کولیس ها از چه فلزی ساخته شده اند. ما در عرض دو ساعت و نیم یک چاقوی با کیفیت از اره درست می کنیم. زیر برش و سنباده خشن
چاقو فقط یک کمک وفادار خانگی نیست، بلکه برای بسیاری از مردان یک اشتیاق واقعی است. اشتیاق در سطح غرایز اولیه گره خورده است. درست است، هزینه یک تیغه مارک خوب از 150 دلار شروع می شود، و کیفیت کپی های ارزان فقط ناامید کننده است. اما اگر یک ویلا وجود دارد، می توانید یک تیغه جامد را خودتان جعل کنید. در اینجا نحوه انجام آن آمده است.
کیفیت هر چاقویی 90٪ به انتخاب قسمت خالی بستگی دارد. بهترین ها برای چنین موردی فولاد آمریکایی 154-CM و همتای ژاپنی آن ATS-34 هستند. با این حال، هنوز 440 درجه سانتیگراد نخبه وجود دارد، اما کاملاً برای صنعتگران دمشقی است. در شرایط حومه شهر، نمونه های ذکر شده در بالا به سختی بدست می آید. و بنابراین، با در نظر گرفتن اطلاعات، ما به دنبال یک فایل معمولی شوروی هستیم، حتی می توانید تقریباً از آن استفاده کنید. فولاد U-13 که برای تولید آن استفاده می شود، البته خود را در معرض خوردگی قرار می دهد (تیغه باید نظارت شود)، اما از جهات دیگر از درجه های ابزار گران قیمت پایین تر نیست. و مهمتر از همه، حداکثر صد روبل برای شما هزینه خواهد داشت.
انتخاب طرح
برای الگوهای زیبا، به بازار بروید، جایی که می توانید نسخه های بصری بهترین مارک های جهان را با قیمت نمادین خریداری کنید. علاوه بر ظاهر آنها، چیزی برای مباهات به چنین چیزهای کوچک وجود ندارد، اما از این گذشته، شما آنها را نه به خاطر، بلکه به خاطر طراحی خریدید.
البته، اگر به سلیقه هنری خود اطمینان دارید، می توانید خودتان چاقو بکشید. ما به شما توصیه می کنیم که با ساخت یک Roselli R-200 ساده قدرت خود را آزمایش کنید. این مدل با داشتن طراحی بدون عارضه تیغه و شیب های وسیع، دردسر زیادی را برای مبتدی ایجاد نمی کند.
ساختن
متأسفانه برای اکثر مدل ها، عرض فایل خیلی باریک است و شما به این ضخامت فلزی نیاز ندارید. در یک کلام، بدون آهنگری نمی توان کار کرد. برای سازماندهی آن، به یک فورج و سندان نیاز دارید. به عنوان دومی، می توانید از هر شمش ضخیم و حتی فلزی، به عنوان مثال، یک قطعه ریل استفاده کنید. اما با "اجاق گاز" باید سرهم کنید.
چنین چیزهای زیادی در فروش وجود دارد، اما آنها ارزان نیستند - از 80 هزار روبل. بنابراین، بهتر است خودتان یک فورج بسازید - آن را از آجرهای نسوز بچینید.
به نمودار یک اجاق آهنگر کلاسیک نگاه کنید.
1. تامین هوا برای گازهای پس سوز. شما می توانید هر لوله فلزی با قطر 1-2 سانتی متر را بردارید.
2. دودکش
3. دهانه برای بارگیری مواد
4. محفظه احتراق
5. رنده کنید. می توانید به صورت آماده خریداری کنید یا می توانید سوراخ هایی را در یک تابه چدنی ضخیم سوراخ کنید.
6. اتاق خاکستر. یک جعبه فلزی معمولی.
7. لوله تامین هوا
8. پنجره برای بارگیری سوخت. اگر بخواهید، می توانید بدون آن کار کنید.
جاروبرقی را می توان به عنوان کمپرسور استفاده کرد و هود آشپزخانه نیز مناسب است.
همانطور که می بینید، هیچ چیز پیچیده ای نیست!
آهنگری
قبل از روشن کردن آتش، فایل باید کمی آماده شود. آن را در یک گیره ببندید و بریدگی ها را با آسیاب جدا کنید و در عین حال فلز را از زنگ زدگی خلاص کنید. فورج را گرم کنید و قطعه کار را در زغال سنگ قرار دهید، به آرامی آن را تا 900 درجه سانتیگراد گرم کنید. اگر دماسنج ندارید، درجه ها را می توان با چشم و با تمرکز روی رنگ فلز تعیین کرد.
رژیم دما در متالورژی یک چیز جدی است، بنابراین سعی کنید با آن مطابقت کنید. وقتی قطعه کار به رنگ مورد نظر شما گرم شد، زمان ضربه زدن با چکش است. قطعه آهن را با انبردست بردارید و آن را به سندان ببرید، جایی که در طی فرآیند آهنگری، شکل و ضخامت لازم را به صفحه بدهید. شما هنوز باید فلز را آسیاب کنید، به این معنی که قطعاً 2-3 میلی متر از دست می دهد.
زیر برش و سنباده خشن
وقتی متوجه شدید که نمی توانید به اتو شکل دقیق تری بدهید، وقت آن است که دوباره آسیاب را بردارید. چاقوی چینی خریداری شده را جدا کرده و با استفاده از آن به جای یک الگو، خطوط مورد نظر را به قطعه کار منتقل کنید. و سپس با یک دایره الماس تمام آنچه را که در پشت خط علامت گذاری باقی مانده است برش دهید.
در همان مرحله، قطعه کار باید سمباده شود تا ضخامت دیواره مورد نظر حاصل شود. سنباده یا آسیاب ایده آل است. اما اگر وقت و حوصله دارید، تمام کارها با یک فایل معمولی انجام می شود.
اکنون در مورد فرودها - همچنین توصیه می شود آنها را حتی قبل از خاموش کردن نیز انجام دهید. برای درست کردن نشانه گذاری، استادان روش خاص خود را دارند. یک نشانگر تیره رنگ بردارید و تیغه قطعه کار را با آن، هم با یکی و هم با دیگری، حداقل تا نیمه ترسیم کنید. حالا با گرفتن یک کولیس ورنیه، پهنای لازم ماشه را روی آن قرار دهید و با یک اسفنج در امتداد محیط تیغه هدایت کنید، با دیگری، روی فلز موازی با لبه آن ردی بکشید.
