Рецепта за финландска боя за дърво. Стари рецепти за обработка на дърво. Рецепти за евтини и трайни бои за дървени повърхности. Сега как да подготвим боя

Здравейте на читателите От-дърво-направи си сам!

Нека разгледаме някои от вариантите за обработка на дърво с естествени вещества, които могат да бъдат много полезни при липса на специални инструменти.

Ленено масло

Обработката с ленено масло е класически метод за обработка на дървесни видове като бреза, за да се постигне издръжлива, издръжлива и устойчива на влага повърхност. Опциите са:

1. Сурово ленено масло, неразреден маслен лак.

Пример за приложение: дръжката на нож (или друг продукт) трябва да се постави в ленено масло за няколко дни.

За да направите това, ножът може да се постави в буркан с капак на винт с тънък прорез за острието, който след поставянето на ножа в него трябва да бъде херметически затворен.

Когато дървесината на резниците се напои докрай, тя трябва да се избърше с гладка сух парцал. След това оставете да изсъхне напълно за няколко седмици. Когато маслото се изпари, повърхността се окислява и плимеризира, която след известно време става здрава и еластична.

2. Ленено масло, наполовина разредено с терпентин.
Течност от ленено масло от истински натурален терпентин (не използвайте заместители!) в съотношение 1 към 1.

Терпентинът отдавна се нарича

смолист секрет от рани, нанесени на дървета. Сега това вещество обикновено се нарича смола.

Чрез използването на терпентин времето за сушене на дървото и окисляването на маслото се съкращават.
Приложение: (виж 1). Времето за сушене е 1-2 седмици.

3. Ленено масло с катран.

Добавянето на 50% катран придава на дървото червеникаво-кафяв оттенък. (за кандидатстване вижте 1)
Използвайте само естествен катран, след употреба избършете старателно остатъчното масло с мека и гладка кърпа.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При използване на ленено масло има опасност от спонтанно запалване на парцали, напоени с разтвор на ленено семе. Затова изхвърляйте с изключително внимание, за да не предизвикате пожар!

Дървените изделия могат да бъдат восъчна, ето една от рецептите за лак:

восък - 100 части
колофон - 25 части
терпентин 50 части (частите са посочени по тегло).

Смелете и разтопете колофона и восъка, разбъркайте, след това отстранете от огъня и изсипете терпентин, разбъркайте добре. Рецептите за покритие са различни и тук можете и трябва да опитате различни състави. Друг начин на такъв народен лак е колофон, разтворен в терпентин.

Древни рецепти за евтини и издръжливи бои за дървени повърхности

Извара-лайм

Равни количества прясна извара и гасена вар се омесват старателно. Образува се бяла, бързосъхнеща течност.
Трябва да се използва в същия ден, защото бързо се разваля.

С този състав могат да се смесват охра и някои други бои. В този случай е необходимо да се използва възможно най-малко вода, тъй като това се отразява негативно на силата.

Боята изсъхва много бързо и не оставя ни най-малка миризма. Следователно е възможно повърхността да се покрие на два слоя за един ден.

За да придаде на цвета по-голяма издръжливост, след нанасяне на два слоя, той се полира с парчета груб плат.

Боядисване с нишесте

От 10 тегловни части пшенично нишесте, заляти със студена вода, се получава състав, който по консистенция наподобява гъста заквасена сметана.

При непрекъснато бъркане се добавя вряща вода, докато се образува композиция с желаната плътност. За по-голяма здравина към топлата паста може да се добави 1 част стипца или боракс.

За приготвяне на боята към все още горещата паста се добавят цинкова бяла и всяка цветна боя, растителна или минерална.

След това цинковият хлорид се разтваря във вода и към него се добавя малко количество винена киселина.

Първата смес се смесва с този разтвор преди употреба. Количеството на материала и пропорциите нямат голямо значение. Боята се нанася по обичайния начин. Той е нискогорим, не се страхува от влага и студена вода, но може да се измие с гореща вода и сапун.

Картофена боя

Вземете 1 килограм картофи и ги сварете. Обелете още горещо и покрийте с 4 големи чаши вода. След това е необходимо всичко да се омеси в каша и да се разтрие през сито, така че да не останат бучки. Добавете 1,5 килограма креда на прах, която предварително се разрежда в 4 чаши вода. В резултат на това ще получите около 8 чаши сивкава, издръжлива, добре скриваща се и много евтина боя.

