشده با یک اقدام بی دقت به اندازه کافی آسان خواهد بود.

صف سقف

عایق کاری روی سقف گاراژ

سقف بدون عایق بزرگترین شکاف در عایق حرارتی یک اتاق است. بر خلاف دیوارها، عایق بندی سقف از سمت اتاق زیر شیروانی مصلحت تر است - عایق کاری موثرتر خواهد بود و نیازی به تشکیل روکش تزئینی نیست که فضای قابل استفاده و منابع مالی را "می خورد". بهتر است از پلی استایرن یا پلی استایرن منبسط شده به عنوان عایق استفاده کنید، اگرچه پشم معدنی در این مورد نیز کاملا مناسب خواهد بود.

عایق بندی خارجی گاراژ به خصوص دشوار نیست - عایق رطوبتی روی سطح اتاق زیر شیروانی گذاشته می شود و ورق های عایق به سادگی بدون ترک و حفره گذاشته می شوند. ضخامت مواد عایق باید حداقل 10 سانتی متر باشد. در این مورد، ایجاد یک لایه عایق حرارت متراکم، بدون پل های به اصطلاح سرد مهم است - از فوم نصب برای پر کردن درزها یا دسترسی به آنها سخت استفاده می شود. مکان ها

کف

خاک رس منبسط شده برای عایق کف در گاراژ

اگر کف از بتن یکپارچه تشکیل شده باشد، گرما را نیز به شدت از اتاق خارج می کند. تنها راه حل منطقی، در این مورد، پر کردن مواد عایق حرارتی (رس منبسط شده) و تشکیل یک لایه بتن جدید است. روش های جایگزین عایق در این مورد نامناسب هستند، زیرا پوشش باید وزن خودرو را تحمل کند. در حالت ایده آل، عایق حرارتی کف باید در زمان ساخت ساختمان انجام شود، زیرا در هر حالت دیگری، شما باید یا پوشش قدیمی را بشکنید یا در بالای آن عایق حرارتی ایجاد کنید، که به معنای بالا بردن سطح است. کف 15 - 20 سانتی متر.

اگر گاراژ قبلاً ساخته شده است ، باید از شرایط موجود پیش بروید - بهترین گزینه این است که بتن را کاملاً بشکنید تا فضای کافی برای پر کردن عایق آزاد شود. با این حال، اگر ارتفاع اتاق به شما امکان می دهد کف را 15 سانتی متر یا بیشتر بالا ببرید، می توانید بدون از بین بردن پوشش قدیمی این کار را انجام دهید. خاک رس منبسط شده در صورت امکان بهتر است یک کسر ناهمگن (کوچک و متوسط) یا متوسط ​​بدست آورید تا احتمال ایجاد حفره ها کاهش یابد. برای تشکیل کف به سیمان و ماسه نیاز دارید. ترتیب کار به شرح زیر است:

• سایتی برای پر کردن عایق در حال آماده سازی است. ضخامت لایه عایق باید حداقل 10 سانتی متر و در حالت بهینه حدود 20-30 سانتی متر باشد، همچنین باید لایه بتن را نیز در نظر بگیرید که با ضخامت حداقل 5 سانتی متر تشکیل شده است. محل باید یکنواخت باشد. تا حد امکان به طوری که پرکننده یکنواخت باشد.
• لایه ای از عایق رطوبتی روی زمین یا پوشش قدیمی پوشانده شده است تا دانه های خاک رس منبسط شده رطوبت را جذب نکنند. برای این منظور می توانید از مواد مختلفی استفاده کنید: از مواد بام گرفته تا پوشش پلاستیکی متراکم.
• یک لایه یکنواخت عایق روی عایق رطوبتی ریخته می شود. برای توزیع یکنواخت خاک رس منبسط شده، سطح با یک قاعده یا یک سطح طولانی تراز می شود.
• برای تقویت گرانول های عایق از ملات سیمان استفاده می شود - سیمان با آب مخلوط می شود تا یک ماده همگن ایجاد شود که نباید خیلی مایع یا غلیظ باشد. مخلوط حاصل در لایه بالایی خاک رس منبسط شده ریخته می شود تا سیمان به داخل حفره های بین دانه ها نفوذ کند.
• پس از خشک شدن کامل مخلوط سیمان، کف بتن ریخته می شود. محلول بتن از سیمان و ماسه به نسبت 60/40 بر اساس جرم اجزا تشکیل شده است. هنگام ساخت یک محلول بتن، ساده ترین کار این است که روی رنگ مخلوط تمرکز کنید، که باید سایه سیمانی شفاف داشته باشد. یک قانون برای تسطیح منطقه سیل زده استفاده می شود. سطح کف با یک کاردک یا کوچک صاف می شود.

مهم! در این مورد، منظور از سیمان پرتلند M400 است - هر چه عیار کمتر باشد، سیمان بیشتری مورد نیاز خواهد بود و بالعکس. اما در عین حال، نباید فراموش کرد که اصل "هرچه بیشتر، بهتر" در این مورد نامناسب است، زیرا سیمان بیش از حد باعث اختلال در ساختار پیچ می شود.

تسطیح خاک رس منبسط شده با قانون

از آنجایی که مساحت گاراژ به طور کلی از نظر اندازه بزرگ نیست، ایجاد یک خط کشی "با چشم" کاملاً مجاز است. اما اگر می‌خواهید سطحی کاملاً صاف داشته باشید، باید چراغ‌ها را نصب کنید. به عنوان چراغ، می توانید از پروفیل، لوله و هر ماده دیگری با لبه صاف استفاده کنید. فانوس‌های دریایی با استفاده از یک سطح نصب می‌شوند، بنابراین علائم حدی ایجاد می‌کنند که سطح یک صفحه کاملاً صاف را نشان می‌دهند.

نصب چراغ ها بسیار ساده است - در امتداد لبه های اتاق، با استفاده از سطح هیدرولیک، پروفیل های شدید نصب می شوند، سپس، بین آنها، یک خط ماهیگیری کشیده می شود که سطح عناصر میانی را تعیین می کند. نکته اصلی این است که چراغ ها را محکم ثابت کنید تا در هنگام ریختن جابجایی رخ ندهد. محلول بتنی با افزودن اندکی آلاباستر برای این منظور بهترین گزینه است. چراغ ها باید به صورت نقطه ای ثابت شوند و نه در تمام طولشان.

مهم! افزودن آلاباستر به محلول بتن به طور قابل توجهی دوره سخت شدن آن را کاهش می دهد - شمارش می تواند ده ها ثانیه طول بکشد. شما نباید بیش از حد رقیق کنید، در غیر این صورت از نظر فیزیکی زمانی برای توسعه آن نخواهید داشت.

سرداب

اگر یک انبار در گاراژ وجود دارد، پس عایق بودن آن نیز پیش نیاز ایجاد عایق حرارتی خوب اتاق است. نصب عایق در این مورد مانند اتاق اصلی انجام می شود، با این تفاوت که سقف سرداب از داخل عایق بندی شده است.

روش عایق کاری سقف:

کف در انبار مطابق با همان توصیه هایی که برای عایق کاری کف در گاراژ انجام می شود عایق بندی می شود. پس از پایان کار در انبار، سطح رطوبت به شدت افزایش می یابد، بنابراین لازم است به یک سیستم تهویه با کیفیت بالا فکر کنید.

عایق گاراژ به شما امکان می دهد دمای مثبت اتاق را بدون گرمایش مرکزی حفظ کنید. تنها چیزی که باید به خاطر داشته باشید این است که برای جلوگیری از افزایش رطوبت، اتاق را کاملاً آب بندی نکنید. در گاراژ باید تهویه ای وجود داشته باشد تا رطوبت برف ذوب شده، باران و سایر مواردی که خودرو در هوای بد به همراه می آورد از بین ببرد.

هر راننده ای می داند که عایق کاری گاراژ یک هوی و هوس نیست، بلکه یک ضرورت واقعی است. اگر برای اسب آهنی خود ارزش قائل هستید، قطعاً نمی توانید بدون چنین رویه ای انجام دهید. اما دنیای ما اینگونه عمل می کند که همیشه پول کافی برای عایق کاری گران قیمت وجود ندارد، نه به استخدام متخصصان. این مقاله برای آن دسته از رانندگان عادی نوشته شده است که به دلایلی مجبور به نصب عایق گاراژ ارزان قیمت از داخل با دست خود هستند و در آن من در مورد 3 گزینه عایق موجود و در مورد موادی که مناسب هستند صحبت خواهم کرد. این.

صاحبان به دلایل مختلف عایق را از داخل انتخاب می کنند. به عنوان مثال، در یک تعاونی گاراژ، مردم به سادگی چاره دیگری ندارند، جعبه ها در یک جبهه متحد ردیف شده اند، و در طرفین همیشه همسایه های خوب با گاراژهای گرم وجود ندارد.