و دوباره - راحت تر است که بر روی یک ابزار آسیاب برقی فرودها ایجاد کنید. اما به یاد داشته باشید: نزول تیز کردن نیست! ضخامت تیغه در قسمت برش نباید به کمتر از دو میلی متر کاهش یابد. در غیر این صورت در حین کوئنچ ترک می خورد. از طرفی در تمام طول تیغه در همان فاصله از لبه باید ضخامت فلز یکسان رعایت شود. این برای تیز کردن بعدی بسیار مهم است.
حرارت درمانی
برای اینکه فولاد بهترین عملکرد خود را داشته باشد، باید به درستی سخت شود و سپس به همان اندازه "رها شود". ساده ترین پردازش برای U-13 (برای سایر گریدهای فولاد، باید به دنبال دستور العمل های خود باشید) به شرح زیر انجام می شود.
سخت شدن منطقه بهترین کار را دارد، بنابراین یک درزگیر شومینه مقاوم در برابر حرارت (در هر فروشگاه سخت افزاری موجود است) بردارید و آن را همانطور که در عکس نشان داده شده است روی تیغه قرار دهید.
بنابراین، از لبه تیغه در برابر عملیات حرارتی محافظت می کنید، در حالی که چقرمگی آن را حفظ می کنید. یک روز بعد، زمانی که ماستیک خشک شد، کوره را دوباره روشن کنید و قطعه کار را در آنجا تا دمای 900 درجه سانتیگراد گرم کنید و سپس آن را با نوک پایین در آب سرد قرار دهید. چند لحظه، و سخت شدن آماده است. شما می توانید درزگیر را بتراشید و "مزاج" کنید.
ساده ترین راه برای "رها کردن" فلز در یک اجاق معمولی آشپزخانه است. برای این کار آن را تا 200 درجه سانتیگراد گرم کنید و تیغه را به مدت دو ساعت و نیم در آنجا بگذارید. سپس گاز را خاموش می کنیم و می گذاریم فلز خنک شود - همیشه با فر!
قطعه کار پس از آن به این شکل خواهد بود.
سنگ زنی
و دوباره به آسیاب برمی گردیم. کاغذ سنباده درشت (شماره 120) را روی آن قرار دهید و دوباره تیغه را جدا کنید و ایرادات محسوس را از بین ببرید. باید شبیه عکس باشه
پس از آن، از خمیر GOI برای رساندن فلز به حالت آینه استفاده می شود.
و مرحله آخر حکاکی است. فقط تیغه را با محلول اسید فسفریک در یک شیشه فرو کنید و بگذارید یک ساعت و نیم در آنجا "حمام" کند. فیلم اکسید حاصل از فولاد در برابر خوردگی محافظت می کند.
ساخت دستگیره
طراحی دسته البته یک موضوع فردی است. کسی پلاستیک را دوست دارد، برخی دیگر مانند textolite. توصیه می کنیم از چوب های نرم مانند درختان سیب استفاده کنید. اما قبل از سوار شدن به هواپیما، مراقب یک جزئیات دیگر باشید - تقویت کننده ها (صفحه فلزی کوچکی که بین تیغه و دسته قرار دارد). پایه ها را می توان از فولاد ضد زنگ برش داد یا از چاقویی که قبلاً جدا شده است قرض گرفت. این چیز صرفاً تزئینی است، بنابراین می توانید حتی به یک سازنده چینی اعتماد کنید.
انجام تمام کارهای خشن روی تشکیل دسته با آسیاب فوق راحت است (فقط یک ابزار غیر قابل تعویض در ساخت چاقوها!).
البته، تکمیل نهایی هنوز باید با دست انجام شود، اما در مقابل پس زمینه کلی، اینها چیزهای بی اهمیتی هستند. نکته اصلی این است که به یاد داشته باشید که "کاغذ سنباده" باید به تدریج به یک ریزتر تبدیل شود.
در نهایت برای محافظت از کارمان، چوب را چربی زدایی کرده و چند دقیقه در موم گرم شده فرو می کنیم. این نه تنها از گیره در برابر رطوبت محافظت می کند، بلکه از لغزش آن در کف دست نیز جلوگیری می کند.
تیز کردن
سرانجام، تیز کردن... این فرآیندی است که می تواند یک تکه فولاد زیبا را به یک تیغ واقعی تبدیل کند یا آن را برای همیشه خراب کند. از آنجایی که قبلاً عرق زیادی روی ساخت چاقو ریخته شده است، گزینه دوم نامطلوب است. و بنابراین، ما رزرو می کنیم - هیچ استراق سمع الکتریکی برای چنین فرآیند ظریفی مناسب نیست. نه تنها ممکن است به طور تصادفی چیزی بیش از حد در سرعت های بالا چنگ بزنید، بلکه خطر گرم شدن بیش از حد فلز در نقطه تیز شدن نیز وجود دارد و تعطیلات برنامه ریزی نشده ای را ایجاد می کند.
بهتر از همه، تیز کن های حرفه ای یا نمونه های خانگی یا حتی چینی آنها برای شکل دادن به لبه برش مناسب هستند.
نام سازنده مهم نیست. همه چیز به میله ها و صبر شما بستگی دارد.
اول از همه، تیغه را محکم کنید و زاویه تیز کردن را روی 17-20 درجه تنظیم کنید. یک بلوک ساینده درشت را به میله وصل کنید. اگر از تراش‌کننده‌های الماس استفاده می‌کنید، "خیلی درشت" یا حداقل "درشت" خواهد بود. اما در مورد دوم، شما باید کمی بیشتر کار کنید.
بعد از اینکه چاقو محکم شد و ماده ساینده در معرض دید قرار گرفت، شروع به تیز کردن کنید. بلوک را فقط عمود بر لبه برش هدایت کنید. هر 15-20 ضربه ساینده را با آب صابون بشویید. وقتی ضخامت فلز مورد نیاز را برداشتید، تیغه را برگردانید و از طرف دیگر کار را ادامه دهید.
پس از تیز کردن خشن، تنظیم دقیق دنبال می شود. مجدداً، اگر الماس بگیرید، این کلاس "فوق العاده" میله است. اگر سنگ سرامیک باشد، اندازه دانه 1000 خواهد بود. در این حالت، ابزار باید در امتداد تیغه حرکت کند، یعنی عمود بر تیز قبلی.
