Kako pravilno bušiti razne vrste metala. Kako izbušiti rupu u pločicama: o metodama i alatima Kako izbušiti veliku rupu

Na početku renoviranja čini se da je najteže postaviti pločice na zidove i pod u kupatilu. Stoga, kada je ugradnja dekorativnog premaza završena, mislite da su problematični trenuci već iza. Međutim, kupatilo će morati da bude opremljeno vodovodnim instalacijama, ormarićima, policama i utičnicama. Da biste svaki od navedenih objekata postavili u zid, potrebno je napraviti rupu, ili čak više od jednog.

Pred majstorom se postavlja pitanje kako bušiti pločica na zidu bez oštećenja, bez kvarenja izgled... U ovoj situaciji postoje samo dvije mogućnosti: vjerovati profesionalcima ili naučiti kako sami bušiti pločice.

Poteškoće u bušenju pločica

Keramičke pločice se smatraju idealnom opcijom za zidnu dekoraciju jer izdržavaju decenije nemilosrdne upotrebe u vlažnoj mikroklimi kupatila. Ove iste kvalitete kompliciraju izradu rupa u pločici. Prije svega, sljedeće karakteristike ove vrste završne obrade predstavljaju poteškoću.:

• Tvrdoća. Keramičke pločice imaju gustu, čvrstu strukturu, jer se dobijaju ekstruzijom ili presovanjem. Stoga nije lako izbušiti rupu u njoj, već je neophodno specijalni alat, bušilice, čija je tvrdoća veća od same pločice.
• Glatka površina. Vanjska površina pločice je prekrivena glazurom tako da je manje porozna, ne upija vlagu i lijepo sija. Dakle, kada pokušate da probušite rupu popločan zid, bušilica će skliznuti i oštetiti pločicu.
• Krhkost. Uprkos visokoj tvrdoći, pločice je prilično lako oštetiti tokom bušenja. Pogotovo ako je ljepilo bilo neravnomjerno raspoređeno tokom ugradnje, a ispod pločica postoje zračne šupljine. Ako uđe u takav zračni džep, bušilica će gotovo sigurno pocijepati pločicu.

Ne znajući kako pravilno izbušiti pločicu, možete napraviti mnogo dosadnih previda koji će dovesti do potrebe za zamjenom jedne ili više pločica, povećati troškove popravka i samo potresti živce majstora.

Izbor alata

Da biste napravili rupu u zidu od pločica, potreban vam je kvalitetan alat. Možete iznajmiti ono što vam je potrebno, posuditi od prijatelja ili kupiti, jer će vam mnogo puta dobro doći tokom procesa renoviranja. U svakom slučaju, morate sebi nabaviti dobru bušilicu i čekić. Moraju ispuniti sljedeće zahtjeve:

1. Bušilica mora podržavati različite načine bušenja, biti sposobna raditi pri malim brzinama i imati dovoljnu snagu. Obratite pažnju na modele baterija, koji su laki za upotrebu zbog male težine, nisu "vezani" za utičnicu.
2. Nepoželjno je obrađivati ​​pločice perforatorom, jer ovaj udarni alat stvara vibracije, što može dovesti do pukotina na površini pločice. Koristan je za bušenje zida ispod pločice.
3. Tehničar treba da bude u stanju da kontroliše silu pritiska i brzinu rotacije bušilice. Preporučljivo je započeti rad na niskim okretajima, postepeno dovodeći rotaciju do 200 o/min.

Vrijedi obratiti pažnju! Mali trik: ako vam leži stara ručna bušilica, nemojte žuriti da je se riješite, jer je ručni alat idealan za bušenje pločica, jer ga pokreću mišići i stoga ne vibrira.

Izbor bušilice i bušilice

Morate voditi računa o kupovini posebne bušilice i bušilice pogodne za rad s pločicama. Moraju biti vrlo čvrsti i oštri, obično profesionalni završni materijali za pravljenje rupa u keramičkim pločicama:

Veoma važno! Prečnik burgije se bira prema veličini tipla, a prečnik burgije za bušilicu treba da bude nekoliko mm manji kako ne bi dodirivao ivicu pločice tokom rada, inače će je vibracije oštetiti .

Kupovina nekvalitetne, neodgovarajuće bušilice je sumnjiva ekonomija koja se može vratiti u opekline sa strugotinama, pukotinama i mnogo većim troškovima.

Tehnika bušenja pločica

Osim električnog alata, za bušenje rupe potrebna je libela, ljepljiva traka, marker, mjerač trake ili ravnalo. Nakon što ste pripremili sve što vam je potrebno, slijedite korake sljedećim redoslijedom:

Budi pazljiv! Bušilica se ne smije pregrijati tokom rada, dim koji nastaje je siguran znak da je potrebno zaustaviti i ohladiti je.

Velike rupe

Ponekad je potrebno izbušiti veliku rupu u pločici. Na primjer, da montirate utičnicu ili spojite vodovod. Da biste izvršili ovaj zadatak, koristite druge mlaznice:

Ako ste unaprijed isplanirali lokacije za montažu utičnica i povezivanje komunikacija, pločice je lakše izbušiti prije postavljanja na zid, kako kažu, na obali. Budući da je teže raditi sa rupama velikog prečnika.

Znanje kako da izbušite pločicu u zid neće vas odvratiti kada se od vas traži da okačite ogledalo ili policu u kupatilu. Nakon svega glavna tajna uspjeh - kvalitetan alat, tačnost i dosljednost!

Video uputstvo

Bušenje metala jedna je od najčešćih bravarskih operacija. Rastavljivi i nerastavljivi spojevi - zakovicama, vijcima, vijcima, klinovima - zahtijevaju rupe. Za bušenje metala dovoljno je imati bušilicu, bušilicu odgovarajućeg prečnika i centralni proboj sa čekićem za označavanje rupe.

Izbor bušilice

Ako su rupe u metalu izbušene za navoj, onda prema GOST 24705-81, za najčešće korištene veličine navoja (za standardne velike korake): M4, M5, M6, M8, M10 i M12 - prečnik burgije će biti 3,3, respektivno; 4.2; 5; 6.7; 8.4; 10,2 mm. Sasvim je prihvatljivo ako se bušenje ispod navoja vrši bušilicom, čiji se promjer malo (za 0,1 mm) razlikuje od GOST dimenzija u jednom ili drugom smjeru.

Prilikom kupovine svrdla, morate imati na umu da su obične bušilice izrađene od brzoreznog alatnog čelika (na primjer, P6M5) dizajnirane za bušenje metala koji nemaju veliku tvrdoću. Za bušenje tvrdog metala potrebne su vam burgije od tvrdog metala. Ove burgije mogu biti od tvrdog metala ili imaju samo karbidni vrh.

Ponekad se prije početka bušenja ne zna koja je tvrdoća metala za bušenje. Stoga, nakon što ste u prvom trenutku bušenja vidjeli da bušilica ne prodire u metal, morate odmah prekinuti bušenje, inače će se bušilica nepovratno oštetiti, pregrijati i izgubiti tvrdoću. O tome će svjedočiti pojava tamnoplave boje na njemu. Prije bušenja u metal, čija tvrdoća nije poznata, možete ga turpijati preko njega. Ako potonji ne ostavlja tragove na metalu, onda je materijal povećane tvrdoće.

Kako bušiti metal

Niske i srednje brzine - 500-1000 o/min su optimalne za bušenje većine metala. Visoki obrtaji brzo zagrijavaju bušilicu, što može uzrokovati žarenje i omekšavanje. Prilikom bušenja nemojte previše pritiskati bušilicu, dovod treba da bude spor i glatki.

Prilikom bušenja metala veoma je važna oštrina burgije, dok se burgija vrlo brzo tupi. Stopa tuposti svrdla posebno zavisi od broja obrtaja, sile pomaka, hlađenja i drugih faktora, međutim, bez obzira koliko se trudili, ako se buši legura koja nije aluminijum, vreme rada bušilice do nezadovoljavajućih performansi je mjereno u minutama.

Prije bušenja označite rupu tako što ćete je probušiti. Da biste to učinili, trebate ugraditi vrh središnjeg probijača (ili tipla) u predviđeno središte rupe i udariti ga čekićem. Probijanje je neophodno kako bi se spriječilo klizanje burgije u prvom trenutku bušenja. Ako staza jezgre nije dovoljno velika da izdrži bušilicu velikog prečnika, prvo treba proširiti rupu malom bušilicom.

Da biste stvorili bolje uslove za bušenje, preporučljivo je umočiti vrh burgije u mašinsko ulje ili ga spustiti u sredinu proboja. Ulje u području bušenja pomaže da se bušilica ohladi i olakšava rezanje metala. Bušilica, koja se buši uljem, manje tupi, manje je potrebno oštrenje i duže traje. Posebna emulzija, voda sa sapunom i kerozin se također koriste kao rashladno sredstvo. Prema nekim zanatlijama, svinjska mast je dobro mazivo i sredstvo za hlađenje. Prije bušenja, rotirajuća bušilica se uroni u komad slanine, koji se tokom bušenja topi i djeluje podmazujući i rashladni. Ali ipak najjednostavniji i najprikladniji lijek je sapunska voda. Ne mrlje, a sapuna ima u svakom domu. Dovoljno ga je jednom ispustiti na početku bušenja i u procesu. Možete povremeno umočiti bušilicu u vodu sa sapunom.

