Die Schönheit der Renaissance. Renaissance-Frau. Das Interesse an ethnischen Kostümen nahm zu; in der damaligen Damengarderobe waren Kostüme mit indischen Motiven zu sehen, was sich aus der am Ende des Jahrhunderts weit verbreiteten Sehnsucht nach allem Orientalischen erklärt

Da die Renaissance auf der Entwicklung des Welthandels basierte und als Beginn der großen geographischen Entdeckungen diente, riss sie den Menschen aus der anderen Welt, zu der er bisher gehört hatte, und machte ihn zum Herrn seiner selbst. Als Käufer oder Verkäufer wurde jeder für sie zu einem wertvollen Objekt von Interesse.

Die Renaissance proklamierte schließlich den Idealtypus eines sinnlichen Menschen, der besser als jeder andere in der Lage ist, beim anderen Geschlecht Liebe, darüber hinaus im rein tierischen Sinne, also ein starkes sexuelles Gefühl, hervorzurufen.

In diesem Sinne triumphierte die zielgerichtete Schönheit in der Renaissance, da es sich um eine revolutionäre Ära handelte, und zwar äußerst strahlend. Nach dem Untergang der Antike feierte die Schönheit nun ihre höchsten Triumphe. Ein Mann gilt als perfekt, also schön, wenn er die Zeichen entwickelt hat, die seine sexuelle Aktivität charakterisieren: Kraft und Energie. Eine Frau gilt als schön, wenn ihr Körper alle notwendigen Eigenschaften aufweist, um ihre beabsichtigte Mutterschaft zu erfüllen. Zuallererst die Brüste, eine nährende Lebensquelle. Brüste werden mit der Weiterentwicklung der Renaissance immer wichtiger. Im Gegensatz zum Mittelalter, das Frauen mit schmalen Hüften und einer schlanken Figur bevorzugte, wurden nun breite Hüften, eine kräftige Taille und ein dickes Gesäß bevorzugt.

Frauenmode. XVI Jahrhundert

Sie liebten kurvenreiche Frauenfiguren, die nicht mit Niedlichkeit und Anmut harmonierten. Die Frau sollte Juno und Venus in einer Person sein. Eine Frau, deren Corsage luxuriöses Fleisch andeutet, wird über alles andere geschätzt. Deshalb stellt das Mädchen bereits ihre prächtigen Brüste zur Schau. Eine majestätisch gebaute Frau verdient unsere tiefste Bewunderung. Sie muss groß und beeindruckend sein, üppige, schöne Brüste, breite Hüften, kräftiges Gesäß, volle Beine und Arme haben, „die in der Lage sind, einen Riesen zu erwürgen“. Dies sind die Frauen von Rubens, die er für das unsterbliche Leben in der Person der Drei Grazien geschaffen hat. Die Betrachtung solcher Frauen bereitet höchste Freude, denn ihr Besitz verspricht einem Mann das tiefste Vergnügen.

Die ausführlichsten, detailliertesten und zahlreichsten Beschreibungen sind der weiblichen Schönheit gewidmet. Und das ist verständlich. Nicht nur, weil die kreative Tendenz das Ergebnis männlicher Aktivität ist, sind von einem Mann geschaffene Entwürfe weiblicher Schönheit häufiger anzutreffen als von einer Frau geschaffene Ideale männlicher Schönheit, sondern vor allem, weil ein Mann grundsätzlich aggressiv ist und eine Frau es auch ist ein passives Prinzip. Zwar sucht auch eine Frau die Liebe eines Mannes, und zwar in noch konzentrierterer Form als ein Mann die Liebe einer Frau, aber sie tut dies nie klar und deutlich wie ein Mann. Ein Mann formuliert daher seine Ansprüche an die körperliche Schönheit einer Frau in den klarsten und präzisesten Beschreibungen. Sechsunddreißig Tugenden – nach anderen Schätzungen nur achtzehn, dreiundzwanzig oder siebenundzwanzig – „muss eine Frau haben, wenn sie als Schönheit bekannt und begehrt sein will.“ Diese einzelnen Schönheiten werden entweder durch Form, Farbe etc. bezeichnet. Um diesem Ideal noch greifbarere, konkretere Umrisse zu geben, verwiesen sie meist auf Frauen bestimmter Länder und Städte. Einheimische aus Köln sind berühmt für ihre schönen Hände, Einheimische aus Brabant für ihre schönen Rücken, Französinnen für ihre schön gewölbten Bäuche, Wienerinnen für ihre üppigen Brüste, gebürtige Schwaben für ihre schönen Gesäßbacken und Bayerinnen für ihre Schönheit intime Teile des weiblichen Körpers. Die Menschen der Renaissance wollten nichts vergessen und zeichneten sich durch größere Genauigkeit aus, und die aufstrebenden Klassen zeichneten sich darüber hinaus nie durch heuchlerische Bescheidenheit aus. Manchmal beschränkten sie sich nicht einmal auf diese Daten und gingen auf eine noch intimere Beschreibung ein. Eine Frau, die als Schönheit bekannt sein möchte, muss nicht nur eine dieser Tugenden besitzen, sondern alle zusammen.

Holländisches Prostituiertenkostüm. XVII Jahrhundert

Dieser Schönheitskodex war überall in Form poetischer Aphorismen gekleidet und ist in zahlreichen Versionen, teilweise mit Illustrationen, überliefert. Es genügt, ein Beispiel zu nennen.

In einem sehr verbreiteten Hochzeitslied werden die „fünfunddreißig Tugenden eines schönen Mädchens“ wie folgt aufgeführt: „Drei sollten weiß sein, drei sollten schwarz sein, drei sollten rot sein, drei sollten lang sein, drei sollten kurz sein, drei sollten dick sein.“ , drei sollten groß sein, drei sollten klein sein, drei - schmal, aber im Allgemeinen sollte eine Frau groß und gut gebaut sein, einen Kopf wie eine gebürtige Pragerin, Beine wie eine gebürtige Rheinfrau, eine Brust wie eine haben Kranz, ein Bauch wie eine Französin, ein Rücken wie eine gebürtige Brabanterin, Arme wie eine Kölnerin“

Noch nie wurde die Schönheit der Brust in der Malerei mit so großer Begeisterung dargestellt wie in der Renaissance. Ihr idealisiertes Bild ist eines der unerschöpflichen künstlerischen Motive dieser Zeit. Für sie sind die Brüste einer Frau das erstaunlichste Wunder der Schönheit, und deshalb zeichnen und bemalen Künstler sie Tag für Tag, um sie zu verewigen. Welche Episode aus dem Leben einer Frau der Künstler auch darstellt, er wird immer eine Gelegenheit finden, eine neue Strophe in die Hymne zu Ehren ihrer Brüste einzubinden.

Da sie bei einem Mann und einer Frau immer nur das Geschlecht gesehen haben, bemerken wir im Zusammenhang mit der Verachtung des Alters bei beiden Geschlechtern den leidenschaftlichen Wunsch, „wieder jünger zu werden“, insbesondere bei einer Frau, da ihre Blütezeit kürzer ist , und die Spuren des Alters kommen schneller und deutlicher zum Vorschein. Dies erschwerte ihre soziale Stellung im Kampf um einen Mann furchtbar, da sie in den meisten Fällen außer einem schönen Körper keine anderen Kampfmittel hatte. Es ist ihr Hauptkapital, ihre Wette. Daher ihr leidenschaftlicher Wunsch, so lange wie möglich jung zu bleiben. Aus dieser verständlichen Melancholie erwuchs zu einem großen Teil die Idee des Jungbrunnens, der im 15. und 16. Jahrhundert vertreten war. so ein gemeinsames Motiv.

Die Vergewaltigung der Sabinerinnen. Das Ideal männlicher und weiblicher Schönheit. Italienischer Stich. XVII Jahrhundert

Morgentoilette einer jungen Frau. XVI Jahrhundert

Es versteht sich von selbst, dass die „Wissenschaft“ es eilig hatte, denjenigen, die jünger aussehen wollten, Dutzende Heilmittel anzubieten. Scharlatane, Zigeuner, alte Frauen verkaufen sie teils heimlich, teils offen auf der Straße und auf Jahrmärkten an Leichtgläubige. Dieses Thema wird auch oft in Maslenitsa-Stücken angesprochen.

Ein nicht weniger eindrucksvoller Beweis für die sinnliche Haupttendenz der Renaissance ist ihre Haltung gegenüber der Nacktheit.

Es ist bekannt, dass Nacktheit damals in allen Ländern recht einfach behandelt wurde. Schon im 16. Jahrhundert. Für den kommenden Schlaf zogen sie sich völlig aus und schliefen nackt. Und darüber hinaus beide Geschlechter jeden Alters; Normalerweise schliefen Mann, Frau, Kinder und Diener in einem Gemeinschaftsraum, der nicht einmal durch Trennwände getrennt war. Dies war nicht nur bei der Bauernschaft und den unteren Klassen Brauch, sondern auch bei der höheren Bürgerschaft und der Aristokratie. Sie schämten sich nicht einmal vor dem Gast, und er schlief normalerweise in einem gemeinsamen Schlafzimmer mit seiner Familie. Die Frau geht ohne Kleid in Gegenwart eines Gastes zu Bett, den sie zum ersten Mal in ihrem Leben sieht. Das Gebot der Sittsamkeit galt als erfüllt, wenn sie es „keusch“ tat. Wenn ein Gast sich weigerte, sich auszuziehen, löste seine Weigerung Verwirrung aus. Wie lange dieser Brauch bestand, geht aus einem Dokument aus dem Jahr 1587 hervor, in dem dieser Brauch verurteilt wird, er also noch existierte.

