Merkmale des Beschneidens junger Obstbäume. Obstbäume im Landhausgarten pflanzen und verpflanzen

8 Zeichen von Qualitätssämlingen

Für einen unerfahrenen Gärtner ist es leicht, sich bei der großen Vielfalt, die heute angeboten wird, zu verwirren Pflanzmaterial... Sie können erkennen, welche Sämlinge tatsächlich von hoher Qualität sind, indem Sie ihr Aussehen anhand der unten vorgeschlagenen Parameter bewerten.

Höhe nicht weniger als 80 cm. Im Allgemeinen sollte ein Standardsämling jedes Obstbaums, auch auf einer Zwergunterlage, zum Zeitpunkt des Verkaufs auf eine Höhe von etwa 100 cm (holzig) reifen, sodass seine Endhöhe etwas höher ist. Außerdem sollten Kirsch- und Pflaumensämlinge mindestens 3-4 seitliche Zweige haben und die Krone jedes verzweigten Sämlings sollte einen gut definierten zentralen Leiter haben.
Gesundes Aussehen. Setzlinge sollten gut entwickelt sein, ohne selbstwurzelnde Triebe, mit senkrechten oder ähnlichen Stammen. Die Rinde sollte nicht beschädigt sein, das Holz erreichen, Kratzer, Risse, dunkle Flecken, Trocknungsspuren (Faltenbildung). Wenn Sie dennoch einen getrockneten Sämling gekauft haben, können Sie versuchen, ihn wiederzubeleben, indem Sie ihn je nach Trocknungsgrad 10 bis 24 Stunden lang vorsichtig als Ganzes in kaltes Wasser tauchen.
Gut entwickelt Wurzelsystem mit drei oder mehr Hauptwurzeln. Ihre Länge bei einjährigen Setzlingen sollte mindestens 20 cm betragen, bei zweijährigen Setzlingen mindestens 25 cm, außerdem sollten sie einen Lappen mit kleinen Wurzeln haben. Wurzeln frisch gegraben oder eingelagert optimale Bedingungen Sämlinge haben eine helle Farbe. Getrocknete Wurzeln sind dunkler und kleine Wurzeln verlieren an Elastizität und sehen aus wie getrocknete Haare. Sie können die Farbe der Hauptwurzeln überprüfen, indem Sie sie leicht mit dem Fingernagel kratzen.
Mangel an Blättern... Ihre Anwesenheit ist nur oben erlaubt. Dies reicht aus, um festzustellen, ob es zu gehört diese Art und nicht anstelle eines Apfelbaums zum Beispiel Pappeln usw. zu kaufen. Wenn Sie Setzlinge mit Blättern kaufen, sollten diese sofort entfernt werden, um die Feuchtigkeitsverdunstung der Pflanzen zu reduzieren.
Der Durchmesser des Stammes beträgt nicht weniger als 1 cm... Es sollte in einer Höhe von 15 cm von der Pfropfstelle gemessen werden und nicht am Wurzelhals selbst, wie es einige skrupellose Verkäufer tun.
Fehlende Seitentriebe im Bereich des Stammes(60 cm von der Basis). Die bei der Entfernung zugefügten Wunden sollten nicht mehr als zwei betragen. Auch das Vorhandensein von Wucherungen am Wurzelstock und Spuren von bakteriellem, europäischem, gewöhnlichem und Wurzelkrebs (Wachstum an den Wurzeln) sind inakzeptabel.
Ordnungsgemäße Lagerung... Um ein Austrocknen zu vermeiden, müssen sich die Sämlinge ständig in einem feuchten Substrat befinden. Am besten ist es Sägemehl oder Moos.
Der Verkäufer hat Dokumente Bestätigung der Quarantäne-Inspektion. Außerdem muss er über ein Zertifikat für Standardsetzlinge von Zonensorten verfügen (die Ihnen angebotene Sorte muss in der Liste dieser Sorten enthalten sein).

Landung Obstbäume und Sträucher ist ein sehr verzweigter Prozess, da die Qualität und Fülle der zukünftigen Ernte maßgeblich von der richtigen Umsetzung dieser agrotechnischen Technik abhängen wird. Versuchen Sie vor dem Anpflanzen von Obstbäumen auf dem Gelände sofort den optimalen Standort auszuwählen, damit Sie nicht auf das Umpflanzen einer erwachsenen Kultur zurückgreifen müssen.

Der optimale Zeitpunkt zum Pflanzen von Obstbäumen in Landgarten für jede Region sind unterschiedlich. Insbesondere für südrussische Regionen mit warmem Klima wird empfohlen, dieses Verfahren vom 20. Oktober bis 20. November durchzuführen. Nur bei Rassen wie Kirsche, Pfirsich und Aprikose erfolgt die Aussaat am besten im Frühjahr. Es wird empfohlen, das Pflanzmaterial für sie in einem gut organisierten und geschützten Graben aufzubewahren.

Wie pflanzt man Obstbäume richtig auf dem Gelände, damit die Sämlinge gut Wurzeln schlagen und anschließend eine reiche Ernte einbringen?

Vorbereitung von Sämlingen von Obstbäumen für die Pflanzung im Herbst (mit Foto und Video)

Beim Pflanzen müssen Sie für jeden Sämling eines Obstbaums ein eigenes Loch graben. Es ist unerwünscht, im Voraus Gruben zu machen, da eine lange Herbsttrockenperiode, meistens trocken und dann die Ränder der Grube sehr trocken sind, im Winter der Boden 2-3 cm vom Rand der Grube entfernt abblättert, was eine Bedrohung darstellt des Einfrierens des Wurzelsystems.

Gruben zum Pflanzen von Obstbäumen auf dem Gelände werden gemäß den für jede Zone empfohlenen Pflanzmustern gegraben. Sie müssen daher eingehalten werden, um dem neuen Baum einen bestimmten und optimalen Nährraum zu bieten.

Bevor Sie Obstbäume richtig pflanzen, arrangieren Sie Ihre Sämlinge mit einem temporären Graben mit Bewässerung. Es gibt viele Empfehlungen für die Technik zur Durchführung dieser landwirtschaftlichen Technik, Sie müssen nur einen Gartenführer mitnehmen. Vergessen Sie nicht, nur die Abschnitte des Wurzelsystems zu aktualisieren und die Wurzel in einen Tonbrei mit Zugabe von Kornevin oder Novosil, Biostim, Königskerze usw. zu tauchen.

Sehen Sie auf diesen Fotos, wie Sie die Wurzel verarbeiten, bevor Sie einen Obstbaum pflanzen:

Vorteile des Tonsprechers:

Feuchtigkeitsspeicherung;
schnelle Wundheilung;
Stimulation des Überlebens;
Schutz der Wurzeln vor dem Einfrieren.

Im Herbst-Winter wurzelt ein solcher Baum schnell und wächst im Frühjahr sofort. Das Gießen sollte im trockenen Herbst wiederholt werden.

Um alle Regeln für das Pflanzen von Obstbäumen einzuhalten, machen Sie keinen Fehler bei der Bestimmung des Wurzelhalses. Viele Gärtner verwechseln die Pfropfstelle und den Wurzelkragen. Falsche Angaben führen zu Folgefehlern. Es wird normalerweise empfohlen, beim Pflanzen eines Sämlings in einem Garten an einem festen Ort den Wurzelkragen 3-5 cm über dem Bodenniveau zu platzieren. Nach dem Einpflanzen des Sämlings setzt sich der Boden im Pflanzloch ab und der Wurzelkragen befindet sich auf Höhe der Bodenoberfläche. Sowohl Anfänger als auch erfahrene Gärtner vertiefen oft den Wurzelkragen, wodurch der Codebaum erstickt oder der vergrabene Teil der Rinde abstirbt, abblättert oder die seltene Möglichkeit des Übergangs zu den Wurzeln des Sprosses besteht. Der Gärtner darf niemals auf die gewünschte Ernte warten, er ist gezwungen, den Baum anzuheben, ihn schwer zu verletzen.