Prilikom bušenja sa velikim posmakom, na izlazu iz rupe se formira šiljak (burr) za koji se burgija prianja svojim bočnim sjekutićima. Kao rezultat toga, može doći do oštrog začepljenja svrdla i njegovog loma ili lomljenja dlijeta, a čak i u ovom trenutku bušilica postaje posebno intenzivno tupa. Takva zaustavljanja negativno utiču na stanje bušilice. Da biste izbjegli stvaranje neravnina, morate završiti bušenje rupa u metalu pri malom pomaku. Također je preporučljivo staviti ispod izbušenog dijela drveni blok koji sprečava nastanak neravnina. Šipka i radni predmet moraju biti čvrsto pritisnuti jedan uz drugi. Za veći učinak možete staviti ne drveni blok, već ploču od istog ili manje tvrdog metala, koju treba čvrsto pritisnuti na izlaz iz bušilice.

Najčešće je potrebno bušiti čelik, ali se često moraju bušiti i drugi metali koji imaju svoje karakteristike bušenja. Aluminij, na primjer, obavija bušilicu, što otežava prodiranje i širenje rezultirajuće rupe. Ako želite da izbušite preciznu rupu u aluminijumu (na primer, za navoj), neophodno je da koristite rashladnu tečnost i često izvadite bušilicu iz rupe da biste je očistili. Konvencionalni sivi liveni gvožđe buši relativno lako i ne zahteva rashladno sredstvo ili mazivo. Ali bušenje u livenom gvožđu može biti iznenađenje. Postoje nodularni liveni gvožđe koje je potrebno izbušiti bušilicom od tvrdog metala. Bijelo lijevano željezo, čiji je glavni strukturni sastojak cementit, vrlo je tvrdo i zahtijeva bušilicu velike čvrstoće.

Velike rupe treba bušiti u fazama. Prvo morate izbušiti dio tankom bušilicom, a zatim izbušiti rupu do većeg promjera. Na primjer, bolje je izbušiti rupu promjera 12 mm u dva ili tri koraka - sukcesivno s bušilicama od 5, 10 i 12 mm.

Tupe bušilice moraju se blagovremeno naoštriti. Najbolje je to učiniti oštrilom, ali možete i bez njega. U ovom slučaju morate obratiti pažnju na simetriju vrha bušilice. Ako se naoštreni rubovi ne spajaju točno u sredini, rupa izbušena takvom bušilicom imat će veći promjer, jer će jedna rezna ivica biti duža od druge. Standardni ugao nosa (ugao između reznih ivica) je 118°. Za bušenje u aluminijumu, optimalan ugao je 130-140°, mekana bronca i crveni bakar 125-130°. Međutim, svi ovi metali se mogu izbušiti standardnom kutnom bušilicom. Pročitajte više o oštrenju svrdla.

Prilikom bušenja potrebno je održavati vertikalnost bušilice u odnosu na metalnu površinu (ako ne trebate bušiti nagnutu rupu). Prilikom izrade rupa u tankim listovima, ovaj zahtjev nije toliko relevantan kao za dijelove sa debelim zidovima ili šuplje dijelove. Bušenje cijevi, na primjer, često dovodi do činjenice da su ulazne i izlazne rupe pomaknute jedna u odnosu na drugu - što je više, to je veći promjer cijevi. Prilično je teško održavati okomitost bušilice na oko, pa možete koristiti domaće ili kupljene ubode za bušenje ili vodilice koje osiguravaju okomitost bušilice.

Za bušenje dva odn više rupe u dijelovima koji se spajaju. Najbolji način osiguravanje poravnanja rupa je bušenjem zajedno. Prilikom bušenja rupa za zakovice, sklop za bušenje je obavezan uslov... Nakon što izbušite prvu rupu, možete je koristiti za spajanje dijelova tako da možete izbušiti ostale rupe bez straha da će se dijelovi pomjerati jedan u odnosu na drugi. Ako je nemoguće ili nezgodno izbušiti spojne dijelove u sklopu, tada se mora upotrijebiti ubod ili vodilica. Trebali biste biti svjesni da bez obzira na to koliko su točno označene i poređane rupe za spajanje, one se neće potpuno poklopiti, jer pri bušenju čak i probušene rupe, bušilica će ići malo u stranu.

Prilikom korištenja sadržaja ove stranice potrebno je postaviti aktivne linkove na ovu stranicu, vidljive korisnicima i robotima za pretraživanje.

Bušenje je jedna od najčešćih operacija koje obavlja kućni čarobnjak. I svaki majstor je naišao na probleme prilikom bušenja, posebno ako je posao delikatan. I najčešće se susreće s finim radom: bušilica je trajala pola milimetra - vrata namještaja su iskošena ili se obična kuka za ručnik u kupaonici koso podigla i nemoguće je ponovno bušiti: pločice su upravo položene. Grace i "hrast" su nekompatibilni, pa morate znati kako pravilno bušiti.

Sigurnost

Zbog električne sigurnosti, široko rasprostranjeni električni alat pripada klasi II: dvostruka radna izolacija, dozvoljena je upotreba bez dodatnog uzemljenja, tj. ovakva bušilica se može uključiti u običnu, ne-euro, utičnicu preko adaptera. Na "gvozdenim bazarima" možete pronaći instrument klase I ("industrijski"), sa terminalom za uzemljenje na metalnom kućištu. Opasno ga je koristiti u svakodnevnom životu, a njegova stezna glava je najčešće za svrdlo sa konusnim drškom (Morse konus), neprikladno za udarno rotaciono bušenje. Stoga nemojte uzimati takvu bušilicu, čak i ako je moćna i jeftina.

Klasa I je naznačena na natpisnoj pločici bušilice, a ako nema oznake, tijelo je djelomično ili potpuno plastično, a kabel sa euro utikačem je alat klase II. Klasa III - električni alati za radni napon do 42 V (niski napon) mogu se prepoznati po oznaci klase na natpisnoj pločici i po specijalnom utikaču sa ukrštenim ravnim kontaktima. Pogodan je za dom, ali nezgodan: potreban vam je moćan transformator za smanjenje.

Za zaštitu od ulaska stranih predmeta i vlage, električni alati i oprema označeni su slovima IP (Ingress Protection) s dva broja iza njih: prvi - od stranih predmeta, drugi - od vlage. Ako je zaštita za bilo koju poziciju nula, umjesto odgovarajućeg broja stavlja se slovo X. Tako se bušilica IP32 može koristiti na otvorenom u lijepo vrijeme; IPX2 - samo unutra, IP34 - vani u magli i kiši, i IP68 može raditi za vrijeme samuma u Sahari i pod vodom.

Bitan: prva cifra je 2 znači da je uređaj zaštićen od prodiranja prstiju; na primjer, kućna utičnica ima IP22 stepen zaštite. Ali to ni na koji način ne znači da ako se stezna glava za bušilicu sa istim stepenom zaštite zgrabi rukom tokom rada, onda će se sama zaustaviti. IP standard ne garantuje pouzdanost.

Cartridge

Konvencionalna stezna glava sa tri čeljusti je precizna i dobra u rotacionom bušenju. S rotacijskom udarnom bušilicom brzo se olabavi, a sama stezna glava gubi točnost i može potpuno propasti: navojna obujmica zupčastog mehanizma puca. Za rad na tvrdim, lomljivim materijalima, stezna glava s tri čeljusti je pogodna za povremenu upotrebu ili sa dijamantskim radnim tijelom u načinu rada samo za rotaciju.

U steznoj stezi bez ključa (prepoznajete je po držaču od valovitog plastičnog materijala), bušilica je stegnuta steznom čahurom. Takva stezna glava bolje drži bušilicu tokom udarnog rotacionog bušenja, ali je manje precizna i nije baš pogodna za delikatan rad. Snažne bušilice opremljene su steznom steznom glavom s dvije čahure - stezanje i otpuštanje izvode se različitim prstenovima.

SDS kertridž (Steck-Dreh-Sitzt, njemački "insert-turn-sit" ili Special Direct System, specijalni direktni sistem, engleski) je izumio Bosh. Za građevinske radove, SDS je idealan: sistem oblikovanih žljebova, vidi sl., Apsolutno pouzdano fiksira radno tijelo prema principu kineske slagalice; bušilica se zamjenjuje sa samo dva lagana pokreta.

Nažalost, SDS nije prikladan za bravare i stolariju: tačnost centriranja burgije je nedovoljna. Adapter sa stezne glave s tri čeljusti na SDS nema smisla: olabaviće se od vibracija, poput konvencionalne bušilice. Stoga je SDS bušilica nekompatibilna sa normalnim pristajanjem radnog tijela.

Bilješka: Postoje tri tipa SDS fita: SDS +, SDS Top i SDS Max. SDS Top se rijetko koristi, kao srednja i općenito neuspješna opcija; SDS + je dizajniran za jednoručne alate do 5 kg; SDS Max - za teške dvoruke.

