Auswahl von gepfropften Sämlingen von Obstbäumen. Bildung und Beschneidung des Obstgartens

Obstbäume pflanzen 10. Wie wählt man den richtigen Pflanzort aus? Kernobstbäume (Apfel und Birne) sollten nicht neben Steinobst (Aprikose, Kirsche, Pflaume) gepflanzt werden. Es ist besser, sie in verschiedenen Teilen des Gartens zu pflanzen, da sie von bestäubenden Insekten fremdbestäubt werden.

Düngung von Obstbäumen Vor dem Pflanzen von Setzlingen von Obstbäumen wird der Boden vor dem Pflanzen immer mit organischen und mineralischen Düngemitteln gefüllt. Daher müssen Sämlinge im ersten Entwicklungsjahr nicht gedüngt werden. Anschließend sollten Düngemittel entsprechend ausgebracht werden

Merkmale des Beschneidens von Obstbäumen, die in die Fruchtbildung eingetreten sind Die Hauptaufgabe des Beschneidens solcher Bäume besteht darin, an Stellen auszudünnen, an denen die Äste dicht und ineinander verschlungen sind. Ist die Krone sehr verdickt, dann sollte sie nicht sofort ausgedünnt werden, sondern nach und nach über zwei bis drei Jahre:

Merkmale des Kirschschnitts Kirschbäume müssen genauso beschnitten werden wie Apfel- und Birnenbäume. Nach dem Pflanzen und vor der Fruchtbildung wird der Kirschkeimling gebildet, wobei eine Verdickung vermieden wird. Störende Zweige werden in einen Ring geschnitten, und wenn Sie die Wachstumsrichtung ändern müssen, werden sie über einem abgeschnitten

Merkmale des Kirschschnitts Kirsche muss wie jeder Obstbaum beschnitten werden. Für die Bildung von Süßkirschen wird eine spärlich gestufte Krone verwendet. Bei diesem Ansatz sollten am Ende der Formation im Skelett des Baums 6–8 Skelettäste vorhanden sein. Und die ersten 3-4

Besonderheiten beim Beschneiden dicker Äste Beim unvorsichtigen Schneiden von Ästen kommt es zu sehr gefährlichen Rindenrissen, die lange nicht heilen. Dies geschieht häufiger beim Schneiden großer Äste, daher werden sie wie folgt entfernt: Sie müssen von der Basis des Astes zurücktreten, der zum Schneiden bestimmt ist

Obstgarten bei gute Pflege lebt im Durchschnitt etwa 20 Jahre, danach werden die Früchte kleiner und einige Bäume müssen durch junge Setzlinge ersetzt werden. Aber damit der Garten Sie lange mit blühenden und hochwertigen Früchten erfreuen kann, ist es notwendig, dieses Problem mit aller Verantwortung anzugehen, beginnend mit der Auswahl eines Ortes und dem Erwerb von Sämlingen.

Welche Bäume in einem Obstgarten pflanzen?

„Ach, eine Kirsche, ein Apfelbaum und vielleicht eine Birne reicht mir, da esse ich nichts mehr“, sagte der frischgebackene Nachbar auf dem Land mit Blick auf meinen Obstgarten, der sich auf fünf Hektar erstreckt. Ich hoffe, ich habe Zeit bei einer Tasse Tee am Abend, um sie vor Enttäuschungen zu bewahren, aber jetzt werde ich die wichtigsten Punkte teilen, die für jeden nützlich sind, der Obstbäume anbauen möchte.

Lassen Sie uns also zunächst entscheiden, welche Bäume ein wesentlicher Bestandteil eines Obstgartens sind. Dies sind natürlich Steinobst: Kirschen, Kirschen, Pflaumen, Aprikosen sowie Kernobst: Birne, Quitte. Beim Anpflanzen und Pflegen der aufgeführten Pflanzen gibt es natürlich Unterschiede, und sie sind wie folgt ...

Die Besonderheit von Steinobstkulturen besteht darin, dass sie im Gegensatz zu Kernobst früher Früchte tragen, daher ist es üblich, sie im Frühjahr zu pflanzen. Sie brauchen auch einen wärmeren, windgeschützten Landeplatz. Kernobstkulturen sind winterharter, sie sind nicht nur möglich, sondern es wird empfohlen, sie im Herbst zu pflanzen. Obwohl alles vom Jahr abhängt, denn der Frühling ist langwierig und der Herbst wird schnell zum Winter.

Kernobstkulturen sind winterharter, sie sind nicht nur möglich, sondern es wird empfohlen, sie im Herbst zu pflanzen.

Um auf die Frage nach der Anzahl der Bäume im Obstgarten zurückzukommen, möchte ich sagen, dass fast alle Steinobstkulturen fremdbestäubt sind. Und das bedeutet, dass jede Obsternte für die Fruchtbildung andere Sorten benötigt. Aber sorgen Sie sich nicht zu sehr um die Fülle an Bäumen in Ihrem Garten. Zum Beispiel wird Kirsche ein guter Bestäuber für Kirschen und Kirschpflaume (Pflaume) für Aprikose, was definitiv viel rentabler ist, insbesondere für kleine Flächen. Sie können mehrere Pflaumen und Aprikosen pflanzen, die untereinander bestäubt werden können. Es gibt Sorten, die keinen Bestäuber brauchen, obwohl ich es trotzdem nicht riskieren würde.

Fast alle Steinfrüchte sind fremdbefruchtend.

Obstgarten - das sind Steinobst und Kernobst

Sämlingsauswahl

Ich werde Amerika nicht entdecken, wenn ich sage, dass die Wahl der Setzlinge 90 % des Erfolgs beim Anlegen eines Gartens ausmacht.

Einige Gärtner wählen Setzlinge nach dem Prinzip des großen Wachstums und der Billigkeit und geben dann Schädlingen, schlechtem Wetter oder jemand anderem die Schuld für all die Probleme. „Also, wie machst du das?“, fragst du. Und alles vor uns wurde lange in alten Märchen erfunden und formuliert, die besagen, dass Sie nicht "Spitzen, sondern Wurzeln" wählen müssen. Bei der Auswahl eines Sämlings achten wir auf die Wurzel, damit sie lebendig, nicht abgebrochen, faserig und verzweigt ist.

Bei der Auswahl eines Sämlings achten wir auf die Wurzel, damit sie lebendig, nicht abgebrochen, faserig und verzweigt ist.

Und der Luftteil selbst sollte uns wenig interessieren, Hauptsache, er sollte nicht ohne Beschädigung ausgetrocknet sein. Und uns interessiert auch, auf welchen Bestand der Setzling gepfropft wird.

Was sind Wurzelstöcke?

Viele Sorten von Obstbäumen in der Natur sind sehr hoch, was beim kulturellen Gärtnern unpraktisch ist. Ein riesiger Baum nimmt unwirtschaftlich viel Platz auf dem Gelände ein, erschwert die Pflege und das Ernten wird nicht nur unbequem, sondern sogar gefährlich. Schließlich traut sich nicht jeder selbst für die leckersten Äpfel auf eine Höhe von sechs Metern. Aus diesem Grund wurden klonale Unterlagen (vegetativ, veredelt), die Zwerg, Halbzwerg usw. sind, erfunden, hauptsächlich um das Wachstum des Obstbaums zu begrenzen. Trotz solcher Namen können Bäume je nach Sorte eine Höhe von 1,7 bis 5 m erreichen.

Es gibt auch Kernunterlagen (wenn die Sorte aus Samen gezogen wird). Aber, wie wir bereits gesagt haben, ohne Unterlage können einige Sorten zu groß werden, und außerdem eignen sich nicht alle Sorten für diese Anbaumethode.

Zwergobstbäume

Wurzel von gepfropften Sämlingen

Landung: Arbeit an den Bugs

In der Regel hat ein Sommerhaus verschiedene Zonen und Ecken, offen und geschlossen vor Sonne, Wind usw. Unsere Aufgabe ist es, Obstbäume unter Berücksichtigung aller Nuancen an den für sie bequemsten Orten zu platzieren.

Landeplatz. Pflanzen Sie niemals Steinobst. Auf der Westseite des Geländes müssen Steinobst und auf der Ostseite Kernobst gepflanzt werden. Die westliche Sonne ist wärmer als die östliche, und Steinobst bekommt mehr Wärme, weil sie thermophil ist und frühe Knospen hat. Dies gilt insbesondere für Kirschen, die am besten an kleinen sanften Hängen in südlicher oder südwestlicher Richtung platziert werden - wo sich der Boden stärker erwärmt. Aber Süßkirschen wachsen gut auf der Ost- oder Südostseite entlang des Zauns. Das Wurzelsystem von Klonobstbäumen ist oberflächlich, bis zu 50 cm tief, daher ist es wichtig, den Baum vor Wind zu schützen.

Auf der Westseite des Geländes müssen Steinobst und auf der Ostseite Kernobst gepflanzt werden.

Und noch ein paar Worte dazu Grundwasser: Sie dürfen nicht näher als 2,5 m sein, sonst bleibt der Garten nur in Träumen.

Die Erde. Der Boden sollte neutral, strukturiert, lehmig (Schwarzerde) sein. Viele Früchte und insbesondere Kirschen wachsen grundsätzlich nicht auf sauren Lehmböden. Wenn der Boden sauer ist, fügen Sie ab dem Herbst Dolomitmehl (2-3 Liter pro Quadratmeter) oder Siderate hinzu, die den Boden desoxidieren, wie z. B. Phacelia.

Sämlingsvorbereitung. Alle Sämlinge mit offenem Wurzelsystem sollten eher im Herbst als im Frühjahr gepflanzt werden. In diesem Fall hat die Pflanze Zeit, Wurzeln zu schlagen, und das Laub zieht keine Nährstoffe aus den Wurzeln, und im nächsten Jahr kann der Baum manchmal bereits Früchte tragen.

Aber wenn Sie sich entscheiden, einen Baum im Frühjahr zu pflanzen, dann sollten die Knospen am Stamm noch ruhen und die Spitze kurz geschnitten werden, damit die Wurzeln Zeit haben, Wurzeln zu schlagen, bevor die Blätter beginnen, Säfte aus ihnen zu ziehen.

Vor dem Pflanzen ist es notwendig, beschädigte Wurzeln, falls vorhanden, abzuschneiden und den oberirdischen Teil abzuschneiden, um ihn mit dem Untergrund ins Gleichgewicht zu bringen. Nachdem Sie die Wurzel einen Tag lang in Wasser eingeweicht haben.

Vor dem Pflanzen ist es notwendig, beschädigte Wurzeln, falls vorhanden, abzuschneiden und den oberirdischen Teil abzuschneiden, um ihn mit dem Untergrund ins Gleichgewicht zu bringen.

Grube. Einige Gärtner versuchen, Löcher im Voraus vorzubereiten, aber ich ziehe es vor, dies nicht zu tun, bevor ich Setzlinge kaufe. Es ist nicht notwendig, ein großes Loch vorzubereiten, es reicht aus, ein doppelt so großes Loch zu graben Wurzelsystem Bäume. Wir durchbohren den Boden mit einer Heugabel für eine bessere Sauerstoffdurchlässigkeit und Entwicklung der Wurzeln. Dann setzen wir organische Düngemittel ein - verrotteter Mist, Blätter, Kompost.

Landung. Das Wichtigste beim Pflanzen eines Sämlings ist, den Impfort nicht zu vertiefen! Es sollte sich in einer Höhe von 5-7 cm über dem Boden befinden. Neben dem Sämling treiben wir als Stütze einen Pfahl bis zu einer Tiefe von 0,5 m, damit der dünne Baum nicht im Wind schwankt und abbricht.

Wir bestreuen mit Schichten Erde und Stampfen, gießen reichlich und bestreuen sie mit trockener Erde, bedecken den Wurzelhals und mulchen.

Berücksichtigen Sie beim Pflanzen den Abstand zwischen den Pflanzen. Um es zu berechnen, verwende ich die folgende Formel: Ich addiere die reife Höhe der beiden Bäume, die ich nebeneinander pflanzen möchte, und teile sie durch zwei. Zum Beispiel eine Birne - 3 m, ein Apfelbaum - 2 m, zusammen - 5 m. Teilen Sie durch zwei, und es stellt sich heraus optimale Distanz zwischen diesen beiden Bäumen - 2,5 m.

Mulchen des Stammkreises., aber nicht graben. Als Mulch werden sowohl Kuhmist als auch verschiedene Gründünger verwendet.

Sodding kann angewendet werden, indem Weißklee zwischen Obstbäumen gepflanzt wird. Es lässt sich mähen, desoxidiert den Boden und liefert Stickstoff. Für den gleichen Zweck können Sie Phacelia oder Buchweizen unter Bäumen pflanzen und nach der Blüte den nahen Stammkreis mähen und mulchen.

