Как да изолирате подове в частна къща, без да премахвате стария под. Всичко за това как да изолирате пода в частна къща Затопляне на пода в къщата

Температурата в къщата до голяма степен зависи от пода. Това е особено вярно за частни сгради, където подът е практически на земята. Въпросът как да се изолират подовете в частна къща тревожи мнозина и се решава с различна степен на успех.

Схема за изолация на пода в частна къща.

В днешно време има много строителни материалис високи топлоизолационни свойства. Правилният избор на такъв материал ще реши проблема, отколкото в частна къща. След избора на изолация, процесът на полагане със собствените си ръце е доста достъпен за мнозина.

Характеристики на подовата изолация в частна къща

Частна къща се намира директно на повърхността на земята и съответно факторите на влияние на почвата играят решаваща роля. Както дъното на подовата плоча, така и сутеренна частстените са изложени на ниски температури и влага. Почвата замръзва достатъчно дълбоко през зимата, което създава специфични ефекти върху подовите настилки в частна къща.

Таблица за сравнение на нагревателите.

Решението как да се изолират подовете в частна къща зависи от дизайна на къщата. Височината на повдигане на основата над земята има забележим ефект. Понякога има нужда от външна изолация и хидроизолация на сутеренната част на стената за подова изолация. Мазето в къща причинява повишени топлинни загуби от пода надолу, особено ако мазето е разположено в зоната на замръзване на земята. Изолацията на частна къща трябва да започне от мазето.

Изолацията на пода зависи от това как е направена къщата (от тухли, според рамкова технология), от брой етажи и др. Самата конструкция на пода определя начина на неговата изолация. Изолацията може да се извърши върху бетонна замазка и върху трупи. Ако не вземете предвид методите за принудително отопление на подове в частна къща, тогава методите за изолация могат да бъдат разделени на три основни типа:

1. На базата на влакнести топлоизолатори.
2. С материали от пяна.
3. Чрез пръскане на полимерно покритие с високи топлоизолационни свойства.

Обратно към съдържанието

Изолация от минерална вата

Схема за изолация на пода изолация от минерална ватаНа земята.

Можете да изолирате подовете в частна къща с помощта на влакнест топлоизолатор като минерална вата. За изолация на подове се препоръчва използването на плочи, изработени от уплътнени минерална вата... Този материал е влакнест, следователно с високи топлоизолационни свойства, той има повишена хигроскопичност, което изисква надеждна хидроизолация. Адекватна термична защита се постига с 10 см слой минерална вата.

Технологията на производство на изолация от минерална вата е както следва. Основната подова настилка е покрита със слой от пароизолационен филмтака че метализираната страна да е отгоре. Филмът се припокрива и фиксира с лента. Отгоре се полага например хидроизолационен слой от полимерен филм полиетиленово фолио... Тези слоеве са монтирани дървени гредипод формата на решетка. Дебелината на гредите е 10 см. Стъпката на гредите е 60-80 см. Гредите се закрепват с анкери, ако подът е бетон, или с винтове, ако подът е дървен.

Между гредите се полагат плочи от минерална вата, така че да няма празнина между ватата и дървения материал. Целият обем между лентите е запълнен. Отгоре върху топлоизолацията се полага слой хидроизолация от полиетиленово фолио и друг слой пароизолационно фолио с метализираната страна надолу. По периметъра на помещението, по стените, се полага демпферен топлоизолационен филм, например, изработен от разпенен или омрежен полиетилен. Филмът се полага по такъв начин, че горният му разрез да е разположен върху сутеренната част на стената, на височина най-малко 30 см, а долният разрез е върху подовия изолационен слой. Филмът е залепен към стената. Върху всички слоеве се изработва външно подово покритие от плоскости, шперплат или ПДЧ. Капакът е закрепен с винтове към дървени греди.

Обратно към съдържанието

Затопляне с експандиран полистирол

Често, за да се изолират подовете в частна къща, се използва експандиран полистирол (полистирол). В частното строителство пяната обикновено се използва под формата на плочи като PSB-S-35 или PSB-S-50. Експандираният полистирол има много високи топлоизолационни свойства, но те до голяма степен се определят от наличието на въздушни пори, което изисква хидроизолация. В допълнение, този материал има ниска устойчивост на локално разрушаване и ниска механична якост, което изисква подсилващи елементи.

Препоръчително е изолацията да се постави върху бетонна замазка. Върху замазката се полага хидроизолация от два слоя полиетиленово фолио. По периметъра на пода е поставен амортисьор, подобен на минералната вата. След това се монтират плочите от пяна. По правило плочите се монтират на два слоя, но е разрешен един слой дебели дъски. Общата дебелина на изолацията достига 10 см. Плочите се монтират с минимална междина (не повече от 2 мм).

Върху слоя от пяна се полага хидроизолация от дебел полиетиленов филм. Филмът е разположен с припокриване най-малко 15 см. Цялата изолация трябва да бъде защитена с подсилващ слой. Изработена е под формата на решетка с клетка от 15-20 см от пръчка стоманена армировкас диаметър най-малко 5 мм. Такава армираща мрежа преразпределя натоварванията, като ги прави по-равномерни по повърхността на пода. Препоръчително е да прикрепите армировката към подовата замазка с помощта на анкери. Монтажът на подова изолация в частна къща завършва с изливане на бетон със слой от най-малко 5 см. След втвърдяване върху тази бетонна замазка, можете да приложите всяка топ лак.

Обратно към съдържанието

Пластмасови нагреватели

Съвременните технологии направиха възможно производството на полимерни плочки с повишени топлоизолационни свойства и достатъчно висока механична якост. С тяхна помощ подът в частна къща е изолиран без използването на редица допълнителни защитни слоеве... Така екструдираната полистиролова пяна се произвежда под формата на плътни, издръжливи плочи с висока якост, вкл. да смаже. Предлагаме например плоскости от класове от XPS200 до XPS500, които имат достатъчни хидроизолационни параметри и могат да се използват без допълнителна защита срещу влага. За топлоизолация на пода в частна къща е достатъчна дебелина от 8 см. Подовото покритие може да се полага директно върху такива плочи.

В много отношения плочите от полиуретанова пяна са сходни по своите свойства. Тези плочи се предлагат в класове PUR и PIR. За повишаване на надеждността и за пароизолация плочите могат да имат външен слой от алуминиево фолио.

Да живееш в частна къща за наемателите й, като правило, е приятно нещо, няма съседи нито отгоре, нито отдолу, никой не тропа по стените. Но в същото време доста обезпокоително. Всъщност всички грижи за поддръжката, ремонта и подобренията падат върху раменете на собствениците и само от тях зависи колко удобно ще бъде да живеете в такава къща.

При изграждането на къща, разбира се, се обръща внимание на факта, че къщата е топла, но изолацията на пода в частна къща се поставя на заден план. Още първата зима тества силата на нивото на задържане на топлина не само на стените на къщата, но и на пода. И често резултатите не са много благоприятни.

Ето защо, когато купувате къща или започвате да я ремонтирате, трябва да обърнете специално внимание на това как да изолирате пода в частна къща, тъй като здравето на вашето домакинство зависи от това.