Snaga i broj obrtaja

Kupovina rotacione udarne bušilice za opšti radovi, nema potrebe za uštedom energije. Rezerva snage je potrebna za stvaranje potrebnog obrtnog momenta pri niskim obrtajima. Eksterna karakteristika kolektorskog elektromotora sa sekvencijalnom pobudom koji se koristi u bušilicama je blizu idealne, ali se motor male snage pri malim brzinama pregrijava od velike struje. Također je preporučljivo kupiti, ako nije uključena u komplet, prednju ručku za preklop.

Maksimalna brzina bušilice je takođe važna. Dijamantski alat se doslovno "pojede" pred našim očima pri brzini manjoj od 1600-1700 o/min; njegova normalna radna brzina je od 2500 o/min. Alati od tvrdog metala trebaju najmanje 1500 o/min. Ako nađete bušilicu na 600-1200 o/min, ovo je poseban alat za rad opće namjene neupotrebljiv.

Za precizan rad na metalu, jednostavna, samo s rotacijom, najprikladnija je bušilica male snage - 120-200 vati. Krevet, koji bušilicu pretvara u stonu bušilicu, bit će mu vrlo koristan. A ako još i gramofon do kreveta, onda se zubna bušilica može koristiti za glodanje malih dijelova.

Mreža ili baterija?

Kućnom majstoru je akumulatorska bušilica potrebna u dva slučaja:

• Ako je posao sa strane - vaš više-manje redovan dodatni novac.
• Ako imate neelektrificiranu vikendicu ili garažu.

U svakom slučaju, skupa profesionalna bušilica s litijumskom baterijom i vremenom punjenja od 10-20 minuta vjerojatno se neće isplatiti. Ovo je opcija za profesionalce koji rade puno radno vrijeme iz dana u dan. Odgovaraće vam obična alkalna baterija koja se puni 4-8 sati. U ekstremnim slučajevima može se "napumpati" na rupu ili dvije za pola sata.

Sažetak odjeljka

Sve navedeno može se svesti na sljedeće preporuke:

• Redovni građevinski radovi, uključujući i metalne konstrukcije - potrebna je bušilica i čekić bušilica od 350 W ili više.
• Periodični kućni poslovi - rotirajuća bušilica od 250 W.
• Za precizno bušenje - opciono 120-150 W precizna rotaciona bušilica; po mogućnosti sa krevetom.

Bušilica

Bušilice se najčešće koriste u sljedećim vrstama:

• Spiralni - izrađeni su od alatnog čelika, sa prskanjem od tvrde legure, sa umetkom od tvrde legure i čvrstim karbidom. Koristi se za sve vrste radova na bilo kom materijalu.
• Bušilice se mogu koristiti za bušenje drveta, medijapana i plastike. Omogućava bušenje velikih rupa. Izrađuju se u jednom komadu ili u obliku seta drške sa utorom i nekoliko umetaka različitih promjera. Ovaj set je jeftiniji od seta čvrstih pera, ali manje precizan.
• Krune (krune) se koriste za iskopavanje rupa u tvrdim krhkim materijalima - kamenu, betonu i bušenje širokih rupa u iverici i lesonit pločama. Dostupan sa ili bez spiralne bušilice za centriranje. Potonji su jeftiniji, ali pogodni samo za kamen i zahtijevaju jake radne vještine.
• Kružnom bušilicom (centrobore, balerina) buše se rupe velikog prečnika u tankim, jakim ali krhkim materijalima sa ukrasnom prednjom površinom, kao što su pločice ili polirani dekorativni kamen... Prečnik bušenja kružne bušilice može biti beskonačno promenljiv. Rotaciono udarno bušenje kružnom bušilicom nije dozvoljeno.
• Dijamantske bušilice su tankozidne cijevi izrađene od posebne legure presvučene dijamantom. Mogu se koristiti za bušenje stakla, poliranog ukrasnog kamena, glaziranih keramičkih pločica. Putevi zahtijevaju pažljivo rukovanje i precizno pridržavanje tehnologije bušenja.

Oštrenje bušilice

Oštrenje bušilice

Dozvoljeno je samooštrenje svrdla za spiralne bušilice i perje. Prvi su naoštreni dijamantskom turpijom - izrađeni su od alatnog čelika. Jeftini kompleti mogu se napraviti od običnog ugljičnog čelika; njihovo perje se može uređivati ​​običnom datotekom.

Zavojne bušilice se naoštravaju brusnim točkom (karbid - dijamant) pomoću uređaja - klina sa uglom jednakim 180 stepeni minus pola ugla oštrenja. Dakle, sa uglom oštrenja od 120 stepeni, potreban je ugao klina od 30 stepeni. U hipotenuzi (kosa strana) klina izrađuje se uzdužna šuplja ili slijepa rupa, u kojoj se bušilica glatko okreće tokom oštrenja. Najbolje oštrenje dobija se uz pomoć finog ("baršunastog") ručnog brusnog točka, vidi sl. ispod.

Za različitih materijala trebaju različiti uglovi burgije za oštrenje a. Metal se najčešće buši bušilicama sa uglom oštrenja od 116 stepeni, beton i kamen - 90 stepeni, drvo - 60-90 stepeni. Tačne uglove i metode oštrenja različitih tipova svrdla za različite materijale možete pronaći u Referentnim vodičima za rukovanje materijalima.

O tvrdim legurama

Karbidni tipovi svrdla se izrađuju od jedinjenja bora, volframa ili cirkonijuma. Najjeftinije su na bazi bora, ali beton će s velikim poteškoćama podnijeti takvu bušilicu i brzo će se istrošiti. Ove bušilice su označene "kamenom". Izbušite ih ukrasni materijali to je nemoguće - ivice rupe će biti okrnjene. Jedinjenja volframa i cirkonija razlikuju se prvenstveno po otpornosti: jedinjenja cirkonija traju duže. Oni su, shodno tome, skuplji.

Šta i kako bušiti

Za svako bušenje, lokacije rupa moraju biti označene. Za metal se to radi bušicom, a za staklo, keramiku i kamen - ili posebnim dijamantskim bušilicom, ili polovicom pobjedničkog valjka iz starog stakloreza, stegnutog u domaću kopču. Za bušenje (tačnije, zagrebanje rotacijom) tragove rupa u lomljivom čvrstih materijala morate ručno. Sada idemo direktno na tehnologiju bušenja.

Čelik, mesing, bronza, masivni duralumin

Bušenje u metalu normalnog viskoziteta vrši se pri srednjim brzinama bušenja, 400-1000 o/min, u zavisnosti od prečnika rupe: 400 obrtaja - sa maksimalnim prečnikom burgije od 13 mm za konvencionalnu bušilicu; 1000 - prečnika 3 mm. Za manje prečnike, brzina se ponovo smanjuje na istih 400 o/min za 1 mm.

Okreti su maksimalni, u praznom hodu. U procesu bušenja, sam regulator će ih smanjiti u skladu sa posmakom alata, tj. prema tome koliko se oslanjate na njega. Odabir hrane za ručno bušenje po težini zahtijeva određenu vještinu: ako je hrana preniska, mrvica će otići, rupa će ispasti s neravnim zidovima. A od iste mrvice bušilica će se pregrijati i brzo će postati dosadna.

Ako je hrana prekomjerna, takozvani prelivni strugotini će otići - gusti, uvijajući se u spiralu. Rezultat je isti. Da biste brže razvili vještinu hranjenja, morate izbušiti čak i male rupe s dvije ruke, s ručkom ovratnika. Čips bi trebao biti tanak i lomljiv. Za čelike 42 i 44 (obični konstrukcijski čelici) prihvatljiva je plavkasta promjena boje.

Bronza i neke vrste duraluminija zahtijevaju posebnu pažnju: uopće ne odvode strugotine, a kada se zagrije iznad 160 stupnjeva, duralumin naglo gubi snagu. Dozvoljeno je pratiti bronzu kaljenjem: njen izgled je nepoželjan. Dural se mora hladiti tečnim motornim uljem: ako proključa, potrebno je lagano pritisnuti.

Brzinu u praznom hodu možete podesiti klikovima regulatora. Ako je bušilica na 2800 o/min, a regulator daje 14 klikova od ivice do ivice, onda je 1 klik 200 o/min. Regulaciona karakteristika regulatora nije uvek linearna, tako da morate pažljivo pratiti proces bušenja, a zatim dati potrebnu korekciju: da biste znali koji klikovi ovog alata su vam potrebni za bušenje određenog materijala.

Bilješka: kod bušenja čelika i mesinga podmazivanje nije potrebno, samo će ometati stvaranje ispravnih strugotina.

Lim

Za iste materijale, ali lim, kako bušenje ne bi dovelo do savijanja lima, mogu se preporučiti dvije metode:

• Prilikom bušenja iz kreveta, dajte više okretaja, do 1500-2000, i brzo "probušite" lim, koji treba da leži na drvenom jastuku. Da se plahta ne bi okrenula i ozlijedila, mora se pričvrstiti ekserima zabijenim u jastuk na njegovim rubovima ili pritisnuti na stol pomoću stezaljke; bolje - dva.
• Prilikom bušenja po težini, čim osjetite povećan otpor uvlačenja (to znači da bušilica samo što nije izašla), potrebno je izbušiti rupu s druge strane, ispirući unutar "bubuljica" središnjim probijanjem.

