دستگاه فاضلاب در یک خانه خصوصی. تخمگذار فاضلاب تخمگذار فاضلاب در یک خانه خصوصی

هنگام گذاشتن فاضلاب از خانه به مخزن سپتیک یا مخزن ذخیره، ارزش دارد که قوانین اساسی تنظیم شده توسط SNiP 2.04.03-85 در مورد سطح خط لوله را رعایت کنید. بنابراین، کسانی که نمی دانند چگونه لوله فاضلاب را حفر کنند، اطلاعات مفید زیادی را از مواد ما به دست خواهند آورد.

مهم: مقررات SNiP 2.04.03-85 به شدت اجباری نیست، زیرا دارای یک پاورقی بسیار ساده است که به شما امکان می دهد سطح تخمگذار کلکتور را بسته به ویژگی های خاک و شرایط آب و هوایی یک منطقه خاص تغییر دهید. و به عنوان مثال، شبکه های فاضلاب موجود در منطقه را در نظر بگیرید.

از سوی دیگر، SNiP تنها داده های متوسط ​​را برای قرار دادن کلکتور از خانه تا مخزن سپتیک در حداکثر و حداقل بازتاب ارائه می دهد.

• بنابراین، توصیه می شود که نصب کلکتور را تنها با تکیه بر اسناد پروژه قبلاً تهیه شده انجام دهید. در عین حال، هنگام ایجاد یک پروژه، بسیار مهم است که تمام ارتباطات موجود در سایت مانند تامین آب، برق و غیره واقع در زمین را در نظر بگیرید.
• با در نظر گرفتن افزایش احتمالی بار روی کلکتور در آینده، لازم است یک پروژه فاضلاب در سایت تهیه شود.

مهم: طبق SNiP، گزینه ایده آل برای یک پروژه فاضلاب، گزینه ای است که به حداقل سرمایه گذاری بودجه نیاز دارد و در عین حال به شما امکان می دهد یک سیستم کار موثر ایجاد کنید.

عوامل موثر بر سطح تخمگذار خط لوله

متخصصانی که در پروژه توسعه فاضلاب در یک خانه خصوصی شرکت می کنند باید چندین عامل را در نظر بگیرند که بر عمق لوله ها تأثیر می گذارد. اینها هستند:

• شرایط آب و هوایی یک منطقه خاص یعنی دقیقاً منطقه یخ زدگی خاک است که در اینجا در نظر گرفته می شود. علاوه بر این، اگر منطقه ای که در آن تخمگذار خط لوله انجام می شود در زمستان مستعد یخبندان شدید باشد، بهتر است سطح تخمگذار را از آنچه در SNiP توصیه می شود به طور متوسط ​​30٪ افزایش دهید.
• روش گذاشتن خط لوله (در سینی یا بدون آنها).
• ترکیب خاک (باتلاقی، شنی، مستعد جابجایی یا بالارفتن و غیره).
• نوع سیستم فاضلاب (ثقلی / بدون فشار یا کار با پمپ).

حداقل عمق طبق SNiP برای لوله گذاری

برخی به اشتباه معتقدند که هرچه کلکتور در یک خانه خصوصی عمیق تر باشد، سیستم کارآمدتر و بادوام تر خواهد بود. با این حال، این تصمیم به چند دلیل بی پروا است:

• اولاً هزینه ساماندهی فاضلاب در حال افزایش است. و در بیشتر موارد آنها به سادگی غیر منطقی خواهند بود.
• ثانیاً، عمق بیش از حد لوله های فاضلاب خطر ترک های "خستگی" روی کلکتور را ایجاد می کند. به این معنی که لوله ها ممکن است به سادگی فشار خاک را در نتیجه بالا آمدن آن پس از یخ زدن یا شستن با آب فصلی تحمل نکنند.
• ثالثاً ، نگهداری از سیستم دفع فاضلاب در یک خانه خصوصی بسیار پیچیده تر خواهد بود.

برای اینکه خط لوله تخلیه فاضلاب در مناطق گرم روسیه به خوبی کار کند، می توانید روی مقررات SNiP تمرکز کنید که به شما امکان می دهد لوله ها را در فاصله 30 تا 50 سانتی متر از سطح زمین قرار دهید. در این مورد، سطح تخمگذار کلکتور کاملاً به قطر خط لوله بستگی دارد. بنابراین، اگر سطح مقطع لوله کمتر از 500 میلی متر باشد، کلکتور بالاتر قرار می گیرد، اما اگر سطح مقطع خط لوله از 500 میلی متر بیشتر شود، عمق تخمگذار به 50 سانتی متر افزایش می یابد.

نکته مهم: در هر صورت، هنگام قرار دادن سیستم در یک خانه خصوصی، باید شیب به سمت مخزن سپتیک را به میزان 1-1.5 سانتی متر در هر متر ارتباط در نظر گرفت. این به ویژه برای سیستم های بدون فشار صادق است.

چنین حداقل شاخص پارامترهای ترانشه همچنین به این دلیل است که فاضلاب خانگی، به عنوان یک قاعده، از یک خانه خصوصی به شکل گرم تخلیه می شود. یعنی دمای آنها اغلب کمتر از +16 درجه نمی شود. و این بدان معنی است که خود زهکش ها دائماً یخ زدگی احتمالی روی کلکتور را رقیق می کنند. نکته اصلی این است که اجازه ندهید سیستم بیکار شود.

در عین حال، با وجود حداقل پارامترها برای تخمگذار یک کلکتور در یک خانه خصوصی توصیه شده در SNiP، باید در نظر داشت که در صورت افزایش بار روی خاک در محل خط لوله (نصب یک پد بتنی یا ترافیک)، سپس لازم است لوله ها را تا عمق حداقل 90 سانتی متر پایین بیاورید.

همچنین اگر به دلیل ویژگی های خاک یا ویژگی های اقلیمی خود محل، حفر ترانشه در عمق بیشتر غیرممکن باشد، لازم است نصب در فاصله کمتری از سطح با عایق لوله انجام شود. برای انجام این کار، می توانید از یکی از چندین فناوری مدرن استفاده کنید:

• عایق بندی کلکتور با خاک رس منبسط شده از همه طرف به عنوان پس انداز.
• عایق بندی سیستم با استفاده از مواد فایبرگلاس؛
• عایق بندی خط لوله با استفاده از بخاری های مدرن ویژه.

گزینه های کاهش عمق مخزن

همچنین می توانید از چندین راه برای کاهش پارامترهای ترانشه ها در یک منطقه خصوصی از خانه تا مخزن سپتیک استفاده کنید، در صورتی که امکان کندن آنها به عمق وجود ندارد. اصلی ترین آنها عبارتند از:

• استفاده از پمپ زهکشی قوی مدفوع که باعث افزایش دبی فاضلاب و در نتیجه جلوگیری از رکود و یخ زدگی مدفوع در سیستم می شود.
• استفاده از لوله هایی با ویژگی های مقاومت بالا و ضخامت دیواره. این می تواند لوله های چدنی یا فولادی برای سیستم فاضلاب باشد.
• افزایش مصنوعی ضخامت خاک بیش از یک کلکتور در یک خانه خصوصی. برای این کار می توانید از ترفندهای طراحی منظره به شکل تپه ای زیبا با گل و ... استفاده کنید.

حداکثر عمق برای کلکتور

اگر تصمیمی برای قرار دادن خط لوله در زیر سطح انجماد خاک گرفته شود، باید در نظر گرفت که فشار زمین بر روی لوله ها می تواند شوخی بی رحمانه ای داشته باشد. یعنی با گذشت زمان، لوله به سادگی می تواند ترکیده شود. در نتیجه خسارت زیست محیطی به طبیعت و خسارت مالی به صاحب سیستم خانه شخصی وارد می شود. از این گذشته ، تعمیرات خط لوله در خانه و خارج باید انجام شود.

و با این حال، در برخی موارد، نیاز به نشانک عمیق سیستم وجود دارد. در این مورد، SNiP تنظیم می کند که برای زمین هایی با سطح بالای آب های زیرزمینی و برای خاک های دارای آخال سنگ، کلکتور را می توان تا سطح 3-4 متر پایین آورد. اگر خاک خشک و غیر کرکی باشد، حداکثر فاصله کلکتور از سطح زمین می تواند 5-8 متر باشد.

نکته مهم: در صورت نیاز به افزایش حداکثر سطح توصیه شده برای تخمگذار خط لوله، برای جلوگیری از فشار خاک بر روی سیستم زهکشی، کلکتور باید از قبل در سینی های بتن مسلح قرار داده شود. علاوه بر این، در این مورد بهتر است از لوله های سفت و محکم با دوام ساخته شده از PET موجدار دو لایه استفاده کنید.

مکان های تانک سپتیک

اگر همه چیز با گذاشتن خط لوله فاضلاب تا یک عمق مشخص روشن است ، باید بفهمیم که تا چه حد در زمین برای نصب یک مخزن سپتیک در یک خانه خصوصی وجود دارد.

در اینجا پاسخ ساده است: نصب یک مخزن سپتیک در نزدیکی خانه باید مطابق با هنجارهای SNiP تا عمق حداقل 2 متر از سطح زمین انجام شود. این شاخص یک میانگین است و بسته به پارامترهای ترانشه برای کلکتور و ویژگی های خاک می تواند به سمت بالا تغییر کند.

قانون اصلی در اینجا این است که مخزن سپتیک در زیر سطح کلکتور قرار دارد، با در نظر گرفتن افزایش شیب آن برای هر متر، صرف نظر از سطح انجماد خاک.

یعنی اگر در خروجی یک خانه خصوصی ارتفاع خط لوله طبق SNiP باید 30 سانتی متر بالاتر از عمق انجماد خاک باشد و ترانشه ها در فاصله 50-70 سانتی متر از بالا قرار گیرند. طول کلکتور 7 متر است، سپس عمق نهایی لوله ورودی برای سپتیک تانک باید حدود 80 سانتی متر باشد، باقی مانده است که ارتفاع خود سپتیک تانک را از پایین به بالا اضافه کنید. بنابراین، ما پارامترهای گودال را برای مخزن سپتیک محاسبه می کنیم.

مهم: هنگام طراحی سیستم فاضلاب در یک خانه، بهتر است با متخصصانی تماس بگیرید که به شما اجازه نمی دهند در نصب اشتباهات رایج مرتکب شوید.

فاضلاب در یک خانه شخصی، مجهز به طرح پروژه و با استفاده از مصالح ساختمانی و فناوری های مدرن، فرآیندی مقرون به صرفه و ایمن برای ارتقاء خانه شما است.

معرفی

هنگام ساخت یک خانه خصوصی، یک شبکه زهکشی در مرحله طراحی همراه با سایر ارتباطات مهندسی انجام می شود. اما حتی در یک خانه از قبل ساخته شده، امکان سازماندهی یک حمام راحت وجود دارد. در صورت وجود یا عدم وجود امکان اتصال به فاضلاب متمرکز، پیشرفت کار و ترتیب ارتباطات مناسب یکسان است، فقط سازماندهی دفع فاضلاب متفاوت خواهد بود.