Преди да решите как правилно да изолирате пода в къщата, струва си да преразгледате съществуващата подова настилка и основата, върху която е положена. Методите за изолация на пода ще зависят от това как и от какво е направена основата за пода, както и основата на къщата и начина на строителство.

Ако подът е вътре нормално състояниеи подовете не изискват основен ремонт, изолацията в къщата може да се извърши чрез първо полагане на листове пяна и върху тях да се постави линолеум с топлоизолационен слой или дори да се покрие пода с килим. Този обаче е най-евтиният, бърз и евтин начинне винаги е възможно.

Напротив, най-често, за да се изолира с високо качество частна къща, подът (ако има такъв) ще трябва временно да бъде демонтиран. Ще трябва да премине цялата процедура по изолация на пода изцяло, тъй като студената зима няма да спести недостатъците.

В зависимост от това как е построена къщата, до голяма степен ще зависи от това откъде започваме.

Помислете за опцията за класически дървени подове върху дървени трупи и преминете през всички процедури стъпка по стъпка.

Ако дървеният под върху дървените трупи е монтиран без подова настилка, тогава това трябва да се коригира незабавно, тъй като, без значение как отоплявате апартамента си, ще бъдете постоянно обливани със студен въздух отдолу. И така, нека да разгледаме състоянието на изоставането. Ако забележите места на гниене и гъбични израстъци, тогава е препоръчително да смените изоставането, а ако са незначителни, след това да ги изстържете със самолет или нож. По-нататък, по целия периметър на изоставането по долната им част, нанасяме щайга от летви 4x4 см или 5X5 см. След това полагаме черните подови дъски между лагите върху закованата щайга. Естествено, за това не се нуждаем от първокласен дървен материал. Изрезки от дъски могат да бъдат закупени в дъскорезници за стотинки. Единственото изискване е те да бъдат отстранени от кората, тъй като тя е отлично място за обитаване на дървесни червеи, които впоследствие ще повредят цялата ви дървена конструкция.

Ако има черен под върху дървените трупи, трябва визуално да проверите състоянието им и да смените неизползваемите дъски.

След като сте покрили или ремонтирали своя под, дъното трябва да бъде покрито с хидроизолационен материал. Ако в градските апартаменти това се прави, така че влажността от вашия под да не изтича към съседите, тогава в частна къща е обратното. Тук, първо, влажността не трябва да се повишава, и второ, слоят изолация, който се излива отгоре, не трябва да пада през пукнатините на пода.

Покривният материал се счита за най-доброто решение. В никакъв случай не трябва да поставяте найлоново фолио върху подовата настилка, без значение колко дебела е тя. Факт е, че като такъв покривният материал "диша", а пластмасовото фолио събира влага върху себе си под формата на конденз, в резултат на което се образуват благоприятни условия за гъбични образувания и гниене. Найлоновото фолио може да се използва при пълнене или полагане на втория слой. Тук дори и да не се появи конденз, няма да е опасно.

Покривният материал трябва да се полага върху черния под с влизане в трупите 5-10 см. Като правило подовите трупи с дебелина на нанесените дъски 4-5 см се полагат стандартно на разстояние от 80 см един от друг. Ето защо, стандартен размерширината на покривния материал от 1 м ни дава тази възможност. След това трябва да попълните изолацията.

Какъв е най-добрият начин за изолация на дървен под? Най-добре е да използвате глина или обикновена пръст като изолация, смесена едно към едно с дървени стърготини. Тази смес е класическа, екологична, достъпна и дава много, много ефективна изолация. Като алтернативни инертни материали можете също да използвате пясък, експандиран глинен натрошен камък от всякакви фракции или всякакви други екологични и леки минерални вещества. С една дума, трябва да постигнем най-висока производителност по отношение на топлоизолацията и най-ниско тегло. Силно не се препоръчва да се полага стъклена вата в черния под поради възможно алергични заболявания... Факт е, че след монтажа подът е естествено вентилиран. В смисъл, че там няма витла, просто при ходене деформациите на пода предизвикват движение на въздуха под повърхността, в което ще се разпръснат частици стъклена вата.

По желание изолацията може да се направи на слоеве. Това се прави главно за намаляване на праха горен слой... По-специално, след запълване на първия слой се разстила втори лист покривен материал или лента от полиетилен, която е прикрепена от ръбовете върху трупите. Отгоре се излива експандирана глина с големи фракции или можете да използвате популярни напоследък листове от пяна.

На следващия етап вече преминаваме към монтиране на подовете. Задължително е первазите, за да се избегне образуването на гъбички и гниене, да оставят празнина от 1-1,5 см за естествена вентилация на подовете.

Ако под къщата има мазе, вътрешната изолация се счита за възможна и допустима, когато изолацията е прикрепена към тавана на мазето, като по този начин се изолира пода в къщата отвътре. В този случай обаче не трябва да се забравя да се оборудва хидро- и пароизолация, за да се изключи или сведе до минимум образуването на кондензат, а местата, където не може да се избегне образуването му, трябва да се третират с препарати, които предотвратяват гниене и гъбични образувания.

Всички тези работи са подходящи, ако къщата има дървени подове. И за да се уверите в правилността на извършената работа, се препоръчва известно време по-късно да проверите дали се е образувал конденз върху дървеното покритие, дали е имало предпоставки за гниене.

За да направите това, чифт подови дъски трябва лесно да се закрепят, за да могат след това да бъдат повдигнати и качеството на извършената работа да бъде „ревизирано“.

Често дърво се използва за изграждане на самите къщи: дървени дървени колибиизграден от екологично чист материал, който "диша" и позволява на въздуха да циркулира, съхранява добре топлината.

Как да изолирате пода дървена къща? Разбира се, дървените подове също се полагат в дървена къща и ако собствениците се притесняват как да изолират дървен под, обикновено използват един от двата най-често срещани метода, описани по-горе, плътен и на слоеве.

Днес, за изолация на дървен под в частна къща, пенополистиролът може да се използва като нагревател: лек, с високо топлоизолационни характеристики, издръжлив материал.

Използването му е най-подходящо, ако изолираният под е положен на земята. Изолацията на пода на терена обаче е сериозен процес, на чиято организация трябва да се обърне най-сериозно внимание.

Професионалните строители отбелязват, че изолацията на пода на земята изисква стриктно спазване на правилата, в противен случай високата влажност е неизбежна, което от своя страна причинява деформация на подовото покритие и намаляване на ефективността на изолационните работи.

В основата на "бутер изолационната торта" като правило е уплътнена почва, най-добрият варианткое е строителен трошен камъксредни фракции. Като алтернатива е позволено да се използва съществуваща почва, с изключение на торф и чернозем.

Ако се използва пясък, той се запълва с дебелина от 200 до 300 mm, след което се добавя натрошен камък с фракция от 20 до 60 mm и се уплътнява с трамбовка. Наличието на натрошен камък прави възможно увеличаването на плътността на почвата.