Ali radikalan način dobiti široku rupu u tankom listu metala običnom bušilicom - prvo izbušite rupu prečnika jednakog debljini lima, a zatim je u jednom ili tri koraka proširite do prečnika tražene rupe minus duplu debljinu metal i izbušite ga čisto. Svaka sljedeća rupa treba biti šira od prethodne za dvostruku debljinu metala. Maksimalni dozvoljeni prečnik je 5-6 debljina metala. To jest, rupa promjera 13 mm može se izbušiti u listu od 2 mm, a bit će okrugla, a ne kao trokut sa jako zaglađenim uglovima.

Aluminijum je mekan metal, vrlo duktilan i nisko topljen: njegova tačka topljenja je samo 660 stepeni. Zbog toga se tokom bušenja može rastopiti rezna ivica, pojavu mjehura na rupi, ispupčenju njenih rubova i zagrizanju burgije. Stoga je pri bušenju aluminija potrebno dati jedan i pol puta manje okretaja nego za druge metale, ohladiti bušilicu tekućim mašinskim uljem, emulzijom ili vodom i malo dopuniti alat, bez preklapanja.

Bušilica za aluminij mora biti oštra, tvornički naoštrena ili naoštrena na posebnoj mašini. Ručno naoštrene burgije nisu pogodne za aluminijum.

Nehrđajući čelik

Nerđajući čelik se buši na isti način kao i konstrukcijski čelik, ali bušilicom od čvrstog metala, naoštrenom za metal. Takve bušilice su vrlo krhke, tako da morate lako i bez najmanjeg izobličenja hraniti alat. Najbolje je bušiti sa malom snagom precizna bušilica u krevetu.

Drvo, MDF i plastika

Komercijalno drvo buši se spiralnom ili pernatom bušilicom naoštrenom ispod drveta. Gusto drvo (hrast, bukva, orah) može se bušiti centralnim svrdlom. Broj obrtaja bušilice - 400-600 za spiralne burgije i 200-500 za perje i krunice.

Bušenje plastičnih prozora, MDF-a, plastičnih pločica i poliranog drveta vrši se ili specijalnom bušilicom za drvo (sa oblikovanim oštrenjem i centriranim navojnim konusom), ili čvrstim bušilice za pero... U potonjem slučaju, unaprijed se izbuši rupa za centriranje od 3-5 mm; može se bušiti konvencionalnom bušilicom. Promet je isti kao i za komercijalno drvo; hraniti - lako, bez pritiska.

Beton i armirani beton

Bušenje u beton se izvodi specijalnim bušilicama za beton sa supertvrdim lemljenjem ili umetkom, udarno-rotacionom metodom pri srednjoj ili 2/3 maksimalne brzine bušilice. Najbolja opcija- SDS vježba. Ako se buši armirani beton, udar bušilice o armaturu najčešće dovodi do njenog oštećenja: tvrdi vrh se odrubi. Stoga je prije bušenja armiranog betona vrlo poželjno odrediti lokaciju armature pomoću detektora armature; ovaj uređaj radi na principu detektora metala.

Bušenje rupa u zidovima za utičnice vrši se krunom na kamenu (za zidove od cigle) ili betonu, uz iste mere predostrožnosti u slučaju armiranog betona. Ako se rupa izbuši krunom bez bušilice za centriranje, onda se čvrsto, bez pristrasnosti, nanosi na zid, pritisne i oštro, brzim pritiskom, bušilica se uključuje.

Postoji poseban alat i tehnologija za prolazno bušenje zidova, ali to je predmet posebnog opisa.

Keramika i kamen

Kako izbušiti pločicu je, bez pretjerivanja, čitava nauka... Materijal je dekorativan, lomljenje rubova rupe je neprihvatljivo. Već položene pločice se buše, tako da je i pucanje neprihvatljivo. Na glatkoj površini, bušilica može lako skliznuti, što je, opet, neprihvatljivo. Bušenje - samo rotacijom.

Bušenje keramičkih pločica vrši se na sledeći način:

• Ručno pomoću dijamantskog ili karbidnog probijača probija se rupa prečnika većeg od debljine kratkospojnika za bušenje za centriranje; njegov prečnik je 2,5-3 mm. Prilikom bušenja velike rupe, prečnik bušilice za centriranje treba da bude isti kao i šipka za centriranje kružne bušilice.
• Rupa za centriranje se buši bušilicom za beton. Prilikom bušenja rupa za tiple do 6 mm, možete odmah izbušiti čisto.
• Rupa se na kraju izbuši finom bušilicom za beton.

Porculanski kamen se buši na isti način kao i keramičke pločice. Brzina bušenja - maksimalna, osim za bušenje kružnom bušilicom; hrana - lagana, minimalna. Poželjno je osigurati kontinuirano hlađenje radni prostor vode. Nemoguće je hladiti pločice uljem - kada se zagrije, može uništiti dekorativnu površinu.

Bušenje keramike kružnom bušilicom zahtijeva posebnu pažnju i čvrste ruke: nema neusklađenosti i bušilica nije uravnotežena. Čak i iskusni radnici moraju bušiti sa centroprovrtom s dvije ruke, prebacujući prednju ručku preko bušilice. Promet - veći, ali ne veći od 900, jer za velike, neuravnotežena bušilica će slomiti rupu i otkinuti njene rubove.

Video: kako bušiti pločice

Čvrsti kamen i staklo

Staklo, granit i drugi brečirani (zrnasti) tvrdi kamen sa inkluzijama kvarca moraju se izbušiti dijamantskom bušilicom. Ovo je posao za asa i virtuoza u bušenju. Precizna bušilica male snage se postavlja na maksimalnu brzinu, isprobava, vodoravno i okomito poravnava okom, odmah se uključuje "na punu" i polako, glatko uvodi bušilicu u materijal. Pritiskanje i košenje su neprihvatljivi.

Ako se komad koji se obrađuje može položiti na stol, onda se staklo i kamen mogu izbušiti iz kreveta pomoću staroegipatske metode: bakrene cijevi s kvarcnim (ne školjkastim) pijeskom:

• Oko mjesta bušenja izrađuje se valjak visine 1-1,5 cm od plastelina ili kita.
• Novčana kazna kvarcni pijesak i navlažite u tečnu kašu.
• Ravna bakarna cijev tankih stijenki se ubacuje u steznu glavu.
• Bušilica je podešena na MINIMUM obrtaja.
• Bušite serijom kratkih, laganih pikova pri najnižem pritisku. Pijesak se razjeda u bakar, a vrhovi njegovih zrnaca, koji imaju najveću čvrstoću, grizu materijal.

Bilješka: tačan promjer neće funkcionirati, ali ćete dobiti mraznu mrlju oko rupe.

Video: primjeri bušenja stakla kod kuće

Rupe u cijevima

Ako se komad cijevi može položiti u sredinu ili stegnuti u škripac, onda je bolje bušiti preciznom bušilicom iz kreveta. Ako morate bušiti po težini, onda se nakon probijanja oznaka mora proširiti na promjer koji premašuje debljinu kratkospojnika za bušenje. Za metal se to može učiniti bušilicom od tvrdog metala, rotirajući je prstima laganim pritiskom; na PVC-u - vrhom peroreza.

Zatim se vrh glavne bušilice umetne u rupu s isključenom bušilicom, alat se izravnava i isprobava, kao kod bušenja pločice, lagano se pritisne i uključi bušilica, postepeno povećavajući brzinu. Ako je promjer rupe veći od 1/5 promjera cijevi, tada se prvo izbuši rupa za centriranje promjera 2-4 mm. Općenito, uz određenu vještinu, bušenje rupa u cijevima nije težak posao. Samo trebate biti oprezni: kada bušite po težini, bušilica, prskanje, može oštetiti zid ili namještaj.

Kvadratne rupe

Možete li izbušiti kvadratne rupe? Da, možete, ako koristite bušilicu u obliku takozvanog Renault trokuta - najjednostavnije figure, kako matematičari kažu, konstantne širine. Renault bušilice dolaze u kompletu sa okvirom za pričvršćivanje; pričvršćena je na bušilicu pomoću šipke i stezaljke. Uglovi rupe će biti zaobljeni, ali će nevidljiva površina rupe biti samo 2%.

Međutim, bušilica može izbušiti samo kvadratne rupe u drvetu, šperploči i ne baš jakoj plastici: ovo bušenje zahtijeva puno snage, a na alatu nastaju ogromne bočne sile. Kvadratne rupe u metalu se buše na specijalnim mašinama, ali keramika i kamen se uopšte ne mogu bušiti tako: bočne sile će raznijeti deo u komade.

Ishod

Nekako bušilicom probušiti kvrgavu rupu je jednostavna stvar. Ali izbušiti ravnu, okruglu i urednu rupu posao je za pravog majstora, upućenog, inteligentnog i vještih ruku.

Radovi na bušenju rupa u metalu, u zavisnosti od vrste rupa i svojstava metala, mogu se izvoditi različiti alati i korištenjem raznih tehnika. Želimo da vam kažemo o metodama bušenja, alatima, kao io sigurnosnim merama pri izvođenju ovih radova.

