Чем штукатурить стены. Как оштукатурить стены самостоятельно и без лишней головной боли. Определяемся с типом штукатурки, брендом и расходом

Оштукатуривание – реставрация поверхности для последующей отделки. На этом этапе происходит заделывание дефектов и выравнивание основания. Чтобы выполнить оштукатуривание, необходимо обладать опытом в проведении этого вида работ. Нанимают бригаду профессиональных мастеров. Однако реставрацию с помощью раствора может выполнить и новичок. Для этого любителю следует ознакомиться с роликами «Учимся штукатурить стены: видео-уроки», а также внимательно изучить рекомендации, приведенные ниже.

Перед рассмотрением вопроса, как научиться штукатурить стены (видео-инструкция будет приведена в конце статьи), необходимо выяснить, нужно ли выполнять оштукатуривание поверхности.

Использование материала целесообразно, если поверхность имеет трещины, выбоины, перепады и иные дефекты. В этом случае раствор помогает избавиться от несовершенств строительного основания. Однако профессионалы рекомендуют использовать штукатурку даже в том случае, если на поверхности нет дефектов. Материал защищает строительное основание от разрушительного действия влаги и другого негативного воздействия окружающие среды.

Что нужно учитывать при реставрации основания?

Любителям, выполняющим оштукатуривание поверхности своими руками, рекомендуется учитывать следующие моменты:

для реставрации строительного основания следует выбирать только качественный материал;
до использования смесь должна храниться в сухом помещении;
раствор необходимо готовить в точном соответствии с инструкцией.

Выбор смеси для оштукатуривания

Перед тем, как штукатурить научиться, нужнопонять, как выбирать материал для реставрации.

По степени готовности выделяют:

Готовые составы. Такие материалы не нуждаются в приготовлении. Средства используют сразу после вскрытия упаковки. Недостаток – высокая цена.
Сухие смеси. Такой продукт нуждается в приготовлении. После замешивания раствор используют в течение получаса. Из-за этого приходится готовить смесь небольшими порциями и наносить материал за несколько подходов. Это главный недостаток продукта. Преимуществу сухих смесей перед готовым материалом – приемлемая стоимость.

По назначению выделяют следующие виды материала:

Обыкновенный состав. Предназначен для выравнивания поверхностей и маскировки дефектов.
Декоративный. Используется для нанесения финишного покрытия. Материал имеет необычную текстуру, за счет чего создает оригинальную фактуру на поверхности.

Классификация материала по составу:

Песчано-цементный состав. Это бюджетный материал. Продукт легко наносится, но для его приготовления потребуется промышленный миксер или дрель с насадкой-миксером. Непрофессиональным отделочникам рекомендуется работать с этим составом, поскольку продукт имеет приемлемую стоимость и прост в применении.
Гипсовый состав. Материал создает звуко- и теплоизоляцию поверхности, не дает усадки и не растрескивается после застывания. Недостаток – впитывает влагу, поэтому нельзя использовать для фасада и в помещениях с повышенной влажностью. Материал можно использовать непрофессиональным отделочникам.
Акриловый материал. Эксплуатационный период такого покрытия –50 лет. Продукт рекомендован к применению даже новичкам.
Силиконовая штукатурка. Это готовый материал. Средство подходит для поверхностей любого вида. Продукт легко наносится, не дает усадки и имеет длительный эксплуатационный период. Однако новичкам, которые только думают о том, как научиться штукатурить стены, не рекомендуется использовать такое средство. Продукт дорого стоит, поэтому практиковаться лучше на другом средстве.
Силикатный состав. Отличается повышенной прочностью и стойкостью к механическим повреждениям. Продукт содержит жидкое стекло, благодаря чему быстро застывает. По этой причине материал не рекомендуют использовать новичкам, осваивающим штукатурные работы.

Виды сухой смеси

Разновидности сухой смеси:

Простой материал. Перепады поверхности после усадки продукта составляют 3 мм. Средство рекомендовано использовать для отделки помещений, где эстетика неважна. В их число входят склады и гаражи.
Улучшенный состав. После усадки материала перепады поверхности составляют 2 мм. Материал используют для отделки учреждений – школ, администраций и других заведений.
Высококачественная смесь. Перепады поверхности после усадки продукта составляют 1 мм. Материал используют для отделки жилых домов и квартир.

Необходимые материалы и инструменты

Как научиться штукатурить стены, демонстрирует видео-урок, который приведен ниже. Однако перед началом отделки следует подготовить необходимые материалы и инструменты:

штукатурка;
чистое пластиковое ведро для приготовления материала;
маяки;
сокол;
скребок;
полутерок и промышленная терка;
кельма;
правило;
мастерок;
уровень;
отвес.

Правила оштукатуривания строительного основания

Если хотите узнать, как научиться наносить штукатурку, то рекомендуется ознакомиться со всеми этапами отделки.

Подготовка помещения

Чтобы подготовить помещение к выполнению оштукатуривания стен, необходимо вынести предметы интерьера. Если покрытие пола меняться не будет, то пол застилают пленкой и фиксируют материал досками, кирпичами или иным грузом. Рекомендуется также снять осветительные приборы и закрыть провода.

Подготовка поверхности

Инструкция по подготовке строительного основания:

демонтируйте старое покрытие;
простучите стены, чтобы выявить нестабильные участки и избавьтесь от них;
увеличьте дефекты поверхности, обработайте трещины и выбоины грунтовкой и заполните ремонтным раствором;
очистите стены от пыли и грязи.

Грунтование основания

Грунтование – обязательный этап перед нанесением штукатурки, которым нельзя пренебрегать. Праймер защищает строительное основание от возникновения плесени и грибка, а также улучшает сцепляемость стены с материалом. Грунтовку наносят кисточкой, валиком или пульверизатором, как показано на фото ниже. Рекомендуется выполнить двойную обработку стен с перерывом на высыхание состава.

Монтаж профилей

Правила выставления маяков:

отступите от пола и потолка по 3 см и по 5 см от углов стены и в этих точках вкрутите саморезы;
к крепежам по вертикали и горизонтали привязывается леска;
под вертикальной леской небольшими участками фиксируется раствор на расстоянии 10 см друг от друга;
на состав фиксируется маяк;
профили фиксируются по всему периметру стены с шагом менее 1,5 м.

Приготовление раствора

В приготовлении нуждаются только сухие смеси. Согласно инструкции, материал соединяют с водой, раствор замешивают с помощью промышленного миксера или дрели с насадкой-миксером. Пропорции сухой смеси и жидкости указывают на упаковке.

Густота раствора зависит от того, для какого слоя готовят материал. Для первого и третьего слоя готовят материал консистенции сметаны, а для второго – тестообразную массу.

Нанесение состава

Видео в этой статье демонстрирует, как правильно наносить раствор на поверхность. Делается это следующим образом:

С помощью кельмы набросайте материал на поверхность. Это будет первый слой, который называется обрызг.
Широким шпателем нанесите второй слой раствора – грунт. Материал должен выступать за профили. Правилом разровняйте состав, пока раствор не застыл. Излишки средства уберите с помощью шпателя.
Нанесите третий слой материала. Это будет накрывка.

Завершение оштукатуривания

После нанесения последнего слоя, пока раствор не застыл, демонтируйте маяки.
Пустоты заполните раствором и разровняйте состав по поверхности с помощью шпателя.
С помощью промышленной терки выполните затирку материала. Для этого смочите поверхность водой, прижмите инструмент к стене и круговыми движениями устраните несовершенства.
Нанесите праймер, дождитесь высыхания средства и переходите к декорированию.

Чтобы отделка прослужила в течение длительного времени, учтите рекомендации профессионалов:

если поверхность имеет пористую структуру, то праймер наносят в два слоя;
если для реставрации использовался гипсовый материал, то затирку поверхности выполняют в течение 4 часов после завершения оштукатуривания;
после нанесения раствора профили обязательно демонтируют;
если после оштукатуривания кладется керамическая плитка, то материал не нуждается в тщательном выравнивании и можно обойтись одним слоем нанесения материала;
если стены готовятся под покраску, то наносить лакокрасочный материал следует через 14 дней после обработки поверхности гипсовым составом и через месяц – после нанесения цементно-песчаной штукатурки.

Научиться штукатурить можно по видео-уроку, приведенному ниже.

Оштукатуривание поверхности – этап отделки, который может научиться выполнять даже новичок. Главное – ознакомиться с правилами выбора и нанесения материала.