Wie lerne ich, den Wurzelkragen zu bestimmen, um Obstbäume richtig zu pflanzen? Der Empfang ist einfach und unkompliziert. Es ist notwendig, die Basis des Stiels an der Stelle seines Übergangs in die Skelettwurzeln abzuwischen. Hier sieht man deutlich den Übergang der Rinde von grün nach braun. Dies ist der Rand des Wurzelkragens. Daran müssen Sie sich erinnern und an dieser Stelle binden Sie die Schiene mit einer Hanfschnur oder einem Seil so, dass sie auf der Bodenoberfläche liegt und die Ränder der Pflanzgrube überlappt. Diese Schiene hält nur den Wurzelkragen des Sämlings auf Bodenniveau. Nach dem Einpflanzen des Sämlings bleibt die Schiene an der gleichen Stelle, bis der Sämling vollständig überlebt.

Viele Leute üben das Pflanzen eines Sämlings mit einem Pfahl, der in den Boden gehämmert wird, bevor der Sämling in das Loch gesetzt wird. Und in diesem Fall können Sie den Sämling am Pfahl befestigen. Der Pfahl schützt den Sämling vor Windschwankungen, die nicht zur Untergrabung des Wurzelsystems beitragen.

Wie man einen Obstbaum zum Pflanzen vorbereitet, wird in diesem Video gezeigt:

So pflanzen Sie Obstbäume im Garten ihres Ferienhauses

Mach es zur Regel und grabe Landegrube An Sommerhütte einzeln für jeden gekauften Sämling: auf einem kräftigen Wurzelstock von 60 x 100 und beim Kauf auf einem Zwerg- oder mittelgroßen Wurzelstock - 40 x 60. In der Grube zum Pflanzen von Obstbäumen im Herbst Dünger auftragen: 5-10 kg Superphosphat-Humus und Kaliumsulfat, jeweils mindestens 350-500 g und gründlich mischen, weitere 10 cm Erdschicht hinzufügen, damit der Sämling keinen direkten Kontakt mit dem gedüngten Boden hat und das Wurzelsystem in diesem Fall Verbrennungen vermeidet. Pflanzen Sie den Sämling so, dass der Wurzelkragen (die Stelle, an der die Wurzeln in den Stängel übergehen) bündig mit der Bodenoberfläche oder 1-2 cm höher ist.

Denken Sie daran, dass ein Sämling auf klonalen Unterlagen einen bedingten Wurzelkragen hat, der weder vergraben noch über der Pfropfstelle platziert werden kann. Die Folge kann ein Übergang zu den eigenen Wurzeln des Sprosses sein oder umgekehrt ein massives Auftreten von Wurzelstockwachstum verursacht werden. Beide sind mit Konsequenzen für Wachstum und Fruchtbildung behaftet.

Nach dem Pflanzen den Sämling gießen, damit keine Hohlräume entstehen, den Boden im Loch zertrampeln; binden Sie den Sämling an einen Pflock, damit der Wind ihn nicht schüttelt und die jungen Wurzeln nicht abbricht und gut durchstößt, indem Sie einen Erdhügel mit einer Schicht von 20-30 cm gießen.

Das am besten geeignete Pflanzschema für Obstbäume für einen Garten ist wie folgt:

Auf mittelgroßen (Dusen) Unterlagen - 4 x 4,4 x 3.
Auf Zwergen (Paradiz usw.) - 4 x 2,3 x 1.
Säulenförmige Formen - 2 x 1,2 x 0,7 x 2 x 0,5.
Für kräftige Kulturen wie Süßkirsche, Aprikose, Kirschpflaume und Kirsche und andere Obstbäume auf dem Standort beträgt das Pflanzmuster 5 x 4.

Befolgen Sie außerdem die Standards für SNIP, treten Sie beim Pflanzen von Obstbäumen 3 m und beim Pflanzen von Beerensträuchern 1 m vom benachbarten Zaun zurück.

Das beste Pflanzmaterial für Obst- und Beerenkulturen ist dasjenige, das unabhängig angebaut wird. Um Setzlinge zu kaufen, müssen Sie sich nur an ein Fachgeschäft oder Obstbaumschulen wenden. Erinnern wir uns nun an die Standards für Fruchtsämlinge.

Der Sämling kann ein oder zwei Jahre alt sein, übrigens haben die Einjährigen die beste Überlebensrate.

Die Höhe eines Obstbaumsetzlings zum Anpflanzen im Garten sollte 1,3-1,5 m betragen; die Dicke des Stammes beträgt 1,2-1,5 cm, aber die Länge des Wurzelsystems hängt direkt vom Wurzelstock ab und sollte einem kräftigen (SCS) 25-35 cm entsprechen, bei einem Zwerg halbzwerg und mittelgroß - 15 cm sollte viele kleine faserige Wurzeln haben (großer Bart).

Steinobstsämlinge sollten höher sein und einen etwas dickeren Stamm haben, aber das Wurzelsystem von Pflaumen, Kirschpflaumen und anderen Rassen kann eine Pfahlwurzel ohne Verzweigung haben. Daher muss berücksichtigt werden, dass ein solcher Sämling direkt angebaut wird und dies die Überlebensrate nicht wesentlich beeinflusst. In diesem Fall erfolgt die Bepflanzung gleichzeitig mit dem Zapfen.

Ein Obstbaumsetzling, der im Garten gepflanzt werden soll, muss ohne Wurzelwachstum sein, ohne mechanischer Schaden und keine grünen Blätter haben (insbesondere getrocknete). Das Vorhandensein von Blättern an Sämlingen führt zu seiner Austrocknung, daher müssen sie sofort entfernt werden.

Viele Gärtneranfänger, die das begehrte Grundstück zum ersten Mal erwerben, bemühen sich im ersten Jahr zunächst einmal, einen Obstgarten zu pflanzen und dementsprechend möglichst viele „beste“ Setzlinge zu kaufen. Darüber hinaus verwenden sie in diesen Fällen Gerüchte, die von "Mundpropaganda" empfohlen wurden. Es ist gut, wenn diese Tipps von einem erfahrenen Gärtner stammen, aber was ist, wenn nicht?

In der Praxis greift ein Hobbygärtner selten auf einen qualifizierten Fachmann zurück - einen Agronomen, der die Spezialität eines Obstbauers und praktische Erfahrung hinter sich hat.

Selbst ein großer Gartenbauverein mit mehr als tausend Grundstücken mit Garten und Beerenfeldern hat in der Regel keinen solchen Spezialisten im Personal. Normalerweise spart das Management solcher Gärtner Agronomen, die zu Unrecht glauben, dass es ein großer Überschuss ist, einen Agronomen im Personal zu haben. Jahre werden vergehen, ein Hobbygärtner wird Zapfen füllen, mehr als eine Pflanze zerstören und erst dann sowohl Fähigkeiten als auch Wissen erwerben.

Aber zurück zu den Landeterminen. Natürlich ist eine Herbstpflanzung besser als eine Frühjahrspflanzung und wir werden herausfinden, was der Grund für diese Empfehlung ist.

