Производство на дограма. Монтаж на стоманобетонни прегради Как да монтираме преграда над врата

По време на строителството на къщи са необходими дограми за прозорци, които могат да бъдат закупени готови или направени на ръка. Последният вариантще ви позволи да спестите пари, тъй като цената на фабричните бетонни джъмпери е доста висока.

Видове прозоречни прегради

Преди да започнете да правите прегради за прозорци, трябва да разберете техните видове. Те са разделени на следните видове:

• подсилени носещи греди;
• носещи греди;
• носещи моливи;
• носещи греди;
• напречна греда.

В повечето случаи е подходящо използването на опорни мостове, които са в състояние да издържат на значителни натоварвания. Освен това те са най-много оптимално решениес цел спестяване на материали и средства. Използват се при използване на подови плочи с подсилващи колани, които повишават здравината на конструкцията.

Технология на производство

Помислете как да направите праг на прозорец стъпка по стъпка със собствените си ръце.

Първо трябва да направите джъмпера, необходим за външната зидария. За нея металът ще свърши работаъгъл в рамките на 75-100 мм. За да направите ъгъла невидим, е необходимо да го монтирате по такъв начин, че да поставите вертикалния рафт между подложката и предната част.

Напълнете прозоречна преградаможе да се извършва както на земята, така и директно върху самия отвор. Всеки метод има както положителни, така и отрицателни страни... Предимството на изливането върху отвора е, че в бъдеще няма да е необходимо да се монтира преграда, което е доста трудоемък процес поради значителната маса на продукта. Но от друга страна, изливането на пергата веднага на мястото на монтаж е по-проблематично, тъй като монтажът на кофража за изливане ще бъде по-труден. Ако трябва да работите с минимални разходи, по-добре е да се даде предпочитание на изливането на място, което не изисква наемане на кран и прекарване на много време за него.

Правим кофража

За запълване на прага е необходимо да се направи кофражът, който трябва да е възможно най-равномерен. Като кофражен материал обикновено се използват дъски. Те са най-подходящи за такава задача, необходимо е да изберете дъски възможно най-равномерно, с достатъчна дължина. Дебелината на плочите трябва да бъде между 20-25 мм. За да може кофражът да бъде бързо разглобен, е необходимо да се използват самонарезни винтове, които по-късно могат бързо да се завинтват и навън.

За производството на кофраж ще трябва да направите вертикални и хоризонтални щитове и да ги монтирате. Хоризонталната се монтира и поддържа от подпори, а вертикалната се монтира отгоре. Преди да фиксирате вертикалния щит, трябва да направите армираща мрежа, което ще даде сила на скачача. Вертикалният щит трябва да се държи много здраво, така че по време на изливането на бетона да не се движи под натоварване, така че трябва да бъде закрепен с самонарезни винтове и след това вързан с тел, което ще осигури максимална здравина на кофража.

Следващата стъпка е изолацията, която се извършва с помощта на подложка минерална вата... Първо трябва да поставите слой минерална вата с дебелина 100 мм и след това да излеете бетон. По-успешен заместител на минералната вата, използвана като изолация, ще бъде екструдираната пенополистиролна пяна. Той има висока якост, следователно, когато инсталирате прозореца, конструкцията ще се държи много по-добре. Когато използвате минерална вата, прозорецът ще опре в нея и за да се получи необходимата конструктивна здравина, ще е необходимо да се използва намазана с масло тухла, а това допълнителна работаи отнема много време.

Характеристики на подсилване

За да има достатъчно висока якост на прага, е необходимо да изберете правилната дебелина на армировката. Ако покривът е достатъчно лек и има подсилващ колан, тогава ще бъде достатъчно да използвате армировка с дебелина 8 мм. При тежки товари може да се използва армировка от 10-12 мм и повече.

Пръчките, положени надлъжно, трябва да бъдат завързани заедно с тел за плетене. Заваряването на армировката не се извършва, тъй като създава ненужни напрежения в конструкцията и в резултат на употреба може да доведе до пукнатини.

След завършване на армировката е необходимо да се уверите, че кофражът е достатъчно здрав и, ако е необходимо, да се подсили с подпори, за да се предотврати преместването на бетона на щитовете под натоварване.

Напълнете

За изливане е необходимо да се подготви бетон от следните компоненти:

• цимент;
• пясък;
• строшен камък.

