Выравнивание пола опилками с пва. Заделка щелей в деревянном полу клеем с опилками, цементной смесью, шпаклевкой, клейстером и бумагой, шнуром и силиконовым герметиком. Этапы механической циклёвки

Со временем поверхность любых деревянных полов неизбежно трескается, прогибается и становится неровной.

Скрыть такие дефекты можно при помощи различных напольных покрытий, например ламината или линолеума.

Скрыть такие дефекты можно при помощи различных напольных покрытий , например или . Перед укладкой любых отделочных материалов следует грамотно и качественно обработать поверхность и сделать её максимально ровной.

Существует несколько способов, позволяющих сделать поверхность пола ровной. Для выбора правильного способа следует оценить состояние деревянной поверхности.

Выбор способа

Основные способы выравнивания

Циклёвка
Клей ПВА и шпаклёвка
Самовыравнивающая смесь или «наливной пол»
Фанера

Механическая циклёвка деревянного пола

Для механической циклёвки требуется циклевальная машина, при помощи которой можно быстро и качественно сделать поверхность пола максимально ровной.

Циклёвка является одним из самых простых и распространённых способов выравнивание деревянного пола. Трудоёмкость процесса окупается высоким качеством результата. Чаще всего циклёвку выполняют под покраску (читайте про шпаклевку стен под окраску в этой ) или лакировку. Ручной метод циклёвки нецелесообразен из-за высокой трудоёмкости и значительных затрат времени. Для механической циклёвки требуется циклевальная машина, при помощи которой можно быстро и качественно сделать поверхность пола максимально ровной. При минимальных навыках, на циклёвку помещения в 20 кв. метров уходит не более одного дня.

Этапы механической циклёвки:

Очистка помещения от мебели и предметов интерьера. Стационарные предметы следует накрыть, чтобы избежать излишнего запыления.
Подготовка поверхности пола. Удалить все гвозди и кнопки, которые могут повредить циклевальную машинку. Тщательно очистить пол от мусора.
Проверка работоспособности циклевальной машины и подготовка спецодежды, респиратора, наушников, плотных перчаток.
Непосредственная циклёвка пола. Работы следует начинать с угла помещения. Первый слой снимается при движении змейкой.
Устранение с помощью шпаклёвки всех трещин, сколов и дыры. Цвет шпаклёвки необходимо подобрать максимально близкий к цвету деревянной поверхности.
Обработка всех труднодоступных мест пола при помощи ручной циклёвки. После просыхания шпаклёвки необходимо провести вторичную циклёвку.

Выравнивание пола клеем ПВА и шпаклёвкой

В его основе лежит использование смеси из намоченных опилок и клея ПВА, которая после застывания образует довольно прочную поверхность, отдалённо напоминающую плиту ДСП.

Такой новаторский и необычный способ выравнивания деревянного пола является очень бюджетным , и в последнее время набирает обороты популярности. В его основе лежит использование смеси из намоченных опилок и клея ПВА, которая после застывания образует довольно прочную поверхность, отдалённо напоминающую плиту ДСП. Процесс довольно продолжительный. На выравнивание поверхности, площадью 20 кв. метров может потребоваться порядка 8 часов.

Этапы выравнивания клеевой смесью:

Вынос мебели и очистка пола.
Выполнение по уровню разметки и наложение реек.
Заливка пространства между рейками и полом подготовленной клеевой смесью. Толстый выравнивающий слой выполняется в несколько приёмов. Каждый последующий слой заливается после полного просыхания предыдущего.
Проверка полученного покрытия с помощью уровня. Все дефекты и погрешности необходимо устранить при помощи шпаклёвки.
Полное высыхание зависит от толщины и занимает не менее суток. Дополнительную прочность можно придать при помощи листа ДСП или фанеры.

Дождитесь полного высыхания (как правило, оно занимает пару суток) и уложите напольное покрытие.

Выравнивание самовыравнивающей смесью

Стены следует прикрыть изоляционным материалом.

Этот способ достаточно простой, а выпускаемые самовыравнивающие смеси, предназначенные специально для деревянных полов, максимально облегчают весь процесс. Толщина идеально ровной поверхности будет составлять от 0,5 до 2 см.

Подготовка поверхности заключается в закреплении всех подвижных досок и удалении выпирающих частей крепёжных элементов. Затем необходимо отшлифовать поверхность для удаления остатков краски или лака. Заметные щели и промежутки нивелируются при помощи густой самовыравнивающей смеси. Стены следует прикрыть изоляционным материалом, а в дверной проём установить деревянную планку по высоте предстоящей заливки. Длительность работ в помещении 20 кв. метров при слое в 3 мм. не превышает 8 часов, а спустя 6 часов по залитой поверхности уже можно передвигаться.