Ein wunderschöner Körper wurde jedoch nicht nur durch Idealisierung und Übertreibung der Kunst zur Schau gestellt, indem man Objekte über die Welt der Realität erhob, nein, in dieser Hinsicht gingen sie noch viel weiter und stellten ihre Nacktheit kühn vor der ganzen Welt zur Schau – auf der Straße , wo es von den Augen Zehntausender neugieriger Menschen umgeben und befühlt wurde. Es gab den Brauch, den Prinzen, der die Stadt besuchte, mit völlig nackten schönen Frauen vor der Stadtmauer zu treffen. Die Geschichte hat eine Reihe solcher Treffen aufgezeichnet: zum Beispiel den Einzug Ludwigs XI. Der Anwesende gab zu, dass er nackte Schönheiten mit besonderem Interesse betrachtete.

Im Folgenden wird über den Einzug Ludwigs XI. in Paris berichtet. Am Fountain du Panso standen wilde Männer und Frauen, die miteinander kämpften, und daneben drei nackte, schöne Mädchen, die Sirenen darstellten, mit so wundervollen Brüsten und so schönen Formen, dass man nicht genug hinsehen konnte.

Es ist notwendig, ein weiteres Merkmal des Privatlebens zu berühren, das als nicht weniger klassischer Beweis für den für die Renaissance charakteristischen Kult der körperlichen Schönheit dient und sich auf den bisher berührten Ideenkreis bezieht. Wir meinen die Beschreibung und Verherrlichung der intimen körperlichen Schönheit einer Geliebten oder Ehefrau durch einen Ehemann oder Liebhaber im Gespräch mit Freunden, ihre Bereitschaft, einem Freund auch nur die Chance zu geben, diese gepriesene Schönheit mit eigenen Augen zu sehen. Dies ist eines der beliebtesten Gesprächsthemen dieser Zeit.

Señor Brantôme berichtet: „Ich kannte mehrere Herren, die ihre Frauen ihren Freunden gegenüber lobten und ihnen detailliert all ihre Reize schilderten.“

Der eine lobt die Hautfarbe seiner Frau, wie Elfenbein, mit einem rosa Farbton wie ein Pfirsich, weich im Griff, wie Seide oder Samt, ein anderer lobt die Pracht ihrer Formen, die Elastizität ihrer Brüste, ähnlich „großen Äpfeln mit“. „anmutige Spitzen“ oder „hübsche Kugeln mit rosa Beeren“, hart wie Marmor, während ihre Schenkel „Halbkugeln sind, die höchste Glückseligkeit versprechen“. Andere rühmen sich der „wie gemeißelten weißen Beine“ ihrer Frauen, wie „stolze Säulen, gekrönt von einem schönen Giebel“. Sie vergessen nicht einmal die intimsten Details ...

Über die spirituellen Qualitäten eines Ehepartners oder einer Frau sprechen sie erst ganz zum Schluss. Die Hauptrolle spielt ein schöner Körper, der von Kopf bis Fuß und Rücken beschrieben wird. Die Beschreibung wird häufig durch Beweise gestützt. Dem Freund wird die Gelegenheit gegeben, seine Frau beim Baden oder Toilettengang auszuspionieren, oder noch bereitwilliger wird er ins Schlafzimmer gebracht, wo die schlafende Frau, nicht ahnend, dass sie Zeugen von außen hat, seinem Blick ihre ganze Nacktheit entblößt. Manchmal lüftet sogar der Ehemann selbst die Schleier, die sie verbergen, sodass all ihre Reize den Blicken der Neugierigen preisgegeben werden. Die körperliche Schönheit der Frau wird trotzig zur Schau gestellt, wie ein Schatz oder eine Kostbarkeit, die Neid erregen soll, und es sollte keinen Raum für Zweifel geben. Gleichzeitig prahlt der Besitzer dieser Schätze damit, um zu betonen, dass er ihr Besitzer ist. Er tut dies nicht heimlich, und die Frau muss sich hin und wieder damit abfinden, dass ihr Mann seine Freunde zu ihr ins Bett bringt, auch wenn sie schläft, und dass er ihr die Decke wegreißt, die ihren Körper teilweise verdeckt .

Die Renaissance war nicht nur von Sinnlichkeit geprägt. Da es sich um den Sieg der aufstrebenden Klasse handelt, kannte sie weder heuchlerische Bescheidenheit noch Angst, sondern trieb alle ihre Absichten kühn und furchtlos auf die äußerste Grenze. Diese Geradlinigkeit wiederum führte zu jenen Merkmalen, aufgrund derer uns die Moden der Renaissance manchmal so monströs erscheinen und die sowohl die Herren- als auch die Damenmode gleichermaßen charakterisieren. „Ich bin hervorragend für die Liebe geschaffen“, sagte der Mann durch seinen Anzug zu der Frau. „Ich bin ein würdiger Gegenstand deiner Kraft“, antwortete sie ihm nicht weniger deutlich mit Hilfe ihrer Kleidung. Und sowohl der Vorschlag als auch die Antwort zeichneten sich in der Renaissance durch denselben Mut aus. Beginnen wir mit der Damenmode.

Das Problem der erotischen Beeinflussung wurde hier, wie bereits gesagt, durch die kühne Freilegung der Brüste gelöst. Die Renaissance vertrat die Ansicht, dass „eine nackte Frau schöner ist als eine in Lila gekleidete“. Da es unmöglich war, immer nackt zu sein, zeigten sie zumindest so viel wie möglich den Teil, der immer als die höchste Schönheit einer Frau galt und daher immer durch die Mode zum Vorschein kam, nämlich die Brüste. Das Entblößen der Brüste galt nicht nur nicht als Laster, sondern war im Gegenteil Teil des universellen Schönheitskults, da es als Ausdruck der sinnlichen Impulse der Zeit diente. Alle Frauen mit schönen Brüsten hatten mehr oder weniger tief ausgeschnittene Brüste. Selbst Damen mittleren Alters versuchten so lange wie möglich die Illusion voller und üppiger Brüste zu erzeugen. Je begabter eine Frau in dieser Hinsicht von Natur aus war, desto verschwenderischer war sie. Im Gegensatz zu anderen Epochen trugen Frauen in der Renaissance tiefe Ausschnitte nicht nur im Ballsaal, sondern auch zu Hause, auf der Straße und sogar in der Kirche. An Feiertagen waren sie diesbezüglich besonders großzügig. Die Renaissance zeigt deutlich, dass nicht das Klima, sondern die gesellschaftliche Existenz die Mode bestimmt, dass das Klima ohnehin nur quantitative und keine qualitativen Unterschiede schafft, in dem Sinne, dass beispielsweise wärmere Länder leichtere Stoffe bevorzugen. Da im Norden die gleichen wirtschaftlichen Gründe am Werk waren wie im Süden, wurden die Frauen aus dem Norden genauso niedrig geschnitten wie die Frauen aus dem Süden. Die Flamen und Schweizerinnen entblößten ihre Brüste nicht weniger als die Französinnen, Venezianerinnen und Römerinnen.

Um die Aufmerksamkeit auf die Schönheit der Brüste und auf ihre wertvollsten Vorteile – Elastizität und Pracht – zu lenken, schmückten Frauen ihre Heiligenscheine manchmal mit Diamantringen und -kappen, und beide Brüste wurden mit Goldketten verbunden, die mit Kreuzen und Schmuck beladen waren. Katharina von Medici erfand für ihre Hofdamen eine Mode, die die Aufmerksamkeit auf die Brüste lenkte, indem sie im oberen Teil des Kleides rechts und links zwei runde Ausschnitte anbrachte, die den Blick auf die nackten Brüste freigaben, oder indem sie die Brüste äußerlich künstlich nachbildete. Eine ähnliche Mode, bei der nur die Brust und das Gesicht sichtbar waren, herrschte auch an anderen Orten. Wo der Brauch verlangte, dass adlige Damen wie in Venedig nur mit einem Schal oder einer Maske die Straße überquerten, verbargen sie zwar ihr Gesicht, zeigten dafür aber umso großzügiger ihre Brüste.

Welche Offenheit und welchen Mut die Damenmode auch bei der Entblößung ihrer Brüste an den Tag legte, sie stand in dieser Hinsicht dem Merkmal der Herrenmode in nichts nach, das die Renaissance von allen anderen Epochen unterscheidet. Hier geht es um das, was die Deutschen Latz und die Franzosen Braquette nennen. Dieses Detail verleiht der Herrenmode der Renaissance in unseren Augen einen wahrhaft monströsen Charakter...

Der sinnliche Charakter der Renaissance hätte nicht besser mit der Tatsache übereinstimmen können, dass sowohl Frauen als auch Männer offen offenbarten, worauf ihre Zeit den größten Wert legte. Niemand fand es seltsam, dass ein Mann und eine Frau mit so groben Mitteln auf die Gefühle des anderen einwirkten. Männer und Frauen blieben diesen Krankheitserregern keineswegs gleichgültig, sondern wurden durch sie in ständige Aufregung versetzt. Die Literatur der Renaissance ist reich an Belegen dafür, dass die Gefühle eines Mannes durch die tief nackten Brüste einer Frau entfacht wurden und dass dieser Teil des Körpers ihn immer zuerst fesselte und verführte.

In ihrer Veränderlichkeit steht die Mode nach dem Wetter an zweiter Stelle, obwohl dies ein kontroverses Thema ist. Darüber hinaus verändert sich die Mode nicht nur in Bezug auf Kleidung, Stile oder Accessoires, sondern auch in Bezug auf die Schönheit der Frauen. Eine anerkannte Schönheit einer Epoche kann ein halbes Jahrhundert später als hässliche Frau betrachtet werden (aber Sie und ich wissen, dass es keine hässlichen Frauen gibt). Zu allen Zeiten reagierten Künstler sehr sensibel auf die Launen der Mode, da sie stets bestrebt waren, die schönsten Frauen ihrer Zeit darzustellen.