Бетонът се приготвя в пропорции 1 част цимент, 2 части пясък и 5 части натрошен камък. Такъв бетон осигурява висока якост и издръжливост на продуктите.

Пълненето се извършва равномерно на слоеве, по целия периметър на преградата, последвано от тромбоза. Преди изливането армировъчната мрежа трябва да се повдигне, така че да е напълно потопена в бетонния разтвор. След пълното завършване на изливането е необходимо да се изчака около 2 дни, докато разтворът изсъхне и след това ще бъде възможно да се демонтира кофража и да се започне строителна работа.

Стриктното спазване на препоръките ще ви позволи да запълните самостоятелно бетонна преграда за прозорци и отвори, която може да издържи значителни натоварвания, не по-лоши от тези, направени в завода, и в същото време да спестите пари. Основното нещо е да изберете правилния тип джъмпер и да го направите стриктно в съответствие с препоръките, като използвате висококачествени материали.

Дограмите за прозорци са незаменим елемент, използван при изграждането на всякакви жилищни сгради или стопански постройки... Наистина, на определен етап от изграждането на лятна къща или Вилавинаги има нужда от оборудване на функционални прегради, които осигуряват твърдост и здравина на носещите стени и ограждащите конструкции.

Основни функции

Съвременните строителни технологии предоставят възможност за използване на няколко вида джъмпери:

• заводски стоманобетон;
• монолитни продукти, произведени директно в съоръжението;
• метал;
• тухла;
• комбинирани.

Въпреки надеждността на готовите стоманобетонни продукти, много по-лесно и по-евтино е да направите прозоречни прегради със собствените си ръце, спестявайки време и значителни средства за транспортни разходи, материали и работа.

Преградът е част от стена или преграда, която припокрива отвор на врата или прозорец отгоре. Ако теглото на таваните или ограждащите стени се прехвърли върху стената, в която е организиран отворът, тогава се препоръчва да се оборудват носещи прегради. При липса на такива натоварвания се използват самоносещи (неносещи) стоманобетонни, метални или тухлени прегради. В някои случаи се изпълняват клиновидни (сводести) прегради, служещи като допълнителна декорация за екстериора или интериора на сградата. Използват се и за организиране на отвори в помещения със сводести тавани (тавани).

Забележка!Когато планирате да направите первази за прозорци, трябва да запомните правилен избордължина на продукта. При носещи стени опората на продуктите върху стените трябва да бъде най-малко 250 mm, при самоносещи конструкции - най-малко 120 mm.

Днес експертите препоръчват да се даде предпочитание на прегради, изработени от бетон, готови фабрични продукти или продукти, произведени на строителната площадка. Те са по-издръжливи и надеждни, отнемат по-малко време за монтаж и са предназначени за по-високи натоварвания. Бетонните прегради могат да бъдат направени директно на строителната площадка по два начина:

1. Изливане на обекта, с по-нататъшен монтаж на продукта.
2. Изливане върху отвора с помощта на подвижен, сгъваем кофраж.

Няма голяма разлика в качеството и надеждността на такива джъмпери.

Забележка!Проблеми могат да възникнат на етапа на повдигане на продукти и тяхното инсталиране. Ето защо, като правило, преградите на прозорците се правят директно върху конструкцията на стената.

Подреждане на стоманобетонни прегради

За организацията на бетонни прегради трябва да се подготвят кофражни панели според размера на отвора. За да направите това, предварително закупете дървени дъски с дебелина най-малко 20 мм, които ще бъдат закрепени една към друга с самонарезни винтове или пирони. Експертите съветват да използвате самонарезни винтове, които в бъдеще лесно се демонтират с отвертка.

Страничните панели на кофража трябва да припокриват отвора по ширина и височина. Долният поддържащ щит е сглобен от повишена силастриктно според размерите на отвора. Монтажът на кофража започва именно за долния панел, който е подпрян отдолу с два дървени стълба, подредени във V-образна форма. Подпората се монтира само след пълна инсталация на долните щитове и проверката им според нивото, те трябва да бъдат поставени строго хоризонтално.

Върху долния щит се полага армировъчна мрежа и след това вертикалните щитове се фиксират с самонарезни винтове. За допълнителна топлоизолация на преградите, разположени в предните стени в кофража, отвън се полага изолация: минерална вата, пяна или плътна пяна.