Ако запълващата почва е покрита със слой по-малко от 200, тя може просто да се уплътни с трамбовка, без да се добавя натрошен камък.

След това се приготвя технологичен слой от така наречения постен бетон. За приготвянето му се използва бетон B7.5 - B10. При уплътняване на почвата с натрошен камък е допустимо да се използва бетон M30 - M75 за циментово-пясъчна замазка.

След изсъхване върху циментова замазкасе полага пароизолация от полиетиленово фолио, което е особено ефективно, ако дебелината на запълването е малка. В този случай филмът може да бъде положен върху уплътнената глина. След това върху пароизолацията ще се полага нагревател, замазка и едва след това покритие.

Въпреки това, от гледна точка на ефективността, се препоръчва използването на полимерно-битумни мембрани на базата на фибростъкло или полиестер като пароизолация, които са с добро качество на относително ниска цена. Що се отнася до PVC мембраните, те са много по-скъпи, но експлоатационният им живот е с високо качество, много по-дълго, следователно от икономическа гледна точка използването им е напълно оправдано.

Разбира се, филмовата пароизолация ще струва много евтино, но по време на монтажа и по време на работа има голяма вероятност от повреда, следователно използването му се счита за приемливо, но не за предпочитане, тъй като в този случай основното изискване за пароизолация - защита на изолацията от влага - не може да се гарантира.

Що се отнася до изолационния материал, е подходящо да използвате вече споменатите пенополистирол, пенополистирол, минерална вата - тоест почти всякакъв вид изолация, в съответствие с вашите финансови възможности и желания.

Това ще ви позволи да спестите от отопление на помещението, тъй като загубата на топлина през пода е около 10% от всички загуби в помещението. Тук може да има няколко опции. Изборът зависи от финансовите ви възможности.

Въпреки това, когато избирате нагревател, си струва да имате предвид, че за да изолирате подове на земята, той трябва да има високи топлоизолационни характеристики дори при условия на висока влажност и здравина (малка степен на деформация по време на компресия на подовото покритие) .

Освен това изолацията трябва да е огнеупорна, лесна за монтаж и достъпна.

Ако трябва да изолирате пода рамкова къща, то при извършване на тази работа освен топлоизолационните свойства на агрегатите трябва да се спазват и повишените им изисквания за ниско тегло. В този случай е по-добре да изолирате пода с помощта на пеноплекс във втория слой изолация. Както бе споменато по-горе, върху покривния материал, положен върху черния под, изсипваме смес от глина и дървени стърготини. След това полагаме пластмасова обвивка, върху която полагаме по размер, между две трупи от пеноплекс, след което се покрива повърхността на готовия под. Отново вентилацията и "движението" на пода е изключително важно. Ето защо винаги оставяйте празнина на цокъла, в противен случай са възможни дори такива деформации на готовия под, че ще е необходимо да го премахнете и да го поставите отново, да не говорим за гниене и гъбични образувания. Във всеки случай, когато работите с дървени подове, покрийте вътрешната повърхност на дъските и трупите с противогъбичен агент.

Извършена е топлоизолация на дюшемето в дървената къща. Можете да сте сигурни, че живеете в къща с изолирани подове По подобен начин, ще бъде не само топла, но и издръжлива.

Как да изолирате пода, вижте видеоклипа:

Във връзка с общата тенденция за намаляване на разходите за отопление на жилищата, въпросът за подовата изолация стана остър. Въпреки че подът отделя по-малко топлина на атмосферата от стените, в студено състояние може да понижи температурата на къщата и да доведе до прекомерни разходи за отопление. В частен дом студените подове могат да доведат до чести респираторни проблеми в неговите обитатели.

Има няколко начина как да изолирате подове в частна къща със собствените си ръце, като премахнете стария под. Те се различават в зависимост от вида на съществуващите подова настилка, самите произведения имат различна степен на сложност.

Изолацията без премахване на старото покритие е от значение за тези къщи, в които подът има конструктивна функция и служи като покрив за мазета.

Характеристики на изолация от пара

Дървените подове в частна къща са най-лесните за правене със собствените си ръце, лесно се извършват, без да се премахва старият под. Дървото е лесно за обработка, не е трудно да се изолира. Дървените подове трябва да имат следните слоеве изолация:

1. Парна бариера
2. Затопляне
3. Подови настилки

За изолация от пара използвайте съвременни материаликоито пропускат въздуха, но задържат влагата. Пароизолацията е един от основните компоненти на изолацията, без нея подът се износва бързо и желаният ефект от спестяване на енергийни ресурси не се постига.

Препоръчително е да закупите материали за пароизолация от известни фирми, продавани в специализирани магазини. Това ще избегне фалшифицирането и ще гарантира безпроблемна работа.

Видео: подово фолио за пароизолация

Изолационен материал

След като изберете материал за пароизолация, трябва да вземете решение за нагревател. На пазара има много материали с предимства и недостатъци. Ето списък с тях:

Полистиролни плочисравнително евтини, имат добри производителности голямо разнообразие от размери. Те могат да бъдат подредени в един или няколко слоя. Те не са биоразградими, лесни за инсталиране, издръжливи и добре запазени.

Плочи от екструдиран полистиролтой се различава от предишния тип с повишената си плътност, което им позволява да се полагат върху всяка повърхност, включително повърхността на почвата.

Плочи от полиуретанова пянасе използват само върху пароизолация. Те са подсилени с различни вещества, могат да бъдат фибростъкло, алуминий или други материали.

Минерална ватаима отлични топлоизолационни свойства. Той е много екологичен, не гори, евтин е и не изисква допълнително оборудване по време на монтажа. Такава памучна вата е мека материяпродава се на големи ролки.

Затопляне с експандирана глинаизисква значителни усилия, трябва да се уплътни и да се излее с цимент.

Изборът на материал за изолация зависи от финансовите и технически възможности във всеки отделен случай.

Предварителна подготовка

Преди да изолирате подовете в частна къща със собствените си ръце, без да премахвате стария под, трябва да го направите подготвителна работакоето ще направи помещението подходящо за поставяне на топлоизолация:

• Проверете подовото пространство за висока влажност.
• Осигурете вентилация на мазето.

Ако тези моменти се игнорират b, кондензът ще се натрупа от дъното на пода, провокирайки растежа плесенни гъбички... Почти невъзможно е да се отървете от мухъл, така че е по-добре да предотвратите появата му от самото начало.

Процес на полагане на под върху стара дървена

За да изолирате подовете в частна къща със собствените си ръце, без да прибягвате до премахване на стария под, трябва да съберете следните строителни материали:

1. Гипс или полиуретанова пяна
2. Пясък
3. Покривни листове
4. Пароизолационен материал
5. Строителен телбод или пирони
6. Топлоизолатор
7. ПДЧ

С помощта на материалите от първата точка се покриват пролуките между дъските на старото покритие. Подготвеният по този начин под е покрит с покривен материал, отгоре се изсипва пясък. Дебелината на слоя трябва да бъде не повече от 0,5 см.

Отгоре се полага пясък пароизолационен материал... В зависимост от дебелината му за закрепване се използват пирони или скоби на строителен телбод.