Za popravke može biti potrebno bušenje rupa u metalu inženjerski sistemi, kućanskih aparata, automobil, izrada konstrukcija od čeličnog lima i profila, dizajn zanata od aluminija i bakra, u proizvodnji ploča za radio opremu iu mnogim drugim slučajevima. Važno je razumjeti koji je alat potreban za svaku vrstu posla kako bi se ispostavile rupe potreban prečnik i na strogo određenom mestu, i koje mere bezbednosti će pomoći da se izbegnu povrede.

Alati, pribor, bušilice

Glavni alati za bušenje su ručne i električne bušilice, kao i, ako je moguće, mašine za bušenje... Radno tijelo ovih mehanizama - bušilica - može imati drugačiji oblik.

Postoje vežbe:

• spirala (najčešća);
• vijak;
• krune;
• konusni;
• perje itd.

Proizvodnja bušilica raznih dizajna standardizirani brojnim GOST-ovima. Bušilice do Ø 2 mm nisu označene, do Ø 3 mm - drška označava presek i kvalitet čelika, veći prečnici mogu sadržati dodatne informacije. Da biste dobili rupu određenog promjera, trebate uzeti bušilicu nekoliko desetina milimetra manju. Što je burgija bolje naoštrena, to je manja razlika između ovih prečnika.

Bušilice se razlikuju ne samo po promjeru, već i po dužini - proizvode se kratke, izdužene i dugačke. Granična tvrdoća obrađenog metala je također važna informacija. Drška burgije može biti cilindrična ili konusna, što treba imati na umu pri odabiru stezne glave ili adapterske čahure.

1. Bušilica sa cilindričnim drškom. 2. Bušilica sa konusnim drškom. 3. Bušilica sa mačem za rezbarenje. 4. Centralna bušilica. 5. Bušilica sa dva prečnika. 6. Centralna bušilica. 7. Konusna bušilica. 8. Konusna višestepena bušilica

Neki radovi i materijali zahtijevaju posebno oštrenje. Što je tvrđi metal koji se obrađuje, oštrija ivica mora biti. Za tanki lim, konvencionalna spiralna bušilica možda neće raditi; trebat će vam alat s posebnim oštrenjem. Detaljne preporuke za razne vrste bušilica i obrađenih metala (debljina, tvrdoća, tip rupe) su prilično opsežni i nećemo ih razmatrati u ovom članku.

Razne vrste oštrenja bušilica. 1. Za čvrsti čelik. 2. Za nerđajući čelik. 3. Za bakar i legure bakra. 4. Za aluminijum i legure aluminijuma. 5. Za liveno gvožđe. 6. Bakelit

1. Standardno oštrenje. 2. Besplatno oštrenje. 3. Razrijeđeno oštrenje. 4. Teško oštrenje. 5. Odvojeno oštrenje

Za pričvršćivanje dijelova prije bušenja koristite stege, graničnike, provodnike, uglove, stezaljke sa vijcima i druge uređaje. Ovo nije samo sigurnosni zahtjev, već je i praktičnije, a rupe su kvalitetnije.

Za skošenje i obradu površine kanala koristi se cilindrični ili konusni upuštač, a čekić i probijač služe za označavanje tačke za bušenje i da bušilica „ne iskoči“.

Savjet! Još uvijek se smatra da se najbolje bušilice proizvode u SSSR-u - točno pridržavanje GOST-a o geometriji i sastavu metala. Dobri su i nemački Ruko sa titanijumskim premazom, kao i Bosch bušilice - proverenog kvaliteta. Dobre kritike za Haisser proizvode - moćne, obično velikog promjera. Bušilice Zubr, posebno serija Cobalt, pokazale su se dostojno.

Načini bušenja

Vrlo je važno pravilno pozicionirati i voditi bušilicu i odabrati način rezanja.

Prilikom izrade rupa u metalu bušenjem, važni faktori su broj obrtaja burgije i sila pomaka koja se primenjuje na bušilicu, usmerena duž njene ose, obezbeđujući dubinu bušenja sa jednim obrtajem (mm/obr). Pri radu sa različitim metalima i bušilicama preporučuju se različiti uslovi rezanja, a što je tvrđi metal koji se obrađuje i što je veći prečnik burgije, to je niža preporučena brzina rezanja. Indikator ispravnog načina rada je lijep, dug čips.

Koristite tabele da odaberete pravi način rada i ne otupite bušilicu prerano.

Pomak S 0, mm / rev	Prečnik burgije D, mm
	2,5	4	6	8	10	12	146	20	25	32
	Brzina rezanja v, m/min
Prilikom bušenja čelika
0,06	17	22	26	30	33	42	—	—	—	—
0,10	—	17	20	23	26	28	32	38	40	44
0,15	—	—	18	20	22	24	27	30	33	35
0,20	—	—	15	17	18	20	23	25	27	30
0,30	—	—	—	14	16	17	19	21	23	25
0,40	—	—	—	—	—	14	16	18	19	21
0,60	—	—	—	—	—	—	—	14	15	11
Prilikom bušenja livenog gvožđa
0,06	18	22	25	27	29	30	32	33	34	35
0,10	—	18	20	22	23	24	26	27	28	30
0,15	—	15	17	18	19	20	22	23	25	26
0,20	—	—	15	16	17	18	19	20	21	22
0,30	—	—	13	14	15	16	17	18	19	19
0,40	—	—	—	—	14	14	15	16	16	17
0,60	—	—	—	—	—	—	13	14	15	15
0,80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
Prilikom bušenja aluminijskih legura
0,06	75	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0,10	53	70	81	92	100	—	—	—	—	—
0,15	39	53	62	69	75	81	90	—	—	—
0,20	—	43	50	56	62	67	74	82	-	-
0,30	—	—	42	48	52	56	62	68	75	—
0,40	—	—	—	40	45	48	53	59	64	69
0,60	—	—	—	—	37	39	44	48	52	56
0,80	—	—	—	—	—	—	38	42	46	54
1,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42

Tabela 2. Korekcioni faktori

Tabela 3. Broj obrtaja i dovod za različite prečnike bušilica i bušenje u ugljeničnom čeliku

Vrste rupa u metalu i kako ih izbušiti

Vrste rupa:

• gluh;
• s kraja na kraj;
• polovina (nepotpuna);
• duboko;
• veliki prečnik;
• za unutrašnji navoj.

Rupe za navoje zahtevaju određivanje prečnika sa tolerancijama utvrđenim u GOST 16093-2004. Za uobičajeni hardver, proračun je prikazan u tabeli 5.

Tabela 5. Odnos metričkih i inčnih navoja, kao i izbor veličine rupe za predbušenje

Metrički navoj				Inčni navoj				Cijevni navoj
Prečnik navoja	Korak navoja, mm	Prečnik rupe za navoj		Prečnik navoja	Korak navoja, mm	Prečnik rupe za navoj		Prečnik navoja	Prečnik rupe za navoj
		min.	Max.			min.	Max.
M1	0,25	0,75	0,8	3/16	1,058	3,6	3,7	1/8	8,8
M1.4	0,3	1,1	1,15	1/4	1,270	5,0	5,1	1/4	11,7
M1.7	0,35	1,3	1,4	5/16	1,411	6,4	6,5	3/8	15,2
M2	0,4	1,5	1,6	3/8	1,588	7,7	7,9	1/2	18,6
M2.6	0,4	2,1	2,2	7/16	1,814	9,1	9,25	3/4	24,3
M3	0,5	2,4	2,5	1/2	2,117	10,25	10,5	1	30,5
M3.5	0,6	2,8	2,9	9/16	2,117	11,75	12,0	—	—
M4	0,7	3,2	3,4	5/8	2,309	13,25	13,5	11/4	39,2
M5	0,8	4,1	4,2	3/4	2,540	16,25	16,5	13/8	41,6
M6	1,0	4,8	5,0	7/8	2,822	19,00	19,25	11/2	45,1
M8	1,25	6,5	6,7	1	3,175	21,75	22,0	—	—
M10	1,5	8,2	8,4	11/8	3,629	24,5	24,75	—	—
M12	1,75	9,9	10,0	11/4	3,629	27,5	27,75	—	—
M14	2,0	11,5	11,75	13/8	4,233	30,5	30,5	—	—
M16	2,0	13,5	13,75	—	—	—	—	—	—
M18	2,5	15,0	15,25	11/2	4,333	33,0	33,5	—	—
M20	2,5	17,0	17,25	15/8	6,080	35,0	35,5	—	—
M22	2,6	19,0	19,25	13/4	5,080	33,5	39,0	—	—
M24	3,0	20,5	20,75	17/8	5,644	41,0	41,5	—	—

Kroz rupe

Kroz rupe u potpunosti prodiru u radni predmet, formirajući prolaz u njemu. Karakteristika procesa je zaštita površine radnog stola ili ploče stola od bušilice koja izlazi izvan radnog komada, što može oštetiti samu bušilicu, kao i pružiti radnom komadu "burr" - štitnik. Da biste to izbjegli, koristite sljedeće metode:

• koristite radni sto s rupom;
• ispod dijela stavite brtvu od drveta ili "sendvič" - drvo + metal + drvo;
• stavite metalnu šipku s rupom za slobodan prolaz bušilice ispod dijela;
• smanjite brzinu dodavanja u posljednjem koraku.