Всички тези бои са изпробвани и дават отлични резултати.

Обработка на дървесина и други продукти

1. За да се предотврати напукването и разпадането на дървения продукт на парчета, той се вари 1-2 часа в разтвор на алкален пепел.
След това те се изсушават и, ако е необходимо, продължават обработката на по-тънки части.

Алкална пепел- Това е древна рецепта на нашите предци, използвана както за пране на тъкани, така и за обработка на изделия от дърво.

Алкалът се прави просто - дървата за огрев се изгарят (най-добре от бреза) до състояние на бяла пепел (пепел). Пепелта (пепелта) се пълни с вода, в която по време на накисването преминават всички алкални групи вещества. След това утайката може да се използва като тор за почвата (не е опасна за растенията, тъй като не съдържа "сапун"), а водата може да се използва за измиване или за обработка на дървени изделия.

2. В силен бульон от натрошена дъбова кора нашите предци или варили (няколко часа), или накисвали (на ден) продукти не само от дърво, но и всякакви плетени изделия - от лик, лен, коноп, тръстика. .. Танините засилиха продукта толкова много, че например въжетата и въжетата увеличиха силата си с порядък.

Моля, оценете тази публикация:

Едно време, в средата на 80-те, с баща ми и брат ми строяхме селска къща. В онези дни сматериалът е стегнат, така че къщата е построена от намереното. Къщата се оказа двуетажна рамково-панелна дъска с таванско помещение на висок лентов фундамент. Освен това между щитовете, избити от дъски от различни кутии, уплътнихме обикновена пръст, извадена по време на изграждането на основата и мазето под пода. По-късно къщата е облицована с листови шисти.

И когато възникна въпросът за боядисването на дървено таванско помещение и веранда, попаднах на отлично съветско списание „Направи си сам“, което описва метод за приготвяне на боя от естествени съставки. Баща ми - "златни ръце", естествено реши да опита това лекарство. Съставките са закупени от близките магазини и скоро къщата е боядисана с "финландска композиция". За цвета е добавен зелен нюанс. Повече от седем години не пипахме и не рисувахме нищо по дървената веранда, докато баща ми не пожела да я разшири (семейството ни се разрасна, родиха се внуци).

Оказа се, че не е толкова лесно да се разглобят старите дъски. Благодарение на финландския състав дървото стана по-здраво, нито един дървар не го докосна, а ноктите бяха здраво забити във влакната на дървото, само ръждивите шапки излетяха.

След разширяването на верандата стените отново бяха боядисани с тази композиция. Досега през лятото бащата и майката се местят в тази къща и живеят там до края на летния сезон, отглеждайки прекрасна реколта от зеленчуци и плодове.

Боядисване на дървени стени

Боядисването на външните стени на дървена къща е проблем, с който собственикът на боядисана дървена къща се сблъсква на всеки 5 до 7 години. Много хора предпочитат да боядисват стените с маслени бои. Но те не осъзнават, че по този начин съкращават живота на къщата. Оказва се, че под слой маслена боя при постоянна влажност се развиват микроорганизми, които разрушават дървото. Освен това къща, боядисана с блажна боя, почти не "диша", в нея се появяват застояли миризми и т.н.

В момента са известни две много евтини бои: шведски и финландски състави, които са лишени от недостатъците на маслените бои и дори имат някои предимства.

Основните предимства на шведските и финландските композиции пред маслените бои:

Един и половина пъти по-издръжлив;

Няколко пъти по-евтино;

След боядисване къщата "диша", а боята не пропуска влагата.

При повторно боядисване на къща с тези съединения не са необходими подготвителни операции (в сравнение с блажната боя): почистване на старата боя, грундиране и т.н. Преди повторно боядисване на стените с шведски или финландски състав, трябва да покриете малко с твърда метла.

Шведските и финландските композиции имат един отстраним недостатък, те могат да бъдат боядисани върху сухо старо дърво, което няма следи от маслена боя.

Прясно рендосана дървесина трябва да се обезсмазва преди боядисване. Тези въпроси ще бъдат обсъдени по-долу.

шведски отбор:

брашно (ръжено или пшенично) - 1160 g;

железен витриол - 520 g;

готварска сол - 520 г;

варов пигмент (сух *) –520гр;

естествено изсушаващо масло - 480 г;

вода - около 9 литра.