Оштукатуривание стен позволяет выровнять их поверхность для дальнейшей отделки площади шпатлевкой, кафельной керамической плиткой. Если постараться и штукатурить правильно, с соблюдением технологии, то в дальнейшем получается идеальная поверхность, позволяющая выполнить финишную отделку без проблем и затрат дополнительного труда.

Качественная конечная отделка наполовину зависит от ровности поверхности, на которой она выполняется. Кроме того, немаловажную роль играет перерасход дорогостоящего финишного компонента, который уйдет вместо недорогой стартовой смеси для штукатурных работ.

Различные составы для нанесения

Штукатурить можно различными составами и компонентами в зависимости от материального достатка и ожидания конечного эффекта.

Мокрая штукатурка

Приготавливается из первоначальных природных компонентов, замешивается вручную или в электрических растворомешалках:

Применение сухих смесей

В современных условиях строительного производства штукатурят сухими готовыми смесями, которые тщательным образом измельчаются и модернизируются в процессе изготовления в заводских условиях. В состав смеси входят гипсовые компоненты . Такие сухие смеси следует только размешать с водой в достаточном количестве и можно наносить на стены.

Они очень удобны для работы, так как гипс делает их пластичными и повышает адгезию к различным основаниям. Небольшим недостатком является то, что готовые водные растворы достаточно быстро твердеют, но для мастеров это не является утяжеляющим фактором – они успевают выработать раствор задолго до схватывания. Сухие смеси подразделяют:

для штукатурки внутренних помещений используют гипсово-песчаные составы с добавлением модернизированных компонентов;
штукатурка наружных стен делается цементно-гипсовыми смесями с пластическими добавками.

Технология штукатурных работ

Выполнять оштукатуривание стен можно двумя способами:

Допуски приемки оштукатуренной поверхности

Требования к качеству работ прописаны в СНиП III-21–1973 и подразделяются по сложности для высококачественной, улучшенной и простой штукатурки.

Простая штукатурка применяется в помещениях с небольшими требованиями по качеству, отклонения от вертикали разрешаются в пределах 0,3 см на 1 погонном метре, при условии, что общее вертикальное отклонение в стандартной комнате высотой 2,5 м не превышает 0,75 см. Допускаются плавные впадины и выступы в количестве 3 штук на каждых 4 м2 при условии, что они составляют не более 5 мм. Горизонтальное отклонение допускается не более 3 мм на каждом погонном метре.

Требования, изложенные в СНиП для улучшенной штукатурки, допускают меньше неровностей. По вертикали стена может отклоняться не более 0,2 см за один погонный метр, общее отклонение позволяет погрешность не более 1 см на всю высоту комнаты. На те же 4 метра разрешаются не более двух впадин или выпуклостей глубиной 0,3 см . По горизонтальной прямой разрешается отклонение не больше 0,2 см.

Высококачественная штукатурка должна приниматься еще более строго. Для нее характерными допустимыми отклонениями являются 0,1 см на одном метре по вертикали. На четырех метрах, как и в прошлой категории, допускается две неровности, но их допустимая глубина уменьшается до 0,2 см. По горизонтальной плоскости допускается перепад только 0,1 см на каждом метре.

Инструменты и материалы для штукатурки стен своими руками

Маяки представляют собой узкие полоски металла с жесткой центральной направляющей, снабженные большим количеством отверстий на боковых поверхностях. Маячные рейки будут играть роль выставленных по уровню и закрепленных продольных опор для проведения по ним правилом при выравнивании нанесенного раствора. Маяки подразделяются на виды 0,6 см и 1 см, по длине их выпускают 3 м.

Правилом называется плоская и прочная рейка с острой плоскостью по одному боку. Оно предназначено для стягивания с поверхности излишков раствора, опираясь на каркас из маяков. Для проверки вертикальности и горизонтальности в некоторые правила вставлен уровень. Также для оштукатуривания своими руками понадобятся такие инструменты и материалы:

дрель с миксером для замешивания раствора;
перфоратор со сверлами для крепления маяков;
дюбеля, черные саморезы по дереву;
правило с уровнем или отдельно строительный уровень длиной два или более метра;
ножницы по металлу для порезки маячных реек;
молоток, зубило, отвес;
большой шпатель, от 40 до 60 см;
гладило, полутерок;
ведра для замешивания раствора и воды;
широкая кисть-макловица для грунтовки поверхности;
рулетка и перчатки с прорезиненой поверхностью;
мешки с сухой смесью;
грунт глубокого проникновения.

Когда подготовлены все материалы и инструменты, начинают штукатурку стен.

Подготовка, грунтовка стен и крепление маяков своими руками

Для начала установки маяков обследуют стены на предмет отклонения от вертикали и горизонтали. Все выступы и впадины отмечают карандашом или мелом . Иногда большие выступающие части легче сбить зубилом или топором, чтобы не накладывать вокруг них много раствора. Все это объективно оценивается и принимается правильное решение. Для правильного понятия подготовительного осмотра существует видео, в котором все этапы показаны подробно.

После этого приступают к разметке поверхности для установки маячных реек. Крайние маяки с двух сторон устанавливают в первую очередь, отступив от края на 0,3 м. Расстояние от первого до второго маяка определяют по длине правила. Если правило два метра, то расстояние принимают около 1,6 м . При этом нужно равняться на прямую линию, проложенную на уровне пола и потолка от первого до последнего маяка на одной стене. Верх и низ всех промежуточных реек должны находиться на ней. Для ясности положения прямой следует натянуть нитки.

Устанавливая маяки своими руками, следует добиваться такого выравнивания, чтобы все углы в результате были 90º. Перед установкой маяков обязательно обрабатывают грунтом стену, при этом для разведения раствора руководствуются инструкцией на упаковке. Рыхлые поверхности грунтуют два раза, первый слой наносят слабым раствором, а второй в пропорции на упаковке. После полного высыхания продолжают работы по разметке.

Установка всех промежуточных маяков осуществляется только по границам ниток, натянутым по диагонали и горизонтали в нескольких местах. Маячные рейки должны их касаться изнутри, но не выступать за их границы и не натягивать их.

Вначале маяки не крепят, а только прикладывают к выставленным саморезам , проверяя их уровнем. Крепление их делают смесью для штукатурки, разведенной специально для этой операции. Смесь накладывают ровной линией по саморезам, чтобы она выступала за их плоскость.

Маяк подводят к линии саморезов и придавливают его до прикосновения к шляпкам. Это удобно делать вдвоем снизу и сверху. Процесс установки маяков отлично показан на видео. После первоначального схватывания раствора переходят к установке следующего маяка. Правила и уровни, задействованные в процессе работы, обязательно очищают от налипшего раствора.

Процесс нанесения штукатурного раствора

Для приготовления раствора следует налить в ведро воду и только потом добавлять сухую смесь. Если сделать наоборот, то полученный раствор будет схватываться в процессе замеса и не удастся тщательно размешать смесь до однородности. Для нанесения толстого слоя следует сделать густой раствор, который будет держаться на шпателе . Жидким раствором нанести большой слой не получится.

Раствор накладывают шпателем в промежутки между маяками. Если несколько раз сделать такую работу своими руками и посмотреть соответствующее видео, то можно приноровиться наносить именно столько штукатурки, чтобы правильно покрыть все пустоты. Накладывать раствор нужно снизу вверх, постепенно снимая лишний раствор правилом, поступательно поднимая его зигзагообразными движениями. Оставшийся на правиле раствор аккуратно снимают в ведро шпателем или накладывают на стену выше для дальнейшего использования.

Частицы раствора, упавшие на пол, не рекомендуется добавлять в общую массу, так как присохшие частички в смеси будут оставлять на поверхности стены длинные и глубокие борозды , которые дополнительно придется заполнять штукатуркой. В образовавшихся пустотах, где раствор не был достаточно уложен, нужно добавить смесь и повторно воспользоваться правилом.

После полного наложения штукатурки на всю полосу между соседними маячными рейками, нужно несколько раз провести контрольные протаскивания правилом по маякам. Как правило, у самого низа и верха остаются незаделанные участки, которые накладываются дополнительно.

После штукатурки проверяют поверхность при помощи правила под разными углами. Если есть бугры, не вписывающиеся в общую картину, их можно соскребать шпателем, пока раствор только застыл. Трещины и глубокие царапины замазывают жидким раствором и разглаживают.