Posljednja metoda je obavezna kada se buše rupe "na mjestu" kako se ne bi oštetile blisko raspoređene površine ili dijelovi.

Rupe u tankom limu se izrezuju bušilicama s perom jer će spiralna bušilica oštetiti rubove obratka.

Slijepe rupe

Takve rupe su napravljene do određene dubine i ne prodiru kroz radni predmet. Postoje dva načina mjerenja dubine:

• ograničavanje dužine bušilice sa graničnikom za čahure;
• ograničavanje dužine bušilice pomoću stezne glave s podesivim graničnikom;
• pomoću ravnala pričvršćenog na mašini;
• kombinacija načina.

Neki strojevi su opremljeni automatskim ubacivanjem do unaprijed određene dubine, nakon čega se mehanizam zaustavlja. Tokom procesa bušenja, možda će biti potrebno zaustaviti nekoliko puta da biste uklonili strugotine.

Kompleksne rupe

Rupe koje se nalaze na ivici obratka (pola) mogu se napraviti spajanjem dva obradaka ili radnog komada i brtve sa ivicama i stezanjem u steg i bušenjem pune rupe. Zaptivka mora biti izrađena od istog materijala kao i radni komad koji se obrađuje, inače će bušilica "ići" prema najmanjem otporu.

Prolazni otvor u uglu (profilno metalno valjanje) izvodi se fiksiranjem radnog komada u škripcu i upotrebom drvene brtve.

Teže je tangencijalno izbušiti cilindrični radni predmet. Proces je podijeljen u dvije operacije: priprema mjesta okomito na rupu (glodanje, upuštanje) i samo bušenje. Bušenje rupa u ugaonim površinama također počinje pripremom mjesta, nakon čega se između ravnina ubacuje drveni odstojnik koji formira trokut, a kroz ugao se buši rupa.

Šuplji dijelovi se buše popunjavanjem šupljine drvenim čepom.

Rupe za ramena se proizvode pomoću dvije tehnike:

1. Razvrtanje. Rupa se buši do pune dubine bušilicom najmanjeg prečnika, nakon čega se bušilicama prečnika od manjeg do većeg razvrta na zadatu dubinu. Prednost metode je dobro centrirana rupa.
2. Smanjenje prečnika. Rupa maksimalnog promjera se buši do određene dubine, a zatim se bušilice mijenjaju uzastopnim smanjenjem promjera i produbljivanjem rupe. Ova metoda olakšava kontrolu dubine svakog koraka.

1. Razvrtanje rupe. 2. Smanjenje prečnika

Velike rupe, kružno bušenje

Dobivanje rupa velikog promjera u masivnim obradacima, debljine do 5-6 mm, je naporan i skup posao. Relativno mali prečnici - do 30 mm (maksimalno 40 mm) mogu se dobiti pomoću konusnih ili boljih svrdla sa stepenastim konusom. Za rupe većeg prečnika (do 100 mm) trebat će vam šuplja bimetalna ili karbidna svrdla sa centralnom bušilicom. Štaviše, majstori tradicionalno preporučuju Bosch u ovom slučaju, posebno na tvrdi metal na primjer čelik.

Ovo bušenje rupa je manje energetski intenzivno, ali može biti skuplje. Osim bušilica, bitna je i snaga bušilice i sposobnost rada na najmanjim brzinama. Štaviše, što je metal deblji, više ćete htjeti napraviti rupu na mašini, i ako veliki broj rupe u listu debljine više od 12 mm, bolje je odmah potražiti takvu priliku.

U blanku od tankog lima, rupa velikog promjera dobiva se uz pomoć krunica s uskim zupcima ili glodala pričvršćenih na "brusilicu", ali rubovi u potonjem slučaju ostavljaju mnogo željenog.

Duboke rupe, rashladna tečnost

Ponekad je potrebna duboka rupa. U teoriji, ovo je rupa koja je pet puta veća od njenog prečnika. U praksi se duboko bušenje naziva bušenje, koje zahteva periodično prisilno uklanjanje strugotine i upotrebu rashladnih tečnosti (tečnosti za sečenje).

U bušenju, rashladna tečnost je prije svega potrebna za smanjenje temperature bušilice i obratka koji se zagrijavaju trenjem. Stoga, kada pravite rupe u bakru, koji ima visoku toplotnu provodljivost i sam sposoban da odvodi toplotu, rashladna tečnost se može izostaviti. Liveno gvožđe se može relativno lako bušiti i bez podmazivanja (osim onih visoke čvrstoće).

U proizvodnji se kao rashladno sredstvo koriste industrijska ulja, sintetičke emulzije, emulsoli i neki ugljovodonici. U kućnim radionicama možete koristiti:

• tehnički vazelin, ricinusovo ulje - za meke čelike;
• sapun za pranje rublja - za legure aluminija kao što je D16T;
• mješavina kerozina s ricinusovim uljem - za duralumin;
• sapunasta voda - za aluminijum;
• terpentin razrijeđen alkoholom - za silumin.

Univerzalna rashladna tečnost može se pripremiti samostalno. Da biste to učinili, morate otopiti 200 g sapuna u kanti vode, dodati 5 žlica motornog ulja, možete ga potrošiti i kuhati otopinu dok se ne dobije sapunasta homogena emulzija. Neki majstori koriste mast za smanjenje trenja.

Obrađeni materijal	Rashladno sredstvo za podmazivanje
čelik:
ugljenični	Emulzija. Sumporirano ulje
strukturalni	Sumporizirano kerozinsko ulje
instrumental	Miješana ulja
legirana	Miješana ulja
Kovno gvožđe	3-5% emulzije
livenje gvožđa	Nema hlađenja. 3-5% emulzije. Kerozin
Bronza	Nema hlađenja. Miješana ulja
Cink	Emulzija
Brass	Nema hlađenja. 3-5% emulzije
Bakar	Emulzija. Miješana ulja
Nikl	Emulzija
Aluminijum i njegove legure	Nema hlađenja. Emulzija. Miješana ulja. Kerozin
Nerđajuće legure otporne na toplotu	Mješavina 50% sumpornog ulja, 30% kerozina, 20% oleinske kiseline (ili 80% sulfofrezola i 20% oleinske kiseline)
Vlakna, vinil plastika, pleksiglas i tako dalje	3-5% emulzije
Tekstolit, getinax	Puhanje komprimovanog vazduha

Duboke rupe se mogu napraviti čvrstim i kružnim bušenjem, a u potonjem slučaju se središnji štap formiran rotacijom krune ne izbija u cijelosti, već u dijelovima, slabeći ga dodatnim rupama malog promjera.

Čvrsto bušenje se izvodi u dobro fiksiranom radnom komadu sa spiralnom bušilicom, u čije se kanale dovodi rashladna tečnost. Povremeno, bez zaustavljanja rotacije bušilice, morate je ukloniti i očistiti šupljinu od strugotina. Rad sa spiralnom bušilicom izvodi se u fazama: prvo uzmite kratku i izbušite rupu, koja se zatim zakopava bušilicom odgovarajuće veličine. Ako je dubina rupe značajna, preporučljivo je koristiti čahure.

Uz redovno bušenje duboke rupe možemo preporučiti kupovinu posebne mašine sa automatsko hranjenje Rashladno sredstvo za bušenje i precizno centriranje.

Bušenje označavanjem, šablonom i ubodom

Rupe možete izbušiti prema napravljenim oznakama ili bez njih - pomoću šablona ili šablona.

Označavanje se vrši centralnim udarcem. Udarac čekića označava mesto za vrh burgije. Mjesto možete označiti i flomasterom, ali je potrebna i rupa da se vrh ne pomjeri sa predviđene tačke. Radovi se izvode u dvije faze: prethodno bušenje, pregled rupe, završno bušenje. Ako je bušilica "otišla" iz predviđenog centra, uskim dlijetom se izrađuju zarezi (žljebovi), vodeći vrh do određenog mjesta.

Za određivanje središta cilindričnog blanka koristi se kvadratni komad lima, savijen pod uglom od 90° tako da je visina jednog ramena približno jedan polumjer. Primjenjujući kut na različite strane obratka, nacrtajte olovku duž ruba. Kao rezultat, imate područje oko centra. Središte možete pronaći po teoremi - presjek okomica iz dvije tetive.

Šablon je potreban kada se pravi niz sličnih dijelova s ​​nekoliko rupa. Pogodno ga je koristiti za paket tankih ploča povezanih stezaljkom. Na taj način se može dobiti nekoliko izbušenih radnih komada istovremeno. Umjesto predloška, ​​ponekad se koristi crtež ili dijagram, na primjer, u proizvodnji dijelova za radio opremu.

Provodnik se koristi kada je vrlo važno držati razmak između rupa i strogu okomitost kanala. Prilikom bušenja dubokih rupa ili pri radu s cijevima tankih stijenki, osim vodiča, mogu se koristiti i vodilice za fiksiranje položaja bušilice u odnosu na metalnu površinu.