Этапы выравнивания:

Выравнивание фанерой

Очень популярный и распространённый способ выравнивания. Востребован для укладки различных видов напольного покрытия. Используются фанерные листы класса 4 и выше. Толщина листа не должна быть меньше 1.2 см. Оптимальная толщина лаг составляет 70 мм. Хорошим вариантом является 2 сорт из массива хвойных пород: ель, пихта или сосна. Уровень влажности — не более 18-20%. При грамотном подходе и некоторых умениях, площадь пола в 20 кв. метров можно выравнять за один день .

Этапы выравнивания:

Стоимость материала и работ в 2015 году

Чаще всего строительные и ремонтные компании предлагают услуги по выравниванию пола «наливным методом» . Стоимость выравнивания «наливным полом» до 20 мм составляет 270 руб. за кв. м. Выравнивание «наливным полом» от 20 мм до 50 мм обойдётся в 310 руб. за кв. м., выравнивание «наливным полом» с использованием нивелировочного состава стоит 350 руб. кв. м. Если требуется грунтовка пола универсальным составом, то такие работы оцениваются в 75 руб. за кв. м.

Если выбран вариант наливного пола, то расход качественной немецкой смеси Uzin NC 175 при толщине слоя в 3 мм. равен 4 кг на 1 кв. метр; 6 мм – 8 кг; 9 мм – 12 кг. Соответственно, стандартной упаковки в 25 кг хватит на 6, 3 или 2 кв. метра основания деревянного пола. Бумажный мешок этой смеси массой 25 кг. стоит в районе 3 тыс. рублей.

Стоимость профессиональных работ по выравниванию деревянного пола с использованием фанеры стоит в пределах 140 — 160 руб. за кв. м. Лист водостойкой фанеры ФСФ 12 мм формата 2500 х 1250 стоит 1300 рублей. Необходимое количество несложно посчитать самостоятельно.

Безусловно, самым бюджетным является способ выравнивания с использованием клея ПВА и шпаклёвки.

Итоговая стоимость материала зависит от метража помещения и толщины наносимого слоя. Для примера: Клей ПВА Polymax Экстра М, 5 кг. стоит 230.96 руб. Опилки, являющиеся отходом деревообрабатывающего производства, являются и вовсе «копеечным», а то и бесплатным материалом. При средней толщине заливки такой смесью в 1-1,5 см., расход клея на 1 кв. м. составит порядка 0,8 кг. Пропорции клея и опилок зависят от типа древесных отходов.

Как правило, прочное соединение даёт соотношение опилок к клею 2:1.

Диапазон цен на циклёвку полов очень велик и зависит от выбранного оборудования. Цена циклевки деревянного пола начинается от 119 руб. за кв. м. Например, циклёвочные работы по немецкой технологии обойдутся заказчику в 500 руб. за кв. м. Гарантия на работы — не менее 2-х лет. Цена самостоятельных циклёвочных работ полностью зависит от стоимости используемого инструмента. Аренда циклёвочной машинки стоит 1000 рублей за сутки. Покупать такой инструмент для разового использования нецелесообразно .

Видео-инструкция

Красота и практичность пола из ламината неоспорима не только в домашних условиях, но и в офисных помещениях. Разнообразный дизайн позволит подобрать необходимую расцветку к любому помещению. Существует весьма широкий выбор ламината и его цветовая гамма: от одноцветного или с рисунком, до ламината, имитирующего дерево, мрамор, камень. Легкость его укладки – одно из его неоспоримых преимуществ. Укладку ламината можно производить почти на любую поверхность: деревянное или бетонное основание, линолеум, плитка. На любое ковровое покрытие ламинат укладывать запрещено.

К качеству основной поверхности предъявляются повышенные требования. Так что при проведении ремонта своими силами на деревянное основание, придется хорошо с ним поработать. Основные требования к основанию: оно должно быть ровным (неровности — менее 4 мм/м² допускаются), без перепадов, быть надежным и хорошо укрепленным.

Как выравнивать деревянный пол?

Чтобы правильно выровнять деревянный пол под ламинат, необходимо сначала оценить состояние существующего деревянного покрытия.

Основные моменты, на которые нужно обратить внимание:

Удостовериться в целостности досок, лаг (чтоб на них отсутствовали следы насекомых, гнили). Для этого приподнимается одна доска и осмотривается ее изнанка, состояние лаг. Сухая и прочная поверхность, без следов насекомых, говорит о том, что на этот пол смело можно делать покрытие из ламината.
Определение отклонения по горизонтали. Определяется с помощью лазерного уровня. Лазер ставится в углу с наивысшим поднятием пола, делаются пометки на стенах. При отсутствии этого полезного инструмента это занятие станет более длительным и хлопотным.

Визуально определяется самая приподнятая часть пола, затем монтажным уровнем определяется уровень и высота выровненного пола, который отмечается по всему периметру комнаты. При проверке пола на наличие бугров натягивают веревки, крепящиеся на противоположных стенах, по высоте будущего пола.

При соприкосновении веревки с полом, ее приподнимают на некоторое расстояние, и чертится заново, таким образом отмечается высота нового пола.