در نهایت، از الماس‌ها یا سرامیک‌های «خیلی ریز» با دانه‌بندی حدود هشت هزار برای پرداخت استفاده کنید. صیقل دادن با ابزار کوچکتر منطقی نیست. هنگام کار، حرکت بلوک را دوباره تغییر دهید و آن را عمود بر لبه کار کنید. این نکته بسیار مهم است. سنباده نهایی را هرگز نباید در امتداد تیغه انجام داد، فقط در عرض!
پس این همه است. مسیر تبدیل پرونده به چاقو طی شد. می توانید سعی کنید آنها را بتراشید!
kostya che 26-05-2009 14:50
سلام. چه فولادی برای تولید آنها استفاده می شود. آیا می توان تیغه ساخت؟
dim80 26-05-2009 15:09
البته سوال جالبیه...
نقل قول:
فولادهای ابزار اندازه گیری باید سختی و مقاومت در برابر سایش بالایی داشته باشند، شکل و ابعاد ثابتی را در طول عمر طولانی داشته باشند.
برای ابزار اندازه گیری معمولاً از فولادهای پرکربن U8-U12 و فولادهای کم آلیاژ گریدهای X، KhGS، KhVG، 9KhS استفاده می شود که حاوی حدود 1٪ C و تا 1.5٪ St. سختی آنها پس از عملیات حرارتی باید حداقل NKS 60-64 باشد. برای اندازه گیری ابزارهای اندازه بزرگ و هندسه پیچیده، از فولادهای نیتروژن از نوع 38Kh2MYuA استفاده می شود.
DOMINANTA 26-05-2009 15:10
فولاد ابزار همیشه روی کولیس استفاده شده است. کاملاً از نظر تئوری خوب است. اما چرا یک ساز را خراب کنیم؟ بهتر است به کسی برای مبادله، برای جعل پیشنهاد دهید.
serge-vv 26-05-2009 15:13
معمولاً از فولادهای پر کربن U8-U12 برای ابزار اندازه گیری استفاده می شود.
نوار را لمس نکنید، یک فایل بگیرید
dim80 26-05-2009 15:16
سرگئی +1، به هر حال، از نقل قول من مشخص است که یک گرید فولادی روی میله، h.z وجود ندارد. چیزی که شما به آن برخورد می کنید خلاصه منم طرفدار فایلم!
serge-vv 26-05-2009 15:24
نقل قول: در اصل توسط dim80 ارسال شده است:
میله برای انواع فولادهای مختلف، h.z استفاده می شود. چیزی که شما به آن برخورد می کنید
از بین همه فایل‌های نام‌گذاری شده، هر فایلی بهتر خواهد بود، البته در فایلی که می‌توانید از U8 تا U12 با آن برخورد کنید، بنابراین بهترین فایل قدیمی‌ترین و زنگ‌زده‌ترین فایلی است که به مدت 20 سال در گودال گاراژ خوابیده است. بعد از هیچکدام فایل دقیق درست نکردند و گاهی برند استیل هم روی ابزار مارک می شد ...
اشدو 26-05-2009 15:36
و مدام همینطور است. حتی در کارخانه، به یاد دارم، جوانان سعی می کردند کولیس را روی چاقوها بکوبند. چرا همه وسوسه می شوند که یک ساز خوب را خراب کنند؟
dim80 26-05-2009 15:41
نقل قول: در اصل توسط Ashedow ارسال شده است:
چیزی که همه را می کشد
درخشش سرایت! و فایل زنگ زده است!
Shl و بعد لعنتی فقط با ضربه های زیر 0.5 میلی متر باقی می مانند ...
zmeya 26-05-2009 15:43
نقل قول: در اصل توسط DOMINANTA ارسال شده است:
بهتر است به کسی برای مبادله، برای جعل پیشنهاد دهید.
serge-vv 26-05-2009 15:46
نقل قول: در اصل توسط dim80 ارسال شده است:
درخشش سرایت!
من یک بار زنگ زده در ویلا دارم ... به طور اتفاقی توسط پدرم گم شد و من آن را پیدا کردم ... خوب ، بسیار زنگ زده است ، اما من نمی گذارم آن را خیلی زود از دست بدهم.
استاد 26-05-2009 16:31
نقل قول: نوار را لمس نکنید، یک فایل بگیرید
آهنگری با نگهداری بعدی مطلوب است.
بربرها ... این مقدس است ...
لسنوی 94 26-05-2009 16:41
نقل قول: در اصل توسط dim80 ارسال شده است:
جایی قبلاً در مورد تلاش های ناموفق برای تیز کردن یک خط کش فلزی بود
خوب .. چطور بگم ناموفق .. من خیلی دوست نداشتم ، اما همه نوع قارچ و سبزیجات را کاملاً قابل تحمل می کند.
ال_بی 26-05-2009 16:53
یه زمانی مترولوژیست رو دور هر ابزاری می کشیدند، همه تاپیک ها رو در مورد کاربرد گذاشت... خیلی وقته نشنیدم...
اس ام خاص 26-05-2009 17:26
من مدت زیادی است که یک فرد میانسال هستم، اما مطمئناً می دانم - حتی قبل از تولدم، ما یاد گرفتیم که چگونه ابزار ورنیه را جوش دهیم. میله در بهترین حالت از فولاد 45 ساخته شده بود. 50، و خوب است اگر قبل از جوشکاری برای برش راحت تر، بهبود شایسته ای وجود داشته باشد.
ورنی 26-05-2009 19:08
از بین بردن عمدا هالتر بدتر شدن کارما است. )) چاقوها کسل کننده و گم می شوند.
خالصانه.
معمار 26-05-2009 19:33
درست کردن آب نبات چقدر آسان است، اما برعکس؟
شما، کوستیا، بهتر است سعی کنید یک کولیس را از چاقو جعل کنید. اگر نتیجه داد - تشویق های طوفانی تضمین شده است.
از بیرون به نظر می رسد که ساختن چاقو آسان است، فقط یک نوار فولادی تیز شده و یک دسته چوبی است. اما وقتی نوبت به تمرین می رسد، تصویر به طرز چشمگیری تغییر می کند. نکته اصلی در این فرآیند دانش و تجربه است. وقتی بدانی همه چیز ساده است، وقتی تجربه نباشد همه چیز پیچیده است.
اخیراً عکسی با هفت تیغه که در یک روز در ضربه Stakhanov ساخته شده است را در اینترنت منتشر کردم.
الکساندر کودریاشوف در نظرات خود از من خواست تا به شما بگویم که چگونه فرودهای یکنواخت و متقارن انجام می دهم.