После схватывания и затвердевания смеси удаляют металлические маяки , которые могут заржаветь, и будут проявляться коричневыми пятнами на финишной отделке. После удаления реек останутся борозды, которые заполняют раствором и разглаживают для получения правильной поверхности.

Бывают случаи, когда нужно накладывать слой штукатурки больше, чем пять сантиметров, тогда рекомендуется производить нанесение раствора за два этапа.

Для этой процедуры разводят смесь маленькими порциями и более жидкого состава. Перед затиркой обрабатывают водой место работы площадью около метра. Раствор наносят на полутерок и равномерно накладывают его на поверхность. Так продолжают делать многократно, сильно надавливая на правило . Если все сделать правильно, то в результате получится ровный и гладкий участок стены, а на полутерке не останется жидкого раствора.

Так обрабатывают следующие соседние участки, процесс работы можно посмотреть на видео, чтобы было более понятно. Процесс затирки должен проходить без перерывов и отвлекаться можно только на приготовление раствора.

Если оштукатуривание и выравнивание стен производится в качестве основы для отделки кафельной плиткой, то правильным будет не затирать стены. Мельчайшие неровности на поверхности, наоборот, помогут сцеплению клеевого раствора с поверхностью.

Механические способы нанесения штукатурного раствора

Применяются при отделке стен в помещениях большой площади и протяженности как внутри, так и снаружи помещений. Для такого процесса, который можно посмотреть на видео, используется специальная штукатурная машина , оснащенная подачей воды и емкостью для приема сухой смеси. После замешивания раствора, он подается на стену через специальный шланг с насадками.

При механическом нанесении маяки выставляют стандартным способом, и выравнивание раствора производится при помощи правила. Отличается механический способ уменьшением трудоемкости за счет исключения операции по приготовлению раствора из ручного труда. За счет такого нанесения можно обработать гораздо больше площади за одинаковый промежуток времени.

Выравнивание стен штукатурным раствором является неотъемлемой частью любой отделки помещения в современных условиях, от правильного ее выполнения зависит количество затраченного основного отделочного материала.

Штукатурка стены своими руками в конечном итоге даст хорошие и ровные стены всегда смотрятся эстетично. Как же самому оштукатурить стены? Для начала надо хорошо изучить этот вопрос.

Ниже мы расскажем, как штукатурить стены своими руками и при этом ничего не упустить. Так же приведем видео в этой статье и фото, которые помогут вам быстро выполнить работу.

Штукатурить или шпаклевать стены решаем в первую очередь. Штукатурить стены видео расскажет вам о тонкостях выполнения работы, но самое главное, это подготовить плоскость. И если это будет просто шпаклевка, тогда все сделать можно достаточно быстро, если отклонения большие, тогда затрат не избежать.

Давайте рассмотрим, что и когда делается:

Натягиваем леску по диагоналям плоскости и смотрим. Если отклонения не большие, до одного см, тогда вполне можно обойтись и шпаклевкой. Так же следует сказать, что трещины придется устранить однозначно.
А исправить кривые стены, можно только оштукатуриванием . И это делается если отклонения будут свыше одного см.

Теперь определимся, какой инструмент нам понадобится: правило, шпатель средний, шпатель широкий, кельма, сокол, перфоратор, миксер, саморезы, отвес.

Подготавливаем стены

Стены штукатурить надо по подготовленной плоскости.

Все делаем следующим образом:

Сбиваем старую штукатурку (см. Как снять старую штукатурку со стен без проблем) , счищаем краску, если есть трещины разделываем их, и шпателем затираем гипсовой грунтовкой, растирая её крест накрест.
Узкие, но глубокие трещины, заполняем силиконовым герметиком . После отвердения обрезаем наплывы.
Затем, правилом или отвесом определяем степень неровности стен . Если неровность стены не больше 5 мм/м, то на подготовленную поверхность и можно наносить один слой штукатурки, выравнивая её правилом по маякам. Сделать это лучше качественной штукатурной смесью, но только, если толщина наносимой штукатурки не более – 6 мм.
Если неровность стен большая и наносимый слой штукатурки будет 20-30 мм , что обычно бывает, когда штукатурят кирпичные стены (см. Штукатурка кирпичных стен по все правилам), то перед нанесением штукатурки на стену крепится сетка- рабица, для армирования и удержания толстого слоя штукатурки. Поэтому одним слоем не обойтись, и лучше использовать более дешёвые готовые смеси.

Внимание: После полной подготовки плоскости надо нанести слой грунтовки. Она усилит сцепление поверхностей. Лучше применять жидкость глубокого проникновения.

Правила штукатурки

Штукатурим стены не торопясь и придерживаемся следующих правил:

Для оштукатуривания кирпичной стены, кладочные швы углубляют на 10 мм в глубину, а для бетонной стены, делают насечки плотностью 250-300/кв.м., после чего обработать стену грунтовкой в два слоя. Наносить второй слой, только после высыхания первого.
Выбор сухой смеси для оштукатуривания стен очень велик. Для оштукатуривания стандартного жилого помещения, выбор смеси не играет особого значения. Технические характеристики, состав и область применения для этих смесей примерно одинаковы.
Штукатурка для промерзающей стены делается определенными составами. Здесь, можно посоветовать, тёплые штукатурки . Например «Верма – ШС» С помощью этой смеси приготавливается «тёплый» штукатурный раствор. Применяются во внутреннем помещении для теплоизоляции и выравнивания стен и потолков.
Если помещение не отапливаемое или стена на улице, тогда для ведения работ лучше всего выбрать цементные составы. Они прекрасно переносят перемены температур и повышенную влажность.
Для внутренней отвлеки вполне подойдут и сухие смеси (см. Виды штукатурок для внутренней отделки: выбираем правильно). Такая штукатурка хорошо держится на поверхности, обладает повышенной пластичностью, а так же теплоизоляционными и звукоизоляционными свойствами, снижает ударный шум. Предохраняет от растрескивания и отслаивания, долговечен.

Штукатурка под плитку

Многие задаются вопросом, надо ли штукатурить стены под плитку? Существует несколько мнений по этому вопросу.

Итак:

Если стены из бетонных плит и ровные, то слой штукатурки делают не толще 10 мм. Но можно сделать насечки на стене, прогрунтовать два раза грунтовкой глубокого проникновения и, после высыхания, класть плитку. При этом расход плиточного клея будет минимальным.
Если стены кирпичные, то ввиду неоднородности кладки, всегда присутствует кривизна поверхности. Когда кривизна небольшая, можно, конечно, вывести плоскость и с помощью плиточного клея. Но при большой кривизне стены, расход клея будет большой, и возможно образование пустот под плиткой. Поэтому кирпичные стены лучше оштукатуривать.

Внимание: Так как плитку кладут в основном в кухне и в ванной, где повышенная влажность, то в качестве штукатурных смесей, рекомендуют применять цементную штукатурку. На упаковке должно быть написано: «водостойкая».

Процесс нанесения штукатурки на стену по маякам

Своими руками штукатурить стены, особенно если плоскость большая, лучше всего с применением маяков. Тогда вы сможете сделать идеально ровную плоскость.

Сам процесс не так уж и сложен, как кажется. Установленные маяки не дадут нам сделать слой штукатурки тоньше или толще. Всё зависит от того, как качественно мы установим маяки.

Маяки бывают металлические и пластмассовые. Поверхность металлических маяков в процессе работы стирается, и если их оставить в штукатурке, то со временем может проступить ржавчина. Поэтому их удаляют.
Пластмассовые маяки более дорогие, но зато их можно оставить в штукатурке. В народе есть умельцы, которые пытаются оштукатуривать сену без применения маяков. Но почитав отзывы в интернете, понятно, что сделать ровную поверхность им не удаётся. Поэтому будем делать проверенным способом.

Внимание: Делая всю работу своими руками внимательно делайте разметку. Ведь все погрешности отразятся на качестве и геометрии плоскости.

Устанавливаем маяки

Штукатурка на стены наносится после правильного крепления маяков.