Способы выравнивания пола под покрытие из ламината:

фанера;
клей ПВА + опилки;
бетонная смесь;
выравнивание на лагах;
самовыравнивающаяся смесь;
циклевка.

Важно. Перед применением любого варианта выравнивания деревянной поверхности, обязательно проверяется и укрепляется основание. Дополнительно прикручиваются скрипящие доски гвоздями или саморезами, перестилаются сильно поврежденные или неровные доски обратной стороной.

Теперь давайте рассмотрим различные варианты, как выровнять пол под ламинат.

Клея ПВА и опилки

Это очень экономичный и универсальный способ устранения дефектов на поверхности из дерева.

Для этого нужно:

клей ПВА;
опилки;
планки;
уровень и шпатель.

Устанавливаются направляющие, выровненные по уровню, крепящиеся на небольшом расстоянии от стены. В качестве направляющих возможно использование фанеры, тонких деревянных брусков.

Укладку направляющих осуществляют от стены, с самым высоким уровнем пола.

Важно. Направляющие выставляются строго по монтажному уровню.

При недостаточности высоты планки для сглаживания неровности, под нее подкладывают кусок фанеры (планки) и конструкция крепится к полу. Расстояние не должно превышать 60 см.

Совет. Если после выравнивания клеевой смесью планируется настил тонкой фанеры, нужно направляющие расположить на расстоянии равном половине листа.

Чтобы приготовить смесь, нужно перемешать опилки и клей ПВА. Смесь должна получиться, примерно как домашняя сметана.

Совет. Сухие опилки могут потянуть воду из клея, для предотвращения этого перед замесом, их ненадолго опускают в воду и отжимают.

Смесь выкладывается на очищенную от пыли и жира поверхность. После высыхании клеевая смесь сильно усаживается, поэтому она наносится слоями не толще 1 см. при более сильных перепадах (более 1 см), пол выравнивается в несколько этапов.

Это удлиняет процесс, но необходим для высокого качества выровненного основания. После того, как стяжка хорошо просохла, прикрепляется тонкая фанера к направляющим.

Выравнивание пола фанерой

Выравнивание пола с использованием фанеры – наиболее востребованный способ исправления дефектов основания для укладки ламината. Незначительные перепады (3 — 6 мм) пола выравниваются толстой фанерой (ДСП, OSB).

Стелем фанеру на лаги

Для прочности конструкции листы фанеры выкладываются или крест-накрест, или как кирпичная кладка. Лист разрезается на четыре квадрата. После нарезки нужно внимательно осмотреть все срезы на наличие расслоения. Если такой лист попался, то его нужно заменить на целый.

При монтаже фанеры на лаги заранее проводится разметка и обозначаются места скрепления листов с лагами, что упростит дальнейший ее монтаж и будет известно точное местонахождение лаг.

Видео про выравнивание фанерой — ниже, .

Применяем бетонную стяжку

Деревянный пол выравнивается посредством бетонной стяжки. Однако, этот вариант к использованию не рекомендуют. Бетонная стяжка увеличивает нагрузку деревянных перекрытий от 75-100 кг/м, а такой вес способно выдержать не каждое деревянное перекрытие. Такую стяжку проводят, когда на 100% уверенны в качестве деревянного перекрытия.

Стяжка под ламинат

Если оно внушает опасения, то бетонная стяжка может растрескаться и повредить ламинат. Для заливки бетонной стяжки, первым делом укладывается гидроизоляционный слой на пол. Гидроизоляционный материал представляет собой полиэтиленовую пленку, укладываемую внахлест, стыки соединяются клейкой лентой. В смесь нужно добавить пластификатор, придающий эластичности (убережет стяжку при небольшом прогибе досок).

Самовыравнивающиеся смеси

Наиболее простой и действенный вариант выравнивания основания с небольшими перепадами до 2 мм – заливка основания самовыравнивающейся смесью. Она продается в специализированных магазинах, как смесь для сухих оснований. Недостаток этого варианта заключается в высокой стоимости таких смесей.

Подготовительные работы перед заливкой самовыравнивающейся смеси:

зафиксировать доски, если необходимо;
щели нужно замазать акриловой шпаклевкой/ клей ПВА + опилки;
после высыхания шпаклевки пол грунтуется (защита от влаги);
пол и стены, до отметки границы выровненного пола, оклеиваются гидроизоляцией;
на месте межкомнатного перехода или перехода покрытий устанавливается демпферная лента (тоненькая деревянная планка);
при заливке пола толщиной свыше 1 см на пол нужно постелить армирующую сетку, которая укладывается на полиэтиленовую пленку, и крепят клейкой лентой;
разводится смесь, согласно требованиям инструкции;
заливка начинается из угла полосами шириной около 30-40 см;
после заливки полоса выравнивается шипованым валиком, который выпускает из стяжки пузырьки воздуха.

Вместо валика можно равнять широким шпателем или резиновой шваброй.Смесь быстро высыхает, поэтому заливка проводится быстро, чтоб не высохли края предыдущего слоя.

Стяжке нужно дать хорошо просохнуть, после чего пол готов к укладке ламината.