Prilikom rada s električnim alatom važno je imati na umu sigurnost ljudi i spriječiti prijevremeno trošenje alata i mogući brak. S tim u vezi, prikupili smo nekoliko korisnih savjeta:

1. Prije rada potrebno je provjeriti pričvršćivanje svih elemenata.
2. Prilikom rada na mašini ili sa električnom bušilicom, odjeća ne smije sadržavati elemente koji mogu doći pod utjecaj rotirajućih dijelova. Zaštitite oči od strugotina naočarama.
3. Bušilica, kada se približi metalnoj površini, već bi se trebala okretati, inače će brzo postati dosadna.
4. Potrebno je izvaditi bušilicu iz rupe bez isključivanja bušilice, smanjujući brzinu ako je moguće.
5. Ako bušilica ne zađe duboko u metal, tada je njegova tvrdoća niža od tvrdoće radnog komada. Povećana tvrdoća čelika može se otkriti prevlačenjem turpije preko uzorka - odsustvo tragova ukazuje na povećanu tvrdoću. U ovom slučaju, bušilica mora biti odabrana od legure karbida s aditivima i raditi pri malim brzinama s malim posmakom.
6. Ako bušilica malog prečnika ne stane dobro u steznu glavu, namotajte nekoliko zavoja mesingane žice oko drške, povećavajući prečnik rukohvata.
7. Ako je površina radnog komada polirana, postavite podlošku od filca preko bušilice kako biste osigurali da se ne izgrebe čak i ako dodirne steznu glavu. Prilikom pričvršćivanja obradaka od poliranog ili kromiranog čelika, koristite odstojnike od tkanine ili kože.
8. Prilikom izrade dubokih rupa, pravougaoni komad pjene, nasađen na bušilicu, može poslužiti kao mjerač i istovremeno se okretati da bi otpuhao sitne strugotine.

Keramičke pločice su izvrstan završni materijal koji se široko koristi u privatnoj gradnji i pri izvođenju popravaka u stanovima. Trajnost, vodootpornost, visoka higijena, praktičnost, lako održavanje, relativno niska cijena i plus svemu tome - odlična dekorativnost čini pločice gotovo nezamjenjivim materijalom za kuhinje, kupatila, toalete, za dekoraciju ulazne grupe- verande, verande, hodnici itd.

Učenje je prilično dostupno za prosječnog vlasnika kuće ili stana: malo marljivosti, marljivosti - i iskustvo će doći vrlo brzo. Ali jednako je važno znati kako izbušiti pločicu. Rupe, na ovaj ili onaj način, bit će potrebne, na primjer, za vješanje namještaja, unutrašnjeg pribora, za ožičenje cijevi ili drugih komunikacija, za ugradnju utičnica i prekidača i za druge potrebe. U redu je - naučićemo da bušimo keramiku.

Šta je potrebno za bušenje keramičkih pločica

Šta je, zapravo, suština čitavog problema bušenja u keramici? Posebnosti tehnološki proces proizvodnja pločica - visokotemperaturno pečenje, velika gustoća materijala i njegova površinska čvrstoća (posebno ako postoji sloj stakla) imaju, pored očiglednih prednosti, i logičan nedostatak. Keramičke proizvode odlikuje krhkost, nedostatak bilo kakve plastičnosti, a nepreciznim rukovanjem, rezanjem ili bušenjem pločice mogu lako popucati, okrhnuti, pa čak i raspasti se na nekoliko fragmenata.

Osim toga, sam materijal tokom obrade ima vrlo jak abrazivni učinak na rezne alate, a obične bušilice će postati tupe za nekoliko sekundi.

Zaključci - za bušenje ne primjenjivati ​​prekomjerno opterećenje, djelovanje vibracija, veliki broj okretaja alata. I, shodno tome, same bušilice moraju biti izrađene od materijala visoke čvrstoće koji mogu proći kroz gustu strukturu i imati odgovarajuću konfiguraciju ili oštrenje.

Dakle, šta će vam možda trebati da izbušite pločicu:

Crtanje	Kratki opis
	Električna bušilica. Glavni uslov za to je obavezno prisustvo glatke kontrole brzine.
	Možda će biti dovoljno i kvalitetan odvijač sa moćnim izvorom autonomnog napajanja.
	Nema potrebe za otpisom i već napola zaboravljenim ručne bušilice... Za bušenje malih rupa takav alat će biti sasvim dovoljan, a podešavanje brzine rotacije općenito nije problem. Inače, ponekad i obični aparatić može dobro doći.
	Standardne burgije sa karbidnim vrhom. Iskreno, ne najviše najbolji izbor- ova opcija oštrenja stvara poteškoće pri prolasku kroz najtrajniji gornji sloj pločice. Umjesto toga, bit će potrebne za produbljivanje u debljinu zida nakon što se rupe u pločici izbuše drugim svrdlima. Više dizajniran za šok i rotaciju.
	Specijalne koplje za rad sa pločicama. Vrlo su pogodni za izradu malih rupa (na primjer, za tiple). Može imati konvencionalnu cilindričnu dršku za stezanje u steznoj glavi. Postoje bušilice sa šesterokutom, za veličinu standardnih bitova - zgodno je raditi s njima kada koristite odvijač. Obično su ove bušilice dovoljne za nekoliko desetina rupa u običnoj pločici. S porculanskim kamenim posuđem je teže - ne mogu savladati više od dvije ili tri rupe.
	Specijalne burgije od volfram karbida sa jednostranim oštrim uglom. Dobro "ugrizu" u pločicu, lako prolaze kroz vanjski, najgušći sloj. Slične bušilice iz dobar proizvođačće raditi puno.
	Specijalna burgija sa dijamantskim ili korundnim premazom. Već spadaju u kategoriju profesionalnog alata, u stanju su da se nose i sa pločicama i sa porculanskom keramikom. Oni su šuplja cijev koja olakšava proces bušenja - postoji slobodan izlaz za otpad. Najčešće se proizvodi za velike bušotine.
	Slično već pomenutim - bušilice za jezgro sa prskanjem volfram karbida. Mogu se koristiti ne samo za keramičke pločice, već i za prirodni materijali- mermer, granit itd. Obično se prodaju u setovima za različite promjere, odnosno češće ih kupuju profesionalci koji se stalno suočavaju s takvom tehnološkom operacijom.
	Za jednokratni rad, ako je potrebno napraviti rupe velikog promjera, bit će isplativije kupiti posebnu bušilicu - "balerina". Jeftin je, ali se može nositi sa zadatkom u rasponu promjera od oko 30 do 90 mm. Dizajn je jednostavan - središnja bušilica (obično koplje) i paralelna karbidna drška. prepust noge se može mijenjati - ovako se postavlja željeni polumjer rupe.
	Neki modeli rezača pločica opremljeni su ugrađenim ručnim "kompasom" - uređajem koji vam omogućava da izrežete rupu u pločici bez pribjegavanja drugim alatima. Shema je slična "balerini", a rotacija se prenosi ručno pomoću ručke.
	Za praktičnost rada, za precizno bušenje ravnomjernih rupa, mogu se koristiti posebni uređaji - provodnici. Obično se pričvršćuju na podlogu pomoću usisnih čaša i ne dozvoljavaju da bušilica ode u stranu, što je posebno važno kada se počinje bušenje.
	Prilikom bušenja nekih vrsta pločica, alat će se brzo zagrijati i kvaliteta rada će biti smanjena. Moramo pribjeći vještačkom hlađenju vodom. Da biste to učinili, koristite posebne puhače koji dovode vodu pod niskim pritiskom do mjesta rezanja.

Nakon što se odlučite za alat, možete nastaviti s praktičnim radom.

Prvo, evo nekoliko općih savjeta:

• Ako postoji prilika (postoje fragmenti nepotrebnih pločica), onda ima smisla prvo proći kroz mali trening. Kada sve počne da funkcioniše, možete preći na željeni zadatak.
• Može biti veoma važno napraviti tačne oznake. Možete, naravno, označiti točku budućeg bušenja olovkom ili markerom direktno na površini pločice. Međutim, prvo, neće svaka olovka ostaviti trag na pločicama (posebno na glaziranim). Drugo, ovaj znak je vrlo lako razmazati neugodnim pokretom. Čini se da je vrlo jednostavna metoda optimalna - područje rupe je zapečaćeno komadom obične ljepljive trake, a nakon toga je već moguće izvršiti označavanje - sve će biti savršeno vidljivo.

Pozitivan "utjecaj" selotejpa nije ograničen samo na to. Praksa pokazuje da je mnogo lakše započeti bušenje na ovaj način - naoštreni rub svrdla neće skliznuti s predviđene točke. Ovo je mnogo bolje nego pokušavati centrirati centar. Prilikom rada sa jezgrom (neka to bude stvrdnuti ekser ili oštra turpija), uvijek postoji šansa da oštetite površinu pločice ili čak dopustite da dođe do ivera (pukotine).