Sämling mit Unterstützung

Vergraben Sie die Impfstelle nicht

Dem gesegneten Andenken meines Vaters Vasily Fedorovich Kushlak gewidmet, der sein ganzes Leben der Gartenarbeit gewidmet und mir von Kindheit an die Liebe zur Erde, zum Garten beigebracht hat

© Kushlak AV, 2014

© Sotsium-Verlag, 2014

Redaktion

Der Autor dieser Publikation ist Erbgärtner. Sein Vater, Agronom und Obstbauer Vasily Fedorovich Kushlak, brachte seinem Sohn schon früh bei, mit lebenden Pflanzen auf dem Boden zu arbeiten. Und nach dem Abitur zweifelte Aleksey Kushlak nicht mehr an seiner Wahl eines zukünftigen Berufs - er trat in die Agrarabteilung der Landwirtschaftsuniversität Voronezh ein und erhielt nach seinem Abschluss zwei Diplome auf einmal - einen wissenschaftlichen Agronomen und einen Wirtschaftswissenschaftler. Nach seinem Dienst in der russischen Armee arbeitete er als Agronom in der Baumschule Ostrogozhsksad-CJSC und wurde bald Leiter der Obstbaumschule Ostrogozhsky Saplings. Im Jahr 2013 wurde Alexei Vasilyevich nach der Verteidigung seiner Dissertation der Titel eines Kandidaten für Agrarwissenschaften verliehen.

Die Familiengärtnerei, deren Entwicklung von A. V. Kushlak fortgesetzt wurde, beschäftigt sich mit der Kultivierung eine Vielzahl Obst- und Beerenkulturen: Äpfel, Birnen, Kirschen, Kirschen, Pflaumen, Aprikosen, Himbeeren, Stachelbeeren, Trauben und andere.

Derzeit ist A. V. Kushlak Mitarbeiter der Abteilung für Obst- und Gemüseanbau der Staatlichen Agraruniversität Woronesch und setzt seine Forschungsarbeit fort.

Die vorgeschlagene Broschüre ist die erste Ausgabe des jungen Wissenschaftlers, die für ein breites Spektrum von Hobbygärtnern konzipiert ist.

Vom Autor

Liebe Hobbygärtner!

Um Obstbäume richtig anzubauen, sie gesund zu halten und gute Erträge an Qualitätsfrüchten zu erzielen, müssen Sie die Struktur des Baumes und alle darin stattfindenden Lebensprozesse kennen. verschiedene Perioden Entwicklung.

In dieser Broschüre lernen wir, wie man einen Obstgarten anlegt und beschneidet.

Von größtem Interesse für unsere Region sind kleine, ertragreiche und unkomplizierte Kronen, die einen hohen und qualitativ hochwertigen Ertrag, Komfort bei der Pflege von Obstbäumen und der Ernte bieten.

Jede Altersperiode eines Baumes hat ihre eigenen spezifischen Schnittmerkmale. Richtiger Schnitt- eine wichtige Technik, die die Bildung eines starken Kronenskeletts, das Wachstum, die Langlebigkeit eines Obstbaums, den Ertrag und die Qualität der Früchte beeinflusst. Bäume müssen regelmäßig und jährlich geschnitten werden.

Sie müssen wissen, dass die Haupternte - 90-95% - auf jungen Fruchtzweigen gebildet wird. Aus diesem Grund ist es notwendig, jedes Jahr ein gutes Wachstum anzuregen und dafür zu sorgen, dass alte Fruchtbildungen durch junge ersetzt werden.

Ich hoffe, liebe Hobbygärtner, dass die Kenntnis der Merkmale des Beschneidens von Apfelbäumen, Birnen, Kirschen, Süßkirschen und anderen Obstkulturen es Ihnen ermöglicht, starke und gesunde Bäume zu bilden und sich selbstständig zu machen Haushaltsparzellen hohe und stabile Erträge.

Alexey Kushlak,

Kandidat der Agrarwissenschaften

Bildung und Beschneidung des Obstgartens

Grundlegende Schnittregeln

Der Hauptzweck des Beschneidens von Obstbäumen besteht darin, konstant hohe Erträge, die Bildung einer Baumkrone und die Bequemlichkeit der Pflege aufrechtzuerhalten. Eine richtig geformte Krone eines Obstbaums ist der Schlüssel zu hohen Erträgen.

Mit einer richtig geformten Krone erhält der Baum die richtige Menge Solarenergie für das Wachstum von Blättern und Früchten, daher eine gute Ernte. Und ebenso wichtig ist, dass die Krone gut belüftet ist – das verringert die Wahrscheinlichkeit von Baumkrankheiten.

Der Rückschnitt von Obstbäumen zur Bildung einer Krone beginnt bei einer durchschnittlichen Tagestemperatur von mindestens -5 ° C, endet vor Beginn des Saftflusses, dh vor Quellung und Austrieb. Im Frühjahr, zu Beginn der Vegetationsperiode, wird das beste Überwachsen von Schnittwunden beobachtet. Der Schnitt sollte bei älteren Bäumen beginnen. Ihre Blütenknospen beginnen sich früher zu entwickeln, daher kann ein verspäteter Schnitt schädlich sein.

Für Hobbygärtner ist das Beschneiden von Obstbäumen und Beeren ein sehr komplexer technologischer Vorgang. In Hobbygärten stellen sich beim Pflanzen von Setzlingen, der Bodenbearbeitung, der Düngung und anderen Methoden der Gartenpflege weniger Fragen als beim Rückschnitt.

Der Gärtner, der den Sämling nach dem Pflanzen schneidet, befestigt ihn an den Ästen richtige Richtung Wachstum, die Unterordnung von Ästen, beschleunigt und verstärkt die Fruchtholzbildung. Die Dauer der Fruchtbildung, die Größe des Bestandes, die Haltbarkeit von Obstbäumen und Beerensträuchern hängen vom richtigen und jährlichen Schnitt ab.

Sie müssen wissen, dass der Schnitt nur dann wirksam ist, wenn allgemeine normale Bedingungen für das Wachstum und die Entwicklung eines Obstgartens geschaffen werden: richtige Bodenbearbeitung, Anwendung von mineralischen und organischen Düngemitteln, Feuchtigkeitsversorgung, Schutz vor Unkraut, Schädlingen, Krankheiten usw.

Beginnend mit dem Beschneiden muss ein Hobbygärtner die Struktur des Obstbaums kennen. Es hat oberirdische und unterirdische Teile. Der oberirdische Teil besteht aus Stamm, Ästen, Ästen, Zweigen, Blättern, Blüten, Früchten; der unterirdische Teil ist das Wurzelsystem. Abbildung 1 zeigt die Bestandteile eines Obstbaums.

Es gibt verschiedene Arten, Obstbäume im Garten zu beschneiden: Formen, Regulieren, Verjüngen.

Formschnitt wird vor allem in neu angelegten, jungen Gärten eingesetzt. Der Hauptzweck dieses Beschneidens besteht darin, die richtige Baumkrone für maximalen Ertrag zu bilden.

Regulärer Schnitt wird in einem bereits geformten Garten verwendet und ist erforderlich, um das Ergebnis des Formschnitts zu erhalten.

Der Verjüngungsschnitt wird in alten Gärten, die keine Früchte mehr tragen, oder an einzelnen Bäumen durchgeführt. Dies ist die brutalste Form des Baumschnitts. Bei dieser Methode des Baumschnitts werden fast alle Äste bis auf den Stamm abgeschnitten, so dass nur noch wenige der jüngsten Triebe übrig bleiben, um Skelettäste neu anzulegen und dem Baum ein neues Leben zu geben.

Reis. 1. Die Struktur eines Obstbaums: 1 - Stamm; 2 - Stiel; 3 - Skelettäste; 4 - Halbskelettäste; 5 - Zweig; 6 - überwachsende Zweige; 7 - Fortsetzungsflucht; 8 - Wurzelkragen; 9 - horizontale Wurzeln; 10 - vertikale Wurzeln; 11 - überwucherte Wurzeln

Werkzeugvorbereitung

Bevor Sie mit dem Schneiden beginnen, ist es sehr wichtig, das Werkzeug vorzubereiten. Säge, Gartenschere, Messer schärfen. Je schärfer das Werkzeug, desto besser werden die Schnitte. Ein stumpfes Werkzeug hinterlässt Grate, in die Infektionen eindringen und das Holz verrotten können. Beim Beschneiden wird empfohlen, eine Leiter oder Stehleiter zu verwenden.

Mit allem bewaffnet Notwendiges Werkzeug, Leiter und Gartenstellplatz, Sie sind an einem Baum angelangt. Der erste Schritt besteht darin, gebrochene, trockene, kranke, unterentwickelte Äste sowie Äste zu entfernen, die die Kultivierung des Bodens unter dem Baum stören. Dies ist der Standard-Hygieneschnitt, der für alle Bäume gilt.

Ausdünnen und Verkürzen

Basierend auf den Aufgaben des Trimmens gibt es zwei Methoden des Trimmens: Ausdünnen und Kürzen. Gärtner verwenden den einen oder anderen Typ und manchmal beide gleichzeitig.

Dünnen Sie die Krone aus, wenn sie dicker wird, um Licht und Luftzugang zu den inneren Teilen der Krone zu ermöglichen.

Die Kürzung wird durchgeführt, wenn es notwendig ist, die Knospen und Triebe zum Wachstum zu erwecken, die Seitentriebe zu schwächen, um sie der Hauptachse unterzuordnen.

Es ist bekannt, dass sich aus den oberen Knospen ein stärkerer Wuchs bildet als aus den darunter liegenden. Wir kürzen die Zweige von Obstsetzlingen nach dem Pflanzen um 1/3 ihrer Länge. Infolgedessen bilden Sämlinge von Obstbäumen, die nach dem Pflanzen abgeschnitten wurden, kurze, starke Äste, und Beerensträucher bilden einen besseren Busch und bilden gute Sträucher.

Das Wachstum der Äste eines Obstbaums folgt dem folgenden Muster: Ein Ast, der eine vertikale oder enge Richtung erhalten hat, wächst immer stärker, bevor die Äste in einem bestimmten Winkel wachsen, und die Äste, die eine horizontalere Position einnehmen, werden schwächer, bilden sich aber Fruchtzweige früher und tragen somit früher Früchte.

Wenn Sie mit dem Beschneiden beginnen, ist es wichtig zu wissen, dass jede Altersperiode eines Baumes ihre eigenen spezifischen Merkmale des Beschneidens hat. In jungen Jahren überwiegt die Verkürzung der Äste. Während des Eintritts in die Fruchtbildung werden Kürzungen und Verdünnungen durchgeführt, und die Kürzung überwiegt. In der Zeit der vollen Fruchtbildung überwiegt das Ausdünnen gegenüber dem Verkürzen. Alte Obstbäume werden stark ausgedünnt und eingekürzt.

Kleine Äste werden mit einem Gartenmesser oder einer Gartenschere geschnitten, und dicke Äste werden mit einer Säge (Balken- oder Metallsäge) geschnitten. Ein dicker Ast wird, um den Obstbaum nicht zu beschädigen, zuerst von unten gesägt und dann schließlich von oben abgesägt.

Dicke Äste werden in 2 Schritten abgesägt: zuerst auf einem Baumstumpf - hinterlässt einen kleinen Baumstumpf und wird dann ganz unten entfernt. Die Grundregel des Beschneidens besteht darin, jeden Zweig in einen Ring zu schneiden, ohne einen Stumpf zu hinterlassen.

Wenn beim Beschneiden Stümpfe zurückbleiben, bildet sich an dieser Stelle eine Mulde. Wenn sich bereits eine Mulde gebildet hat, sollte sie innen gründlich gereinigt werden. Es ist besser, sie mit einem Meißel zu reinigen, zu desinfizieren, mit Ziegelsteinen zu hämmern und mit einer Zementlösung zu gießen.

Der Ring ist die Grenze zwischen Stamm und Ast bzw. zwischen großem und kleinem Ast. Wenn der Ring mit der Zeit wächst, bildet sich eine kleine Rolle.

Die Schnitte der Säge haben eine raue Oberfläche. Um das Holz vor Fäulnis zu schützen, wird die Oberfläche der Wunden mit einem scharfen Messer geglättet und mit Gartenpech oder bedeckt Ölgemälde. Wunden heilen schneller, je glatter ihre Oberfläche ist.

Sämlinge nach dem Pflanzen beschneiden

Der Rückschnitt erfolgt im ersten Jahr nach der Pflanzung. Beim Graben Pflanzmaterial aus der Gärtnerei wird zwangsläufig ein Teil der Wurzeln beschädigt, das Wurzelsystem wird reduziert und kommt mit der Nährstoffversorgung der Krone kaum noch zurecht. Das Beschneiden stellt das Gleichgewicht zwischen dem Wurzelsystem und der Krone wieder her, das für seine Bildung notwendig ist (Abb. 2).