Для начала делается разметка стены под штукатурку. Отступаем от углов и дверных проёмов 20-30 см, а вверху от потолка 5 см. Сверлим отверстие, вкручиваем саморез, в шлиц самореза вставляем шнур отвеса, и по отвесу внизу в 5-ти см. от пола сверлим второе отверстие и вкручиваем в него саморез.
По отвесу выравниваем верхний и нижний саморез, высота их будет определят толщину наносимой штукатурки. Также делаем у дверного проёма и у дальнего угла одной стены. Можно, прочертить линию от верхнего самореза до нижнего. По этой линии делают несколько лепёшек густого раствора (не меньше пяти), и в них вдавливают маяк, выравнивая его по головкам саморезов. Можно маяк придавить правИлом, опираясь на саморезы.
Когда раствор схватится, маяк с двух сторон закрепляют к стене штукатурным раствором. Также закрепляют маяк в дальнем углу и у дверного проёма. Затем, расстояние между маяками делится на равные промежутки по 1,5 метра.
Чертим вертикальные линии. Внизу и верху по краям маяков, натягиваем горизонтальные шнуры и по их уровню, по вертикальным линиям ставим остальные маяки. Также делаем и на других стенах. Когда все маяки будут установлены, выкручиваем саморезы и приступаем к нанесению штукатурки на стену.
Приготавливая раствор из сухой смеси, надо точно выполнять указания на упаковке. Приготовленный раствор набрасываем на стену мастерком, кистевыми движениями руки, затем опираясь правИлом на маяки, снизу верх разравниваем штукатурку, если где образуются впадины, то набрасываем туда раствор и снова разравниваем правилом.
Нанесённый раствор между маяками подсушивают и затирают, чтобы убрать мелкие неровности. После затирки и шлифовки всех стен, удаляют маяки и штукатурят места их установки.

Правила по оштукатуриванию стен:

Подготавливаем стены: удаляем старую штукатурку, углубляем кирпичные швы, делаем насечки на бетонных плитах. Заделываем трещины.
Грунтуем очищенные стены.
Размечаем стены для установки маяков.
Устанавливаем маяки по дальним углам и возле дверных проёмов.
Натягиваем горизонтальные шнуры над полом и под потолком, на угловые маяки.
Выставляем промежуточные маяки с шагом 1,5 метра.
Обмазываем все маяки с двух сторон раствором для жёсткого крепления к стене.
Даём затвердеть раствору (около пяти часов).
Приступаем к оштукатуриванию стен

Многие думают, через сколько можно штукатурить стены после их кладки. И здесь ответ один, ровно тогда, когда кладка полностью высохнет и схватится.

Точных сроков никто не назовет, ведь толщина строения может быть довольно разная. Так что прочитав статью вы вполне сможете все сделать самостоятельно и инструкция поможет вам на допустить ошибок.

Что такое штукатурка, знают многие. Это отделка, придающая зданию завершённый вид, служащая для защиты конструкций от неблагоприятных воздействий, продлевающая срок службы сооружения. Можно доверить её выполнение штукатурам-профи, но даже новичку по силам штукатурка стен своими руками.

Для этого нужна практика и знание некоторых основ. А мастерство приходит с опытом. Для чего нужна штукатурка? Как сделать штукатурку стен в новостройке? Что нужно для штукатурки стен? Мы постараемся здесь ответить на важные для новичка вопросы.

Для чего нужно штукатурить стены в квартире

Даже интерьер в стиле лофт – всего лишь имитация необработанных стеновых поверхностей. Штукатуркой стен в квартире решаются комплексно многие задачи.

Штукатурное покрытие:

укрепляет кирпичную кладку;
защищает бетонные, газобетонные поверхности от проникновения сырости из воздуха;
предотвращает образования грибкового либо плесневелого поражения;
охраняет древесину от растрескивания, гниения, насекомых, грызунов;
выравнивает неровные поверхности стенок, потолков;
служит дополнительным утеплителем;
поглощает шум;
создаёт в квартире комфортный микроклимат;
омоноличивает внутреннюю поверхность помещения квартиры, запечатывая швы и стыки конструкций;
охраняет древесину от возгорания;
защищает конструкции здания от внешнего воздействия;
выравнивает поверхности соответственно государственным стандартам, в результате чего облегчается облицовка плиткой или гипсокартоном, оклейка обоями, покраска.

Поменять стенку или перегородку затратнее, чем поменять, либо отремонтировать штукатурное облачение. Современные штукатурные составы радуют долговечностью, – срок службы достигает 25 и более лет. Оштукатуривание стен дома одновременно разрешает многие проблемы.

Основные виды штукатурки

Как строительный материал и как вид отделки штукатурные составы известны с древности. Античное латинское название – стюк, стукко сохранилось до нашего времени.

Штукатурные составы бывают:

для отделки внутренней;
универсального применения.

Отделочные растворы бывают:

декоративные,
обычные,
специальные.

Обычные составы применяются для черновой штукатурки стен и потолков, омоноличивания стыков.

В зависимости от качества выполнения поверхности штукатурная отделка бывает:

высококачественная – отделка стен с готовностью под покраску или наклейку обоев, выполняется обрызгом, многослойным нанесением грунта и завершающей накрывкой;
улучшенная – для подсобных помещений в жилых домах, а также, для черновой отделки, состоит из трёх слоёв – обрызга, грунта (основной слой), накрывки, выровненной правилом и затёртой гладилкой;
простая штукатурка, состоящая из двух слоёв – обрызга и грунта, наносится без провешивания, заравнивается полутёрком, применяется для оштукатуривания подвалов, складов, подсобных помещений.

Декоративные составы, отличающиеся фактурой и цветом, применяют для финишной отделки, которая не нуждается в обоях, облицовке или окраске. Специальные штукатурные составы применяют для выполнения определённых задач. Например, их используют для дополнительной теплоизоляции квартиры (), защиты от ионизирующих лучей медтехники (), лечения сырых стен дома ().

В состав штукатурных растворов входят связующие, составляющие основу, наполнители, вода (или растворитель), а также функциональные добавки. Поскольку основными компонентами штукатурных составов являются вяжущие вещества, после отверждения становящиеся подобными камню или пластику, штукатурные составы классифицируют по виду основы.

Цементная

Из названия ясно, что основным вяжущим веществом этого вида является цемент. Самый простой штукатурный состав – . Отделка прочная, морозостойкая, недорогая. Годится для внутренних и уличных штукатурных работ. Возможно ручное или механическое нанесение. В продаже имеется в виде сухих смесей (СС), в состав которых входят модифицирующие добавки. Раствор можно приготовить своими руками самостоятельно.

Цементно известковая

Известь в качестве вещества для оштукатуривания стали применять задолго до изобретения цемента. высокопластичны. Используя это качество, известь применяют как дополнительное связующее в цементно-известковых растворах.

Возможно ручное нанесение либо механизированное оштукатуривание. Состав готовят самостоятельно, либо приобретают готовую сухую штукатурную смесь. Применяется для черновой и декоративной отделки. Подходит для отделки деревянных поверхностей.

Гипсовая

Природный материал легкоукладываемый, пластичный. Дороже предыдущих штукатурных смесей, однако имеет свои преимущества. выполняют высококачественную штукатурку стен помещений с нормальной влажностью. Выпускаются также декоративные СС. Нанесение ручное и механизированное. Хороша для пенобетона.

Глиняная

Натуральное вяжущее, применяемое не только в сельских домах. Глина экологична, способствует поддержанию благоприятного микроклимата в доме. можно наносить руками. Отходов практически не бывает. Даже высохший раствор можно снова замочить, перемешать и наносить на основание. Ремонтопригодна.

Декоративная

Этот вид штукатурных материалов наиболее разнообразен. СС и готовые растворы производят многие компании, как российские, так и итальянские, французские, немецкие и другие. Выпускаются на , полимерной основах. Различают , цветные, терразитовые составы.

Какой смесью выполнять работы лучше всего

Выбор смеси для оштукатуривания зависит от нескольких факторов:

материала основания;
назначения (техническая для выравнивания или финишная);
степени неровности основания (большие или малые перепады);
требований устойчивости к влажной среде (повышенная или нормальная влажность);
условий эксплуатации (химически агрессивная ли среда, температурный режим);
прочностных характеристик (скорость набора прочности и марка);
сложности выполнения штукатурной работы (может быть решающим для новичков или в случае геометрически сложной поверхности).

Если планируется штукатурка стен своими руками, то для новичка более подходят те, что лучше липнут к основанию, легче укладываются, имеют большой срок жизни и быстро набирают прочность.

Какие существуют способы нанесения

В зависимости от величины оштукатуриваемой поверхности, а также входящих компонентов способы нанесения штукатурки могут быть:

ручные (кельмой, валиком, мастерком, ковшом или просто руками);
механизированные (с использованием хоппера, штукатурных машин).

