سیستم های بلندگوی خانگی برای تقویت کننده لوله. سیستم های بلندگوی خانگی برای تقویت کننده لوله آکوستیک باز برای 4gd 35

ویژگی های عملکرد او را به شما یادآوری می کنم:
پهنای باند.
برای نصب در AC طراحی شده است. این به طور گسترده توزیع شد، اکنون (معلوم است!) چیزی نادر که توسط برخی از طرفداران ارزش قائل است.
محدوده فرکانس کاری موثر 63 - 12500 هرتز.
ناهمواری پاسخ فرکانس بیش از 16 دسی بل نیست (این مقدار زیاد است).
سطح حساسیت مشخصه، نه کمتر از 92 دسی بل (از 90 دسی بل / وات / متر در حال حاضر برای تقویت کننده های لوله کم مصرف مناسب است).
مقاومت الکتریکی نامی 4 اهم؛
فرکانس تشدید اصلی Fs 65 هرتز.
قدرت پاسپورت 8 وات;
ضریب کیفیت کامل 1.4 + -0.3;
ابعاد کلی 200x200x75.6 میلی متر (اسپیکر 8 اینچی)؛
وزن 0.88 کیلوگرم

حالا به طور خلاصه در مورد صدا. در مقیاس 10 درجه ای 3 امتیاز. صدای کاغذ معمولی چیز خاصی نیست. در هر طرح جادویی (OJ، ZY، هزارتو). 4A28 به راحتی از او پیشی می گیرد. چه با یک ترانزیستور با کیفیت، چه با یک تقویت کننده لوله خوب (مثلا).


پس دنبال چنین نادری نباشید. و سپس به صداهای ضبط شده گوش دهید و خود را به "صدای عالی" متقاعد کنید. البته می توانید خودتان را فریب دهید، اما ماهیت صدا کار نمی کند.

مقاله.

اشباع بلندگوهای باند پهن

آنچه ما برای این نیاز داریم:

رزین کاج؛

لاستیک خام (که برای ولکانیزه کردن محفظه ها در تایر فروشی استفاده می شود)؛

الکل، شما می توانید ودکا؛

نفت سفید (در یک فروشگاه سخت افزار)، می توانید از مایع سبک تر استفاده کنید.

استون، همچنین در خانه. فروشگاه

بنزین بهتر از گالوش یا AI-95.98;

گلیسیرین (در داروخانه)؛

دو برس با سختی متوسط؛

جوانه های پنبه

شما همچنین به یک تقویت کننده، یک کامپیوتر، البته، و یک برنامه ژنراتور نیز نیاز خواهید داشت.

بنابراین، بیایید شروع کنیم!

ما باید کلاهمان را برداریم. برای انجام این کار، استون را می گیریم، یک پشم پنبه را خیس می کنیم یا یک سرنگ را پر می کنیم و محل چسباندن درپوش را به دیفیوزر کاملا خیس می کنیم. اجازه دهید به مدت 5 دقیقه بماند و به آرامی با چیزی تیز بچرخانید. اگر درپوش نرفته، نیازی نیست آن را به زور بکشید، بلکه باید بگذارید کمی بیشتر بماند، اگر نتیجه ای حاصل نشد، آن را با استون خیس می کند. پس به تفاوت گوش کن، اگر گوش موسیقی داشته باشی، آن را می شنوی. با برداشتن درپوش ها، فشرده سازی را حذف کردیم و اعوجاج را در فرکانس های بالا کاهش دادیم.

باید تعلیق را کشش دهیم. برنامه ژنراتور را با فرکانس 20 هرتز روشن می کنیم و راه راه (تعلیق) بلندگو را با الکل و واشر رقیق شده در الکل 1: 1 با گلیسیرین مرطوب می کنیم و می گذاریم، پس از شروع خشک شدن الکل، این روش را تکرار کنید. ، به ماشین لباسشویی دست نزنید. شما به 10 ساعت زمان نیاز دارید، شاید بیشتر. پس از گرم کردن، رزونانس کاهش یافت 75 هرتزتا 55 و بعد حتی تا 42 و این بدون گلیسیرین بعدا خریدم.

اشباع لاستیک مرطوب. به عنوان حلال باید از بنزین و استون با بالاترین خلوص استفاده شود. شما باید یک بطری پلاستیکی تمیز بردارید و 1/4 آن را با قطعات ریز خرد شده لاستیک خام پر کنید و تا 1/2 را با مخلوط 70 تا 30 درصد بنزین و استون پر کنید. سپس، باید حداقل 1 روز صبر کنید تا لاستیک خام متورم شود و به خوبی در حلال خیس شود و تا 2/3 بنزین دیگر اضافه شود. سپس 1 روز دیگر بگذارید، در حالی که مدام آن را تکان دهید، بچرخانید و تکان دهید تا کاملا حل شود. لاستیک خام باید به ضخامت "روغن آفتابگردان" باشد، در غیر این صورت استفاده از کیفیت بالا به هیچ وجه تضمین نمی شود! اولین بار روی موجدار و دیفیوزر را با یک لایه نازک با ورودی 10 میلی متری داخل دیفیوزر پوشاندم، 5 ساعت خشک کردم و لایه بعدی را به همان اندازه نازک پوشاندم، فقط بدون اینکه وارد دیفیوزر شود، بار سوم بعد از 5 ساعت. راه راه بدون ورود به دیفیوزر نازک پوشیده شده بود. چه چیزی به ما خواهد داد؟ این باعث می شود ارتعاشاتی که از دیفیوزر به سبد می رود را کاهش دهد. در زیر یک عکس پس از آغشته به لاستیک است. پس از آن رزونانس حدود 50 هرتز شد