Zum Pflanzen werden einjährige und zweijährige Sämlinge verwendet. Ein einjähriger Sämling stellt einen senkrechten Trieb dar, er hat in der Regel keine Seitenäste. Unabhängig vom Pflanztermin sollten Einjährige im Frühjahr geschnitten werden. Im Hobbygärtner genügt ein 30–40 cm hoher Stängel, bei spindelförmigen Knospen werden 6–8 Knospen ab dem oberen Stängelrand gezählt, bei anderen Formationen 4–5 Knospen. Oberhalb der letzten Knospe wird der Trieb abgeschnitten Gartenschere. Der richtige Schnitt erfolgt 3–5 mm oberhalb der Niere, um diese nicht zu verletzen (Abb. 3). Alle Nieren werden aus dem Stamm entfernt.

Reis. 2. Beschneiden eines zweijährigen Sämlings vor dem Pflanzen: Wurzeln abschneiden, Äste nach dem Pflanzen kürzen (Strichmarkierungen markieren die Stellen des Schnitts)

Reis. 3. Astabschnitte: a - der Schnitt ist korrekt, er wird 3-5 mm über der Niere ausgeführt, um sie nicht zu beschädigen; b - der Schnitt ist falsch, sehr niedrig, die Niere kann austrocknen; c - der Schnitt ist falsch, es bleibt ein Stumpf zurück, der ein Überwachsen der Wunde verhindert

Unter den Bedingungen der Zone der zentralen Schwarzerde ist es besser, alle Arten von Schnitten durchzuführen im zeitigen Frühjahr: In diesem Fall heilen die Wunden schneller und besser.

Gepflanzte zweijährige Sämlinge mit ausreichend entwickelten Seitenzweigen - mehr als 40-50 cm - müssen beschnitten werden (Abb. 2). Bei einem Jahreszuwachs von weniger als 30 cm ist es besser, den Rückschnitt auf das nächste Frühjahr zu verschieben.

Beim Beschneiden versuchen sie, die sogenannte Unterordnung von Ästen in der Baumkrone zu beachten. Dies bedeutet Folgendes. Die Krone sollte 4-5 gut entwickelte Hauptäste des Skeletts haben, die sich am Stamm in einem Abstand von 12-15 cm voneinander befinden. Auf jedem von ihnen wachsen Zweige, die bereits weniger entwickelt sind (halbskelettartig). Diese letzteren sind noch kleiner. Es ist unmöglich, zwei gleich dicke Äste an einer Stelle wachsen zu lassen, auch nicht in einem spitzen Winkel, da sie später abbrechen können.

Bei einem Sämling haben sehr oft die beiden oberen Äste (der Leiter und der daneben liegende Seitenast) die gleiche Wachstumskraft, wachsen in die gleiche Richtung und in einem spitzen Winkel und bilden eine Gabelung. In Bezug auf den Dirigenten wird der benachbarte Zweig als Konkurrent bezeichnet. Es muss vom Dirigenten zurückgewiesen werden, mehr gegeben stumpfer Winkel Entladung, und wenn dies nicht möglich ist, dann schneiden Sie bis zur Basis.

Merkmale des Beschneidens junger Obstbäume

Oft sind die oberen Äste des Sämlings weiter entwickelt, sie wachsen in einem spitzeren Winkel und die unteren sind schwächer und weichen stärker vom Stamm ab. Manchmal ist die Krone einseitig, die Äste wachsen einseitig. Um das Wachstum der Äste zu regulieren, müssen die unteren mit weichem Garn zum Stiel hochgezogen und die starken dagegen mit einem Abstandshalter abgelenkt werden (Abb. 16, 18). Wenn die Zweige nach dem Pflanzen nicht gekürzt werden, erwachen im ersten Jahr die oberen Knospen, und die Verzweigung erfolgt nur an den Enden, und der Zweig ist unten kahl. Indem wir die Enden der Äste um etwa 1/4–1/3 abschneiden, regen wir damit das Erwachen der unteren Knospen an. Die Äste werden näher am Stamm geformt, sie werden kürzer, stabiler. Die unteren müssen als schwächere nicht gekürzt werden. Wenn das Ende eines Zweigs höher als die anderen platziert wird, wächst er schneller. Daher sollten die Enden der Zweige nach dem Kürzen (Schneiden) in derselben Ebene liegen. Die untersten werden nicht gekürzt, sondern näher an den Stamm gezogen.

Reis. 4. Ein zweijähriger Sämling eines Apfelbaums: 1 - Dirigent; 2 - Skelettäste; 3 - äußere Nieren; 4 - innere Nieren; 5 - Stiel; 6 - Ort der Impfung; 7 - Wurzelhals; 8 - Skelettwurzeln; 9 - überwucherte Wurzeln

Der Leiter (Vorfach) sollte einen Wachstumsvorteil gegenüber den Seitenästen haben, also 15–20 cm über den Seitenästen belassen werden (Abb. 4). Es sollte vertikal wachsen, bei Abweichung wird es begradigt, gebunden (Abb. 5).

Kürzen Sie beim Beschneiden zuerst die Seitenzweige und dann den Mittelleiter. Nach dem Kürzen des Dirigenten wächst aus der oberen Niere ein Spross, der als Fortsetzung des Dirigenten selbst dient, aber oft abgelehnt wird. Daher werden nach dem Kürzen am Dirigenten die beiden oberen Knospen entfernt, der obere Trieb wird an die verbleibende Wirbelsäule gebunden.

Ende Juli, wenn der Trieb 10–12 cm lang ist, wird dieser Dorn abgeschnitten. Sie können ihn im Frühjahr nächsten Jahres an der Basis des Triebs schneiden, der zu diesem Zeitpunkt bereits eine stabile vertikale Wuchsrichtung erhält.

Wenn während des Sommers Triebe an den Seitenästen wachsen, die in die Krone (zum Stamm) gerichtet sind, werden sie abgeschnitten oder durch Anbinden beiseite gelegt.

Beim Jungbaumschnitt sollte man jeden Trieb, jeden Ast untersuchen und sich vorstellen, wie er in ein paar Jahren aussehen wird, welche Position er in der Krone einnehmen wird. Während der junge Ast nicht stark entwickelt ist, stört er benachbarte Äste in der Krone nicht. Aber wenn sich in Zukunft herausstellt, dass es nicht vorhanden ist, müssen Sie es entfernen. Es ist besser, es früher zu tun.

In den Folgejahren nach der Pflanzung sollte der Leiter eines jungen Baumes stärker als die Seitenäste in Dicke und Höhe entwickelt, vertikal wachsend sein. Wenn er im Wachstum zurückbleibt oder sogar abgestorben ist, wird er herausgeschnitten und durch einen darunter liegenden gut entwickelten benachbarten Seitenast ersetzt, der ihn begradigt und ihm eine vertikale Wuchsrichtung gibt (Abb. 5).

Reis. 5. Ersetzen des Leiters an der Wurzel: a - Wenn der Leiter in der Krone tot oder schlecht entwickelt ist, kann er durch einen anderen unteren Ast ersetzt werden; b - der untere Ast, der an die Spitze gebunden ist

Es ist notwendig, die Krone zu überwachen und sie nicht mit zusätzlichen Zweigen zu verdicken. Die Äste sollten gleichmäßig, ohne sich gegenseitig zu stören, in die Krone gesetzt werden, aber nicht einseitig (zu einer Seite der Krone) wachsen. Äste dürfen sich nicht kreuzen, was später ihre Rinde beschädigen kann. Die Hauptbedingung ist die Stärke der Befestigung der Äste am Stamm, und dies ist mit einem stumpferen Winkel der Asttrennung vom Stamm möglich; bei spitzem Winkel kommt es häufig zu Brüchen. Die Äste jeder nachfolgenden oberen Ebene sollten so platziert werden, dass sie sich in den Lücken zwischen den Ästen der darunter liegenden Ebene befinden und nicht darüber. Und natürlich ist es notwendig, die Unterordnung der Zweige zu beachten, damit sie den Dirigenten im Wachstum nicht überholen.

Die Merkmale des Beschneidens eines 5–6 Jahre alten Baums sind wie folgt: Überschüssige konkurrierende Äste werden zurückgewiesen oder zu Boden geschnitten. Nach innen wachsende Äste werden zu einem günstig im Raum liegenden Seitenast gekürzt oder ganz ausgeschnitten. Wenn es möglich ist, sie beiseite zu nehmen, geschieht dies mit Hilfe von Abstandshaltern oder einem Strumpfband (Abb. 16, 18).

Wächst einer der Skelettäste stärker als die anderen, wird er zu einem der Seitenäste verkürzt oder gekippt, weil die schrägen Äste mäßig wachsen. Dasselbe sollte getan werden, wenn der Skelettast den Dirigenten im Wachstum überholt.

Entfernen Sie Zweige, die in der Krone wachsen, und verdicken Sie sie. Geschwächte abgelenkte Äste werden angehoben, wodurch sie einen schärferen Ablenkwinkel erhalten. Es ist unmöglich, verkürzte Äste (Obstzweige, Stangen, Anneliden) zu schneiden - dies sind Fruchtformationen (Abb. 6). Die Enden einjähriger Triebe (Wucher) sollten etwas gekürzt werden, nur Triebe unter 25 cm Länge sollten nicht gekürzt werden.

Merkmale des Beschneidens von Obstbäumen, die zum Tragen gekommen sind

Die Hauptaufgabe beim Beschneiden solcher Bäume besteht darin, an Stellen auszudünnen, an denen die Äste dicht und ineinander verschlungen sind. Ist die Krone stark verdickt, sollte sie nicht sofort ausgedünnt werden, sondern nach und nach, über zwei bis drei Jahre: Mit dem schrittweisen Rückschnitt leidet der Baum weniger. Beim Ausdünnen werden zunächst zusätzliche Äste, die sich in der Krone verflechten und wachsen, sowie Spitzen entfernt, wenn sie nicht die heruntergefallenen Äste ersetzen. Die Ausdünnung verhindert das vorzeitige Absterben überwuchernder Fruchtzweige und das Freilegen von Skelettästen.

Reis. 6. Einen 5 Jahre alten Obstbaum beschneiden

Allein die Tatsache, dass ein Baum beginnt, Früchte zu tragen, führt zu einer gewissen Schwächung des fortschreitenden Wachstums, da durch die Umverteilung von Nährstoffen ein erheblicher Teil davon auf die Bildung von Früchten gerichtet ist. Daher werden Triebe moderater gekürzt als in jungen Jahren.

In einer zu spärlichen Krone werden fettige Triebe belassen und beschnitten (gekürzt) in fruchtbare Zweige umgewandelt. Das Beschneiden von dicken Trieben kann durch Bücken ersetzt werden, wodurch sie in eine nahezu horizontale Position gebracht werden. An den Enden der einjährigen Triebe des letzten Jahres bleiben normalerweise einige Knospen unentwickelt und geben kein gutes Wachstum. Sie werden entfernt, indem die Spitzen der Triebe abgeschnitten werden. Dies trägt zu einem besseren Aufwachen der darunter liegenden und sich verzweigenden Nieren bei.

Bäume müssen regelmäßig, jährlich geschnitten werden. Nur unter dieser Bedingung werden sie nicht ernsthaft verletzt und müssen keine großen Äste herausschneiden, deren Entfernung die Bäume qualvoll ertragen.

Der Rückschnitt von noch nicht veralteten Obstgehölzen beschränkt sich nicht auf eine Ausdünnung der Äste in der Krone. Es ist wichtig, die Fruchtbildung zu überwachen, zu regulieren und eine Überlastung der Bäume in den Erntejahren zu vermeiden.

Eine Überlastung erschöpft den Baum und zwingt ihn, eine große Menge an Nährstoffen für die Bildung der Ernte zu verbrauchen. Durch Mangel an Ernährung werden die Früchte kleiner, das jährliche Wachstum der Triebe wird deutlich reduziert.

Das Wachstum der Triebe ist ein Indikator für den Zustand des Obstbaums. Es muss jährlich sein. Wenn der Baum eine gute Ernte hat, aber kein oder unbedeutendes Wachstum zeigt, deutet dies auf einen Mangel an Nährstoffen und Wasser, Krankheiten usw. hin.

Reis. 7. Die Struktur der Fruchtzweige: 1 - einjähriger Zweig; 2 - zweijähriger Zweig; 3 - Ringel; 4 - Speer; 5 - Fruchtzweig

All dies weist den Gärtner auf die Notwendigkeit hin, die Früchte in den Jahren einer reichlichen Ernte und in den Vorjahren auszudünnen und die Fruchtzweige zu verkürzen (verjüngen) (Abb. 7).