تجهیز سازه های فلزی در خارج عملاً غیرممکن است. و در نهایت، رایج ترین دلیل، عایق داخلی به سادگی ارزان تر است. علاوه بر این، از نظر فیزیکی عایق بندی سقف و کف از بیرون غیرممکن است.

چه موادی را باید انتخاب کنید

به طور طبیعی، قبل از برداشتن ابزار و شروع به کار، هنوز باید تصمیم بگیرید که چگونه خانه را برای ماشین خود عایق بندی کنید. به هر حال، هر ماده ای ظرافت های نصب خود را دارد و مهمتر از همه، هزینه تمام این مواد متفاوت است.

بر کسی پوشیده نیست که هر فرد مفهوم ارزان قیمت خود را دارد، برای صد هزار پول نیست، بلکه برای یک دوجین دیگر برای خوشبختی است. بنابراین، من به طور خلاصه کل محدوده را مرور می کنم و شما قبلاً تصمیم می گیرید.

لیست کوتاهی از مواد عایق حرارتی مورد استفاده برای عایق کاری گاراژها
مواد عایق حرارت	مشخصات کلی
صفحات پشم معدنی متراکم	یک ماده نسبتا ارزان قیمت با پارامترهای رسانایی حرارتی رشک برانگیز و نفوذپذیری بخار عالی. برای گاراژها، صفحات پنبه ای برای ایمنی مطلق در برابر آتش مناسب هستند. اگرچه صفحات پنبه ای قادر به جذب رطوبت هستند، اما این شاخص برای آنها چندان بالا نیست.
پشم شیشه و انواع دیگر تشک های نرم مبتنی بر مواد معدنی	از نظر هزینه، تشک های نرم یکی از مقرون به صرفه ترین مواد عایق هستند. اما اینجاست که تمام مزایای آن به پایان می رسد. اگرچه در شبکه مطالب عکس و ویدیوی زیادی پیدا خواهید کرد ، جایی که رنگ ها در مورد شایستگی چنین تشک ها صحبت می کنند. من به طور خلاصه به شما می گویم، چنین عایق را نمی توان در گاراژ نصب کرد. این تشک ها به سرعت رطوبت را به دست می آورند و پس از آن دیگر بهبود نمی یابند، پس از 2 تا 3 سال شبیه یک پتوی دوچرخه قدیمی می شوند، بنابراین فکر کنید که آیا به چنین پس انداز نیاز دارید یا خیر.
استایروفوم	من عمیقاً متقاعد شده ام که در بین بخاری های ارزان قیمت، تخته های فوم بهترین گزینه هستند، به خصوص برای گاراژ. قیمت آن بیش از مقرون به صرفه است، اجازه نمی دهد یا آب را جذب می کند. بر اساس تجربه شخصی، می توانم به شما اطمینان دهم که نصب فوم با دستان خود راحت ترین کار است. به علاوه، این ماده برای سازه های بلوکی و فلزی مناسب است.
فوم پلی استایرن اکسترود شده یا "Penoplex"	فوم پلی استایرن اکسترود شده از همان مواد اولیه فوم ساخته می شود. اما این اسلب ها بسیار قوی تر، پایدارتر و بادوام تر هستند. فوم پلی استایرن اکسترود شده و پنوپلکس به عنوان یکی از نمایندگان این خط تقریباً در همه مشخصات چندین برابر از فوم استایرن قدیمی جلوتر هستند. فقط یک چیز بد وجود دارد، چنین موادی حداقل 2 برابر بیشتر از فوم هزینه خواهد داشت.
عایق رول نرم با روکش فویل	به عنوان یک قاعده، پلی اتیلن فوم، که بیشتر به عنوان پنوفول شناخته می شود، به عنوان پایه در اینجا استفاده می شود. فویل را می توان به یک یا هر دو طرف چنین "پتو" اعمال کرد. به طور متوسط، ضخامت بوم از 3 - 4 تا 20 میلی متر متغیر است. مواد خوب است، اما من صادقانه به شما می گویم، به عنوان یک عایق مستقل، در آب و هوای ما بسیار مناسب نیست، فقط به عنوان یک افزودنی.
گچ گرم	انواع مختلفی از گچ گرم وجود دارد، اما اصل چیدمان در همه جا یکسان است. هر ماده متخلخل با جریان آزاد، به عنوان مثال، ماسه رسی منبسط شده، پرلیت یا توپ های فوم، به عنوان پرکننده اصلی در یک محلول مخلوط می شود و دیوارها با این محلول گچ می شوند. چنین عایق کاری گران نیست، اما شما نمی توانید بدون مهارت یک گچ کار انجام دهید، بنابراین همه نمی توانند آن را با دستان خود انجام دهند.
خاک رس منبسط شده	خاک رس منبسط شده گلوله های سفالی متخلخلی است که از پخت انواع خاصی از خاک رس به دست می آید. قیمت چنین عایق کمی است، اما در گاراژ فقط می توان از آن برای عایق کف استفاده کرد.
خاک اره	این ماده عایق را می توان با خیال راحت تقریباً رایگان نامید. دو گزینه برای استفاده از خاک اره برای کار در گاراژ مناسب است. این صفحات سیمانی بر پایه خاک اره و به اصطلاح بتن خاک اره هستند. بعداً در مورد فناوری تولید و نصب با جزئیات بیشتر صحبت خواهم کرد.
پنوئیزول	اگر ترکیب شیمیایی را درک کنید، پس پنویزول در واقع یک فوم مایع است. از آنجایی که مواد مایع است، کار با آن آسان تر است، اما هزینه چنین عایق چندین برابر بیشتر از چیدمان با فوم خواهد بود.
فوم پلی اورتان	فوم پلی اورتان را مخصوص "دسر" گذاشتم. واقعیت این است که در مورد ما نسبت به بقیه کمتر مناسب است. این عایق مایع نه تنها به خودی خود گران است، بلکه باید متخصصانی را نیز برای اعمال آن استخدام کنید. مدیریت آن به تنهایی غیر واقعی است، شما به تجهیزات ویژه گران قیمت نیاز دارید.

اگر همه گزینه های فوق را برای مطابقت با قیمت / کیفیت / سهولت چیدمان تجزیه و تحلیل کنیم، پلاستیک فوم در صدر قرار دارد و به دنبال آن صفحات پشم معدنی قرار دارند و این سه گانه شریف با مواد ساخته شده از خاک اره بسته می شود.

گویی خارج از رقابت، خاک رس منبسط شده را داریم، در بین بخاری های ارزان قیمت، بهترین گزینه برای چیدمان کف است.

ما در مورد سه رهبر تصمیم گرفتیم، و از آنجایی که فوم ما تقریباً یک عایق جهانی است، پس از آن داستان در مورد نحوه عایق بندی یک گاراژ با دستان خود، من با مثال فوم شروع می کنم.

گزینه شماره 1: فوم به عنوان یک ماده جهانی برای عایق کاری گاراژ

عایق گاراژ را خودتان انجام دهید از داخل به طور مشروط به 4 مرحله تقسیم می شود. شما باید کف، دیوارها، سقف و درهای گاراژ را عایق بندی کنید، در حالی که توالی اقدامات اهمیت زیادی ندارد.

عایق کاری دیوارهای گاراژ با فوم

از آنجایی که دیوارهای گاراژ دارای بزرگترین مربع هستند، به این معنی است که باید به آنها توجه بیشتری شود.

در اینجا یک نکته ظریف وجود دارد، چیدمان سازه های بلوکی و فلزی متفاوت است، و برای اینکه در سرم آشفتگی ایجاد نشود، در مورد هر تکنیک جداگانه صحبت می کنم و با گاراژهای فلزی شروع می کنیم.

فوم بردها بر اساس چگالی طبقه بندی می شوند. نه تنها قدرت، بلکه قیمت نیز به طور مستقیم به آن بستگی دارد. بنابراین ارزان ترین فوم دارای چگالی 15 کیلوگرم بر متر مکعب است، اما برای عایق کاری مناسب نیست. به یاد داشته باشید، شما به PSB-S25 نیاز دارید، چگالی آن 25 کیلوگرم بر متر مکعب است. شما می توانید آن را متراکم تر بگیرید، اما هزینه آن بیشتر است.