Выбор способа нанесения часто диктуется тем, какой слой штукатурки можно наносить за проход. При выполнении работ вручную некоторые виды смесей наносят слоем толщиной до 6 см. Механическое нанесение ограничивается созданием слоя до 20 мм.

Среди ручных способов штукатурки стен различают способы нанесения:

технической (выравнивающей) отделки с использованием маяков или без них;
декоративной (нанесение различными инструментами, формирование поверхности разными приёмами) отделки.

Ручное нанесение

Штукатурка стен своими руками заключается в нанесении раствора на основание ручным инструментом, разравнивании, заглаживании или формировании фактурной поверхности за один проход либо в последовательном создании многослойного покрытия. Ручную штукатурку стен обычно выполняют при небольшой площади покрытия, общей толщине слоя выравнивания до 10 – 12 см, выполнении финишной фактурной отделки. При многослойной отделке каждый слой сушат.

Механизированное нанесение

Данным способом выполнения штукатурных работ рационально воспользоваться, когда возникает оптимальное сочетание скорости оштукатуривания, малой стоимости материалов (часть средств экономится на дорогие машинные работы), большого объёма покрытия.

Штукатурка стен с применением штукатурной машины экономнее по:

затратам сил;
затрачиваемому времени;
расходу штукатурных материалов;
финансовым тратам на приобретение штукатурных смесей, которые для машинных работ дешевле.

Другие плюсы:

малые объёмы отходов;
равномерность наложения и выигрыш в качестве, за счёт машинного контроля соотношения СС – вода;
подача смеси на поверхность под давлением повышает адгезию с основанием;
за счёт равномерности замешивания и наложения слоя общие прочностные характеристики механической отделки выше, нежели ручной.

Минусы: не всегда, не везде применимо

Механическое оборудование для штукатурки различно по уровню сложности. Применяют малую механизацию (хопперы, пульверизаторы) или, даже, машинные аппараты, выполняющие затворение штукатурной смеси и нанесение её при подаче воздуха компрессором.

Наносят смесь, держа сопло в 20 – 30 см от стенки, перемещая рабочую часть аппарата вдоль поверхности с одинаковой скоростью. После окончания работы все детали, соприкасающиеся с раствором, промывают, сушат. Обязательно применение средств защиты глаз.

Заделка трещин

Новостройкам свойственно в течение года – двух проходить процесс усадки. Оштукатуривание новых домов минеральными штукатурными растворами в этот период приводит к появлению трещин. Трещины встречаются и в домах с большим сроком эксплуатации. Все трещины нуждаются в ремонте. Особого ремонта требуют большие трещины. «Залечивают» такие дефекты с применением армирующих сеток.

Трещины раскрытием до 5 мм считают малыми. Их допускается замазать шпаклёвкой либо цементным, более жидким, чем кладочный, раствором. Раскрытые до 10 мм средние трещины на поверхности «лечат» раствором ЦПС (цементно-песчаным), предварительно расшив. Крупные (более 10мм) образования санируют ЦПС раствором с применением щебня и армированием.

Раствор стараются закачать в щель трещины поглубже, применяя для этого строительный шприц. Участок кирпичной и бетонной стенки перед заделкой щелей раствором очищают от пыли, увлажняют. Поверх участка с замазанным телом трещины накладывают кусок сетки, которую крепят к стенке саморезами. Штукатурят участок поверх сетки.

Как подготовить стены к штукатурке

Новичкам пригодится знание о том, как подготовить стены к оштукатуриванию. начинают с осмотра.

Требуется выяснить:

из какого материала стенки;
насколько крепко основание;
как крепко держится штукатурное покрытие, если имеется;
имеются ли отслоившиеся места (проверяют простукиванием);
есть ли иные дефекты, требующие устранения;
насколько ровны сами стенки (проводят замеры).

Общая подготовка

Согласно нормам, основание под оштукатуривание должно быть обеспыленным, не иметь очагов биопоражения, масляных и ржавых пятен, высолов, неизолированных металлических частей (скоб, гвоздей, саморезов). Штукатурное покрытие обладает немалым удельным весом.

Перед оштукатуриванием стены своими руками делают насечки, углубляют швы для увеличения адгезии. Основание грунтуют, затем высушивают. Кроме того, подготовка включает установку маяков, если оштукатуривание ведётся по ним.

Грунтование стен и установка маяков

Демонтаж старой штукатурки

Если старое штукатурное покрытие прочное, хорошо держится на стене, выполняют штукатурку стен по старой штукатурке. Покрытие, ненужное для последующей отделки, удаляют полностью. Это требуется, когда старый штукатурный покров сильно повреждён.

Перед удалением отделки её смачивают, используя губку. Если под снимаемой штукатуркой находится гипсокартон, то её легко обстукивают. Обстучав и сколов частично отслоившийся участок, отщёлкивают прилегающую штукатурку, заводя под неё уголок шпателя или стамески.

Для полного демонтажа могут понадобиться:

болгарка;
топорик;
молоток;
шпатель;
перфоратор;
скребок;
пульверизатор;
защитные очки, респиратор.

Необходимые инструменты для демонтажа старой штукатурки

Последовательность действий:

намачивают штукатурное покрытие, дают ему время (15 – 20 минут) на размокание;
шпателем проверяют состояние рыхлости слоя;
удаляют слой возможными средствами (шпателем, долотом, топориком, либо распиливая болгаркой отделку на квадраты с последующим откалыванием перфоратором с зубильной насадкой).

Кк готовится бетонная стена

Часто у неопытных людей возникают проблемы при штукатурке бетонных стен своими руками. С основанием такого рода не каждый штукатурный раствор хорошо сцепляется. Прежде, штукатурный раствор наносили на бетонные поверхности без применения грунтовок. Поэтому есть вероятность, что старое покрытие может отпасть от бетонной стенки вместе с новым.

Чтобы этого не случилось, с бетонных стенок старую отделку снимают полностью. Когда конструкция обнажается, открываются и стыки стеновых панелей, которые обычно просто замазывались поверхностно. Полые стыки перед отшутакуриванием заполняют пеной.

Запенивание бетонных плит и нанесение насечек перед штукатуркой

Также, перед оштукатуриванием на поверхность бетона наносят насечки глубиной до 3-5 мм топориком, зубилом, бучардой либо молотком. Для нанесения насечек иногда используют лёгкий отбойный молоток с насадкой-бучардой. Неровности повышают сцепление плотных бетонных оснований со стюками.

Если электропроводка планируется в штробах, то ее прокладку делают до оштукатуривания. Заранее устанавливают крепёжные элементы, например, подвесные крюки.

Это избавляет от ненужных затрат труда, времени и материалов в последующем.

Подготовка деревянной стены

Древесина особо нуждается в подготовительных работах. Не всегда рационально нанесение насечек. Поэтому деревянные основания перед оштукатуриванием обивают дранкой – тонкими реечками не шире 20 мм. Дранку прибивают на поверхность основания, располагая рейки под углом 45 градусов к полу, на расстоянии около 4,5 см друг от друга.

Первой набивают узкую или кривую дрань. Поверх прибивают накрест второй ряд драни. Чтобы планки не раскалывались в процессе прибивки, концы дранки замачивают.

Кроме того, на концах рейки не прибивают вплотную друг к другу, оставляя промежуток 2 – 2,5 мм. Обойтись без дранки помогает набивка гвоздей с проволочным переплетением по ним.

Для увеличения тепло- и шумоизоляции дощатых перегородок, доски перед прикреплением дранки покрывают мешковиной или рогожкой, опуская тканный материал до соприкосновения с полом. Прибив по низу, натягивают и прикрепляют верхний конец.

Данные материалы хорошо сцепляются с растворами, служат дополнительной изоляцией для досок, уменьшают намокание и коробление последних. Тогда штукатурное покрытие меньше растрескивается. Края тканей соединяют внахлёст.

Подготовка кирпичной стены

В кирпичной кладке перед оштукатуриванием углубляют примерно на сантиметр кладочные швы. Делают это зубилом, держа инструмент под углом до 45 градусов к поверхности вдоль линии шва. Кирпичи очищают от загрязнения металлическими щётками. Затем стенку моют.

Если после мытья с использованием моющих средств проступают жирные или смоляные пятна, высолы, их обрабатывают спецсредствами, либо очищают механически до чистого материала. После подготовки основание просушивают.

