Как да излеете бетонно стълбище. Как да излеем бетонни стълби: десетилетия опит и иновативен подход. Основните етапи на монтаж

Монолитните бетонни стълби са най-здравите и издръжливи. Следователно именно тя най-често присъства в капитален бетон или тухлени къщис няколко етажа. Терминът "живот" е бетонна конструкциябез ремонт се изчислява в десетилетия. Навременните ремонти могат да го направят почти вечен. В същото време, въпреки монументалността, изобщо не е трудно да направите бетонно стълбище сами. Помислете за всички стъпки, които трябва да се предприемат за изграждане на монолитно бетонно стълбище, на етапи.

Ако искате да разберете по-подробно, прочетете нататък.

Етап 1. Избор на типа стълби

Първо трябва да изберете формата и вида на стълбищната конструкция. По дизайн всички монолитни бетонни стълби могат да бъдат разделени на прави (еднополетни и двуполетни) и спираловидни (спирални).

Най-простият вариант е право едноетажно стълбище, вписано между две стени. В този случай крайните части на стълбите като такива отсъстват и кофражните елементи са прикрепени директно към стените.

По-трудно е да се изгради стълбище, поддържано само от една стена. За да се оформи свободният край на такова стълбище, една странична част се добавя към кофражната конструкция.

По стените има маршови стълби без опори, тоест разчитат само на две точки - горен и долен етаж. За да се изгради такова стълбище, е необходимо да се сглоби кофраж с две странични части.

Въпреки простотата на устройството, изградете едноетажно стълбище желаната височинав обикновена къща не винаги е възможно. По-скоро няма достатъчно място за инсталирането му. След това се изгражда двуетажно стълбище, чиито полети са разположени помежду си под необходимия ъгъл (традиционно 90 °). Такива дизайни са с междинни площадки или навивки.

Въпреки това, най-декоративните (но и трудни за изпълнение!) Сред монолитните стълби са спираловидни конструкции. Трудността се крие в производството на кофраж неправилна формакоито могат да образуват извито стълбище. За такъв кофраж се използват много извити и огънати щитове на парче. Изплитането на рамка с неправилна форма също е трудоемка задача.

Спиралните стълби могат да стоят на една стена или да бъдат разположени на разстояние от стените, тоест имат две собствени странични лица.

По този начин, за домашен майстор, който не иска да използва услугите на професионалисти, е по-добре да предпочете право едноетажно стълбище за строителство.

Етап #2. Структурно изчисление

Преди да започнете изграждането на стълбище, е необходимо да се извърши предварително изчисление на всички негови елементи. И разработете чертеж, посочващ размерите на конструкцията, броя на стъпките, тяхната ширина и височина.

Ъгъл на катерене

Първата важна характеристика е ъгълът на издигане (наклон), от който зависи височината и дължината на стълбите. При една и съща височина стълбище от 25 ° винаги ще бъде по-дълго от стълбище с ъгъл 35 ° или 45 °. Например стълбище с ъгъл 25 ° и височина 3 м образува проекция на участък от 6,4 м. Стълбище със същата височина с ъгъл 35 ° - проекция на участък от 4,3 м. A стълбище с ъгъл 45 ° - проекция на педя от 3 m.

С други думи, за да построите стълбище с ъгъл на полета от 25 °, трябва да похарчите 2,35 пъти повече материалиотколкото при изграждане на стълбище с ъгъл от 45 ° (със същата височина на двете конструкции).

Размери на стъпалата

След като сте избрали височината и ъгъла на наклон на стълбите, е необходимо да разбиете конструкцията на стъпки. Оптимални размери: височина на стъпалото - 16-20 см, ширина - 27-30 см.

Ако направите стъпалата над 22 см, тогава ще бъде трудно да се изкачите по тях, особено за възрастните хора. Хората, свикнали с традиционното стъпало, ще се спънат, без да пренасят подметката на обувката до следващата стъпка, когато се катерят. При спускане е възможно падане. Твърде ниските стъпала (под 15-14 см) също са неудобни. Възрастен ще ги "кайма". Въпреки че са по-безопасни за възрастните хора. Подходящи са и за деца.

Що се отнася до ширината на стъпалата, не е разумно да ги правите по-малко от 25 см. Кракът ще се изплъзне, когато стъпите върху протектора. Широчина на стъпката, по-голяма от 31-32 см, ще принуди човек да удължи една стъпка, за да стигне до следващата стъпка.

Когато избирате размера на стъпалото, можете да използвате формулата: 2H + L = 60-64 см. В този случай H е височината на стъпалото (щранга), L е ширината на стъпалото (протектора). Например горните числа оптимални размерисе вписват перфектно в изчисленията: 2 x 16 cm + 30 cm = 62 cm.

Ширина на стълбището

Ширината на стълбите обикновено зависи или от разстоянието между стените, където трябва да бъде вписано, или от наличието на свободно пространство. Не е желателно да изберете ширина по-малка от 80 см. Това е твърде тясно стълбище, качване (слизане), по което човек ще почувства, че върви по тунел. Освен това е неудобно (или невъзможно) да носите мебели по такова стълбище. Оптималната ширина е повече от 0,9 m.

Изчисленията на стълбищната конструкция са подробно описани във видеото:

Етап #3. Сглобяване на кофража

След всички изчисления е време да създадете бъдещите очертания на стълбите. Тоест да се изгради кофраж, в който в бъдеще ще се излива бетон.

Сглобяването на кофража е най-трудният етап от изграждането на стълбище. Изисква стриктна, точна работа с прецизно подравняване на всички предварително изчислени размери на конструкцията. Всеки пропуск на този етап може да доведе до провал на всичко. строителен проект(формата на конструкцията, нейните размери ще бъдат нарушени, повърхността ще се окаже неудобна за последващо довършване).