• هنگام عایق کاری دیوارهای گاراژهای جوش داده شده از ورق فلز، ساده ترین راه قرار دادن صفحات فوم روی چسب است. به عنوان چسب ، می توانید از 2 گزینه استفاده کنید ، فوم به همان اندازه روی "ناخن مایع" و روی فوم پلی اورتان به خوبی گرفته می شود.
• من شخصا ترجیح می دهم با فوم پلی اورتان کار کنم. اولاً سریعتر اعمال می شود و ثانیاً در هر صورت فوم بخرید زیرا شکاف ها را از بین می برد. و برای اینکه پولی برای چسب و فوم خرج نکنم، فوم را با فوم پلی اورتان می چسبانم.
• قبل از چسباندن باید ورق صاف فلزی آماده شود. برای این کار ابتدا اتو تمیز می شود. در حالت ایده‌آل، باید آن را به فلز براق و براق تبدیل کرد، اما اگر قدیمی به خوبی نگه می‌دارد، نباید زیاد غیرت کنید. می توانید فلز را با یک پارچه سنباده بزرگ، یک برس فلزی دستی، یا با اتصال برس سیمی روی مته یا آسیاب برقی تمیز کنید. کار با نازل برای من راحت تر است، ارزان است و برای هر دیوار بیش از نیم ساعت طول نمی کشد.

• هنگامی که دیوارها تمیز می شوند، باید گرد و غبار آنها را پاک کرده و فلز را از چربی جدا کنید. می توانید با هر مایع حاوی الکل و همچنین با نفت سفید یا استون چربی زدایی کنید.
• به هر حال، اگر با یک گاراژ مونتاژ شده از یک ورق پروفیلی سر و کار دارید، پس هیچ چیز در آنجا نیاز به تمیز کردن ندارد. ورق حرفه ای را می توان بلافاصله چربی زدایی کرد و با فوم چسباند.

• سپس یک الگوی دلخواه از چسب یا فوم را به یک طرف فوم بزنید و تخته را به دیوار بچسبانید. شما می توانید از هر گوشه ای که دوست دارید شروع کنید، من معمولاً از سمت چپ دروازه شروع می کنم و در جهت عقربه های ساعت راه می روم.
• تخته ها مانند آجرکاری با جابجایی بین ردیف ها چسبانده شده اند. فرآیند چسباندن با ناخن های مایع یا فوم پلی اورتان تفاوت های ظریف خاص خود را دارد. بنابراین باید ناخن های مایع را روی یک ورقه آغشته کنید، سپس فوم را به فلز بچسبانید، بلافاصله آن را جدا کنید و حدود 5-7 دقیقه کنار بگذارید. فقط پس از آن می توان ورق را چسباند و به خوبی به خود می گیرد ، در غیر این صورت "شناور" می شود.

• فوم پلی اورتان تکنیک متفاوتی دارد. همانطور که می دانید فوم پس از اعمال روی هر سطحی شروع به انبساط می کند. بنابراین ، هنگامی که پلاستیک فوم را روی آن می چسبانید ، خود ورق باید هر 10 تا 15 دقیقه به دیوار فشار داده شود ، روند انبساط حدود یک ساعت طول می کشد.
• هنگامی که دیوارها چسبانده می شوند، شکاف های بین ورق ها یا هر ترک دیگری با فوم پلی یورتان دمیده می شود و پس از خشک شدن، اضافی آن قطع می شود.
• در اصل، این می توانست به پایان برسد. اما توصیه می کنم دیوارها را با فوم روکش شده با فویل یا پتوهای مشابه دیگر بپوشانید.

• واقعیت این است که در گاراژهای ما مشکل حاد کمبود فضای قابل استفاده وجود دارد. و در جاهایی که به ضخامت 100 میلی متر فوم نیاز است، می توانید صفحات 50 میلی متری را بچسبانید و روی آنها را با فوم فوم بپوشانید. بر این اساس، در جایی که پروژه قرار است فوم 50 میلی متری را نصب کند، می توانید با سی میلی متر از پس آن برآیید. به علاوه، دیوارهای پوشیده شده با فویل نرم بسیار زیباتر از ورق های فوم لخت به نظر می رسند، که از شکاف های آن فوم پلی اورتان بیرون می زند.

دیوارهای گاراژ بلوک را نیز می توان با فوم چسباند، اما این فناوری بیشتر برای عایق کاری از بیرون استفاده می شود، زیرا عایق علاوه بر گچ کاری شده است. و از داخل در ساختارهای بلوکی، پلاستیک فوم در زیر جعبه نصب می شود.

دیوارهایی که با پلی استایرن پوشانده شده و حتی با فوم روکش شده با فویل پوشانده شده اند، ارزان و بسیار موثر است. اما هر راننده ای می داند که یک گاراژ مناسب باید قفسه ها، قلاب ها و سایر لوازم جانبی زیادی داشته باشد. و به طوری که، به بیان مجازی، امکان کوبیدن میخ به دیوار وجود دارد، باید محکم باشد و در اینجا نمی توان بدون تراش فوق الذکر انجام داد.

• بهتر است جعبه داخلی را از میله ها درست کنید. ضخامت میله با توجه به ضخامت عایق انتخاب می شود. دیوارهای بلوک فلزی نیستند ، آنها قبلاً توانایی عایق خاصی دارند ، بنابراین ، تقریباً در همه جا ، تا مناطق شمالی ، در اینجا از فوم ضخامت 50 میلی متر استفاده می شود. من همیشه یک نوار 50x50 میلی متری برای جعبه فوم می گیرم.
• جهت چیدن چوب ها به نوع روکش تکمیلی بستگی دارد. اگر این نوعی تراش است، به عنوان مثال، آستر یا پانل های پلاستیکی، آنگاه تراش به صورت عمود بر لت ها نصب می شود. برای روکش ورق، جهت نصب تراش چوبی واقعاً مهم نیست، اما اغلب میله ها به صورت عمودی در زیر ورق نصب می شوند.
• مرحله تثبیت میله ها روی دیوار معمولاً به وضوح در امتداد عرض ورق های فوم انجام می شود. اما مطلوب است که این مرحله از 70 سانتی متر تجاوز نکند.

• میله ها روی پیچ های خودکف با رولپلاک های پلاستیکی "نصب سریع" یا روی یک لنگر نصب می شوند، از قبل به موادی بستگی دارد که دیوارهای گاراژ شما از آن تا شده است.
• پس از چسباندن تراش به دیوار، ورق های فوم بین میله ها قرار می گیرند. اگر محکم جا می شوند، چسباندن آنها ضروری نیست. این است که، در اصل، کل فن آوری، سپس اتمام به جعبه متصل می شود. به نظر من، آستر، تخته سه لا یا OSB برای گاراژ مناسب است.

عایق بندی سقف گاراژ با فوم

از همه مهمتر، فوم برای عایق کاری از داخل سقف روی سقف های فلزی و همچنین در سازه های بلوکی، جایی که دال های کف بتن مسلح به عنوان سقف عمل می کنند، مناسب است.

در هر دو مورد، فناوری تقریباً یکسان خواهد بود. نحوه تهیه فلز برای نصب فوم را قبلاً در فصل قبل توضیح دادم. در مورد دال های کف بتن مسلح، آماده سازی در اینجا کمی متفاوت است.

برای شروع، باید درزهای بین صفحات کف و همچنین انواع عیوب و براده ها را در صورت وجود ببندید. معمولاً برای این کار استفاده از بتونه با پایه سیمانی توصیه می شود.

اما من ترجیح می دهم به سادگی تمام عیوب بزرگ در سقف را با فوم پلی اورتان منفجر کنم. طبیعتاً کف اضافی پس از سفت شدن باید با دقت قطع شود. پس از آن، دال های کف بتن مسلح باید با خاک نفوذ عمیق پوشانده شود. در حال حاضر بسیاری از این ترکیبات وجود دارد، اما در بیشتر موارد از تماس بتن استفاده می شود.

علاوه بر این، سقف تقریباً به همان روشی عایق بندی شده است که ما دیوارهای گاراژ را عایق بندی کردیم. یعنی فوم با استفاده از چسب Liquid Nails یا فوم پلی اورتان به سقف فلزی چسبانده می شود. اما اگر کار با فوم روی دیوارها راحت تر بود، Liquid Nails در اینجا مناسب تر بود.

فوم به دال های کف بتن مسلح و همچنین به ورق های فلزی می چسبد. اگر چه اگر قصد دارید در آینده سقف را با هر ماده تکمیلی روکش کنید، باید یک جعبه چوبی را به سقف بچسبانید، پلاستیک فوم را بین راهنماها قرار دهید و سپس روکش مورد نظر خود را بدوزید.

از آنجایی که ما در مورد نحوه عایق بندی ارزان گاراژ صحبت می کنیم، بهترین گزینه چسباندن سقف با فوم و چسباندن فوم فویل روی فوم است. از این گذشته ، در سقف نیازی به آویزان کردن قفسه یا میخ های چکشی در آن نیست و پنوفول روکش فویل اولاً ظاهر خوبی دارد و ثانیاً یک لایه عایق اضافی است و به علاوه جلوه قمقمه و قمقمه را ایجاد می کند. پرتوهای گرما را به داخل منعکس می کند.