Применение самовыравнивающейся смеси показано ниже (а инструкцию о том, какую смесь выбрать и от чего это зависит ).

Выравнивание пола на лагах

Этот способ подходит для частных домов или квартир на первом этаже. Суть данного способа заключается в том, что старые, отслужившие доски полового перекрытия удаляются, и остаются лаги (если они в хорошем состоянии).

Настилать новый пол и укладывать ламинат – довольно затратное дело. С помощью этого способа пол будет ровным, прочным без использования досок и заодно утеплит пол.

Засыпаем пространство керамзитом

После удаления старых, износившихся досок, подпольное пространство между лагами заполняется керамзитом. Затем он накрывается пенопластом, чтобы выровнять поверхность и заполнить все пространство. Сверху конструкция накрывается листами толстой фанеры, которая крепится к лагам.

Циклевка

– довольно сложно. Сгладить можно мелкие неровности и шероховатости. Циклевать пол можно вручную или циклевальной машиной. Вручную циклевать пол трудно, не очень эффективно. Циклевальная машина издает громкие звуки и очень пылит. Поэтому нужны хорошие наушники, защищающие от шума, и респиратор, для защиты дыхательных путей от пыли.

Помещение также стоит подготовить перед началом работ: накрыть мебель, рельефные элементы декора, чтоб в них не попала пыль. Перед работой машинки нужно вбить гвозди в глубь доски на несколько миллиметров, чтобы не допустить поломки лезвий машины.

Циклевка начинается из угла, постепенно продвигаясь змейкой, и удаляя неровности. Потом отверстия и различные щели заделываются шпаклевкой. После высыхания которой циклевка проводится дальше.

При сильном повреждении или неровности доски, ее снимают, переворачивают и кладут обратно. Это нужно для нивелирования цветовой разницы досок пола (при эксплуатации доски меняют цвет и поэтому производится замена поврежденной доски на новую).

Циклевка пола возле плинтуса или в труднодоступных местах осуществляется угловым ручным циклевщиком.

После окончания работ нужно выждать время, чтобы вся пыль осела, пропылесосить и вымыть пол тканью без ворсинок с растворителем (уайт-спиртом), покрыть поверхность защитным лаком.

Мы также рассматривали наиболее распространенные варианты того, . Выбор конкретного способа или их комбинации зависит от состояния основного пола, ваших финансовых возможностей.

При выравнивании пола под ламинат нужно помнить, что качественное основание продлит жизнь покрытию из ламината и облегчит его ремонт. Хорошего ремонта вам.

Деревянный пол пользуется высокой популярностью среди потребителей, и на это есть ряд причин. Дерево – биологический, теплоизолирующий и надежный материал для покрытия пола. Естественно каждый материал обладает как преимуществами, так и недостатками. В деревянном полу, по разным причинам, могут появляться щели. В данной статье мы рассмотрим причины появления щелей, и способы восстановления покрытия, также поговорим о конкретных составах для заделки щелей в деревянной поверхности.

Почему в деревянном полу появляются щели?

Причин деструкции напольного покрытия может быть много, их возникновение может зависеть как от температурных условий, так и от физических нагрузок. Рассмотрим наиболее распространенные причины деформации напольного деревянного покрытия.

Низкая влажность воздуха в помещении приводит к усыханию дерева. Эта проблема особо обостряется в зимний период, когда воздух становится холодным и сухим. Следует отметить что с повышением температуры и влажности воздуха ситуация не исправляется, так как деревянные доски не способны вернуть прежнюю форму. Низкой считается влажность ниже 35%. Дабы избежать усыхания досок, рекомендуется поддерживать в помещении влажность на уровне 40 – 60%.
Влага в основании паркета. Из-за несоблюдения правил по монтажу деревянного пола, многие сталкиваются с проблемой деформации досок. Это обусловлено тем, что цементная стяжка, которая служит основанием для деревянного покрытия, не была сухой в момент укладки досок. Если основание не будет абсолютно сухим, влага постепенно деформирует дерево. Максимальный допустимый показатель влажности цементной стяжки – 5%, но многие специалисты приступают к процессу укладки только при 2% влажности.
Неправильный выбор материала для крепления. Правильный выбор клея а также его верное применение играют важную роль в монтажном процессе деревянного пола. Дело в том, что большинство клеев имеют в составе высокое содержание воды, которая при испарении может повредить дерево, в том случае если пар не может беспрепятственно покинуть площадь крепления. Поэтому рекомендуется наносить лак или проводить шлифовальные работы только после полного высыхания клея, то есть примерно через неделю после его использования.
Также повреждения могут быть обусловлены неправильным выбором других материалов, например самих деревянных досок, затирочного состава и т.д. Вот список пород дерева, которые особенно подвержены деформации: ясень, клен, груша, вишня и бук. Вероятность появления щелей и других деструкций выше при применении данных пород дерева. Наиболее надежным и практичным материалом является дуб. Дубовые доски лучше переносят температурные колебания. Также целесообразно использовать тропические породы деревьев.