За изграждането на кофража ще ви трябва:

водоустойчив шперплат (дебелина 12-18 мм) или кантирана дъска (с дебелина най-малко 30 мм) - за долната част на кофража (отдолу), фланци и щрангове;
водоустойчив шперплат (дебелина 6,5-9 мм) - за извити участъци (ако е необходимо);
дъски (дебелина 50 мм, ширина 150-170 мм) или опорни пръти 100x100 мм - за подпори;
пръти 100x100 mm - за свързване на шперплат или дъски един към друг;
метални ъгли, винтове за дърво (3,5 мм) - за закрепване.

Дървените кофражни елементи в контакт с бетон трябва да са абсолютно гладки. Тогава бетонна повърхностслед втвърдяване ще се окаже гладка, практически не изисква довършителни работи. Следователно, страните на дъските, които се планира да бъдат поставени с вътрекофраж, първо трябва да шлайфате. Ако се използва гладък шперплат, тогава не е необходимо предварително изравняване.

Монтажът на кофража се извършва, както следва:

1. Открийте долната част на кофража, която ще държи цялата маса бетон. За да направите това, можете да използвате размерни листове от шперплат или дъски. Те са плътно закрепени един към друг с помощта на пръти, фиксирани от външната страна на кофража (можете да използвате готови дървени дъски). Отдолу долната част на кофража се подпира с дъски или опорни пръти. Стъпката на подпорите трябва да съвпада със стъпката на стъпалата.

Закрепването на кофражните елементи обикновено се извършва с помощта на самонарезни винтове, а не пирони. Факт е, че след като бетонът се втвърди, кофражът ще трябва да бъде премахнат, което е лесно да се направи чрез отвиване на винтовете. Премахването на ноктите е по-трудно, така че се опитват да не ги използват за кофраж.

2. Страничните ръбове на стълбите са ограничени с фланци - шперплат или кантирана дъска. Флантирането също е подсилено с дъски (пр.) с навън, тъй като сам по себе си няма да може да издържи на натиска на бетона. Дъските са здраво закрепени към фланците, особено ако са поставени под ъгъл. На този етап обикновено се извършва укрепване на конструкцията (вижте етап № 4).

3. Монтирайте дъските (шперплат) на щранговете, като ги фиксирате към фланеца (или към стената) с метални ъгли.

4. Всички фуги на кофражни елементи (шперплат, дъски) са покрити с циментово-пясъчен разтворили изравнен с ъглошлайф, самолет. Такова подравняване на стените на кофража ще позволи в края на работата да се получи гладка, плоска повърхностбетонни стълби. Това ще улесни по-нататъшната работа на довършителите, тоест работата по мазилка и шлайфане върху вече завършена бетонна конструкция може да бъде сведена до минимум.

Етап #4. Плетене и монтаж на армировъчна мрежа или рамка

Ако стълбището е малко, тогава за армировка можете да използвате мрежа, свързана от армировка с диаметър 10-12 мм. Арматурните пръти се поставят с стъпка 15 и 20 см, така че да се получи мрежа с клетка 15 х 20 см. Пръчките се завързват заедно с тел.

За голямо стълбище се използва подсилваща клетка. Състои се от две или повече мрежи, свързани с вертикални пръти. Между решетките се оставя разстояние от 2-3 см.

Армировъчната рамка (мрежа) е един вид "скелет" на конструкцията, върху нея ще се държи замръзналата бетонна маса. Следователно хоризонталните пръти на рамката (мрежата) са фиксирани в стената за надеждна комуникацияс бъдещо бетонно стълбище. За да направите това, в стената се пробиват отвори с необходимия диаметър и щифтове се забиват с чук.

Рамката или мрежата се полага върху долната част на кофража на разстояние 2-3 см от дъното. За да повдигнете армировката, можете да използвате камъни, тухли или специални пластмасови опори-скоби.

Етап #5. Изливане на бетон

За стълбите се използва бетон от клас не по-нисък от M200 (клас - не по-нисък от B15). Омесва се самостоятелно с помощта на бетонобъркачка или се поръчва от RBU.

Много важно правило: бетонът за стълбите трябва да съдържа натрошен камък с размер най-малко 10-20 мм. Едрите развалини ще помогнат за задържането на бетона в пространството на стъпалата. По-малък агрегат, от друга страна, ще направи бетона подвижен и вискозен, което ще доведе до изтичането му от стъпаловиден кофраж.

Пълненето се извършва по следната схема:

1. Започнете да наливате от долните стъпала. Първо, 2-3 долни стъпала се заливат с бетон.

2. Бетонът е уплътнен. Трамбоването помага за увеличаване на плътността и здравината на състава, тъй като премахва въздушните джобове от дебелината му. Повечето лесен начиннабиване: след изливане бетонът се пробива с армировка на няколко места. Този метод обаче не е много надежден. Трябва да се помни, че 1% недостатъчно консолидиране на тежък бетон води до намаляване на якостта му с 5-7%! Ето защо професионалистите предпочитат да уплътняват бетона не с армировка, а със специален механизъм - строителен вибратор.

При всякакъв вид набиване част от бетона ще бъде изстискана през кофража. Изцеден бетон се изхвърля нагоре или надолу (където има недостатъчно количество смес).

3. На стъпалата се придава окончателна форма, като се заглаждат с маламашка (мистрия).

4. По същия начин попълнете всички горни стъпки.

5. Излятият бетон се покрива с филм, за да се предотврати преждевременното втвърдяване и напукване. Вместо филм можете да използвате друг метод: периодично го овлажнявайте. втвърден бетонпръскайки го с вода.

Етап #6. Премахване на кофража

Кофражът се отстранява внимателно, на няколко етапа. Първо, след няколко дни (5-7 дни), когато бетонната маса се втвърди, те отстраняват кофража от стъпалата и фланците. Трябва да действате внимателно. Ако бетонът все още е мокър, кофражът никога не трябва да се отстранява. В противен случай повърхността на стълбите ще бъде повредена (евентуално напукване, отчупване).

Стъпките и краищата на стълбите, освободени от кофража, се изравняват с шлифовъчни машини. Най-удобно е да използвате конвенционална мелница с кръг върху бетон, която ще направи повърхността на стълбите гладка и равномерна.