پلی فوم برای عایق کاری کف

پلی فوم تنها در صورتی به عنوان عایق کف مناسب است که قصد نصب کفپوش های چوبی را دارید. گذاشتن پلی استایرن در کف غیرممکن است، زیرا چنین وزنی را تحمل نمی کند و به سادگی مچاله می شود.

از بین تمام بخاری های صفحه ای موجود، فقط فوم پلی استایرن اکسترود شده برای قرار دادن در یک لایه بتن مسلح مناسب است. این ماده برای عایق کاری جاده ها و حتی باندهای فرودگاه های مدرن استفاده می شود، بنابراین مطمئناً در برابر اتومبیل شما مقاومت می کند.

برای اینکه کف های چوبی عایق بندی شده محکم بایستند و در زمین فرو نروند، باید یک لایه بتن مسلح را پر کنید. به طور طبیعی، اگر دال های کف بتن مسلح روی زمین گذاشته شود، دیگر نیازی به کف پوش نیست.

برای تجهیز یک لایه بتن مسلح، باید حدود 25 تا 30 سانتی متر خاک داخل گاراژ را بردارید. کف گودال باید به خوبی کوبیده شده و با ژئوتکستایل یا پلی اتیلن فنی پوشانده شود.

علاوه بر این، یک پد ماسه و شن به ضخامت 50 - 100 میلی متر ریخته می شود، صاف می شود و به خوبی کوبیده می شود. با توجه به تکنولوژی، یک لایه پلی اتیلن فنی دیگر باید روی بالشتک شن و ماسه گذاشته شود.

اما، بر اساس تجربه، در این مورد، می توانید از این قانون عقب نشینی کنید و بلافاصله یک قفس تقویت کننده روی بالش ببافید. برای تقویت، میله تقویت کننده با قطر حدود 10 میلی متر (2± میلی متر) استفاده می شود. قاب در 2 لایه با فاصله حدود 30 تا 50 میلی متر بین لایه ها بافته می شود.

برای اینکه قاب در این حالت بماند تا بتن ریخته شود، تکه های آجر شکسته را به صورت شطرنجی روی بالش شنی و شنی می چینم و اولین لایه توری را روی آن می بافم.

من دوباره با قرار دادن آجرهای شکسته روی قطعات، شکاف بین لایه اول و دوم قفس تقویت کننده را فراهم می کنم. در اینجا دقت خاصی در حفظ شکاف ها لازم نیست، نکته اصلی این است که مش کاملاً در لایه بتنی "غرق" شده است و در عین حال بین لایه اول و دوم و همچنین بین بالش و بالش شکاف وجود دارد. شبکه پایین تر

ضخامت چنین دال بتنی باید حداقل 100 میلی متر باشد. بتن در عرض 28 روز سخت می شود. پس از آن، یک لایه عایق رطوبتی مداوم بر روی سطح بتن گذاشته می شود. ارزان ترین راه استفاده از پلی اتیلن فنی است.

برای عایق کاری کف چوبی فوم به ضخامت 50 میلی متر کافی خواهد بود. به این معنی که ما از یک بلوک چوبی 50x50 میلی متری به عنوان لگ های باربر استفاده می کنیم. لگ ها روی زمین با افزایش 30 تا 40 سانتی متر و نه بیشتر نصب می شوند.

بین تاخیرها، فوم تا حد امکان محکم گذاشته می شود و تمام شکاف ها با فوم پلی اورتان منفجر می شوند. در گاراژ، یک تخته شیاردار یا ساده با ضخامت حداقل 40 میلی متر روی زمین گذاشته می شود.

تمام چوب های مورد استفاده برای تجهیز هر سازه در گاراژ باید با اشباع های محافظ درمان شود. در حال حاضر بسیاری از اشباع های جهانی مختلف در بازار فروخته می شود، بنابراین هیچ مشکلی در انتخاب وجود نخواهد داشت.

از بالا، کف چوبی گاراژ را می توان به سادگی رنگ کرد. اما در چنین مواردی، من توصیه می کنم مشمع کف اتاق را بپوشانید. ارزش مصرف مشمع کف اتاق گران قیمت را ندارد، وظیفه ما محافظت از لایه بالایی درخت در برابر سایش، رطوبت و آسیب مکانیکی است.

عایق کاری درب پارکینگ با فوم

در نسخه اقتصادی، پلی استایرن شاید تنها ماده ای باشد که می توان از آن برای عایق کاری درب های گاراژ با کیفیت بالا استفاده کرد. این در مورد عایق بندی درب های گاراژ دو لنگه فلزی استاندارد است که در حال حاضر حداقل 70 تا 80 درصد از رانندگان در میهن بزرگ ما از آن استفاده می کنند.

چنین درهایی اغلب از یک ورق فلزی با ضخامت 3 تا 5 میلی متر جوش داده می شوند که بر اساس یک قاب ساخته شده از یک گوشه یا یک لوله پروفیل ساخته شده است. به عنوان یک قاعده، گوشه با یک بال 45 میلی متری گرفته می شود و یک لوله پروفیل با مقطع مربع یا مستطیل حداقل 40 میلی متر استفاده می شود.

البته صفحات پلی استایرن را به قیاس با عایق سقف فلزی و دیوارها می توان به سادگی از داخل دروازه چسباند. اما دروازه سقف نیست، آنها دائما در حرکت هستند، به علاوه احتمال آسیب مکانیکی به عایق زیاد است.

بنابراین، بهتر است یک جعبه چوبی از یک نوار 50x50 میلی متری را روی دروازه ثابت کنید، پلاستیک فوم را در جعبه قرار دهید، شکاف ها را با فوم باد کنید و همه چیز را به عنوان مثال با ورق های OSB بدوزید.

در این حالت، تراش چوبی به سطح اصلی درب گاراژ متصل نمی شود، بلکه به اسکلت فلزی نگهدارنده متصل می شود. در یک گوشه یا در یک لوله پروفیل، تعدادی سوراخ در کناره ایجاد می شود و یک بلوک چوبی از طریق آنها با پیچ های خودکار بسته می شود.

گاهی اوقات از یک پرده آویزان شده در بالای درب گاراژ به عنوان محافظ حرارتی اضافی استفاده می شود. در شبکه ، من اغلب با توصیه هایی روبرو شدم که با دستان خود چنین پرده ای را از نوارهای بریده شده پلی اتیلن فنی بسازم. مردم فقط چیزی مشابه را در کارواش ها دیدند و تصمیم گرفتند که چنین پرده شفافی از پلی اتیلن ساخته شود.

بنابراین، اگر ماشین خود را دوست دارید، پس من به شما توصیه نمی کنم که این کار را انجام دهید. در کارواش ها، این پرده ها از پلاستیک نرم و شفاف ساخته می شوند و بسیار گران هستند.

پلی اتیلن برای این کار مناسب نیست. یکی از همسایه‌هایم برای خودش چنین پرده پلاستیکی درست کرده بود و یک ماه بیشتر از آن خوشحال نبود. اگرچه ممکن است عجیب به نظر برسد، اما مشخص می شود که نوارهای پلی اتیلن خراش های کوچکی روی رنگ خودرو ایجاد می کنند. یک ماه بعد، ماشین باید دوباره پولیش می شد و پرده پلاستیکی به سطل زباله رفت.

اگر واقعاً یک پرده ارزان می‌خواهید، یک لوله فلزی در بالا نصب کنید یا یک نخ بکشید و پرده‌های کشویی را از برزنت معمولی روی آن آویزان کنید. به طور طبیعی، شما باید آنها را با دستان خود فشار دهید و بکشید، اما ماشین دست نخورده خواهد بود و در گاراژ گرمتر می شود.

گزینه شماره 2: ما گاراژ را با پشم بازالت عایق می کنیم

همانطور که احتمالا قبلاً متوجه شده اید، پلی استایرن شاید بهترین گزینه برای عایق بندی ارزان قیمت گاراژ از داخل باشد. اما او مطمئناً کامل نیست. فوم فوم 2 عیب جدی دارد: اول اینکه می سوزد و دوم اینکه موش ها در آن شروع به کار می کنند.

بنابراین، بسیاری از صاحبان ترجیح می دهند از صفحات پشم معدنی متراکم برای عایق استفاده کنند. پشم بازالت در حال حاضر بهترین نماینده این خانواده محسوب می شود. برای جلوگیری از تغییرات رطوبت از ایجاد انقباض، صفحات باید با چگالی حداقل 180 کیلوگرم بر متر مکعب گرفته شوند.