На следващия етап конструкцията е подсилена. Диаметър стоманена армировкасе избират, като се вземе предвид носещото натоварване на прага, неговата дължина и ширина. Металните пръти се полагат по протежение на прага, като се закрепват заедно със специална плетачна тел.

Забележка!Експертите не препоръчват използването на заваряване при работа с метал, а само технологично плетене.

За запълване на преграда се приготвя бетонов разтвор от висококачествен сертифициран цимент, а не едър чакъл и измит пясък. Разтворът може да се приготви с електрически бетонобъркачка или на ръка голям капацитетсмесване на всички съставки старателно. Трябва да се помни, че развалините в готово решениедобавено последно. Преди изливането на бетон под армировъчната мрежа се поставят малки парченца бетон или тухла на височина 15-20 мм, така че металът да е напълно потопен в разтвора и готовата конструкция.

Забележка!Кофражът ще бъде възможно да се премахне само след няколко дни, след като се изчака бетоновият състав да се втвърди. Долните кофражни панели и дистанционерът се оставят за поне 3-4 седмици до пълното втвърдяване на бетона.

Видео

Кофражът за изливане на прозоречни прегради може да бъде направен от газобетон:

Снимка

В момента в частното строителство закупените бетонни заготовки, използвани като прегради, практически не се използват. Днес повечето собственици на крайградски жилища предпочитат да правят прегради за врати и прозорци със собствените си ръце.

Не е необходимо да имате някакви специални умения, за да направите сами прегради от излят бетон. Всичко, което се изисква от вас, е да обърнете дължимото внимание на материалите от тази статия и да следвате всички инструкции, дадени в нея.

Материали и инструменти

За успешното изпълнение на задачата ще ви трябват следните консумативи:

• набор от ръбирани дъски с подходяща дебелина;
• комплект метални ъгли;
• тънка армираща мрежа;
• полиетиленово фолио;
• нокти с широка глава;
• самонарезни винтове с необходимия размер;
• тел за плетене.

Що се отнася до инструмента, за работа ще трябва да подготвите:

• обикновен чук;
• електрически прободен трион (ножовка);
• електрическа бормашина или отвертка;
• инструмент за сглобяване (скоба);
• "Мистрия" (мистрия);
• малка кофа.

Подготовка на кутията

Работата по подреждането на прага започва с производството дървена рамка(кутия), използвана за изливане на бетонна смес и получаване на строителен елемент с дадена форма. За да инсталирате такава кутия, имате нужда от едно дъно и две странични дървена дъска, от който впоследствие ще бъде възможно сглобяването на кофража.

Линейните размери на готовите панели трябва да съответстват на размерите на отвора на прозореца, а страничните панели трябва да го припокриват както по височина, така и по ширина. Долният щит се изработва точно според размера на отвора, който се затваря. В страничните стени на кофража предварително се подготвят отвори за свързващата тел, с помощта на които щитовете ще се задържат в определено положение. След това се полагат долната и страничните повърхности на щитовете пластмасова опаковка, който се закрепва към кофража със стъклени пирони.

1. Монтажът на кутията обикновено започва с монтажа на долния щит, който, както по ширина, така и по дължина, се регулира внимателно, за да пасне отваряне на прозореца... Правилността на хоризонталната му инсталация се контролира с помощта на строително ниво, след което под този щит се монтират няколко подпори (като се вземе предвид запазването на позицията, зададена на нивото).
2. Страничните щитове се показват в определена последователност; в този случай един от тях първо се фиксира на стената (например с помощта на самонарезни винтове) и едва след това се фиксира върху вече монтирания долен панел. Имайте предвид, че за стени, облицовани със силикатни или газосиликатни блокове, тази задача е забележимо опростена, тъй като щитовете могат да се фиксират върху повърхността им с помощта на обикновени пирони.
3. Вторият страничен щит също е фиксиран първо на стената и след това прикрепен към дъното на кутията с помощта на самонарезни винтове. Когато закрепвате кофража, не трябва да пестите от самонарезни винтове, тъй като при демонтажа на конструкцията можете да развиете всички крепежни елементи и да го използвате за други цели.
4. За да се избегне "срутването" на щитовете под налягане бетонен разтворстраничните стени на конструкцията са закрепени заедно с тел за плетене. Такава тел (предварително нарязана на парчета) се изтегля с двоен пръстен в предварително подготвените отвори в щитовете. След това в центъра на усукването се вкарва армировъчен прът с подходящ размер, с помощта на който се затяга.
5. След това в кофража се поставя готовата армировъчна мрежа. Поставя се по такъв начин, че армировъчните пръти да не докосват стените на кутията; в същото време под долния му ред се поставят малки камъчета.