Газобетон, газоблок, пеноблок

Как подготовить стены из этих материалов? С ними, казалось бы, проще. Все выступающие неровности сошлифовывают тёркой, предназначенной для газобетона, либо рубанком. После удаления пыли покрывают грунтовкой кистью или из опрыскивателя дважды. Между грунтованием сушат, давая возможность образоваться кристаллам и заполнить приповерхностные поры.

Грунтование стены Установка армирующей сетки Установка маяков

Перегородки и стенки из пено-, газоблоков не блещут прочностью, потому могут трескаться при малейших просадках фундамента. Для укрепления поверхность армируют сеткой из стеклоткани, которую прикрепляют на слой плиточного клея 2-3 мм. Клей намазывают шпателем и растягивают гладилкой. Накладывают клей полосой шириной примерно метр. Прикладывают к нему полосу сетки, разглаживая её от центра полосы вверх и низ.

Установив сетку, устанавливают маяки. Перед оштукатуриванием поверх сетки накладывают шпателем слой клея, расчёсывая его (для увеличения адгезии) горизонтально зубчатым шпателем. Высушивают.

Арболитовые плиты

Из-за шершавости арболитовые плиты всегда хорошо сцепляются со штукатурной отделкой. Поэтому дополнительные меры не требуются. Некоторые штукатуры крепят на арболит металлическую сетку для упрочнения самой стенки.

Побелка

Штукатурить по известковой побелке нельзя, ибо покрытие не будет прочно держаться. Побелка всегда многослойна, а штукатурка сцепляется только с верхней известковой плёночкой.

Побелку удаляют несколькими способами:

снимают шпателем (влажный кропотливый способ) – участки смачивают, через 15 минут снимают размокшую извёстку;
удаляют шлифмашинкой (минус способа – много пыли, работать нужно в респираторе и очках);
наносят клейстер кистью толстым слоем на побелку. После высыхания клейстерную корку, скрепившую собою известковые многослойную извёстку, удаляют шпателем (самый беспыльный способ);
смывают мыльным раствором (на ведро воды полкуска натёртого мыла, 5 ст. л. соды), многократно смачивая побелку губкой или кистью;
отмывают растворами кислот.

Штукатурка на крашеные стены

Согласно общепринятыми правилами краску перед оштукатуриванием следует удалять. Однако, если дело не касается влажных помещений, а также стюков с большим собственным весом, прочную плёнку краски можно не устранять. Хорошо держится нанесённая по краске лёгкая гипсовая штукатурка.

Способы удаления краски:

размачивание 20 минут с удалением шпателем (для водоэмульсионки);
применение специальных размягчающих растворов;
нагрев и размягчение феном, соскабливание шпателем;
удаление металлической щёткой;
удаление с использованием механических средств – шлифмашинки и др.

Подготовка окрашенных стен к оштукатуриванию включает:

нанесение на окрашенном эмалью или масляной краской основании насечек, проходящих сквозь плёнку краски;
удаление шпателем отслоившихся участков;
снятие глянцевого слоя наждачкой либо шлифмашинкой;
удаление пыли влажной тканью;
обезжиривание масляных пятен растворителем;
просушивание подготовленного основания.

Необходимые инструменты и материалы

Список того, что будет нужно для штукатурки:

для приготовления раствора – ёмкости, миксер, растворомешалка;
для нанесения – шпатели (по-простому – лопатка), ковшик, мастерок, кельма, валики, кисти;
для растягивания, разравнивания – тёрка, полутёрок, правило;
для грунтования, формирования рельефного узора, окрашивания: валики, кисти, щётка, губки, трафареты, иные подручные средства;
для измерения, разметки, установки маяков – уровень, отвес, рулетка, малярный скотч, шнур;
для окрашивания – кисти, губка, валики, пульверизатор;
для защиты – очки, респиратор, перчатки, рабочая одежда

Из материалов понадобятся:

компоненты штукатурного состава, СС либо готовые составы;
вода;
грунтовка;
дранка;
маяки;
армирующая сетка;
детали крепления – дюбели, саморезы, гвозди;

Необходимый материал для штукатурки

Что такое штукатурка по маякам

Технология оштукатуривания стен дома включает варианты:

под сокол (выравнивание без правила, на глаз);
под правило (не позволяет легко добиться высокой ровности стен);
по маякам (высококачественная отделка).

На глаз (без маяков) оштукатурить кривую стену качественно не получится. Поэтому технологию оштукатуривания стен «под сокол» применяют только в новостройках с повышенным качеством стен, либо в подсобных помещениях, где качество поверхности не важно.

Маяк – планка, поверхность которой служит направляющей для правила, движимого штукатуром при разравнивании нанесённого на стену раствора. Маяки изготавливают из металла, пластика, дерева или из применяемого для оштукатуривания раствора. Маяки имеют высоту полки 6 – 10 мм, крепятся к основанию раствором или саморезами.

Установку маячных планок выполняют по отвесу либо уровню строго вертикально после грунтования. Сначала выставляют крайние маяки в 30 см от углов стен. Поверхность планок образует вертикальную плоскость, ориентируясь на которую, устанавливают промежуточные планки. Расстояние между планками делают менее длины правила на 20-30 см. Начинающим штукатурам рациональнее располагать маяки с метровым шагом.

При оштукатуривании по маякам смесь наносят послойно до того момента, пока раствор не поднимется над планками. Выступающую растворную массу срезают плотно прижатым к маякам правилом, двигая его зигзагообразно.

Излишек снимают с правила мастерком или шпателем и укладывают туда, где смеси недостаёт. В результате поверхность разравниваемого раствора образует вертикальную плоскость. После схватывания смеси маяки удаляют, а оставшиеся канавки заполняют штукатурным раствором.

Армирование штукатурки

Минеральные штукатурные составы не обладают эластичностью, а потому, подобно природным каменным материалам, могут трескаться при малейших подвижках основания и образовывать трещины в процессе твердения, например, если штукатурные растворы жирные. Для того, чтобы снизить трещинообразование и их раскрытие, штукатурку армируют.

То же самое делают при ремонте больших трещин. Применение армирования повышает прочность отделки. Установка сеток необходима в проблемных зонах, например, в местах соединения оснований из разных материалов, например, стены из дерева и бетона. Разные характеристики материалов вызывают различное поведение их при изменении температуры или влажности. Следовательно, в области стыка будут образовываться трещины.

Для армирования применяются сетки из:

металла;
пластика;
стекловолокна;

Выбор материала и размера ячеек армирующей сетки зависит от основной задачи армирования и места установки. Если мощные сетки устанавливают для армирования фасадной отделки или создания штукатурного кожуха для плит утепления, то для внутренних отделок, а также там, где слой штукатурки невелик, применяют пластиковые или стекловолоконные сетки.

Сетки являются скрытым конструктивным элементом, располагаемым в теле штукатурки ближе к поверхности. При большой толщине штукатурного покрытия устанавливают две или более сеток. Прикрепляя сетку на стену или потолок, между сеткой и основанием оставляют зазор, который заполняют клеевой или штукатурной массой. Делают это так, чтобы вокруг полотнища сетки не оставались воздушные пузыри. Сетка должна быть утоплена.

Чтобы закрепить сетку на стенах, её полотнища, натягивая, прибивают гвоздями или прикрепляют саморезами. Соседние полотна соединяют внахлёст. Важно натягивать только лишь для того, чтобы не было провисания, чтобы стена не получилась кривая. Не перетягивать.

Если материал сетки может корродировать при химической реакции, например, с известковым штукатурным раствором, сетку защищают, покрывая её асфальтовым или каменноугольным лаком, масляной краской, либо цементным молоком с просушкой.

Приготовление раствора

Здесь возможны три варианта:

приготовление смеси смешением компонентов самостоятельно;
разведение состава СС водой или разбавителем;
перемешивание готового штукатурного теста перед применением (с добавлением небольшого количества жидкости или без этого).

Если вы самостоятельно готовите смесь из приобретённых по отдельности компонентов, то нужно соблюдать последовательность смешения составляющих веществ.

ЦПС готовят в следующем порядке:

в ёмкость помещают сыпучие сухие вещества (песок, цементный порошок, перлит, каменную крошку);
перемешивают;
отдельно готовят жидкость (известковое молочко, воду с пластификатором и т.д.);
размешивая, постепенно вливают жидкость в сухую смесь до достижения нужной консистенции раствора;
составу дают «отдохнуть» и настояться около 5 минут, после чего ещё раз перемешивают.