من فوراً می گویم که چنین صفحاتی از پلی استایرن قیمت بیشتری دارند. به علاوه، هر گاراژی را نمی توان با پشم پنبه عایق بندی کرد. بنابراین به طور قطعی توصیه نمی شود که سازه های فلزی را با پشم پنبه عایق بندی کنید.

واقعیت این است که رسانایی حرارتی فلز بسیار بالا است و اگر از داخل گاراژ فلزی خود را با صفحات پنبه ای دور بزنید، به اصطلاح نقطه شبنم در داخل صفحات پنبه ای قرار می گیرد، به این معنی که میعانات در آنجا ته نشین می شود و عایق رطوبتی در اینجا بی فایده خواهد بود.

هر سازنده تازه کار می داند که پشم پنبه به هر شکلی از رطوبت می ترسد، بنابراین، چنین عایق بسیار سریع غیر قابل استفاده می شود.

در مورد سازه های بلوکی، می توان آنها را با پشم پنبه از داخل عایق بندی کرد و فناوری چنین عایق بندی تفاوت زیادی با نصب فوم ذکر شده در بالا ندارد. اما هنوز تفاوت هایی وجود دارد.

• بنابراین برای چسباندن صفحات پنبه ای به سقف یا دیوارهای بتنی از چسب ساختمانی تقریباً مانند کاشی کاری استفاده می شود. من شخصاً در چنین مواردی از مخلوط های ساختمانی خشک از برند Ceresit استفاده می کنم.
• پنوفول فویل شده دیگر به تخته های پشمی نمی چسبد. برای تثبیت چنین پتویی از طریق عایق، سوراخ های کور با عمق حدود 50 میلی متر در پایه حفر می شود و رولپلاک ها-چترهای پلاستیکی درون آنها رانده می شوند. رولپلاک ها به صورت شطرنجی با فاصله 30 - 40 سانتی متر هدایت می شوند.

• اگرچه پشم پنبه یک ماده عالی برای عایق کاری سقف شیروانی روی تیرهای چوبی است، اما در اینجا به طور قابل توجهی از تمام عایق ها از جمله فوم جلوتر است.
• بنابراین اگر سقف با تخته سنگ معمولی پوشانده شود، جعبه را روی تیرهای چوبی پر می کنند و تخته سنگ را روی آن می گذارند. برای عایق بندی چنین سقفی، یک غشای مانع بخار با یک ورق جامد به جعبه و تیرها از داخل با یک استپلر متصل می شود. علاوه بر این ، صفحات پنبه ای محکم بین تیرها قرار می گیرند و پس از آن صفحات با لایه دیگری از غشای مانع بخار پوشانده می شوند.
• در اصل، شما می توانید در این توقف کنید، اما من همیشه توصیه می کنم علاوه بر این، لایه داخلی مانع بخار را با شبکه ای از تخته های چوبی نازک، به عنوان مثال، 20x30 میلی متر، از بین ببرید. اگر به خاطر پولی که برای نوارهای پلان شده به دست می آورید متاسفید، می توانید از یک غلتک ساده استفاده کنید، اما بسیار متوسط ​​به نظر می رسد. علاوه بر این، تراش تخته های چوبی طرح دار را می توان به راحتی با همان پلاستیک یا هر ماده روکش دیگری پوشاند.

غشای سد بخار بخار را تنها در یک جهت عبور می دهد و در هنگام نصب آن باید به آن توجه شود، سمت نفوذ پذیر بخار روی خود غشا مشخص شده است. به یاد داشته باشید، بخار باید از گاراژ خارج شود و به خیابان برود.

• اگر تصمیم دارید اسلب های پنبه ای را در جعبه روی دیوارها یا بین کنده های کف چوبی قرار دهید، بلوک های چوبی باید 20 تا 30 میلی متر بالاتر از صفحات پنبه ای باشند. در اینجا، فناوری مشابه عایق سقف شیروانی است.

ابتدا یک غشای مانع بخار متصل می شود، سپس صفحات وارد می شوند و همه اینها با لایه دیگری از مانع بخار پوشانده می شود. فقط بین لایه دوم مانع بخار و هر پوشش تکمیلی باید یک شکاف تهویه وجود داشته باشد، برای این، جعبه نگهدارنده 20 - 30 میلی متر بالاتر از عایق ساخته شده است.

گزینه شماره 3: عایق کاری گاراژ با خاک اره

خاک اره عملا ماده ای رایگان است و اجداد ما از زمان های بسیار قدیم از آن برای عایق کاری خانه ها استفاده می کردند. اما در مورد گاراژ، تعدادی محدودیت وجود دارد. بنابراین در گاراژهای فلزی فقط کف را می توان با خاک اره عایق بندی کرد. در ساختمان های بلوکی، تخته های خاک اره را می توان تقریباً در همه جا نصب کرد، اما منحصراً در زیر جعبه.

برای نصب در یک جعبه، باید اسلب های خاک اره را با دستان خود بسازید. خاک اره تمیز، بدون آخال پوست یا سایر زباله ها گرفته می شود. خاک اره تازه را نمی توان گرفت، آنها باید حداقل یک سال در یک اتاق خشک نگهداری شوند.

برای تشکیل اسلب ها، باید چندین قالب چوبی را خراب کنید. صفحات معمولاً با ضخامت 100 - 150 میلی متر ساخته می شوند. این محلول به نسبت 10 قسمت خاک اره، 1 قسمت سیمان M500 و یک قسمت آهک خرد شده مخلوط می شود. همه اینها در یک میکسر بتن مخلوط می شود و تنها پس از آن آب به تدریج اضافه می شود.

برای تعیین آمادگی، باید محلول را در دست خود فشار دهید. محلول باید به هم بچسبد، اما آب نباید از آن خارج شود. برای محافظت در برابر موش ها، اسید بوریک 2 تا 3 درصد به محلول اضافه می شود و برای کشسانی بلوک ها، 1 تا 2 درصد ژلاتین در آب حل می شود.

محلول را باید در قالب ها ریخته، کمی چسبانده و صبر کنید تا خشک شود. پس از آن، چنین بریکت ها در جعبه گذاشته می شوند. فقط در اینجا یک غشای سد بخار نسبتاً گران قیمت را می توان با گلاسین ارزان جایگزین کرد.

همانطور که می بینید، دردسر با خاک اره بسیار بیشتر از فوم یا پشم معدنی است. بنابراین، وقتی صحبت از خاک اره می شود، توصیه می کنم فقط کف را با آنها عایق بندی کنید. برای انجام این کار، باید بتن خاک اره را مخلوط کنید.

در جدول زیر ترکیب چنین بتن خاک اره را نوشته ام.

من قبلاً فن آوری چیدمان بتن مسلح را در بالا توضیح داده ام. در اینجا هم همین است، با تنها تفاوتی که ضخامت چنین روکش تقویت شده حداقل 150-200 میلی متر ساخته شده است.

چند کلمه در مورد گرم کردن کف در گاراژ با خاک رس منبسط شده

خاک رس منبسط شده قوی، بادوام و مهمتر از همه عایق ارزان قیمت است.

فن آوری عایق بندی کف در گاراژ با خاک رس منبسط شده تا حدی شبیه به چیدمان یک لایه بتونی معمولی است ، فقط ضخامت لایه ها کمی متفاوت خواهد بود.

• در اینجا گودالی با عمق حدود 450 میلی متر حفر شده است. پس از آن، پایه با یک لایه ضد آب مداوم روی دیوارها با هم پوشانده می شود و تا بالا پوشانده می شود. پلی اتیلن فنی ارزان ترین است.
• یک بالشتک شن و ماسه با ضخامت حدود 50 میلی متر بر روی عایق رطوبتی ریخته می شود و کوبیده می شود.
• اکنون خاک رس منبسط شده از بخش های متوسط ​​و ریز به نسبت مساوی مخلوط می شود و پس از آن عایق با ضخامت 300 میلی متر پر می شود.
• لایه بالایی با یک لایه بتن مسلح به ضخامت 100 میلی متر پر شده است. قبلاً در مورد این فناوری در بالا صحبت کردم.

خروجی

همانطور که می بینید، عایق بندی ارزان قیمت گاراژ از داخل با دستان خود امکان پذیر است، نکته اصلی در اینجا این است که به یک چیز آویزان نشوید، بلکه در این فرآیند خلاق باشید. عکس و ویدیو در این مقاله تفاوت های ظریف خود گرم شدن گاراژ را نشان می دهد. اگر بعد از مطالعه مطالب سوالی داشتید، به نظرات خوش آمدید، ما صحبت خواهیم کرد.