От брашно и 6 литра вода се приготвя паста. Правят го така. Залейте брашното с малко количество студена вода и омесете. Полученото тесто се разрежда със студена вода до консистенцията на течна заквасена сметана. След това при енергично бъркане добавете останалата вода (вряща вода) с непрекъсната тънка струя. Пастата се прецежда и се слага на огън. В горещата паста се изсипват солта и витриола и се разтварят при разбъркване. След това към горещия разтвор се добавя пигмент (модерен цвят) и всичко се разбърква старателно.

Лененото масло се излива в разтвора на тънка струя и отново се разбърква енергично. След това добавете останалата (3 л) гореща вода, като разредете състава до консистенция на боя.

финландски отбор:

брашно - 720 г;

железен витриол - 1560 g;

готварска сол - 360 г;

варов пигмент - 1560 g;

вода - около 9 литра.

Пригответе и двата състава в емайлирана купа за 1 - 1,5 часа работа. Сгъстият състав може да се разреди до дебелина на боята с гореща вода, но в същото време силата му намалява.

Обикновено готовият състав се увива, така че да е топъл през цялото време на работа. Като работни прибори се вземат подходящи пластмасови буркани, където се изсипва необходимото количество. Най-подходящи за това са често нарязаните бутилки с автомобилно масло, тасол и др.

И двата състава се нанасят върху дървени повърхности с четка или валяк на два прохода. Оцветяването се извършва следобед, когато слънцето залезе. Разход на състава - 250 - 300 g на 1 кв. м.

Боядисани са без грунд.

Стара блажна боя се отстранява с всякакви видове измивания, както стандартни (SD, AFT-1, SP.-7), така и домашни.

Най-простото измиване е смес от негасена вар - 1,3 кг и поташ - 0,45 кг, разбъркана във вода до кремообразна.

Тази течна смес се нанася върху старата боя и се оставя за 1,5 - 2 ч. След това сместа се отмива. В този случай старата боя може лесно да се отстрани.

Друга рецепта за ефективно измиване е, както следва: варово тесто - 0,5 кг, пресята креда - 0,5 кг, сода каустик (сода каустик) 25% разтвор - се добавя, за да се образува течна паста.

Повърхността, която ще се обработва, се покрива с паста и се оставя за 1 - 1,5 ч. След това пастата, заедно със старата грес, се измива с 1% разтвор на киселина (солна, оцетна, лимонена и др.). След това се измива с вода. Дерезинизацията на прясно рендосана дървесина е да се отстранят от повърхността на дървото всички смолисти вещества, които предотвратяват залепването (залепването) на боите. Преди боядисване с маслени бои не е необходимо деминерализация, тъй като маслените бои прилепват към такива повърхности поради хомогенността на смолата на дървото и олиото, върху което се приготвят маслени бои.

Пепелната луга е древна рецепта на нашите предци, използвана както за пране на текстил, така и за обработка на изделия от дърво. Лесно е да се направи алкален - дървата за огрев се изгарят (прочетох, че брезата е най-добрата) до състояние на бяла пепел (пепел).

Пепелта (пепелта) се пълни с вода, в която по време на накисването преминават всички алкални групи вещества. След това утайката може да се използва като тор за почвата (не е опасна за растенията, тъй като не съдържа "сапун"), а водата може да се използва за измиване или за обработка на дървени изделия.

2. В силен бульон от натрошена дъбова кора нашите предци или варели (не помня точно часа - изглежда като няколко часа), или накисвали (тук си спомням времето - един ден) продукти, които не само правеха от дърво, но и всякакви плетени изделия - от лик, лен, коноп, тръстика (не помня целия списък).

Танините засилиха продукта толкова много, че например въжетата и въжетата увеличиха силата си с порядък.

Статия с личен практически опит. Кога за последен път боядисахте дома си? Тази година трябваше да усетя цената на боята. И в същото време усетих как системата… ни „предпазва” от ненужни знания и се храни с тях.

Реших да боядисам къщата, която вече е на 6 години, а в същото време работилница и къща за гости. Докато не станаха сиви. И как започна: буркан по буркан, това не беше достатъчно, не пасваше. В резултат на това боята е вторият по големина отпадък този сезон - 20 хиляди рубли.

Мисля, че това е неразумно. Все едно жена си купи рокля, ако сама шие красиво, но я мързи да намери подходящ десен.