Beim Pflanzen von Obstbäumen und Sträuchern in einem Ferienhaus müssen Sie folgende Regeln beachten:

Nicht zu früh pflanzen, also im September.
Kaufen Sie keinen Bäumchen mit Blättern.
Beachten Sie die Zeitrahmen, die in den Richtlinien für Ihre Region angegeben sind.
Landen Sie nicht bei Minusgraden.
Bereiten Sie nicht im Voraus, insbesondere bei heißem Wetter, Pflanzgruben vor.
Beeilen Sie sich nicht, eine Sorte auszuwählen, sondern studieren Sie die Zoneneinteilung für einen bestimmten Bereich.
Befolgen Sie den Plan zum Pflanzen von Obstbäumen und Sträuchern.
Bei Fragen wenden Sie sich an einen Spezialisten.

Wie man einen erwachsenen Obstbaum verpflanzt

Oft muss ein Gärtner einen ausgewachsenen Obstbaum verpflanzen, der plötzlich am falschen Ort steht. Lassen Sie uns gleich reservieren, dass die Transplantation ein sehr mühsames und schmerzhaftes Verfahren ist. Der Züchter sollte sich im Voraus vorbereiten. Wenn Sie einen solchen Baum im Herbst umpflanzen möchten, müssen Sie seit dem Frühjahr folgende Maßnahmen durchführen: Graben Sie einen tiefen Graben (35-45 cm) entlang der Peripherie der Krone und füllen Sie ihn mit Humus oder anderen losen Materialien. Kleine aktive Wurzeln, die nach dem Schneiden mit einer Schaufel unter einer Schaufel in diesem Graben gefangen sind, erholen sich und bleiben im gegrabenen Bereich. Eine solche Operation bietet eine bessere Sicherheit und ein besseres Überleben unmittelbar nach der Transplantation an einen anderen Ort im Herbst.

Nun, wenn Sie keine Zeit haben und sofort eine dringende Transplantation eines großen Baumes erforderlich ist, was ist dann zu tun? Zuallererst müssen Sie starke Helfer gewinnen. Alleine kann man solch eine harte und mühsame Arbeit nicht bewältigen.

Auch der Zeitpunkt der Transplantation ist wichtig. Es ist am besten, dies am Ende des Winters zu tun, jedoch spätestens einen Monat vor der Schwellung der Nieren.

Die Erfahrung zeigt, dass das Umpflanzen mit einem Erdklumpen sehr erfolgreich sein kann und je mehr, desto besser für die Pflanze. Der Baum wird mit einem Erdklumpen ausgegraben, dessen Breite für einen 5-7-jährigen Baum nicht mehr als 1,25-1,5 m beträgt, die Ausgrabungstiefe beträgt mindestens 50-60 cm ältere Bäume umzupflanzen, da sie sehr krank sind und schlecht Wurzeln schlagen. Ein Erdklumpen muss mit Brettern ummantelt werden. Wenn dies nicht getan wird, zerbröckelt es und schneidet die am dringendsten benötigten jungen aktiven Wurzeln ab. Ein ausgegrabener Baum wird mit einem Brecheisen oder einem Rohr mit Stütze von unten angehoben.

Bevor sie einen erwachsenen Obstbaum auf einem Grundstück an einem neuen Ort richtig pflanzen, graben sie ein 1,5-mal größeres Loch als ein Erdklumpen, mit dem die Kultur gegraben wurde. Auf den Boden der Grube werden mehrere Eimer mit gut verrottetem Mist oder Kompost gegossen und 0,5 kg Mineraldünger hinzugefügt. Ein Baum in einem Loch wird 5-8 cm über dem Bodenniveau gesetzt und in Bezug auf die Himmelsrichtungen in der Position ausgerichtet, in der er an der alten Stelle gewachsen ist. Wenn sich der Boden und der Baum absetzen, befindet sich der Wurzelkragen auf Bodenhöhe. Die Hohlräume zwischen dem Klumpen und den Grubenwänden beim Pflanzen von Erwachsenen Obstbäume auch die neue stelle wird mit einer nährstoffmischung befüllt und dann gestampft, insbesondere an den wänden der grube. Der Baum muss entweder mit Holzpfählen oder mit Spannen verstärkt werden. Danach wird reichlich gewässert, mit Erde bestreut und gemulcht. Alle Hauptzweige unterliegen einem strengen Schnitt, der von 1/3 auf 2/3 ihrer Länge verkürzt wird. Der Stiel und die Basen der Skelettäste müssen im Winter gebunden werden, die Krone sollte mit einer 2-3%igen Bordeaux-Mischung besprüht werden. Diese Behandlung schützt den geschwächten Baum vor Sonnenbrand.

Der umgepflanzte Baum wird regelmäßig bewässert und gefüttert und vor Schädlingen und Krankheiten geschützt. Um eine Schwächung des Baumes zu verhindern, werden in den ersten zwei Jahren nach der Transplantation alle erschienenen Blüten und Eierstöcke entfernt.

Fehler beim Umpflanzen von Obstbäumen:

Berücksichtigen Sie nicht das Alter des Baumes;
mit wenig oder keinem Erdklumpen verpflanzt;
installieren Sie keine Dehnungsstreifen;
Beschneiden Sie keine Äste, indem Sie 2/3 der Länge jedes Triebs entfernen.
den Stammkreis nicht tünchen, umreifen und mulchen.

Begleiter von Obstpflanzen

Einige Waldbaumarten wachsen unter ähnlichen Bedingungen wie Obstpflanzen. Beobachtungen haben gezeigt, dass, wenn Laubbaumarten wie Eiche, Ahorn, Esche, Linde, Vogelkirsche in der Nähe gut wachsen, sie hier erfolgreich wachsen und Obstpflanzen... Das Vorkommen von Erlen, Seggengräsern, Schachtelhalmen in Forstplantagen weist darauf hin, dass die Böden sumpfig und für Gärten ohne Vorbearbeitung ungeeignet sind. Diese Zeichen können grob als Indikator für die Eignung des Standorts für einen Garten dienen.