За пълнене на домашно изработени прегради е най-добре да използвате бетон, смесен с фин чакъл.

Запълване на преградите и демонтаж на кофража

Препоръчително е да се извършват операции по изливане на бетонна смес заедно; в същото време асистентът ще може да ви сервира кофи с бетон, който обикновено се приготвя на нивото на земята или пода. Бетонът трябва да се излива много внимателно, като се уверите, че съставът е равномерно разпределен в целия обем на кутията и прониква във всички нейни кухини. Освен това, когато подреждате преградите на прозорците със собствените си ръце (в процеса на изравняване на бетонната смес), трябва да гарантирате, че нивото на запълване съвпада с горния разрез тухлена зидария.

Демонтажът на кофража обикновено започва с отрязване на тел за плетене, след което ще бъде възможно да се пристъпи към развиване на винтовете, които държат щитовете заедно. След това, с помощта на монтаж, страничните щитове се отделят от готовия праг, след което опората се отстранява и долният щит се отстранява.

Повърхността на получения джъмпер често изглежда по-малко от перфектна и, разбира се, се нуждае от допълнителна обработка. За да направите това, първо трябва да премахнете остатъците от жицата и след това, за да премахнете всички нередности, измазайте повърхността му.

Видео

За изливането на стоманобетонни прегради на практика вижте следното видео:

Снимка

Когато строите къща, можете да използвате джъмперите както на фабриката, така и на ръчно правено... На пръв поглед използването на фабрични продукти изглежда по-удобно и надеждно: поръчахте - доставихте ви, освен това качеството се контролира във фабриката.

Всъщност самостоятелното правене на джъмпери не е никак трудно, а спестяванията са значителни - трябва да платите само за материалите, които, както знаете, са по-евтини от готовия продукт. Как да направите сами джъмпери ще бъде обсъдено по-долу.

Първо, нека разгледаме основните видове джъмпери и случаите на тяхното използване:

• носещи прегради - подсилени греди (използвани) - служат за поемане на натоварвания от подови плочи;
• неносещи - греди (б) - възприемат само натоварването от зидарията на стената над отвора;
• моливи - тънки неносещи прегради, които се използват във вратите вътрешни преградидебелина 120 мм;
• греди - големи носещи прегради;
• напречни греди - греди с рафт, който е основата за опора на горните конструкции.

Най-разпространени са носещи и неносещи прегради, които се използват за отваряне на прозорци и врати. Технологията на тяхното производство и разгледайте допълнително.

Така че, преди да започнете да правите джъмпери, трябва да определите вида им. За по-малки къщи с олекотени покривни конструкции могат да се използват неносещи прегради, за да се осигурят допълнителни спестявания. Също така, "beshki" може да се използва в случаите, когато подовите плочи на всички съществуващи подове са базирани на подсилени колани. Такива колани сами възприемат натоварванията и ги разпределят равномерно.

Помислете за технологията на производство на джъмпер. Първо трябва да направите джъмпер за предната зидария, чиято роля ще играе ъгълът. Обикновено се използва ъгъл от 100 мм, но не по-малко от 75 мм. Ъгълът е монтиран по такъв начин, че вертикалният му рафт да не е отвън, а между предната и задната зидария, тогава няма да бъде забележим. Ръбът на ъгъла трябва да бъде разположен наравно с четвъртината на прозореца. Това ще ви позволи да натиснете плътно прозореца по време на монтажа му без образуване на пукнатини и пролуки. Размерът на дограмата е 50 мм.