در زمستان، گاراژهایی که بدون استفاده از عایق اضافی ساخته می شوند، به اندازه کافی گرم نمی شوند. برای اینکه در اتاق راحت باشید و از آن نه تنها برای پارک خودرو استفاده کنید، باید عایق بندی جامع گاراژ را انجام دهید. بسته به نیازهای فردی و پارامترهای فنی، می توانید گزینه عایق مناسب را انتخاب کنید.

برای حفظ دمای بالا در داخل ساختمان، توصیه می شود گاراژ را از دو طرف روکش کنید. در صورت تمایل یا در صورت عدم امکان، عایق کاری گاراژ فقط در داخل یا خارج مجاز است. نوع عایق مناسب به نوع ساختمان، مصالح مورد استفاده و دمای مورد نیاز بستگی دارد. شما می توانید آجر، بتن را با انواع سقف ها از جمله قاب، سوله و غیره پوشش دهید.

داخل

عایق کاری داخلی گاراژ را می توان در هر مکانی از ساختمان انجام داد. برای عایق کاری دیوارها لازم است ابتدا دیوار را تمیز کرده و یک پارتیشن اضافی از دیوار خشک یا الیاف آزبست بسازید که در چارچوب آن یک لایه عایق تعبیه شود.

خارج از

روکش خارجی گاراژ فقط بر روی سازه های ساخته شده جداگانه انجام می شود... در توده هایی که دیوار بیرونی سازه دیوار داخلی گاراژ مجاور است، این روش عایق کاری غیرممکن است. فرآیند گرم شدن شامل پوشاندن دیوارهای بیرونی با یک لایه عایق حرارت و اطمینان از محافظت از سطح متخلخل است.

آنچه در گاراژ عایق بندی شده است

عایق کاری جامع ساختمان شامل پوشش دادن دیوارها، کف، سقف و دروازه ها با عایق حرارتی است. روکش جزئی با در نظر گرفتن نوع گاراژ و نیازهای خود مجاز است.

دیوارها

بخش عمده ای از گرما در ساختمان به دلیل دیوارهای نازک از بین می رود. راه های مختلفی برای پوشش دادن دیوارها از داخل وجود دارد. در دسترس ترین آنها به مراحل زیر نیاز دارد:

1. دیوارها از لایه های قدیمی گچ و رنگ تمیز می شوند. یک سطح ناهموار با ترکیب ماسه سیمان درمان می شود.
2. پس از خشک شدن، دیوارها را با خاک یا ضد عفونی کننده می پوشانند تا از ایجاد رطوبت و کپک جلوگیری شود.
3. ورق های فوم یا مواد دیگر به سطح آماده شده چسبانده می شوند.
4. یک مش گچ بر روی لایه عایق حرارت اعمال می شود.
5. دیوار با گچ و بتونه پوشیده شده است.

یک روش پرهزینه تر شامل ساخت پارتیشن های اضافی در امتداد هر دیوار است. فضای بین دیوارها و پارتیشن ها با یک لایه عایق پر شده است که اتلاف گرما را به حداقل می رساند.

کف

عایق حرارتی کف در ساختمان گاراژ با استفاده از خاک رس یا فوم منبسط شده انجام می شود. عملکرد پوشش توسط روکش سیمانی ماسه ای انجام می شود. برای گذاشتن یک لایه عایق حرارتی مراحل زیر انجام می شود:

1. در اطراف محیط اتاق گودالی به عمق حدود 30 سانتی متر حفر می شود که پایه آن تسطیح شده و چندین چراغ در آن قرار می گیرد و پس از آن با استفاده از سطح ساختمان افق نصب مشخص می شود.
2. قسمت پایین با نمد سقف یا پلی اتیلن پوشیده شده است. مواد از هر طرف 30 سانتی متر تا می شود.
3. خاک رس منبسط شده در آن پر می شود یا کف به عمق کامل گذاشته می شود. سطح با چراغ ها در یک راستا قرار می گیرد، پس از آن حذف می شوند.
4. یک قاب ساخته شده از تقویت کننده و یک پروفیل چراغ در بالای مواد عایق حرارت قرار می گیرد.
5. از گوشه دور سیمان شن و ماسه ریخته می شود. پس از ریختن، روکش صاف می شود.

دروازه ها

حتی وقتی محکم بسته می شود، بخش قابل توجهی از گرما از دروازه خارج می شود. اگر محیط را کاملاً بپوشانید، اما دروازه را ترک کنید، دمای اتاق عملاً بدون تغییر باقی می ماند.

برای عایق بندی ارسی ها، قسمت داخلی آنها با پلی اتیلن پوشانده می شود، پس از آن یک قاب ساخته شده از تیرهای چوبی که با محلول ضد عفونی کننده درمان شده است، روی بوم پیچ می شود.

مواد عایق حرارتی با ضخامت مناسب در داخل چارچوب قرار داده شده و با چسب به داخل درب چسبانده می شود. درزهای اتصال با فوم پلی اورتان پوشانده شده است. از بالا، لایه عایق با تخته یا ورق فلزی پوشانده می شود.

سقف

با توجه به اصل نصب، عایق سقف با درمان دیوارهای اتاق تفاوتی ندارد. این ماده در داخل یک قاب ساخته شده از تیرهای فلزی یا چوبی ثابت می شود. برای محافظت بیشتر، قاب با ورق های دیوار خشک، تخته کف یا سایر مواد تکمیلی پوشیده شده است.

انواع بخاری

طیف گسترده ای از مواد عایق در بازار ساخت و ساز وجود دارد که از نظر ضخامت، ساختار، انعطاف پذیری، روش نصب و سایر ویژگی ها متفاوت است. قبل از انجام کار عایق حرارتی خارجی یا داخلی، توصیه می شود گزینه های عایق مناسب را با هم مقایسه کرده و بهترین را انتخاب کنید.

هنگام انتخاب مواد لازم است مقدار مورد نیاز برای پوشش کامل تمام سطوح فراهم شود. یک رویکرد یکپارچه به شما کمک می کند موادی را با بهترین خواص عایق انتخاب کنید.

پشم معدنی

پشم معدنی که یک ماده رول با روکش فویل است که گرما را منعکس می کند، برای روکش داخلی ساختمان ایده آل است. مینواتا به راحتی نصب می شود و روی سقف دیوارها و سقف ها بار ایجاد نمی کند. الیاف پشم معدنی گردش هوای آزاد را از طریق لایه های عایق فراهم می کند که از ایجاد کپک جلوگیری می کند.

سایر مزایای پشم معدنی عبارتند از: رسانایی حرارتی کم، خاصیت عایق صدا، وزن سبک، سهولت در نصب.

استایروفوم

پلی فوم یک عایق جهانی است که به هر سطحی در داخل گاراژ متصل می شود. این ماده در معرض مایعات قرار نمی گیرد، در برابر دماهای متغیر مقاوم است، در طول زمان پوسیده نمی شود و قالب نمی گیرد. هنگام تعامل با فوم یا چسب پلی اورتان، فوم به دلیل عدم وجود واکنش شیمیایی از بین نمی رود. از معایب مواد اشتعال پذیری و خطر فساد توسط جوندگان است. برای محافظت از فوم، یک پوشش محافظ اضافی مورد نیاز است.

پلی استایرن منبسط شده

با توجه به روش نصب، فوم پلی استایرن شباهت های زیادی با فوم پلی استایرن دارد. ویژگی های متمایز کاهش ضریب جذب آب و افزایش چگالی است. به دلیل ضخامت زیاد، پلی استایرن منبسط شده محافظت در برابر یخ زدگی قوی تری را ارائه می دهد، اما نسبت به سایر مواد گران تر است.

پنوئیزول

Penoizol آنالوگ پلی استایرن است و برای اعمال بر روی دیوارها در حالت مایع استفاده می شود. این ماده مایع را به خوبی جذب می کند، اما آن را به خودی خود جمع نمی کند و در هوا تبخیر می شود. Penoizol یک عایق نفوذپذیر بخار رطوبت با کلاس احتراق G-1 در نظر گرفته می شود. یکی از مزیت های رقابتی پنویزول امکان تولید مستقیم در محل کار با کاربرد بعدی بر روی هر سطحی است.

پشم شیشه

در مقایسه با پشم معدنی، پشم شیشه ارزان تر است، اما فقط با دستکش های محافظ قابل استفاده است. الیاف پشم پنبه سفت و خاردار هستند، بنابراین بی توجهی به اقدامات احتیاطی می تواند منجر به آسیب شود. اگر در حین نصب مایع روی سطح پشم شیشه چکه کند، باید دور ریخته شود، زیرا امکان خشک کردن آن وجود ندارد. الیاف پس از خیس شدن خصوصیات اولیه خود را از دست داده و بوی نامطبوعی از خود متصاعد می کنند.