Den Garten vor Wind schützen

Welcher Gärtner kennt die schädlichen Auswirkungen von Wind nicht? Im Winter blasen sie Schnee von der Bodenoberfläche, erhöhen die Gefahr des Einfrierens von Baumwurzeln und verringern die Ansammlung von Bodenwasser im Frühjahr. Tiefe Schneeverwehungen entlang der Gartenränder brechen die Baumkronen.
Schwüle Sommerwinde trocknen den Boden aus und stören den normalen Flug der bestäubenden Bienen. Der Wind schwingt junge Pflanzen und verlangsamt das Überleben der Wurzeln von Sämlingen. Ein starker, böiger Wind reißt Blätter ab, bricht Äste und schlägt manchmal Bäume um. Abgebrochene Äste und andere Arten von Schäden und Verletzungen an Bäumen verringern deren Produktivität und Lebensdauer.
Starke Winde sind während der Erntejahre besonders gefährlich, wenn an einem Tag oder in einer Nacht ein erheblicher Teil der Ernte auf dem Boden landen kann.
Windschutz ist ein zuverlässiges Mittel, um Plantagen vor Schäden zu schützen und die Ernte von Früchten und Beeren zu erhalten.
Schutzplantagen werden nach Möglichkeit aus schnellwüchsigen Baum- und Straucharten angelegt, rechtfertigen aber auch erst nach wenigen Jahren ihren Zweck. Daher pflanzen große Gartenbaubetriebe mindestens 2-3 Jahre vor der Anlage des Obstgartens Schutzkanten und Windschutzstreifen, damit junge Bäume gleich nach der Pflanzung vor Wind geschützt sind und während der Fruchtzeit vor größeren Schäden geschützt sind.
Amateurkollektivgärten nehmen bedeutende Flächen ein und brauchen auch Schutz vor Wind, wenn es keine natürlichen Schutzarten gibt: Wald, Hügel, große Gebäude und Bauwerke.
Die besonderen Bedingungen des Hobbygärtnerns erlauben keine Schutzpflanzungen innerhalb der Gemeinschaftsparzelle, sondern sind im Randbereich des gesamten Gartenmassivs und hauptsächlich von der Seite der vorherrschenden Winde notwendig.
In Gemeinschaftsgärten werden Zierpflanzen für die Landschaftsgestaltung von Straßen und manchmal innerhalb einzelner Gartengrundstücke gepflanzt. In diesen Fällen ist zu beachten, dass sich jede Art der Bepflanzung nicht negativ auf angrenzende Nachbarflächen auswirken sollte: Beschattung schaffen, Wurzeltriebe bilden.
Bei der Auswahl von Baumarten für Schutzplantagen ist zu beachten, dass jede von ihnen unter den lokalen klimatischen Bedingungen winterhart, langlebig, schnellwüchsig sein muss, eine ausreichend dichte Krone bildet, kein übermäßiges Wurzelwachstum bildet und keine Schädlinge und Krankheiten aufweist gemeinsam mit Gartenpflanzen. Auch die mögliche Nützlichkeit von Waldarten wird berücksichtigt: die Verwendung von Holz für den Haushaltsbedarf, die Gewinnung von Saatgut usw.
Es empfiehlt sich, nektarhaltige (melliferierende) Pflanzenarten (Linde, Ahorn, Gelbe Akazie usw.) in Schutzpflanzungen aufzunehmen.
V mittlere Spur Für Schutzplantagen in der UdSSR eignen sich am besten Eiche, Ulme, Kleinblättrige Linde, Spitzahorn, Birke, Tanne, Pappel und Lärche; aus Sträuchern - gelbe Akazie, Hasel (Hasel), Flieder, Jasmin, Geißblatt, Wildrose, Aronia.
In Schutzpflanzungen werden dekorative Baum- und Straucharten in einem bestimmten Abstand platziert: Bäume - zwischen Reihen 1,5-2 m, in Reihe 1 - 1,25 m, Sträucher - zwischen Reihen 0,75-1 m, in Reihe 0,5 - 0,75 m.
Schutzkanten sollten die Hauptgartenpflanzungen nicht beschatten, daher sollten sie nicht näher als 15-20 m von den ersten Obstbaumreihen entfernt gepflanzt werden.

Tipps für einen unerfahrenen Gärtner

Vorwort

1. Wann ist die beste Zeit, um Setzlinge zu kaufen und zu pflanzen, im Frühjahr oder Herbst?

Es ist üblich, dass ein Russe alles "bis zum Schluss" verschiebt und ohne große Not lange im Voraus zu denken, ist nicht in seinen Regeln, dies gilt auch für den Kauf von Setzlingen. Daher ziehen es die meisten "normalen" Menschen vor, den Kauf von Setzlingen im Frühjahr zu verschieben. Außerdem gibt es dafür scheinbar vernünftige Erklärungen: Warum Setzlinge vor dem harten Winter im Voraus kaufen, wenn sie noch nicht wachsen, aber ausfrieren können, von Mäusen, Hasen beschädigt, durch Schnee gebrochen usw. werden (und die die fortgeschrittensten wissen, dass sie irgendwie eingegraben, isoliert, vor Nagetieren geschützt werden müssen usw.) - Diese unangenehme Arbeit und das Verlustrisiko würde ich lieber auf den Produzenten oder Verkäufer von Setzlingen abwälzen und sie im Frühjahr kaufen.

So viele Leute verschieben den Kauf von Setzlingen von Jahr zu Jahr von Herbst auf Frühjahr und im Frühjahr von Anfang bis Ende (im Mai, manche sogar Ende Mai) und kommen daher mit dem Kauf zu spät - die Sämlinge haben entweder schon ihre Blätter geöffnet und "verpufft" oder sind vertrocknet, und es gibt keine andere Wahl - es gibt nicht mehr das, was ich kaufen wollte. Dadurch verschieben sie den Kauf auf den Herbst (und dann der Überlieferung nach ins Frühjahr) und drehen sich so manchmal viele Jahre lang im Kreis um das Ziel. Andere kaufen ungeduldig, was ihnen im späten Frühjahr begegnet, und diese Sämlinge sterben in der Regel. Normalerweise im ersten Jahr, im "schlimmsten" (weil ein weiteres Jahr verloren geht) im zweiten, aus folgenden Gründen.

Erstens wurden sie in Baumschulen unter "Gewächshausbedingungen" angebaut: auf feiner Schwarzerde oder künstlich angereichertem Boden (auch wenn diese Baumschulen dieser Zone in der Region Moskau liegen). Infolgedessen wurden diese Sämlinge "von Kindheit an" (in der Sprache der Gärtner) "überfüttert" (mit Stickstoff in erster Linie), locker - in Bezug auf die Holzstruktur und nicht lebensfähig (nicht frostbeständig, nicht -trockenheitsresistent usw.). Wenn die Sämlinge außerdem in den südlichen Regionen angebaut wurden, wo es eine intensivere Sonneneinstrahlung und einen wärmeren und längeren Sommer gibt, dann ist sogar ihre übliche Transplantation (insbesondere in einem einfachen Gartenland, auf dessen Höhe bestenfalls es gibt Land in Löchern für Setzlinge, die von den meisten Hobbygärtnern vorbereitet werden) - sehr schmerzhaft für solche "verdorbenen" Setzlinge. Die interne "Umstrukturierung" ihrer "Organismen" und "Gewöhnung" an die schlimmsten Bedingungen kann bis zu mehreren Jahren dauern - bestenfalls, wenn dies die Keimlinge der meisten sind winterharte Sorten, die dem nördlichen Klima entsprechen, die auch in abgeschwächtem Zustand in den ersten Wintern nicht ausfrieren können.

Zweitens, Großer Teil Das zum Verkauf angebotene Sortiment an Obstbäumen (in Moskau) entspricht nicht dieser Zone insgesamt, dh es ist für die meisten Orte in der Region Moskau nicht geeignet. Auch wenn es sich um Material aus Baumschulen in der Nähe von Moskau handelt, und zwar in den meisten Fällen um Setzlinge, die in mehr südliche Zonen und Regionen (bestenfalls Brjansk, Tula, Orjol, Tambow und oft in der Ukraine, Moldawien, Nordkaukasus), wo das Sortenspektrum noch weniger winterhart ist. All diese weit verbreiteten Sorten wie Semirenko, Pepin-Safran, Lobo, Mekintosh, Spartan, Melba, Mantet, Welsey, Bogatyr, Zhigulevskoe, Slava zu den Gewinnern, Sinap Orlovsky, Veteran, Narodnoe und sogar solche großartigen neuesten immunresistenten Sorten von Orlov Selektion, Orlovsky Pioner Pamyat Isaev, Aphrodite, Bolotovskoe, Start, Imrus, Stroyevskoe, Veniaminovskoe usw. - leider sind sie an vielen Stellen praktisch ungeeignet (in den meisten Fällen) für den Anbau am eigenen Stamm (und viele sogar in der Krone) der Region Moskau. Auf jeden Fall birgt ihr Anbau ein großes Risiko für die Gesundheit von "zahmen" Gärtnern, da sie oft auch in gewöhnlichen Wintern frieren und in der Regel nicht bis zu ihrem "reifen" (fruchtenden) Alter hier leben ; in den strengen Wintern - die 1979 und 2006 waren. - sie frieren vollständig ein, auch reife kräftige und gepflegte Bäume. Das Pfropfen in die Krone rettet diese Sorten in solchen Wintern nicht - beim Pfropfen fallen ganze Skelettäste aus, und wenn mehr als ein Drittel solcher Äste vorhanden sind, kann der ganze Baum sterben, auf jeden Fall bleibt er entstellt und nimmt lange Zeit um sich zu erholen.