Сега ще разгледаме два варианта за направата на преграда: изливането му директно над отвора или на земята, последвано от монтаж в отвора. Кой е най-добрият вариант? Фундаментална разликане. В първия случай ще трябва да се занимавате с монтажа на кофража, а във втория - повдигнете и монтирайте готовия праг ръчно. Вторият вариант е по-труден, тъй като далеч не винаги е възможно да се наеме кран за повдигане на преградата. Също така в този случай ще е необходимо да се направят два преграда на прозорец с ширина 150 мм всеки (дебелината на подложката е 300 мм: блок от пяна и 100 мм изолация).

Ако дадете предпочитание на първия вариант - запълване на прага в отвора, можете да спестите не само енергия, но и време и пари. Важно предимствое, че при такова производство ще има само един джъмпер, а не два, както във втората версия. Вярно е, че монтажът на кофража може да повдигне редица въпроси, тъй като той трябва не само да бъде здраво закрепен сам по себе си, но и да държи достатъчно тежък бетон вътре.

Кофражът е изработен от дървени дъски, чиято дебелина е 20-25 мм, от която са изработени дъските. Дъските се закрепват помежду си с пирони или самонарезни винтове. По-добре и по-бързо е да използвате самонарезни винтове, като ги завинтите с отвертка. Тогава кофражът също ще бъде лесен за разглобяване, като ги развиете.

Първо, в отвора се монтира хоризонтален щит, опиращ се върху опорите. Може да се постави наравно с подложната зидария или леко да се простира извън нейните граници. Във втория случай вертикалният щит ще бъде монтиран отгоре, а не отстрани.

В кофража върху хоризонталния щит се полага армировъчна мрежа, а след това вертикалният щит се фиксира с самонарезни винтове. За по-добро фиксиране на вертикалния щит по време на изливане, той може допълнително да се завърже към мрежата за зидария с тел за плетене и да се издърпа. Това ще предотврати движението на щита под натоварването от бетона и ще прилепне плътно към прозореца.

Между предната зидария и прага е задължително да се направи изолационен слой. За това можете да използвате минерална вата, както в случая на изолация на стени. Дебелина на изолацията - 100 мм. В кофража се полага минерална вата, след което се излива бетон.

Топлоизолацията на пергата с помощта на минерална вата има недостатък - прозорецът, който ще бъде монтиран в отвора, ще опре върху повърхността на памучната вата и дори ще запълни фугата полиуретанова пянаняма да даде сто процента ангажимент рамка на прозорец... При използване на минерална вата, склоновете на отвора на прозореца трябва да бъдат положени с подложна тухла, така че прозорецът да лежи върху нея и да бъде здраво фиксиран с помощта на полиуретанова пяна. Ако това не бъде направено, пяната отново ще влезе в контакт с памучната вата, без да осигури необходимото закрепване на конструкцията на прозореца. Но когато използвате опорна зидария по склоновете, ще трябва да ги изолирате отново.

За да не създавате ненужни проблеми за себе си и да не дублирате изолационния слой, можете веднага да използвате по-прост и надежден начинизолация на прага. Като нагревател, вместо минерална вата, можете да използвате екструдирана полистиролова пяна - пупан - която, за разлика от памучната вата, има достатъчно издръжлива повърхност... Дебелината на листовете пумпан е 30 мм. При монтиране на прозореца празнината между рамката и изолацията се запълва с пяна, която се опира на твърдата повърхност на листа Pumpan и надеждно фиксира прозореца в отвора. В този случай не е необходим допълнителен слой изолация. По този начин, когато използвате твърда изолация, можете да спестите от изолационни склонове и да получите надеждно закрепванепрозорец.

Подсилване на преграда

Диаметърът на армировката на преградата зависи от нейния вид. В този случай беше избрана "beshka", която възприема минимум натоварвания и не е носеща. Този избор е направен поради наличието на подсилен колан и олекотена покривна конструкция. За такъв преграда е подходяща армировъчна мрежа от две арматурни ядра с диаметър 6-8 мм. Работната арматура се полага по протежение на прага. Армировъчните пръти трябва да бъдат закрепени заедно чрез плетене с плетачна тел. За свързването им не се използва заваряване. Резултатът трябва да бъде мрежа, която прилича на стълба.

Когато монтирате хоризонталния кофраж, е задължително да използвате подпори. Някои строители не правят това, без да вземат предвид доста значителното тегло на бетона, което е около 2,5 t / m3. При изливане на хоросан в кофража той може да измести щита или да го деформира, огъвайки се надолу. Това определено ще повлияе на формата на джъмпера и ще бъде много трудно да го поправите. Така че е по-добре незабавно да се погрижите за надеждния кофраж и неговата твърда структура.