Самата изолация се полага върху пароизолацията. Също така трябва да се фиксира с нокти с подходяща дължина.

ПДЧ се полага върху изолационния слой. Върху него ще се монтира външно подово покритие - паркет, ламинат, или други варианти.

Този метод е подходящ за подове с дървена подова настилка... За сгради с бетонна основа се използва малко по-различна техника на полагане.

Полагане върху бетонен под

Има прост и удобен метод как да изолирате подовете на частна къща със собствените си ръце, без да премахвате стария бетонен под. На първо място, трябва да извършите така наречената подова замазка. Необходимо е да се изравни покритието и да се приведат всички етажи в къщата на една и съща височина. Една проста и евтина суха замазка изисква следните материали:

• Плочи за замазка на гипсова основа
• полистирол
• PVA лепило
• Самонарезни винтове

Върху плочите на замазката се полага пароизолационно покритие, фиксира се с пирони или телбод. Можете да закупите пароизолация от същия производител като вашите плочи за замазка.

Отгоре на пароизолацията се полага изолация, също е закотвен.

След това трябва да извършите довършителната замазка. За него можете да използвате ПДЧ, какъвто е случаят с дървен под, или можете да използвате същите плочи за замазка, които формират основата на изолацията.

Довършителната замазка с плочи трябва да бъде грундирана. Първият слой грунд се нанася върху фугите, той трябва да изсъхне добре.

След изсъхване на фугите грундът се разстила по цялата повърхност на пода. След като изсъхне, можете да поставите чисто подово покритие.

Някои специалисти са на мнение, че изолирането на подовете на къща отвътре не е от полза и има начини за топлоизолация на апартамент или дървена къща, които са по-ефективни. Въпреки това, първо си струва да разберете какъв е проблемът с изолацията и дали е възможно да се извърши работата със собствените си ръце.

Затопляне: нюанси, причини за студ и етапи на работа

Ако къщата е студена, тогава има две причини:

1. Пролуки между панелите и пода. И ако това се отнася до дървена конструкция, тогава образуването на празнини в полагането на трупи в резултат на изсъхване или гниене;
2. Недостатъчност на изолационния слой отвън или технологични нарушения при монтажа на изолация.

Можете да изолирате пода с различни материали и методи:

1. Пенопластът е подходящ за изолация на пода на апартамент, таванско помещение, както и дървено чисто подово покритие на частна къща. Това се прави на няколко етапа. Готовият под трябва да бъде демонтиран, летвите се заковават върху трупите, след това се монтира допълнителна линия от дъски на стъпки от 30-40 см. Върху тях се полага полиетилен и цялото пространство се запълва с пяна.
2. Развалина или чакъл"Работи" в случай пълна подмяначист под. Пълненето на материала се извършва от вътрешната страна на сградата, върху почистената повърхност на подовата настилка. Дебелината на слоя е не повече от 0,3-0,4 м. След изравняване се изсипва слой пясък не повече от 0,1 м. След това отново трамбоване и изливане с бетон 3-5 см. След това филмът и пяната се изсипват вече положени. Такава изолация на дървен под в частна къща отвътре е лесно да се направи със собствените си ръце, а методът гарантира пълна топлоизолация на първия етаж. Това означава, че следващите етажи не трябва да бъдат изолирани.

Съвет! Засипването на слой от натрошен камък или чакъл с последващи операции е възможно само върху здрава основа, за таванско помещение, подове в стари апартаменти с износени тавани, тавански пространстватази опция не е подходяща.

1. Пеноплекс. Ниската степен на хигроскопичност позволява да се направи без хидроизолация. Работата се извършва в същия ред като при пяната: подготовка на подовата настилка, избиване на летвите между трупите и подовата настилка от пяна. След това се подрежда завършващ под.

Съвет! Този тип подова изолация е подходящ за таванско помещение, апартаменти в стари сгради и дървена къща. Лекото тегло на материала няма да натежи и на най-порутените конструкции, но ще осигури изключителни топлоизолационни качества.

1. Минвата. Най-лесният начин за работа в частна къща. Изолацията на пода, тавана, стените отвътре няма да причини проблеми и е лесно да се справите с основата със собствените си ръце. Негоримостта на памучната вата е подходяща за дървена къща, леко тегло за апартаменти в разрушени сгради, а високите нива ще осигурят топлина дори на тавана. Но трябва да вземете предвид някои от нюансите:
   - препоръчва се подът, монтиран върху трупи, да се покрие с материал с плътност не повече от 50 kg на единица обем;
   - бетонни плочиПоказано е, че таванска или дървена конструкция е покрита с материал с плътност не повече от 160 kg на единица обем.

Важно! Направете сами изолацията с под от минерална вата отвътре не изисква фиксиране на материала по цялата площ. Листовете се полагат върху повърхността, като се спазват припокриванията по шевовете и се покриват с завършен под.

с изключение тези опцииима модерни начини да изолирате дървена къща със собствените си ръце. Например, полагане на топъл под върху водна или електрическа основа, инсталиране на топла замазка. Струва си да поговорим за последния метод по-подробно.

Направи си сам изолация на замазка: възможни проблеми

Винаги можете да изберете "плаващ под" по неговата структура в участък, наподобяващ пай с долна "кора" от изолация, а горната - от добре подсилена замазка. Технологията за направа на подова замазка отвътре със собствените си ръце е проста, достъпна за изпълнение в частна къща, на тавана, но само със здрави основи (закъснения).

Ето как изглежда:

• Висококачествената хидроизолация е в основата на работата. Влагата и студът от почвата са неизкореними, като гъбичките. Има достатъчно пластмасова обвивка, за да създаде добра бариера за студ и влага от вътрешността на къщата. Но ако има битумна мастика, използваи го.
• Разширителна фуга. Необходимостта от тази стъпка е продиктувана от предотвратяването на напукване на изолацията (пяната) по периметъра на пода. Създаването на шев е доста просто: лента от пяна винил е залепена около цялата стая (периметър), осигурявайки разширяващ шев.
• Изолация на пода от вътрешната страна на помещението с листове твърд материализисква плътно опаковане на изолацията. Когато се появят пукнатини, трябва да използвате полиуретанова пяна.
• Подсилване - необходим елементзамазки. При полагане на замазката, например, върху пяна пластмаса без армировка, ще получите нов ремонт след една година - замазката ще се разпадне.
• Дебелината на запълването на замазката не трябва да бъде по-малка от 50 мм. Дори в частна къща, таванска стая или апартамент - ниво едно. Съотношението на материалите е 1: 3, а не както обикновено 1: 4, и за да се предотврати напукване на пода, има смисъл да добавите пластификатор към разтвора.