فاضلاب یک رایزر عمودی و لوله های نازک تر برای فاضلاب از سینک یا کاسه توالت به این رایزر است که سپس به لوله های افقی گسترده تر و از آنها به شبکه فاضلاب مرکزی یا تصفیه خانه جریان می یابد.

ترتیب سیستم زهکشی به موارد زیر بستگی دارد:

• ماندگاری اقامت در خانه.
• تعداد ساکنان دائمی.
• حجم مصرف آب به ازای هر 1 نفر برای هر روز.
• سطح آب زیرزمینی.
• اندازه زمین تخصیص و فضای تاسیسات درمانی.
• ساختار خاک و نوع آن
• آب و هوای منطقه.

به طور معمول، فاضلاب به 2 نوع طبقه بندی می شود:

• سیستم های انباشتگی- مخزن زباله بدون ته، مخزن زباله مهر و موم شده.
• تصفیه خانه فاضلاب- یک سپتیک تانک ساده تک محفظه با تمیز کردن خاک، یک سپتیک تانک 2 محفظه با تمیز کردن طبیعی، یک سپتیک تانک 2-3 محفظه با یک میدان فیلتر، یک سپتیک تانک با یک بیوفیلتر و با هوای ثابت.

فاضلاب داخلی

این شبکه - نصب رایزر لوله های فن و نصب سیم کشی محصولات لوله کشی. هنگام برنامه ریزی یک خانه خصوصی باید به سیستم زهکشی فکر کرد و اتاق هایی با دسترسی به آب را تا حد امکان نزدیک به یکدیگر قرار داد.

گزینه ایده آل اتاق های مجاور برای ساده سازی سیستم فاضلاب داخلی است. در وهله اول همچنین محل مناسب عنصر جمع کننده برای همگرایی تمام لوله های آب به آن است.

توسعه یک طرح فاضلاب شامل:

• طرح خانه به مقیاس.
• علامت گذاری مکان رایزرها
• ترسیم شماتیک تجهیزات حمام نصب شده با توضیحات در مورد ویژگی های اتصال آن.
• کشیدن لوله های آب اتصال رایزر و تجهیزات بهداشتی.علامت گذاری پیچ ها و اتصالات با نشان اجباری عناصر اتصال برای اتصال سه راهی ها و خم ها.
• محاسبه ابعاد رایزرو لوله فن

این طرح به اجرای نصب سیستم و تعیین مقدار مصالح ساختمانی کمک می کند. محاسبه محاسبات به این معناست:

• تعیین محل دستگاه ها در نمودار کلی، نشان دهنده فاصله آنها از رایزر، مقطع لوله، نحوه اتصال و اتصال به فاضلاب. یک محاسبه از حجم مورد نیاز مصالح ساختمانی انجام می شود.
• تعیین نوع فاضلاب - فشار یا ثقل، که در آن جریان سیال تحت تأثیر گرانش اتفاق می افتد.
• محاسبه دبی یکباره برای هر دستگاه لوله کشی که بر ضخامت لوله تامین آب تاثیر می گذارد. اصولا به جز توالت، لوله 5 سانتی متری است.
• محاسبه محل نصب رایزر.ترجیحا - دستشویی. اگر 2 توالت و یک بالابر دارید، ترجیحاً 2.
• محاسبه طرح فاضلاب با حداقل زاویهبچرخانید تا احتمال .

اجرای صحیح محاسبات فوق بر عملکرد و کارایی اضافه بارهای احتمالی تاثیر خواهد داشت.

قوانین کار داخلی

جنبه های اجباری:

1. در نسخه گرانشی خط لوله دارای زاویه شیب است.برای لوله های با مقطع 5-8 سانتی متر، این مقدار 2 سانتی متر در هر 1 متر است، برای بخش 8-10 سانتی متر، شیب تا 3 سانتی متر در هر 1 متر است.
2. لوله های تخلیه در آشپزخانه بایدچربی گیر داشته باشد
3. اتصال کاسه توالت با رایزر انجام می شودلوله با مقطع 10 سانتی متر.
4. در یک خانه خصوصی چند طبقه، بخش رایزر 10-11 سانتی متر است.رایزر باید دریچه هایی برای تمیز کردن داشته باشد.
5. داشتن یک رایزر با مناسب مطلوب استانشعابات فاضلاب داخلی
6. محل خروجی خط لوله بستگی به محل چاه جمع آوری دارد که نصب آن در پایین ترین نقطه زمین واگذاری مطلوب است. خروجی در دیوار باید نزدیک به چاه باشد.
7. تخمگذار فاضلاب داخلی به روش پنهان یا باز انجام می شود. Hidden از strobes برای تخمگذار عناصر ناودانی استفاده می کند. در عین حال، توصیه می شود لوله کشی داخلی را از بالا و عناصر فاضلاب را از پایین در یک بارق قرار دهید. این امر باعث کاهش زمان و حجم کار نصب و همچنین میزان مصالح ساختمانی می شود. باز - ساده است، اما به دلیل نصب خط مستقیم روی پانل دیواری یا کف، از نظر زیبایی شناسی خوشایند نیست.

قوانینی که عدم رعایت آنها عدم کارکرد سیستم فاضلاب داخلی یا خرابی سیستم را تضمین می کند:

• اتصال توالت به بالابرجدا از بقیه لوله کشی
• لوله کشی دیگر در بالای اتصال توالت وصل شده است.با عملکرد کافی، می توان چندین دستگاه را در یک لوله تغذیه پیدا کرد.
• سطح مقطع لوله تغذیه کمتر ازبخش بزرگی از خط چشم از تجهیزات.
• سطح مقطع خروجی از توالت 10 سانتی متر، و رایزر نازکتر مجاز نیست.
• نصب کاسه توالت در فاصله حداکثر 1 متری رایزرو تجهیزات دیگر تا 3 متر.
• در صورت وجود لوله تغذیه با طول 3 متر یا بیشتر، قطر آن از 7 سانتی متر است.خط چشمی با طول 5 متر یا بیشتر از لوله 10 سانتی متری ساخته می شود.
• در صورتی که امکان افزایش سطح مقطع عناصر تامین وجود نداشته باشد، نتیجه گیری انتهای این محصول ضروری استروی سقف قرار دهید و آن را به یک شیر خلاء مجهز کنید یا آن را به بالابر بالای بقیه حلقه کنید.
• فاصله از لولهتا پانل دیوار از 2 سانتی متر.
• همان قطر رایزردر تمام طول
• محاسبه قطر رایزر بر حسب حجمزهکشی منحرف شده
• چیدمان به شدت عمودی رایزرها.انحراف مجاز SNiP - 2 میلی متر در هر 2 متر از عمودی.
• تهویه در هر رایزر به پایان می رسد، روی پشت بام یا اتاق زیر شیروانی نمایش داده می شود.

محل خروجی خط لوله بستگی به محل چاه جمع آوری دارد که نصب آن در پایین ترین نقطه زمین واگذاری مطلوب است.

مواد استفاده شده

انتخاب محصولات با توجه به سفتی، ضد خوردگی و مالی آنها انجام می شود. مواد ترجیحی:

• برای سیستم گرانش- بتن، بتن مسلح، آزبست سیمان، چدن، پلاستیک، محصولات شیشه ای؛
• برای فشار- بتن مسلح، آزبست سیمان، چدن، محصولات پلاستیکی.

ویژگی های مواد:

• عناصر چدن.جوانب مثبت - دوام، عمر طولانی، استحکام بالا و مقاومت در برابر آتش. معایب - ناپایداری در برابر ضربه های نقطه ای، سنگینی، قیمت بالا، پیچیدگی نصب و ناهمواری سطح داخلی، که به لایه بندی رسوبات نمک کمک می کند.
• محصولات پلی پروپیلنمزایا - مقاومت در برابر خوردگی، مقاومت در برابر محلول های نمکی، قلیایی و اسیدی، دوام، پایداری حرارتی بالا، افزایش مقاومت در برابر آتش و هزینه مقرون به صرفه. معایب - پیچیدگی نصب، نیاز به تجهیزات ویژه.
• عناصر پی وی سیمزایا - هنگام قرار گرفتن در معرض دما، مقاومت در برابر اشعه ماوراء بنفش، مجموعه عظیمی از عناصر شکل برای مونتاژ هر خط لوله، منبسط نمی شوند. معایب - ناپایداری در دمای پایین، به آتش سوزی و در عین حال انتشار سموم، حساسیت به مواد شیمیایی.

بهترین انتخاب برای قطعات ساخته شده از پلی پروپیلن یا PVC. انتهای آنها به گونه ای چیده شده اند که اتصال 2 لوله زمانی امکان پذیر باشد که انتهای لوله 1 در سوکت لوله 2 قرار گیرد. برای اتصال به سیستم فاضلاب خارجی از لوله موجدار به دلیل مقاومت در برابر حرکات خاک استفاده می شود. مزایا - مقرون به صرفه بودن، سهولت حمل و نقل و نصب، عدم تقاضا برای جوشکاری در هنگام مونتاژ آنها. درزگیر برای پردازش درزها کافی است.

جنس اتصالات و لوازم جانبی باید مانند خود لوله ها باشد. برای سیم کشی فاضلاب، بهتر است از قطعات ساخته شده از پلی اتیلن و پلی پروپیلن استفاده شود. نسخه پی وی سی دارای عملکرد پایین تری است.

سطح مقطع محصولات بستگی به حجم ناودان و تعداد دستگاه های متصل دارد که سطح مقطع اجزای آنها برابر یا بیشتر از لوله تخلیه انتخاب می شود. محصولات رایزر از 10 سانتی متر مقطع برای اتصال با کاسه توالت و از 5 سانتی متر بدون آن انتخاب می شوند. فاصله تجهیزات تا رایزر تا 3 متر و از کاسه توالت - 1 متر است. برای افزایش این مقدار از لوله های بزرگتر استفاده کنید.

ابزار لازم ساختمانی: اره برای برش لوله ها، چاقوی تیز برای تسطیح برش ها و درزگیر لاستیکی برای قرار دادن در سوکت ها. اتصالات برای اتصال لوازم جانبی:

• برای تزئین گوشه ها– زانو یا خم با خم ۴۵ و ۹۰ درجه و انتهای آن با سوکت هایی با واشر لاستیکی آب بندی.
• شیرهای انتقالیبرای اتصال لوله های همان بخش.
• سه راهی- اتصالات برای انشعاب سیستم.
• کوپلینگ های انتقالیبرای ایجاد انتقال بین عناصر با اندازه های مختلف.

برای ورود راحت تر و محکم تر لوله ها به یکدیگر و اتصالات، سوکت ها باید در آب گرم گرم شوند.