Когато фиксирате опората, разположена в центъра на отвора, тя трябва да бъде разположена по-близо до прозореца. Вътрешният ръб няма да провисне, тъй като е прикрепен към вертикалната дъска.

Изливане на стоманобетонна преграда със собствените си ръце

За запълване на преграда се използва бетон от клас 200. За производството му ще ви трябва цимент, пясък и натрошен камък в пропорции, съответно, 1: 2: 5. Можете да прочетете за технологията за производство на бетон на страниците на нашия уебсайт.

При направата бетонни конструкцииза набиването им се използват електрически вибратори. В този случай можете да направите без допълнително оборудване. За набиване може да се използва обикновена пръчка.

При изливане армировката трябва да бъде леко повдигната над хоризонталния щит, за да бъде напълно вдлъбната в бетона, без да гледа навън. За да направите това, под армировъчната мрежа можете да поставите нарязани тухли с дебелина 20 мм и едва след това да излеете бетонен разтвор.

След изливането кофражът може да се демонтира на втория ден и веднага да се започне полагането на стената над кофража.

Прозорецът трябва да има една четвърт. Такава конструктивно решениеще предпази интериора от проникване на студен въздух и поява на течения, както и ще скрие пукнатините, запълнени с полиуретанова пяна. Размерите на тримесечието са 5 см отстрани на прозореца и отгоре, а отдолу, където ще бъде монтиран перваза на прозореца - 2 см. Направата му е доста проста, но в същото време много в последните временанаправи без него. И все пак, ако имате избор, по-добре е да направите една четвърт на прозореца - това е не само красиво, но и практично.

И така, нека обобщим.

Първо, джъмперите трябва да бъдат избрани в зависимост от натоварванията, които възприемат. По-добре е да ги напълните веднага в отвора, а не на земята - това ще спести пари и време.

Второ, прозорците се правят най-добре с една четвърт.

Трето, прегради за отвори за прозорци и врати е по-добре да изберете най-простите - неносещи. За да направите това, трябва да се погрижите за наличността подсилени колании най-леките конструктивни елементи.

Работните процеси за изграждане на индивидуална къща се различават значително от технологиите за индустриално строителство. На първо място, фактът, че много трябва да се направи директно на строителната площадка.

Днес ще разгледаме "ръчната" технология, която може да се приложи без индустриално произведени стоманобетонни продукти при оформяне на отвори в стените. Така че, направете сами стоманобетонна преграда.

В условията на многослойна конструкция (основна стена, изолация, облицовка) се налага изливането на стоманобетонна преграда. На тухлена стена първо направете

Зидария с многоредова превръзка и подгответе ниша над отвора.

За да монтирате преградата, ще ви трябват два кофражни панела (фиг. 1), чиито размери трябва да съответстват на размерите на отвора: долният панел е сглобен точно по ширината и дълбочината на отвора, а страничният панел трябва припокриват нишата както по височина, така и по ширина.

Монтажът на щитовете започва отдолу. За да направите това, ще ви трябват две стелажи, които са V-образни. След постигане на хоризонтално положение на щита, дъното на стелажите се фиксира с дистанционер.

За да монтирате страничния щит, ще ви трябват допълнително: две арматурни пръти Ф10-16 мм. и дължина 200-250 мм., два пръта "тел прът" Ф4-6 мм. и дължина 700-800 мм., две L-образни патерици и U-образни скоби. От технологичните устройства и инструменти ще ви трябва електрическа бормашина с бормашина върху камък и устройство за усукване на тел, което по-просто се нарича "усукване".

Първо се пробиват дупки в первазите на нишата и в тях се монтират арматурни пръти. Разстоянието между тях се измерва и се прехвърля към страничния щит, така че да припокрива нишата както отстрани, така и отдолу. След това, според маркировката, се пробиват два отвора и през тях се пробиват пръти "тел прът", огънати наполовина. След това щитът се изтегля към стената с помощта на патерици и "усукване". Освен това е препоръчително да закрепите страничния щит с долните самонарезни винтове.