Исходя из вышесказанного, главной причиной деформации деревянного пола является недопустимая влажность воздуха или используемых для покрытия материалов. Соответственно, при укладке и эксплуатации деревянного пола, следите за влажностью, и старайтесь поддерживать её оптимальный показатель в помещении.

Составы для заделки щелей

Существует много различных составов и способов для обработки щелей. Рассмотрим наиболее эффективные.

Шпатлевка из обойного клея и древесных опилок

Очень популярный и надежный способ затирки щелей. Вот процесс приготовления смеси:

Древесные опилки заливают в ведре горячей водой, и оставляют смесь где-то на 2 часа. За это время опилки успевают набухнуть и приобрести нужный вид.
В остывшую массу понемногу добавляют обойный клей.
Затем смесь перемешивают до получения однородной массы. Клей должен быть тягучим.

При использовании клея, следует тщательно замазывать щели, стараясь протиснуть клей на максимальную глубину. После того как щели будут замазаны, следует выровнять поверхность зазора с помощью шпателя. Для более тонких работ используйте наждачку. Смесь полностью высыхает за 2-3 дня.

Приготовление данной смеси занимает пару часов, она не требует затрат и её легко использовать.

Смесь из столярного клея и просеянных пилок

Столярный клей проваривают до полного растворения в воде, в соотношении 2 к 15. Затем туда добавляют просеянные опилки и цемент, по 5 к двум частям столярного клея.

Недостаток использования данной смеси – долгое время высыхания – около двух недель. Поэтому такой метод используется реже чем предыдущий.

Состав из бумаги и клейстера

Данный состав является наиболее надежным и долговечным.

Клейстер соединяется с бумажной массой, которая получается из мелко нарезанных кусочков бумаги, набухших воды.

Изготовленную смесь следует аккуратно нанести на поверхность и внутрь щели. Затем, обработать поверхность шпателем.

Эпоксидная смесь

Эпоксид смешивается с отвердителем, а затем в смесь добавляется цемент, расчетом 1:1. Готовая смесь должна быть густой но не очень твердой.

При обработке щелей с помощью данного состава, самые широкие из них следует предварительно пробить шнуром. Нужно влить больше смеси, чем кажется на первый взгляд, так как смесь усядется при отвердевании. В конце, следует отшлифовать неровности наждачкой, а пол покрыть лаком или краской.

Клей ПВА и опилки

Этим способом для обработки щелей пользуются уже многие годы, так что, можно сказать он прошел испытание временем и используется до сих пор.

На половине глубины щелей следует забить толстую капроновую веревку пропитанную клеем ПВА. Затем, смесью этого же клея и деревянных опилок заполнить оставшееся пространство. Заливайте смесь с запасом, так как она усядется в процессе высыхания. Неровности и лишний клей можно скрести ножом.

Ну и напоследок, вариант для самых ленивых — купить готовое средство для заделки щелей в магазине. Такие средства наверняка будут более качественными и эффективными по сравнению с домашними, но и обойдутся дороже.

Как видим, есть уйма смесей для заделки щелей. Их приготовление не требует высоких затрат и больших работ. Выбор подходящей зависит от доступных вам материалов для изготовления.

Как избавиться от щелей при помощи реек

Применение реек позволяет быстро избавится от любых щелей. Рейки обладают прекрасной эластичностью и можно придать им форму для любого зазора. Вот пошаговый процесс заделывания щелей с помощью реек:

Вбить в щели шканты и обработать их фрезерной установкой.
Подыскать подходящую рейку. Лучше всего подходят рейки из сосны, так как им легче всего придать нужные форму и размер.
Затем нужно обработать клеем щели и рейки. Лучше всего делать это тарой из под герметика.
Вставляем рейки в щели и тщательно надавливаем на каждый сантиметр, чтобы рейки хорошо вклеились.
Затем обрабатываем оставшееся пространство клеем ПВА смешанным с опилками.
Шлифуем пол. Для шлифовки следует использовать болгарку или наждачную бумагу. Следует отметить, что при шлифовке следует обязательно иметь респиратор и очки, защищающие от мелкой пыли.
В конце можно обработать пол лаком или покрасить.

На этом, процесс установки реек закончен.

Посмотрим, как использовать для обработки щелей сантехническую паклю.

Как избавиться от щелей с помощью сантехнической пакли

В данном случае все коротко и ясно:

Следует измерить длину щели, и подобрать паклю нужных размеров.
Обработать паклю клеем ПВА и разместить между досками.
Не обрабатывать пол до засыхания пакли.

В конце коротко рассмотрим решение наиболее актуальной проблемы для деревянных полов – щели из-за мышей.

Что делать с щелями из-за мышей

Мыши являются наболевшей проблемой для многих жителей. Они грызут дерево и создают щели, которые затем сами же используют для передвижения по комнате.