در پاسخ، من به شوخی گفتم: "ساده است: شما یک" نشانگر جادویی" بردارید، نزول های یکنواخت را بکشید، کلمات شگفت انگیز را تلفظ کنید، و فرودهای صاف آماده هستند.
اما آیا این واقعا یک شوخی است؟ البته یک شوخی، اما حقیقت در همین نزدیکی هاست.
بعداً پیشنهاد دادم بیایم و در عمل ببینم فرودهای صحیح و کل چاقو چگونه درست می شود. و این پیشنهاد پذیرفته شد.
طبق ایده من، اسکندر خود مجبور بود کمی در ساخت شرکت کند: یک قسمت خالی برای تیغه، مواد برای دسته، طول ترجیحی تیغه و دسته انتخاب کنید. اسکندر مجبور شد آزمایش ما را با یک چاقوی آماده، با کیفیت و مهمتر از همه، یک چاقوی کار ترک کند.
اسکندر هوشمندانه با شلوار شنی رنگ روشن و ژاکت پشمی به رنگ کایوت که برای کار پیش رو کاملاً نامناسب بود وارد شد. مجبور شدم به او شلوار کار و یک پیراهن استتار بدهم که اگر کثیف شود. همه چیز کاملاً مناسب است - ما هم اندازه هستیم.
در کارگاه کار طبق برنامه ریزی از پیش تعیین شده پیش رفت. یک اره برقی خوب قدیمی از یک اره با سرعت بالا به عنوان ماده برای تیغه انتخاب شد. چرا؟
این یک فولاد سخت شده صنعتی شناخته شده و اثبات شده است. بله، پردازش آن دشوار است، اما به دلیل قرمزی آن (قابلیت تحمل گرمایش طولانی مدت بدون کاهش سختی)، نیازی به خنک کننده ندارد.
ضخامت اره ماشینی 2 میلی متر است که برای اکثر کارهای چاقوی کار کافی است. چاقوهای Mechsaw سبک وزن هستند، به خوبی تیز می شوند و مهمتر از همه، کاملاً قانونی هستند: ضخامت کوچک تیغه هر گونه سوء ظن به دخالت در سلاح های غوغا را کنار می گذارد.
به طور کلی، گریدهای زیادی از فولادهای پرسرعت وجود دارد، اما سازنده همیشه درجه خاصی را نشان نمی دهد، و اغلب خود را به مهر HSS (فولاد پرسرعت) محدود می کند. اره های جدید کمیاب و گران تر هستند.
برای یک چاقوساز، تازگی یک اره ماشینی مهم نیست، بنابراین برای ساخت چاقو می توانید از اره نو یا فرسوده و حتی شکسته استفاده کنید. نتیجه شباهت کمی به مواد اولیه خواهد داشت. از جمله کاستی ها می توان به تمایل فولاد به براده گیری تحت بارگذاری جانبی و حساسیت آن به خوردگی اشاره کرد.
اسکندر یک تیغه اره با سرعت بالا (HSS ساخت اتحاد جماهیر شوروی) را انتخاب کرد. من اضافی را بریدم و طرح کلی چاقوی آینده را روی سنباده درست کردم، سپس قسمت خالی را با یک قلم مو - یک برس فولادی چرخان پردازش کردم و به آن درخشش مشکی نجیب دادم و قسمت تیغه را از دو طرف با یک نشانگر پهن آبی رنگ کردم. برای کار انبار
او با استفاده از رنگ نشانگر، خطوط فرودهای آینده را با کولیس ورنیه مشخص کرد و توجه ویژه ای به همگام سازی خروج آنها به لب به لب داشت. او خطوط حاصل را با یک "مارکر جادویی" با رنگ نقره ای ترسیم کرد که چیزی جز پودر آلومینیوم در یک چسب پلیمری نیست.
چرا دقیقا آنها؟ بسیار ساده. این رنگ دماهای بالا را تحمل می کند، به خوبی به فلز می چسبد و محکم می ماند. در طول پردازش فلز، رنگ های نشانگرهای رنگی معمولی محو می شوند، از بین می روند و خرد می شوند. و چوب نقره نگه می دارد. این همه جادو است.
من تیغه را روی یک دستگاه مخصوص برای پرتاب فرودها نصب کردم (نسخه ارزانتر دستگاه چاپای که خودم از گوشه فولادی ساخته شده است). محل شروع فرودها را با یک نشانگر مشخص کرده و با دستی آن را ثابت کنید.
من حذف فلز خشن را با کوبترون II زرد از 3M با دانه P24 روی دستگاهی با تسمه ساینده (روی آسیاب) انجام دادم. برای یکنواختی، من شروع به برداشتن فلز از روی علامت با یک نشانگر در دسته آینده کردم و حتی با فشار جزئی به سمت نوک حرکت کردم.
در عین حال، بسیار مهم است که تیغه آینده را به طور مساوی، موازی، بدون اعوجاج روی نوار اعمال کنید. من اجازه دادم اسکندر برای مدتی در مرحله اولیه با استفاده از دستگاه های مخصوص در کنار دستگاه بایستد. عقب نشینی از فرودها فرآیندی است که نیاز به تجربه دارد.
کمی قبل از رسیدن به خطوط نقره ای "مارکر جادویی"، کمربند را به ساینده P60 تغییر دادم و شروع به تراز کردن خط فرود کردم. چندین حرکت از نقطه تا دسته انجام دادم و در ابتدای فرودها یک زاویه قائمه ایجاد کردم. سپس کار روی خطر سقوط آغاز شد.
برای این کار روی ساینده های P80 و P120 کار کافی بود. استفاده از ساینده های P180 و ریزتر برای فولادهای بسیار سخت با سرعت بالا غیر قابل توجیه است. این یک cubitron II نیست و ساینده ها روی چنین فولادهای محکمی ضعیف و برای مدت کوتاهی کار می کنند. در عین حال، مهم است که تکمیل تیغه روی همان نوار انجام شود، در غیر این صورت طرفین متفاوت به نظر می رسند.
یک چاقوی برش سریع در حین پردازش نیازی به خنک شدن مداوم ندارد و این یکی از لحظات خوشایند در ساخت آن است. البته، چاقو نباید بیش از حد گرم شود، زیرا افزایش دمای فولاد منجر به مسدود شدن سریع ماده ساینده با ذرات فلزی چسبنده - به گریس می شود.