نصب و راه اندازی فاضلاب داخلی

سفارش کار:

1. نصب رایزرها در مجاورت توالت با انتهای آنها بر روی سقف و زیرزمین. در زیرزمین، آنها به یک لوله شیبدار با یک خروجی خارجی به مخزن سپتیک متصل می شوند و انتهای بالایی باز یا مجهز هستند.
2. لوازم جدااز توالت تا بالابر.
3. اتصال تجهیزات دیگربه بالابرهای بالای ورودی توالت.
4. نصب سیفونبرای کلیه وسایل لوله کشی
5. اتصال سیفونبا خط چشم

تراکم اتصالات و استحکام اتصال سیستم به سقف های دیواری باید رعایت شود، هیچ گونه مغایرت لوله ای وجود نداشته باشد. رعایت قوانین مهم است:

• مونتاژ اجزای رایزر در 90 درجه از 2 زانو پلاستیکی در 45 درجه انجام می شود.هنگام نصب خط لوله چدنی از 2 خم در 135 درجه استفاده می شود.
• سه راهی با زاویه 45 درجه برای رفع گرفتگی تعبیه شده استساخته شده از پلاستیک یا چدن با دوشاخه و 1 زانو یا زانو ساخته شده از چدن.
• خم های واقع در زیر سقف زیرزمین با ضربدر یا سه راهی اریب به رایزرها متصل می شوند. فاصله از پایین سوکت افقی یک سه راهی یا یک ضربدر مستقیم تا سطح کف تا 2 سانتی متر است.
• برای روشن کردن رایزرها یا انتقال به افق، اعمال کنیدضربدرهای 90 درجه یا سه راهی های مستقیم.
• برای از بین بردن بوی نامطبوع، عصاره ای ساخته می شودکه برای آن لوله اگزوز بدون اتصال به دودکش یا تهویه از طریق سقف تا ارتفاع 0.7 متر هدایت می شود. در صورت غیرممکن بودن نصب لوله فن، دریچه فاضلاب هوا تعبیه می شود.
• قطر رایزر و هود برابر است.ترکیب 2 رایزر با یک هود در اتاق های بالایی امکان پذیر است. بخش های افقی با براکت های آویزان ثابت می شوند.
• در بالابرهای بدون فرورفتگی، اصلاحات فاضلاب نصب می شود که ارتفاع استاندارد آنها 1 متر است.هنگام نصب قطعه در یک گوشه، آن را در 45 درجه نسبت به پانل دیوار چرخانده است.
• هنگام کشش سازه های پلاستیکی از طریق سقف ها، آنها به آستین های فلزی مجهز می شوند.در همان زمان، قسمت بالا به اندازه 2 سانتی متر از سطح زمین بیرون زده و قسمت پایین با سقف همسطح است.
• نصب رایزر با آستین روی آن انجام می شود، با سیم به سوکت بالایی صلیب یا سه راهی ثابت می شود.
• هنگام اتصال توالت و سایر تجهیزات به صورت سری در یک بخش افقی، باید یک آداپتور فاضلاب بین آنها وجود داشته باشد. چرخش قطعات پلاستیکی توسط نیمی از سوکت سه راهی به سمت پانل دیوار انجام می شود.
• برای بستن از گیره استفاده می شود.- 1 کامپیوتر. برای 0.5 - 1 متر از طول خط.
• لوله های چدنی با براکت های فولادی با خم بسته می شونددر پایان زیر تمام عناصر نزدیک زنگ.
• تثبیت رایزرها به پانل های جانبی 1-2 گیره در هر طبقه.

پس از اتمام نصب، سفتی سیستم بررسی می شود.

ترتیب تهویه

حجم آب به شدت تخلیه شده به ایجاد کمیاب شدن فضای درون خطی کمک می کند. آب بدون اکسیژن از سیفون ها خارج می شود که حاصل بوی فاضلاب است.

بنابراین، وظایف تهویه:

• از بین بردن بوی ناخالصی ها.
• پشتیبانی از فشار ثابت
• کاهش سر و صدا.

برای ایجاد تهویه، تمام اجزای رایزرها بدون بسته شدن انتهای بالایی آنها، اما از گرفتگی پنهان می شوند، به سقف آورده می شوند. یا در بالای رایزر یک دریچه هوادهی تعبیه شده است که بو را آزاد نمی کند و هوا را به داخل هدایت می کند.

سطح مقطع لوله برای تهویه مساوی یا بزرگتر از اندازه رایزر است. ترکیب هود با دودکش یا تهویه امکان پذیر نیست. قوانین محاسبه ارتفاع هود:

• روی یک سقف مسطح بدون بهره برداری - 0.3 متر؛
• روی سقف شیبدار - 0.5 متر؛
• در مورد بهره برداری - 3 متر؛
• گام از شفت تهویه پیش ساخته از 0.1 متر است.

اگر تنظیم تهویه غیرممکن باشد، برای جلوگیری از ورود فاضلاب از یک دریچه دریچه هوا در بالابر بالای تجهیزات حمام استفاده می شود.

فاضلاب خارجی: انتخاب سیستم

• Cesspool - ساختار چاهی بدون کف، که دیوارهای آن آجری، ساخته شده از حلقه های بتنی یا بتن است.کف چاه خاک است، بنابراین مایع به بیرون نفوذ می کند، توده های جامد ته نشین می شوند و به مرور زمان نیاز به تمیز کردن دارند. این گزینه با میانگین حجم زباله روزانه تا 1 متر مکعب متوسل می شود. متر، به طوری که میکروارگانیسم های خاک مایع را پردازش می کنند. با حجم بیشتری از فاضلاب، این مملو از آلودگی منابع آب در شعاع 50 متری است. افزودن میکروارگانیسم ها به کاهش بوی فاضلاب و سرعت بخشیدن به فرآیند تمیز کردن کمک می کند. این گزینه زمانی انتخاب می شود که سطح وقوع منابع زیرزمینی در زیر کف از 1 متر باشد.
• یک مخزن آب بندی شده به صورت آماده یا ساخته شده از پلاستیک و فلز برای تخلیه بیش از حد منابع زیرزمینی طراحی شده است. این ترکیب خاک و مکان های آب تمیز را از آلودگی محافظت می کند. هنگام پر کردن مخزن، لازم است آن را تمیز کنید، که فرکانس آن به حجم تخلیه بستگی دارد. نقطه ضعف تماس مکرر کامیون وکیوم است که برای آن باید دسترسی راحت به مخزن ذخیره سازی فراهم شود. کف فاضلاب - تا 3 متر از زمین. درب مخزن باید عایق بندی شود تا خط لوله از یخ زدگی محافظت شود.
• سپتیک تانک تک محفظه یک چاه فیلتر است که کف آن یک لایه قلوه سنگ از 30 سانتی متر است که در بالای آن یک لایه ماسه درشت دانه قرار دارد. ناودان ها با عبور از این لایه ها 50٪ تمیز می شوند. بسترهای شن و ماسه و سنگ خرد شده به تمیز کردن بهتر توده های مایع و سخت تر کمک می کند، اما این یک راه حل اساسی برای مشکل نیست. پس از مدتی، سنگ خرد شده و ماسه نیاز به تعویض دارند.
• سپتیک تانک دو محفظه - 2 چاه: 1 - با کف مهر و موم شده، 2 - بدون ته با ماسه و پودر سنگ خرد شده. چاه اول یک چاه و چاه دوم یک چاه فیلتر است. هنگامی که پساب ها وارد چاه اول می شوند، توده های جامد به پایین فرو می روند، پساب ها شناور می شوند و مایع بین آنها قرار می گیرد. در ارتفاع 2/3 چاه اول با لوله سرریز مایل با چاه دوم ارتباط برقرار می شود. با وارد شدن به چاه دوم، مایع که از لایه های پودر تراوش می کند، پاک شده و خارج می شود. با گذشت زمان، برای حذف توده های جامد باید با فاضلاب تماس بگیرید. میکروارگانیسم هایی که مدفوع را تجزیه می کنند برای کاهش بو اضافه می شوند. نصب چنین سیستمی در سطح منابع زیرزمینی از 1 متر از پایین چاه 2 امکان پذیر است. پس از 5 سال، لایه های سنگ خرد شده و ماسه جایگزین می شوند.
• یک مخزن سپتیک با یک میدان فیلتر یک ظرف 2-3 بخش یا چندین چاه متصل است.مخزن اول برای ته نشینی فاضلاب، که از آن مایع از طریق لوله ای با باکتری های بی هوازی که بقایای آلی را تجزیه می کنند وارد مخزن دوم می شود. پس از آن، آب وارد میدان های فیلتر می شود - این یک منطقه زیرزمینی است که پساب ها تا 80٪ تحت تصفیه خاک قرار می گیرند. پس از این فرآیند تصفیه، مایع در لوله های آب جمع آوری شده و به سیستم های زهکشی خارج می شود. کاشت درخت یا سبزی روی این مزارع ممنوع است، فقط کاشت گلزارها مجاز است. به مرور زمان نیاز به تعویض سنگ خرد شده و شن و ماسه مزارع خواهد بود. این گزینه زمانی امکان پذیر است که سطح منابع زیرزمینی زیر 2.5 - 3 متر باشد. فاصله فاضلاب تا منابع آب از 30 متر است.
• مخزن سپتیک با یک بیوفیلتر - یک ظرف 3 - 4 بخش.در 1 - رسوب آب، در 2 - تاثیر میکروارگانیسم های بی هوازی بر مواد آلی، 3 - برای جداسازی آب. با توجه به نیاز به تامین مداوم اکسیژن برای باکتری های هوازی مستقر در فیلتر، لوله ای به ارتفاع 50 سانتی متر از سطح زمین در قسمت 4 بالای آن نصب شده است. آب 90 تا 95 درصد تصفیه می شود، بنابراین برای نیازهای فنی می رود. برای انجام این کار، یک زهکشی از قسمت چهارم به یک مخزن ذخیره یا یک سیستم زهکشی برای خیساندن در زمین ساخته می شود. افزودن میکروارگانیسم ها از طریق کاسه توالت امکان پذیر است. مزیت این است که نیازی به سیم کشی برق نیست. نقطه ضعف آن اقامت دائم ضروری است، زیرا فقدان زهکشی منجر به مرگ باکتری ها می شود.
• مخزن سپتیک با تامین هوای اجباری- برای اتصال پمپ هوا و توزیع کننده هوا نیاز به اتصال الکتریکی به سپتیک تانک دارد. 3 بخش به هم متصل هستند. 1- برای جریان و ته نشین شدن آب. محفظه 2 - aerotank - برای تزریق مایع نیمه شفاف شده از 1. در اینجا آب با لجن فعال میکروارگانیسم های هوازی و گیاهان مخلوط می شود که برای عملکرد کامل آنها هوادهی اجباری لازم است. مخلوط وارد محفظه سوم - یک سامپ می شود. پمپ لجن را دوباره به داخل آئروتانک پمپ می کند. پساب های تصفیه شده برای نیازهای فنی قابل استفاده هستند. منهای - مصرف برق و نیاز به اقامت دائم.