Для того, чтобы избавиться от мышей, следует забить щели смесью цемента и стекла. Затем, проведите нужные профилактические работы и обработайте поверхность щели. Разок испробовав данную смесь, у них больше не появиться желание портить ваш пол.

Подводя итоги можно сказать, что есть много способов и средств для обработки щелей в деревянном полу. Выбор зависит от ваших собственных предпочтений и возможностей. А для того, чтобы у вас не было таких проблем, следуйте советам по правильной эксплуатации деревянного пола.

Если доски пола рассохлись и в них появились трещины, а половицы изогнулись и скрип их при каждом шаге взывает о необходимости срочного ремонта, следует задуматься о том, какой способ даст наилучший результат и повлечет наименьшие материальные затраты. Но бывает и так, что состояние пола на настоящий момент удовлетворительное, но ровность его оставляет желать лучшего. В этом, как и в предыдущем случае существуют способы, позволяющие качественно подготовить пол к настилу финишного покрытия.

Выравнивание пола стяжкой

В том случае, если пол не сгнивший, но не удовлетворяет его ровность, то можно не вскрывать доски, а произвести непосредственно по ним выравнивающую стяжку. Предварительно следует определиться, на какую высоту нужно поднять пол. Важно соотнести отметки высоты с дверными проемами и трубами отопительной системы. Возможно, двери придется заменить или укоротить. Устройство бетонной стяжки по деревянной поверхности несет в себе достаточную долю риска, поэтому к выбору производителя бетонной смеси нужно подойти со всей серьезностью. Отличным вариантом будет приобретение "Ветонит 3300", который обладает свойством легко выравниваться и быстро набирать прочность. В ее состав входит специальное волокно, которое повышает качество поверхности пола. Рекомендуемая производителем толщина покрытия - до 1см. Но при работе с деревянной поверхностью, толщина бетонного слоя должна составлять не менее одной трети от толщины половой доски. Этапы выравнивания поверхности деревянного пола следующие:

Подготовка основания. Со временем верхний слой деревянных досок изнашивается, краска на нем растрескивается, волокна дерева отслаиваются, на них появляется слой грязи и жира. Поэтому крайне желательно снять этот непригодный для дальнейшего использования слой с помощью электрорубанка или шлифования.
Плинтусы следует снять.
Доски пола нужно прочно закрепить на лагах. Для этого используют гвозди или саморезы подходящего размера. Тонкие, прогибающиеся под весом человека доски следует заменить, а щели между половицами зашпаклевать. Можно использовать любые шпаклевочные смеси для деревянных покрытий. Если есть желание или необходимость, для заделки щелей можно приготовить следующий состав: смешать 4 части опилок с 1 частью масляной краски.
После снятия плинтусов, образовавшиеся щели между половицами и стеной нужно закрыть подходящими прочными рейками. После того, как стяжка будет выполнена, их удаляют, чтобы обеспечить щелевую вентиляцию напольного пространства, которая предотвращает процесс загнивания половиц снизу.
Далее следует произвести грунтование поверхности деревянного пола. Для этой цели можно использовать "Ветонит Дисперсия". Покрытая этим составом поверхность обеспечит легкость растекания стяжки. Если пол выравнивается с помощью нанесения нескольких слов стяжки, то обработку этим составом следует производить перед нанесением каждого слоя по поверхности предыдущего.
Далее нужно произвести армирование деревянного пола стекловолокнистой сеткой с помощью строительного степлера. Можно обойтись и без скоб, но в этом случае в процессе нанесения стяжки сетку нужно будет "притапливать".
Далее выравниваем деревянный пол с помощью устройства бетонной выравнивающей стяжки, согласно инструкции производителя.

Выравнивание деревянного пола с помощью клея ПВА

Этот способ отлично подходит к любой деревянной поверхности. Он дешев и дает прочное износостойкое покрытие. Понадобятся: опилки, сам клей, деревянные планки. Началом работ является установка направляющих, которые будут являться ориентиром высоты выравнивающего слоя. Для этого, отступив небольшое расстояние от стены, на расстоянии не более 60 см., набиваются ряды деревянных планок, ровность расположения которых проверяется с помощью уровня. Далее нужно приготовить выравнивающий состав: смешать опилки с клеем до сметанообразного состояния. Поверхность пола перед нанесением состава должна быть очищена от пыли и обезжирена. Покрытие наносится послойно. Этот состав дает усадку, поэтому, после нанесения слоя в 1 см. следует подождать полного его высыхания, и только после это приступать к нанесению следующего слоя. Выравниваем деревянный пол с помощью этого состава аккуратно, послойно, не торопясь. Не смотря на то, что этот процесс занимает довольно долгое время, результат непременно порадует: поверхность будет прочной и ровной. Далее, поверх выравнивающего слоя настилается тонкая фанера, которая крепится к половицам с помощью саморезов.

Несмотря на появление различных современных материалов, утепление опилками не потеряло актуальности, ведь оно не только обходится гораздо дешевле, но и во многих условиях является более эффективным. Далее мы будем говорить о:

различных способах утепления опилками;
выборе оптимального вяжущего средства;
особенностях применения извести;
выборе наиболее эффективных способов для утепления пола, стен и потолка;
сравнении утепления с помощью опилок и других материалов.