In Jahren mit geringer Ernte kann auf das Ausdünnen und Einkürzen der Fruchtzweige verzichtet werden.

Später, wenn das Wachstum schwächer wird und die Fruchtbildung abnimmt, verjüngen sich die Bäume.

Beschneiden von Bäumen, die die volle Fruchtbildung erreicht haben

Beim Beschneiden von Bäumen während der Zeit der vollen Fruchtbildung streben sie danach, das vegetative Wachstum aufrechtzuerhalten und die Fruchtformationen jährlich zu erneuern.

Sie müssen wissen, dass die Grundlage der Ernte zu 90–95 % aus jungen Fruchtzweigen besteht. Aus diesem Grund ist es notwendig, jährlich ein gutes Wachstum anzuregen und dafür zu sorgen, dass alte unproduktive Fruchtzweige durch junge ersetzt werden.

Während der Zeit der vollen Fruchtbildung ohne jährlichen Schnitt schwächen sich die Wucherungen ab, die Ernte wird allmählich vom inneren Teil der Krone an die Peripherie übertragen. Daher sollte das Wachstum verkürzt werden, um Wachstumsprozesse wieder aufzunehmen. Je älter der Baum wird und je schwächer die Wucherungen, desto mehr verkürzen sich die Äste.

Wenn der Baum durch reichlich Fruchtbildung erschöpft ist, schwaches Wachstum zeigt, Blätter und Früchte kleiner werden, deutet dies auf einen Mangel an Nährstoffen hin. Zusätzlich zum Top-Dressing hilft das Kürzen der Zweige. Das Beschneiden fördert das Wachstum der Triebe, dies verändert das Verhältnis zwischen dem oberirdischen Teil und dem Wurzelsystem des Baumes dramatisch. Nährstoffe aus dem Wurzelsystem werden auf weniger Wachstumspunkte verteilt, was zu verstärktem Wachstum und größeren Blättern und Früchten führt.

Reis. 8. Einen 7 Jahre alten Obstbaum beschneiden. Bildung einer spärlich gestuften Krone mit einer Ordnung von Skelettästen

Alte Bäume schneiden

Das Beschneiden vernachlässigter Bäume wird als Anti-Aging bezeichnet und hat seine eigenen Eigenschaften. Solche Bäume sollten nicht sehr stark beschnitten werden und versuchen, die Fehler, die früher in einem Jahr gemacht wurden, zu korrigieren. Die Verjüngung erfolgt am besten schrittweise über zwei bis drei Jahre.

Bei alten und beschädigten Bäumen, bei denen das Wachstum vollständig aufgehört hat, die Enden der Skelettäste zu trocknen begonnen haben und die Spitzen in der Krone erscheinen, wird eine stärkere Kürzung verwendet - dies ist eine Verjüngung.

Das Auftreten eine große Anzahl Spitzen weisen darauf hin, dass die Bäume veraltet sind und eine Verjüngung benötigen.

Tops sind bis zu 2 m lange, vertikal wachsende Wucherungen, die sich aus ruhenden Knospen entlang von Skelettästen und Ästen an alternden Ästen entwickeln, in deren oberen Teilen das Wachstum aufgehört hat.

Normalerweise beginnt die Korrektur mit der Entfernung von ein oder zwei großen Skelettästen, die eine große Anzahl von Ästen und überwucherten Ästen tragen. Man sollte nicht 3-4 Skelettäste in einem Jahr entfernen und große Wunden verursachen, aber es ist auch unmöglich, nur viele kleine überwucherte Äste an Skelettästen zu schneiden. Es ist besser, einen großen skelettverdickenden Ast zu schneiden als 2-3 mittlere Äste oder große Nummer wachsende Äste.

Die verjüngte Krone muss überwacht werden: Schneiden Sie überschüssige Triebe ab und geben Sie neu wachsenden Zweigen die richtige Richtung. Verjüngte Bäume mit guter Pflege können in 3-4 Jahren eine volle Ernte liefern.

Bei älteren Bäumen werden Skelett- und Halbskelettäste um 5-7- und sogar 10-jähriges Holz und Fruchtäste um 1/2 ihrer Länge gekürzt.

Wissenschaftler haben herausgefunden, dass beim Beschneiden alter Apfelbäume Skelett- und Halbskelettäste um das Wachstum (mindestens 35–40 cm) gekürzt werden sollten, das während des intensiven Wachstums des Baums erreicht wurde. Außerdem wird vom Ende der Verzweigung aus gezählt.

Es wird angenommen, dass Sie alte Apfelbäume beim Beschneiden nicht zu Ringeln oder Früchten kürzen können. Nur die Zone der ruhenden Knospen, die sich im unteren Teil eines gut wachsenden Triebs (35–40 cm) befindet, wird verkürzt.

Im nächsten Jahr, nach dem Schnitt alter Apfelbäume, finden an Stellen, an denen die Äste gekürzt sind, Wiederherstellungsprozesse statt, und sie (Äste) sind in Bezug auf die Wuchsstärke dieselben wie diejenigen, die vor dem Schnitt gewachsen sind. Dies hängt von den Sorteneigenschaften des Apfelbaums, seinem physikalischen und biologischen Zustand, der landwirtschaftlichen Technologie und dem Vorhandensein von Feuchtigkeit im Garten ab. Es können 2–3 oder mehr solcher Inkremente vorhanden sein. Damit ist das gesetzte Ziel, den Obstbaum durch Schnitt zu verjüngen, erreicht.

Wenn nach dem Verjüngungsschnitt alter Apfelbäume viele wiederhergestellte Auswüchse vorhanden sind und diese die Krone verdicken, in einem spitzen Winkel verlaufen, sollten sie durch Schneiden in einen Ring ausgedünnt werden (die stärkeren zuerst). Der Restwuchs sollte auf keinen Fall gekürzt werden, da er sonst erneut zu Wachstum führt. Im zweiten Jahr nach dem Schnitt alter Apfelbäume ist dieser Aufwuchs mit Früchten bedeckt.

Sie müssen die Wunden mit Ölfarbe auf der Basis von trocknendem Öl oder mit Gartenpech abdecken. Scheiben sollten mit einer dünnen, gleichmäßigen Pechschicht bedeckt sein. Es ist inakzeptabel, dass es in Fetzen hängt. Wunden mit einem Durchmesser von weniger als 1 cm müssen nicht abgedeckt werden. Wunden heilen schneller, je glatter ihre Oberfläche ist.

Kronenformen

Eine modifizierte, spärlich gestufte Krone mit einer Ordnung von Hauptästen (Skelettästen) (Abb. 9) besteht aus fünf Hauptästen, die Gesamthöhe des Baumes beträgt nicht mehr als 3 m. Der untere Teil der Krone besteht aus zwei benachbarten oder dicht beieinander stehende Äste. Die restlichen Äste bilden sich spärlich (einzeln) entlang des Stammes in Abständen von 40–60 cm.Je höher der Ast am Stamm liegt, desto kleiner ist der Abstand zum vorherigen Ast. Die Skelettäste werden in einem Winkel von 45° zur Reihenlinie platziert. Auf ihnen bilden sich im Abstand von 30–50 cm Einzel- oder Gruppenhalbskelettäste mit einer Länge von nicht mehr als 2 m. Die Breite der Krone an der Basis beträgt 3–3,5 m.

Reis. Abb. 9. Bildung einer modifizierten, spärlich gestuften Krone mit einer Ordnung von Skelettästen: a - Beschneiden eines gepflanzten Einjährigen; b - Beschneiden im Frühjahr nächsten Jahres; c - Beschneiden für das 3. Jahr (Abweichung der Zwischenzweige in eine horizontale Position); d – Schema des generierten Baums; e - Platzierung von Skelettästen im Raum; 1–5 - Skelettäste

Die abgerundete spindelförmige Krone (freie Spindel) (Abb. 10) besteht aus einem gut entwickelten zentralen Leiter (Stamm) und halbskelettierten Ästen, die in Reihen entlang des Stammes angeordnet sind. Die untere Reihe sollte aus 5–7 Halbskelettästen mit Abweichungswinkeln vom Stamm von 55–65° bestehen. In den übrigen Etagen ist die Anzahl der Abzweigungen beliebig, mit Abzweigwinkeln in den mittleren Etagen von 65–75°, in den oberen Etagen bis zu einer horizontalen Position (90°). Die Abstände zwischen den Reihen betragen 40–50 cm, die Höhe der Krone sollte 3 m nicht überschreiten, die Breite im unteren Teil 2,5–3 m und im oberen Teil 1,5–2 m. Der Mittelleiter ist oben ausgeschnitten der Seitenzweig nach drei kommerziellen Fruchtkörpern. Diese Formation ist die einfachste und effektivste für Sorten, die auf langen Fruchtformationen (Zweige und Stangen) Früchte tragen.

Die halbflache Krone (Abb. 11) besteht aus einem gut entwickelten zentralen Leiter und 4–6 Skelettästen, die in einem Winkel von nicht mehr als 25–30° zur Reihenlinie angeordnet sind. An den Skelettästen bilden sich Halbskelettäste, die einzeln oder in Gruppen im Abstand von 40–50 cm und einer Länge von nicht mehr als 1,5 m platziert werden.Die untere Reihe muss aus zwei gegenüberliegenden starken Ästen der unteren Reihe verlegt werden mit einem Abstand von bis zu 25 cm einzeln und spärlich. Der dritte Ast wird in einer Höhe von mindestens 60 cm vom oberen Ast der unteren Reihe und die verbleibenden Skelettäste in Abständen von 40 bis 50 cm verlegt, wobei die Höhe und Breite der Krone an der Basis nicht mehr als beträgt 3,5 m.

Reis. Abb. 10. Bildung einer abgerundeten und flachen spindelförmigen Krone: a – Beginn der Kronenbildung (Sommeranfang des 3. Jahres); b – Schema des gebildeten Baums; c - Platzierung von Halbskelettästen runde Form im Weltraum; d - Platzierung von Skelett- und Halbskelettästen einer flachen Krone im Raum

Reis. Abb. 11. Bildung einer halbflachen Krone: a – Beginn der Kronenbildung (Sommeranfang des 3. Jahres); b – Schema des gebildeten Baums; c - Platzierung von Skelettästen einer halbflachen Krone im Raum

Die flache spindelförmige Krone besteht aus einem gut ausgebildeten Mittelleiter (Rumpf), zwei gegenüberliegenden, benachbarten Skelettästen im unteren Teil der Krone, die die Basis der halbflachen Krone bilden, und Halbskelettästen im oberen Teil. die die Basis der spindelförmigen Krone bilden. Zwischen den Skelettästen ist ein Abstand von 20–30 cm zulässig Alle Skelett- und Halbskelettäste werden in der Ebene der Reihe gebildet. Die Skelettäste der unteren Reihe sollten einen Abweichungswinkel vom Stamm von 55–60 ° haben, und alle Halbskelettäste sollten eine horizontale Position im oberen oder leicht erhöhten mittleren Teil der Krone haben. Halbskelettäste werden gleichmäßig mit einem Abstand von 20-30 cm oder in Reihen mit einem Abstand von 40-50 cm entlang des Stammes platziert Die Länge der Halbskelettäste im unteren Teil der Krone, die sich entlang der Reihe befinden, sollte 1,8 m nicht überschreiten und im oberen - 1,5 m. Die Länge der Halbskelettäste zum Reihenabstand sollte 1,25 m nicht überschreiten, d. H. Die optimale Dicke des Baldachins. Die Höhe der Krone beträgt 3 m, die Breite entlang der Reihenlinie 3–4 m, die Dicke zum Reihenabstand nicht mehr als 2,5 m.

Reis. 12. Entfernung des Astes am Ring: a und b - der falsche Schnitt; c - korrekter Schnitt

Andere Formen von Kronen sollten ebenfalls beachtet werden: eine zweistufige gelappte, verbesserte becherförmige, säulenförmige, palmette usw., die in unseren Gärten weniger häufig verwendet werden, aber für Hobbygärtner interessant sind.

Wie man einen Ast schneidet

Die Äste werden über einer gut entwickelten Außenknospe geschnitten, sodass die Triebe nicht innerhalb der Krone, sondern zu den Seiten wachsen. Hängende Äste hingegen werden oberhalb der inneren Niere geschnitten.

Es ist wichtig, den Zweig richtig über der Knospe zu schneiden (Abb. 3). Große Äste werden über einem der Seitenäste geschnitten (Abb. 15). Der gesamte Ast wird zu einem Ring geschnitten (Abb. 12).

Genau wie die Wurzeln werden Äste nur mit einer scharfen Gartenschere oder einem Messer geschnitten.

Schneiden Sie die Zweige der Sämlinge im Frühjahr unmittelbar nach dem Pflanzen ab. Bei der Herbstpflanzung wird der Schnitt zwar noch ins Frühjahr verlegt, aber die Wurzeln werden beschnitten.