Сега, когато нюансите са взети предвид, струва си да се опитате да направите изолация от вътрешната страна на дървена къща или апартамент със собствените си ръце. Но ако в обикновена висока сграда има достатъчно описани технологични моменти, тогава в частна сграда или в таванско помещение могат да възникнат още някои проблеми:

1. Дървеният под практически не е изолиран, но ако възникне необходимост, е необходимо внимателно да се претеглят плюсовете и минусите. Полагайки изолация отвътре, можете да лишите подовата настилка от нормална вентилация, което означава, че дървото може бързо да бъде унищожено. Изходът е щателна хидроизолация.
2. Минералната вата между гредите е идеалното решение за таванския етаж. Полага се между закъсненията, просто се сглобява със собствените ви ръце, не изисква закрепване и служи дълго време. Стиропорът не трябва да се полага, нулевата паропропускливост е пътят към гниене на дървесината.

Съвет! Ако има само пяна, тогава можете да избегнете гниенето на дървото, без да запълвате пространството под подовата настилка. Оставете изолацията да се отдръпне от дъската с около 3-5 см. В този случай вентилацията ще остане, а подовете ще останат топли.

Изолацията на пода в частна къща "Направи си сам" е достъпна задача и може да бъде решена без участие професионални строители... Основното нещо е да се вземе решение за избора на топлоизолационен материал и технологията за извършване на изолационни работи. Това до голяма степен ще зависи от конструкцията на пода.

Във всеки случай е необходимо да се изолира пода, като се поема тази задача с максимална отговорност. Без това никога не можете да създадете комфортни условия за живот в къщата, дори ако харчите огромни суми за работата на най-модерната отоплителна система и други климатични технологии. Залог на топлоизолация е загуба на пари!

В публикацията ще бъдат разгледани материалите, използвани за топлоизолация, различни изолационни технологии в зависимост от дизайна на подовете.

Материали за изолация на пода в частна къща

Първото нещо, което трябва да направите, е да вземете решение за избора на топлоизолационен материал, който е подходящ за пода на определена конструкция. Следователно, когато се разглеждат характеристиките на нагревателите, веднага ще бъде отбелязано за кой етаж са подходящи и ще бъде даден преглед на технологията на тяхното приложение.

И така, днес минерална вата (стъклена и базалт), експандиран полистирол най-често се използват за топлоизолация на подове различни видовеи експандирана глина. Трябва да се отбележи, че има и други материали за изолация, например ековата или полиуретанова пяна. Въпреки това, за да ги използвате, ще ви трябва специално оборудванеи опит с него. Тоест, трудно е да ги приведем в категорията „направи си сам“.

Има и други, да кажем - по-екзотични нагреватели, например плочи от пяно стъкло или корк. Но те все още не са получили голямо разпространение, очевидно поради недостъпност или прекалено високи цени. Нашата статия е предназначена за обикновения собственик на жилище, който иска сам да извърши изолация.

Изолация от синтетична пяна

Тази група включва най-използваните днес топлоизолационни материали - това са обикновена бяла пяна, екструдиран пенополистирол и полиетиленова пяна (). Тези нагреватели придобиха популярност поради ниската си топлопроводимост и доста достъпна цена. Освен това материалите от пяна имат редица други предимства, но имат и много значителни недостатъци.

Екструдиран пенополистирол

Този материал е направен от същите суровини като познатата бяла пяна, но по съвсем различна технология. Поради това има подобрени характеристики.

По-добре е изобщо да не се разглежда бялата пяна като нагревател за подове и също така е по-добре да не се произвежда. Честно казано, той изобщо няма място в системата за вътрешна изолация на жилищна сграда - има твърде много недостатъци, включително изключително опасни за хората. За екструдирания материал тези "недостатъци" все още са значително намалени. Ето защо е по-добре да се изпълнява - така се нарича екструдирана полистиролова пяна.

Недостатъците на този материал са следните характеристики:

• Запалимостта на изолацията принадлежи към групата на запалимост G2 ÷ G4.
• Ниска топлоустойчивост - при повишени температури материалът започва да "плува"
• Ниска паропропускливост, тоест материалът не е дишащ. Отново, понякога това е ясна добродетел.
• Ниска якост на опън и натиск на тънка изолация.

Като субстрат се използва обикновена полиетиленова пяна с дебелина до 3 мм. А вариантът с фолио може да бъде положен върху друга твърда изолация или също като отразяващ субстрат. В допълнение, материалът, покрит с фолио, обикновено се полага под системата "топъл под", и освен това всяка от възможните му разновидности - електрически кабел или филмово инфрачервено, водно или друго подово покритие.

Платната от разпенен полиетилен се подреждат един до друг и се запечатват с фолио. Покритието трябва да е херметично, тъй като много често слоят от полиетиленова пяна, покрит с фолио, се счита за необходима пароизолация.

Така че материалът е много добър, но предназначен само за споделянес други нагреватели. Просто е наивно да се разчита на факта, че само чрез неговото използване е възможно да се създаде пълноценна ефективна топлоизолация на пода на първия етаж на частна къща.

Минерална вата

В продажба има три вида минерална вата - каменна (базалтова), стъклена и шлакова. Шлаковата вата практически не се използва в жилищното строителство, тъй като няма изключителни характеристики и често не отговаря на изискванията на санитарните стандарти. Следователно характеристиките на този тип изолация няма да бъдат разглеждани.

Базалтът и стъклената вата също се различават по своите характеристики, но и двата вида се използват широко в изолационните конструкции. Те ще бъдат разгледани по-подробно.

Стъклена вата

Стъклената вата е произведена от екологично чисти суровини - пясък, счупване на стъкло, боракс, сода и варовик. От стопилката на материалите се образуват влакна, които са доста крехки и крехки, но при пресоване в рогозки с помощта на свързващи вещества се получава достатъчно стабилна наситена с въздух структура, която има високи изолационни свойства.

Стъклената вата може да има различна дебелина, да има различна плътност, да се произвежда в обичайната и фолио форма. При използване на втория вариант за изолация на пода, постелки или плочи се полагат с фолио нагоре, тоест към стаята. Благодарение на това топлината от помещението, която попада върху изолацията, се отразява обратно.

Стъклената вата има много предимства. Те включват високи топлоизолационни възможности, сравнително висока термична стабилност, устойчивост на огън и химия и достъпна цена на материала.

Недостатъци - доста висока чупливост на влакната. Това създава затруднения в работата – материалът е бодлив, което може да предизвика силно дразнене на кожата, дихателните органи и лигавиците. В допълнение, такава крехкост е предпоставка за постепенното свиване на материала по време на работа, особено ако има вибрационни натоварвания. И това води до намаляване на топлоизолационните характеристики.

Освен това не всичко е безопасно със стъклената вата, когато е изложена на вода – тя може да се намокри и да загуби изолационните си качества. Задължително е да се вземат мерки за предотвратяване на насищането с влага.

Каменна (базалтова) вата

Каменната вата има най-оптималните характеристики от всички видове изолации от този клас. Това топлоизолационен материалпроизведени от разтопен базалт скали, от които се изтеглят тънки влакна, които са много по-здрави и еластични от стъклените.

Висококачествените базалтови нагреватели са най-устойчиви на влага. Такава устойчивост се постига специално отношение, а понякога достига почти хидрофобност - водата изобщо не прониква в структурата на материала.