Едва след 21-28 дни (в зависимост от времето и скоростта на втвърдяване на бетона) е възможно премахването на подпорните дъски и долната част на кофража. Това е много решаващ момент. Ако опората се отстрани твърде рано, има вероятност цялата бетонна конструкция да се срути и да се срути.

След пълно отстраняване на кофража долната част на стълбите се подлага на шлайфане с мелници.

Етап #7. Завършване

Има много различни покрития за бетонно стълбище:

плочки;
ламиниран паркет;
дърво;
порцеланови каменни изделия;
акрилен камък;
килим.

Всички тези материали обаче, според технологията, трябва да бъдат положени върху равна повърхност. След отстраняване на кофража върху бетонно стълбище (особено по повърхността на стъпалата) могат да се наблюдават леки неравности: неравности, ями, стърготини. Ето защо, преди да започнете да полагате горния слой върху стълбите, всичките му повърхности се шлайфат и шпакловат.

Завършването на крайните части на конструкцията обикновено се състои от мазилка и боядисване. Освен това те вече завършват стъпалата с един от гореспоменатите подови материали.

Един от по-добри решенияМеждуетажната комуникация е бетонно стълбище. Готовите бетонови изделия имат напълно категорична стандартизация и използването им в нетипична архитектура е ограничено. В тази статия ще разгледаме процеса и технологията на създаване на бетонно стълбище със собствените си ръце.

Принципи за изчисляване на бетонно стълбище

За да бъде стълбището удобно за всеки наемател, то трябва да бъде правилно изчислено. Можете, разбира се, да определите параметрите емпирично, като измерите височината и дължината на стъпалата на истинско стълбище, което използвате и което намирате за удобно. Но най-добре е да се придържате към доказана методология за изчисление.

Хоризонталната равнина на стъпалото обикновено се нарича протектор, а вертикалната равнина се нарича щранг. Ширината на протектора трябва да е достатъчна, така че кракът да лежи върху него поне 80%. Най-безопасните и удобни са стъпалата с 300 мм протектор; при изкачване на стълби с по-широки стъпала е вероятно да загубите стъпалото си, а по-тясното стъпало ще направи спускането неудобно. Ширината на стълбището трябва да бъде най-малко 80 см за лесно преминаване на хора и най-малко 120 см, ако планирате да пренасяте мебели или обемисти предмети нагоре по стълбите.

Зависимост на височината и ширината на стъпалото от ъгъла на издигане на стълбите

Височината на щранга се избира в зависимост от ширината на протектора. За стъпала с ширина 300 мм, височината от 150 мм ще бъде оптимална. Ако искате да направите стъпалата с 10 мм по-широки, щрангът трябва да бъде намален със същата стойност и обратно.

Смята се, че сумата от двойната височина на щранга и ширината на протектора трябва да бъде равна на средната стъпка на човек - 400-600 мм. Този показател е индивидуален и зависи от височината на човека, така че ако в къщата живеят деца, направете стълбите по-безопасни, като увеличите протектора и намалите ширината на всяка стъпка.

Като знаете оптималната височина на щранга, разделете разликата във височината между етажите на тази стойност и ще получите броя на стъпките в стълбището. Дробният остатък е височината на първата стъпка на фриза. Умножавайки броя на стъпките по ширината на протектора, вие определяте дължината на хоризонталната проекция на стълбището и определяте дали стълбището се вписва в пространството, отредено за него.

Ако стълбището не пасва, можете да го направите по-късо, като увеличите ъгъла на изкачване. Най-удобният и най-безопасният се счита за наклон на стълбище от 26-37 °, за повече стръмни стълбипо-трудно се изкачва, а при наклон над 45° слизането е възможно само назад. За да определите ъгъла на стълбите, използвайте модела на правоъгълен триъгълник, в който краката са стъпало и щранг. Можете да изчислите ъгъла, като разделите височината на стъпката на нейната ширина и използвате таблицата със стойностите на тангентите на ъглите.

Определяне на ъгъла на наклон на стълбите според височината и ширината на стъпалото

Ако не искате да жертвате комфорта, не променяйте ширината и височината на стъпалата. Вместо това разделете участъка с междинна платформа, направете 5-6 долни стъпала за вход или изградете радиална спираловидно стълбище... Моля, имайте предвид, че в този случай ширината на стъпалото в най-тясната точка не трябва да бъде по-малка от 100 мм.

Правила за укрепване на стълбища

Бетонното стълбище е самоносеща конструкция, която се нуждае от допълнителна опора само ако ъгълът на полета надвишава 180 °. В противен случай в централната част на монолитната конструкция натоварването на счупване ще надвиши стандартните стойности и ще е необходима компенсация - закрепване към стените или изграждане на опорни колони.

Основното натоварване в бетонното стълбище пада върху армировката, чието количество е рекордно в сравнение с други бетонови изделия - от 1,7 до 3% от напречното сечение по дължината на участъка и до 0,8% от напречното сечение в ширина. Армировката на марката ST-5 се полага по протежение на участъка със стъпка между прътите:

120 мм с диаметър на пръта 10 мм;
160 мм с диаметър 12-14 мм;
180 мм с диаметър 16 мм;
200 мм с диаметър над 18 мм.

Укрепването в страничната проекция се извършва със стъпка 250-300 мм. Укрепването на платформите се извършва със стъпка от 200 мм във всяка посока.

Закрепването на армировката към вградените елементи в стените се извършва не толкова за осигуряване на допълнителна опора, колкото за здравината на конструкцията и за да се избегне появата на пукнатини по време на слягането на сградата. Въпреки това, монолитът на стълбището трябва да бъде здраво закрепен към таваните, като се освободи вградената армировка с 60-80 мм.

Арматурата образува мрежа, сгъната без празнина и поставена върху пластмасови скоби, които регулират защитен слойбетон на 3-5 см от всеки ръб. Двуредната армировка е достатъчна за стълби с 18 стъпала, при по-дълги участъци е необходим допълнителен трети ред надлъжна армировка, разположен на 5-6 см по-високо от основната мрежа.