لوله گذاری فاضلاب خارجی

محدودیت در محل تاسیسات فاضلاب:

• از 5 متر از خانه؛
• از 20 تا 50 متر از منبع آب تمیز؛
• از 10 متری باغ.

ساختمان خصوصی برای موارد زیر حذف می شود:

• 8 متر از چاه-فیلتر.
• 25 متر از میدان های فیلتر.
• 50 متر از تجهیزات تصفیه هوا؛
• 300 متر از سیستم های زهکشی.

خطوط لوله آب به مخزن سپتیک عایق بندی می شوند تا در زمستان با عایق حرارتی یخ نزنند و در سازه های آزبست سیمانی قرار می گیرند. سیم کشی خارجی توسط عناصری با بخش 10 - 11 سانتی متر ساخته می شود که شیب آنها 2 سانتی متر در 2 متر است. مطلوب است که اجزای آن را بدون پیچ و گوشه قرار دهید.

• قبل از اجرای سیستم، کار در داخل یک خانه خصوصی انجام می شود- نصب یک رایزر عمودی برای اتصال متناوب لوله ها به آن از تجهیزات حمام، با رعایت شیب 5 میلی متر در هر 1 متر. هنگام نصب پمپ، شیب اختیاری است.
• در طول فرآیند برنامه ریزی، آشپزخانه و دستشویی باید در نزدیکی خروجی سیستم فاضلاب به خیابان قرار گیرد. در ساخت و سازهای چند طبقه، قرار گرفتن حمام ها در زیر یکدیگر برای کاهش تعداد رایزرها و ساده سازی نصب و نگهداری کل شبکه. برای تعداد زیادی حمام یا در صورت عدم وجود شیب در سایت، استفاده از پمپ منطقی است.

انسان مدرن توسط تمدن تباه شده است. فاضلاب، که در سال های نه چندان دور به نظر می رسید جزئی از مسکن نخبگان باشد، امروزه تقریباً به بخشی جدایی ناپذیر از هر آپارتمان تبدیل شده است. کسانی که در خانه های چند طبقه راحت زندگی می کنند مجبور نیستند به طراحی و نصب این سیستم فکر کنند، اما صاحبان ساختمان های فردی کار سخت تری دارند. فاضلاب خانگی یک سیستم نسبتاً پیچیده است. کارایی و قابلیت اطمینان عملیات آن به طور مستقیم به طراحی و نصب سازه بستگی دارد. چگونه از خطا در روند تنظیم سیستم جلوگیری کنیم؟ بیایید آن را بفهمیم.

کار ساخت و ساز را از کجا شروع کنیم؟

ترتیب فاضلاب داخلی شامل نصب رایزر لوله های فن و نصب لوله کشی در محل می باشد. بهتر است در مرحله طراحی ساختمان از سیستم زهکشی مراقبت کنید و تمام اتاق های "مرطوب" را در حداقل فاصله از یکدیگر قرار دهید. در حالت ایده آل، آنها را مجاور کنید، بنابراین می توانید ترتیب فاضلاب داخلی را به طور قابل توجهی ساده کنید. همچنین تعیین صحیح محل لوله جمع کننده که همه خطوط لوله به آن همگرا می شوند، مهم است.

اکنون می توانید شروع به توسعه طرحی برای فاضلاب آینده کنید:

• با مشاهده مقیاس، پلان ساختمان را ترسیم می کنیم.
• روی آن محل رایزرها را مشخص می کنیم.
• ما تمام وسایل لوله کشی را که قرار است نصب شوند روی نمودار قرار می دهیم. ما برای خودمان ویژگی های اتصال آنها را یادداشت می کنیم.
• ما خطوط لوله ای را ترسیم می کنیم که رایزرها و تجهیزات لوله کشی را به هم متصل می کنند. ما تمام چرخش های لازم، مفاصل و غیره را علامت گذاری می کنیم. حتماً عناصر اتصالی را که برای نصب سه راهی ها، خم ها و غیره مورد نیاز است مشخص کنید.
• ما پارامترهای رایزر و لوله فن را تعیین می کنیم.

مطابق با این طرح، نصب سیستم متعاقبا انجام می شود، علاوه بر این، به تعیین مقدار مواد مورد نیاز کمک می کند.

فاضلاب داخلی شامل رایزر لوله های فن و لوله کشی در کلیه اماکن داخلی یک خانه شخصی می باشد

اکنون باید روش لوله گذاری را انتخاب کنید. دو مورد از آنها می تواند وجود داشته باشد: پنهان و باز. در حالت دوم، تنه بر روی دیوار یا کف نصب می شود. اولی زمان‌برتر است و شامل اجرای بارق‌ها در سازه‌هایی است که متعاقباً لوله‌ها در آن گذاشته می‌شوند. هنگام انتخاب این گزینه، کارشناسان توصیه می کنند لوله های داخلی آب و فاضلاب را در یک دروازه قرار دهید. لوله کشی در بالا و فاضلاب در پایین است. این بسیار راحت است، زیرا زمان مورد نیاز برای کار نصب و حجم آنها را کاهش می دهد. علاوه بر این، مواد بسیار کمتری برای آب بندی بارق مورد نیاز است.

در اینجا نمونه ای از چنین کارهایی وجود دارد:

نکات مهم در طراحی سیستم

هنگام طراحی فاضلاب داخلی باید به نکات زیر توجه کرد:

• برای یک سیستم ثقلی، و فاضلاب داخلی چنین است، باید حفظ شود. برای لوله های با قطر 50 تا 80 میلی متر، 2 سانتی متر در هر متر است، برای محصولات با قطر 80-100 میلی متر، شیب به 3 سانتی متر در هر متر افزایش می یابد.
• لوله های تخلیه ماشین ظرفشویی و سینک آشپزخانه باید مجهز به چربی گیر باشند.
• توالت باید فقط توسط لوله ای با قطر حداقل 100 میلی متر به رایزر متصل شود.
• برای خانه ای با چندین طبقه، قطر رایزر باید 100-110 میلی متر باشد. برای تمیز کردن باید به دریچه مجهز باشد.
• بهتر است خانه فقط یک بالابر فاضلاب داشته باشد. تمام شاخه های سیستم فاضلاب داخلی به آن نزدیک می شوند.
• محل خروجی خط لوله با توجه به محل چاه جمع آوری تعیین می شود که باید در پایین ترین نقطه سایت نصب شود. خروجی در نزدیک ترین دیوار به چاه قرار دارد.

با رعایت این قوانین ساده از بسیاری از مشکلات جلوگیری خواهید کرد.

فاضلاب داخلی را می توان به صورت پنهان یا باز گذاشت. اولین گزینه شامل اجرای بارق هایی است که در آنها لوله ها گذاشته می شود، که ترتیب آن را بسیار دشوار می کند. مورد دوم در اجرا بسیار ساده تر است، اما از نظر زیبایی شناختی کمتر دلپذیر است.

انتخاب قطعات برای خط لوله

اول از همه، موادی را که عناصر از آن ساخته شده اند را تعیین می کنیم.

گزینه شماره 1 - لوله های چدنی

مدتی پیش، هیچ جایگزینی برای چنین جزئیاتی وجود نداشت. مزایای آنها عبارتند از دوام، چنین لوله هایی بیش از نیم قرن خدمت می کنند، استحکام بالا و مقاومت در برابر آتش. در عین حال، چدن به اندازه کافی در برابر بارهای نقطه ضربه مقاوم نیست، که باید تا حد امکان از آن محافظت شود. از معایب مواد می توان به وزن بسیار زیاد، هزینه بالا و نصب سخت اشاره کرد. علاوه بر این، سطح داخلی چنین لوله هایی ناهموار است که به رسوب لایه ها کمک می کند که پس از گذشت زمان می توانند مسیر فاضلاب را کاملاً مسدود کنند.

گزینه شماره 2 - محصولات پلی پروپیلن

از مزایای چنین عناصری می توان به مقاومت در برابر انواع خوردگی و محلول های نمک، قلیایی و اسیدها، دوام، مقاومت در برابر حرارت بالا اشاره کرد. کیفیت دوم به قطعات اجازه می دهد تا به راحتی دماهای پایین و بالا را تحمل کنند و این امر امکان قرار دادن آنها را تقریباً در هر شرایطی ممکن می کند.

مزیت دیگر افزایش مقاومت در برابر آتش است. پلی پروپیلن قادر به مقاومت در برابر اثرات آتش برای مدت طولانی است و مواد سمی از خود ساطع نمی کند. قیمت جذاب و مقرون به صرفه. برخی از مشکلات نصب قطعات است که نیاز به تجهیزات ویژه دارد.

محبوب ترین لوله های پلاستیکی برای فاضلاب است. آنها سبک وزن هستند، به راحتی نصب می شوند و سطح داخلی صافی دارند که از رسوب روی دیواره های داخلی قطعات جلوگیری می کند.

گزینه شماره 3 - قطعات PVC

آنها را می توان از پی وی سی غیر پلاستیکی یا پلاستیکی ساخته شده ساخت. ویژگی های محصولات ساخته شده از این مواد مشابه است. از مزایای لوله های PVC می توان به ضریب انبساط حرارتی کم اشاره کرد که باعث می شود محصولات در هنگام گرم شدن زیاد نشوند یا افتادگی نداشته باشند و همچنین مقاومت در برابر اشعه ماوراء بنفش. علاوه بر این، مجموعه بسیار بزرگی از عناصر شکل تولید می شود که امکان مونتاژ خط لوله با هر پیکربندی را فراهم می کند.

از معایب محصولات می توان به شکنندگی در دماهای پایین، مقاومت کم در برابر آتش و انتشار مواد سمی در حین احتراق و همچنین حساسیت به برخی مواد شیمیایی اشاره کرد.