Базалтовата вата от водещи производители е силно устойчива на открит огън и може да издържи много високи температури... Следователно този материал принадлежи към групата NG - негорими нагреватели. Много важно качество за всеки дом!

Производителите се опитват да сведат до минимум възможните емисии на формалдехид. И така, базалтовата изолация с етикет "ECO" или "Eurostandard" е екологична - като свързващо вещество, тя използва не фенол-формалдехид, а безопасна акрилна смола... Ясно е, че цената на такива продукти е много по-висока, но те наистина си заслужават.

Значителен недостатък на всяка минерална вата е, че мишките обичат да подреждат гнездата си и да се движат в тях. И по някаква причина гризачите изобщо не се страхуват от бодливите влакна - те се чувстват страхотно в топлина и сухота. И ако характеристиките показват, че материалът не привлича гризачи, това трябва да се третира с доста скептицизъм.

Възможно е да се защити топлоизолационният слой, например, като се покрият достъпните му зони за гризачи с метална мрежа с клетки с размери 2 ÷ 3 mm - тя няма да се поддаде на зъбите на мишки.

* * * * * * *

Минералната вата се използва в различни схеми за изолация на пода. Материалите с ниска до средна плътност са подходящи за полагане между греди или греди. Плочи с повишена плътност могат да се използват за изолация на земята или подовата плоча, последвано от изливане на армирана замазка.

Може да се интересувате от информация как да паснете

Експандирана глина и нейното използване за изолация

Един от най-практичните, надеждни и издръжливи, както и екологично чисти изолационни материали е експандираната глина. Този материал се произвежда от огнеупорна рафинирана глина по технологията на специалното му изпичане.

Този материал има много предимства:

• Експандираната глина не съдържа токсични компоненти, както е естествен материал.
• Доста добра топлоизолация. Освен това тези качества не намаляват през целия експлоатационен период.
• Ниска абсорбция на влага. Експандираната глина не набъбва и не се деформира.
• Отлична шумоизолационна характеристика. Освен това, колкото по-малка е фракцията на материала, толкова по-висока е шумоизолацията.
• Висока паропропускливост.
• Пожарна безопасност. Масата от експандирана глина не само не се възпламенява, но и предотвратява разпространението на огъня.
• Висока устойчивост на замръзване, устойчивост на температурни крайности.
• Устойчивост на биологични влияния. Гъбички или мухъл не се образуват върху експандирана глина, тъй като в нея няма хранителна среда за такава микрофлора на организмите. Гризачите не понасят експандирана глина - те само не живеят в нея, но също така не могат да правят проходи в нея.
• Простота и разнообразие от случаи на използване.

Експандираната глина също има недостатъци, но има много по-малко от тях, отколкото предимства. И основното е, че коефициентът на топлопроводимост все още е почти три пъти по-висок от този на експандиран полистирол или минерална вата. Тоест ще е необходим по-значителен слой изолация.

Експандирана глина се използва в различни схемиподова изолация.

• Първият вариант е най-простият от всички - това е засипване на експандирана глина на земята в подземния дървен под. Преди засипването върху почвената основа се полага хидроизолационен материал, който се разбира и фиксира върху стените на височина, по-висока от дебелината на засипването с 50 ÷ 100 mm.
• Друг вариант е създаването на насипни слоеве с необходимата дебелина по протежение на земята, последвано от изливане на стоманобетонна замазка
• Друг начин за затопляне с експандирана глина е да се запълни между лагите или подовите греди на грубия под:

Ако за запълване ще се използва фино-фракционна експандирана глина, тогава подът трябва да се подготви. Пролуките между дъските, ако има такива, могат да се поправят с глинесто-варова маса, която също е естествен материал. Тя надеждно ще задържи засипката между трупите на грубия под;

Алтернативен вариант е подовата настилка върху подовата настилка и дървените трупи. Платната му се припокриват с около 100 мм. Гласина се фиксира и върху дървени конструктивни елементи със скоби, забити с телбод.

Следващата стъпка между закъсненията се запълва със смес от експандирана глина и се разпределя равномерно в пространството. Върху експандирана глина понякога се полага слой пароизолационен филм.

И накрая, листове от шперплат или подови дъски се полагат върху трупите и се фиксират.

• Друг вариант за използване на експандирана глина е смесването й с течност циментово-пясъчен разтвор... Бетонът свързва гранулите от експандирана глина, което увеличава здравината на такава основа.

Такъв материал става особено актуален при изолация на подове на земята - отгоре ще се излее изравняваща замазка. Вярно е, че те го използват и с подове върху трупи, запълвайки цялото пространство под бъдещата подова настилка с разтвор.

Тъй като изолационните качества на експандираната глина все още оставят много да се желае, което изисква много значителни слоеве на запълване, тя често се използва в комбинация с други топлоизолационни материали - експандиран полистирол или минерална вата. Предварително се изчислява коя комбинация от слоеве материал ще осигури очакваната топлоизолация.

Как да изчислим дебелината на подовата изолация на земята?

Основните опции за изолация на пода на първия етаж на частна къща

Сега по-подробно как се извършва изолацията на пода в частна къща

Подова изолация на терена

Този подход често се практикува, ако къщата се строи върху лентова основа. Експандирана глина (независимо или в комбинация с друг материал), твърди изолационни плочи (екструдиран пенополистирол) или блокове от минерална вата с повишен заряд, специално проектирани за такива цели (това е посочено в паспортните характеристики на минералната вата), могат да действат като изолация. Има едно общо нещо за всички нагреватели в тази схема - отгоре те са затворени с подсилена замазка.

Може да изглежда нещо подобно:

Почвата (поз. 1) се уплътнява внимателно, като повърхността й се изравнява максимално.

Пясъчният пълнеж се извършва отгоре (поз. 2), на слоеве, също с внимателно уплътняване. Дебелината на засипката обикновено е най-малко 100 мм (уплътнена).

След това е показан незадължителен, но силно препоръчителен слой покрит геотекстил (поз. 3). Това ще се превърне в голям плюс за стабилността на целия създаван "пай", той ще служи за отделяне на слоя пясък и чакъл (натрошен камък), което ще подобри дренажните възможности на тази конструкция.

По-горе се засипва слой от натрошен камък или едър чакъл (поз. 4), също с трамбоване, върху който се извършва така наречената "бетонна подготовка (поз. 5)". Това е излят слой от постен бетон (достатъчна е якост от клас M50). На тази основа е много по-лесно да се извърши по-нататъшна работа, което ще повлияе пряко на изолацията.

от подготовка на бетонсе полага слой хидроизолация (поз. 6) - изолацията трябва да бъде защитена от влага от земята. За тези цели може да се използва хидроизолация от валцуван битум - тя ще се побере идеално върху доста здрава основа от бетонна подготовка.

След това се полага топлоизолационният материал с необходимата дебелина (поз. 7). Изчисляването на дебелината е описано отделно - връзката вече беше дадена по-горе. Те също разбират и възможни комбинацииизолационни материали, така че топлоизолацията да стане пълна.