На кръста мрежата се завързва с телени или найлонови скоби. Всяка арматура трябва да е твърда по цялата си дължина или ширина, но това не винаги е възможно при дълги участъци или стълбища с радиус. Следователно е позволено да се спликират вградени елементи:

плетени с припокриване от 24 номинални диаметъра;
заваряване с едностранен шев с припокриване от 12 диаметъра;
заваряване с двустранен шев с припокриване от 6 диаметъра.

Стъпалата не се нуждаят от армировка, но за да ги предпазите от стърготини, е разумно да използвате стоманена мрежа 4x50 mm под 2 cm слой бетон.

Монтаж на кофраж

Кофражът за стълбите е по-прост, отколкото може да изглежда. Първо се монтира улук от устойчив на влага шперплат или OSB, строго хоризонтален в диаметър и с вертикални стени, закрепени една към друга с вратовръзки, по една за всяка стъпка. Ролята на стените на улука може да се играе от съседни стени. На вътрешната повърхност на стените с дебеломер се отбелязва височината на рампата - носещата плоча на стълбището, която е равна на дебелината на армировката плюс горния и долния защитен слой. По-нататък с линийка, а за радиус стълбище - с резба фиксирана дължина, вертикалните ръбове на стъпалата са маркирани върху начертаната линия. Дължината на наклонената линия е корен квадратенот сбора на квадратите на височината и дължината на стъпалата (закон на Питагор).

По направените марки се начертават вертикални линии, върху които е отбелязана височината на стъпалата. За да проверите, оставете хоризонтална линия на новата маркировка и измерете разстоянието между точките на пресичане с вертикалата и наклона на рампата: то трябва да бъде равно на дължината на една стъпка.

Според нанесените марки, дъските на кофража на стъпалата се монтират вертикално, като ги фиксират към стените на улука, горната част на всяко стъпало остава отворена. Съседните дъски се закрепват с клиновидни дистанционери, по една на всеки 80 см от ширината на участъка. Широката част на клина е прикрепена към края на горната дъска, тясната част е насложена върху горния ръб на долната. Специално вниманиетрябва да платите на стените на улука, те ще имат основното натоварване.

Кофражът се поддържа отдолу със скелета или телескопични стелажи с допустимо натоварванедо 800 кг. Броят на стелажите е един на всеки 1,2 m 2 от повърхността на рампата. За да монтирате подпорите, напречните пръти 40x40 mm се завинтват към дъното на кофража отдолу, така че да се образува подобие на обърната стълба.

Изливане на стълби

Запълването на стълбището между етажите се извършва на един етап. Ръчно такова количество бетон не може да бъде приготвено и не можете да гарантирате за качеството на занаятчийската смес. Следователно ще трябва да изчислите вътрешния обем на кофража, равен на обема на рампата плюс обема на една стъпка, умножен по техния брой. Препоръчително е да поръчате бетон от клас B30 или по-висок с марж от най-малко 10% от първоначалния обем, за да се вземат предвид загубите по време на транспортиране.

Изливането на стълбите започва с по-ниските стъпала, като постепенно напредва, докато кофражът се запълва и повърхността се изравнява. Бетонът трябва да се уплътни и в края на изливането да се свие с вибрация. Увисването на сместа върху стъпалата след свиване може да се елиминира чрез незабавно добавяне или фугиране циментова замазка M300 върху цимент клас 500 на следващия ден.

Бетонът придобива достатъчна якост в рамките на 14 дни. По време на периода на сушене е задължително повърхността да се навлажнява, за да се избегне напукване. След две седмици кофражът се отстранява и се пристъпва към довършителни работи.

Довършителни работи: как да опростим облицовката

Има много опции за облицовка на стълби, вариращи от просто боядисване до монтаж на специални мраморни плочи. Важно е само да дадете няколко съвета, които значително ще опростят по-нататъшното усъвършенстване.

Съвет 1.Подгответе внимателно кофража. До пълно запълване на пукнатини и пълно запълване. Кофражът е форма и ако повърхността му е идеално равна, тогава след демонтажа остава само да се премахнат дребните дефекти в бетона, за да се получи абсолютно гладко покритие.

Съвет 2.Гладете стъпалата на следващия ден след изливането. Ако кофражът е монтиран правилно, в бъдеще ще е необходимо само малко шлайфане на ръбовете.

Съвет 3.Предварително осигурете вградените елементи за парапети и огради. Това не само ще опрости тяхната инсталация, но и няма да наруши здравината на конструкцията.

Съвет 4.Не пестете от дистанционери и опора за кофража. Дори леко изкривяване или щанцоване ще развалят външния вид.

Съвет 5.Направете стъпалата на една и съща височина, с възможно изключение на фриза.

Съвет 6.Започнете да довършвате стълбите едва след цялостния ремонт на къщата.

Стълбището е архитектурна конструкция, която осигурява пълен достъп до втория етаж на къща или до всяко друго място. Тя трябва да бъде здрава, безопасна и удобна. Един от най-добрите строителни материали за неговото производство е бетонът. Такива конструкции не изискват честа поддръжка, тъй като степента на абразия е минимална.

Цялата конструкция е възможно най-здрава.
Тъй като бетонът е един от най-издръжливите материали, всяка конструкция, изработена от него, може да издържи повече от 40 години, дори при постоянна употреба.
Монолитните стълби нямат пролуки или фуги.
Устойчив на промени в температурата и влажността.
Тя не се страхува от огън и не поддържа горенето.
Способността за създаване на структура различни формии размери. Тя може да бъде монолитна, или стрингери са направени от бетон и отделно стъпала без щрангове.

Изборът на дизайн и видове стълби

Необходимо е да се изготви подробен проект и да се извършат всички изчисления. Ако е избран прост тип сграда, която ще бъде разположена между две стени, тогава чертежите могат да се прилагат директно върху стените. Проектът взема предвид размерите и местата за монтаж на парапети или други огради.