قوانین کلی نصب

فاضلاب داخلی در یک خانه خصوصی با تعدادی از قوانین مجهز است:

• عناصر رایزر با چرخش 90 درجه از دو زانویی پلاستیکی که 45 درجه چرخیده اند مونتاژ می شوند. در صورت نصب خط لوله چدنی، از دو خم 135 درجه استفاده می شود.
• برای رفع گرفتگی های احتمالی در بخش های خط لوله، سه راهی مورب پلاستیکی یا چدنی در 45 درجه با دو شاخه و یک زانویی یا یک شاخه چدنی نصب می شود. اتصالات چدنی از نظر نام و درجه بندی با پلاستیک متفاوت است. . به عنوان مثال، یک زانویی پلاستیکی 45 درجه کاملاً با زانویی چدنی 135 درجه مطابقت دارد.
• خطوط لوله شاخه ای که در زیرزمین ها، زیر سقف محل قرار دارند، با استفاده از ضربدرها یا سه راهی های مورب به رایزرها متصل می شوند.
• ارتفاع از قسمت پایینی سوکت افقی سه راهی یا صلیب مستقیم تا کف نباید بیش از 20 میلی متر باشد.
• طول خط لوله از توالت تا بالابر نباید بیش از 1 متر باشد برای سایر وسایل لوله کشی - بیش از 3.5 متر.
• از ضربدرهای 90 درجه یا سه راهی های مستقیم می توان برای چرخش در رایزرها یا انتقال به دوهای افقی استفاده کرد.
• برای جلوگیری از ظاهر شدن بو از فاضلاب در اتاق، باید یک هود اگزوز مجهز شود. لوله به اصطلاح فن از سقف تا ارتفاع حدود 0.7 متر خارج می شود و اتصال آن به دودکش یا تهویه غیرقابل قبول است.
• در صورت عدم امکان، یک دریچه هوای مخصوص برای فاضلاب نصب می شود.
• قطر رایزر باید برابر با قطر قسمت اگزوز باشد. با یک هود، می توانید دو یا حتی چند رایزر را در طبقه بالا یا اتاق زیر شیروانی ترکیب کنید. بخش های افقی چنین خط لوله ای با براکت های آویزان یا به سادگی سیم به تیرها ثابت می شوند.
• روی رایزرهایی که در طبقات بالا و پایین فرورفتگی ندارند، اصلاحاتی برای فاضلاب نصب می شود. ارتفاع استاندارد آرایش تجدید نظر 1000 میلی متر از سطح کف است. اگر قطعه باید در گوشه اتاق نصب شود، باید با زاویه 45 درجه نسبت به دیوارها چرخانده شود.
• هنگام نصب سیستم فاضلاب داخلی، کلیه لوله های پلاستیکی عبوری از طبقات در آستین های فلزی مخصوص نصب می شوند. ارتفاع عنصر به عرض همپوشانی بستگی دارد. قسمت بالایی قسمت باید 20 میلی متر از سطح کف بیرون بزند و قسمت پایین باید همسطح سقف باشد.
• رایزر با آستین روی آن نصب می شود. برای اینکه از لوله نیفتد، آن را با سیم نازکی به سوکت فوقانی صلیب یا سه راهی می‌بندند یا با تکه‌های فوم می‌ترکند.
• اگر فرض بر این است که یک کاسه توالت و سایر وسایل لوله کشی به صورت سری در یک بخش افقی متصل می شوند، باید یک آداپتور فاضلاب بین آنها نصب شود. قطعات پلاستیکی نباید بالا بروند. این مشکل در اتصال بعدی تجهیزات، به ویژه با دوش یا حمام، تهدید می کند. به طور متوسط، چرخش باید در نیمی از سوکت سه راهی در ارتفاع با جهت به سمت دیوار انجام شود.
• برای محکم کردن فاضلاب از گیره استفاده می شود. لوله های پلاستیکی در صورت لزوم در مقاطع افقی ثابت می شوند تا هیچ گونه شکستگی ایجاد نشود. به طور متوسط، یک گیره در هر نیم متر نصب می شود - یک متر طول خط.
• لوله های چدنی روی براکت های فولادی با یک خم در انتها نصب می شوند که از حرکت خط لوله جلوگیری می کند. اتصال دهنده ها در زیر هر لوله در نزدیکی سوکت نصب می شوند.
• رایزرها با 1-2 گیره در هر طبقه به دیوارهای جانبی ثابت می شوند. بست ها در زیر سوکت ها نصب می شوند.

توجه به این نکته ضروری است که در پایان کار نصب، تست سفتی الزامی است.

لوله فن را می توان به طرق مختلف به پشت بام آورد. نمودار سه گزینه طراحی ممکن را نشان می دهد.

برای چیدمان فاضلاب داخلی از عناصر مختلف اتصال استفاده می شود. باید در نظر داشت که همان عناصر چدنی و پلاستیکی ممکن است در نام ها و علائم متفاوت باشند.

فاضلاب عنصر ضروری هر خانه راحت است. چیدمان آن به دانش خاصی نیاز ندارد، اما، در عین حال، نمی توان آن را یک موضوع ساده نامید. تفاوت های ظریف و ویژگی های زیادی در چیدمان سیستم وجود دارد. شما باید با توسعه یک طرح تخمگذار خط لوله شروع کنید، که مبنایی برای کارهای بعدی خواهد بود و به شما کمک می کند تا مقدار مواد مورد نیاز را به درستی محاسبه کنید. در حال حاضر در این مرحله، می توانید نقاط قوت خود را ارزیابی کنید و بفهمید که آیا می توانید به تنهایی با کار کنار بیایید یا باید به دنبال دستیار باشید. بسیاری از شرکت ها در ارائه خدمات لوله کشی تخصص دارند. متخصصان به سرعت و با شایستگی نصب یک سیستم فاضلاب با هر پیچیدگی را انجام می دهند.

اگر به طور دائم در آنجا زندگی می کنید فاضلاب در یک خانه خصوصی ضروری است و اگر فقط در ماه های تابستان به آنجا بیاورید بسیار مطلوب است. من به شما در درک طرح های اساسی سیستم های فاضلاب کمک خواهم کرد و با هم الگوریتم را برای انجام مراحل کلیدی کار تجزیه و تحلیل خواهیم کرد.

طرح فاضلاب

فاضلاب برای یک خانه خصوصی یک شرط ضروری برای اقامت راحت است. شما می توانید از خیابان و گودال زباله فقط به طور موقت استفاده کنید. دیر یا زود، مسئله ایجاد یک سیستم یکپارچه درک می شود.

قبل از ایجاد فاضلاب در یک خانه خصوصی، باید در مورد پیکربندی آن تصمیم بگیرید. ساده ترین راه برای انجام این کار به صورت متوالی است:

1. تجزیه و تحلیل ارتباطات موجوداگر شهرک دارای یک شبکه فاضلاب متمرکز باشد، کار با یک مرتبه بزرگی ساده می شود. فقط باید به لوله کلکتور برسیم و به آن وصل شویم.

برای اتصال به یک کلکتور مشترک نیاز به مجوز از اداره محلی دارید و بهتر است خود کار را به متخصصان بسپارید. اما در هر صورت، بسیار ارزان تر از ساخت مخزن فاضلاب خواهد بود.

1. تعیین نوع مخزندر اینجا ما فقط دو گزینه داریم: یک مخزن سپتیک یا یک آبگیر. ساخت سپتیک تانک دشوارتر و گرانتر است، اما به ندرت نیاز به پمپاژ آن وجود دارد، حوضچه برعکس است. انتخاب بهینه یک مخزن سپتیک همراه با یک تصفیه خانه بیولوژیکی است، اما هزینه بالا به عنوان یک عامل محدود کننده عمل می کند.

1. انتخاب مکان برای مخزندر این مورد، باید با مقررات فعلی هدایت شود که حداقل فاصله از یک گودال یا سپتیک تانک را تا اشیاء مختلف تعیین می کند. توصیه می شود نقطه ای را در قسمت پایین زمین (حفاری کمتر) در فاصله حداقل 10 متر از خانه و حداقل 15 متر از چاه / چاه پیدا کنید.
2. انتخاب اتاقفاضلاب یک خانه خصوصی باید تمام نقاط تخلیه آب را به هم متصل کند. ارزش این را دارد که آنها را تا حد امکان نزدیک به یکدیگر جمع آوری کنیم، بنابراین ما تعیین می کنیم که حمام در کجا قرار گیرد. توصیه می شود آن را در نزدیکی دیوار بیرونی، در سمت خانه ای که مخزن در آن قرار دارد قرار دهید - به این ترتیب ما تلاش و هزینه کمتری را برای لوله گذاری خرج خواهیم کرد.

1. برنامه ریزی از قبلبر اساس اطلاعات دریافتی، ما یک طرح برای کل سیستم می سازیم و به طور اولیه محاسبه می کنیم که چه مقدار و چه موادی نیاز داریم. طبق محاسبات، ما بودجه را برنامه ریزی می کنیم (فوراً بیش از 30٪ در آن قرار می دهیم و ارزیابی می کنیم که آیا پروژه "بالا" خواهد بود یا خیر.

اگر مرحله مقدماتی با موفقیت به پایان رسید، می توانید به خرید و کارهای اولیه بروید.

مواد برای ایجاد یک فاضلاب مستقل

یک دستگاه فاضلاب مستقل در یک خانه خصوصی یک پروژه نسبتاً فشرده منابع است. حداقل مواد مورد نیاز برای اجرای آن چقدر است؟

اقلام اصلی هزینه در جدول منعکس شده است:

تصویر	عنصر ساختاری
	سپتیک آماده راه حل بهینه برای یک سیستم فاضلاب مستقل نصب سپتیک تانک صنعتی (تانک، تریتون و آنالوگ ها) است. چنین محصولاتی مجهز به مخازن چند محفظه ای با حجم کافی و کلیه دستگاه های لازم برای تصفیه اولیه فاضلاب هستند، بنابراین ما فقط باید آنها را نصب کنیم. نقطه ضعف اصلی- قیمت بالا
	ظرف پلاستیکی برای مخزن سپتیک. به عنوان یک مخزن، می توانید از مخزن پلاستیکی (پلی اتیلن، پلی پروپیلن) برای انباشت زباله استفاده کنید. شما همچنین می توانید به اصطلاح "Eurocube" را خریداری کنید. به علاوه- سفتی کامل سیستم منهای- هزینه نسبتاً بالا و نیاز به نصب دستگاه های تمیز کننده اضافی.
	حلقه های بتنی اگر هنگام ایجاد یک سیستم فاضلاب، صرفه جویی در هزینه اولویت باشد، می توان مخازن برای انباشت و تصفیه فاضلاب را از حلقه های بتنی استاندارد ساخت. نقص- نیاز به آب بندی اضافی ظروف و پیچیدگی نصب. شاید بدون جذب جرثقیل غیرممکن باشد.
	لوله های فاضلاب خارجی. برای اتصال حوضچه یا سپتیک به خانه از لوله های خارجی مخصوص (رنگ نارنجی) استفاده می شود. آنها دمای شدید را به خوبی تحمل می کنند و حتی تحت فشار قابل توجهی هنگام قرار گرفتن در عمق تغییر شکل نمی دهند.
	لوله و اتصالات فاضلاب داخلی. سیم کشی داخلی فاضلاب از لوله های پلی پروپیلن (خاکستری) با قطر 110 تا 40 میلی متر تشکیل شده است. توصیه می شود همراه با لوله ها، تعداد مورد نیاز اتصالات را برای چرخش، خم، تجدید نظر و غیره خریداری کنید.
	عایق حرارتی لوله. هنگام گذاشتن قسمت بیرونی شبکه، و همچنین هنگام نصب ارتباطات در محل های گرم نشده (زیرزمین، زیرزمین)، خطر یخ زدگی لوله ها وجود دارد. برای جلوگیری از این امر، مطلوب است که سیستم فاضلاب را با استفاده از روکش های ساخته شده از پشم معدنی، فوم پلی اتیلن، فوم پلی اورتان و غیره عایق بندی کنید.