Übersetzung des jährlichen Wachstums in eine fruchtbare Branche

Ein stark entwickelter einjähriger Trieb (Trieb) kann durch einen jährlichen Rückschnitt zu einem mehrjährigen fruchttragenden Zweig werden (Abb. 13).

Reis. 13. Aus einem starken einjährigen Wachstum einen fruchttragenden Zweig machen

Erstes Jahr. Ohne Rückschnitt erwachen die unteren Knospen am Trieb meist nicht. Um ihr Wachstum zu bewirken, müssen Sie den Trieb abschneiden und 4-6 gut entwickelte Knospen darauf lassen. Aus ihnen wachsen im Laufe des Jahres etwa 3–4 kräftige Triebe und ein Speer (a), und an der Basis des Astes bleiben unentwickelte Knospen (d).

Zweites Jahr. Damit ruhende Knospen (d) nicht stark zunehmen, sondern sich in entwickelte Kolchatka und Speere verwandeln, verbleibt ein Trieb über ihnen, der Nährstoffe teilweise umleitet. Es ist auch über 4-6 Nieren gekürzt. Ein zweijähriger Zweig von zwei Trieben wird abgeschnitten.

Drittes Jahr. Das Diagramm zeigt die Bildung eines Fruchtzweiges (c), eines Speers (a) und noch schwacher Ringe (b). Um die Ernährung und Entwicklung dieser fruchttragenden Zweige zu verbessern, wird der darüber liegende Wuchs abgeschnitten, sodass nur ein leicht verkürzter Trieb übrig bleibt. In Zukunft kommen die Fruchtzweige in die Fruchtbildung.

Wenn in den Folgejahren wieder kräftige Triebe an den Zweigen erscheinen, müssen sie auf die gleiche Weise in fruchttragende verwandelt werden.

Merkmale des Beschneidens von Kirschen

Kirschbäume müssen genauso geschnitten werden wie Apfel- und Birnenbäume. Nach dem Pflanzen und vor der Fruchtbildung wird der Kirschkeimling gebildet, wobei eine Verdickung vermieden wird. Störende Äste werden zu einem Ring geschnitten, und wenn Sie die Wuchsrichtung ändern müssen, werden sie über einem der Seitenäste abgeschnitten oder zusammengebunden zur Seite geführt.

Stark wachsende Äste werden verkürzt, was zur Ausbildung von Seitenästen beiträgt. Mittlere und schwache Wucherungen werden jedoch nicht verkürzt, da bei ihnen alle im oberen Teil befindlichen Seitenknospen fruchttragend sind und die Wachstumsknospe nur apikal ist. Wenn eine solche apikale Knospe abgeschnitten wird, kann das einjährige Wachstum nach der Fruchtbildung vertrocknen.

Reis. 14. Einen Kirschobstbaum beschneiden. Bildung einer spärlich gestuften Krone mit einer Ordnung von Skelettästen: a - Beschneiden eines gepflanzten Einjährigen; b - Beschneiden im Frühjahr nächsten Jahres; c - Beschneiden im dritten Jahr (Abweichung der Zwischenzweige in eine horizontale Position); g - Beschneiden für das 5. Jahr

Während der Fruchtperiode müssen die Bäume hauptsächlich die Krone ausdünnen und das jährliche Wachstum aufrechterhalten.

Die Kirschkrone ist sehr dicht, und daher werden im zeitigen Frühjahr, bevor die Knospen anschwellen, trockene Äste herausgeschnitten, ineinander verschlungen und verdickt. Wunden nach dem Beschneiden werden mit Gartenpech bedeckt.

Kirschen tragen Früchte auf den Gewächsen des letzten Jahres. Mit zunehmendem Alter des Baumes nimmt das Wachstum deutlich ab und übersteigt 15–20 cm nicht, und die Äste werden kahl. Während dieser Zeit werden die Äste verjüngt: Sie werden gekürzt, indem man einen Seitenast abschneidet, der in einer geeigneten Richtung wächst. Je nach Belastungsgrad werden die Äste um zwei bis drei Jahre Holz eingekürzt. Beim Kürzen hängender Äste werden sie über dem Seitenast geschnitten, der nach oben gerichtet ist und in Bezug auf andere Äste günstig angeordnet ist, aber die Krone nicht verdickt und nicht in sie hineinwächst.

Wenn innerhalb der Krone fettige Triebe (Spitzen) erscheinen, werden sie gekürzt, um Äste zu erhalten, jedoch unter der Bedingung, dass dies nicht zu einer Verdickung der Krone führt.

Merkmale des Kirschschnitts

Kirschen müssen wie jeder Obstbaum beschnitten werden. Für die Bildung von Süßkirschen wird eine spärlich gestufte Krone verwendet. Bei diesem Ansatz sollten am Ende der Formation im Skelett des Baums 6–8 Skelettäste vorhanden sein. Außerdem befinden sich die ersten 3-4 in der unteren Reihe. Die Zweige der ersten Reihe sollten sich auf verschiedenen Seiten des Leiters befinden und nicht übereinander. Die restlichen Skelettäste bilden sich über der ersten Stufe in einem Abstand von 40–50 cm voneinander. Wenn Sie von oben schauen, sollten sie die Lücken zwischen den Ästen der ersten Reihe füllen.

Bei einem einjährigen Sämling beträgt die Stielhöhe 30–50 cm, 4–6 Knospen werden vom oberen Rand des Stiels gezählt und über der Spitze abgeschnitten.

Im folgenden Jahr werden aus den gewachsenen Seitentrieben 3-4 Zweige ausgewählt, um die erste Stufe zu bilden. Der unterste Trieb wird auf 50–60 cm gekürzt, der Rest wird auf seiner Höhe abgeschnitten. Außerdem werden auf dem Mittelleiter 60–70 cm vom oberen Ast der ersten Reihe gemessen, 4 Knospen werden gezählt und abgeschnitten.

Im Frühjahr des dritten Jahres in der ersten Reihe bleibt der unterste Skelettast ohne Schnitt, die Wucherungen der verbleibenden Skelettäste werden auf seiner Höhe abgeschnitten. Starke Konkurrenten, die in einem spitzen Winkel zu den Skelettästen stehen, und Triebe, die in der Krone wachsen, werden entfernt. Von den nach außen gerichteten starken Ästen beginnen die Kronen, Skelettäste zweiter Ordnung zu bilden. Dazu eignen sich Triebe, die mindestens 30 cm vom Mittelleiter entfernt sind. Wenn die Äste zweiter Ordnung länger sind als der Trieb des Skelettastes 1. Ordnung, werden sie so geschnitten, dass sie um 10–15 cm kürzer werden als der letzte.

Reis. 15. Beschneiden am Seitenast: links - vor dem Beschneiden; rechts - nach dem Beschneiden (gepunktete Linien zeigen geschnittene Äste und ihre Teile)

Auf dem Mittelleiter werden 40–50 cm von der zweiten Reihe gemessen, notiert, 4–6 Knospen werden gezählt und abgeschnitten. Aus diesen Knospen entstehen Skelettzweige der ersten Ordnung der dritten Stufe.

In der zweiten Reihe werden 1–4 Äste ausgewählt und so geschnitten, dass sie 15–20 cm kürzer sind als der zentrale Leiter.

Im Frühjahr des vierten Jahres wird der Mittelleiter über einem schwachen Seitentrieb abgeschnitten, um das Wachstum des Baumes zu reduzieren. Der Seitentrieb selbst wird auf 50 cm gekürzt.

Die Äste der dritten Reihe werden so geschnitten, dass sie 20 cm kürzer werden als der Mittelleiter.Wenn die Seitenäste diese Länge nicht erreicht haben, werden sie und der Mittelleiter auf Höhe des schwächsten Untertriebs der dritten Reihe geschnitten .

In der zweiten und dritten Reihe werden die Verlängerungstriebe der Skelettäste auf 70–80 cm gekürzt, wenn sie diese Länge nicht erreicht haben, werden sie nicht abgeschnitten. Triebe, die an Skelettästen senkrecht nach oben oder innerhalb der Krone wachsen, werden entfernt, seitliche, die zur Peripherie wachsen, werden abgeschnitten, wobei 70 cm übrig bleiben, oder nicht abgeschnitten werden, wenn sie weniger als diese Länge haben.

In den Folgejahren erfolgt der Rückschnitt der Skelettäste nach den gleichen Prinzipien wie im 4. Jahr, jedoch deutlich schwächer. Triebe entfernen, die länger als 50 cm sind, in der Krone wachsen oder sich kreuzen. Von den kürzeren werden nur diejenigen entfernt, die falsch wachsen.

An den zentralen Leiter- und Skelettästen werden starke Verlängerungstriebe entfernt und auf Seitenäste mit einer Länge von weniger als 50 cm übertragen.

Das Beschneiden während der Fruchtperiode von Süßkirschen besteht darin, die Krone auszudünnen und kranke und abgebrochene Zweige zu entfernen. Sie hemmen auch das Wachstum des zentralen Leiters und der Skelettäste und übertragen sie auf schwache Seitentriebe. Dies gilt insbesondere für die obere Reihe der Krone.

Die Verjüngung wird durchgeführt, wenn die Fruchtbildung zu verblassen beginnt. Dazu werden Äste aller Ordnungen auf zwei oder drei Jahre altes Holz gekürzt.

Baumhöhenkontrolle

Für die Gartenpflege ist die Höhe von Obstbäumen sehr wichtig. Ein hoher Baum ist schwieriger zu pflegen. Und auf einem niedrigen ist es einfacher, Äste zu beschneiden, Schädlinge und Krankheiten eines Obstbaums zu behandeln und Früchte zu ernten.

Derzeit verwendet die Gartenarbeit eine Methode zur Pflege von Obstbäumen, die die Arbeit des Gärtners erleichtert und die Lebensbedingungen des Obstbaums verbessert. Bäume dürfen nicht viel in die Höhe wachsen. In den ersten Jahren nach dem Pflanzen bleibt der zentrale Leiter erhalten, da er in dieser Zeit für die Bildung der Krone wichtig ist. Aber später beginnen es und die darauf wachsenden Äste, die Mitte der Krone zu verdecken und sie der Deckenbeleuchtung zu berauben. Sobald der Baum eine Höhe von 3,5–4 m erreicht, wird daher der zentrale Leiter mit den darauf wachsenden Ästen über einem der günstig platzierten und umgelenkten Äste abgeschnitten (Abb. 15).

Reis. 16. Bildung der richtigen Krone eines Obstbaums ohne Rückschnitt

Es ist nicht zu spät, bei einem älteren Baum eine solche Operation durchzuführen und einige der darunter liegenden Äste zusammen mit der Führung zu entfernen, aber Sie müssen ihn über einem starken Seitenast abschneiden.

Wie man mit den niedriger hängenden Ästen umgeht

Unten an den Bäumen wachsen herabhängende Äste, die Hobbygärtner versuchen zu entfernen. Die unteren Äste schützen den Baumstamm gewissermaßen vor solarer Überhitzung, die Blätter darauf dienen als zusätzliche Nahrungsquelle, sie konkurrieren nicht mit den höher wachsenden Ästen, sie selbst sind weniger entwickelt.

Beim Schneiden solcher Äste entstehen Wunden, die Nährstoffe zum Überwachsen benötigen und Herde von Erkrankungen der Baumrinde sein können.

Natürlich erschweren hängende Äste teilweise die Pflege des stammnahen Kreises. Aber es ist wichtig große Gärten, wo maschinelle Bodenbearbeitung durchgeführt wird, und in kleinen Hobbygärten, wo manuell gearbeitet wird, sind herabhängende Äste kein besonderes Hindernis. Der abgelenkte Ast wird mit einer weichen Schnur zum Stamm hochgezogen. Es ist nicht so schwierig, 2-3 Mal im Jahr (beim Graben und Lockern des Bodens, beim Düngen und Gießen) die Äste anzuheben und die erforderlichen Arbeiten auszuführen (Abb. 17).

Reis. 17. Beschneiden der unteren Reihe von Obstbaumzweigen

Bildung der richtigen Krone eines Obstbaums ohne Säge und Gartenschere

In einem Hobbygarten müssen Sie versuchen, unnötige Äste richtig zu führen, damit Sie sie später weniger herausschneiden müssen.

Wenn ein Ast erfolglos in die Krone eines Baumes gesetzt wird, stört er das Wachstum anderer Äste, übertönt sie und wächst selbst nicht gut. Es ist natürlich einfacher, es abzuschneiden. Und es kann mehr als einen solchen Zweig geben.