Според строителните норми ширината на стълбите трябва да бъде най-малко 80 см. Стандартна височинастъпала - 17 см, ширина - 30 см, така че стъпалото да е удобно. Когато изчислявате височината, трябва да вземете предвид бъдещата височина. топ лак(на целия пай) на пода.

Ъгълът на наклон на стълбите към втория етаж се избира в диапазона от 30 ° до 45 °. 30 ° се счита за най-добрият вариант, тъй като ще бъде най-удобно да се изкачвате и слизате по него. Ъгъл от 45 ° се прави, когато е необходимо да се спести място, например в малка частна къща. Не се препоръчва да се строи още по-стръмно, тъй като ще стане опасно.

Можете сами да попълните стълбището за частна къща по време на нейното изграждане или да закупите сглобяема. Последният вариантдоставя се готов на строителната площадка и се сглобява на място. Може да се направи и от комбинирани материали: косоурът е метален, а стъпалата са бетонови.

Според вида на конструкцията стълбите са както следва:

бягане;
винт;
с директен марш;
двумаршеви с платформа.

Правият едномарш е най-простият тип. Свързва първия и втория етаж без завои, само прави. Винтовете са оборудвани, ако къщата има малка площ. Навиващите стълби са конструкции, които имат навивки и един или повече завои (огъвания). Те се монтират и когато е необходимо да се спести място, тъй като не изискват подреждането на обекта.

Основните етапи на монтаж

Производственият процес е разделен на няколко етапа:

Изготвяне на проект.
Монтаж на фитинги.
Напълнете бетонен разтвор.

Най-трудният етап е сглобяването на кофража. Тя трябва да бъде абсолютно плоска и гладка, рамката трябва да е здрава, така че да не се огъва под тежестта на бетона. Ако планирате да построите богато украсен или друг сложна структура, тогава е по-добре да поверите такава работа на професионални строители.

В зависимост от вида на конструкцията бетонното монолитно стълбище може да тежи от 1 до 2,5 тона. Ето защо е изключително важно да се изгради предварително за нея твърда основа... Ако планирате да излеете замазката директно върху земята, тя трябва да бъде уплътнена и изравнена. Не трябва да има натоварване от повече от 1 кг на 1 см 2. Също така взети под внимание довършителни работистъпки: ако е каменна плочка, тогава теглото ще се увеличи значително. Ако изчисленото натоварване е превишено, по-добре е да замените облицовъчния материал с по-лек, например дърво. Не се препоръчва да се монтира върху фундамент с изолация от пенополистирол.

За подреждане на кофража се използва борд с ръбове с дебелина 3 см или шперплат (водоустойчив) с дебелина 1,8-2 см. Ще ви трябва и квадратна греда със страни 10 см. Ще се използва като подпори. За извит кофраж е подходящ 9 мм шперплат. В него не трябва да има празнини, препоръчително е да свържете всички елементи с самонарезни винтове, а не с пирони.

В кофража по стълбите се полагат арматурни пръти, които са свързани помежду си с напречни пръти. На места, където ще бъдат закрепени парапети или други огради, дървени тапи.

Степен на бетон - не по-малко от B15. За смесване се нуждаете от цимент, пясък и вода. Също така, ако желаете, могат да се добавят други добавки, които ще подобрят якостните му характеристики или ще намалят периода на втвърдяване. Всички компоненти се смесват старателно, докато сместа стане хомогенна. Те започват да го запълват от най-ниското стъпало и постепенно се движат нагоре. За да направите разтвора възможно най-гъст, се препоръчва да използвате вибрираща машина. Това ще помогне за отстраняване на въздуха от сместа. След изливането всичко се покрива с филм и се оставя, докато се втвърди напълно.

Опции за довършителни работи

Има огромен брой методи за облицовка - това могат да бъдат дъски, паркет, плочки и така нататък. Ако е необходимо да се намали натоварването на основата, тогава в този случай е най-добре да използвате дърво. Преди да се пристъпи към облицовката, повърхността на бетона се смила, за да се изравни напълно и да се отстранят малките неравности.

Камък, плочки - изглеждат много красиви, но ще трябва да бъдете изключително внимателни при изкачване по такива стълби, тъй като има шанс да се подхлъзнете. Дървените материали винаги са се считали за най-добрия вариант, тъй като правят стаята по-удобна. Дървото издава много малко шум. Ако планирате да използвате ламинат като покритие, тогава изберете модели с нехлъзгащо покритие. Можете също да използвате килим на гумена основа. Не се препоръчва боядисване на бетонни стъпала, тъй като боята се износва бързо и ще трябва постоянно да се оцветява.

Цената и какво влияе върху нея

Цената за инсталиране на стълба до голяма степен зависи от вида на нейната конструкция, размера и броя на стъпките. Ако планирате да поръчате производството и монтажа на стълбище във всяка компания, тогава плащането за разработването на проекта се добавя към цената, а отдалечеността на къщата също влияе.

Цена за 1 м изкачване:

недостатъци:

За монтажа на такива конструкции е необходимо много място. Те не трябва да се строят в къщи с малка площ.
Бетонът има сив и груб вид. За да го направите по-привлекателен, трябва да затворите стъпалата облицовъчен материал, например паркет.
Преди да преминете към други строителни работи, трябва да изчакате, докато бетонът изсъхне напълно. В зависимост от температурата този процес може да отнеме месец.
Направи си сам инсталацията не е лесна. За да направите това, трябва да имате опит с изливането на хоросан, направата на кофраж и полагане армировъчна мрежа... Тъй като всичко това зависи от надеждността и външния вид на конструкцията.
Тежки са. Следователно са необходими солидна основа и стени, които могат да издържат на такова натоварване.
Възможно е да се направи стълбище от бетонен разтвор само на етапа на изграждане на къща, тъй като трябва предварително да оборудвате основа за него и не трябва да има довършителни работи по стените.