علاوه بر مواد اولیه ای که به طور مستقیم برای ایجاد سیستم استفاده می شود، موارد اضافی نیز مورد نیاز خواهد بود:

• شن و ماسه برای حفاری و تخمگذار لایه زهکشی.
• ملات سیمان؛
• درزگیر بر اساس سیلیکون مقاوم در برابر رطوبت؛
• چاه های تجدید نظر - در صورت نیاز به ایجاد یک خط لوله طولانی یا پیچ در پیچ.

کار در فضای باز

مرحله 1. اصل عملیات و محاسبه حجم سپتیک تانک

نصب و راه اندازی فاضلاب در یک خانه خصوصی شامل دو نوع کار است:

• در فضای باز- شامل ساخت یک مخزن (مخزن یا مخزن سپتیک) و قرار دادن لوله به خانه.
• درونی؛ داخلی- شامل نصب سیم کشی لوله در خانه و اتصال نقاط مصرف آب به آن است.

در صورت امکان، این کارها به صورت موازی انجام می شود، اگر نه، پس باید با دستگاه قسمت بیرونی شروع کنید.

موثرترین طراحی برای فاضلاب مستقل یک خانه خصوصی یک مخزن سپتیک است. برخلاف حوضچه، فاضلاب را جمع نمی کند، اما پردازش آنها را فراهم می کند. خروجی آب نسبتاً خالص است که در خاک فیلتر می شود و آن را با مواد آلی در حداقل سطح آلوده می کند.

مخزن سپتیک به سادگی کار می کند:

1. حل و فصل. ابتدا فاضلاب وارد اولین مخزن - یک مخزن می شود. فاضلاب را به بخش‌هایی جدا می‌کند: ذرات جامد رسوب می‌کنند (سیلت)، مواد آلی سبک روی سطح شناور می‌شوند و یک مایع شفاف در قسمت میانی جمع می‌شود. در اینجا، تجزیه باکتریایی ضایعات با آزاد شدن محصولات واکنش گازی و کانی سازی باقیمانده ها اتفاق می افتد.

1. سرریز. یک سوراخ سرریز در دیواره ظرف اول ایجاد می شود که در سطح پر شدن قرار دارد. از طریق لوله سرریز، آب شفاف از مخزن به محفظه دوم جریان می یابد و بقایای جامد حفظ می شود.
2. فیلتراسیون. در محفظه دوم (فیلتراسیون یا چاه تخلیه)، پساب های شفاف شده از لایه زهکشی در پایین عبور می کنند. زهکشی قسمت دیگری از آلودگی را حفظ می کند، زیرا آب تقریباً خالص وارد خاک می شود.

تقریباً تمام مخازن سپتیک بر اساس این اصل کار می کنند - هم خانگی و هم کارخانه ای. تفاوت در طراحی مخازن و همچنین تعداد آنها نهفته است. گاهی اوقات یک مخزن سپتیک نه دو، بلکه سه محفظه دارد - سپس یک مخزن دیگر بین مخزن و مخزن فیلتر برای تمیز کردن کارآمدتر اضافه می شود.

قبل از ترتیب دادن یک مخزن سپتیک، باید حجم بهینه آن را محاسبه کنید.

محاسبه حجم مخزن سپتیک طبق فرمول انجام می شود:

V = n * Q * 3 / 1000، جایی که

• V- حجم مورد نظر مخزن سپتیک در متر مکعب؛
• n- تعداد افرادی که به طور دائم در خانه اقامت دارند.
• س- میزان مصرف آب برای هر نفر، لیتر در روز؛
• 3 - میانگین مدت زمان تصفیه فاضلاب، روز.

اگر 200 لیتر تایید شده در SNiP را به عنوان میزان مصرف در نظر بگیریم، به عنوان مثال، برای 4 نفر، حجم به صورت زیر خواهد بود:

V \u003d 4 * 200 * 3 / 1000 \u003d 2.4 متر مکعب.

مرحله 2. نصب و تجهیز مخزن فاضلاب

حالا بیایید بفهمیم که چگونه به درستی فاضلاب را در یک خانه خصوصی بسازیم. الگوریتم کار بر روی نصب مخزن سپتیک در جدول:

تصویر	مرحله کار
	حفر گودال. در محل انتخاب شده، علامت گذاری را روی سایت اعمال می کنیم، پس از آن گودالی را برای نصب مخازن حفر می کنیم. ابعاد گودال را با حاشیه انتخاب می کنیم - به طوری که می توان یک لایه پس انداز و ضد آب / زهکشی در قسمت پایین قرار داد و یک قلعه سفالی در طرفین ایجاد کرد. برای مخازن سپتیک با حجم کم، گودال به صورت دستی حفر می شود؛ برای سازه های در مقیاس بزرگ، بهتر است از خدمات بیل مکانیکی استفاده کنید.
	آماده سازی فونداسیون کف گودال را تراز می کنیم و بعد از آن یک بستر شنی به ضخامت 20 سانتی متر می گذاریم و بستر را رم می کنیم. در زیر محل نصب سامپ (اولین مخزن) می توانید یک بالشتک ضد آب ساخته شده از خاک رس یا یک دیسک بتنی را از قبل قرار دهید که قطر آن با قطر چاه مطابقت دارد.
	نصب کانتینر. حلقه های بتنی را به پایین گودال پایین می آوریم که از آن دو چاه تشکیل می دهیم. اتصالات بین حلقه ها را می بندیم تا از نفوذ زهکش های تصفیه نشده به زمین جلوگیری کنیم.
	دستگاه کف مخزن. با ریختن یک لایه بتن به ضخامت 10 سانتی متر قسمت زیرین سامپ را سفت می کنیم و همچنین می توانید پایه را با ماستیک قیری کار کرده و مواد رول عایق رطوبتی قرار دهید. کف چاه فیلتراسیون را با زهکشی پر می کنیم: سنگریزه، شن، آجر سرامیکی شکسته و غیره. همچنین می توانید در حلقه زیرین این مخزن سوراخ هایی ایجاد کنید یا از بلنک سوراخ دار مخصوص ساخته شده از بتن مسلح استفاده کنید.
	طراحی سرریز. ما هر دو مخزن را با یک لوله سرریز وصل می کنیم که در سوراخ هایی با فاصله حدود 1.5 متر از پایین وارد می کنیم. به منظور جلوگیری از ورود زباله های آلی به مخزن فیلتراسیون از سامپ، یک اتصال T شکل روی لوله نصب می کنیم. به دلیل وجود یک لوله شاخه پایین تر، چنین اتصالاتی به شما امکان می دهد تا مجموعه ای از مایع شفاف را در زیر لایه سطحی مواد آلی انتخاب کنید. محل نصب لوله سرریز به دقت آب بندی می شود.
	پوشش و یقه. دال های کف با سوراخ هایی برای دریچه روی چاه ها نصب می شود. اگر مخزن سپتیک عمیق واقع شده باشد، می توان از گردن ها نیز استفاده کرد - حلقه های باریک تر که دسترسی برای تمیز کردن، بازنگری و تعمیر را فراهم می کند.
	تهویه و دریچه. ما یک لوله تهویه در سقف می سازیم. مطلوب است که آن را بالاتر ببرید - بنابراین بوی نامطبوع سریعتر ناپدید می شود. چاه ها را می پوشانیم یا به طور جداگانه گردن ها را با دریچه هایی با قطر مناسب بیرون می آوریم و آنها را با ملات سیمان ثابت می کنیم.

اگر مخزن سپتیک زیر سطح آب زیرزمینی است، بهتر است آن را از بیرون با استفاده از مواد سقف یا ماستیک قیری آب بندی کنید. همچنین، قرار دادن یک لایه متراکم از خاک رس در اطراف محیط مخازن، به اصطلاح قلعه سفالی، به جلوگیری از نفوذ رطوبت به داخل اتاقک ها کمک می کند.

مرحله 3. لوله گذاری از مخزن به خانه

عنصر بعدی سیستم فاضلاب خارجی لوله ای است که مخزن را به خانه متصل می کند. فاضلاب از طریق آن به تاسیسات تصفیه/ذخیره جریان می یابد.

تکنولوژی لوله گذاری:

تصویر	عملیات در حال انجام است
	حفر و آماده سازی ترانشه. بین خانه و سپتیک تانک، یک ترانشه با عمق 50 سانتی متر تا 1.5 متر حفر می کنیم (هرچه خاک در زمستان عمیق تر یخ بزند، بیشتر باید حفاری کنید). برای کارآمدترین جریان، یک شیب به سمت سپتیک تانک حدود 2 سانتی متر در هر 1 متر تشکیل می دهیم. بستر شنی تا 15 سانتی متر ته می گذاریم بستر و قوچ را مرطوب می کنیم.
	لوله گذاری. در سنگر یک لوله برای تخلیه زباله می گذاریم. قطر لوله بهینه برای قسمت بیرونی سیستم فاضلاب 110 یا 160 میلی متر است.
	عایق لوله. اگر مخزن سپتیک نسبتاً کم عمق باشد و لوله را نتوان بیش از 1 متر دفن کرد، مدار نیاز به عایق اضافی دارد. برای این کار آن را با مواد رول بر پایه پشم شیشه یا الیاف معدنی می پیچیم یا از روکش های استوانه ای با قطر مناسب استفاده می کنیم.
	ورود به سپتیک تانک ما می توانیم یک انتهای لوله را از طریق سوراخی در دیواره بتنی چاه به داخل سپتیک تانک ببینیم. همانند نصب سرریز، سوراخ را با دقت می بندیم.
	وارد شدن به خانه. ورودی خانه را می توان به روش های مختلفی تزئین کرد، اما اغلب لوله از طریق سوراخی در زیرزمین یا پایه پیچ می شود. مطلوب است که یک آستین فلزی را در سوراخ قرار دهید که از فاضلاب در هنگام حرکت و فرونشست محافظت می کند. همچنین گره ورودی باید عایق بندی شود.

پس از اتمام این کارها، تمام ترانشه ها و گودال ها را به طور کامل پر می کنیم و سپس خاک حاصلخیز یا یک لایه چمن را در بالای پس انداز قرار می دهیم.

همچنین توصیه می شود در ورودی خانه علامت هایی را روی دیوار خانه ایجاد کنید. این علائم زمانی مورد نیاز خواهد بود که دقیقاً به دنبال محل قرارگیری لوله های فاضلاب باشیم.