Освен това изолацията е покрита с друг слой паропропусклив хидроизолационен материал(поз. 8), който може да бъде пластмасов филм, но много плътен, с дебелина най-малко 200 микрона. Платната се полагат с припокриване от 150 ÷ ​​200 mm и се запечатват по линиите на шевовете с влагоустойчива лента. Хидроизолацията трябва да отиде до стените на височина над повърхността на бъдещия под. Целта на този слой е да предотврати изтичането на вода бетонен разтворпри изливане на замазката, тоест създаване оптимални условияза втвърдяване и втвърдяване на бетон.

Върху хидроизолацията се полага армировъчна мрежа, напречното сечение на прътите и размерът на клетките зависят от очакваната степен на натоварване на подовете. Но това са общи строителни въпроси, които само косвено се отнасят до разглежданите проблеми на изолацията. Мрежата трябва да се повдигне от хидроизолационния слой, така че да е приблизително в средата на дебелината на замазката.

След втвърдяване, узряване и набор от здравина на марката, получената замазка ще служи като универсална основа за всяко довършително подово покритие.

Може да се интересувате от информация за това какво представлява

Изолиран под върху подовата плоча

Такава схема рядко се използва в частна къща, но въпреки това трябва да се спомене. Освен това е много подобен на предишния, но много по-прост. Дори само защото вече има труден твърда основа, което не изисква допълнителни модификации.

Какви са характеристиките тук?

Основата вече е готова - това е подова плоча (поз. 1) над студеното подземно пространство, обикновено куха. Непременно трябва да се грундира със състава дълбоко проникване, и няма да е излишно да предвидите слой хидроизолация върху него (т. 2). Тук изолацията на покритието или дори плътен полиетиленов филм е напълно достатъчна.

Следващият слой отново е хидроизолация (поз. 4), която ще предпази изолацията от проникване на влага отгоре и ще осигури оптимално водно-циментово съотношение при втвърдяване на замазката.

Е, отгоре има подсилена замазка (поз. 5), в която също могат да бъдат разположени тръби или отоплителен кабел "топъл под". И цялата конструкция е увенчана с избраното завършващо подово покритие (поз. 6).

Подова изолация по дървени трупи или подови греди

Но тази опция се среща може би по-често от всички останали. И на първо място, защото такава схема се оказва практически единствената възможна, ако къщата се опира върху купчина или колонна основа. Но дори и за лентов фундамент с висока основа, той е доста приложим. Тук не се използват "тежки" материали като цимент, пясък, чакъл - дървото или материалите на негова основа стават основни. Е, плюс, разбира се, самата изолация.

Схематичната диаграма може да бъде представена, както следва:

Върху подовите греди или трупи (поз. 1) се напълват черепни пръти (поз. 2) или подпорни дъски. Светлините ще служат като основа за монтажа на подовата настилка (поз. 3). За тази подова настилка могат да се използват както плочи от не най-висок клас, така и листови материали като шперплат или OSB. Подовата настилка може да бъде непрекъсната, но по-често дъските се монтират с вакуум – както от съображения за икономичност, така и за по-добра вентилация на изолацията.

Върху подовата настилка се полага хидроизолация - защита от вятър (поз. 4). Важно е - този слой не трябва да пречи на свободния изход на водна пара, така че влагата да не се задържа в изолацията. Понякога, при често подреждане на плочи или при използване на твърди полистиролови плочи като топлоизолация, този слой изобщо не се полага - няма нужда да се страхувате от директно проникване на вода отдолу, а ефектът на вятъра с добре оборудван цокъл е малко вероятно е да бъде толкова голям, че да причини повреда на изолацията.

Дори се полага слой топлоизолация с необходимата дебелина (поз. 5). Илюстрацията показва монтаж в един слой, но това обикновено не работи - необходими са поне два. Но също така е за по-добро - плочите или постелите на горния слой припокриват ставите на долния и практически не остават студени мостове.

Освен това - предпоставка: слой надеждна пароизолация (поз. 6). Нивото на влажност в помещенията през студения сезон винаги е много по-високо, отколкото навън. И за да не проникнат в изолацията тези, които търсят някаква вратичка за излизане от водната пара, е необходимо да се постави надеждна запечатана (без преувеличение) бариера.

И накрая, отгоре се полага подово покритие от дъска или шперплат (OSB) (поз. 7). В диаграмата отново е разрешено опростяване, но всъщност се препоръчва да се остави вентилационна междина от около 20 ÷ 30 mm между пароизолационната мембрана и подовата настилка. Лесно е да направите това, като инсталирате допълнителни релси за контрарешетка по протежение на закъсненията - те допълнително ще притиснат мембраната и ще осигурят необходимия луфт.

Ясно е, че дебелината на изолацията с такава схема трябва да бъде изчислена предварително, тъй като в този случай тя също пряко влияе върху избора на секцията от нарязан дървен материал за греди и трупи. Ще трябва да извършим не особено сложно изчисление на топлотехниката.

Как да изчислим дебелината на изолацията на дървения под върху гредите?

Ще се запознаете с алгоритъма за извършване на такива изчисления в специална портална статия -. Съдържа и удобен калкулатор.

Още един нюанс. Можете също да използвате метална мрежа... Монтира се директно върху подовите дъски под хидроизолационния слой. Краищата на мрежата се издигат към стената над дебелината на изолацията със 100 ÷ 150 mm. След полагане на изолацията мрежата се сгъва върху нейната повърхност. След това изолацията отгоре се затваря със същата мрежа напълно - тя се изстрелва до изоставането със скоби. Може би подобни мерки ще изглеждат излишни за някои, но наистина помага, ако не оставяте вратички за мишките.

Топлоизолация на дървен под върху дървени трупи

Този раздел на статията предоставя стъпка по стъпка илюстрирани инструкции за изолация на подове с минерална вата.

Най-важното нещо при затоплянето на дървен под, издигнат над земята с 300 - 500 мм, е изборът оптимален материали висококачествен, според всички правила, неговият стайлинг

Първото нещо, което трябва да проверите, когато решите да изолирате такъв под, е наличието на вентилация в подземното пространство. Ако в мазето на основата няма вентилационни отвори, тогава те трябва да бъдат оборудвани. Липсата на вентилация с такава подова изолация ще доведе до появата на влага в подземното пространство, до гниене на дървени конструктивни елементи, до поражението им от гъбички.

Може да се интересувате от информация как да изберете

Общата площ на всички вентилационни отвори трябва да бъде най-малко 1/400 от площта на пода на първия етаж, но в същото време - най-малко 0,85 m². Площта на един отдушник обикновено е около 0,05 m². тоест лесно е да се изчисли необходимата сума и след това да се помисли за равномерното им поставяне на цокъла. В този случай крайните вентилационни отвори трябва да бъдат разположени не по-далеч от 0,9 m от ъглите на основата. още нещо важно условие- симетрията на тяхното разположение, тоест въздушният поток на едната стена трябва да съответства на подобен на противоположната. По този начин техният брой обикновено е четен.

Въпреки това отново се задълбочихме в общите строителни въпроси - да се върнем към изолацията на пода.