Такъв кофраж се оказва надежден и твърд (фиг. 2). Той е инсталиран армировъчна клетка, страничният щит се закрепва към тухлената облицовка с U-образни скоби, след което се полага бетонът.

Самоделен стоманобетонен праг

Надявам се, че няма да ви е трудно да сглобите кофража и да излеете стоманобетонна преграда със собствените си ръце.

Стоманобетонни прегради

Ламинираните прегради PB се произвеждат в съответствие със серия 1.038.1-1 брой 1 и са предназначени за припокриване на отвори в тухлени стени с дебелина 65 мм. Преградите са проектирани за собственото им тегло, теглото на зидарията над тях и подовете. За продукти, за които проектното натоварване е до 800 kgf / m, опората на подовете не е допустима, теглото на тухлената зидария върху тях се изчислява като краткосрочно натоварване.

Стоманобетонните прегради са изработени от тежък бетон М-200 за компресия. Продуктите с височина 140 мм са подсилени с плоски рамки, а с височина 220 мм - с пространствени рамки, изработени от стоманена армировка с различни дебелини.

Марката на джъмпера се състои от групи с буквено-цифрови обозначения. Например, 5PB 25-37p. 5 - стандартен размер на преградата (250x220 mm.), PB - преграда на преградата, 25 - дължина на преградата (2460 mm.), закръглена до dm., 37 - проектно натоварване 3800 kg / m, като се вземе предвид собственото тегло, закръглено до a цяло число, n - направени с примки за прашка. Серията предвижда производството на джъмпери без примки за прашка (монтажът в този случай трябва да се извърши с помощта на специални дупки за прашка), но на практика такива джъмпери практически не се срещат.

От гледна точка носимоспособноствсички прегради могат да се разделят на носещи, т.е. използвани за затваряне на отвори в носещи стени, и неносещи, т.е. използвани в преградни стени. Стоманобетонни прегради с натоварване по-малко от 800 kg / m, т.е. със сечение 120x140 (маркировка 2PB), може да се използва само в окачени стени. Останалите класове 3 PB (сечение 120x220) или 5 PB (сечение 250x220) имат повишена носеща способност (от 800 до 3800 kg / m) и се използват в носещи стени. Лесно е да се види, че 3PB е 2 пъти по-тесен от 5PB и могат свободно да се заменят един с друг в зависимост от нуждите на строителя.

В допълнение към пръти от марката PB се произвеждат плоски или плоски джъмпери (маркировка PP), както и гредови - PG маркировка. Тези видове джъмпери обаче се използват изключително рядко и почти никога не се произвеждат от никого.

Купувачите и строителите често имат 2 вида въпроси:

Какви джъмпери могат да се използват на конкретна стена, в зависимост от носещата способност (отговорихме по-горе);

Какъв трябва да бъде размерът на опората на продукта върху стената и съответно каква дължина на джъмпера може да се използва за затваряне на отвора с определена дължина.

Дизайнерите препоръчват да се изчисли дължината на продукта за окачени стени въз основа на минимална опорна стойност от 100 mm. За прегради с дължина 2,5 - 3 метра този размер може да достигне до 150 мм, в зависимост от качеството на стената, както и вашата грижа.

За носещи стени опората трябва да бъде между 170 и 300 мм при отвори с дължина около 3 метра.

Можете да видите по-пълна информация по този въпрос в статията за джъмпери и греди, разположена на нашия уебсайт.

По отношение на доставката трябва да се отбележи, че най-често в складовете няма 100 или повече джъмпера от една и съща марка, следователно, ако имате нужда от Голям брой, препоръчително е да направите поръчка предварително. Също така е изгодно тези малки продукти да се изнасят заедно с подови плочи, т.к те могат лесно да се позиционират отстрани на автомобила - по този начин ще спестите транспортни разходи.

Прозорци и врати

Обикновено отворите на прозорците започват на височина 100 см от мазето. След производството на замазката, изолацията на пода и подовата настилка на самия под, височината на началото на отвора на прозореца се намалява до приблизително 80-85 см. При изграждането на нашата къща ние се отдалечихме от приетите размери и започна да прави прозоречни отвори за помещения на височина 65 см от мазето след полагане на три реда газосиликатни блокове, а в кухнята - на височина около 88 см след полагане на четири реда блокове. Височина отвори за прозорцисъставляваше шест реда блокове в стаите и в кухнята и пет реда блокове в банята.