Antikes Griechenland und Rom

Leider müssen die weiblichen Ideale der Antike anhand von Fresken und Skulpturen beurteilt werden; vollständige Gemälde sind nicht erhalten. Im antiken Griechenland galt die Göttin Aphrodite, eine kurvenreiche Dame mit langen, dicken roten Haaren, als Maßstab weiblicher Schönheit. Genauso ist sie auf dem Gemälde „Die Geburt der Venus“ von Sandro Botticelli dargestellt, obwohl es bereits 1485 entstand. Im antiken Rom wurde die Schönheit des Gesichts einer Frau am meisten geschätzt, die Pracht ihrer Gestalt stand an zweiter Stelle. In diesem Sinne entstand beispielsweise das Gemälde „Proserpina“ (1874) von Dante Rossetti.

Mittelalter

Im Mittelalter konnte man für die Lobpreisung der weiblichen Schönheit auf den Scheiterhaufen geschickt werden, daher gibt es keine künstlerischen Beweise mehr. Es war strengstens verboten, die Figur einer Frau zur Schau zu stellen. Die Kleidung musste den Körper vollständig verbergen und die Haare wurden unter Hüten versteckt. Der Maßstab weiblicher Schönheit waren heilige Frauen, die sich dem Dienst an Gott widmeten.

Renaissance

Die Renaissance erhielt ihren Namen aufgrund der Wiederbelebung des Interesses an den Idealen der Antike, auch an Fragen der weiblichen Schönheit. Breite Hüften, voller Körper, längliches Gesicht, gesunder Teint – so hätte die erste Schönheit des 15.-16. Jahrhunderts aussehen sollen. Genau so werden Frauen auf den Gemälden von Sandro Botticelli, Raphael Santi und Michelangelo dargestellt. Das Schönheitsideal der Renaissance kann als Italienerin Simonetta Vespucci bezeichnet werden, die in mehreren Gemälden von Botticelli „Frühling“ (1478), „Geburt der Venus“ (1485) und „Porträt einer jungen Frau“ (1485) dargestellt ist. In der Renaissance waren hohe Stirnen in Mode, und um diesen Effekt zu erzielen, rasierten sich Fashionistas die Augenbrauen und den Haaransatz. Dies ist im berühmten Gemälde „Mona Lisa“ von Leonardo Da Vinci deutlich zu erkennen.

Barockzeit

Im späten 16. und frühen 17. Jahrhundert bestand das Ideal weiblicher Schönheit aus weißhäutigen Frauen (Bräunung galt als das Los der Bäuerinnen) mit kleinen Brüsten, winzigen Beinen, einem blassen Gesicht, aber kurvigen Hüften. Darüber hinaus musste jeder Aristokrat eine hohe, komplexe Frisur haben. Diese Modetrends sind im Porträt von Louis XIV.s Lieblingsmadame de Montespan (1670) von Pierre Mignard deutlich sichtbar. Aus dieser Zeit stammt Jan Vermeers berühmtes Werk „Frau mit Perlenohrring“ (1665).

Rokoko-Ära

Wenn die Frau auf dem Bild eher wie eine Porzellanpuppe aussieht, umgeben von Fächern, Regenschirmen, Muffs und Handschuhen, dann können wir mit Sicherheit sagen, dass wir von der Rokoko-Ära sprechen. Zu Beginn des 18. Jahrhunderts kam die „leichte Magersucht“ in Mode: Die weibliche Schönheit wurde zerbrechlich, mit schmalen Hüften, kleinen Brüsten und eingefallenen Wangen. Es gibt Hinweise darauf, dass einige Damen ihre Seitenzähne entfernten und nur die Vorderzähne übrig ließen, um den Effekt „eingefallener Wangen“ zu erzielen – Schönheit erfordert Opfer. Die Schönheitskanons des Rokoko werden durch die Porträts von Francois Boucher perfekt veranschaulicht, zum Beispiel „Porträt der Marquise de Pompadour“ (1756).

Romantische Ära

Erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurden natürliches Rouge, gesunde Frische und runde Formen wieder zum Maßstab weiblicher Schönheit. Und der attraktivste Teil des weiblichen Körpers sind die abgerundeten Schultern, die für jede Schönheit einfach notwendig waren, um sie freizulegen. Genau diese Frauen finden sich auf den Gemälden von Adolphe Bouguereau, solche Frauen wurden von den ersten Impressionisten dargestellt („Die Geburt der Venus“ von Bouguereau, „Die großen Badegäste“ von Renoir, „Die blauen Tänzer“ von Degas).

Frühes 20. Jahrhundert

„Russische Venus“, „Kaufmannsfrau beim Tee“, „Mädchen an der Wolga“ von Boris Kustodiev veranschaulichen perfekt die Schönheitskanons des frühen 20. Jahrhunderts. Alles, was die Romantik an einer Frau bewunderte, wurde noch prächtiger und gewichtiger. 20-40 Jahre des 20. Jahrhunderts

Mitte des 20. Jahrhunderts

Marilyn Monroe wurde Mitte des letzten Jahrhunderts zum Ideal weiblicher Schönheit. Ein kurzes Blond, ohne jegliche Exzesse in Richtung Dünnheit oder Fülle. Der Begründer der Pop-Art, Andy Warhol, verwendete ihr Bild bereitwillig in seinen Werken.
Über die Weiterentwicklung der Ideale weiblicher Schönheit, insbesondere im Zusammenhang mit der Malerei, ist es nicht der Rede wert. Man muss nur beachten, dass sich die Geschichte im Kreis entwickelt und Schlankheit und Krankheit wieder in Mode kommen.

Schönheit ist eine der subjektivsten und veränderlichsten Kategorien. Was noch vor wenigen Jahren der Standard weiblicher Attraktivität war, ist heute nicht nur nicht mehr derselbe, sondern kann sogar provokativ und unangemessen wirken. Wie haben sich die Vorstellungen von Schönheit in verschiedenen Epochen verändert? Und was wird in naher Zukunft zum Maßstab werden? Versuchen wir es herauszufinden.

Altes Ägypten (XIII-XI Jahrhundert v. Chr.)

Im alten Ägypten galten Mädchen mit langen, glatten dunklen Haaren, die ihr Gesicht umrahmten, als echte Schönheiten. Davon zeugen zahlreiche bis heute erhaltene Bilder von Ägyptern. Gleichzeitig tauchte übrigens auch der erste Anschein von Kosmetik auf: Ägypterinnen lernten als erste, schwarze Farbe um die Augen aufzutragen, um ihren Augen Ausdruck zu verleihen.

Was galt als Standard?

• Ein schlanker Körper
• Hohe Taille
• Schmale Schultern

Antikes Griechenland (V-III Jahrhundert v. Chr.)

Im antiken Griechenland stand alles Männliche im Vordergrund, und selbst die weibliche Schönheit bildete keine Ausnahme. Der männliche Körper galt als ideal, und deshalb schämten sich Frauen im antiken Griechenland sehr oft für ihre Form und ihr Körper wurde als „fehlgeschlagene Kopie eines Mannes“ behandelt. Mit dem Umdenken haben sich auch die Schönheitsstandards verändert.

Was galt als Standard?

• Kurvig
• Neigung zur Korpulenz
• Heller Hautton

Renaissance (2. Jahrhundert n. Chr.)

In dieser Zeit galten Frauen als Verkörperung der Tugend und wurden sowohl in der Gesellschaft als auch zu Hause oft von Männern getrennt. Das Verhalten und Aussehen einer Frau spiegelten den Status ihres Mannes wider. Deshalb treten in der Renaissance jene Erscheinungsmerkmale in den Vordergrund, die Weiblichkeit und Raffinesse betonen.

Was galt als Standard?

• Blasse Haut
• Kurvige Hüften und Brüste
• Helle Haare
• Hohe Stirn

Viktorianische Ära (19. Jahrhundert)

In der viktorianischen Gesellschaft hing der Wandel der Schönheitsideale eng mit dem Wandel der Werte zusammen, die damals in der Gesellschaft gefördert wurden: Sparsamkeit, Familie und Mutterschaft. Diese Tugenden wurden von Königin Victoria verkörpert, nach der diese Ära benannt wurde. Dann kamen Korsetts in Mode, die die Taille dünner machten und die Figur der Frau wie eine Sanduhr aussehen ließen.

Was galt als Standard?

• Sanduhr-Figur

Gleichheit der Zwanziger (1920er Jahre)

In dieser Zeit empfanden Frauen in den Vereinigten Staaten, nachdem sie das Wahlrecht erhalten hatten, Gleichheit und Freiheit. Ein Erscheinungsbild, das sowohl männliche als auch weibliche Merkmale vereint, kam in Mode – die sogenannte Androgynie: Damen versuchten, ihre Taille optisch zu senken und bevorzugten BHs, die ihre Brüste flacher machten.

Was galt als Standard?

• Knabenhafte Figur
• Mangel an kurvigen Formen
• Kleine Brüste
• Bob-Haarschnitt

Goldenes Zeitalter Hollywoods (1930-1950)

Zu dieser Zeit verabschiedete Hollywood einen Ethikkodex, der Filmrollen für Frauen einschränkte. Weiblichkeit und üppige Formen kamen wieder in Mode: Das markanteste Beispiel für die Verkörperung weiblicher Schönheit dieser Zeit ist die berühmte Schauspielerin Marilyn Monroe.

Was galt als Standard?

• Kurvig
• Sanduhr-Figur
• Dünne Taille

Sechziger (1960er)

In den nächsten 10 Jahren haben sich die Schönheitsstandards erneut dramatisch verändert. In den 60er Jahren erwachten feministische Gefühle in der Gesellschaft und Miniröcke und A-Linien-Kleidung kamen in Mode. Üppige weibliche Formen traten in den Hintergrund und machten der Schlankheit und Kantigkeit Platz.

Was galt als Standard?

• Flexibler und schlanker Körper
• Lange und dünne Beine
• Kleine Brüste

Das Zeitalter der Supermodels (1980er)

Aerobic war in den 1980er Jahren für viele Frauen ein modisches Hobby. Mädchen begannen, Sport zu treiben, um in Form zu bleiben. Mit ihren Ansichten änderte sich auch die Art des Aussehens, das als ideal galt – alle Mädchen strebten danach, wie Supermodels zu sein. Einer der Schönheitsstandards dieser Zeit war Cindy Crawford: groß, schlank, athletisch und gleichzeitig vollbusig.