Способы утепления опилками

Отходы распиливания древесины, которыми и являются опилки, можно использовать для утепления тремя основными способами:

засыпкой с уплотнением;
изготовлением и установкой утепляющих плит;
оштукатуриванием.

Засыпка – наиболее простой способ, единственное достоинство которого в малых трудозатратах. Его главный минус – просадка уплотняющего материала из-за слеживания и появление пустот. Сами по себе пустоты не опасны, ведь воздух прекрасный теплоизолятор, однако любое повреждение наружной или внутренней обшивки приведет к появлению циркуляции воздуха и резкому падению теплоизолирующих свойств. Поэтому такой метод используют лишь для снижения теплопотерь в подсобных помещениях, где появление мостов холода не приведет к серьезным проблемам и где можно через год вскрывать наружную обшивку и досыпать опилки.

Утепляющие плиты не нуждаются в ежегодной досыпке, но работать с ними гораздо сложней. Ведь сначала необходимо сделать формы (матрицы) для заливки плит, затем подобрать оптимальный состав раствора и залить плиты в матрицах. После полного застывания плиты крепят к стенам, потолку или подбою пола различными способами, а щели между ними заделывают свежим раствором. Основное преимущество метода в том, что плиты можно готовить круглый год если есть подходящее помещение. Главный недостаток в малой механической прочности и большой массе, из-за чего с ними довольно тяжело работать.

Оштукатуривание различными растворами на основе опилок – еще один популярный метод утепления. К нему также можно отнести и заливку готового раствора в пустоты между наружной и внутренней стенами дома. Главное преимущество этих способов – возможность утеплять поверхности любой формы. Первый минус – после нанесения раствора утепляемая поверхность наполняется водой, а второй – этим способом сложно утеплять потолки, ведь из-за недостаточного соотношения пластичности и удельной массы раствор то и дело срывается и падает.

Выбор оптимального вяжущего вещества

Утепление одними опилками малоэффективно, поэтому их смешивают с веществами, превращающими опилки в твердую и неподвижную массу. Наиболее популярны такие вяжущие, как:

цемент;
гипс;
глина;

Цемент обеспечивает максимальную прочность застывшего утеплителя, кроме того, он легче переносит воздействие воды, чем гипс или глина. Оптимальное соотношение опилок и вяжущего 5:1, такой состав обеспечивает высокую прочность застывшего материала и хорошие теплоизоляционные свойства. Время жизни раствора составляет 2 часа, после чего начинается реакция цемента с водой и перемешивание раствора приводит к потере прочности после застывания. Увеличение доли вяжущего незначительно увеличивает прочность, а вот увеличение доли опилок пропорционально поднимает и теплоизоляционные качества. Тем не менее цементно-опилочное утепление необходимо защищать от осадков с помощью сайдинга или любого другого способа.

Гипс обеспечивает меньшую, чем цемент, прочность застывшего утеплителя и гораздо хуже переносит воздействие влаги. Удельный вес гипсоопилочной массы немного выше, чем такого же состава на основе цемента из-за меньшего оптимального соотношения утепляющего и вяжущего материалов в 4:1. Время жизни раствора составляет 10 минут, после чего начинается реакция гипса на воду и перемешивание приводит к потере прочности после застывания. Специальные добавки (лимонная кислота, казеиновый клей или гашеная известь) позволяют увеличить время жизни до 30 минут без серьезного снижения прочности застывшего состава.

Основное преимущество глины в ее общедоступности, ведь достаточно снять метр плодородной почвы и перед вами готовая к использованию глина. После высыхания смесь глины и опилок получается заметно менее прочной, чем предыдущие составы, поэтому из нее не делают утепляющие плиты. При утеплении другими способами она обеспечивает тот же результат, что и цемент или гипс. Очевидное преимущество этого вяжущего в том, что после попадания влаги глина сначала размягчается, а затем снова высыхает и обретает прежнюю прочность. Кроме того, глина обеспечивает максимальный коэффициент паропередачи, поэтому утепленные ей строения без проблем сбрасывают излишки влаги в атмосферу, регулируя таким образом влажность внутри помещений.

Смесь опилок и ПВА после застывания по прочности не уступает цементно-опилочному составу тех же пропорций, кроме того не боится воды. Поэтому если вас не смущает внешний вид утеплителя, то можно обойтись и без наружной отделки. Такой подход уместен на курятниках и других подсобных помещениях, внешний вид для которых гораздо менее важен, чем функциональность. Время жизни готовой смеси 3 часа, после чего перемешивание незначительно снижает прочность. Такая смесь обладает минимальным уровнем паропроницаемости, поэтому ее не стоит применять для утепления деревянных домов, ведь она лишит их главного достоинства – комфортного микроклимата в комнатах.