• Visoki broj obrtaja nikada se ne sme koristiti prilikom bušenja pločica. Raspon frekvencije rotacije je od 100 do 400 o/min. Tačna vrijednost teško je naznačiti - ovisi i o vrsti bušilice, i o njegovom promjeru, i o debljini i materijalu izrade same pločice. Ali u praksi se potrebna frekvencija vrlo brzo empirijski pronalazi.
• Potrebno je to uzeti kao pravilo - ako se koristi bušilica u kojoj je predviđena funkcija udarca, tada je prije početka rada neophodno provjeriti je li ova opcija onemogućena.
• Ako se buši pločica koja još nije položena, tada je za rad potrebno pripremiti pogodan radno mjesto... Površina mora biti ravna, stabilna i bez vibracija. Ispod treba položiti materijal koji neće ometati bušilicu - može biti drvo, šperploča ili čak nepotreban komad suhozida.

Obavezno je provjeriti da na radnoj površini nema čvrstih fragmenata koji bi ometali čvrsto prianjanje pločice na površinu.

• Alat za rezanje se može jako zagrijati tokom rada, a pregrijavanje mjesta bušenja često dovodi do pukotina u pločici. To znači da ne treba ulagati pretjerane napore - bolje je dati malo više vremena da dobijete rupu. Moderno je povremeno hladiti samu bušilicu spuštanjem, na primjer, u mašinsko ulje. Ponekad, kada rade na horizontalnim površinama, pribjegavaju "lokalnom hlađenju" - prstenasta osovina se oblikuje od plastelina oko predviđenog središta rupe, a rezultirajući "kontejner" se napuni vodom.

Ako je rupa izbušena, onda morate biti izuzetno oprezni s masnom prezentacijom bušilice - kapi ulja mogu ući u fug i morat ćete se puno mučiti da biste se riješili takvih mrlja.

Ponekad morate pribjeći prisilnoj opskrbi rashladnom tekućinom. Mnogi profesionalci imaju poseban alat za ove svrhe - obično posudu za pumpanje, u kojoj ručna pumpa stvara nadtlak, i poseban ubod, koji centrira bušilicu i osigurava da tekućina teče u područje bušenja.

• Bušilica uvijek treba biti postavljena okomito na površinu pločice - ako nema posebnih uređaja za držanje, to ćete morati stalno pratiti sami.

• Bušenje u keramici (posebno kada se prave rupe velikog promjera) može biti praćeno raspršivanjem mikroskopskih, ali vrlo oštrih fragmenata. Ne zaboravite na to - neophodno je preduzeti akciju za zaštitu ruku i posebno očiju.

Sada kada su osnovni koncepti navedeni, možemo nastaviti s razmatranjem najčešćih rupa u keramičkim pločicama - male rupe za tiple i rupe velikog promjera - za polaganje komunikacija i ugradnju vodovoda, utičnica ili prekidača.

Bušenje malih rupa

Tipična situacija kada trebate okačiti neki komad namještaja na zid, ogledalo, stalak za peškire, ormarić ili policu ili neki drugi kupaonski ili kuhinjski dodatak. U ovom slučaju se obično koriste zakucani plastični tiplovi promjera do 12 mm. Razmatra se situacija kada se izvode radovi na zidu koji je već popločan pločicama, ispod kojeg je ljepilo potpuno zaleđeno.

Prije svega, morate odlučiti o lokaciji rupe. Činjenica je da je poželjno da se ne nalazi bliže od 15 mm od ruba pločice. U suprotnom, vrlo je vjerovatno da će ili bušilica skliznuti u šav između pločica, ili će rub od pregrijavanja ili vibracija tokom bušenja jednostavno puknuti ili se potpuno odlomiti.

• Nakon označavanja, potrebno je umetnuti bušilicu potrebnog prečnika u steznu glavu. Polazimo od dimenzija tipli koji se pripremaju za ugradnju - rupa u pločici treba biti 1 ÷ 2 mm šira od promjera čepa za tiple.
• Bušilica se postavlja u predviđeno središte (traka ne smije dozvoliti da vrh klizi), a zatim počinje bušenje pri malim brzinama. Najteže je proći gornji sloj pločica - dalje bušenje će ići "zabavnije".
• Čim se prođe debljina pločice i bušilica dođe do zida, ona se vadi - nema smisla tupiti skupi alat. Uzima se konvencionalna bušilica za perforiranje zidova, promjera koji točno odgovara veličini tipla.
• Bušilica treba slobodno proći kroz rupu u pločici, a zatim možete nastaviti bušenje samog zida do potrebne dubine. Naravno, to se radi vrlo pažljivo kako ne bi slučajno oštetili rubove rupe u pločici, jer duga bušilica može imati lagani "izbok".
• Zatim ostaje samo staviti tipl u napravljenu rupu i pažljivo ga zabiti. Zapamtite, neugodan pokret može pokvariti sav obavljeni posao - od slučajnog udarca u površinu, pločica može puknuti.
• Nakon toga, ništa vas ne smije spriječiti da uvrnete kuku, samorezni vijak ili drugi pričvršćivač.

Bušenje velikih rupa

Rupe velikog prečnika (od 20 mm i više) najčešće se buše u pločicu i pre polaganja na zidove ili. Pažljivo označavanje vrši se određivanjem centara, a pločice se polažu na radni sto.

Ovdje se tehnologija bušenja može malo razlikovati - uvelike ovisi o vrsti korištene bušilice.

1. Ako se koristi "balerina", tada je za početak preporučljivo proći kroz pločicu u sredini bušilicom malog promjera (oko 3-4 mm) - to će uvelike pojednostaviti daljnji proces.

Prilikom postavljanja pokretne noge balerinke, ne zaboravite da na ovaj način postavljamo radijus, odnosno pola promjera - ovdje nemojte pogriješiti. Nakon postavljanja potrebnog radijusa, vijak za zaključavanje se čvrsto zateže, silom tako da se pokretna noga ne pomiče pod utjecajem vibracija i centrifugalne sile.

Proces bušenja pločice "balerina"

Pri bušenju se održavaju mali obrtaji, bušilica je okomita na površinu i nije prevelika, ali je konstantan, ravnomeran pritisak na dole. Uz pretjeranu silu, bušilica se može zaglaviti i bit će izuzetno teško zadržati pločicu na površini radnog stola. Oštra rezna ivica alata trebala bi sama napraviti trik.

Neophodno je obratiti pažnju na održavanje iste dubine cut duž cijele dužine rezultirajućeg kruga.

Ponekad postaje potrebno "zaraditi nešto novca" na rubu nastale rupe

Ponekad će rubove rupe trebati malo dotjerati - to se može učiniti kliještima, a zatim izbrusiti brusnim papirom.

Prilikom bušenja s "balerinom", trebali biste biti vrlo oprezni - ona je sama po sebi ekscentrična, tako da proces može biti popraćen povećanom vibracijom. Za veću sigurnost preporučuje se korištenje "balerine" sa zaštitnim plastičnim poklopcem.

Bušilica - "balerina" sa zaštitnim poklopcem

2. Ako majstor ima dijamant, korund ili volfram karbida burgije, proces je pojednostavljen.

Takve bušilice mogu imati vlastitu dršku za učvršćivanje u steznu glavu ili mogu biti sklopivi dizajn sa zamjenjivom krunom za nekoliko promjera.

Imajte na umu - fotografija prikazuje krunice sa centralnom pilot bušilicom. Rad s njima ne bi trebao biti posebno težak - centar se postavlja na predviđenu točku, a zatim se bušenje izvodi uz lagani pritisak pri malim brzinama. Rupe su obično vrlo pravilne, sa ravnim ivicama koje ne zahtijevaju preradu.

Međutim, možete pronaći krunice koje nemaju centralnu bušilicu - to posebno vrijedi za alate malog promjera.

Kako ih centrirati, kako postaviti centar rupe da se pravilno izbuši? Za to se koriste već spomenuti uređaji - provodnici. Često se čak prodaju u istom setu sa bušilicama.

Zgodan set - krunice sa provodnikom koji se može spojiti na prisilno hlađenje

Priključak je pričvršćen za zid (obično na usisnoj čaši) tako da se rupa potrebnog prečnika na njoj nalazi tačno iznad predviđenog centra. Nakon toga, jednostavno će biti nemoguće pogriješiti - bušenje će se odvijati upravo tamo gdje je potrebno.

Postoje i "lagane verzije" takvog uređaja - šabloni koji se nanose ili zalijepe trakom na zid na pravom mjestu, a zatim se izbuši rupa. Pogodnost je, naravno, u ovom slučaju manja, ali tačnost će se poštovati. Općenito govoreći, takav predložak je neophodan samo dok kruna malo ne potone u površinu pločice. Usput, neki majstori, štedeći novac, izrezuju takve šablone za sebe iz običnog lista šperploče od 10 mm.

3. Na kraju, možemo spomenuti i najpopularniji način izrade rupa velikog promjera u keramičkim pločicama. Koristi se kada se ne može pronaći odgovarajuća bušilica.

Poenta je da se niz rupa malog prečnika izbuši duž označenog kruga. Tada će biti potrebno pažljivo odlomiti središnji fragment, a zatim modificirati rezultirajući otvor u željeni okrugli oblik - turpijama, turpijama ili brusnim papirom.

Ova metoda se ne može nazvati brzom i lakom, ali ipak - i ima pravo na postojanje.

I na kraju članka - predmetna lekcija o tome kako bušiti pločice od profesionalca:

Video: nekoliko opcija za bušenje keramičkih pločica