Едно е да купите разсад за 20 000 рубли, семена, микориза - това е инвестиция от векове! Или изкопайте езерце от векове. Или купете 20 000 дъски и покриви, за да прикрепите веранда - тя определено ще стои 20 години.

А боята? Първо, нищо в живота не се променя значително. Второ, има достатъчно боя за 5-7 години, след което разваля настроението с външния си вид.

Реших, че е неразумно да инвестирам в незначителни. Освен това можете сами да направите боята. По-добро качество, във всякакви количества и много евтино!

За първи път научих за домашно приготвена боя от приятели в Ковчега - те боядисаха къщата си по този начин. Минаха няколко години и аз узрях. Допълнителна информация от тях.

Здравей Вадим!
Ето финландската рецепта, която използвахме и рецептата за нея. Не помня откъде съм го копирал.

Рецепта за финландска боя

Спомняте ли си как Том Сойер се трудеше, когато леля Поли го накара да боядиса оградата? Оказа се, че напразно всички ние харчим толкова много енергия за боядисване на дървени конструкции.

Практическите финландци са установили, че маслената боя не допринася за издръжливостта на дървените къщи. Проучванията показват, че под боята се натрупва влага, създавайки оптимална среда за развитие на микроорганизми, които разрушават дървесината.

По-добре да използвате нашия финландски състав, казват те. Наистина, такива къщи, огради, стоят десетилетия, без да бъдат разрушени. Предлагам в Русия да популяризираме по-широко финландската композиция за боядисване на къщи, сгради, огради. Това ще спести милиарди, ще запази по-добре жилищния фонд, стопанските сгради. Финландската композиция, честно казано, е находка за селяните и градинарите.

Състав на финландска боя:

• ръжено или пшенично брашно - 720 г,
• железен витриол - 1560 g,
• готварска сол - 360 г,
• сух варов пигмент - 1560 g,
• вода - 9 литра.

Интересът, както се казва, се крие в стриктното спазване на технологията на приготвяне на финландския състав. Първо, пригответе пастата. Вземете брашно, постепенно добавете студена вода, за да доведете брашното до консистенцията на гъста заквасена сметана. Остатъкът от 6 литра вода се добавя гореща. Сега пастата се филтрира и се слага на огън.

При непрекъснато разбъркване добавете сол, след това железен витриол, сух варов пигмент. Сега изсипете останалата вода (гореща), за да получите работещ състав на боята.

Нанесете върху повърхността с четка на два прохода. Разход на разтвор - 300 g на квадратен метър. Ако къщата или оградата са били боядисани преди това с блажна боя, тя е напълно почистена. Не се изисква грунд. Ограда, обработена с финландска тояга, може да издържи до 20 години без ремонт.

Известно е, че къщите, боядисани с блажна боя, са лошо дишащи. Съставът е лишен от този недостатък. Препоръчително е да се организира производството на комплекти за финландския персонал с приложени инструкции. Всички ще се възползват.

Нашият опит:

Прочетохме тази рецепта, вдъхновихме се и решихме да я опитаме. Железният витриол вече не се продава в магазините (или е необходимо да се търси усилено), но беше на "Птичия пазар" в Москва. Със сигурност той е на някакви бази.

Вярвам, че всеки с телефонен указател и телефон може лесно да се справи с търсенето на витриол дори в малък град (особено ако отговорът: „Ние не продаваме витриол“, попитайте: „Може би знаете къде се продава?“ правило, хората са готови да споделят тази информация).

„Пигментът от вар“ беше по-голяма загадка за нас. Отне малко повече време, за да го намеря. Първо, трябваше да се разбере какво е това, за да може да се обясни на продавачите (всички, като един, отново питат: „Лайм?“ – „Не“ – „Креда?“ – „Не, това е пигмент. вар." това е?")

Както подсказва името, пигментът е добавка, която определя цвета на сместа. Очевидно пигментът е бил обичайна стока. Най-често това е фино смляна цветна глина. Това е може би най-добрият и най-екологичен вариант. Бих, например, избягвал пигментите с хромов оксид (зелени) и т.н. Освен това те са много по-скъпи от смляната глина.

В резултат на това открихме някаква база в предградията, която продава пигменти. Направихме съвместна покупка, събирайки поръчки за уреждането.