فشار بیش از حد فلز به ماده ساینده به همین دلیل نامطلوب است. نوار مسدود شده با فلز، که دیگر "جویدن" نیست، بلکه "لیس" است، می تواند تازه شود. برای انجام این کار، لازم است قسمت های فلزی و لیسیده شده ساینده را جدا کرده و دانه های عمیق تر را آزاد کنید.
انجام این کار آسان است. باید تیغه برش سریع اره مکانیکی را بردارید و به راحتی مانند سوهان آن را به سمت تسمه متحرک در خم (روی غلتک تماسی) به صورت اریب نگه دارید. این عمل تهاجمی اولیه را به ساینده نمی بخشد، اما آن را تازه می کند و به آن اجازه می دهد بیشتر کار کند.
بعد از اینکه ضلع اول به حالت نهایی رسید، تیغه روی انطباق را به سمت دیگر چرخاندم، آن را درست کردم و با طرف دوم برخورد کردم. انجام آن همیشه دشوارتر است، زیرا شما نیاز دارید که آن را مانند مورد اول انجام دهید.
علاوه بر این، قطعه کار کمتر قابل مشاهده است، بیشتر گرم می شود و تماس با دستگاه عظیم که به عنوان مبدل حرارتی عمل می کند، دیگر آنقدر محکم نیست ... با این حال، تیغه آماده بود.
روی چرخ نمدی با خمیر پولیش، آثار تیرگی روی فلز را ثابت کردم. یک بار دیگر می خواهم به شما یادآوری کنم که این یک فولاد پرسرعت بود که سختی آن از گرمایش رنج نمی برد.
دو سوراخ روی ساق را با نوک نمدی مشخص کردم و با دریل قلم کاشی کاری 6 میلی متری سوراخ کردم. باید گفت که در اولین سوراخ، مته منابع خود را تمام کرده است (این حدود پنجاهمین سوراخ بود).
بدون کوچکترین ناراحتی، یک مته قلم ارزان قیمت دیگر را از تاول بیرون آوردم، اولین سوراخ ناتمام را سوراخ کردم و دومی را در 40 ثانیه سوراخ کردم. سپس سوراخ ها را با یک مته با نوک کاربید با قطر بزرگتر پخ کرد.
قطعه کار را روی اره نواری به اندازه ابعاد داده شده برش دادم، یک ساقه به آن وصل کردم و اولین سوراخ قطعه کار چوبی را با مته معمولی دریل کردم. من یک سنجاق شش میلی متری را در سوراخ فرو کردم و یک ساقه روی آن کاشتم و دومی را سوراخ کردم. من با یک نشانگر جایی که لبه ساق در دسته باشد علامت زدم و شروع به علامت گذاری برای شکاف آینده ساق کردم. زیر ساقه را روی اره نواری بریدم.
من می دانم که یک تیغه خاص یک برش 1.5 میلی متری ایجاد می کند. من نیاز به برش برای یک ساقه با ضخامت 2 میلی متر داشتم، بنابراین یک ورق مقوا را که از وسط تا شده بود با ضخامت 0.5 میلی متر در سمت چپ قطعه کار قرار دادم و شکاف را به عرض مورد نیاز تمام کردم.
بعد از آن، شروع به دادن شکل دسته به قسمت خالی کردم. طبق مفهوم، این یک دسته مستقیم از یک چاقوی کاربردی بود که نشان دهنده یک هشت وجهی در مقطع است. این اولین چاقوی من با دسته هشت ضلعی نبود که به نظر خشن، اما چنگال، بسیار راحت و در دست نمی چرخد.
تمام کارها را با استفاده از نوارهای چوبی روی آسیاب انجام دادم. لبه های لازم را تنظیم کردم و با کاهش دانه های ساینده شروع به حذف خطرات کردم. در پایان، من قبلاً همه چیز را با دست با یک نوار چسب ساینده، شبیه به یک پارچه شست و شوی صاف و سخت اتو کردم.
و حالا نوبت ویرایش است. پس از اندازه گیری ضخامت دسته در نقاط نصب، هر کدام را 2 میلی متر اضافه کردم و قطعات یک لوله با طول مشخص را با یک لوله برش کوچک برش دادم. ساقه تیغه را داخل شکاف دسته فرو کردم. او با تداخل راه می رفت، بنابراین حتی مجبور شد از پرس قفسه دستی (تا وزن 600 کیلوگرم) استفاده کند.
با یک پرس، لوله‌ها را به‌خوبی از طریق ساق پا به داخل دسته فشار داد. سپس مستقیماً شعله ور شدن را شروع کرد.
او مجموعه ای از توپ های براق را از یاتاقان هایی با قطرهای مختلف بیرون آورد، یک توپ کوچک را روی سکوی پایینی پرس قرار داد و دومی را روی برش بالایی یکی از لوله ها قرار داد و لبه های لوله را دراز کرد. من همین کار را با لوله دوم انجام دادم.
این عمل را با افزایش تدریجی قطر توپ ها انجام دادم. اکنون باقی مانده بود که عملیات تکمیلی برای شعله ور شدن با چکش جواهرات با ضربه گیر صیقلی انجام شود.
شیشه موم طبیعی از قبل در یک حمام آب گرم شده است. دسته چاقو برای آغشته شدن و خنک شدن بعدی به موم رفت. موم زنبور عسل یک پلیمر طبیعی مواد غذایی است. چوب آغشته به آن رطوبت را نمی پذیرد و در دست نمی لغزد.
در آشپزخانه من، همه چاقوها واکس زده شده اند و هیچ کاری با آنها انجام نمی شود. می‌توانید یک چاقو را تا زمانی که دوست دارید در موم در حمام آب نگه دارید - حداقل یک ساعت، حداقل دو یا شاید پنج دقیقه.
همیشه خوب است که درخت دسته چاقو یا قنداق تفنگ را هر از گاهی با بالیستول یا روغن - بذر کتان، سبزیجات تازه کنید. جایگزینی برای موم داغ روغن های طبیعی، ترکیبات مبتنی بر لاتکس، روغن سیلیکون، روغن های مخصوص چوب (یک بار در Ikea فروخته می شد)، لاک ها خواهد بود.
هر گزینه مزایا و معایب خاص خود را دارد. بنابراین، عیب موم این است که برای چاقوهایی که در هنگام مونتاژ آن از چسب استفاده شده است نامطلوب است (معمولاً دمای بالا را تحمل نمی کند).
روغن های طبیعی برای مدت طولانی (برای همیشه) پلیمریزه می شوند. بالیستول در صورت استفاده منظم سطحی دلپذیر و یکدست می دهد.