فوم پلی اورتان

مواد مدرن به دلیل افزایش مقاومت در برابر عوامل خارجی به سرعت گسترش یافته است. فوم پلی اورتان در تعامل با مایع کیفیت خود را از دست نمی دهد و پس از خشک شدن، یک پوشش متراکم آبگریز تشکیل می دهد. تجهیزات تخصصی برای اعمال مواد مورد نیاز است.

مشکلات نصب با اتصال محکم به هر سطح و محافظت با کیفیت بالا در برابر اتلاف گرما توجیه می شود. پس از نصب، فوم پلی اورتان منبسط می شود، تمام شکاف ها و شکاف های خالی پر می شود.

گچ گرم

گچ اصلاح شده از پرکننده های تخصصی شامل خاک اره، ذرات پلی استایرن منبسط شده و ورمیکولیت منبسط شده تشکیل شده است. ترکیب پرکننده ها به گچ خاصیت عایق حرارتی می دهد. برای به دست آوردن نتیجه مطلوب هنگام تزئین محل، لازم است یک لایه متراکم و سنگین از گچ اعمال شود. برای سهولت، ترکیب گچ گرم با سایر مواد عایق توصیه می شود.

رنگ عایق حرارت

برای محافظت در برابر هوای سرد و دادن ظاهری تزئینی به گاراژ، از مواد مایع ساخته شده از پلیمرهای اکریلیک استفاده می شود. رنگدانه هایی با منشاء طبیعی و لاستیک مصنوعی به رنگ اضافه می شود.

یک لایه رنگ برای خواص عایق حرارتی جایگزین لایه ای از پشم معدنی به ضخامت 50 میلی متر می شود. رنگ به خوبی به سطوح چوبی، فلزی و پلاستیکی می‌چسبد. پس از اعمال، رنگ یک پوشش نفوذ پذیر از بخار تشکیل می دهد و نفوذپذیری هوا را فراهم می کند و از غرقاب شدن اجزای داخلی سازه جلوگیری می کند.

حفظ دمای مناسب در گاراژ کلید عمر طولانی ماشین و سایر ابزارها است. برای حفظ گرما در چنین اتاق هایی تا جایی که ممکن است، باید آنها را به درستی عایق بندی کرد، چه در خارج و چه در داخل. خوشبختانه امروزه عایق بندی گاراژ از داخل با دستان خود به یک موضوع کاملاً ساده تبدیل شده است. تقریباً همه علاقه مندان به اتومبیل می توانند این کار را انجام دهند.

در کشور ما اکثر گاراژها سازه های فلزی هستند که گرم کردن آنها بسیار سخت است. مهم نیست که چنین اتاقی چقدر فعال گرم می شود، اتلاف حرارت آن حداکثر خواهد بود. برای چنین سازه هایی در وهله اول لازم است عایق کاری انجام شود.

اگر یک گاراژ بتنی یا آجری را در نظر بگیریم، در چنین مواردی عایق بندی گاراژ با دستان خود بسیار ساده تر خواهد بود و نتیجه چندین برابر بیشتر خواهد بود.

ممکن است برای یک مرد بی تجربه در خیابان به نظر برسد که هدف اصلی از انجام کارهای عایق حرارتی در محوطه گاراژ افزایش دما به دمای اتاق (به طور متوسط ​​+20) است. اما چنین نظری را می توان با اطمینان اشتباه نامید. دمایی که برای انسان راحت در نظر گرفته شود برای تجهیزات و ماشین مناسب نیست. افت ناگهانی گرما، زمانی که خودرو در اثر یخبندان وارد گرما می شود، باعث ایجاد تراکم می شود. رطوبت حاصله روی قطعات خودرو می نشیند که برای آن حیاتی است. بنابراین، کارشناسان به این نتیجه رسیدند که نتیجه عایق گاراژ باید دمای +5 درجه باشد. این نشانگر تا حد امکان به شرایط ایده آل ذخیره سازی خودرو نزدیک است.

یکی دیگر از تصورات اشتباه صاحبان خودرو این است که قبل از عایق کاری گاراژ از داخل، تمام سوراخ ها و شکاف های موجود در آن را که هوا از بیرون وارد آن می شود، مهر و موم می کنند. در نگاه اول، این تصمیم ممکن است درست به نظر برسد، اما این تنها در نگاه اول است. در واقع، در هنگام ورود و پارک خودرو، مواد مضر زیادی در گاراژ تولید می شود که برای سلامتی انسان خطرناک تلقی می شود. همین مواد قادرند خود موادی را که برای عایق کاری گاراژ استفاده می شوند، ساطع کنند. علاوه بر این، تمام رطوبت وارد شده به اتاق تنها با هوازدگی از بین می رود. این وضعیت نشان می دهد که قبل از عایق کاری گاراژ با دستان خود، باید یک سیستم تهویه مناسب در آن بسازید.

اگر این سوال را در نظر بگیریم: "چگونه گاراژ را به درستی عایق بندی کنیم - از بیرون یا از داخل؟"، پاسخ این است "خارج!" واقعیت این است که عایق کاری گاراژ در خارج از عایق بندی داخلی چندین مزیت دارد:

• سانتی متر اضافی از منطقه قابل استفاده را نمی دزدد.
• خطرات یخ زدگی اتاق را کاملاً از بین می برد.
• مملو از تأثیر مواد مضر منتشر شده از بخاری ها در یک فضای بسته نیست.

همه این استدلال ها به نفع عایق بندی خارجی محل گاراژ است، اما جنبه مالی این موضوع را فراموش نکنید - عایق بندی دیوارهای گاراژ از داخل کمی کمتر هزینه خواهد داشت. با این حال، در این شرایط، پس انداز بیش از حد غیر ضروری خواهد بود، زیرا ما در مورد سلامت انسان صحبت می کنیم. همانطور که در بالا ذکر شد، قبل از عایق کاری گاراژ از داخل، لازم است تهویه انجام شود. دومین مسئله مهم مواد است - همچنین ارزش صرفه جویی در آنها را ندارند.

بسیاری از مردم این سوال را می پرسند: "چگونه دیوارهای گاراژ را ارزان عایق بندی کنیم؟" پاسخ ساده است: "می توانید گاراژ خود را ارزان عایق بندی کنید، اما آیا ارزشش را دارد؟" واقعیت این است که یک ماده عایق حرارتی خوب هزینه بیشتری خواهد داشت. علاوه بر این، هنگام انتخاب بخاری برای گاراژ، قطعا باید به ویژگی های آن توجه کنید، که باید الزامات خاصی را برآورده کند. از این گذشته ، همه محل های گاراژ متفاوت هستند و هر یک از آنها ممکن است به نوع خود به عایق حرارتی نیاز داشته باشد.

در اینجا لیستی از مواد اصلی مورد استفاده در کشور ما برای عایق کاری گاراژ آورده شده است:

این نوع عایق حرارتی برای مدت بسیار طولانی به طور موثر مورد استفاده قرار گرفته است. پشم معدنی به شما این امکان را می دهد که از اتاق در برابر سرما محافظت کنید، در حالی که به آن اجازه تنفس می دهد. برای دیوارهای گاراژ بهتر است از پشم بازالت استفاده شود که بهترین ویژگی های عایق صوتی و حرارتی را دارد. عیب بزرگ این ماده عایق ترس از رطوبت است. بنابراین، هنگام استفاده از آن، لازم است مانع بخار خوبی فراهم شود.

همچنین می توانید با استفاده از این ماده دیوارهای گاراژ را عایق بندی کنید. مزیت آن هزینه کم آن است. اما پشم شیشه دارای معایبی نیز می باشد. این موارد عبارتند از: نیاز به حداکثر محافظت از کل بدن (به ویژه دست ها و صورت) در حین کار، ترس از رطوبت (مواد مرطوب برای استفاده مناسب نیست) و عایق کاری اجباری.

امروزه این ماده محبوب ترین برای عایق کاری خانه ها و گاراژها محسوب می شود. از مزایای پلی استایرن می توان به ارزان بودن نسبی، سهولت استفاده، مقاومت در برابر رطوبت، پوسیدگی اشاره کرد. اما معایبی نیز دارد - نفوذپذیری ضعیف هوا، اشتعال پذیری و ترس از نور خورشید. به همین دلیل است که بهتر است دیوارهای داخل گاراژ را با پلی استایرن عایق بندی کنید، اما برای این کار فقط باید از فوم پلی استایرن خود خاموش شونده مخصوص استفاده کنید.

این نوع عایق به صورت رول فویل است که در یک طرف آن فوم پلی یورتان فوم شده اجرا می شود. مزیت بزرگ عایق بازتابی ضخامت آن است که به شما امکان می دهد فضای داخل اتاق را ذخیره کنید. با این حال، نباید به این نوع عایق امید زیادی داشت - اصل عمل آن بر انعکاس گرما در سطح آینه آن است و با القاء و جابجایی در گاراژ، این اصل کارآمد نیست.