Когато разполагахме с всички съставки, приготвихме боята по посочената рецепта. Те увиха кофата с одеяло и боядисаха къщата с горещата смес с помощта на обикновени четки за боядисване и изрязани пластмасови кутии като временни контейнери.

Бележки.

1. Ако в къщата има дървени елементи, които искате да оставите естествен дървен цвят, тогава не ги докосвайте с боя: от железен витриол дървото веднага потъмнява. Това не се вижда под боята, но ако я измиете, тогава ще има сиво дърво (същото като старите дъски без покритие).

2. Шапките от поцинковани нокти ще загубят цинковия слой (желязото се редуцира от витриол, окисляващ цинк. Така че не можете да купувате поцинковани нокти, а само обикновени железни, те са по-евтини).

3. Имате нужда от слънчево време по време на боядисване и няколко дни след него.

4. При дъжд мократа стена е леко размазана. Уверяваме се, че стените на къщата не са построени, за да се търкат срещу тях в дъжда (има състав с добавка на олио: пишат, че не се размазва).

5. Минаха 7 години (за 2014), боята държи. На места, най-силно напоени от дъжд, се появи ефектът на прозрачност и цветът леко се загуби. Но текстурата на дървото се вижда и все пак създава приятен вид. Във всеки случай - в никакъв случай небрежно (при сухо време стената изглежда по-красива, отколкото при мокро).

6. Боядисване на двуетажна къща, с размери 6x6 м на два слоя, струва 260r (двеста и шестдесет рубли, а по-голямата част от цената е пигмент).

Резюме.Като цяло резултатът е добър. Къщата изглежда добре. През лятото на 2014г. Искам да пребоядисам с ленено масло.
Няколко думи за сушилното масло. Естественото ленено масло най-често е натурално ленено масло. Нарича се още техническо ленено масло.

Лененото масло има едно действие, поради което се използва за покритие на дърво: когато се нагрява и се нанася върху дърво, то се абсорбира и изсъхва, образувайки устойчив защитен слой. Изсушаването се получава, защото лененото масло съдържа ненаситени мастни киселини (омега-3 и други). Не всички масла изсъхват с времето, някои образуват неизсъхващ и лепкав филм на допир.

Всички "обикновени" изсушаващи масла, продавани в магазините, съдържат смес от растителни и синтетични масла. Сами по себе си те изсъхват по-зле от нагрятото ленено масло (или изобщо не изсъхват). За да се чувстват комфортно бояджиите (за да не се загреят и след това да не чакат да изсъхне), производителите добавят към сместа от масла специални вещества (десиканти), които ускоряват процеса на изсъхване на маслото.

За съжаление, най-често срещаната и проста (най-евтина) добавка са оловните съединения. Поради това олиото не се препоръчва за употреба на закрито.

Техническото ленено масло не е толкова лесно да се получи, но почти всеки супермаркет има обикновено ядливо ленено масло, което струва около 100 рубли за половин литър (има и по-скъпо, но защо?). Може би ще имате късмет да закупите изтекъл срок на годност, ако попитате търговеца.

Подово покритие
Има и интересно преживяване с покриване на пода с ленено масло и восък.

Той загрява ленено масло в тенджера, поставя там парче естествен пчелен восък (за 0,5 литра масло - парче с размер на половин пръст). Температурата на маслото се определя чрез потапяне на кибрит в маслото. Ако тя започне да "пръска", значи е време за боядисване. По-добре е да използвате четка с естествен косъм, пластмасата ще се разтопи. Ако маслото се прегрее, по-добре е да изчакате, докато изстине, защото в противен случай естествената четка ще се „навие“.

Маслото се нанася върху повърхността, не както при боядисване, а се втрива в малки количества: натривате малко четката и след това я търкате с усилие върху възможно най-голяма част от повърхността. Естествено, плочите трябва не само да бъдат сухи и рендосани, но и шлайфани, това намалява разхода на масло и прави повърхността по-приятна на допир, почти лъскава.

Втриването в масло е добра физическа активност. Но колкото по-добре търкате, толкова по-добро ще бъде покритието. Не забравяйте за температурата на маслото. Ако е изстинал, е необходимо да го загреете отново (горещото масло прониква по-дълбоко в дървото).

Така покрих половината от пода на втория етаж с един слой. Три години по-късно покритието не само не се изтри, но стана още по-гладко и по-матово-гланцово (междинно между гланц и обикновена матова дъска). Цветът на дървото изобщо не се е променил.