Aber der zu schneidende Ast kann vorsichtig zur Seite gezogen, gekippt oder angehoben werden, damit er den freien Platz der Krone einnimmt, andere nicht stört und sich in besseren Wachstumsbedingungen befindet. Nach dem Biegen in den freien Raum der Krone wird sie in dieser Position fixiert, wofür Holzabstandshalter verwendet werden, oder der Ast wird mit einem Seil gezogen, eine Last hängt usw. (Abb. 16, 18).

In diesem Fall darf die Rinde der Äste nicht beschädigt werden. Verwenden Sie dazu weiche Pads unter den Abstandshaltern und an den Bindungspunkten. Es ist darauf zu achten, dass die Umreifung nicht in die Rinde von sich verdickenden Ästen einschneidet.

Das Strecken des Astes ist nur einen Sommer lang erforderlich, dann kann er entfernt werden und der Ast bleibt in der ihm zugewiesenen Position.

In den ersten Jahren sollte man das Wachstum und die Entwicklung junger Obstbäume beobachten und Mängel richtig und rechtzeitig beheben, einschließlich des Begradigens von verdrehten Ästen und eines Baumstamms (Abb. 19).

Beim Beschneiden ist ein Hobbygärtner wichtig:

verwenden Sie nur eine scharfe Gartensäge und eine gut geschärfte Gartenschere;

machen Sie die richtigen Schnitte, hinterlassen Sie keine Stümpfe, die das Überwachsen von Wunden beeinträchtigen;

Wunden mit einem Durchmesser von mehr als 1 cm mit Gartenpech abdecken oder mit Ölfarbe übermalen;

lassen Sie keine abgeschnittenen Äste im Garten, sie müssen aus dem Garten genommen und verbrannt werden, um die Ausbreitung von Schädlingen und Krankheiten zu verhindern.

Bewegen Sie sich vorsichtig zwischen den Zweigen, ohne die Zweige und Knospen zu beschädigen.

Reis. 18. Bildung der richtigen Krone eines Obstbaums ohne Rückschnitt

Reis. 19. Richten von verdrehten Ästen und Baumstämmen: a - Anbinden an eine Schiene; b - an einen Pfahl binden

Merkmale des Beschneidens dicker Äste

Beim unvorsichtigen Schneiden von Ästen entstehen sehr gefährliche Risse in der Rinde, die lange nicht heilen. Dies passiert häufiger beim Schneiden großer Äste, daher werden sie wie folgt entfernt.

Es ist notwendig, von der Basis des zu schneidenden Astes um 0,5–0,75 m zurückzutreten und einen Schnitt von unten auf etwa die Hälfte der Dicke des Astes vorzunehmen. Dann 15–20 cm höher entlang des Astes zurückziehen und von oben schneiden. Der Ast bricht entlang der Linie beider Schnitte ab. Der Rest wird wie üblich abgeschnitten und mit der Hand von unten gehalten (Abb. 20).

Reis. 20. Dicke Äste eines Obstbaums beschneiden: a - der erste Schnitt des Astes von unten; b - Kerbe von oben; in - der Ast bricht ab; d – Entfernen Sie den Rest der Hündin

Beerensträucher

Traditionell werden in unserer zentralen Schwarzerderegion schwarze, rote, gelbe Johannisbeeren, Stachelbeeren, Himbeeren, Brombeeren und andere Beerenkulturen angebaut.

Die Johannisbeere ist eine der häufigsten und beliebtesten Beerenkulturen in unseren Haushaltsgrundstücken. Bei richtiger Pflege kann die schwarze Johannisbeere 10–15 Jahre an einem Ort wachsen und Früchte tragen, die rote Johannisbeere über 20 Jahre.

Der Johannisbeerstrauch ist so geformt, dass bis zu vier Zweige unterschiedlichen Alters gleichzeitig in ihm vorhanden sind. Fruchttragende vierjährige Äste werden an der Basis abgeschnitten oder auf einen kräftigen, gut platzierten Seitenast übertragen.

Stachelbeeren liefern hohe Erträge, die nicht sehr bequem zu ernten sind. Es reagiert nicht gut auf starke Schattierungen und Verdickungen. Dementsprechend sollte man beim Formen und Beschneiden eines Strauches eine freie Platzierung der Äste in der Krone anstreben.

Fruchtstachelbeerzweige sind ziemlich haltbar - bis zu sieben Jahre oder länger. Bei einer erwachsenen Stachelbeere wird die Krone ausgedünnt, indem überschüssige Triebe sowie alte, gebrochene, schwache und verdickende Zweige abgeschnitten werden. Viele Stachelbeersorten zeichnen sich durch das Beherbergen mehrjähriger Zweige aus. Für sie ist es wichtig, die Wuchsrichtung durch Umsetzen auf senkrecht wachsende Seitenäste zu ändern.

Himbeeren und Brombeeren sind nahe Verwandte derselben Gattung. Dies sind Halbstrauchpflanzen. Ihre Stängel sind kurzlebig, der Strauch erneuert sich jährlich durch Wurzelnachwuchs. Der Stamm einer Himbeere lebt zwei Jahre.

Im Frühjahr werden die Triebe des letzten Jahres leicht eingekürzt. Das Einkürzen regt die Verzweigung an, und je mehr Äste, desto üppiger die Ernte.

Am Strauch werden jedes Jahr nach der Ernte zweijährige, fruchttragende Äste sowie schwache, beschädigte und überzählige Triebe abgeschnitten. Die kräftigsten und gesündesten Stängel werden mit einem Abstand von 10–15 cm belassen, es sollten 10–12 Äste pro Strauch vorhanden sein.

Es ist praktisch, Brombeeren an einem Spalier zu formen, junge Triebe in eine Richtung zu binden und Triebe in die andere Richtung zu tragen. Im Herbst werden die fruchttragenden Stängel des Strauches auf Bodenhöhe abgeschnitten.

Bildung und Rückschnitt von Beerensträuchern

Verschiedene Beerensträucher haben ihre eigenen Beschneidungsmerkmale. Daher ist es sehr wichtig, wenn Sie mit dem Beschneiden beginnen, genau zu verstehen, was getrimmt werden muss und warum, und was zu belassen ist.

Der Rückschnitt sollte im Jahr der Pflanzung beginnen und während der gesamten Lebensdauer der Pflanze durchgeführt werden. Die Richtigkeit des Beschneidens von Beerensträuchern hängt von den Merkmalen der Struktur und Fruchtbildung der Ernte ab.

Der richtige Schnitt von Beerensträuchern (wie auch Obstbäumen) wirkt sich sehr positiv auf Wachstum, Entwicklung und Ertrag aus.

Das Erzielen hoher und stabiler Erträge von Beerensträuchern hängt weitgehend vom systematischen Beschneiden von Sträuchern ab. Die Hauptaufgaben des Beschneidens sind die Bildung eines Busches, die Verbesserung der Lichtverhältnisse aller seiner Teile, was zu einer Steigerung der Fruchtbildung beiträgt.

Das Beschneiden von Beerenkulturen ist eine ziemlich zeitaufwändige Operation. Sträucher werden im zeitigen Frühjahr (vor dem Austrieb), im Sommer (nach der Ernte) und im Herbst (nach dem Laubfall) geschnitten. Ich empfehle, darauf zu achten, Johannisbeeren unmittelbar nach der Ernte zu beschneiden, da der Sommerschnitt ein gutes Wachstum und eine gute Reifung der einjährigen Triebe anregt und Blütenknospen legt.

Durch die Wahl des Schnittzeitpunkts können wir das vegetative Wachstum (Frühling) oder die Reifung der Zweige und das Legen von Seitentrieben und Blütenknospen (Sommer) stimulieren. Es wird traditionell angenommen, dass der Schnitt im zeitigen Frühjahr, dh im März-April, durchgeführt wird. Der Schnitt am Ende des Winters und im frühen Frühling erfolgt ab dem Moment, in dem der Frost aufhört, bis sich die Knospen öffnen. Es stimuliert ein kräftiges Triebwachstum.

Es ist sehr wichtig, alte Äste ebenerdig zu schneiden, ohne Stöcke zu hinterlassen, da sich Schädlinge darin ansiedeln können. Alle geschnittenen Äste werden verbrannt, da sie Quellen von Schädlingen und Krankheiten sein können.

Sie benötigen eine Gartenschere zum Beschneiden von Ästen und eine Säge für größere und dickere Äste. Große Abschnitte behandelt man am besten mit Gartenpech.

Brombeere

Der Schnitt der schwarzen Johannisbeere beginnt mit dem Schneiden des Sämlings beim Pflanzen. Beim Pflanzen eines einjährigen Sämlings wird der oberirdische Teil sofort gekürzt. Johannisbeersämlinge hinterlassen einen Teil des Triebs mit 3-5 Knospen (dies sind etwa 5 cm), für starke - mit 5-8 Knospen über dem Boden (10-15 cm). Wird ein zweijähriger Sämling gepflanzt, bleiben an einem schwächeren Trieb weniger Knospen übrig, an einem stärkeren mehr.

Das anfängliche Beschneiden des Sämlings ist einfach notwendig, um eine gute Entwicklung des Busches zu beginnen. Ohne eine solche Verkürzung wird das Wachstum schwach sein. Als Ergebnis eines starken Anfangsschnitts wird die junge Pflanze 3-5 gesunde, starke Triebe produzieren, die übrig bleiben. Im folgenden Jahr (d.h. ein Jahr nach dem Pflanzen) werden diese Zweige die erste und recht gute Ernte bringen.

Im dritten Lebensjahr trägt die Pflanze Früchte auf den letztjährigen Trieben und bildet auch neue basale Triebe (dh wachsen von der Basis des Busches). Im Herbst, vorzugsweise im Sommer (nach der Ernte) des dritten Jahres, müssen Sie den Busch ausdünnen, um ihn nicht zu verdicken, indem Sie vollständig schwache Triebe entfernen, die stark zum Boden geneigt sind, sowie einen Teil der normal entwickelte.

Schwarze Johannisbeere trägt am besten auf den Trieben des letzten Jahres, obwohl sie auch auf älteren Zweigen Ertrag bringt. Die Aufgabe des Beschneidens besteht darin, die ständige Bildung neuer Grundtriebe, ein gutes Wachstum und eine Verzweigung des Busches anzuregen.

Entfernen Sie im Herbst des vierten Jahres alle vierjährigen Triebe, die Früchte tragen, und lassen Sie stattdessen 3-4 neue, gut entwickelte, kräftige Jahrestriebe stehen. Und so entfernen Sie jedes Jahr 3-4 alte Äste, stattdessen lassen Sie 3-4 junge, einjährige Äste zurück. Entfernen Sie alle anderen einjährigen Triebe, indem Sie sie in Bodennähe abschneiden.

Die Haupternte der schwarzen Johannisbeere befindet sich auf starken zwei- und dreijährigen Trieben, und auf vierjährigen Trieben sinkt der Beerenertrag stark ab. Daher ist ein jährlicher Austausch alter, fruchttragender Triebe notwendig. Dazu müssen Sie durch jährliches Beschneiden die Entwicklung von 3-4 starken Trieben bewirken, die von der Basis des Busches kommen und ihre eigenen zufälligen Wurzeln haben. Starke Triebe, wenn sie nicht von der Basis des Busches, sondern höher wachsen - auf altem Holz (fetten Trieben) ist es unerwünscht, sie zu ersetzen, da sie normalerweise wenig ertragreich sind.

Ein Johannisbeerstrauch bildet sich allmählich über 4–5 Jahre. Ein richtig geformter Busch sollte 15 bis 20 Triebe unterschiedlichen Alters haben, die sich direkt von den Wurzeln aus erstrecken, einschließlich 3–6 Triebe von Einjährigen, 3–4 von zweijährigen und 3–4 von drei- und vierjährigen. Wenn zu viele Zweige vorhanden sind, wird der Busch verdickt, er wird schlecht von der Sonne beleuchtet und belüftet, der Ertrag sinkt, die Beeren schrumpfen und es besteht die Gefahr, dass Krankheiten (z. B. Mehltau) verbreitet werden. wird auch zunehmen.

Der jährliche Schnitt eines Johannisbeerstrauchs besteht darin, alte 4- und 5-jährige Äste und überschüssige Verdickungstriebe zu entfernen, um günstige Wachstumsbedingungen zu schaffen. Linke einjährige Triebe werden auf 1/3 ihrer Länge gekürzt, um die Entwicklung von Fruchtzweigen zu fördern. Bei 2–3 Jahre alten Zweigen werden die Spitzen mit 3–5 Knospen abgeschnitten (Abb. 21).