Und drittens, was sich besonders schnell bemerkbar macht, sind die verkauften Setzlinge nämlich von schlechter Qualität.

A) Sämlinge werden beim Verkauf oft einfach getrocknet - dann steht ein schlechter Verkäufer (meist ein "Second-Hand") tagelang an der Straße und die Sämlinge sind ohne zu graben und die Wurzeln regelmäßig zu benetzen, nur in Säcken - in diesem Fall ist selbst das Eintauchen in eine Ton-Ratterbox nicht zu retten, wenn sie in diesem Zustand bei Hitze und direkter Sonne lange verweilen. Ein solcher getrockneter Sämling, der Ende April - Mai verkauft wird, ist leicht an den ungeblasenen Kronenknospen zu erkennen. Oft im Frühjahr verkauft, vertrocknete der Setzling im Herbst, als er lange Zeit nicht verkauft werden konnte.

B) Setzlinge mit blühenden Knospen und sogar Blättern sind nicht besser. Tatsache ist, dass eine Pflanze beim Umpflanzen die Enden ihrer Zweige abschneiden sollte, insbesondere die oberen (um den oberirdischen Teil dem beschädigten Untergrund, Wurzel unterzuordnen - um die Pflanze besser zu verpflanzen) und dies muss vor dem Beginn des Saftflusses, um die Pflanze durch einen solchen Schnitt nicht zu stark zu schwächen (in den Vororten bis Mitte April). Da dies nicht rechtzeitig geschah, gab der Baum (oder Strauch) seine letzte Kraft und Säfte an die Enden der Zweige und "verpuffte", und für den Rest des Baumes war keine ausreichende Kraft mehr vorhanden. Durch das Abschneiden der Enden der Zweige wird ein erheblicher Teil der "Stärke" und der Schösslinge entfernt, daher ist dies unerwünscht oder sollte sehr schwach gemacht werden. Wenn Sie jedoch die Enden der Zweige nicht entfernen, wird der Sämling sehr hart wurzeln und im Winter, wenn überhaupt, sehr schwach sein.

C) Das Wurzelsystem der Sämlinge wird beim Graben beschädigt - die Wurzeln werden zu kurz geschnitten, es gibt fast keine dünnen "Saug"-Wurzelenden, ihre Gesamtzahl ist im Verhältnis zum oberirdischen Teil des Sämlings gering. Dies gilt insbesondere für Birnen und teilweise Niederholzkirschen, wenn sie nicht ein Jahr vor dem Verkauf in der Baumschule extra verpflanzt wurden, um ein kompakteres und verzweigteres Wurzelsystem zu bilden.

D) Gefrorene Sämlinge - dies gilt insbesondere für große Sämlinge, die 3 Jahre oder älter sind - die wahrscheinlich nicht in den Gruben waren und sich in einem erheblichen Teil der Krone nicht unter dem Schnee verstecken konnten, wie kleine Sämlinge - und daher nach Frost Winter können sie ganz oder teilweise leiden.

E) Zu großer Sämling - Sämlinge sind "erwachsener" als Dreijährige, es ist sehr schwierig, Wurzeln zu schlagen und fast nur vor Ort im Garten mit einem Erdklumpen gut zu verpflanzen, und kleine Sämlinge nach dem Umpflanzen überholen große (sie schreiben Dissertationen zu diesem Thema in TCSA).

Ausgabe. Die definitiv richtigere Entscheidung ist, Setzlinge unvergleichlich zu kaufen besser im Herbst als im Frühjahr, und das wissen alle mehr oder weniger erfahrenen Gärtner.

Zuerst, im Herbst, deutlich mehr Auswahl Material - hinsichtlich Sorten und Qualität (im Frühjahr ist nur das ausverkauft, was im Herbst keine Zeit hatte zu verkaufen - keiner der Hersteller wird bis zum Frühjahr an dem "verderblichen" Produkt festhalten, wenn es Abnehmer gibt im Herbst, weil die Arbeit perfekt ist, und was nicht verkauft wird, wird im Grunde verschwinden ).

Zweitens ist die Qualität der Sämlinge viel einfacher zu kontrollieren - die Blätter sind sichtbar und ihre Frische (oder Knospen) ist auch sichtbar, und es besteht die volle Garantie, dass sie nicht gefroren sind.

Drittens sind die Preise niedriger - im Frühjahr werden die gleichen Setzlinge zu den Preisen des nächsten Jahres verkauft, und die Angebots-Nachfrage im Frühjahr ist anders - daher werden die Preise viel teurer und in unserem Zeitalter der Inflation wächst jedes Jahr um 20 Prozent, und auch die verarmten "Bauern-Agrar" begannen, ihre "Rechte" einzufordern. Immerhin muss ein Bäumchen eines Baumes von Grund auf (aus einem Samen- oder Wurzelstocksteckling) in unserer Zone bis zu fünf Jahre lang wachsen, insbesondere auf Böden mittlerer Qualität - die Natur lässt sich nicht beschleunigen, und in unserem dynamischen Zeitalter gibt es nur wenige Menschen, die bereit sind, für eine solche Aussicht „auf Schulden“ zu arbeiten. Außerdem in unserer Gegend, wo ihr Anbau mit einem großen Risiko verbunden ist - entweder Frost, dann Schneekruste, dann Dürre, Invasion von Mäusen und Feldratten usw. fünf Jahre vor dem Verkauf, manchmal nicht mehr als 10-15 % des ursprünglichen Pfropfmaterials (und wie viele Pfropfungen wurzeln aufgrund der schlechten Qualität des verkauften Pfropf- und Unterlagenmaterials, deren Preise ständig steigen, Frühjahrsfröste, Brüche usw.) nicht.

Viertens, Herbstzeit Käufe (und Transplantationen) sind viel länger - und dauern etwa eineinhalb Monate (bis November), während der Frühling tatsächlich weniger als zwei Wochen dauert, fast nur eine Woche vor den Maiferien (nach dem 1. Mai kaufen ernsthafte Gärtner nicht mehr) Bäume).

Fünftens, und das ist die Hauptsache, gibt es eine große Garantie für den Erfolg des gesamten Vorgangs vom Kauf bis zur Pflanzung - da die richtige Pflanzung erfolgen sollte, bevor der Saftfluss in der Pflanze beginnt (spätestens am 20. April), und am besten sofort nach dem Aufwärmen des gefrorenen Bodens von der obersten Schicht - also manchmal Anfang April oder in der ersten Hälfte davon. (In diesem Fall werden die Äste der Krone für ihre Bildung und bessere Verpflanzung des Sämlings richtig geschnitten). Das heißt, die richtige Bepflanzung muss noch vor Beginn des Massenverkaufs von Setzlingen im Frühjahr erfolgen! Eine solche frühe Landung ist nur möglich, wenn die Setzlinge im Herbst im Voraus gekauft werden und sich bereits in Ihrem Garten in einem Prikop befinden. Es wird nach dem Wetter eines bestimmten Jahres durchgeführt, ist für den Gärtner jederzeit bequem möglich - auch vor den Maiferien, an Wochenenden und ist schnell in Löchern, die im Voraus aus dem letzten Jahr vorbereitet wurden und über den Winter durchhängen, durchgeführt . Der Bäumchenbaum wird aus dem Graben genommen, entsprechend geschnitten und praktisch verlustfrei verpflanzt.

Sechstens sind im Frühjahr zu dieser Zeit nicht einmal alle Straßen befahrbar - wenn Sie im Voraus die Baumschulen der Region Moskau erkunden möchten, können Sie dies möglicherweise nicht immer tun.