Подготовка сухих смесей Замес раствора Готовый раствор

Если смесь готовят в растворомешалке, то допустимо сначала налить в неё часть воды, затем добавлять иные компоненты. Оставшуюся воду добавляют понемногу, контролируя консистенцию теста.

Приобретённые СС затворяют, следуя указаниям производителя, которые есть в подробной инструкции на упаковке. Готовые смеси в ведёрках перед применением также перемешивают, чтобы вернуть составу однородность. Если штукатурный раствор окрашивают, – самое время добавить колер.

Для некоторых штукатурных составов существуют свои нюансы. Например, перлитовый песок сильно пылит. Его перед замешиванием увлажняют. Кроме знания о правилах подготовки основания, понадобится информация о том, как правильно наносить саму штукатурку на стены, в какой последовательности, сколько и как она должна сохнуть.

Как наносить штукатурку на стены своими руками

Наносить смесь можно накидыванием и намазыванием. Оштукатуривание поверхностей первым способом получается более плотным, отделка прочнее сцепляется с основой. Накидывать состав можно ковшом, лопаткой (мастерком) со стальным полотном. Раствор черпается из ёмкости и броском отправляется с инструмента на основание, где он ложится и прилипает толстой кляксой – «шлепком». Намазывают тесто шпателем, кельмой, соколом.

Раствор, наложенный на шпатель или кельму вспомогательным шпателем, переносится на стену мазком задаваемой толщины. Штукатур приставляет инструмент с тестом к стене под острым углом, и ведёт его вдоль стены, уменьшая угол по мере переноса материала на основание. Если мазок начинается на ранее сделанном мазке, приём называют «с мокрого на сухое».

Если мазок начинается на сухом месте и завершается на другом мазке, приём называют «с сухого на мокрое». Соблюдение приёмов важно для декоративной штукатурки. Как нанести финишную декоративную отделку, можно ознакомиться в другом разделе сайта. Далее предлагаем подробное описание способа выполнения черновой отделки по бетону.

Для выполнения улучшенной и выполнения высококачественной штукатурки бетонных стен технологии аналогичны. Первые два этапа штукатурки стен подобны. Различие лишь в завершении.

Первый этап – обрызг

Для обрызга при штукатурке применяется растворная смесь с консистенцией пожиже. Толщина слоя по бетону, кирпичу, газобетону толщина обрызгового покрытия – 5 мм, для дерева – 9 мм (с сеткой).

Пошаговая инструкция выполнения обрызга:

на лопатку или в ковшик набираем из ёмкости раствор и набрасываем на стену между маяками;
набросы делаем, заполняя «шлепками» участок высотой около 100 – 120 см (снизу-вверх);
покрыв обрызгом площадь между маяками, шпателем немного разравниваем «шлепки», чтобы на участке не оставалось пустого места;
поверхность слоя расчерчиваем острым краем шпателя для повышения адгезии;
делаем то же самое, выполняя обрызг до верха стены;
выполняем обрызг следующих участков стены, оставляем высыхать.

Второй этап – грунт

Основной (базовый) слой, наносимый поверх обрызга, называют грунтом. Для создания толстого многослойного покрытия их может быть несколько. Для грунта готовят густое по консистенции тесто. Для нанесения используем шпатели и правило.

Выполнение грунта:

На широкий шпатель узким накладываем тесто из ёмкости.
Переносим раствор на стену, слегка вдавливая его в прочерченные бороздки обрызга.
Выступающую над маяками смесь снимаем снизу вверх правилом, прижимая его к маякам и покачивая в горизонтальном направлении. Снятый правилом раствор скидываем в ёмкость или шпателем переносим туда, где его недостаёт.
Проведя правилом снизу вверх пару раз, проводим правило сверху вниз. После такой проводки раствор сползать по стене вниз не будет.
Оштукатуриваем таким образом оставшуюся часть стенки.
Ждём, когда раствор схватится, извлекаем маяки, замазываем раствором образовавшиеся каналы.

Третий этап – финишный слой накрывка

Состав накрывки делается с теми же пропорциями, что и базовый. Консистенция раствора нормальной жирности – менее густая, чем для грунта, а песок берётся мелкой фракции (до 1,5 мм). Такая смесь легче укладывается, она пластичнее. При затирании образует гладкую поверхность. Рекомендованная толщина 1,5 – 2 мм.

Заполнение пустот и нанесение финишного слоя

Пошаговое руководство:

Если оштукатуривание выполнялось без снятия маков, то накрывку наносят на ещё не засохший грунт. Подсохший грунт можно смочить валиком.
Наносят накрывку, выравнивая её правилом. При этом раствор заполняет образовавшиеся пустоты и небольшие впадинки. Излишки смеси убирают.

Затирка штукатурки

Этот этап завершающий. Затиркой устраняются мельчайшие погрешности.

Выполняется выравнивание – уплотнение едва подсохшей поверхности накрывки – затирка тёркой. Инструмент не прижимают сильно, чтобы не сдёрнуть подсыхающий слой. Выполняют заглаживание круговыми движениями (затирка «вкруговую»). Только в углах тёрку держат и ведут параллельно углу. На возвышающиеся участки давят больше, приминая, на углублениях нажим уменьшают.

Излишки выступающей смеси, собирающиеся на углу тёрки или кельмы, счищают. Подсыхающий слой накрывки время от времени опрыскивают водой из распылителя или увлажняют мягкой кистью. Возможна затирка вкруговую с использованием совсем небольшого количества раствора

После затирки сразу выполняют разглаживание – затирку «в разгонку». Прямолинейные вертикальные движения (вверх-вниз) совершают чистой тёркой с закруглёнными уголками. Тёрку прижимают с одинаковым усилием, не отнимая от поверхности. Обрабатывают так квадрат за квадратом (участки примерно 1м2).

Заглаживание (не обязательная операция) выполняется аналогично затирке «в разгонку», только делается оно резиновой, металлической или обёрнутой войлоком тёркой. Обрабатывают поверхность дважды. Один раз, водя гладилку (в одном направлении) сверху вниз, второй раз – горизонтально.

Финишная отделка

Зачем и чем шлифовать штукатурку? Такую процедуру выполняют, чтобы убрать малейшие выступы, оставшиеся после оштукатуривания или шпатлевания, если для чистовой отделки квартиры планируется окраска, либо оклейка обоями. Слой краски тонок и выявляет даже самые незначительные огрехи. Их устраняют шлифованием.

Для шлифования вручную применяют наждачку, шлифовальную сетку или шлифовальный брусок. Под обои достаточно обработать поверхность наждачкой с зерном 60. Под краску нужна повторная шлифовка наждачкой 120. В результате получают полированную поверхность. После шлифовки и уборки пыли штукатурка стен своими руками может считаться законченной. Немного сведений о том, как выполняют углы.

Штукатурка углов

Слова «лузги» и «усенки» ничего не скажут несведущему человеку. А между тем, это – профессиональные термины штукатуров, обозначающие внутренние и наружные углы соответственно. Техника их оштукатуривании отличается от нанесения штукатурки на стены.

Основные техники, применяемые штукатурами:

с использованием профильного уголка;
с маяками;
с контрашульцем (перфорированным уголком, имеющим алюминиевое основание));
с серпянкой (ленточная сетка из стеклоткани или синтетики с клейким слоем);
без контрашульца.

Контрашульцы можно использовать для получения лузг и усенок.

Пошаговая технология выполнения угла с помощью контрашульца:

Нарезают перфорированные уголки нужной длины.
Уголок приставляют к углу, наиболее плотно прижимают в наиболее «выдающемся» месте, затем при помощи правила прижимают контрашульц так, чтобы он встал строго вертикально (проверяют уровнем или отвесом).
Выделившиеся при установке излишки смеси удаляют шпателем. После этого смеси дают время застыть.
После установки угол с помощью теста выравнивают со стенкой. Полочки уголка оказываются при этом внутри штукатурного раствора. Уголок контрашульца защищает выступающий угол от повреждений.

Выравнивание угла со стенкой

Выполнение внешнего угла по профильному уголку:

Нарезают профильные уголки нужной длины;
На прилегающих стенах устанавливают маяки (угол оштукатуривают до выполнения работ по стене);
На угол густым слоем накладывают контактный раствор (вдоль внутреннего угла смесь растягивают вдоль всей длины).
Следом (уже потолще) накладывают грунт с двух сторон от угла до ближайших маяков.
Уголок приставляют к углу, прижимают сетку к смеси, помощи правила разравнивают раствор по маякам на одной, затем на второй стенке.
Снятые правилом излишки смеси шпателем добавляют туда, где её не хватает.
Профильный уголок и сетка оказываются внутри штукатурного слоя.