Im Laufe der Menschheitsgeschichte war weibliche Schönheit eine der stärksten Inspirationsquellen für Kunstschaffende. Allerdings dürften selbst allgemein anerkannte und reproduzierte Schönheitsstandards mit einem unvoreingenommenen Ansatz viele unserer Zeitgenossen kaum begeistern. Manchen mag die berühmte Nofretete gebeugt und unbeholfen vorkommen, Rubens' Schönheiten mögen zu rundlich wirken und andere werden die hohe Stirn und die rasierten Augenbrauen von Mona Lisa unattraktiv finden ...

Was waren also die Kanons der Schönheit in verschiedenen Epochen der Entwicklung unserer Gesellschaft?

Tatsächlich waren die ersten Kunstwerke weibliche Figuren. Archäologen gaben ihnen einen Spitznamen „Paläolithische Venus“. Natürlich mit einer Menge Witzen, denn diese „Venusen“ sehen für unsere Verhältnisse äußerst unattraktiv aus. Gesicht, Arme und Beine waren in der Regel nicht einmal umrissen, doch der primitive Künstler stattete die Figuren reichlich mit übertriebenen weiblichen Merkmalen aus – schlaffe Brüste, ein scharf definierter, bis zu den Knien herabhängender Bauch und große Hüften.

Allerdings ist es unwahrscheinlich, dass es sich bei diesen Figuren um Kanons der Schönheit handelte. Bei der Herstellung von „Venusen“ ließ sich der Künstler weniger von erotischen als von kultigen Motiven inspirieren: Hier zeigte er Respekt vor einer reifen Frau, einer Art „Gefäß“ für die Schwangerschaft. Wenn man bedenkt, dass das Leben der Menschen im Paläolithikum schwierig und gefährlich war, hatten solche „fruchtbaren“ Frauen, die bis zur Reife lebten, einen hohen Preis.

Basierend auf späteren Höhlenmalereien waren primitive Frauen schlank, muskulös und unterschieden sich kaum von Männern.

Schönheiten von Ägypten und Kreta

Wenn man sich alte ägyptische Bilder anschaut, kann man leicht erkennen, dass Nacktheit in Ägypten damals nicht als etwas Verwerfliches galt. Die Kleidung ägyptischer Frauen ist dünn und durchscheinend und verdeckt die Linien des Körpers praktisch nicht, und die Tänzerinnen traten meist oben ohne auf.

Als weibliches Schönheitsideal galt eine große, schlanke Brünette mit breiten Schultern, flacher Brust, jungenhaft schmalen Hüften und langen Beinen. Die Gesichtszüge der alten Ägypterin waren zart und ihre Augen stachen besonders hervor. Um den Augen Glanz zu verleihen und die Pupillen zu erweitern, wurde Tollkirschensaft in sie getropft, der sogenannte „schläfrige Stupor“.

Die ideale Augenform galt als mandelförmig – sie wurde durch die Umrandung der Augen mit grüner Farbe aus Kupferkarbonat und die Verlängerung der Kontur zu den Schläfen betont. Als schön galt es auch, die Adern am Hals und an den Schläfen mit blauer Farbe hervorzuheben. Bereits im alten Ägypten gab es alle wichtigen Arten von Kosmetika: von Puder und Lippenstift bis hin zu Nagellack und verschiedenen Salben. Es gibt sogar bekannte schriftliche Werke über Kosmetika, wie zum Beispiel Kleopatras Abhandlung „Über Arzneimittel für das Gesicht“.

Ägyptische Frauen liebten auch bauschige Frisuren. Anstatt ihre Haare natürlich wachsen zu lassen, machten sie es zwar einfacher: Sie rasierten sich den Kopf und setzten Schafswollperücken auf den Kopf. Um die Frisur zu verschönern, wurde oft eine Perücke über einer anderen getragen. Perücken wurden nicht nur von Adligen getragen, sondern auch von einfachen Leuten (obwohl ihre Perücken „bescheidener“ hätten sein sollen).

Die Ägypter wollten sicherstellen, dass ihre Haut glatt und ohne ein einziges Haar war, und praktizierten daher vor Tausenden von Jahren die Wachs-Epilation, die auch unseren Zeitgenossen bekannt ist. Nach der Haarentfernung wurde die Haut mit Ölen und Weihrauch gesalbt und mit Hilfe von Tünche mit einem „modischen“ hellgelben Farbton versehen.

Die Kleidung war durchsichtig. Gleichzeitig schmiegen sich die Röcke edler Damen so eng um ihre Waden, dass ihr Gang langsam und majestätisch wird. Die Brüste ägyptischer Frauen wurden oft freigelegt, aber nie besonders betont.

Der Naturalismus des alten Ägypten war zurückhaltend, was man nicht sagen kann Kretische Mode. In der antiken Kultur der Insel Kreta stand offenbar die Frau im Mittelpunkt besonderer Aufmerksamkeit. Im Gegensatz zur eleganten, majestätischen Ägypterin war die Kreterin aufgeweckt und freigelassen. Sie versuchte ihr Bestes, um ihre Reize hervorzuheben. Fresken und Figuren zeigen eine weibliche Figur mit schmaler Taille und erhobenen Brüsten, die offen aus dem tiefen Ausschnitt einer Weste hervorlugt. Die Hüften wurden durch einen weiten Rock betont, der die Beine komplett verdeckte.

Die lebhaften, stupsnasigen Gesichter der kretischen Frauen in den Fresken sind stark geschminkt und haben einen koketten Ausdruck. Kein Wunder, dass die Bilder kretischer Schönheiten die Forscher zum Nachdenken über ihre Zeitgenossen anregten (eines der Fresken wurde sogar „Die Pariserin“ genannt).

Antikes Muster

Hier sind zum Beispiel die „Modell“-Parameter der Aphrodite von Knidos, aufgeführt vom berühmten Praxiteles: Größe -164 cm, Brustumfang - 86, Taille - 69, Hüfte - 93.

Anhand der Statuen kann man sich ein Bild von den idealen Gesichtszügen einer antiken Griechin machen: große Augen mit einem breiten, jahrhundertealten Schlitz, ein kleiner Mund und eine klassische „griechische“ Nase, gerade und tatsächlich die Linie fortsetzend die Stirn. Griechische Frauen verwendeten wie ägyptische Frauen mit aller Kraft Kosmetika: Sie färbten ihre Augen und Augenbrauen und erröteten ihre Wangen. Auch die damals beliebteste Frisur ist uns sehr vertraut: Es handelt sich um einen griechischen „Korymbos“-Knoten, der am Hinterkopf gebunden wird. Schwarze griechische Frauen bevorzugten es, ihre Haare mit alkalischer Seife und Sonnenlicht zu bleichen.

Die griechischen Schönheitskanone gingen mit einigen Änderungen an die Römer über. Von der idealen römischen Frau wurde erwartet, dass sie stattlich, beleibt und auf keinen Fall dünn war. Allerdings war Fülle erforderlich, keineswegs locker, die Figur musste Anmut und Harmonie bewahren. Für römische Frauen, deren Skelette genetisch dünner waren als die griechischer Frauen, war diese Bedingung nicht leicht zu erfüllen. Sie machten aktiv körperliche Übungen und bandagierten auch ihre Brust und Oberschenkel fest.

Der Wunsch, blond zu werden, ging zusammen mit anderen Schönheitsidealen von den Griechen auf die Römer über. Es waren blonde, blonde, rote Haare, die im antiken Rom besonders geschätzt wurden. Prostituierte mussten lediglich gelbes oder weißes Haar haben.

Auch die Haut römischer Frauen wurde gebleicht, und zwar auf ziemlich gefährliche Weise – mit Bleiweiß, was oft zu Vergiftungen führte. Es gab andere, weniger gefährliche „Rezepte“: zum Beispiel Sahne aus Semmelbröseln und Milch, Seife aus Ziegenfett und Buchenasche. Und die römische Kaiserin Poppaea wurde auf all ihren Reisen von einer Karawane von fünfhundert Eseln begleitet, in deren Milch sie täglich badete.

Frauen aus China und Japan

Es scheint, dass Schönheit nirgendwo so künstlich war wie in den Ländern des Fernen Ostens. Kein Wunder, dass ein chinesischer Weiser schrieb: „Es ist besser, eine Schönheit bei ihrer Morgentoilette zu bewundern, nachdem sie ihr Gesicht gepudert hat.“

Und tatsächlich waren die Gesichter chinesischer und japanischer Frauen stark geschminkt: Auf das Gesicht wurde eine so große Schicht Weiß aufgetragen, dass es einer Porzellanmaske ähnelte. Dem Kanon zufolge hätte das Gesicht der Schönheit möglichst teilnahmslos wirken sollen. Die Stirn sollte möglichst hoch sein, dafür wurden die Haare auf der Stirn rasiert und die Stirn selbst entlang der Haarkante mit Mascara umrandet. Das Ergebnis war das gewünschte längliche Oval. Japanische Frauen rasierten sich sogar die Augenbrauen und zeichneten stattdessen kurze, dicke Linien so hoch wie möglich.

Der Mund sollte klein aussehen (Lippen wie eine Schleife). Das Zeigen der Zähne galt schon immer als schlechtes Benehmen, weshalb chinesische Frauen beim Lachen noch immer ihre Handflächen vor den Mund halten. Japanische Frauen schwärzen seit vielen Jahrhunderten im Alter von 12 bis 14 Jahren ihre Zähne.

Der Kimono war übrigens so geschickt gebunden, dass das Ausziehen der „Puppen“-Frau zu einer Kunst für sich wurde. Die Japaner empfanden dieses Ritual nicht weniger als den sexuellen Kontakt selbst. Die Japaner gingen übrigens völlig gelassen mit der Nacktheit um und gaben ihr keinen besonderen erotischen Kontext.