Siebtens werden die Sämlinge während des Herbsttransports weniger beschädigt - die Blätter werden abgerissen und die Knospen sind in den Achseln der Zweige versteckt und werden nicht beschädigt, während im Frühjahr geschwollene Knospen oder noch mehr die Öffnung Blätter werden während der Verpackung und des Transports leicht abgerissen, und jedes dieser Blätter ist von großer Bedeutung, um das Wachstum des Sämlings zu beschleunigen, und spielt oft eine entscheidende Rolle für die Bildung zukünftiger Skelettäste.

All dies gilt für Setzlinge von Obstbäumen - sie erfordern eine größere Zuverlässigkeit und garantieren den Erfolg beim Anpflanzen ihrer Grabungen Winterzeit... (In südlicheren Zonen können Baumsetzlinge im Herbst, einem Monat warmen Wetters, bevor der Boden gefriert, in die letzten Löcher gepflanzt werden - damit der Baum vor dem Winter Zeit hat, Wurzeln zu schlagen).

Mit Sträuchern gibt es viel weniger Probleme - sie können direkt nach dem Kauf im Herbst in vorbereitete Löcher gepflanzt werden (für mindestens zwei Monate warmes Wetter, dh für etwa die Hälfte der Sommersaison). Dass das Loch unter den Büschen über den Winter versagt, ist für die Büsche nicht beängstigend, denn sie lieben sogar einen Graben, der zu einer besseren Wurzelbildung und Pflanzenverpflanzung beiträgt. Und das Einfrieren der Büschespitzen (dies bezieht sich hauptsächlich auf nicht resistente Himbeeren) ist nicht gefährlich, denn im Frühjahr müssen die Büsche zur besseren Verpflanzung noch und ziemlich stark (bis zur Hälfte der Länge) abgeschnitten werden der Äste und mehr, je nach Zustand des Busches).

Daher sollten umso mehr „kein Problem“-Sträucher erst im Herbst gekauft werden. Außerdem beginnen sie im Frühjahr viel früher zu blühen (Johannisbeeren manchmal Anfang April) und zu Beginn des Massenverkaufs haben sie oft bereits geöffnete Blätter. Solche Sämlinge vertragen das Umpflanzen nicht sehr gut und schwächen gleichzeitig (was einem Verlust von sechs Monaten oder einem Jahr in ihrer weiteren Entwicklung gleichkommt), sie müssen stark beschnitten werden und außerdem werden die sich öffnenden Blätter währenddessen oft abgerissen Transport und Verpackung.

2. Wie wählt man beim Kauf die richtigen Setzlinge aus?

Wie wählt man den besten Sämling aus mehreren aus, was ist als Grundlage für die Auswahl zu nehmen? Jede "normale" Anfängerhand greift sofort nach dem größten und dicksten Sämling im Stamm, und das sogar bei sich öffnenden Blättern. Eigentlich sollte alles fast andersherum gemacht werden. Zum die richtige Entscheidung Sie müssen die Natur der Pflanze verstehen, nämlich die folgenden Dinge wissen.

Erstens, " Vitalität»Eine Pflanze wird durch das Verhältnis der Summe der Gesamtblattfläche und der Gesamtfläche der Saugwurzelhaare (also ungefähr die Anzahl der kleinen Wurzeln) des Sämlings zu seinem Gewicht bestimmt. Diese „Vitalität“ bestimmt die Wachstumsrate (bzw. die relative Zunahme der Biomasse) einer Pflanze pro Zeiteinheit (zB pro Saison) – oder wissenschaftlich die biologische Produktivität einer Pflanze.

Zweitens ist diese "Vitalität" einer Pflanze ungefähr umgekehrt proportional zum Quadrat der Höhe des Baumes (Keimling). Dies wird hauptsächlich durch zwei Faktoren bestimmt.

A) Die Tatsache, dass die Projektionsfläche der Krone in einem Quadrat von der Höhe des Baumes und ihre Masse in einem Würfel wächst. Auf diese Weise, die Produktivität (Effizienz) eines Baumes fällt auf den ersten Grad seines linearen Wertes zurück ... Dieser Koeffizient kann genannt werden groß angelegt.

B) Unproduktive Energieverluste im Baum für das Aufsteigen von Nährlösungen von den Wurzeln bis zur Krone sowie für die Überwindung des "Widerstands" in den Gefäßen, dh für den Transport von Saftlösungen (in alle Richtungen) - in den Stoffwechselprozess. Bei diesen Verlusten sind die wichtigsten die ersten, die mindestens eine Größenordnung größer sind als die zweiten. (So wie die Reibungskraft in der Mechanik durch den Reibungskoeffizienten proportional zur Druckkraft ist, der immer a priori und viel kleiner als Eins ist. Ungefähr über diesen Koeffizienten hängen die Druckkräfte in den Zellen zusammen, die proportional sind hauptsächlich auf die vertikalen Abmessungen der Pflanze oder die relative Höhe der Position dieser Elemente darauf und "Widerstandskräfte" gegen die Bewegung von Säften / bedingt - die "Reibungskraft" in den Gefäßen /. Das Verhältnis dieser Verluste können anhand des Wachstumsunterschieds von vertikalen und horizontalen Ästen eines gleich langen Baumes beurteilt werden, gezählt vom Wurzelhals. / 9 /) Als Folge dieser "inneren Verluste" nimmt die Produktivität des Baumes sogar ungefähr umgekehrt proportional zum ersten Grad der linearen Abmessungen des Baumes entlang der Vertikalen (seiner Höhe) ab. / dies gilt für wachsende mittelalte Bäume, für alte Bäume werden diese Verluste viel größer und hängen stärker von seiner Höhenänderung ab (es wird ein Schwelleneffekt beobachtet, aufgrund dessen ein Baum ab einer bestimmten Größe theoretisch nicht einmal mehr wachsen, das ist seine physiologische Grenze).

Der Gesamteinfluss der Faktoren A) und B) führt zu einer starken allgemeinen Abnahme der relativen biologischen Effizienz eines Baumes durch eine Zunahme seiner linearen Abmessungen (hauptsächlich Höhe) - ungefähr im Quadrat (zweiter Grad).

Aus der gegebenen "Theorie" sowie dem allgemeinen gärtnerischen Wissen folgt.

1. Die besten Setzlinge sind nicht die größten, sondern die kleinsten. Sie sind viel einfacher zu transportieren, zu verpflanzen und zu verwurzeln und wachsen daher viel schneller und überholen große. Und vor allem werden sie bereits vor Ort gebildet, gesünder, schneller und besser an neue Bedingungen angepasst. Trotz aller Probleme des "Fummelns" mit "Kindern" (Kleinpflanzen abbrechen, Schneekruste bekämpfen, Nagetiere usw.) . Legen Sie die gewünschte Kronenform selbst, machen Sie einen mehrstufigen oder "mehrstöckigen" Baum auf der Grundlage eines Skelettbildners mit erhöhter Winterhärte usw. Und außerdem können Sie durch das Wachsen von Bäumen ab einem "Kinderalter" gewinnen wertvolle Gartenerfahrung und die Freude, mit Wildtieren zu kommunizieren und sie zu managen, denn die Arbeit mit kleinen Bäumen in den ersten Jahren ihrer Entwicklung ist am interessantesten und kreative Bühne Gartenarbeit.

Nach meiner Erfahrung und tiefen Überzeugung ist es am besten, zweijährige Setzlinge zu kaufen, und ich würde niemandem empfehlen, mehr als drei Jahre alt zu kaufen, außer in extremen Fällen und nur für erfahrene Spezialisten oder mit einer Transplantation im Inneren der Garten. Die Größe eines solchen Sämlings, der unter "normalen" (nicht übermäßig Gewächshaus-) Bedingungen in der Region Moskau angebaut wird, beträgt etwa 1,2-1,5 m Höhe und etwa 1,5-2 cm Stammdurchmesser für Sämlinge von zweijährigen kräftigen ( gewöhnliche Sämlinge) Bäume und etwa die gleiche Größe wie Sämlinge von dreijährigen Halbzwergenbäumen. Zwergsämlinge haben jedoch mehr seitliche Skelettäste und sind relativ breiter und daher schwieriger zu verpacken und zu transportieren.