نحوه ساخت سیم کشی فاضلاب

مرحله 4. عناصر اساسی شبکه داخلی

مرحله بعدی چیدمان فاضلاب داخلی است. پیکربندی آن به طور مستقیم به محل قرار گرفتن منابع زباله بستگی دارد، بنابراین در اینجا عناصر اصلی آن را شرح خواهم داد:

1. رایزر- لوله عمودی مرکزی، قطر بزرگ (حداقل 110 میلی متر) که تمام مدارها را با هم ترکیب می کند. به عنوان یک قاعده، یک بالابر در یک خانه خصوصی ساخته می شود، اما در ساختمان های بزرگ ممکن است چندین وجود داشته باشد. در قسمت پایین از طریق زانو به لوله فاضلاب خروجی متصل می شود.
2. لوله فن- نصب شده در قسمت بالایی رایزر، برای حذف گازهای تجمع یافته در لوله ها از سیستم به محیط خارجی عمل می کند. در یک شفت تهویه جداگانه تخلیه می شود یا به یک لوله تهویه واقع در بالای سطح سقف متصل می شود.

بدون لوله تخلیه، فشار در سیستم افزایش می یابد که می تواند منجر به عملکرد نادرست شیرها شود. علاوه بر این، گازهای انباشته شده باعث ایجاد بوی نامطبوع می شوند.

1. شاخه های اصلی- خطوط لوله با قطر حدود 50 میلی متر (2 اینچ). برای اتصال وسایل لوله کشی و سایر منابع زهکشی به رایزر استفاده می شود. از آنجایی که سیستم فاضلاب محلی معمولاً به صورت گرانشی جریان دارد (یعنی بدون فشار اضافی کار می کند)، لوله ها با شیب به سمت زهکش گذاشته می شوند. برای لوله های دو اینچی، شیب بهینه حدود 3 سانتی متر در هر 1 متر است.
2. لوله های تامین- برای اتصال خروجی های لوله کشی با بزرگراه ها استفاده می شود. قطر چنین لوله ای نمی تواند بزرگتر از قطر خط باشد.

1. تجدید نظرها- اتصالات مخصوص که سه راهی با یک خروجی است و مجهز به دریچه بسته شدن است. ممیزی در پایه بالابر، در پیچ ها، شاخه ها و در انتهای بزرگراه ها قرار می گیرد. دسترسی به داخل خط لوله را برای رفع انسداد یا نگهداری پیشگیرانه فراهم می کند.

مرحله 5. اتصال لوله

همه لوله ها با استفاده از اتصالاتی که به شما امکان می دهد چرخش، شاخه، شاخه و غیره را به هم متصل کنید. هنگام نصب سیستم، مطلوب است از چرخش در زوایای تیز و راست، تشکیل قوس های صاف اجتناب شود - به این ترتیب خطر انسداد را در محلی که سرعت جریان کاهش می یابد کاهش می دهیم.

لوله های مدرن معمولی، مجهز به سوکت و کاف الاستیک، به راحتی با دستان خود مونتاژ می شوند. :

تصویر	عملیات نصب
	برش لوله. با استفاده از اره برقی با دندانه های ظریف، انتهای صاف لوله را به اندازه دلخواه ببرید.
	حذف پخ. ما محل پیرایش را تمیز می کنیم و سوراخ ها را از قسمت بیرونی بیرونی بیرون می آوریم - آنها می توانند باعث انسداد شوند.
	آماده سازی شیپور. یک حلقه آب بندی لاستیکی را داخل سوکت قرار می دهیم. درزگیر را تراز می کنیم و آن را در شیار می گذاریم و مطمئن می شویم که هیچ گونه خم یا چینی وجود نداشته باشد.
	اتصال لوله. نازل را وارد سوکت می کنیم و آن را فشار می دهیم تا متوقف شود. در صورت لزوم، لوله را بچرخانید تا سوراخ خروجی یا بازبینی در موقعیت مورد نظر قرار گیرد.

پس از مونتاژ، تمام لوله ها بر روی سطوح بلبرینگ نصب می شوند. دستورالعمل اجازه می دهد تا هر دو واشر پنهان (در بارق یا پشت پوست) و باز. در حالت دوم، گیره های پلاستیکی با چفت یا ثابت پیچ برای بستن لوله ها استفاده می شود.

مرحله 6. اتصال به وسایل لوله کشی

در آخرین مرحله، تجهیزات لوله کشی متصل می شوند:

1. توالت- معمولاً در مجاورت رایزر نصب می شود. خروجی کاسه توالت با یک راه راه یا یک قطعه لوله یا با خروجی رایزر یا با یک خط کوتاه به قطر حداقل 110 میلی متر به هم متصل می شود.

1. وان یا دوش- توسط سیفون های فشرده که در زیر دهانه های زهکشی قرار می گیرند به فاضلاب متصل می شوند. قطر بهینه لوله خروجی حداقل 50 میلی متر است.

برخی از مدل‌های کابین دوش و توالت نیاز به منبع فاضلاب عمودی دارند - این باید در هنگام طراحی سیستم از قبل در نظر گرفته شود.

1. سینک در آشپزخانه و حمام- با استفاده از سیفون با آب بند در سیستم تعبیه شده اند. سیفون معمولاً به شکل حباب بوده و در زیر سینک قرار می گیرد و با یک لوله موج دار انعطاف پذیر به خروجی فاضلاب متصل می شود.
2. ماشین لباسشویی و ظرفشویی- همچنین با استفاده از شیلنگ های موجدار انعطاف پذیر نصب شده است. برای اتصال چنین دستگاه هایی، لازم است یک خروجی مجزا از لوله فاضلاب، مجهز به یک سوکت با یک کاف آب بندی لاستیکی نصب شود.

نتیجه

فناوری نصب سیستم فاضلاب شامل تعدادی تفاوت ظریف است که مستقیماً بر نتیجه نهایی تأثیر می گذارد. حالا شما هم آنها را می شناسید. در ویدیوی این مقاله می توانید به وضوح با پیچیدگی های موضوع آشنا شوید. شما می توانید پاسخ هر سوالی که دارید در نظرات این مطالب دریافت کنید.

اجرای سیستم فاضلاب در یک خانه خصوصی نیاز به کنترل دقیق و ردیابی تمام مراحل دارد. کدومشون؟ در ادامه خواهیم گفت.

اغلب اوقات، افرادی که در روستا زندگی می کنند تمایل دارند که به نوعی زندگی در خانه خود را بهبود بخشند. و اولین چیزی که معمولاً یک فرد برای افزایش راحتی به آن نیاز دارد یک حمام دنج در خانه است.

اول از همه، شما باید نحوه چیدمان لوله ها را طراحی کنید. نتیجه باید دو سیستم باشد: خارجی و داخلی. برای فضای داخلی، محل لوله فن، رایزر، لوله های فاضلاب حمام، توالت و آشپزخانه را تعیین کنید.

اطلاعات مفید:

سیستم خارجی شامل لوله هایی است که به یک مخزن سپتیک و در صورت تمایل به ایستگاه تمیز کردن عمیق منتهی می شود.

خوب برای کسانی که می توانند تخلیه فاضلاب را در یک سیستم متمرکز طراحی و سازماندهی کنند. اگر این گزینه ارائه نشده باشد، ساخت یک مخزن سپتیک باقی می ماند. علاوه بر این، بهتر است بلافاصله به متخصصان مراجعه کنید تا در صورت نقض قوانین نصب سپتیک تانک، مشکلی در سرویس بهداشتی و اپیدمیولوژیک ایجاد نشود. و اگر پول کافی وجود نداشته باشد، باید با دستان خود فاضلاب را در یک خانه خصوصی قرار دهید. با یک میدان فیلتر می توان از محیط زیست در قلمرو محافظت کرد. یا شاید فقط یک مخزن سپتیک ذخیره سازی. ما گزینه های دیگر را در نظر نمی گیریم. اما اصلی! الزامات اجباری سرویس بهداشتی و اپیدمیولوژیک را رعایت کنید.

طرح فاضلاب

قبل از شروع کار، نموداری از لوله گذاری و اتصالات آنها در داخل خانه بکشید. اگر محل های لازم در نزدیکی شما باشد آسان تر خواهد بود. از آنجایی که طرح برای هر سیستم فردی است، تمام تفاوت های ظریف نشانه گذاری را بررسی کنید. اگر چه در نهایت می توانید هر کاری که دلتان می خواهد انجام دهید. نکته اصلی این است که کار می کند، پول کافی وجود دارد و آنها از هنجارها عدول نکرده اند.

هنگام توسعه یک پروژه فاضلاب، لوله کلکتور را فراموش نکنید. با دانستن محل آن، می توانید سیم کشی قسمت های باقی مانده از سیستم فاضلاب را طراحی کنید.

روش تهیه طرح

تهیه طرحی برای اجرای لوله های فاضلاب در یک خانه خصوصی مرحله بسیار مهمی است. همانطور که طرح ترسیم می شود، کل سیستم تصفیه به شما خدمت خواهد کرد. گام به گام:

1. نقشه خانه را بگیرید. اگر اینطور نیست، با توجه به مقیاس، خانه را تا حد امکان بر روی یک تکه کاغذ در جعبه بکشید.
2. تصمیم بگیرید که لوله رایزر یا کلکتور در کجا قرار گیرد.
3. محل لوله کشی را در تمام طبقات از جمله زیرزمین علامت گذاری کنید. به هر حال، در این مرحله باید در مورد نحوه اتصال آن تصمیم بگیرید.
4. با در نظر گرفتن شاخه ها، گوشه ها و سه راهی ها، نحوه رفتن لوله ها به بالابر را ترسیم کنید.
5. فوتیج لوله های مورد نیاز را با اندازه گیری طول هر کدام محاسبه کنید. و فراموش نکنید که قطر قطعات را در نظر بگیرید.
6. تکمیل طراحی - نموداری از سیستم خارجی بکشید: خروجی لوله ها و قرار دادن آنها به مخزن سپتیک.

پس از انجام طرح-طرح برای اجرای سیستم فاضلاب داخلی، می توانید مستقیماً به لوله ها بروید. با این حال، ویژگی هایی وجود دارد که نباید از آنها غافل شد:

1. فاضلاب اتاق توالت، یعنی از کاسه توالت، باید از طریق لوله ای به قطر 10-11 سانتی متر خارج شود. علاوه بر این، مطلوب است که طول آنها حداقل یک متر باشد.
2. لوله های باقی مانده از حمام و آشپزخانه با قطر 50 میلی متر می آیند. آنها مانند لوله PVC یا PP برای بالابر آماده می شوند. به نظر من هیچ تفاوتی در مواد وجود ندارد زیرا با حرارت بالای 100 درجه سانتیگراد خاصیت خود را از دست می دهند و چنین دماهایی در سیستم های فاضلاب مشاهده نمی شود.
3. انسداد معمولا در چرخش 90 درجه ایجاد می شود. بنابراین برای جلوگیری از گرفتگی فاضلاب، زانوهای پلاستیکی 45 درجه بخرید.
4. تا الان بعضی ها از چدن و ​​فولاد استفاده می کنند و خدا می داند چه لوله های شوروی غیرعملی است. اما بیهوده. لوله های پی وی سی و پلی پروپیلن بسیار قابل اعتمادتر، بادوام تر و مهمتر از همه ارزان هستند. علاوه بر این، اجرای یک سیستم فاضلاب با چنین لوله هایی هم در یک خانه خصوصی و هم در یک ساختمان آپارتمانی بسیار ساده تر است.