Schwüle Frau des Ostens

Die Vorstellung von weiblicher Schönheit ist bei den kaukasischen Völkern Asiens (sei es Araber oder Inder) sehr ähnlich. Das soll die „sengende“ orientalische Schönheit von Scheherazade aus „1000 und einer Nacht“ sein: große schwarze Augen mit einer feuchten Wolke („wie eine Gazelle“), Zähne „wie Perlen“, Haare und Augenbrauen – dick und schwarz „wie Pech“. “, Brüste – wie „zwei mit scharlachroten Kirschen gekrönte Hügel, volle Hüften und gleichzeitig dünne Finger und Knöchel.“

Vollständigkeit wurde von asiatischen Völkern im Allgemeinen sehr geschätzt. Es genügt, an die Komplimente der Indianer zu erinnern, die für unsere Frauen zweifelhaft sind: „schön wie eine Kuh“ und „anmutig wie ein Elefant“.

Der Bauch der Schönheit wird normalerweise mit vielen übereinander gestapelten Schriftrollen verglichen. Idealerweise sollte es drei tiefe Falten haben und „gut hervorstehen“.

In diesem Zusammenhang möchte ich darauf hinweisen, dass die im Westen viel beworbenen Rezepte der alten indischen Liebesabhandlung „Kama Sutra“ nicht immer für schlanke europäische Frauen geeignet sind. Beispielsweise können Liebesbisse, die einer rundlichen Inderin Freude bereiten, schmerzhafte blaue Flecken auf der Haut eines europäischen „Ideals“ hinterlassen.

Schöne Dame des Mittelalters.

Die abgestumpfte Antike wurde durch die asketische und harte Ära des Christentums ersetzt. Nacktheit und allgemein alles Körperliche wurde als „irdisch“ und „sündig“ geleugnet. Die Körper der Frauen sind unter lockerer, formloser Kleidung verborgen, ihre Köpfe sind mit einem Umhang bedeckt. In Mode - Blässe, völliges Fehlen von Make-up, Reinheit und Unschuld.

Als sich jedoch im Hochmittelalter (XII.-XIII. Jahrhundert) das Leben der Menschen verbesserte und die Moral milderte, erinnerte sich die europäische Welt wieder an die weibliche Schönheit. Sie kam aus der Welt der Kunst. Unter den provenzalischen Troubadours entstand der Kult der Schönen Dame, der die irdische Fortsetzung des Madonna-Kults darstellt. Der Ritter musste seiner auserwählten Dame treu dienen, „die keine Nachsicht kennt“. Wenn Krieger in die Schlacht zogen, nahmen sie oft einen Teil der Kleidung ihrer Geliebten mit und trugen manchmal sogar ihr Hemd über ihrer Rüstung. Manifestationen der Hingabe an die Dame erreichten manchmal den Punkt des Wahnsinns: Ein Herr erklärte stolz, dass er ständig das Wasser trinke, in dem seine Dame ihre Hände wäscht, ein anderer kleidete sich in Haut und tänzelte wie ein Gläubiger vor dem „Objekt der Begierde“. Hund.

Das Aussehen der „Beautiful Lady“ soll folgende Vorteile haben. Erstens ein dünner und flexibler Körper, vorzugsweise eine S-förmige Silhouette. Die Hüften sollten schmal sein, die Brust sollte ordentlich und klein sein. Dies wurde durch lange, enge Kleidung betont. Auch eine hohe Taille und ein leicht hervorstehender Bauch (als Symbol der Schwangerschaft) wurden geschätzt.

Dünnheit und Blässe blieben weiterhin „in Mode“, aber die Wangen der idealen Dame müssen strahlen und ihre Augen müssen „klar und fröhlich“ sein. Obwohl Erzbischof Anselm von Canterbury blondes Haar öffentlich als unheiligen Brauch erklärte, wurden Haare im Mittelalter wieder geschätzt, wenn sie blond und vorzugsweise lockig waren. Allerdings waren sie nur bei unverheirateten Mädchen freizügig zu sehen. Verheiratete Damen versteckten ihre Locken unter Bettdecken, Hüten oder steckten sie in ein Netz. In dieser Hinsicht kommt einer hohen Stirn ein besonderer Wert zu.

Wiederbelebung des Körpers

Allmählich verlor die Kirche ihre umfassende Macht in Europa. Das gesellschaftliche Leben gewinnt immer mehr an Gewicht und dringt zunehmend in die Kunst ein. Italienische Humanisten entdecken den Kanon antiker Schönheit für Europa neu. Die Kunst des antiken Griechenlands wird zum Vorbild für Künstler und Bildhauer. Damit einhergehend kehrt die Aufmerksamkeit für den menschlichen Körper als solchen zurück. Nacktheit taucht zunehmend in weltlichen Gemälden auf.

Vom mittelalterlichen Schönheitsideal waren die Meister der Frührenaissance noch nicht allzu weit entfernt: Botticellis „Venus“ zeigt eine bekannte fragile Figur mit abfallenden Schultern. Mit dem Aufkommen der sogenannten „Titanen der Renaissance“ – da Vinci, Michelangelo, Raffael – verändert sich jedoch die ideale weibliche Figur. Jetzt ist sie eine stattliche, vollblütige, „körperlich“ große Frau mit breiten Schultern, üppigen Brüsten, breiten Hüften, vollen Armen und Beinen. Aus der Ferne kann man die kräftigen Oberkörper von Michelangelos Frauen leicht mit denen von Männern verwechseln. Dasselbe sehen wir in den Gemälden von da Vinci, Tizian und anderen Meistern. Die Feier der körperlichen Fülle erreicht in den Gemälden von Rubens ihren Höhepunkt.

Auch das enge Gothic-Kleid wird durch ein voluminöses ersetzt, die Taille nimmt eine natürliche Stellung ein. Weite Ärmel und Rock sowie schwere Stoffe (Satin und Samt) verleihen der weiblichen Figur mehr Gewicht. Zu dieser Zeit tauchte das neue Wort „Grandezza“ auf, das „majestätische, edle Erscheinung“ bedeutet.

Aus dem Mittelalter stammt die Mode für eine hohe Stirn, deren glatte Linien auch durch die Augenbrauen nicht gestört werden sollten (sie wurden oft rasiert). Das Haar wird in die Freiheit „entlassen“. Jetzt müssen sie deutlich sichtbar sein – lang, lockig, golden.

Frauen aus Barock und Rokoko

Im Barock (spätes 16.-17. Jahrhundert) geriet die Natürlichkeit erneut aus der Mode. Es wird durch Stilisierung und Theatralik ersetzt. Die Blütezeit des Barock kam während der Herrschaft des französischen „Sonnenkönigs“ Ludwig XIV. Von da an begann der französische Hof, die Mode in ganz Europa zu diktieren (das sogenannte „Versailles-Diktat“). Der Adel übernahm es von den Mätressen des Königs und verbreitete es weiter.

Der weibliche Körper im Barock sollte nach wie vor „reich“ sein mit einem „Schwanenhals“, breiten, zurückgeworfenen Schultern und kurvigen Hüften. Aber die Taille sollte jetzt so dünn wie möglich sein, und Fischbeinkorsetts kommen in Mode. Darüber hinaus erfüllt das Korsett eine weitere Funktion: Es hebt die meist fast offene Brust optisch an und hat einen kräftigen Ausschnitt.

Die Beine bleiben weiterhin unter dem Rock verborgen, der von Reifen gehalten wird und eine beachtliche Weite erreicht. Üppige Rüschenkleidung ist längst zu einem der Hauptelemente weiblicher Unwiderstehlichkeit geworden. Der Prunk des Aussehens zeigte sich am deutlichsten in der weit verbreiteten Verwendung luxuriöser Kragen und Perücken, die fast drei Jahrhunderte lang im Adel existierten. Zu den notwendigen Accessoires für Damen gehören Handschuhe, Fächer, Regenschirme, Muffs und Schmuck.

Zu Beginn des 18. Jahrhunderts. Das Zeitalter des Rokoko beginnt und die weibliche Silhouette verändert sich erneut. Jetzt sollte die Frau einer zerbrechlichen Porzellanfigur ähneln. Der feierliche Prunk des Barock wird durch Anmut, Leichtigkeit und Verspieltheit ersetzt. Gleichzeitig verschwinden Theatralik und Unnatürlichkeit nicht – im Gegenteil, sie erreichen ihren Höhepunkt. Sowohl Männer als auch Frauen nehmen ein puppenartiges Aussehen an.

Die Rokoko-Schönheit hat schmale Schultern und eine dünne Taille, ein schmales Oberteil kontrastiert mit einem riesigen runden Rock. Der Ausschnitt nimmt zu, der Rock verkürzt sich auch etwas. In diesem Zusammenhang wird zunehmend auf Unterwäsche geachtet. Strümpfe liegen im Trend und der Petticoat ist reich verziert. Der Reichtum an Unterwäsche gewinnt auch durch die morgendlichen Damenzeremonien an Bedeutung, an denen auch Herren teilnahmen.

Bei alledem betont das Kleid kaum die Figur. Die Aufmerksamkeit richtet sich auf den Hals, das Gesicht und die Hände, die zwischen den Spitzenrüschen, Rüschen und Bändern zerbrechlich wirkten.

Galante Damen schminkten ihre Gesichter so stark, dass die Ehemänner ihre Frauen oft nicht erkannten, heißt es. Und da Pulver damals aus Mehl hergestellt wurde, sorgte die Überforderung der Fashionistas mitunter sogar für eine vorübergehende Verknappung dieses Nahrungsmittels im Land.

Im Rokoko nahmen Perücken wahrlich groteske, bizarre Formen an. Auf ihren Köpfen tragen sie ganze Stillleben aus Blumen, Federn, Booten mit Segeln und sogar Mühlen.