Бетонните стълби са чудесни за монтаж като център входна група... Може да се монтира не само за повдигане до втория етаж на частна къща, но и до мазето или тавана. Монолитът не се разхлабва с времето и не издава никакви скърцания.

Един от важни елементи Вилас разпределение на повече от един етаж е стълбище. Без него е невъзможно функционирането на една многоетажна сграда. И с компетентен подход към неговото производство и декорация, той ще служи и като изискан шедьовър на декора. Има много опции за дървени и модулни конструкции, но най-надеждният материал е бетонът. Такова стълбище не само ще добави солидност към частна къща, но и ще служи надеждно в продължение на много години.

Въпреки факта, че издигането до втория етаж е проектирано на етапа на полагане на основата, такива стълби имат редица положителни качества:

1. Те са част от конструкцията на къщата, като по този начин осигуряват допълнителна надеждност и здравина. Това предотвратява разхлабването и възможността за скърцане, дори при дървена облицовка.

2. Бетонът не е подложен на корозия, устойчив на влага и температурни крайности.

3. Незапалим материал.

4. Относително ниска цена.

5. Повишена износоустойчивост, дори при големи експлоатационни натоварвания.

6. Художествена изразителност – широка гама от архитектурни решения и облицовки.

Сортове

Дизайнът може да бъде монолитен и комбиниран.

1. Бетонните монолитни стълби се монтират във всяка част на къщата чрез прост монтаж - това може да бъде както междуетажни стълби, така и, например, стълби към мазето, към верандата и други.

2. Комбинирани са смес от бетон и метална рамкас повишена сложност, както и по-разнообразна форма. Такова бетонно стълбище е подходящо за строителство на втория етаж и ще служи като истинска декорация на частна къща.

Има варианти, когато от бетон са направени само тетиви - носещи конструкции, върху които впоследствие се монтират дървени или бетонни стъпала. Те се отливат в специален кофраж с помощта на армировъчен материал, трошен камък, гранит и мраморни стърготини. След втвърдяване се полират.

Избор на вид и размер

Външният вид на бетонно стълбище зависи от вграденото пространство и въображението на разработчика. Колкото по-сложна е конструкцията, толкова по-трудна ще бъде инсталацията.

1. Най-често се търсят директни маршируващи конструкции, за удобство те могат да бъдат оборудвани с платформа. Но ако в стаята няма достатъчно място, тогава се монтира стълбище с навиващи се стъпала, където в зоната за завъртане вместо платформа ще има стъпала с неправилна форма. Благодарение на оригинала външен вид, той не само ще спести използваемо пространство, но и ще се впише перфектно във всеки дизайн на стаята.

2. Отделно, заслужава да се отбележи изящните спираловидни и извити (извити) бетонни стълби, които могат да бъдат вградени във всяко пространство, но те ще се различават с доста висока цена.

3. Първата стъпка е извършване на измервания, разработване на чертеж на бетонна конструкция. На първо място, струва си да се обмисли възможността за инсталиране на марш, огради, парапети и други важни детайли. Този въпрос е особено актуален в частни домове с малки деца и възрастни хора.

4. Когато изчислявате размерите, трябва да знаете височината на разстоянието между етажите. Необходимата ширина, като правило, е 80-90 см. Взема се предвид ъгълът на наклон, който за бетонно междуетажно стълбище е от 25 до 45 °.

Зависимостта на дължината на участъка от ъгъла на наклон въз основа на височина на тавана от 3 m е:

25° - 6,3 м;
35° - 4,3;
45° - 3.

Височината и дълбочината на стъпалата се изчисляват въз основа на средната дължина на стъпката на възрастен от 60-64 см. Изчислението се извършва по формулата:

2 * H + L = 60 ~ 64 cm, където H е височината на стъпалата, L е дълбочината.

Оптимална височина конкретна стъпкаварира в рамките на 15-17 см без довършителни работи, дълбочина - 28-30 см.

Ако в крайна сметка броят на стъпките надвиши 14, препоръчително е да инсталирате два участъка.

5. В ситуация с навиваща стълбатова отнема доста време да извършите точен дизайн сами, така че си струва да поверите този процес на професионалисти.

Избор на материали

Инсталирането на бетонно стълбище със собствените си ръце ще изисква редица специфични продукти и инструменти. Така че, за да създадете кофража, е подходящо да използвате водоустойчив шперплат с дебелина най-малко 2 см. Освен това ще ви трябва:

кантирана дъска с дебелина най-малко 3 см;
дървен материал 10х10 см;
шперплат 0,9 см за извити конструкции;
самонарезни винтове за дърво с диаметър 3,5 мм.

При монтиране на издръжлива рамка се използват армировъчни пръти, изработени от метал с диаметър 15 мм.

Бетонният разтвор според класа на якост трябва да бъде най-малко B-15. Пропорциите са както следва:

цимент клас PC 400 - 10 части;
пресят строителен пясък - 20 часа;
натрошен камък, фракции 10-20 мм - 30 часа;
филтрирана вода - 7 часа;
пластификатор C-3 - в някои инструкции е позволено вместо това да се използва течен сапун - 0,1 част.

Силата на бетона ще намалее с 20% при лошо смесване на съставките, така че е препоръчително да използвате бетонобъркачка.

Основните етапи на монтаж

Направи си сам бетонно стълбище към втория етаж се издига на няколко последователни етапа:

1. Подготовка на основата за тежко строителство. Най-често се използват бетонни греди или специална основа.

2. Производство на кофраж. Ще ви е необходима здрава рамка, която може да издържи тежестта на бетона. Винт или друго сложна системаще изисква монтаж на кофраж с голяма сумаподдържа. Не трябва да има пропуски или пропуски. За надеждно свързване на дъските е разрешено използването на стоманени ъгли. За да се предотврати загубата на влага от бетона, шперплатът трябва да бъде боядисан или покрит с фолио.