Особенности применения извести

Вне зависимости от выбора вяжущего вещества, а также в случае утепления одними опилками, необходимо смешивать их с известью. Это не только защитит древесину от гнили и болезней, но и предотвратит появление жуков и грызунов. А ведь именно грызуны являются основной проблемой современного утепления, они с удовольствием делают норы в пенопласте, минеральной вате и других материалах. Благодаря извести, которая является сильной щелочью и обжигает животных, грызуны избегают селиться в утепляющем слое из опилок. Среднее процентное соотношение опилок и извести 10:1, однако оно может меняться в меньшую или большую сторону в зависимости от множества условий.

Как выбрать оптимальный способ утепления

При выборе способа утепления необходимо исходить из удобства его реализации, ведь по теплоэффективности все они приблизительно одинаковы. Если необходимо утеплять потолок, то в первую очередь нужно выяснить, можно ли все работы провести со стороны верхнего этажа, демонтировав пол, или придется все делать снизу. Если получится работать со стороны пола верхнего этажа, то подойдет любой способ, в том числе и утепление одними опилками, при этом проблему усадки можно решить более тщательным уплотнением материала. Можно также добавить небольшое количество вяжущего вещества (в соотношении 15:1 или 20:1), это не создаст прочный утепляющий слой, зато предотвратит усадку. Если же работать сверху невозможно, то придется изготавливать плиты и крепить их к потолку, потому что нанести такой слой утепляющей штукатурки невозможно.

При утеплении стен также приходится решать, какой из способов проще в исполнении, а также лучше соответствует конкретным условиям. Если много свободного времени зимой и есть отапливаемый гараж или сарай, то можно приготовить утепляющие плиты, благодаря чему весной или летом их установка займет гораздо меньше времени, чем оштукатуривание или заливка. Если же стена с пустотами, то необходимо определить, как подобраться к ним с минимальным повреждением стен и какой способ более эффективен в таких условиях. Кроме того, при оштукатуривании или наружной заливке необходимо обшить поверхность стены сеткой-рабицей, которая обеспечит максимальное сцепление с утепляющим раствором.

Сравнение утепления опилками и другими материалами

О двух главных преимуществах утепления опилками мы уже говорили – такие работы обходятся недорого и в этом материале не заводятся мыши. Однако у них есть и другие преимущества – они лучше любого утеплителя пропускают водяной пар, поэтому их влияние на микроклимат дышащих домов минимально. Кроме того, даже смесь опилок с гипсом менее чувствительна к высокой влажности и выпадающей росе, чем минеральная вата. Смесь с ПВА по чувствительности к высокой влажности и росе многократно превосходит минвату и сопоставима с пенопластом, пенополистиролом и вспененным полиуретаном.

Есть у опилок еще один существенный плюс, который проявляется лишь в России, где рынок стройматериалов заполнен подделкой и контрафактом. Беря даром или покупая отходы распиливания древесины на деревообрабатывающем предприятии или пилораме, вы можете быть уверены, что вам не подсунут подделку или контрафакт, а также что материал не окажется токсичным или ядовитым. А ведь это особенно важно для спален и детских комнат, поэтому можно смириться с не такими уж многочисленными недостатками этого материала.

Во всем остальном отходы распиливания древесины немного уступают современным материалам. Такое утепление требует пусть и ненамного, но все-таки больше усилий, ведь современные материалы поставляют в виде готовых к использованию изделий, а утепляющий раствор или смесь еще нужно приготовить. Кроме того, по теплоэффективности опилочный утепляющий слой толщиной 10 см соответствует слою минеральной ваты толщиной 8 см или слою пенопласта толщиной 6–7 см. В тех случаях, когда опилки не могут обеспечить заданную эффективность при определенной толщине слоя и сделать слой толще невозможно, предпочтительней другие материалы. Если можно увеличить слой, то они ничем не уступят любому другому материалу.

По чувствительности к огню и опасности во время пожара опилки с вяжущим (за исключением ПВА) сопоставимы с минеральной ватой и многократно превосходят пенопласт, пенополистирол или полиуретан. Ведь поджечь их очень сложно, если же дом разгорелся настолько, что от жара воспламенился утеплитель, то такой пожар уничтожит дом с любым утеплителем. Зато во время сильного пожара опилки не выделяют ядовитых веществ, чего нельзя сказать о любых других утеплителях, кроме минеральной ваты.

Еще один важный параметр, который зависит от правильности выбора вяжущего и соблюдения технологии, это срок службы такого утеплителя. Пенопластовое утепление приходится менять максимум через 50 лет, минеральную вату через 100, зато до сих пор в России и других странах встречаются утепленные опилками дома, возраст которых перевалил за 150 лет. И утепляющий слой не требует замены, потому что находится в отличном состоянии. По этому параметру утеплитель на основе древесных опилок оставил далеко позади всех конкурентов. Поэтому нельзя однозначно сказать, хуже или лучше опилки, чем современный утеплитель, они предназначены для определенных условий и там значительно превосходят любые аналоги.