Тъй като покрих само половината от пода (тогава нямах време, а после нямаше време), сега се вижда разликата между покрити и непокрити подове. Покритият изглежда толкова добре, колкото преди 3 години, може би дори по-добре поради допълнителното полиране с крачетата. Непокритият под е придобил леко сивкав избелял оттенък (в сравнение с покрития) и е изсъхнал повече.

Има с какво да се сравнява: с нищо покрито с под на верандата и под на приземния етаж, покрит с "яхтен лак". Подът без покритие става малко сив, а лакът се напуква, надрасква и изтрива с течение на времето (отчасти поради мекотата на смърча), а пукнатините, драскотините и кърпите потъмняват. И това се случва вече за 2-3 години експлоатация.

Резюме:

Ако знаех предварително, веднага щях да покрия целия под с нагрято ленено масло и восък (но досега няма опит в наблюдението на покритието на места с най-интензивно абразивно износване, на верандата, в коридора ). Но досега - това е най-добрият и най-стабилен вариант и много евтин.

Яхтените лакове изглежда са по-подходящи за твърда дървесина. Но въпреки това - напуква се, замърсява се, изтрива се. След 3 години гледката вече е небрежна.

В онези места в къщата, където кракът на човек рядко стъпва, можете да оставите само дървен под. С течение на времето избледнява малко, но това не е проблем.

Вадим Карабински

Всяко строителство включва доста значителни разходи. Има доста разходни позиции и една от тях е закупуването на бои. Популярната мъдрост и опитът на експертите в областта на строителството и декорацията ни предлагат значителен брой възможности да направим процеса на всяка конструкция по-евтин. Една от тях е боята "направи си сам", която се оказва доста лесна за заваряване. Достатъчно е просто да спазвате стриктно рецептата, която ще посочим по-долу, и да бъдете внимателни по време на процеса на готвене.

За нас стана доста обичайно да купуваме готова боя на строителните пазари или в магазини, специализирани в доставката на строителни материали. Предлаганите там бои обаче са предимно вещества от химичен, тоест неестествен произход.

Няма съмнение, че в резултат на тяхното нанасяне се образува красив декоративен слой, който украсява всяка повърхност, включително. Този слой обаче, състоящ се само от компоненти с изкуствен произход, завинаги отделя човек от дърво, известно с огромен набор от присъщи предимства. Изходът от тази ситуация е независимото приготвяне на бои от компоненти с естествен произход.

Така желанието за спестяване ни предоставя допълнителна възможност. Боята "Направи си сам" е доста евтин довършителен материал за нас, чиято екологична безопасност не предизвиква ни най-малко съмнение.

Рецепта за финландска боя "Направи си сам".

Нека не спорим, че така наречената "финландска рецепта" наистина идва от страната Суоми. Поне експертите твърдят, че рецептата е измислена от финландците, които са особено загрижени за проблемите на екологичната безопасност.

Финландската рецепта включва следните компоненти:

• 80 литра гореща вода;
• 8 кг ръжено брашно (което по обем е две десетлитрови кофи), разредено в малко количество вода;
• 7 кг или две кофи железен сулфат;
• 6 литра сушено масло;
• 1 кг обикновена готварска сол;
• 30 кг охра.

Финландската рецепта далеч не е единствената.

Освен финландската е известна и шведската рецепта за приготвяне на естествена боя. Обикновено се цитира за по-малки обеми. Започвайки да приготвяте боя, първо се прави смес, състояща се от:

• 800 г ръжено брашно;
• 400 g железен сулфат;
• 300 г сушено масло;
• 300-600 г охра или друга боя.

В готовата смес постепенно се въвежда вода в такова количество, че общият обем да е 10 литра. Ако такава боя се планира да се използва за покрива, тогава количеството олио трябва да се увеличи до 500 g.

Направи си сам боя: процес на готвене

В краткото видео по-долу процесът на подготовка на боята е изложен много ясно и визуално. Просто трябва внимателно да гледате това видео до самия край.

По този начин боята "направи си сам" е доста достъпна опция за намаляване на разходите за строителство и получаване на екологично чист довършителен материал.