3. Армировката се прави с метални пръти, свързани чрез заваряване или свързване на тел, като по този начин се придава здравина. Стоманената рамка се полага на разстояние 3 см от дъното на кофража с помощта на скоби. Препоръчително е да фиксирате металните щифтове към стената. Важно е да има разстояние от около 20 см между подсилващите елементи. Освен това си струва да укрепите първата стъпка, тъй като върху нея ще бъде най-голямото натоварване. На този етап се полагат и дървени тапи или специални плочи за последващо производство на парапета.

4. Изливане на бетонов разтвор. Препоръчително е да започнете от долната стъпка, наводнявайки целия марш. Сместа се уплътнява и се изравнява с маламашка. Предотвратявайки появата на кухини и въздушни мехурчета, рамката се вибрира с помощта на перфоратор или бормашина.

5. Завършващият етап е стареене, особено през топлия сезон. Стълбите към втория етаж са покрити с филм, понякога навлажняващ, като по този начин предотвратява появата на пукнатини. Кофражът се отстранява на 14-ия ден, а пълното втвърдяване и началото на експлоатацията започва след 3-4 седмици.

Облицовката се извършва само след като бетонната маса е напълно изсъхнала и повърхността на конструкцията е завършена.

1. Довършителните работи могат да бъдат поръчани от широка гама от материали като порцеланови каменни изделия, естествен камък, керамични плочки, ламинат и мокет. Най-евтиният и ненадежден начин е боядисването.

2. Облицовката от дърво е особено популярна днес. Това намалява допълнителното натоварване на рамката поради относително ниското тегло на дървото. Панелите се произвеждат от следните видове: бор, смърч, бреза, дъб, лиственица, ясен.

3. Съвременният пазар на строителни материали също има широк асортиментстълбищни парапети. Тук се срещат различни комбинации от коване, стъкло, алуминий и дърво.

Производствена цена

Когато строите със собствените си ръце, цената ще бъде доста скромна и ще възлиза на: финансови разходи за материали (сравнително евтини) и тяхната доставка + лично време за работа. Основната трудност е компетентното сглобяване на кофража, особено в случай на необичайна форма.

Цената за монтаж на стълби зависи до голяма степен от предвидения дизайн. Окончателният завършек също ще повлияе на крайната цена на самостоятелно направено монолитно стълбище. Можете да разберете колко ще струва бетонното стълбище на етапа на планиране, като правилно съставите спецификация и оценка, която показва целия списък на разходите, включително всички Строителни материали, тяхната цена и количество, както и наем на бетонобъркачка. По този начин една проста конструкция от един март може да струва от 30 000. Ако конфигурацията е по-сложна, тогава цената започва от 60 000 рубли и повече.

Модерните частни къщи, с редки изключения, са построени на два или три етажа. Според този формат частна къща, оборудвана с две или три стълбища - входно стълбище и една или две междуетажни конструкции.

Най-добрият, най-простият, най-евтиният и в същото време издръжлив варианте стълбище от бетон, което може да бъде направено самостоятелно без привличането на скъп наемен труд.

Етапи на строителство

V общ случай, работата по изграждането на бетонно стълбище се състои от следните основни етапи:

Определяне на вида на стълбите: едноетажни, двуетажни, спираловидни.
Изчисляване на конструкцията: броят и размерите на стъпалата, ширината и дължината на конструкцията.
Изработка и монтаж на кофраж.
Монтаж на подсилващ колан.
Изливане на бетон.
Демонтаж на кофража.
Завършване на бетонни стълби с дърво, художествено коване, керамични плочки, мозайки или други налични материали.

Двама маршируващи и спираловидно стълбищеизработен от бетон е доста труден проект за изпълнение със собствените си ръце. Обхватите на две стълби за среден полет са издигнати под ъгъл от 90 градуса, с междинна платформа, навивки и други функции.

Вита стълба изисква сложно специално изчисление на спиралната линия и последващото производство и правилен монтаж на извития кофраж. Ето защо е по-добре да се доверите на изграждането на тези видове стълби на опитни професионални строители. В рамките на тази статия ще бъде разгледан вариант - едноетажно стълбище, изработено от бетон към втория етаж, което можете да направите със собствените си ръце без опит и специално образование.

Изчисляване на конструкцията на едноетажно стълбище, изработено от бетон

Ъгълът на наклона на марша и размерите на стъпалата трябва да се определят във всеки отделен случай, в зависимост от размера на помещението. Стандартните, често използвани ъгли на наклон са 25, 35 и 45 градуса. Най-предпочитаният вариант е ъгълът на наклона на марша - 45 градуса. В този случай стълбището в бетонна къща е не само безопасно и лесно за изкачване, но и оптимално по отношение на разходите за строителни материали.

След като определите височината и ъгъла на наклон на марша, определете височината и ширината на стъпалата. Най-добрият вариант: височина на щранга 160-200 мм, ширина на протектора 270-300 мм. Ширината на марша също се взема индивидуално във всеки случай.

Ако стълбите са разположени между две стени, ширината на конструкцията се приема като разстояние между стените. Ако маршът от едната страна граничи със стената, а другата страна "виси" във въздуха, минималната ширина на конструкцията е 800-900 милиметра.

Много е желателно да се създаде чертеж или скица на бъдещото стълбище, за правилното изчисляване и монтаж на кофражни части.

Важен момент! Вземайки тази или онази височина на стъпката, не забравяйте за възможно завършване, чиято дебелина може значително да промени дадения размер. Например дървената облицовка ще повиши височината на стъпалото с най-малко 20-25 милиметра.

Кофраж за бетонни стълби

Монтажът и монтажът са много важен етапконструкция, от която зависи издръжливостта на стълбите. Дори малък пропуск и надежда за руския "може би" може да доведе до разрушаване на кофража по време на изливането или втвърдяването на бетона с всички произтичащи от това последици. Като цяло за сглобяването на кофража са необходими следните материали:

Водоустойчив шперплат с дебелина 12-18 милиметра или кантирана рендосана дъска с дебелина 25-30 милиметра за щитове за оформяне на щрангове, странични и долни части на конструкцията.
Греда 100x100 mm за поддържане на долните панели (дъното) на кофража и свързване на шперплатни листове или плоскости.
Стоманен ъгъл и винтове за дърво с диаметър 3,5-4,5 мм за монтаж на панели.