Reis. 21. Bildung und Schnitt der schwarzen Johannisbeere: a - im ersten Jahr nach dem Pflanzen 1/2 des Triebs entfernen; b - im zweiten Jahr nach dem Pflanzen wird 1/3 des Triebs entfernt; c - Schnitt der schwarzen Johannisbeere im dritten Jahr nach der Pflanzung

Rote und weiße Johannisbeere

Das Beschneiden von roten und weißen Johannisbeeren ist etwas anders, da die Art der Fruchtbildung dieser Kulturen spezifisch ist. Die Besonderheit liegt darin, dass eine große Anzahl von Fruchtknospen in die oberen Teile der Triebe gelegt werden, die sich dann in Bouquetzweige verwandeln, die sich nahe an den Grenzen der Jahrestriebe häufen. Sie sind haltbarer als schwarze Johannisbeeren - sie leben und tragen bis zu 7 Jahre Früchte.

Aufgrund dieser Merkmale der Fruchtbildung in Johannisbeeren ist es unmöglich, einjährige Grund- und einjährige Seitentriebe zu kürzen, die sich in den oberen Teilen mehrjähriger Zweige befinden.

Rot und weiße Johannisbeere die Hauptkulturformen an 2-5 Jahre alten Zweigen. Bei der Buschbildung bleiben jährlich 3–4 der stärksten einjährigen Triebe übrig. Alle kranken, schwachen und verdickten Triebe in der Mitte des Busches werden herausgeschnitten.

Skelettzweige von roten und weißen Johannisbeeren tragen 5–7 Jahre lang Früchte. Äste, die dieses Alter nicht erreicht haben, werden nur dann entfernt, wenn sie keinen Bewuchs bilden und keine Früchte tragen, oder um ein intensives Wachstum von Grundtrieben zu bewirken. Alle alten, nicht fruchtenden Zweige werden ganz am Fuß des Busches vollständig abgeschnitten (Abb. 22).

Die vollständige Bildung von fruchttragenden Sträuchern aus roten und weißen Johannisbeeren endet mit 5–7 Jahren. In dem gebildeten Fruchtstrauch aus roten und weißen Johannisbeeren sollten sich jeweils 2-3 Zweige befinden verschiedene Alter, und insgesamt wird empfohlen, 12–15 gut entwickelte Zweige unterschiedlichen Alters zu haben. Es muss sichergestellt werden, dass die Zusammensetzung der Zweige unterschiedlichen Alters erhalten bleibt, da sonst die Zeit kommt, in der alle alten gleichzeitig absterben und sich der Busch nicht schnell erholen kann.

Reis. 22. Bildung und Schnitt von Johannisbeeren: links - ein fruchttragender Johannisbeerstrauch vor dem Schnitt; rechts - Johannisbeerstrauch nach dem Beschneiden

Johannisbeersträucher wachsen gut und geben bis zum Alter von etwa fünfzehn Jahren eine normale Ernte. Dann lässt die Regenerationsfähigkeit nach, Krankheiten häufen sich, der Ertrag sinkt. Es ist besser, solche Büsche zu entwurzeln. Neue Anpflanzungen von Johannisbeeren können nicht anstelle der alten vorgenommen werden.

Stachelbeere

Die Bildung eines Busches und die Verjüngung von Stachelbeeren werden fast genauso wie Johannisbeeren hergestellt. Ein fruchttragender, geformter Strauch sollte 15–20 Zweige in etwa gleicher Anzahl für Altersgruppen haben.

Im Pflanzjahr wird der Busch abgeschnitten, wobei 2-3 Knospen am Trieb verbleiben. Am Ende des ersten Jahres hat der Busch 5-6 oder mehr jährliche Triebe. Im Frühjahr, im zweiten Pflanzjahr, werden die Triebe des letzten Jahres um ein Viertel gekürzt - ein Drittel ihrer Länge.

Stachelbeeren tragen Früchte an kurzen Trieben im Alter von 2–3 Jahren, die sich auf den Trieben des Vorjahres befinden. Das Beschneiden von fruchttragenden Zweigen im Alter von 2–3 Jahren wird nicht durchgeführt.

Stachelbeeren tragen auch Früchte an älteren Zweigen, die 4–7 Jahre alt sind, daher werden beim Beschneiden nur Zweige entfernt, die älter als 7 Jahre sind. Einjährige Stachelbeertriebe können nicht eingekürzt werden, da dies den Ertrag mindert (Abb. 23).

Aus Stachelbeersträuchern werden jedes Jahr trockene, überflüssige und schattenspendende Triebe herausgeschnitten, dann alte, kahle, mit Flechten bewachsene und schwächere fruchttragende Äste. Schneiden Sie alle Triebe ab, die älter als 7 Jahre sind. Wenn ein solcher jährlicher Schnitt nicht durchgeführt wird, wird der Busch völlig unfruchtbar. Außerdem wird ein vernachlässigter Busch oft krank Echter Mehltau und andere Krankheiten.

Reis. 23. Bildung und Rückschnitt von Stachelbeeren: 1 - Rückschnitt im zweiten Jahr nach der Pflanzung (1/3 des Triebs entfernen); 2 - Beschneiden eines fruchtenden Stachelbeerstrauchs

Himbeeren

Die Besonderheit des Himbeerstrauchs besteht darin, dass seine oberirdischen Stängel nur zwei Jahre leben und die Rhizome eine große Anzahl von Wurzelnachkommen hervorbringen. Himbeertriebe im ersten Lebensjahr wachsen, entwickeln sich und legen bis zum Herbst Fruchtknospen. Im nächsten Jahr nach der Fruchtbildung sterben sie zu Boden, und neue Triebe, die in dieser Saison aus dem Rhizom gewachsen sind, bilden die Ernte des nächsten Jahres. Der jährliche Schnitt von Himbeeren besteht darin, die zweijährigen Triebe, die Früchte tragen, zu entfernen und die einjährigen Triebe zu gut entwickelten Knospen zu kürzen.

Himbeeren müssen regelmäßig ausgedünnt werden, sonst dicken sie zu stark ein. Von Wurzelnachkommen bleiben 15–20 Stängel pro 1 übrig laufende Meter Reihe.

Das Beschneiden von Himbeeren ist einfach und wird damit in Verbindung gebracht biologisches Merkmal. Wir schneiden die zweijährigen Triebe, die Früchte tragen, so niedrig wie möglich - auf der Ebene des Bodens. Gleichzeitig werden alle unnötigen und schwachen Triebe aus dem Busch entfernt. Dieser Schnitt sollte im Herbst erfolgen, er kann im Frühjahr erfolgen.

Reis. 24. Bildung, Schnitt und Verjüngung von Himbeeren: a - Entfernung von Trieben; b - Triebverkürzung; c - Schneiden von fruchttragenden Trieben und überschüssigen Trieben; d - Verjüngung des Himbeerstrauchs

Nach dem Pflanzen von Himbeeren im zweiten Jahr bleiben 2–3 Triebe für die Fruchtbildung in der Nähe der Büsche übrig. In den Folgejahren wird die Anzahl der Triebe erhöht und in erwachsenen Büschen auf 10–12 eingestellt, und der Rest wird abgeschnitten.

Im zeitigen Frühjahr verkürzen sich die seit Herbst im Busch verbliebenen Triebe etwas. Der Schnitt erfolgt nicht an einer beliebigen Stelle des Sprosses, sondern direkt über der Niere. Himbeersprossen tragen am besten im Mittelteil Früchte, also kneifen Sie die Spitzen ab. Triebe mit eingeklemmten Spitzen entwickeln seitliche Zweige, die die Fruchtbildung stärker und die Beeren besser und größer machen (Abb. 24).

Einjährige Triebe erreichen unter günstigen Wachstumsbedingungen eine Höhe von bis zu 2 m und mehr. In diesem Fall sollten sie nach dem Kürzen eine Länge von 1,5–1,8 m haben.

Ein Merkmal von remontierenden Himbeeren ist der jährliche Entwicklungszyklus des oberirdischen Teils, daher wird im Herbst oder in einigen Fällen im Frühjahr der oberirdische Teil bis zum Bodenniveau abgeschnitten.

Mit zunehmendem Alter nimmt die Bildung neuer Triebe in Himbeersträuchern allmählich ab. Dann kommt ein Moment, in dem sehr wenige Nachkommen gebildet werden und der Ertrag stark abfällt. Um die Produktivität alter Himbeersträucher wiederherzustellen, müssen Sie die alten Wurzeln entfernen. Somit ändert sich das Verhältnis zwischen dem oberirdischen und dem Wurzelsystem der Pflanze, wodurch eine Zunahme des Wachstums beobachtet wird.

Remontierende Himbeeren haben ihre eigenen Wachstums- und Fruchteigenschaften. Bei remontierenden Sorten wachsen im Frühjahr jedes Jahres neue Triebe aus dem unterirdischen Teil des Busches, auf denen sich eine Beerenernte bildet. Im Winter trocknet der obere Fruchtteil des Triebs aus. Am restlichen Trieb bilden sich im zweiten Jahr Fruchtzweige mit Beeren, wie es bei nicht reparierbaren Sorten üblich ist. An einjährigen und zweijährigen Trieben kann eine remontante Sorte geerntet werden, was jedoch zu Ertragseinbußen und einer Verschlechterung der Fruchtqualität führt. Es wird empfohlen, nur einjährige Triebe zu ernten und diese am Ende der Vegetationsperiode vor dem Einsetzen des Frosts zu entfernen. Der Anbau remontanter Himbeersorten als einjährige Kultur beseitigt das Problem der Winterhärte der Stängel. Wenn Sie sie nach dem Mähen von der Plantage entfernen, können Sie große Krankheiten und Schädlinge ohne den Einsatz von Pestiziden loswerden. Wenn die einjährigen Triebe für das zweite Jahr stehen bleiben, erhalten Hobbygärtner sehr lange Fruchtperioden.

Wenn Sie schnell eine besonders wertvolle Himbeersorte vermehren möchten, dann können Sie folgendes tun. Graben Sie im Herbst (Ende September - Oktober) nach dem Laubfall die Basis des Busches aus und schneiden Sie das alte Rhizom mit einer Gartenschere heraus. Dies stimuliert die Bildung einer großen Anzahl von Wurzelnachkommen. Bis zum Herbst nächsten Jahres werden Sie eine Menge Pflanzmaterial haben. Der Nachwuchs wird ausgegraben und im Herbst an einen neuen Ort verpflanzt.

Anti-Aging-Beschneidung sollte von der Einführung erhöhter Dosen von Bio- und Bioprodukten begleitet werden Mineraldünger. Die Verjüngung von Himbeersträuchern sollte alle 5-6 Jahre durchgeführt werden. Dadurch können Sie das Alter der Himbeerplantage deutlich verlängern.

Gestartete Beerensträucher

Sträucher, die längere Zeit nicht beschnitten werden, werden sehr dicht, bilden einen schwachen Wuchs und zeichnen sich durch einen hohen Anteil alter Äste aus. Es gibt sehr wenige junge starke Zweige in ihnen.

Zur Wiederherstellung des Wachstums ist eine starke Ausdünnung erforderlich. Entfernen Sie alle trockenen, kranken und abgebrochenen Äste. Besondere Aufmerksamkeit Sie sollten auf das Schneiden der äußeren hängenden Äste und der inneren Äste achten, die den Busch verdicken. Einjährige Zweige werden ebenfalls entfernt, sodass nur noch 3-4 übrig bleiben, um die alten Hauptzweige zu ersetzen. Wenn es keinen Busch gibt genügend Bei jungen starken Zweigen müssen Maßnahmen ergriffen werden, um das Auftreten von Basaltrieben zu verursachen. Schneiden Sie dazu 2-3 alte Äste an der Basis aus (Abb. 25).

Reis. 25. Vernachlässigte Johannisbeersträucher beschneiden

Der Hauptzweck des Beschneidens vernachlässigter Büsche besteht darin, die Bildung neuer starker Wucherungen zu bewirken, die nach und nach alle alten Zweige ersetzen. Alle alten Zweige in einem Jahr zu schneiden, ist unpraktisch. Sie sollten innerhalb von 2-3 Jahren ersetzt werden.

Darüber hinaus sind vernachlässigte Sträucher Quellen für Krankheiten und Schädlinge. Besonders gefährlich ist es, wenn sich solche Sträucher in der Nähe von Neuanpflanzungen befinden. Daher ist es nach dem Beschneiden von Obst- und Beerensträuchern notwendig, die geschnittenen Äste zu verbrennen.

Durch die Kombination des richtigen und rechtzeitigen Rückschnitts von Beerensträuchern mit sorgfältiger Bodenpflege können Sie über viele Jahre stabile und hohe Erträge erzielen.

Wenn Sie die Eigenschaften des Beschneidens von Obstkulturen kennen, können Sie starke und gesunde Bäume bilden und hohe und stabile Erträge erzielen. Viel Glück in den Gartenparzellen, gute Ernten für Sie!

Wörterbuch des Gärtners

seitliche Flucht- eine Flucht aus dem Hauptstamm.