روغن های سیلیکونی پلیمریزه نمی شوند، اما به خوبی در چوب گنجانده می شوند و در برابر رطوبت مقاوم هستند. لاک ها فقط از سطح محافظت می کنند. بعد از خنک شدن موم، اضافه آن را از دسته جدا کردم و روی چرخ نمدی پولیش دادم و سپس به صورت دستی با دستمال کاغذی.
آخرین چیزی که باقی می ماند تیز کردن است. رها کردن تیغه به سادگی به صفر غیرممکن است - فرو ریخته می شود و این تأیید می شود. شما باید یک سرنخ کوچک ایجاد کنید.
من آن را روی نوارهای الماس روسی (در جهت کاهش اندازه دانه) درست کردم، که قبلا آنها را با یک تکه صابون مرطوب و مالیده بودم. آب صابون بهتر به سنگ ها می چسبد و بهتر روان می شود.
من کار را بدون فشار دادن لبه به جلو با آب صابون روی تخته سنگ سبز برزیلی به پایان رساندم. همه چيز! چاقو می تراشد. با گرفتن یک کنده درخت غان آزمایشی که در کارگاه به خوبی خشک شده بود (5-6 سال دراز کشیده بود) ، آن را با نقشه کشی سریع تیز بودن و دوام لبه برش ، راحتی و قابلیت کنترل چاقو را بررسی کردم.
خط پایانی: چاقو تمایل دارد که خود را با شرارت در درخت فرو کند، سریع برش می دهد، در دست راحت است، برش درخت مانند صیقلی می درخشد و لبه آن سالم است و نمی درخشد. به طور کلی، چاقو را می توان با خیال راحت وارد کار کرد ...
دیدن یک درخشش کودکانه در چشمان مردی سالم که به اسباب بازی مفید جدیدی که با او متولد شده است، خوب است!
استاندارد دولتی اتحادیه SSR
سیلندرها
شرایط فنی
GOST 166-89
(ST SEV 704-77 ¸ ST SEV 707-77; ST SEV 1309-78، ISO 3599-76)
کمیته مدیریت دولتی اتحاد جماهیر شوروی
کیفیت و استانداردهای محصول
مسکو
استاندارد دولتی اتحادیه SSR
اعتبار از 01.01.91
تا تاریخ 96/01/01
عدم رعایت استاندارد طبق قانون مجازات می شود
این استاندارد در مورد کولیس های اندازه گیری ابعاد خارجی و داخلی تا 2000 میلی متر و همچنین کولیس های مخصوص برای اندازه گیری شیارها در سطوح خارجی و داخلی، شیارها، فواصل بین مراکز سوراخ های با قطر کوچک و دیواره های لوله کاربرد دارد. الزامات این استاندارد اجباری است. (نسخه اصلاح شده، اصلاحیه شماره 2).
1. انواع. پارامترها و ابعاد اساسی
1.1. کولیس ها باید از انواع اساسی زیر ساخته شوند: I - دو طرفه با عمق سنج (شکل 1). T-1 - یک طرفه با عمق سنج با سطوح اندازه گیری ساخته شده از آلیاژهای سخت (شکل 2). II - دو طرفه (شکل 3)؛ III - یک طرفه (شکل 4). توجه داشته باشید. تجهیز کولیس های ورنیه با دستگاه ها یا سطوح اندازه گیری کمکی برای گسترش عملکرد (اندازه گیری ارتفاع، لبه ها و غیره) مجاز است.
1 - هالتر؛ 2 - قاب؛ 3 - عنصر بستن؛ 4 - ورنیه؛ 5 6 - عمق سنج؛ 7 - فک هایی با سطوح اندازه گیری لبه ای برای اندازه گیری ابعاد داخلی؛ 8 - فک هایی با سطوح اندازه گیری مسطح برای اندازه گیری ابعاد خارجی؛ 9 - مقیاس نواری
1 - هالتر؛ 2 - قاب؛ 3 - عنصر بستن؛ 4 - ورنیه؛ 5 - سطح کار میله؛ 6 - عمق سنج؛ 7 - فک هایی با سطوح اندازه گیری مسطح برای اندازه گیری ابعاد خارجی؛ 8 - مقیاس نواری
1 - هالتر؛ 2 - قاب؛ 3 - عنصر بستن؛ 4 - ورنیه؛ 5 - سطح کار میله؛ 6 - دستگاه برای نصب خوب قاب؛ 7 - فک با سطوح اندازه گیری لبه برای اندازه گیری ابعاد خارجی. 8 - فک هایی با سطوح اندازه گیری مسطح و استوانه ای به ترتیب برای اندازه گیری ابعاد خارجی و داخلی. 9 - مقیاس نواری
(نسخه اصلاح شده، اصلاحیه شماره 1).
1 - هالتر؛ 2 - قاب؛ 3 - عنصر بستن؛ 4 - ورنیه؛ 5 - سطح کار میله؛ 6 - فک هایی با سطوح اندازه گیری مسطح برای اندازه گیری ابعاد خارجی؛ 7 - فک با سطوح اندازه گیری استوانه ای برای اندازه گیری ابعاد داخلی. 8 - مقیاس نواری
(نسخه اصلاح شده، اصلاحیه شماره 1). 1.2. کولیس ورنیه باید با قرائت ورنیه (ШЦ) (شکل 1 - 4) یا با مقیاس دایره ای (ШЦК) (شکل 5) یا با دستگاه قرائت دیجیتال (ШЦЦ) (شکل 6) ساخته شود.
1 - مقیاس دایره ای دستگاه خواندن؛ 1 - دستگاه خواندن دیجیتال؛
2 - هالتر؛ 3 - قاب؛ 4 - مقیاس نواری 2 - هالتر؛ 3 - قاب
به جهنم. 5 لعنتی 6
توجه داشته باشید. جهنم 1-6 طراحی کولیس را تعریف نمی کند. 1.3. محدوده اندازه گیری، مقدار قرائت ورنیه، درجه بندی مقیاس دایره ای و مرحله گسستگی دستگاه قرائت دیجیتالی کولیس ها باید مطابق با موارد ذکر شده در جدول باشد. 1 .