نحوه انتخاب لوله مناسب

بدون آماده سازی طولانی مدت مشخص برای اجرای لوله های فاضلاب در یک خانه خصوصی، می توانید به راحتی با رفتن مستقیم به تمرین هیزم را بشکنید. آیا برنامه ریزی کرده اید؟ آیا محاسبات لازم را انجام داده اید؟ سپس به خرید مواد می رویم. همه می دانند و همه لوله های خاکستری را دیده اند که برای سیم کشی داخلی استفاده می شود. این چیزی است که ما نیاز داریم. برای سیستم فاضلاب خارجی، لوله های نارنجی رنگ مورد نیاز است. منطقی است که فرض کنیم رنگ های نارنجی در خیابان در زمین بهتر دیده می شوند، به همین دلیل است که از آنها در سیم کشی در فضای باز استفاده می شود. علاوه بر این، خواص آنها نیز در درجه اول با توجه به مواد متفاوت است. زیرزمینی‌های نارنجی، سخت‌تر و قادر به تحمل بارهای شدیدتر از خاکستری‌های خانگی هستند. بر این اساس، موادی که از آن ساخته شده اند بسیار متراکم است.

برای موفقیت بیشتر لوله های خود کار، متخصصان استفاده از لوله های موجدار دو لایه را توصیه می کنند. با این حال، در یک خانه خصوصی، لوله ها در عمق 2-3 متر گذاشته می شوند، به این معنی که استفاده از لوله های راه راه غیر عملی می شود. استفاده از لوله های نارنجی بسیار ساده تر و ارزان تر است. برای خروج بدون مشکل فاضلاب بهتر است از موادی با قطر 110 میلی متر برای سیستم فاضلاب از بیرون استفاده کنید.

اجرای فاضلاب در خانه

با عطف به عمل تخمگذار فاضلاب داخلی، بسیاری از لوله کش های تازه کار در اتصال و ایمن سازی لوله ها به دیوارها و سقف ها با مشکلاتی مواجه هستند. انجام چنین کاری برای یک نفر بسیار سخت است. زمان و اعصاب زیادی را می طلبد. بنابراین اگر کسی را دارید که به او مراجعه کنید، از کمک غافل نشوید، حتی با پرداخت هزینه ای ناچیز. کار پشت سر هم بیش از تلاش شما برای قرار دادن لوله های فاضلاب را توجیه می کند.

امروزه، احتمالا، در هر فروشگاه لوله کشی می توانید لوله های ساخته شده از پلی وینیل کلراید یا پلی پروپیلن را خریداری کنید. و در تجارتخانه های مدرن و متخصص در مصالح ساختمانی و تکمیلی، می توانید نه تنها از ویترین به کالاها نگاه کنید، بلکه خودتان آنها را از قفسه ها بردارید و ابعاد کالا را انتخاب کنید، که در میان آنها همیشه سه راهی، روکش و آرنج وجود دارد. . به هر حال، یک کاف ساخته شده از مواد لاستیکی در هر لوله نصب شده است که به شما امکان می دهد لوله ها را در حین نصب محکم ببندید و از نشتی محافظت کنید. برای محافظت بیشتر، درزها با درزگیر سیلیکونی پوشانده می شوند.

چیزهای کوچک را فراموش نکنید

در اینجا چند نکته وجود دارد که همیشه باید به خاطر بسپارید:

1. اگر لوله را از دیوار عبور می دهید، یک محافظ قوی نصب کنید تا در صورت حرکت فونداسیون، لوله تغییر شکل ندهد.
2. SNiP 2.04.03-85 الزامات تنظیم زاویه برای مواد با قطرهای مختلف را مشخص می کند. لطفاً قبل از ادامه نصب، آنها را به دقت بخوانید. در غیر این صورت، آب کثیف ممکن است به مکان نامناسبی سرازیر شود یا آنطور که ما می خواهیم نباشد.

اجرای فاضلاب زیر فونداسیون

اگر سوراخ پایه برای خروجی در حین ساخت طراحی نشده است، باید خودتان آن را بسازید. حفاری می تواند زمان زیادی طول بکشد. در برخی موارد، برای چند روز. بنابراین، بهتر است بلافاصله با متخصصان حفاری دال فونداسیون تماس بگیرید یا یک مته چکشی قدرتمند گران قیمت با مته های مخصوص خریداری کنید.

هنگام علامت گذاری محل حفاری، به خاطر داشته باشید که عمق فاضلاب باید زیر خط انجماد زمین باشد. علاوه بر این، هر منطقه استانداردهای خاص خود را دارد.

آستین محافظ لوله در محل عبور فونداسیون باید حداقل 150 میلی متر از لبه های دیوار فاصله داشته باشد.

رایزر را می گذاریم و لوله ها را جدا می کنیم

بیشتر اوقات، رایزر در اتاق توالت نصب می شود. در صورت تمایل، می توان آن را در یک طاقچه نصب کرد، یا می توانید آن را به سادگی با کمک گیره ها به دیوار وصل کنید. فراموش نکنید که اندازه لوله از توالت تا رایزر باید 10 سانتی متر باشد.

هنگام اتصال لوله هایی با قطرهای مختلف، از آداپتورها استفاده کنید. سه راهی های اریب زمانی استفاده می شود که انواع معمولی را نمی توان به رایزر متصل کرد. لوله جمع کننده در صورت اتصال چندین لوله زباله الزامی است و با قطر 100 - 110 میلی متر انتخاب می شود. خوب، برای جلوگیری از بوی فاضلاب، قرار دهید. در غیر این صورت، باید بینی خود را با گیره لباس فشار دهید.

نصب لوله فن

با قرار دادن رایزر و سیم کشی، هیچ کس محافظت در برابر بوی نامطبوع را تضمین نمی کند. شما می توانید از بینی خود محافظت کنید. برای لوله کشی هوا از فاضلاب به خیابان از طریق پشت بام خانه استفاده می شود. طبق قوانین زیر مستقیماً از رایزر نمایش داده می شود:

1. دسترسی به سقف در زاویه
2. یک بازبینی بین لوله فن و رایزر متصل شده است. Revision یک سه راهی ویژه است که به شما امکان می دهد سیستم را با ترافیک های مختلف، لخته شدن خون و انسداد تمیز کنید.
3. جدا از تهویه و دودکش انجام می شود و قرار دادن خروجی لوله در همان سطح با آنها غیرقابل قبول است.
4. نصب لوله هواکش در نزدیکی پنجره ها و درها بسیار نامطلوب است.

سپتیک تانک ها چیست؟

چنین مرحله مهمی مانند اجرای سیستم فاضلاب در خارج از یک خانه خصوصی یا کلبه را نباید نادیده گرفت. مشکلات بعدی ممکن است با طغیان مناطق مجاور و بروز بوی نامطبوع و همچنین با نقض احتمالی قوانین نصب مخزن سپتیک همراه باشد که پس از بررسی توسط سرویس بهداشتی و اپیدمیولوژیک شناسایی می شود و باعث ایجاد مواد می شود. تلفات.

مخازن سپتیک نوع دوم انباشته، نصب آسان تر، ارزان تر و کاربردی تر هستند، اما نیاز به نیروی کار بیشتری دارند. برای آنها ظرفیت حداقل 2 سانتی متر مکعب انتخاب شده است یا از حلقه های بتن مسلح به قطر 3 متر ساخته شده است. بارش در چنین ساختاری همه چیز را جمع می کند و برای پمپاژ آن به یک ماشین فاضلاب نیاز است.

محاسبه حجم سپتیک تانک

اندازه سپتیک تانک را انتخاب کنیم؟ محاسبه کردنش سخت نیست در زیر چند نکته آورده شده است.

رسوب پس از 72 ساعت می ریزد. یک فرد معمولاً 200 لیتر در روز مصرف می کند. برای چهار نفر که در خانه زندگی می کنند، محاسبه به شرح زیر است: 4 x 200 x 3 = 2400 لیتر / 2.4 متر مکعب.

ما یک مخزن سپتیک را "حفر" می کنیم و یک رهاسازی را راه اندازی می کنیم

ما به ترتیب عمل می کنیم:

1. تجهیزات و مواد لازم را آماده می کنیم.
2. ما یک سوراخ برای یک مخزن سپتیک و یک ترانشه برای آزاد کردن حفر می کنیم. اگر قرار است سوراخ عمیق باشد، بهتر است با بیل مکانیکی حفاری کنید. خیلی سریعتر
3. نصب سپتیک تانک.
4. ما تمام قسمت های سیستم را به هم وصل می کنیم. فراموش نکنید که انتشار باید طبق مواد قبلاً مورد مطالعه SNiP 2.04.03-85 شیب دار باشد.
5. ما یک سیستم تهویه را سازماندهی می کنیم.
6. ما تمام ترک ها و درزها را آب بندی می کنیم.
7. ساختمان را می پاشیم.

اجرای لوله های فاضلاب

• یک تخت شنی باید زیر بزرگراه گذاشته شود.
• تخمگذار لوله های فاضلاب در عمق 200 تا 300 میلی متر زیر نقطه انجماد زمین انجام می شود.
• اگر امکان ایجاد عمق کافی وجود نداشته باشد، لوله ها با مواد عایق حرارت پیچیده می شوند یا کابل گرمایش با اتصال به منبع برق خارجی به لوله کشیده می شود.
• اگر زاویه شیب زیاد باشد، نویز وجود خواهد داشت. اگر کوچک باشد، انسداد ممکن است. طبق SNiP عمل کنید.
• ما نصب فاضلاب در زیر زمین را توصیه نمی کنیم. هنگام تعمیر، زمان زیادی طول می کشد تا به آنها برسیم.
• لوله منتهی به سینک نباید بیش از سه خم داشته باشد.
• در ماشین ظرفشویی و سینک ظرفشویی قرار دهید. بنابراین شبکه فاضلاب دوام بیشتری خواهد داشت.

نتیجه

خوب. بنابراین شما با سازماندهی سیستم فاضلاب در یک خانه خصوصی آشنا شدید. تمام مراحل را به صورت مرحله ای دنبال کنید و چیزهای کوچک را از دست ندهید. سپس سیستم برای مدت طولانی به شما خدمت خواهد کرد.

P / S: قبل از شروع به کار سیستم، آب تمیز را از طریق لوله ها عبور دهید. اگر در جایی نشتی پیدا نکردید، آن را دوباره اجرا کنید، فقط با آب بیشتر.

و بیشتر اگر 100 درصد از توانایی های خود مطمئن نیستید، این کار را به افراد حرفه ای بسپارید. آنها مطمئناً اشتباه نخواهند کرد. و علاوه بر همه چیز، همیشه می توانید برای مشاوره و کمک در صورت بروز هر گونه خرابی یا نقص به آنها مراجعه کنید.

توییت

آن را سنجاق کنید

پسندیدن