И така, изолацията на стария дървен под (ако идване за инсталиране на нов по време на строителството) може да се направи по няколко начина:

• Използване на стара дъска като подова настилка. Тази опция е възможна, ако дъските са в нормално състояние, тоест не показват признаци на гниене и не са навлажнени отвътре. Освен това трябва да се има предвид, че подовете ще се издигнат с около 250 мм. Ако таваните в стаята са достатъчно високи, тогава изолацията върху старото покритие, без да го разглобявате, изглежда възможна. Но, честно казано, те не използват този път много често.
• Вторият вариант включва демонтиране на дъската и полагане на изолация под нея. В този случай демонтираните подови дъски, ако са в задоволително състояние, след това могат да бъдат върнати на мястото си. Ако се предполага, че дъските се използват отново, тогава по време на демонтажа се препоръчва да ги номерирате.

Естествено, ако се издига нов под, тогава те започват от нулата, тоест с монтажа на пода - и след това по ред.

По-долу ще разгледаме варианта за изолация, при който се извършва демонтажът на стария под. Освен това, ако изолацията се извършва в стара къща, ревизията на подземното пространство, както и надеждността на подовите греди, никога няма да бъдат излишни.

За работа ще ви трябват следните материали:

• Изолационен материал. В този случай това е минерална вата. Както показва практиката и изчисленията потвърждават, в частни къщи в повечето региони на Русия се препоръчва да се полага тази изолация с дебелина най-малко 150 или дори 200 мм. това обикновено включва минимум двуслойна инсталация.
• Дъски или шперплат за монтаж на под. Дъски с дебелина 10 мм и ширина 150 мм ще бъдат достатъчни.
• Греда за контрарелси с напречно сечение, например, 30 × 50 mm. По-голям размертрябва да съответства на дебелината на трупа или подовата греда.
• Хидроизолационна паропропусклива мембрана.
• Пароизолационен материал.
• Самонарезни винтове и скоби за телбод.

Илюстрация	Кратко описание на извършените операции
	Така че, след като сте демонтирали дъската, можете да видите гредите на пода и да оцените възможностите за по-нататъшна работа. Ако подовите греди са в добро състояние, тогава първото нещо, което трябва да направите, е да ги покриете с антисептичен разтвор от всички страни и да оставите покритието да изсъхне добре.
	Освен това можете да изберете една от двете опции - фиксирайте черепните пръти върху носещите греди с помощта на самонарезни винтове, върху които ще бъдат положени дъските на пода, или фиксирайте дъските от долната част на подовите греди. Всяка опция има своите недостатъци. При фиксиране на черепните елементи пространството за монтаж на изолация ще намалее.
	Закрепването на дъските от долната част на подовите греди по принцип няма недостатъци, с изключение на трудоемкостта на работата. Ако височината от земята до гредите е малка, тогава инсталацията ще трябва да се извърши легнало по гръб. Основният под е необходим само за поддържане на изолационния материал, така че не е необходимо да го правите плътен или да полагате дъски твърде често. Разстоянието между тях може да бъде дори 200 ÷ 250 мм. И дъските могат да се използват дори без кантове. Но те се нуждаят от антисептично лечение не по-малко.
	Друг вариант за подреждане на подовата настилка е да се фиксират напречните дъски към гредите с стъпка 700 ÷ 800 mm и след това върху тях да се постави надлъжно покритие от дъски. Освен това между надлъжни дъскисъщо така е възможно да се оставят празнини от 10 ÷ 15 mm. Необходими са свободни пространства за добра вентилация на изолацията.
	В някои случаи се използват листове за подовата настилка. шперплат OSB 10 мм дебелина. Въпреки това трябва да се оставя празнина между листовете на всеки 500 мм за вентилация. Следователно ще трябва да подготвите парчета шперплат с дължина 500 ÷ 600 mm и ширина, равна на разстоянието между центровете на съседните подови греди (закъснения). По правило тя е 600 мм - според традиционния размер на изолацията от минерална вата.
	Следващата стъпка е монтиране на паропропусклива хидроизолация-ветроизолация върху подовата настилка. Полага се, за да предпази минералната вата от проникване на вода (което е изключително малко вероятно при такива условия), както и от вятъра, който ще проникне под земята през вентилационните канали. Мембранните листове трябва да се огъват около подовите греди. Те се припокриват един с друг на 100 ÷ 150 mm. Не е необходимо да залепвате тези припокривания с лепяща лента, тук не се изисква плътност.
	Необходимо е да се съсредоточи върху фиксирането на мембраната към стените. Материалът трябва да бъде върху тях над дебелината на изолацията с 50 ÷ 70 mm. На дървени стенимембраната се фиксира със скоби, а върху повърхности от различен материал - с двустранно строително тиксо. Все пак се препоръчва да се изолира изолацията от възможен контакт със стените.
	След това се полага изолационният материал. Тук е важно да се спазват няколко нюанса. Плочите най-често се подреждат на два слоя, като горният трябва да припокрива ставите на долната изолация. Стандартна ширинаизолационни плочи - 600 мм, и трябва да се полага в лонжерона с подови греди, следователно оптималната ширина между гредите в чистото пространство е около 550 ÷ 570 мм (само по осите - 600 мм и поради дебелината на лъч, хлабината леко намалява). Въпреки това, не винаги е възможно да се спазва такава стъпка, поради което плочите често трябва да бъдат "завършени" с допълнителни фрагменти. Техните фуги също трябва да бъдат покрити с цели плочи от горния слой.
	Върху изолацията се полага пароизолационен материал и се фиксира със скоби върху подовите греди. Този слой е необходим за защита на изолацията от проникването на различни пари в нея от помещенията. Платната също се полагат с припокриване от 100 ÷ 150 mm (минималната ширина на лентата на такова припокриване често дори се нанася върху мембраните с пунктирана линия). Но тук изискванията за запечатване са трудни: платната задължително са залепени един към друг по линията на припокриване с устойчива на влага лента.
	След това, ако се планира да се създаде вентилационна междина между облицовката и пароизолацията (и това е силно препоръчително), тогава към краищата на гредите се фиксират ламели с дебелина 25 ÷ 30 mm върху горната част на пароизолационния лист. Някои майстори отхвърлят този елемент на дизайна и го смятат за незадължителен. Но все пак е по-добре да не пренебрегвате такава вентилация - кондензацията няма да се натрупва върху пароизолационната мембрана.

С завършена изолация - и отгоре можете да монтирате дъсчено покритие или подова настилка от шперплат или OSB. Но това вече са въпроси, които са извън обхвата на нашето разглеждане.

* * * * * * * *

Сега, като имате под ръка няколко варианта за схеми за изолация на пода различни материали, можете да изберете най-много подходящ начинза конкретен случай. Придържайки се към получените препоръки и стриктно спазвайки технологията, е напълно възможно самостоятелно да изолирате подовете в собствената си къща. В същото време не само спестява прилична сума за семейния бюджет, но и придобива увереност, че работата е свършена съвестно.

В заключение предлагаме да гледате интересно видео. В него произвежда изцяло любителски занаятчия самоизолацияетажи от строящия се дом. Честно казано, има много за учене.