میز 1
|
محدوده اندازه گیری کولیس ها |
ارزش شمارش ورنیه |
تقسیم بندی شماره گیری دستگاه خواندن |
مرحله گسستگی دستگاه قرائت دیجیتال |
کولیس ورنیه ШЦ-II -250-0.05 GOST 166
همان کولیس نوع I I با محدوده اندازه گیری 250 - 630 میلی متر و قرائت ورنیه 0.1 میلی متر، کلاس دقت 1:
کولیس ورنیه ШЦ-II -250-630-0،1-1 GOST 166
همین امر برای کولیس نوع I با محدوده اندازه گیری 0 تا 150 میلی متر با درجه بندی صفحه 0.02 میلی متر.
کولیس ورنیه ШЦК-1-150-0.02 GOST 166
همان کولیس نوع I با محدوده اندازه گیری 0 تا 125 میلی متر با وضوح واحد بازخوانی دیجیتال 0.01 میلی متر:
کولیس ورنیه ШЦЦ-1-125-0,01 GOST 166
(نسخه تجدید نظر شده). 1.4. کولیس های ورنیه از نوع II و III، تکمیل شده با یک دستگاه علامت گذاری، باید مجهز به دستگاهی برای تنظیم دقیق قاب باشد (شکل 3). برای نصب دقیق قاب، استفاده از تغذیه میکرومتری مجاز است. 1.5. برآمدگی فک‌ها l و l 2 برای اندازه‌گیری ابعاد بیرونی و برآمدگی فک‌ها l 1 و l 3 برای اندازه‌گیری ابعاد داخلی باید مطابق با موارد ذکر شده در جدول باشد. 2 (شکل 1 - 4). (نسخه اصلاح شده، اصلاحیه شماره 2).
جدول 2
|
محدوده اندازه گیری |
|||||
2. الزامات فنی
2.1. کولیس ها باید مطابق با الزامات این استاندارد با توجه به نقشه های کاری، تایید شده به روش مقرر ساخته شوند. 2.2. کولیس‌های با مقدار قرائت ورنیه 0.1 میلی‌متر و حد بالای اندازه‌گیری تا 400 میلی‌متر و کولیس‌های با مقیاس دایره‌ای با درجه‌بندی 0.1 میلی‌متر باید در دو کلاس دقت ساخته شوند: 1 و 2. 2.3. حداکثر خطای مجاز کولیس ها در دمای محیط (20 ± 5) درجه سانتیگراد باید با آنچه در جدول نشان داده شده است مطابقت داشته باشد. 3. 2.4. حداکثر خطای مجاز کولیس های نوع 1 و T-1 هنگام اندازه گیری عمق برابر با 20 میلی متر باید مطابق جدول باشد. 3.جدول 3
|
طول اندازه گیری شده |
حد خطای مجاز کولیس (±) |
|||||||
|
به ارزش شمارش ورنیه |
با مقدار تقسیم صفحه کلید دستگاه خواندن |
با مرحله گسست یک دستگاه خواندن دیجیتال |
||||||
|
0.1 برای کلاس دقت |
0.1 برای کلاس دقت |
|||||||
|
خیابان 100 تا 200 |
||||||||
جدول 4
توجه داشته باشید. برای کولیس های با محدوده اندازه گیری 0 - 125، 0 - 135، 0 - 150 میلی متر، مقادیر مجاز نیروی جابجایی از محدوده 10، 15 N انتخاب می شود. 2.11. الزامات برای ترازوی هالتر و ورنیه. 2.11.1 محل صفحه مقیاس ورنیه نسبت به صفحه مقیاس میله در شکل نشان داده شده است. 7.
2.11.2. فاصله a از لبه بالایی لبه ورنیه تا سطح مقیاس میله نباید از 0.25 میلی متر برای کولیس های با مقدار قرائت 0.05 و 0.30 میلی متر - برای کولیس هایی با مقدار خواندن 0.1 میلی متر تجاوز کند. 2.11.3. ابعاد میله ها در مقیاس میله و ورنیر باید مطابق با موارد زیر باشد: عرض میله ها 0.08 - 0.20 میلی متر؛ اختلاف عرض خطوط در یک مقیاس (برای مقیاس میله ای در فاصله بیش از 0.3 از لبه ترازو) و خطوط میله و مقیاس ورنیه یک کولیس ورنیه بیش از 0.03 میلی متر نیست. خواندن از ورنیر 0.05 میلی متر؛ 0.05 میلی متر هنگام خواندن ورنیه 0.1 میلی متر. (نسخه اصلاح شده، اصلاحیه شماره 2). 2.12. الزامات برای شماره گیری دستگاه خواندن 2.12.1. تقسیم مقیاس باید حداقل 1 میلی متر باشد. 2.12.2. عرض خط مقیاس 0.15 - 0.25 میلی متر. اختلاف عرض خطوط مربوطه در یک مقیاس نباید بیش از 0.05 میلی متر باشد. 2.12.3. عرض فلش بالای تقسیمات مقیاس باید 0.15 - 0.20 میلی متر باشد. انتهای فلش نباید بیشتر از 0.8 طول آنها با سکته های کوتاه همپوشانی داشته باشد. فاصله بین انتهای عقربه و صفحه برای ترازو با درجه بندی حداکثر 0.05 میلی متر و 1.0 میلی متر با درجه بندی 0.1 میلی متر نباید بیشتر از 0.7 میلی متر باشد. 2.12.4. دستگاه خواندن باید قابلیت تراز کردن فلش را با تقسیم صفر شماره گیری فراهم کند. 2.13. برای کولیس های دارای دستگاه قرائت دیجیتال، ارتفاع ارقام دستگاه قرائت باید حداقل 4 میلی متر باشد. 2.14. کولیس های ورنیه با یک دستگاه قرائت دیجیتال علاوه بر این می توانند به یک رابط برای خروجی نتیجه اندازه گیری به یک دستگاه خارجی مجهز شوند. 2.15. سختی سطوح اندازه گیری کولیس ها باید: ساخته شده از ابزار و فولاد ساختاری - حداقل 59 HRC e. از فولاد پر آلیاژ - نه کمتر از 51.5 N R C e. توجه داشته باشید. برای کولیس های نوع I با حد بالایی اندازه گیری تا 160 میلی متر، ساخته شده از ابزار یا فولاد سازه ای، سختی سطوح اندازه گیری باید حداقل 53 N RС e باشد. 2.16. پارامتر زبری سطوح اندازه گیری مسطح و استوانه ای کولیس - R a £ 0.32 میکرومتر مطابق با GOST 2789-73. سطوح اندازه گیری فک های لبه و سطوح اندازه گیری کمکی مسطح - R a £ 0.63 میکرومتر مطابق با GOST 2789-73. (نسخه اصلاح شده، اصلاحیه شماره 1). 2.17. سطوح بیرونی کولیس ها باید مطابق جدول پوشانده یا پردازش شوند. 5 .