این نوع عایق گچی با ناخالصی های مختلف (دانه های پلی استایرن منبسط شده، ورمیکولیت و خاک اره) است که به آن خاصیت عایق حرارتی می دهد. با این حال، لازم به ذکر است که استفاده از این نوع عایق فقط در کنار سایر عایق های حرارتی توصیه می شود، زیرا استفاده مستقل از آن غیر عملی است. برای به دست آوردن اثر مطلوب، باید یک لایه بسیار ضخیم از گچ عایق را اعمال کنید.

این نوع عایق حرارتی نیز مبتنی بر افزودن مواد اضافی به ترکیب رنگ برای حفظ گرما در داخل اتاق است. رنگ عایق حرارتی را می توان بر روی سطوح چوبی، فلزی و پلاستیکی استفاده کرد. بنابراین، این نوع عایق برای یک گاراژ چوبی ایده آل است، زیرا به درخت اجازه تنفس می دهد.

عایق کف

اگر گاراژ دارای انبار یا زیرزمین باشد، در این شرایط عایق کف غیر ضروری خواهد بود. اگر چنین مکان هایی وجود نداشته باشد، هر گونه عایق باید با پوشش کف شروع شود. سه روش رایج عایق کاری کف را در نظر بگیرید.

عایق حرارتی کف با خاک رس منبسط شده

1. لایه رویی زمین را به عمق 45 سانتی متر برمی داریم.
2. ما هر گونه مواد ضد آب (مثلاً نمد سقف) را در امتداد کف گودال تشکیل شده قرار می دهیم تا 10 سانتی متر دیگر روی دیوارها پیدا شود.
3. با کمک ملات سیمان یا گچ، چراغ هایی را نصب می کنیم که به عنوان یک سطح عمل می کنند.
4. مواد بام را با خاک رس منبسط شده با یک لایه 25-30 سانتی متر پر می کنیم.
5. چراغ ها را برداشته و محل اقامت آنها را با خاک رس منبسط شده می پوشانیم.
6. روی خاک رس منبسط شده یک شبکه تقویت کننده 10x10 سانتی متری قرار می دهیم.
7. چراغ های جدید را وصل می کنیم.
8. کف را با یک لایه بتونی پر کنید.
9. اجازه دهید محلول خشک شود و سفت شود (حداقل یک ماه به زمین فشار نیاورید).

عایق کف با پلی استایرن منبسط شده در زیر کف

این نوع عایق اجازه می دهد تا لایه بالایی زمین را حذف نکنید، اما در عین حال حدود 20 سانتی متر ارتفاع را از اتاق "دزدید".

1. کف را کاملاً از زباله و گرد و غبار تمیز کنید (ترجیحاً با جاروبرقی).
2. سطح کف را با هر ماده عایق رطوبتی (نمد سقف یا پلی اتیلن متراکم) می پوشانیم.
3. پلاستیک فوم با ضخامت حداقل 10 سانتی متر و تراکم C-25 را روی عایق رطوبتی قرار می دهیم. صفحات پلی استایرن منبسط شده باید تا حد امکان محکم به یکدیگر بچسبند.
4. روی فوم را با یک لایه دیگر عایق رطوبتی می پوشانیم.
5. روی آن یک توری تقویت کننده قرار می دهیم.
6. ما یک کفپوش بتنی می سازیم.

عایق حرارتی کف با پلی استایرن منبسط شده در زیر پوشش چوبی

این روش عایق کاری به شما امکان می دهد تنها 10 سانتی متر از ارتفاع اتاق را بردارید. برای کاربرد آن می توانید از فوم پلی استایرن با هر چگالی استفاده کنید اما تخته ها باید 5 سانتی متر ضخامت داشته باشند. همچنین باید یک میله 5x5 سانتی متری تهیه کنید.

1. سطح کف را کاملاً از زباله و گرد و غبار تمیز می کنیم.
2. ما سیاهههای مربوط را از یک نوار می سازیم و بین آنها فوم را محکم می گذاریم. لگ ها باید نزدیک به دیوار باشند.
3. ما یک ماده ضد آب را روی پلی استایرن منبسط شده قرار می دهیم.
4. کف را با تخته می پوشانیم.

مهم! تخته زبانه و شیار برای چنین اهدافی مناسب نیست - نیاز به بست بسیار سفت و سخت دارد.

عایق دیوار

راه های مختلفی برای عایق بندی دیوارهای گاراژ وجود دارد - انتخاب بستگی به موادی دارد که ساختمان از آن ساخته شده است. عایق کاری گاراژ آجری یا بتنی را می توان با استفاده از پشم معدنی یا شیشه ای، فوم انجام داد؛ برای سازه های فلزی، پلی استایرن منبسط شده در اسلب، فوم پلی اورتان فوم یا رنگ عایق حرارت مناسب است. توجه داشته باشید که به احتمال زیاد باید نصب کنید.

عایق دیوار با فوم پلاستیک برای گچ کاری

1. سطح دیوار را از پوشش های قدیمی تمیز می کنیم.
2. دیوارها را با بتونه تراز می کنیم.
3. آنها را پرایم می کنیم.
4. یک تخته چوبی را به دیوار میخ می کنیم که به عنوان یک سطح عمل می کند.
5. چسب مخصوص را روی فوم (10 سانتی متر)، به صورت نقطه ای یا روی کل سطح می زنیم.
6. ورق پلی استایرن منبسط شده را به دیوار فشار می دهیم و علاوه بر این آن را با چندین رولپلاک ثابت می کنیم.
7. فوم ثابت را با یک لایه ضخیم (25-30 میلی متر) چسب می پوشانیم.
8. مش تقویت کننده را در چسب قرار می دهیم.
9. کل سطح دیوار را گچ کاری می کنیم.

عایق دیوار با فوم پلاستیک برای دیوار خشک، آستر

1. از یک میله یا پروفیل ها با پله ای برابر با ابعاد ورق فوم یک جعبه روی دیوار ایجاد می کنیم.
2. جعبه را به دیوار و سقف ثابت می کنیم.
3. ورق های فوم پلاستیکی را در پنجره های شکل گرفته قرار می دهیم و آنها را با میخ های مایع ثابت می کنیم.
4. تمام ترک ها را با فوم می بندیم.
5. تراش بیرونی را با گچ تخته یا تخته تراش می کنیم.

عایق حرارتی دیوارها با پشم معدنی

این فناوری بسیار شبیه به قبلی است - ما دیوارها را با یک جعبه عایق می کنیم. تنها تفاوت این است که پشم معدنی باید از هر دو طرف به دقت با مواد ضد آب پوشانده شود.

قبل از عایق کاری دیوارها، توصیه می شود درب گاراژ را نیز عایق بندی کنید. ابتدا باید یک دریچه را در دروازه برش دهید - چنین دستکاری به کاهش اتلاف گرما در صورت عدم نیاز به ترک ماشین کمک می کند. سپس می توانید دروازه را با استفاده از طرح مورد استفاده برای عایق کاری دیوارها عایق بندی کنید:

داخل دروازه را با یک لایه پلی اتیلن می پیچیم.
یک قاب چوبی را به آنها میخ می کنیم (توصیه می شود قاب را با روغن بذر کتان یا هر ضد عفونی کننده دیگری درمان کنید).
قاب را با مواد عایق حرارت پر می کنیم.
فوم را با تخته یا تخته سه لا (چیزی سبک) می دوزیم.

برای تقویت اثر عایق حرارتی داخل گاراژ، درست در پشت دروازه، می توانید یک پرده نوار پلی اتیلن آویزان کنید.

آخرین مرحله در راه تکمیل عایق حرارتی گاراژ، فرآیند عایق کاری سقف آن است.

اگر سقف گاراژ از تخته های چوبی ساخته شده باشد، می توان عایق را مستقیماً با استفاده از میخ یا رولپلاک های "چتر" به آن وصل کرد.

اگر سقف از کف بتنی ساخته شده است، بهتر است از قاب چوبی که قبلاً در بالا ذکر شد استفاده کنید. توصیه می شود قاب را با گوشه های فلزی یا پیچ های خودکار و پلاستیک فوم روی آن - با نوار یا چسب به سقف ثابت کنید. ساختار تمام شده باید با هر نوع ماده - دیوار خشک، آستر، تخته سه لا دوخته شود.

همانطور که از مقاله می بینید، عایق کاری گاراژ چندان دشوار نیست. نکته اصلی این است که استاد صبر، مقدار کمی بودجه و ابزار مناسب داشته باشد.