Wenn Sie große Bäume (4 oder mehr Jahre alt) kaufen möchten, ist es ratsam, dass sie im Vorjahr in der Baumschule, aus der sie stammen, verpflanzt und dort für eine weitere Saison unter Aufsicht von Spezialisten angebaut werden - die zweite Transplantation (im Garten des Käufers) überleben die Bäume ohne Probleme. Oder wenn Sie eine Transplantation planen große Bäume ohne die vorgeschriebene vorbereitende Vorbereitung in der Baumschule (die auf Sonderbestellung erfolgen kann) sofort an Ihren Standort, dann ist es besser, einen Spezialisten zu beauftragen, um einen kränkelnden verpflanzten Baum zumindest in der ersten Saison zu restaurieren (wenn Sie nicht genug haben eigene Erfahrung oder Uhrzeit). Andernfalls sind Ihre Chancen, auf Ihrer Website einen gesunden Baum zu züchten, nahezu null.

2. Es ist sehr wichtig, dass solche Sämlinge ein gut verzweigtes Wurzelsystem mit vielen kleinen Wurzeln und mehreren großen Skelettwurzeln haben (besonders bei kräftigen Bäumen haben Halbzwerge ein faseriges Wurzelsystem, symmetrischer und weniger Probleme damit ). Die Wurzeln sollten mit einer Lehmkruste bedeckt werden, indem sie zuerst in einen Lehmbrei getaucht werden, wenn sie auf dem Markt gekauft werden; oder die Sämlinge müssen mit einem geschlossenen Wurzelsystem (CCS) verkauft werden - also in einem Topf mit Erde. Beachten Sie, dass der Kauf von Setzlingen mit ZKS nicht immer besser ist, da sie die Struktur des Wurzelsystems nicht sehen können (Wurzeln werden vor dem Verkauf oft in den Topf geschoben, aber wenn sie in einem Topf angebaut werden, kann es noch schlimmer sein - die Wurzeln "locken" entlang der Topfwände und wachsen nicht in die Breite, wie unter natürlichen Bedingungen, daher müssen sie vor dem Pflanzen begradigt und gleichmäßig über den Umfang verteilt werden und nicht nur mit Erde aus einem Topf bepflanzt werden).

Am besten verpflanzen Sie den Sämling mit dem Boden in Ihrem eigenen Bereich, während Sie die langen hervorstehenden Wurzeln sorgfältig auf Symmetrie trimmen und sofort in das gewünschte Loch verpflanzen müssen. So können Sie kleine Setzlinge, die in 1-2 Jahren gewachsen sind, früher gekauft und vorübergehend in einer Schule auf einem gewöhnlichen tiefen Gartenbeet gepflanzt haben, verpflanzen. Wenn Sie jedoch Setzlinge direkt aus der Gärtnerei kaufen, wo sie mit Ihnen aus dem Boden gegraben werden, und Sie sie weit transportieren und erst nach einigen Tagen pflanzen müssen, dann müssen Sie die Wurzeln verpacken und sie zuerst mit einem nassen wickeln Lappen oder in mehreren Lagen nasser Zeitung, dann in einem separaten Plastiktüte, und dann in eine große Tüte zuckerähnlicher Art, nachdem man zuvor die Zweige zu einem Bündel zusammengebunden hatte, und wickelte sie auch mindestens mit Zeitungen und besser mit Hanfsäcken ein. Es ist besser, Setzlinge in mehreren Teilen zu binden, sie optimal mit Wurzeln und Ästen zu legen und in eine gemeinsame Tasche zu legen - so ist es einfacher, sie sicher zu transportieren, insbesondere wenn Sie sie in einem Van in einem Kleinwagen transportieren , mehrere Taschen auf einmal.

Es ist dieses zweistufige Transplantationsverfahren (mit dem Kauf kleiner zweijähriger Setzlinge und einer Zwischenpflanzung in einer Schule für ein Jahr), die meiner Meinung nach viel besser ist als eine einmalige Pflanzung großer Setzlinge am endgültigen Platz , aus den folgenden Gründen. (Mit scheinbar großem Aufwand an Aufwand, Geld und Zeit fallen sie in Wirklichkeit viel geringer aus und der Weg zum Endziel ist kürzer und zuverlässiger). Erstens, wie bereits erwähnt, wurzeln kleine Setzlinge leichter, kosten weniger, sind einfacher zu transportieren - und daher birgt ihr Kauf ein viel geringeres wirtschaftliches Risiko. Zweitens ist es möglich, die Setzlinge innerhalb eines Jahres vor ihrer endgültigen Transplantation in das gewünschte Loch im Garten vorab zu überprüfen - wenn der Setzling krank oder schlecht geformt ist, ist es einfacher, ihn zu heilen, wenn alle in der Nähe und an einem Ort sind bequem für die Pflege. Und wenn es für Sie zu hässlich und schwer zu reparieren ist, ist es besser, es sofort zu ersetzen. Der letzte Platz im Garten, die Löcher und das Territorium sind sehr teuer, um sie mit schlechtem Material zu bestreuen, da die Bäume laut Schema in großen Entfernungen stehen, daher sollten bereits starke und große Bäume (Sämlinge) in die gepflanzt werden letzte Löcher. Und die gekauften Setzlinge sind in der Regel weitgehend defekt und müssen bestenfalls vor Ort "veredelt" werden. Drittens haben die meisten unerfahrenen Gärtner zum Zeitpunkt des Kaufs von Setzlingen noch keine Brunnen im Voraus vorbereitet und noch nicht einmal Pflanzplätze geplant. Daher machen solche Gärtner in Eile viele Löcher auf einmal und pflanzen sie sofort. Dies ist absolut unmöglich - da die Löcher im Voraus vorbereitet werden müssen, mindestens zwei Monate warmes Wetter (eine halbe Saison) und noch besser im Vorjahr, damit alle chemischen Bestandteile (Dünger) in Erde umgewandelt werden , und das Loch hängt. Wenn Sie einen Sämling, der beim Graben umso geschwächter ist, sofort in das "heiße" Loch pflanzen, können die Wurzeln der Pflanze verbrennen und es wird lange Zeit weh tun oder sogar sterben. Mit einer zweistufigen Bepflanzung ist es möglich, Setzlinge in gewöhnlicher Gartenerde in kleinen Löchern (bis zu 40 cm tief) ruhig zu pflanzen, dann gründlich über das Pflanzschema nachzudenken und zu einem geeigneten Zeitpunkt gute Löcher nach allen Regeln zu machen - dies wird hauptsächlich von der Wachstumsrate, dem Gesundheitszustand und der Produktivität der Bäume abhängen. (Die Vorbereitung des Bodens ist die zeitaufwendigste, aber auch die wichtigste Komponente für eine erfolgreiche Gartenarbeit, die Grundlage des gesamten Unternehmens.)