Как проверить качество штукатурки стен

Точность выполнения отделки проверяют правилом или длинной двухметровой рейкой. При проведении её вдоль поверхности в разном положении (горизонтально, диагонально или вертикально), отклонения от плоскости обнаруживаются визуально. В тёмное время можно проверить качество штукатурки, направив луч фонарика параллельно плоскости стены. Длинные тени выдадут выступающие неровности.

Замерив и сравнив две диагонали помещения, можно проверить, прямые ли углы комнаты. Диагонали должны быть равными по длине. Расстояние между параллельными стенками –одинаковым по всей их длине. Правильность выполнения угла можно проверить, проводя вдоль вертикально угольником с длиной сторон от 50 см.

Качество поверхности отделки определяется визуально. На ней не должно быть потемнений или иного рода пятен. Створки окон, форточек и дверей должны открываться без помех. Участки вокруг розеток, выключателей и дверных коробок, по периметру пола должны быть ровными, чтобы накладные планки, плинтуса и наличники плотно примыкали к стенке.

Если вы собрались сделать ремонт квартиры, а у вас нет опыта покрытия стен штукатуркой своими руками, отчаиваться не стоит. Ознакомившись с изложенными сведениями, посмотрев видеоролики, вы получили представление об основных видах и техниках штукатурных работ.

Подробные сведения о штукатурных составах, о том, как наносить декоративные растворы, можно найти на сайте. При обращении к штукатурам, вы будете знать, на что обратить внимание, как должны выполняться работы, для чего нужен тот или иной этап.

Штукатурные работы относятся к числу трудоемких, грязных, с факторами вредности и в то же время требуют высокой квалификации. Из-за этого стоимость работ высока, и превосходит стоимость материалов в несколько раз, так что любой, затеявший ремонт, задумывался: а возможна ли штукатурка стен своими руками? Хотя бы только стен, для начала, а набив немного руку, можно попробовать и . Или, скажем, потолок отдать в руки профи, а стены, предназначенные под обшивку, заштукатурить самому, не добиваясь идеальной ровности.

Две большие разницы

Прежде всего, существуют два принципиально отличных типа штукатурки – сухая и мокрая монолитная. Сухая штукатурка это не что иное, как или гипсокартоном (гипсоволоконными листами, ГВЛ). Она обходится в полтора-два раза дешевле монолитной, но хрупка, не держит (кафель, керамогранит, камень), а при самом аккуратном выполнении и бережном обращении служит не более 10-12 лет. Технология сухой штукатурки совершенно не схожа с таковой монолитной, поэтому далее не рассматривается.

Монолитная штукатурка своими руками вполне выполнима и не требует каких-то сверхспособностей. Начальных условий всего два: устойчивая нервная система и трезвый (ну, кроме праздников, в умеренном количестве) образ жизни. Из «друганов» зеленого змия и субъектов, которых «колбасит», штукатуры не получаются – ручки у таких не твердые. Но прежде чем готовиться к работе, нужно определиться, сколько же можно сэкономить? Стоит ли овчинка выделки?

Цена штукатурки

Средняя стоимость штукатурки за квадратный метр в РФ на ноябрь 2013 составляла от 250 руб. для слоя в 10 мм, до 550 руб. для 40-мм слоя, за квадратный метр при отделываемой площади до 2000 кв.м общей. При увеличении площади до 5000 кв. м цена падает до 200-450 руб. соответственно. На материалы нужно добавить еще примерно 125 руб./10 мм на кв.м.

Видео: штукатурка цементным раствором без маяков

Штукатурка по маякам

Штукатурные маяки – это специальные узкие продолговатые детали, образующие над стеной мнимую ровную поверхность, см. рис. По маякам, опираясь на них, ведут снизу вверх шпатель или сокол, втирая между ними раствор. По кирпичной или хорошо подготовленной стене из обычного бетона некоторыми видами готовых сухих смесей можно штукатурить без обрызга: кельмой накладывают на сокол или широкий шпатель раствор и втирают.

Установка маяков под штукатурку на ровные в пределах 3 мм стены производится саморезами-«блошками» или монтажным клеем. При неровных стенах монтаж маяков усложняется.

Сначала в верхнем углу стены вгоняют в нее саморез в дюбеле и с него опускают отвес. Для этого удобны саморезы со шлицем под плоскую отвертку или универсальным; в ориентированный вертикально шлиц самореза вкладывают шнурок отвеса.

Далее внизу по шнуру вгоняют второй саморез и, регулируя оба, добиваются, чтобы МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от стены до шнура равнялось высоте маяка. После этого шнур убирают, и ввысь по стене набрасывают несколько кучек густого раствора; на них укладывают маяк, выравнивают по головкам саморезов и придавливают.

Затем опускают шнур и маяк вдавливают по нему до уровня. По схватывании раствора под маяком его шпателем примазывают с боков тем же штукатурным раствором, затем таким же способом устанавливают маяк в противоположном углу, шнуры натягивают горизонтально и монтируют остальные маяки с шагом немного меньше ширины сокола или широкого шпателя. Штукатурку ведут, поворачивая инструмент немного наискось то туда, то обратно.

По заполнении промежутков между маяками доверху и схватывания раствора догрунтовывают еще 1-2 мм, чтобы прикрыть верхушки маяков.

Стальные оцинкованные маяки могут проржаветь, и ржавчина выступит на стенах. Во избежание этого используют следующие способы:

Удаляемые маяки.
Пластиковые маяки.
Самодельные гипсокартонные маяки.
Наводные маяки.

Удаление маяков из не полностью застывшей штукатурки оставляет широкие русты, которые заделывают штукатурной смесью для грунта. Без опыта после этого на готовой стене могут проявиться полоски впадин или выпуклостей.

Пластиковые маяки очень дороги, так как изготавливаются из углепластика или сравнимых с ним по прочности и жесткости. Их можно заменить нарезанными электролобзиком по шаблону полосками пропитанного с двух сторон водно-полимерной эмульсией гипосокартона. К стене их крепят либо на клее, либо вдавливая в кучки обрызга, но такие маяки держатся на стене не прочно, и работать нужно аккуратно, чтобы не сбить их, особенно при обрызге.

Наводные маячки для штукатурки делают высококлассные профессионалы при штукатурке сложных поверхностей. Они представляют собой небольшие участки штукатурки, плоские вершинки которых соответствуют конечной поверхности. Приемами наводки маячков самодельщики и ординарные штукатуры, как правило, не овладевают.

Видео: штукатурка стен по маякам

Углы и откосы

Внутренние углы стен удобно формировать начерно большим квадратным соколом или специальным угловым шпателем, похожим на плуг с выступающим углом при вершине в 90 градусов. До ровности их доводят, прокатывая по маякам отрезком пластиковой трубы 60-100 мм диаметром. Старые способы прокатки углов – бутылка, мячик – сложились в то время, когда пластиковых труб еще не было, а стальной трубой катать неудобно.

Дверные и оконные откосы должны иметь некоторое расширение вовнутрь – рассвет откоса. Необходимые для этого тупые углы формируются либо прикладной к раме деревянной рейкой нужной толщины, либо специальными маяками для откосов. Вчистую углы также прокатывают трубой.

Видео: штукатурка наружного угла

Видео: штукатурка внутреннего угла

Видео: штукатурка откосов

Штукатурка по дереву

Деревянные стены под штукатурку прежде всего обивают войлоком, а войлок – рубероидом или пергамином, иначе ворс не даст штукатурке прилипнуть. Затем сбивают двухслойную обрешетку из драни, или дранки – тонких узких отщепов по волокнам от кряжей или чураков деловой древесины.

Штукатурил у себя на кухне сам без маяков, получилось хорошо, и все это при помощи двух шпателей ковшика и конечно с использованием сетки. Снял обои, очистил прогрунтовал. Первый слой гркнтовки идет по вертикали, а второй по горизонтали. Потом пошкурил движениями по кругу и выровнял шпатлевкой финиш опять прошкурил мелкой наждачной бумагой и наносим грунт.

Нажимая кнопку «Добавить комментарий», я соглашаюсь с сайта.