Във всеки дом боята е задължителна. Особено с настъпването, след дълга зима, всеки собственик има много работа, свързана именно с боядисването на различни домакински предмети. Но какво ще стане, ако трябва да рисувате много? Не можете да купите много закупена боя. Отговорът на този въпрос ще бъде тази статия. Съдържа два метода на готвене - така наречените шведски и финландски.

Така.

За какво се използват както шведските, така и финландските домашни бои?

Първо, те са много подходящи за боядисване на външни дървени, точно защото в този случай е нежелателно да се използват маслени бои и още повече синтетични. Когато дървото е покрито с маслена боя, те нямат способността да "дишат", което ще доведе до нежелани последствия.

Освен това под слой стара боя могат да се размножават микроорганизми, които унищожават дървото. Защо рисуват с масло - питате? Да, защото това - и защитава къщата от въздействието на валежите.

Второ: шведските и финландските бои също не позволяват на влагата да преминава през себе си, но в същото време правят възможно дишането, без да запушват порите на дървото.

На трето място, домашните бои са не само много по-евтини, но и по-трайни.
Трябва стриктно да се спазва само едно условие: необходимо е само за суха дървесина, върху която няма следи от блажна боя, а прясно рендосано дърво трябва да бъде обезсмолено.
Можете да премахнете смолата от дървото с 5-10% разтвор на калцинирана сода, загрята до температура 40-60 градуса. Избършете повърхността на дървото 2-3 пъти с разтвор и след това изплакнете с топла вода.

Ами ако дъските вече са боядисани с блажна боя?

Необходимо е да се разбърка във вода до кремообразно състояние от 1,3 кг негасена вар и 0,45 кг поташ, нанесете сместа върху старата боя, оставете за 1,5-2 часа и изплакнете.

Има и друга рецепта: 0,5 кг варово тесто, 0,5 кг пресята креда, разредете в 25% разтвор на сода каустик (сода каустик) до течна паста и покрийте повърхността, която трябва да се третира за час и половина. Изплакнете с 1% разтвор на киселина (подходяща е солна, лимонена, оцетна) и след това с вода.

Сега как да подготвим боята.

И шведският, и финландският състав са еднакви по отношение на технологията на готвене, различават се само по компонентите и тяхното количество.

За шведска боя вземете:
брашно - 1160 г,
железен сулфат - 520,
готварска сол - 520,
варов пигмент (сух) - 520,
натурално сушено масло - 480 гр
вода - около 9 литра.

За да приготвите състава на финландската боя:
брашно - 720 г,
железен сулфат - 1560,
готварска сол - 360,
сух варов пигмент - 1560 g,
вода - около 9 литра.

Първо се приготвя паста от брашно и 6 литра вода.

Брашното се омесва в малко студена вода, като се разбиват всички бучки, разрежда се с вода, за да стане като заквасена сметана, и се запарва с вряща вода при непрекъснато бъркане. Вряща вода е останалата вода от 6 литра. Струва си да се прецеди пастата и да се постави на огън, след което да се добави сол, витриол, пигмент, като се разбърква през цялото време. Накрая изсипете олиото на тънка струя и след това добавете останалите 9 литра вода (гореща), довеждайки масата до живописна плътност.

Трябва да рисувате с топла боя и за предпочитане следобед. Можете да използвате както четка, така и валяк - което е по-удобно. Основното нещо е да не оставяте боята да изстине, за да не се сгъсти, защото, нагрята и разредена отново, тя губи известна сила. Емайлирани съдове - за готвене, пластмасови - за малки порции вече по време на боядисване.

В търговската мрежа се предлагат варовикови пигменти с различни цветове, наричат ​​се още алкално устойчиви.

Ето няколко съвета как да тествате пигмент за алкална устойчивост, което по-специално се препоръчва да се прави със зелени пигменти.

За да направите това, 5-6 г пухкава вар се разреждат в 0,5 литра вода. В друг съд 5-6 г креда също се разреждат в 0,5 л вода. Добавете 2-3 g от тествания пигмент към двата разтвора, разбъркайте добре и оставете за два-три дни. След изтичане на време цветовете в двете кутии се сравняват: ако са еднакви, тогава този пигмент е стабилен и подходящ за използване в шведска или финландска смес.

Мисля, че през пролетта много хора са загрижени за високата цена на боите. И трябва да боядисате огради, беседки, дървени тераси. Така че защо да не използвате рецептите по-горе и да преминете към домашни, много евтини и екологични бои?