Auch spezielle schwarze Seidenflicken namens „Fliegen“ kamen in Mode. Sie dienten als eine Art Liebessymbolik und lenkten die Aufmerksamkeit der Herren auf bestimmte Teile des weiblichen Körpers. Aufgrund dieser Besonderheit wurden „Fliegen“ oft nicht nur an offene Körperstellen, sondern auch unter die Kleidung geklebt. Einige glauben, dass das Auftauchen der „Fliegen“ durch die Pockenepidemie verursacht wurde, und versteckten zunächst die Narben, die diese schreckliche Krankheit verursachte.

Klassizismus und Empire-Stil

Als 1734 die französische Ballerina Sale in einem leichten transparenten Rock auftrat, der nach einem antiken Vorbild gerafft war, wurde sie vom Pariser Publikum ausgebuht. Aber in England wurde ihre Kleidung geschätzt. Tatsache ist, dass, während das Rokoko in Frankreich weit verbreitet war, man im nebligen Albion erneut begann, „den griechischen Geschmack und den römischen Geist“ wiederzuentdecken, wie die London Society of Lovers of Antiquity erklärte. Der Klassizismus begann in der Mode.

Sogar Schmuck kommt für eine Weile aus der Mode. Man geht davon aus, dass eine Frau umso weniger Schmuck braucht, je schöner sie ist.

Auch die Nachahmung antiker Kleidung (hauptsächlich Chiton und Peplos) veränderte die Silhouette einer Frau. Das Kleid erhält klare Proportionen und glatte Linien. Die Hauptkleidung von Fashionistas ist zum schneeweißen Shmiz geworden – einem Leinenhemd mit großem Ausschnitt, kurzen Ärmeln, das vorne schmaler wird und die Figur unten locker umhüllt. Der Gürtel bewegte sich direkt unter der Brust. Da diese Kleider hauptsächlich aus dünnem, durchscheinendem Musselin gefertigt waren, bestand für Fashionistas an besonders kalten Tagen die Gefahr einer Erkältung. Daher kamen dank Napoleons Ägyptenfeldzug Kaschmirschals als „Ergänzung“ zu Shmiz in Mode, die von der Frau des Kaisers, Josephine, weithin populär gemacht wurden.

IN 19. Jahrhundert Die Mode veränderte sich schnell, Krinolinen ersetzten das antike Ideal, sie selbst wurden durch Truhen ersetzt, die wiederum viele Veränderungen erfuhren und bis zum Ende des Jahrhunderts fast vollständig ihre Stellung verloren...

Der Höhepunkt der Schönheit war „aristokratische Schönheit“: eine Wespentaille, ein blasses aristokratisches Gesicht, übermäßige Eleganz des Körpers.

Die Damen quälten sich mit Diäten und reinigenden Einläufen, die persönliche Heiler am Vorabend des Balls empfahlen – „um das Leuchten in den Augen zu verstärken“. Dunkle Ringe unter den Augen waren ein Zeichen von Spiritualität. Dumas, der Sohn, schrieb damals, dass Tuberkulose in Pariser Salons als Krankheit der intellektuellen Elite galt. Die modischsten Damen verwendeten kein Rouge, sondern trugen große Schleifen um den Hals. Jeder wollte wie Violetta Valerie aus „Die Kameliendame“ ​​sein.

Am Ende des 19. Jahrhunderts waren die Frauen von der Leidenschaft für Schlankheit völlig verrückt geworden; Sogar werdende Mütter wurden in das Korsett gezogen und versuchten, die gewünschte Markierung auf dem Maßband zu erreichen – 55. Dies war genau die Taillenweite, die die damalige Mode vorschrieb. Im Jahr 1859 starb nach einem Ball eine 23-jährige Modefanatikerin. Eine Autopsie ergab, dass durch das zu feste Anziehen des Korsetts drei Rippen in ihre Leber eingedrungen waren.

Viel später entdeckten Frauen, dass die kurvenreiche Nana, Zolas Heldin, viel attraktiver war als die „Kameliendame“. Die Ältesten begannen zu erröten und sich zu schminken, wie die Frauen auf dem Panel, entsetzt über den Gedanken, dass sie an Tuberkulose erkranken könnten. Es ist viel beliebter geworden, an einem Schlaganfall zu sterben.

An der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert Mode ist zu extravagant. Sie wird verspottet. So beschreibt N.A. die „dämonische Frau“ dieser Zeit. Teffi in der gleichnamigen Geschichte:

„Eine dämonische Frau unterscheidet sich von einer gewöhnlichen Frau vor allem durch ihre Art, sich zu kleiden. Sie trägt eine schwarze Samtsoutane, eine Kette auf der Stirn, ein Armband am Bein und einen Ring mit einem Loch für Kaliumcyanid, zu dem sie sicherlich gebracht wird.“ sie nächsten Dienstag.“

An der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert näherte sich das weibliche Schönheitsideal im Westen dem östlichen Ideal an. Die Schönheit sah aus wie eine Chrysantheme.

Die anmutige Dame sieht nun so aus: Ein kleiner Kopf mit hoher Frisur geht in einen langgestreckten Oberkörper über, der wie ein Blumenstiel von einem Korsett zusammengedrückt wird; schmale Ärmel und hängende Schultern erinnern an Blätter; der schmale Rock wird durch eine Rüsche ergänzt; High Heels machen den Gang einer Frau unsicher, was der gesamten Figur Zerbrechlichkeit verleiht.

IN 20. Jahrhundert Es gibt keinen einheitlichen Standard für weibliche Schönheit, aber den Models nach zu urteilen, sind Modedamen schlank (mindestens 170 cm) mit entwickelten Brüsten, einer schmalen Taille, breiten Hüften und langen Beinen.

Der Jugendstil, der an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert entstand, wurde zur bestimmenden Richtung der Ära – das Gefühl von Niedergang, Hoffnungslosigkeit und Tragödie führte zum Aufkommen der Dekadenz, die die Krise der europäischen Kultur markierte. In ihrem Wunsch, sich der allgemein akzeptierten bürgerlichen Moral zu widersetzen, machten Anhänger der Bewegung aus der Schönheit einen Kult, auch wenn es sich dabei um eine Fortsetzung des Lasters handelte. Als Reaktion auf die Anforderungen der Zeit diktiert die Mode Trägheit, Blässe und betonte Tragik. Ballett – eine der raffiniertesten und abstraktesten Kunstformen – wurde zum Zeichen der Zeit und bestimmte alles, was zum ästhetischen Fetisch einer ganzen Generation wurde: Säkulare Salons übernahmen alle seine Bühnenentdeckungen – Motive des Ostens, ein dramatisches Bild betont mit Make-up, die Ablehnung von Korsetts und lockeren Silhouetten.

Der phänomenale Erfolg von Diaghilews „Russischen Jahreszeiten“ in Paris löste bei russischen Ballerinas Bewunderung aus – der Name der legendären Anna Pawlowa, der ersten Interpretin von „Der sterbende Schwan“, wurde für viele Jahre zum Maßstab für Exzellenz. Zu dieser Zeit existierte das Konzept eines „Sexsymbols“ noch nicht, und die Ästhetik der Moderne selbst implizierte keinen Appell an das Irdische und Verständliche – die Männer dieser Zeit wollten verehren und sich verneigen. Der fantastische Erfolg der russischen Ballerina verlieh der Welt das Bild einer luftigen und überirdischen Schönheit, die für die Bildung des Schönheitskanons im Zeitalter der Dekadenz von Bedeutung war.

Greta Garbo 20er Jahre wurde auch zum Symbol der Ästhetik der Dekadenz; Sie war die gefragteste Schauspielerin des Stumm- und dann des Tonfilms des frühen 20. Jahrhunderts und verkörperte die Träume von Männern (und Frauen) – ein schmales Profil, große, traurige Augen, theatralisch spektakuläre Distanziertheit und eine für die damalige Zeit unglaubliche Erotik. Zeitgenossen betrachteten Garbo als die wahre Verkörperung der Sünde – und das in einer Zeit der Ausschweifung, des Niedergangs traditioneller moralischer Werte und Revolutionen!

Es war Garbo, die zum Begründer der androgynen Art weiblicher Attraktivität wurde, indem sie das Bild einer vagen und zweideutigen Vampirfrau mit einem maskulinen Sportlermädchen in Hosen und einem Hut mit breiter Krempe verband. Diese Art von Schönheit und Sexualität geriet sehr schnell aus der Mode, aber in dieser Zeit hatte und konnte Garbo keine Rivalen haben – streng und verführerisch zugleich, sie gab der Welt einen neuen Typ, dessen erotische Anziehungskraft darauf beruhte über ein Gefühl von Kälte, Geheimnis und Unerreichbarkeit. Das Bild auf der Leinwand war der Schauspielerin so sehr ans Herz gewachsen, dass sie das Kino auf dem Höhepunkt ihrer Karriere verließ, um für immer ein Mysterium zu bleiben.

30er Jahre Das 20. Jahrhundert ist ein kurzer Moment in der Weltgeschichte zwischen zwei großen Kriegen, in dem sich die Menschheit dem schillernden Luxus zuwandte, um der Realität zu entfliehen. Die Weltwirtschaftskrise, Kriege und Revolutionen führten zu einem Gefühl der Instabilität, und wie in Krisenzeiten üblich spielte die Gesellschaft auf Widerstand – an der Schnittstelle von Moderne und Neoklassizismus wurde derselbe klassische Glamour geboren, als Schauspielerinnen umwerfend schön waren. Die Mode war wirklich elegant und Hollywood erlebte ein goldenes Zeitalter, eine Ära des makellosen Hochglanzstils.

Eine Frau, die mit ungeschminkten Lippen nach draußen ging, galt als nackt, und jede Äußerung von Natürlichkeit galt als schlechtes Benehmen. Die Ikonen der Schönheit und des Stils dieser Zeit fielen durch ihre Pflege, Raffinesse und Raffinesse auf; sie waren geradezu verzweifelt glamourös in ihrem Wunsch, den hohen Standards der Zeit gerecht zu werden.