Vegetative Knospen- Wachstumsknospen, aus denen Triebe und Blätter gebildet werden. Vegetative Knospen haben eine konische Form.

apikale Knospe- eine Knospe an der Spitze des Triebs, sorgt für das Wachstum des Triebs in der Länge.

Geäst- Verzweigung dritter Ordnung, die sich an Halbskelettästen befindet.

Oberteile- Dies sind vertikal wachsende Wucherungen mit einer Länge von bis zu 2 m. Sie entwickeln sich aus ruhenden Knospen entlang von Skelettästen und Verzweigungen an alternden Ästen, in deren oberen Teilen das Wachstum aufgehört hat. Das Erscheinen einer großen Anzahl von Wipfeln weist darauf hin, dass die Bäume veraltet sind und eine Verjüngung benötigen.

Koltschatka- der kürzeste Rosettentrieb 0,5-3 cm lang mit einer Blattrosette von 1-2 bis 8-10. Nach der Anzahl der Blätter und der gebildeten apikalen Knospe wird die Stärke der Ringelentwicklung beurteilt. An seiner Spitze wird eine vegetative oder Blütenknospe gelegt. In schwachen Ringen mit 1–3 Blättern wird oben eine schwache vegetative Knospe gelegt, in starken Ringen mit 7–10 Blättern eine Blütenknospe. Im Herbst ist auf der Oberseite des Ringels eine Spur in Form eines Rings sichtbar, der aus den Basen der Blattstiele aus abgefallenen Blättern besteht. Daraus entstand der Name des Ringels.

Wettbewerber- benachbarter Zweig in Bezug auf den Leiter. Bei einem Sämling haben sehr oft die beiden oberen Äste (der Leiter und der daneben liegende Seitenast) die gleiche Wachstumskraft, wachsen in die gleiche Richtung und in einem spitzen Winkel und bilden eine Gabelung. Es muss bei stumpferem Abgangswinkel vom Leiter abgelenkt werden, und wenn dies nicht möglich ist, dann bis zur Basis geschnitten werden.

Wurzelkragen- der Ort des Übergangs des Stammteils zur Wurzel. Unterscheiden Sie zwischen einem echten Wurzelhals und einem bedingten oder falschen. Der echte Hals findet sich in Pflanzen, die aus Samen gezogen werden. Es befindet sich an der Erdoberfläche und wird in einem frühen Entwicklungsstadium aus dem Subkotyl-Knie eines keimenden Samens gebildet. Ein falscher Wurzelhals tritt bei Pflanzen auf, die vegetativ vermehrt werden (Stamm- oder Wurzelstecklinge, Schichtung, Schnurrbart, Knospen). Der Wurzelhals hat eine Zwischenfarbe der Rinde zwischen Stamm und Wurzel.

Speer- eine einjährige Fruchtbildung kleiner Größe - von 3 bis 12 cm, die je nach Alter, Zustand der Pflanze und äußeren Bedingungen mit einer blühenden oder vegetativen Knospe endet. Der Speer bleibt wie jede Fruchtbildung nicht unverändert. Im Laufe des Lebens bildet die Blütenknospe des Speers unter günstigen Bedingungen eine Frucht und einen Ersatztrieb. Hat sich an diesem Trieb eine vegetative Knospe gebildet, wird daraus ein Wachstumszweig, aus einer Blütenknospe ein Fruchtzweig.

Krone- die Gesamtheit aller vom Stamm gehaltenen Äste.

überwuchernde Äste- Verzweigungen der vierten und fünften Ordnung, die sich auf Skelett- und Halbskelettästen befinden. Dies sind kleinere Formationen einer überwiegend fruchtigen Art, auf denen die Ernte abgelegt wird.

Buschverjüngung- Entfernung aller alten, fruchttragenden Äste (4 Jahre und älter). Entfernen Sie auch trockene, kranke und abgebrochene Äste. Besondere Aufmerksamkeit sollte dem Schneiden von äußeren hängenden und inneren Ästen gewidmet werden, die den Busch verdicken. Stattdessen hinterlassen sie 3-4 neue, gut entwickelte, kräftige einjährige Triebe, um die alten Hauptzweige zu ersetzen. Wenn im Busch nicht genügend junge starke Äste vorhanden sind, müssen Maßnahmen ergriffen werden, um das Auftreten von Basaltrieben zu verursachen. Schneiden Sie dazu 2-3 alte Äste an der Basis heraus.

Fruchtformationen- Dies sind Fortpflanzungstriebe und ihre Zweige, die im Gegensatz zu Wachstumstrieben gekennzeichnet sind kleine Größe und Zerbrechlichkeit. Fruchttriebe entwickeln sich fast nie zu großen Skelettteilen des Baumes. Beim Absterben werden sie durch neue Triebe der Fruchtart ersetzt. Es gibt einjährige und mehrjährige Fruchtbildungen. Jährliche Formationen umfassen Ringel, Speer, Fruchtzweig; bis mehrjährig - Locken, die älter als ein Jahr sind, Fruchtchen, Fruchtchen.

Fruchtzweig- eine jährliche Fruchtbildung von bis zu 15–25 cm, auf der sich eine Blütenknospe befindet. Die wichtigsten morphologischen Unterschiede zwischen dem Fruchtzweig und dem Speer sind wie folgt: Die Fruchtzweige sind leicht gebogen; Speere sind elastischer und bewegen sich in einem größeren Winkel vom Ast weg; Die Internodien des Speers sind stark verkürzt, während die des Zweigs in der Größe den Wachstumstrieben nahe kommen.

Frucht- ein verkürzter zerbrechlicher Ast, der aus mehreren Ringen besteht. Die Früchte unterscheiden sich in Verzweigung (einfach und komplex), Haltbarkeit (von 2–3 Jahren bis nördlichen Regionen bis 10-12 - im Süden). Alle zeichnen sich durch eine geringe Höhe aus - bis zu 20–30 cm brechen sie leicht bei Wind und Ernte.

Escape-Fortsetzung- der oberste Teil des Rumpfes (apikales Wachstum des letzten Jahres).

Halbskelettartige Äste- kleinere Skelettteile eines Baumes, die auf Skelettästen entstanden sind und Äste zweiter Ordnung sind.

Skelettäste- die größten Zweige, die zuerst während der Bildung der Krone auftauchten und ihre Basis bilden.

Schnitt auf den Ring- Ein Schnitt an der Grenze (Ring) zwischen Stamm und Ast oder zwischen einem großen und einem kleinen Ast. Wenn der Ring mit der Zeit wächst, bildet sich eine kleine Rolle.

Kofferraum- die Mittelachse des Obstbaums, von der Äste, Äste und andere Teile der Krone abgehen.

Buschbildung- beginnt mit dem Beschneiden eines Sämlings aus schwarzen, roten und weißen Johannisbeeren beim Pflanzen. Beim Pflanzen eines einjährigen Sämlings wird der oberirdische Teil sofort gekürzt. Das anfängliche Beschneiden des Sämlings ist einfach notwendig, um eine gute Entwicklung des Busches zu beginnen. Ohne eine solche Verkürzung wird das Wachstum schwach sein. Als Ergebnis eines kräftigen Anfangsschnitts bringt eine junge Pflanze 3-5 gesunde, kräftige Triebe hervor. Die vollständige Bildung von fruchttragenden Johannisbeersträuchern endet mit 5–7 Jahren. Ein richtig geformter Busch sollte 15 bis 20 Triebe unterschiedlichen Alters haben, die sich direkt von den Wurzeln aus erstrecken, einschließlich 3–6 Triebe von Einjährigen, 3–4 von zweijährigen und 3–4 von drei- und vierjährigen.

Mittelleiter- Teil des Stammes, auf dem sich die Äste der Krone befinden, vom ersten unteren Ast bis zum Fortsetzungstrieb.

Shtamb- der untere Teil des Stammes, künstlich ohne Äste, oder mit anderen Worten, der Ort vom Wurzelhals bis zur ersten unteren Skelettverzweigung.

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Wie man einen Ast schneidet

Begleiter von Obstpflanzen

Einige Waldbaumarten wachsen unter ähnlichen Bedingungen wie Obstpflanzen. Beobachtungen haben ergeben, dass, wenn Laubhölzer wie Eiche, Ahorn, Esche, Linde, Vogelkirsche gut in der Nähe wachsen, hier auch Obstpflanzen erfolgreich gedeihen. Das Vorhandensein von Erlen, Seggengräsern, Schachtelhalmen in Waldplantagen weist darauf hin, dass die Böden sumpfig und für Gärten ohne vorherige Bearbeitung ungeeignet sind. Diese Zeichen können versuchsweise als Indikator für die Eignung eines Standorts für einen Garten dienen.

Schutz des Gartens vor Wind

Welcher Gärtner kennt nicht die schädliche Wirkung von Winden? Im Winter blasen sie Schnee von der Bodenoberfläche, erhöhen das Risiko des Einfrierens von Baumwurzeln und verringern die Ansammlung von Bodenwasser im Frühjahr. Die tiefen Schneeverwehungen entlang der Grenzen des Gartens brechen die Baumkronen.
Heiße Sommerwinde trocknen den Boden aus und stören den normalen Bienenflug beim Bestäuben von Blumen. Schwingende junge Pflanzungen, der Wind verlangsamt das Überleben der Wurzeln von Sämlingen. Ein starker böiger Wind reißt Blätter ab, bricht Äste und reißt manchmal Bäume um. Gebrochene Äste und andere Arten von Schäden und Verletzungen an Bäumen verringern ihre Produktivität und Langlebigkeit.
Starke Winde sind besonders gefährlich in Erntejahren, wenn an einem Tag oder in einer Nacht ein erheblicher Teil der Ernte auf dem Boden liegen kann.
Windschutz ist ein zuverlässiges Mittel, um Bepflanzungen vor Beschädigungen zu schützen und die Ernte von Früchten und Beeren zu erhalten.
Schutzplantagen werden wann immer möglich aus schnell wachsenden Bäumen und Sträuchern angelegt, aber auch sie beginnen erst nach einigen Jahren ihren Zweck zu rechtfertigen. Große Gartenbaubetriebe pflanzen deshalb mindestens 2-3 Jahre vor der Anlage einer Streuobstwiese Schutzränder und Windschutz, damit junge Bäume direkt nach der Pflanzung windgeschützt und während der Fruchtzeit vor größeren Schäden geschützt sind.
Amateur-Gemeinschaftsgärten nehmen große Flächen ein und brauchen auch Schutz vor Winden, wenn es keine natürlichen Arten von Schutz gibt: Wald, Hügel, große Gebäude und Strukturen.
Die besonderen Bedingungen des Hobbygärtnerns erlauben es nicht, Schutzpflanzungen innerhalb des Gemeinschaftsgrundstücks anzulegen, aber sie sind an der Grenze des gesamten Gartenmassivs und hauptsächlich aus der Richtung der vorherrschenden Winde erforderlich.
Zierpflanzen werden in Gemeinschaftsgärten für die Landschaftsgestaltung von Straßen und manchmal sogar in einzelnen Gartenparzellen gepflanzt. In diesen Fällen ist zu beachten, dass jegliche Bepflanzung angrenzende Flächen nicht negativ beeinflussen darf: Beschattung schaffen, Wurzelaustriebe bilden.
Bei der Auswahl von Baumarten für Schutzpflanzungen sollte berücksichtigt werden, dass jede von ihnen unter den lokalen klimatischen Bedingungen robust, langlebig und schnell wachsend sein muss, eine ziemlich dichte Krone bilden, kein übermäßiges Wurzelwachstum bilden und keine Gemeinsamkeiten haben muss Gartenpflanzen Schädlinge und Krankheiten. Auch der mögliche Nutzen von Waldarten wird berücksichtigt: Nutzung von Holz für den Hausbedarf, Gewinnung von Saatgut etc.
Es empfiehlt sich, nektartragende (Schmetterlings-) Pflanzenarten (Linde, Ahorn, Gelbe Akazie etc.) in Schutzpflanzungen einzubeziehen.
Im mittleren Gürtel der UdSSR sind die am besten geeigneten Baumarten für Schutzpflanzungen Eiche, Ulme, Winterlinde, Ahorn, Birke, Tanne, Pappel und Lärche; aus Sträuchern - gelbe Akazie, Hasel (Hasel), Flieder, Jasmin, Geißblatt, Wildrose, Aronia.
In Schutzplantagen werden dekorative Baum- und Straucharten in einem bestimmten Abstand platziert: Bäume - zwischen Reihen 1,5-2 m, in einer Reihe 1-1,25 m, Sträucher - zwischen Reihen 0,75-1 m, in einer Reihe 0,5-0,75 m
Schutzränder sollten die Hauptbepflanzung des Gartens nicht verdecken, daher sollten sie nicht näher als 15-20 m von den ersten Obstbaumreihen entfernt gepflanzt werden.