جدول 5
|
نام سطح |
حد بالایی اندازه گیری، میلی متر |
درمان یا پوشش کولیس های فولادی |
|
|
بسیار آلیاژی |
ابزاری و ساختاری |
||
| میله (به جز مقیاس و انتهای)، فک ها، قاب کولیس، قاب تغذیه میکرو، به استثنای اندازه گیری و سطوح مجاور |
آبکاری کروم |
||
| مقیاس هالتر و ورنیه |
روکش مات |
آبکاری کروم مات |
|
|
آبکاری کروم |
|||
|
خیابان 630 تا 2000 |
آبکاری کروم |
||
3. پذیرش
3.1. برای بررسی انطباق کولیس ها با الزامات این استاندارد، باید تست های حالت، کنترل پذیرش و آزمایش های دوره ای انجام شود. (نسخه اصلاح شده، اصلاحیه شماره 2). 3.2. آزمایشات دولتی - مطابق با GOST 8.383 و GOST 8.001. تأیید خطاهای کولیس در دمای (10 ± 20) درجه سانتیگراد فقط در طول آزمایشات حالت انجام می شود. 3.3. در طول کنترل پذیرش، هر کولیس از نظر مطابقت با الزامات پاراگراف ها بررسی می شود. 1.3; 1.4; 1.6; 1.8; 2.3 - 2.10; 2.12.4; 2.16; 2.18; 2.25; 2.26. 3.4. تست های دوره ای حداقل هر 3 سال یک بار بر روی حداقل 3 کولیس در هر اندازه استاندارد از بین مواردی که کنترل پذیرش را برای رعایت کلیه الزامات این استاندارد گذرانده اند انجام می شود. در صورتی که همه نمونه‌ها تمام الزامات مورد نیاز برای بررسی را داشته باشند، نتایج آزمایش رضایت‌بخش تلقی می‌شوند. (نسخه اصلاح شده، اصلاحیه شماره 2). 3.5. (حذف شد. اصلاحیه شماره 2).4. روش های کنترل و آزمایش
4.1. تأیید کولیس - مطابق با GOST 8.113 و MI 1384. 4.2. هنگام تعیین تأثیر لرزش حمل و نقل، از یک پایه شوک استفاده می شود که لرزشی با شتاب 30 متر بر ثانیه 2 با فرکانس 80 - 120 ضربه در دقیقه ایجاد می کند. کولیس های موجود در بسته به پایه چسبانده شده و با تعداد کل ضربه های 15000 تست شده است و پس از تست خطای کولیس ها نباید از مقادیر ذکر شده در جدول بیشتر شود. 3. انجام تست های کالیپر با حمل و نقل روی کامیون با سرعت 20 - 40 کیلومتر در ساعت برای مسافت حداقل 100 کیلومتر در جاده خاکی مجاز است. 4.3. تأثیر عوامل آب و هوایی محیط خارجی در طول حمل و نقل در اتاق های آب و هوایی در حالت های زیر تعیین می شود: در دمای منفی (3 ± 50) درجه سانتی گراد، به علاوه (3 ± 50) درجه سانتی گراد و در رطوبت (95 ± 95) 3)٪. قرار گرفتن در معرض در یک محفظه آب و هوایی برای هر یک از سه نوع آزمایش - 2 ساعت. پس از آزمایش، خطای کولیس ها نباید از مقادیر نشان داده شده در جدول بیشتر شود. 3. پس از نگه داشتن کولیس ها در هر حالت، مجاز است در شرایط عادی به مدت 2 ساعت آن را تحمل کند.5 . حمل و نقل و ذخیره سازی
حمل و نقل و ذخیره سازی - مطابق با GOST 13762.6. دستورالعمل برای استفاده
کولیس ها اجازه داشتند در دمای محیط 10 تا 40 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی بیش از 80 درصد در دمای 25 درجه سانتیگراد کار کنند.7. ضمانت های سازنده
سازنده تضمین می کند که کولیس ها با الزامات این استاندارد مطابق با شرایط حمل، نگهداری و بهره برداری هستند. دوره گارانتی برای کولیس ها 12 ماه از تاریخ راه اندازی، برای کولیس های مجهز به آلیاژ سخت - 18 ماه، و در صورت فروش از طریق شبکه خرده فروشی - 12 ماه از تاریخ فروش است.کاربرد
اجباری
فهرستی از توابع مشخص کننده درجه اتوماسیون
1 . صدور اطلاعات دیجیتال به صورت کد مستقیم (نشان دهنده علامت و قدر مطلق). 2. مبدا را در یک سیستم مختصات مطلق تنظیم می کند. 3. ذخیره نتیجه اندازه گیری *. 4 . خالی شدن حافظه با بازیابی نتیجه اندازه گیری فعلی *. 5 . خروجی نتایج اندازه گیری به یک دستگاه خارجی *. 6. توقف قبل از صفر 7. از پیش تنظیم یک عدد (وارد کردن اعداد ثابت) *. هشت . مقایسه نتایج اندازه گیری با حد آستانه *. نه . عملیات محاسباتی با نتایج اندازه گیری و ثابت * * به درخواست مصرف کننده.داده های اطلاعاتی
1 ... تهیه و ارائه شده توسط وزارت ماشین آلات و صنعت ماشین آلاتپیمانکارانMB. شبالین، Cand. فن آوری علوم (رهبر موضوع)؛ N.V. سمنووا 2 ... تایید شده و وارد عمل شده توسط فرمان کمیته دولتی اتحاد جماهیر شوروی در مورد مدیریت کیفیت محصول و استانداردهای مورخ 30.10.99 شماره 3253 3 ... GOST 166-80 را جایگزین کنید 4 ... دوره تأیید - سه ماهه سوم. 1994، تناوب - 5 سال 5 ... استاندارد به طور کامل با ST SEV 704-77 - ST SEV 707-77، ST SEV 1309-78، ISO 3599-76 مطابقت دارد. 6 ... مرجع مقررات مقرراتی و اسناد فنی|
شماره مورد |
|
| GOST 2.601-68 | |
| GOST 8.001-80 | |
| GOST 8.113-85 | |
| GOST 8.383-80 | |
| GOST 9.014-78 | |
| GOST 9.032-74 | |
| GOST 9.303-84 | |
| GOST 27.410-87 | |
| GOST 3882-74 | |
| GOST 13762-86 |