IN 40er Jahre Hollywood hat sich bereits zu einem vollwertigen Trendsetter in der Mode für kanonische Schönheiten entwickelt, aber das Land lebte in Erwartung des Krieges, und deshalb verlassen schicke Damen in Seide und Nebel vorübergehend die Bildschirme. Der Abdruck der gesellschaftlichen Stellung der Massenkunst lag buchstäblich auf allem – Frauen versuchten, nicht fesselnd und begehrenswert, sondern aktiv, entscheidungsfreudig und in fast allem den Männern ebenbürtig zu sein.

Die Mode für Blondinen gehört der Vergangenheit an – auf dem Höhepunkt der Beliebtheit braunhaarige Frauen, naive Mimik, puppenhafte Frisuren, kleine, scharf definierte Lippen. Ein neues gesellschaftliches Phänomen des „Covergirls“ entsteht dank der unglaublichen Popularität des Life-Magazins am 11. August 1941 mit dem Bild der halbnackten Schönheit Rita Hayworth, die die auf Bikini Island abgeworfene Atombombe schmückte. Dank dieses Fotoshootings kommt der Begriff der „Sexbombe“ zum Tragen und das Model-Girl wird über Nacht zum Objekt der Begierde für ganz Amerika.

Mit dem Ende des Krieges kehrt die Weiblichkeit natürlich wieder in die Mode zurück. Als Wendepunkt in der Welt der „High Fashion“ gilt das Jahr 1947, als Christian Dior die „New Look“-Kollektion vorstellte. Die Silhouette des neuen Schönheitsideals lautete fortan: runde, abfallende Schultern, ein enganliegendes, die Brust betonendes Oberteil, eine dünne Taille, ein kleiner Kopf und Beine in leichten Schuhen mit hohen Absätzen. Das Kleid wurde bis zur Mitte der Wade verlängert und ausgestellt. Um den Eindruck der abgerundeten Linien von Brust und Taille zu verstärken, wurden große Mengen Stoff unterhalb der Taille drapiert, wodurch die Hüften breiter wurden. Um dem Kleid „Luftigkeit“ zu verleihen, wurde oft ein mehrlagiger Petticoat entfernt. Es wurden wieder Korsetts verwendet (meistens jedoch keine starren).

Bereits 1938 entdeckt, wurden Nylonstrümpfe allgemein verfügbar, machten Längsnähte überflüssig und eroberten lange Zeit die Herzen der Frauen.

Das Schönheitsideal 1950er Jahre wurde zu Marilyn Monroe – einer rundlichen Blondine mit lockigem, schulterlangem Haar, „einladenden“ Lippen, üppigen Brüsten, Hüften und Taille. Um ihrer Kleinheit willen entfernte der Filmstar zwei untere Rippen.

Doch nun haben die Couturiers klug gehandelt. Anstatt eine Art von Schönheit zu fördern, waren sie Vorreiter bei der Einführung mehrerer Kleidersilhouetten. Im Jahr 1958 präsentierte Dior der Öffentlichkeit eine „trapezförmige“ Kleidungslinie, die sich von den Schultern aus erstreckte, sowie eine breite „taschenförmige“ Linie, bei der die Taille vollständig „verschwand“. Mode ist, wie man sagt, für jeden Geschmack etwas dabei...

Mini und sexy, Hippie und Twiggy (1960-70er)

Die 1960er Jahre waren geprägt von einer Jugend- und Sexualrevolution. Die Jungen und Wagemutigen kündigten wahrscheinlich zum ersten Mal in der Geschichte die Schaffung ihrer eigenen Weltanschauung, ihrer eigenen Musik und ihrer eigenen Mode an.

Eine der bemerkenswertesten Errungenschaften der Mode war die endgültige „Befreiung“ der Frauenbeine durch die britische Modedesignerin Mary Quant. Sie war es, die den Minirock erfand, für den sie 1966 sogar mit dem Order of the British Empire ausgezeichnet wurde (obwohl die Interpretation der Auszeichnung „für Verdienste um den englischen Export“ lautete). Strümpfe werden nun unnötig riskant und Strumpfhosen, vor allem blickdichte, kommen in Mode.

Um „Mini“ zu bewerben, wurde auch ein entsprechendes Modell benötigt. War der Ruhm der „Schönheits-Idole“ früher „gebildeten“ Frauen, hauptsächlich Schauspielerinnen, zuzuschreiben, so hat ihn nun das 16-jährige Mädchen Twiggy (übersetzt aus dem Englischen als „Zweig“, „Zweig“) gewonnen. Der Spitzname kam nicht umsonst: Bei einer Größe von 1,65 m wog sie nur 45 kg! Die Filme bewahrten auch das Bild anderer „Schönheitsideale“ der 60er Jahre: der sexy und luxuriösen BB-Brigitte Bardot und der eleganten und kultivierten Audrey Hepburn.

Ende der 1960er Jahre Hippies, die sogenannten „Blumenkinder“, beginnen, die Jugendmode zu diktieren. Zerrissene Jeans, Perlenschmuck, langes Haar, leuchtende Blumenkleider sowie die Predigt der freien Liebe und der Rückkehr zur Natur wirkten damals extrem und revolutionär. Hippies stellten sich bewusst gegen ihre „Väter“ und verkörperten „Anti-Mode“.

Allerdings ist ein Großteil der radikalen Hippie-Mode 1970er Jahre, „gestreichelt und gekämmt“ wird zum „Mainstream“. Dies sind vor allem Schlaghosen, helles Dekor, bunte Stoffe, Strickwaren – Schals, Pullover, Rollkragenpullover. Röcke werden wieder länger. Bei der Kleidung überwiegen Praktikabilität und Einfachheit. Frauen hören auf, BHs zu tragen. Synthetische, knitterfreie Stoffe kommen in Mode.
Das Ideal weiblicher Schönheit ist eine zerbrechliche, große Blondine mit flacher Brust, großen Augen, seitlichem Pony und dünnen Augenbrauen. Für das sowjetische Volk ist der weibliche Standard der 1970er Jahre in vielerlei Hinsicht Barbara Brylska aus dem Film „Enjoy Your Bath!“

In den 1980er Jahren wurde die kapitalistische Welt reich und verwandelte sich schließlich in eine „Konsumgesellschaft“. Reichtum und Macht, protziger Chic und Luxus wurden zu den Hauptwerten dieser Ära. Eine geschäftstüchtige, selbstbewusste Geschäftsfrau und ein vulgäres, aggressiv sexy Mädchen – das sind die beiden wichtigsten Frauenbilder der 80er Jahre.
Ein strenger Business-Anzug aus teuren Stoffen zeichnet sich wiederum durch eine breite Schulterlinie aus – die Verkörperung der Stärke und Macht feministischer Frauen. Hosen werden entweder gerade oder „banana“ – nach unten hin schmaler – getragen. Um die hohen Kosten der Dinge zu bestätigen, sind bei vielen Modemarken Etiketten auf der Vorderseite der Kleidung angebracht.

Eine Frau strebt in jeder Hinsicht danach, beeindruckend und befreit zu wirken. Fitness und Aerobic liegen im Trend und stehen für einen schlanken, athletischen Körper. Für die Faulen gibt es wiederum Silikon- und plastische Chirurgie.
Enge Kleider, elastische Bodys, Leggings und andere Artikel aus Lycra und Stretch sollen die Sexualität von Kurven demonstrieren. Dank der Popsängerin Madonna hört Unterwäsche auf, etwas Intimes zu sein, und wird erstmals der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Kosmetika werden leuchtend und provokant, Frisuren werden zerzaust und bunt, Schmuck wird massiv (in vielerlei Hinsicht ist dies eine Reaktion auf die nächste „Anti-Mode“ der Punks, die Ende der 1970er Jahre für Furore sorgte).

In den 1980er Jahren begann die Ära der „Supermodels“, heute sind sie Vorbilder.
In den 1990er Jahren schlug das Modependel erneut in die entgegengesetzte Richtung aus. Luxus wird durch Minimalismus ersetzt, demonstrative Sexualität durch Unisex und mollige Models durch die dünne Kate Moss. Eine schlichte Silhouette und der Verzicht auf Verzierungen liegen im Trend. Der Begründer der Unisex-Mode, Calvin Klein, vertritt den Slogan „Just be!“ Elemente eines Herrenanzugs dringen in den Damenanzug ein und umgekehrt – Herrenbekleidung ist nach den Kanonen der Damen modelliert. Jetzt kleiden sich Jungen und Mädchen gleich – T-Shirts, weite Hosen, dicke Plateaustiefel. Sekundäre Geschlechtsmerkmale werden in keiner Weise betont.

Doch bereits in den späten 1990er Jahren verschwanden „Unisex“ und „Heroin-Chic“. Die Menschheit hat sich wieder einmal in kurvige, gesunde Schönheiten verliebt. Allerdings ist die Modebranche nicht mehr bestrebt, sich auf neue Modelle festzulegen und diese ständig zu verändern. Auch Modetrends ändern sich schwindelerregend, die meisten von ihnen vermischen und zitieren vergangene Epochen.

Was kommt als nächstes für uns? Wir werden abwarten und sehen :) Aber um ehrlich zu sein, möchte ich nicht, dass die Mode an irgendeinem „Kanon“ hängen bleibt, wir sind alle so unterschiedlich, dass es unverzeihlich wäre, uns unserer Individualität zu berauben und uns auf ihn zu verlassen Launen der Designer.

Frauen jeden Alters sind immer auf ihre Schönheit bedacht – sie passen sie an bestehende Standards an, ertragen schmerzhafte Eingriffe und beschränken sich auf ihre Figur. Wenn Sie es jedoch aus einem etwas anderen Blickwinkel betrachten, werden Sie feststellen, dass jede Epoche ihre eigenen Schönheitsideale hatte.

Sicherlich hat sich jeder von uns die Werke von Renaissance-Künstlern angesehen und sich gefragt: Warum sind auf allen Leinwänden Damen mit kurvigen Figuren abgebildet? Im Laufe der Menschheitsgeschichte gab es völlig gegensätzliche Anforderungen an die weibliche Schönheit, die nicht immer den modernen entsprachen.