Кофражните повърхности, обърнати към бетона, трябва да бъдат идеално гладки. Можете да получите желания резултат по няколко начина: шлайфане, тапицерия пластмасова опаковкаили с помощта на филмиран шперплат.

Като цяло технологията за монтаж на кофража се състои от следните етапи:

Монтаж на долната част от панели, сглобени от шперплат или дъски. На разположение комбиниран вариант: шперплат + дъски. Долната част се полага под изчисления ъгъл на наклон върху задържащите пръти. Стъпката и броят на баровете са същите като стъпката и броя на стъпките. Закрепването на кофражните елементи се извършва с помощта на самонарезни винтове, а не с традиционни пирони. След като бетонът се втвърди, ще бъде много по-лесно да разглобите кофража, сглобен върху самонарезни винтове, отколкото конструкцията, сглобена върху пирони.
Следващата стъпка е инсталирането на страничната част (ако едната страна на стълбата е в непосредствена близост до стената) или на две части, ако едната страна на стълбата "виси във въздуха". Страничните части са сглобени от шперплат или дъски, а отвън са подсилени с колан, изработен от дървен материал.
Образуване на щрангове. В съответствие с прогнозния брой и размери на щранговете, те се оформят с дъски или шперплат, фиксирани към страничните части или стената с помощта на стоманени ъгли.
Доказателство за етапа на инсталиране. За да се улесни завършването на стълба за изливане на бетон с този или онзи материал, всички фуги, обърнати към бетона, трябва да бъдат добре почистени и изгладени с ъглошлайф и шпакловка с циментово-пясъчен разтвор. Кофражът е готов за монтаж на армировъчния колан.

Монтаж и плетене на армировъчен колан

За да може бетонното стълбище в частна къща да бъде здраво и издръжливо, неговата конструкция трябва да бъде укрепена. В този случай се получава солиден твърд бетон, който ще издържи толкова дълго, колкото ще издържи сградата на къщата.

Разлет на няколко стъпки може да бъде подсилен с армировъчна мрежа с диаметър 10-12 милиметра, положена по дъното на кофража на височина най-малко 20-30 mm от повърхността на кофража, обърната към бетона.

За да зададете празнина от 20-30 мм, използвайте парчета тухла или специални пластмасови опори. Стъпката на надлъжните и напречните пръти се приема така, че да се получат клетки с размери 50x50 милиметра. Арматурата се завързва в едно цяло с мека стоманена или медна "плетена" тел с диаметър от 0,7 до 1 милиметър.

За укрепване на мащабни стълби се използват няколко надлъжни и вертикални армировъчни мрежи, които трябва да бъдат закрепени към стената по един или друг начин. Например с помощта на пробити отвори, в които се забиват щифтове със съответния диаметър.

Изливане на бетонни стълби

За изливане на конструкцията се използва тежък бетон от марката M200. Бетонът се приготвя самостоятелно по следната рецепта - 1 кг цимент CEM I 32.5N PC (M400), 2,8 кг пресят промит кариерен пясък, 4,4 кг гранитен трошен камък с фракция на частиците най-малко 10-20 мм, 10 милилитра течен сапун (пластификатор), вода 0,7 литра или направете поръчка за готовия материал, като се свържете с най-близкия бетонов завод. Първият вариант има половината от цената, а вторият вариант е с по-високо качество по отношение на състава на компонентите и по-ефективен по отношение на времето за изграждане. Етапи на пълнене:

За да запълните кофража с бетон, започнете от долните стъпала. Първоначално се запълват 2-3 стъпки, след което бетонът се набива чрез равномерно байонетиране с парче армировка по цялата площ на излятата конструкция.
С помощта на мистрия и шпатула придават на стъпалата финален вид - изглаждат равнината на протекторите, постигайки хоризонталност.
Цялата конструкция се излива, след което се извършва трамбоване и изглаждане на протекторите, както в предишния случай.
Получената структура се покрива внимателно с найлоново фолио за 5-7 дни. При горещо време филмът се навлажнява с вода няколко пъти на ден.

Демонтаж на кофража

Не бива да бързате с този етап на строителство. След 5-7 дни внимателно отстранете страничните панели и кофража на щранговете. Ако бетонът все още е много мокър и "жив" демонтажни работитрябва да спрете и да изчакате още няколко дни.

Най-добрият вариант е да изчакате от 20 до 28 дни (ако температурата на околния въздух е в диапазона от 20 до 25 градуса по Целзий и повече). то период на сетълментвреме, през което бетонът набира 70-80% от здравината на марката.

Завършване на бетонно стълбище

Веднага след отстраняването на кофража всички стълбищни повърхности се почистват старателно с ъглошлайфи, оборудвани със съответните инструменти: диамантени фрези Baumesser Beton, дълги диамантени дискове за шлайфане на бетон, диамантени дискове за шлайфане на бетон BOSCH и други подобни инструменти.

Освен това всичко зависи от въображението и личните предпочитания на разработчика. За довършване на повърхността на стълбите можете да използвате: ценна дървесина, порцеланови каменни изделия, керамични подови плочки или естествен камък. Страничната повърхност и дъното могат да бъдат просто измазани и покрити с боя на водна основа.

Читателите на статията може да се интересуват от въпроса как се изгражда входно стълбище към къща от бетон. Изчислено е и изградено улично стълбище от бетон , почти аналогично на стълбите към втория етаж вътре в къщата. Разликата между технологията се състои в липсата на долна опора на педя и необходимостта от издигане на фундамент, с дълбочина, съответстваща на дълбочината на основата на къщата.

Сега, знаейки как да направите стълбище от бетон със собствените си ръце, можете да направите неговото изчисление, да закупите необходимите строителни материали и да изградите тази конструкция без участието на скъп наем труд на специалисти.