3. Die Sämlinge sollten so viel haben mehr Blätter(alles ohne Lücken an den Ästen) und ein wohlgeformtes Skelett, das heißt, es sollten Seitenäste der ersten Stufe vorhanden sein - von 3 bis 5, gleichmäßig um den Umfang verteilt, in einer Höhe von 40 bis 80 cm.Dieses Skelett Zweige sollten unter abzweigen stumpfe Winkel zum Kofferraum (von 60 bis 90 Grad). Die Breite des Baumes sollte fast gleich seiner Höhe sein. Die Blätter sollten das Volumen und die Projektion der Krone in Richtung der Sonne möglichst gleichmäßig ausfüllen (von Kindheit an ist es möglich, eine abgeflachte Krone zu bilden). Die unteren Äste und Blätter bleiben so gut wie möglich "bis zum letzten", dh bis zu dem Zeitpunkt, zu dem sie zu schattieren beginnen - und dies geschieht nicht früher als 7-8 Jahre. Die Krone sollte möglichst kompakt und einheitlich sein, es sollten keine einzelnen Äste vorhanden sein, die vom allgemeinen Wuchs der Krone stark hervortreten.

Kurz gesagt, der Sämling sollte "dünn" sein (mit einem dünnen Stiel und Zweigen), aber "flauschig" (gut beblättert) - entlang des oberirdischen Teils. Und haben gleichzeitig das maximale Verhältnis der Werte der unterirdischen (Wurzel) und oberirdischen (Krone) Teile.

Wenn der Kauf im Herbst erfolgt, sollten die Blätter geschrubbt werden (oder Sie tun es gleich beim Kauf), während ein Zeichen für die Reife des Sämlings und seine Winterbereitschaft die abgelegten Endknospen an den Zweigen sind. die das Ende seines Wachstums kennzeichnen.

Wenn der Sämling im Frühjahr gekauft wird, müssen unmittelbar nach dem Kauf die Enden der Äste korrekt abgeschnitten und in der Höhe unter Berücksichtigung der Unterordnung unter den Hauptstamm (Führer) - dh etwa 20 cm unterhalb der abgeschnittenen Krone. Beim Umpflanzen müssen mindestens 20% der Äste der Krone entfernt werden, hauptsächlich die oberen und unnötigen (Konkurrenten des zentralen Stammes werden immer die Äste im oberen Teil des Sämlingsbaums entfernt - oder stark gekürzt), in spitzen Winkeln von weniger als 45 Grad abzweigen). In diesem Fall muss versucht werden, die Masse der dicken kahlen Äste, die am weitesten vom Wurzelkragen entfernt sind, so weit wie möglich zu entfernen und den Blattapparat so gut wie möglich zu erhalten, wobei den unteren Ästen und Blättern Vorrang gegeben wird.

3. Wie? die beste Weise ausgewählte Obst- und Beerensorten und Zierpflanzen für Garten? Wie viele Pflanzen ist es ratsam, jede dieser Pflanzen zu haben?

3. 1. OBST- UND BEERENPFLANZEN IM GARTEN

3 APFEL

An erster Stelle unter den Obst- und Beerenkulturen im Garten sollte natürlich die Königin der russischen Gärten stehen - APFELBAUM... Es nimmt traditionell mehr als 80 % der Fläche in alten Gärten in Russland ein und kann Experten zufolge bis zu 80 % des gesamten menschlichen Bedarfs an Vitaminen und biologisch decken Wirkstoffe durch Früchte kommen. Die Vorteile von Apfelfrüchten liegen in ihrer Haltbarkeit, die ihren Frischkonsum fast das ganze Jahr über sicherstellt (einzelne Sorten), ihre Größe (einfache und rentable Sammlung, technische Verarbeitung und Lagerung, hohe Geschmacks- und Nährwerte sowie Bäume - im Winter Widerstandsfähigkeit und relative Schlichtheit, wodurch sie für den Anbau in den meisten NPZ Russlands geeignet sind, wo der überwiegende Teil der Bevölkerung des Landes lebt.Der Vorteil der Apfelbäume selbst ist ihre Kronenstärke, Haltbarkeit und hohe dekorative Eigenschaften - it ist schön während der Blüte, des Sommers und der Fruchtbildung und sogar im Winter vor dem Hintergrund von Schnee - wohlgeformt und starke Pflanze... (Beachten Sie, dass sich die Krone eines Apfelbaums in einer Vielzahl von Formen gut für die künstliche Bildung eignet - zum Beispiel flache Palmetten, Vasen, Säulen usw., und die natürliche Form der Krone selbst kann sehr unterschiedlich sein - einschließlich, zum Beispiel so ein exotisches , wie Strophe oder säulenförmig usw.).

Um die ganze Vielfalt zu schätzen beste EigenschaftenÄpfel und Apfelbäume als Baum (z. B. dekorative Eigenschaften von Ranetki und Wal) - Ich halte es für notwendig, bis zu 30-40 Sorten auszuprobieren, aber nicht weniger als 20. Bäume mit verschiedene Begriffe Reifung (vom Frühsommer bis zum Spätwinter); Geschmack und Konsistenz (sauer, süß, harmonisch, aromatisch, würzig, weinartig, hart, locker, saftig, fleischig usw.); Aussehen(Farbe, Größe und Form) von Früchten, ihre Haltbarkeit; die natürliche Form der Baumkrone; die notwendige Winterhärte (für eigene Stammbäume und Multikultivare auf Skelett- und Stammbildnern); Art der Struktur (Krone und Wurzelsystem, zum Beispiel dekorativ - Strophe); Art des Wurzelstocks (Sämling / kräftig und klonal / Zwerg) usw. Insbesondere im Garten ist es wünschenswert, Ranetki und Chinesisch zu haben, auch mit kleinen Früchten - da sie die höchste Winterhärte und Produktivität haben, perfekt gefaltete Krone und sehr schön blühend und fruchtend (zum Beispiel "abgenutzt" der Kampf um Winterhärte und Ertrag - das heißt die Vitalität von Obstbäumen in unserem rauen Klima, der Direktor des TCSA-Gartens stellt Chinesen an erster Stelle unter den Herbstsorten Long - kleinfrüchtige Sorte - mit einem Fruchtgewicht von nur 9 g - für höchste Winterhärte, üppigen Jahresertrag und die Schönheit des Baumes zu allen Jahreszeiten - im Frühjahr während der Blüte und bis Herbst während der Fruchtbildung, trotz der Tatsache, dass seine Früchte sind jung, klein und in roher Form nicht sehr nützlich und auch für die technische Verarbeitung nicht sehr geeignet, außer durch einen Entsafter - sie sind schwer aus dem Kern zu schneiden).

Gleichzeitig ist es nicht notwendig, jede Sorte für einen separaten "ganzen" Baum zu haben, was für einen gewöhnlichen Gärtner zu mühsam ist, sondern Sie können bis zu mehrere Sorten auf einen Baum gepfropft haben (es ist durchaus möglich, bis 5-7, je nach Anzahl der Skelettäste, jedoch nicht weniger als 2-3 in einem Baum). Dies gilt insbesondere für sperrige, kräftige Sämlingsbäume, die Dock besetzen. m Gartenfläche (ca. 3 davon passen auf 100 qm). Es ist ratsam, auf Zwerg- und Halbzwergbäume umzusteigen, was etwa 3 Mal dauert weniger Fläche(ca. m at richtiger Schnitt), die es nicht pfropfenden Gärtnern ermöglicht, mehr Bäume mit einer einzigen Sorte zu pflanzen verschiedene Sorten mit dramatisch unterschiedlichen Eigenschaften. (Beachten Sie, dass säulenförmige Bäume mehrmals noch weniger Fläche einnehmen - sie implizieren jedoch die Verwendung eigener "Sporen" -Sorten mit kurzen Internodien, die bisher eine unzureichende Winterhärte, schlechtere Geschmacksparameter und eine geringe Verbreitung aufweisen und daher noch nicht empfohlen werden von der staatlichen Sortenprüfungskommission für die breite Einführung in den Hobbygärtnern unserer Zone, sagte ihre Vertreterin Kudenkov in einem Bericht an die Society of Nature Experts im Frühjahr 2005).