Височината на вратите беше 10 реда блокове, които заедно с височината хоросан за зидариябеше на около 210-215 см от началото на съединителя.

Сега над прозореца и вратие необходимо да се поставят джъмпери. Това може да стане по няколко начина:

закупуване и монтаж на готов корнер (стоманобетон или стоманобетон), изработен на промишлено предприятие... Този метод има както плюсове, така и минуси. Готовият преграда съкращава времето за изграждане, но води до оскъпяването му поради производството в завода и доставката до обекта, както и възникват трудности при намирането на готови прегради, подходящи по дължина и ширина към съществуващите отвори;

U-образни газобетонни блокове. ;

Самопроизводствопрегради по метода на постоянен кофраж;

Самостоятелно производство на прегради с дървени сменяеми кофраж. Описахме подробно как да направите кофража в статията, посветена на това. Предимства на този метод: подвижният кофраж ускорява строителството, ви позволява да получите отливка Високо качество... Също така, подвижният кофраж ви позволява да издържате на значителни натоварвания, когато бетонният състав оказва натиск върху конструкцията.

Снимка - Прозоречни ламели от блокове. Изработихме перли по два начина. Приемане на прозорец с малка ширина в помощно помещениепокрихме с три арматурни пръта с диаметър 12 мм и поставихме блокове отгоре. В този случай едновременно решихме два проблема: укрепването на опорните повърхности за прозоречната перваза и укрепването на самия праг. Арматурните пръти от двете страни на отвора (по 50 см всяка) са защитени от корозия с хоросан. Блоковете, както обикновено, се закрепват заедно с хоросан за зидария (или лепило, ако сте го избрали за зидария).

Изработихме големи дължини на прозорците и вратите по метода на свалящия се кофраж. Първо направихме подвижен кофраж, след което с помощта на дистанционери го фиксирахме над отвора. снимка - Корабли за прозорци и врати Страничните стени на кофража и страничните подпори бяха прикрепени към блоковете с помощта на обикновени пирони. Както свалящият се кофраж, така и излятият след това корнер трябва да вървят върху носещата стена от двете страни с поне 20 - 25 см. Това ще предотврати "слягането" на кормата и образуването на пукнатини.

След това на височина най-малко 5 cm от дъното на кофража и на разстояние най-малко 5 cm от страните на кофража се полага мрежа от арматурни пръти с диаметър 12 mm. в долната част на преградата натоварването на счупване е максимално. За да направите това, под снимката - По цялата дължина на армировъчната мрежа се поставят прозоречни прегради, фрагменти от тухли или натрошен камък. Фитингите са с контрол на нивото.

След това в подготвения кофраж се излива бетон от клас M200 или по-висок. Пропорциите на бетонната смес - цимент: пясък -1: 3 с добавка на 5 части натрошен камък. След изливането е необходимо незабавно да се уплътни бетонът, за да се премахнат кухините по байонетния метод (можете да използвате парче армировка).

След втвърдяване на получената стоманобетонна преграда, а това е от 3 до 5 дни, как да се изработят кораги за прозорци и врати, в зависимост от времето, кофражът се разглобява, ако пречи на полагането на следващите редове. Няколко дни по-късно трябваше да демонтираме кофража, тъй като строителството трябваше да продължи. Необходимостта от кофраж обаче изчезна: бетонът се втвърди добре, преградът беше готов.

Дистанционерите се отстраняват едва след един месец. По време на строителството използвахме няколко подвижни кофража.

снимка - Кораги за врати ВАЖНО! Колко високи трябва да бъдат преградите за прозорци и врати? Има формули за изчисляване на минималната височина и минималната ширина на стоманобетонния преград (греда). Говорихме за това как правилно да изчислим тези размери в статията „Армопояс. Стоманобетонни греди над отвори”.

След демонтажа на кофража, надградите на прозорците и вратите, ако е необходимо (ако височината на получения ламели е по-малка от височината на блока), се застрояват с определен брой тухли или части от блокове до необходимата височина. Този метод ще ви позволи да използвате останалите блокове. Полагането на следващите редове блокове може да продължи веднага след демонтажа на кофража. Въпреки това натоварването на преградите на прозорците и вратите, свързано с полагането на подови плочи, трябва да се отложи с един месец.