Dieser Artikel enthält die Kanons der Schönheit in verschiedenen unserer Epochen!

Antikes Ägypten

@nbeyin.com.t

Ägyptische Frauen gehörten zu den ersten, die großen Wert auf ihre Schönheit legten. Sie wuschen sich in Flüssen mit Seife, verwendeten stets Kosmetika und ölten ihre Körper ein. Ägyptische Frauen waren schlank, aber nicht dünn, aber mit entwickelten Muskeln und kleinen Brüsten. Sie trugen oft durchsichtige Kleidung und enthaarten ihren gesamten Körper.

Dem Haar wurde viel Aufmerksamkeit geschenkt – dickes dunkles Haar, das zu einer hohen Frisur gestylt wurde, wurde geschätzt. Mandelförmige Augen, eine gerade Nase und große Lippen galten als ideale Gesichtszüge. Die Ägypter bemalten ihre Augenbrauen und Lippen, vergrößerten ihre Wimpern und ließen ihre Wangen mit Irissaft rot werden.

Alle Kosmetika wurden aus natürlichen Inhaltsstoffen hergestellt, darunter auch eine spezielle Körperfarbe, die ihr eine bronzene Bräune verleiht. Hygiene hatte für sie oberste Priorität, zudem nutzten Frauen häufig Öle und Aromamischungen, um sich zu parfümieren.

Antikes Griechenland

@edu.glogster.com

Die alten Griechen waren die ersten, die die Proportionen des menschlichen Körpers auf das Niveau der Kunst erhoben. Sie legten großen Wert auf Harmonie und versuchten, ideale Formen zu verstehen. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass den Griechen zufolge eine Frau mit einer Größe von 164 cm und Proportionen von 86-69-93 als schön galt. Allerdings stellten sie meist Göttinnen dar; gewöhnliche Frauen inspirierten sie nicht zu ihrer Kreativität.

Die Griechen glaubten, dass jemand, der einen idealen Körper hat, keine sündige Seele haben kann. Sie legten großen Wert auf Schönheitsideale und brachten sie in der Kunst zum Ausdruck. Der athletische Körper und die kleinen Brüste einer Frau wurden geschätzt. Der griechische Kanon bedeutete eine gerade Nase, große Augen und große Lippen. Das dichte Haar griechischer Frauen wurde oft in komplexen Frisuren getragen. Im antiken Griechenland wurden Kosmetika und auffällige Kleidung übrigens nicht besonders geschätzt – Frauen blieben meist zu Hause bei ihren Kindern.

Antikes Rom

@brewminate.com

Im antiken Rom kehrten lange Bäder und aromatische Öle in die Mode zurück. Römische Frauen verwendeten unterschiedliche Öle für verschiedene Körperteile und Bäder waren mit Rosenblättern und anderen duftenden Zutaten gefüllt. Reiche römische Frauen verbrachten viel Zeit, bevor sie an die Öffentlichkeit gingen.

Als weibliches Schönheitsideal galt eine stämmige und stattliche Figur mit hervorstehenden Hüften, die ihr die Fähigkeit zur Geburt von Kindern garantierte. Die Gesichtszüge sollten groß sein – Augen, Lippen, Nase; der Nasenhöcker wurde als Zeichen der Aristokratie besonders geschätzt. Das Haar der Römer war dunkel, aber sie hatten die Mode, es aufzuhellen oder helle Perücken zu tragen. Die Pflege von Locken und komplexen Frisuren gehörte zu den obligatorischen Eingriffen der antiken römischen Frauen.

Mittelalter

Nach dem Untergang des Römischen Reiches begann die weibliche Schönheit allmählich zu schwinden und die Religion verwandelte Selbstpflege, Kosmetik und Schmuck in sündige Gedanken. Das Hauptmerkmal mittelalterlicher Damen war Askese, ihre Haare waren unter Kopfbedeckungen verborgen, ihre Kleider waren schwer und geschlossen. Der Hauptkanon der Schönheit galt als Zerbrechlichkeit und Miniatur, große Augen und ein Bild der Unschuld.

@thepinsta.com

Das Bild der idealen Frau war die Jungfrau Maria, die voller Trauer und sehr dünn dargestellt wurde. Im 13. Jahrhundert begann sich das Wohlbefinden der Menschen zu verbessern und füllige Madonnen und Babys sowie schöne Damen kamen in Mode. Das Bild eines weißhäutigen und zerbrechlichen Mädchens, das Ritter zu Heldentaten inspirierte, begann in der Gesellschaft populär zu werden. Während der Gotik waren schwangere Damen besonders schön, daher trugen alle, auch Bräute, einen imitierten Bauch unter ihrem Kleid.

Hygiene stand ebenso wie Kosmetika nicht an erster Stelle, daher wurden Parfüme kreiert, um unangenehme Körpergerüche abzuwehren. Die Gesichtszüge waren klein; große Augen und eine hohe Stirn wurden geschätzt. Auch eine dünne Figur ohne Brüste galt als Maßstab für Schönheit – Mädchen strafften ihre Brüste und versteckten sie auf jede erdenkliche Weise. Nur zwei Jahrhunderte später wurden Korsetts populär, die die Brüste anhoben und hervorhoben, und die Damen begannen, ihre Schönheit zu betonen und sich zu schmücken.

Renaissance-Ära

Nicht umsonst wird diese Zeit auch Renaissance genannt; Europa erwachte nach mehreren Jahrhunderten der Verbote zum Leben und widmete dem Körper wieder Aufmerksamkeit. Schönheit wurde als Geschenk Gottes betrachtet und von Frauen und Männern wurde erwartet, dass sie offensichtliche Geschlechterunterschiede aufweisen. Damen schätzten große Hüften und Brüste, und Künstler lobten den Körper von Frauen und stellten sie in der Kunst dar.

Während der Renaissance wurde den Brüsten von Frauen große Aufmerksamkeit geschenkt; Künstler stellten oft stillende oder nackte Frauen dar. Die Kirche hörte auf, die Sündhaftigkeit eifrig zu überwachen, und nackte Körper auf Leinwand kamen in Mode. Auch die Outfits sind freizügiger und schmeichelhafter geworden. In dieser Zeit erlebte die europäische Gesellschaft in allen Richtungen einen regelrechten Aufschwung.

Barock

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Im Barock, wie das 16.-17. Jahrhundert auch genannt wurde, wurde die Mode von Frankreich diktiert, das von Ludwig XIV. regiert wurde. Wie in der Renaissance wurden voluminöse Formen geschätzt, allerdings mit einem Unterschied: Frauen sollten eine dünne Taille und einen Schwanenhals haben. Die dünne Taille wurde mit Hilfe eines Korsetts erreicht, das gleichzeitig die Brust anhob und die Brust attraktiv machte.

Nach dem üppigen und reichen Barock kam das Rokoko. Sie ist weiblicher – Frauen ähnelten Porzellanfiguren. Den Brüsten der Frauen wurde große Aufmerksamkeit geschenkt; die Oberteile der Kleider waren freizügiger und für Männer zugänglicher. Auch auf Unterwäsche wird Wert gelegt – verzierte Strümpfe und schöne Petticoats liegen im Trend.

Die Figur wird zarter und anmutiger, Damen betonen ihre dünne Taille und breite Hüfte. Kosmetika werden aktiv genutzt, Mädchen geben Unmengen an Puder aus und zeichnen sich Flecken ins Gesicht. Ein eigenes Thema sind Perücken, sie sind zu echten Kunstwerken geworden. Diese Ära zeichnet sich durch Theatralik und Flirt aus – selbst auf den Gemälden nahmen Frauen kokette Posen ein.

19. Jahrhundert

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Dieses Jahrhundert wird auch Empire-Ära genannt; Korsetts und weite Röcke kamen endgültig aus der Mode. Beliebt sind Kleider im antiken Stil, aus leichten Stoffen, ohne ausgeprägte Taille. Historiker stellen jedoch fest, dass Frauen unter dieser Mode litten und an einer Lungenentzündung starben, weil die dünnen Stoffe oft angefeuchtet wurden, um schöne Rüschen zu erzeugen.

Aber auch Korsetts gerieten nicht ganz aus der Mode und erreichten absurde Ausmaße – die Taille erreichte 55 cm. Verwöhnte und anspruchsvolle Damen mit einer Sanduhrfigur erfreuten sich großer Beliebtheit. Die Kleider waren mit Puffärmeln, riesigen Hüten und langen Säumen verziert.

20. Jahrhundert

Das letzte Jahrhundert hat uns viele Schönheitsideale beschert – von jungenhaften Figuren in den 20er-Jahren bis hin zu schlanken Models in den 80er-Jahren. Ein typisches Beispiel für ein Sexsymbol des 20. Jahrhunderts ist die Schauspielerin Marilyn Monroe und ihr Körpertyp.

Je nach Jahrzehnt veränderten sich auch die Ansprüche an weibliche Schönheit. Es scheint, dass sie sich in den letzten hundert Jahren viele Male und sehr dramatisch verändert haben! In den 20er Jahren begannen Damen, die die Freiheit und das Wahlrecht erhielten, mit Hosen, stilvoller Kleidung und kurzen Haarschnitten zu experimentieren. Die goldene Ära Hollywoods brachte kurvige Hüften und Brüste mit einer dünnen Taille, und in den 90er Jahren kehrten Blässe und Schlankheit zurück.

Unsere Tage

In der modernen Welt ist es schwierig, einen Schönheitskanon herauszustellen – die Mode verändert sich jedes Jahr unaufhaltsam. Entweder sind dünne Models beliebt, dann Mädchen mit kurvigen Figuren oder Body Positivity. Es scheint, dass es dem schönen Geschlecht jetzt leichter fällt, sein inneres „Ich“ mithilfe von Kleidung, Kosmetika und unzähligen verschiedenen Eingriffen auszudrücken.