پاسخ فرکانس پس از اشباع با لاستیک، توجه ، اسپیکر بدون طراحی ، انسداد کیلوهرتز به دلیل آمپلی فایر ، انسداد فرکانس بالا از میکروفون ، افت نرم 10 Db از 4 کیلوهرتز به 15 کیلوهرتز دارد.

اشباع رزین.رزین را باید بجوشانید تا غلیظ شود، سپس 2 برابر نفت سفید (مایع سبکتر) بریزید و حرارت دهید تا به نقطه جوش برسد. بعد از اینکه همه چیز حل شد، باید دیفیوزر را از راه راه به مرکز دیفیوزر و سپس از بیرون بپوشانید. بعد از خشک شدن لایه اول، این حدود 1 ساعت است، باید لایه 2 و بعد از یک ساعت دیگر لایه سوم را قرار دهید. سیم پیچ نیز باید آغشته شود، اما به آرامی با یک سواب پنبه و یک لایه نازک. این باعث افزایش سفتی دیفیوزر و گسترش حالت پیستون می شود. عکس زیر بعد اشباع رزین.

برای مدت طولانی، 4 قطعه 4GD-35 در * انبار * من گرد و غبار جمع می کردند، در واقع آنها بیکار بودند و فقط از جایی به مکان دیگر منتقل می شدند. من که تجربه کمی در استفاده از آنها در SHIELD داشتم، فشردگی و ظاهری کم و بیش معمولی می خواستم، وگرنه SHIELD چیز چندان کاربردی نیست.

مشخصات (یک بلندگو):

محدوده فرکانس: 40 (-3 دسی بل) - 15000 هرتز

حساسیت: 93 دسی بل

مقاومت: 8 اهم

توان: 16 وات

وزن: 25 کیلوگرم

از آنجایی که بلندگوها با یک HUGE بودند، به نظر من * ضریب کیفیت (حدود 1.2 - 1.5) و حتی در پاسپورت نیز در مورد آنها نوشته شده است. تصمیم گرفته شد که یک جعبه باز بسازیم، این در اصل همان جعبه بسته است، فقط بدون دیوار پشتی، یا همان سپر اما به عقب تا شده است (اگرچه تفاوت وجود دارد، اما در نسخه من مهم نیست، نکته اصلی این است که تا اصل را بگیریم و بعد معلوم شود).

بلندگوها با هدهای مدرن با حساسیت بسیار بالا - 93 دسی بل مقایسه مطلوبی دارند، به این معنی که فشار صدایی که می توانند با قدرت ورودی کمی ایجاد کنند (اسمی 4 وات، حداکثر 8 وات، حداکثر کوتاه مدت 15 وات) بسیار بزرگ است

همچنین نمی تواند از اینکه بلندگوها محدوده 50 تا 14000 هرتز را به خوبی بازتولید می کنند خوشحال نیست، با این حال، نمی تواند بدون یک پماد کار کند، در حالی که منحنی پاسخ فرکانس واقعا یک منحنی است.

با انتخاب یک زوج با کمی گسترش، آنها را در جعبه تلویزیون قرار دادم، به نحوی آنها را با پیچ های خودکار گرفتم و سیگنالی از ITUN دادم. TDA 2050. صدا خیلی دلنشین بود. اما نگران نباشید زیرا در جعبه مقوایی استفاده می شوند.

من * در امتداد زیر بشکه * خراشیدم * و کور کردم، کلوبوک وجود ندارد، یک جعبه را از یک صفحه نئوپان با ابعاد خارجی 410x300x750 میلی متر کور کردم، ضخامت 16 میلی متر را گرفتم، دیوار جلو را در دو لایه ساختم، اولین. از ترکش بود و دومی خیلی خوب تقویتش کردم. داخل و خارج آن را با فرش چسباندم و چنین ستون هایی گرفتم.

پس از چند روز گوش دادن (حتی قبل از چسباندن قسمت بیرونی و نصب کوره ها)، شروع به یافتن ایراد از این واقعیت کردم که HF کافی نیست. به محض اینکه این کار را انجام دادم، دستم را به * زاگاشنیک * رساندم و چند توییتر خودکار را که نجیبانه از کواکس ماشین بیرون آورده بودند، بیرون آوردم. وضعیت کمی بهتر شد، اما این *تیک* شروع به *فشار روی مغزم کرد*. من این جوش ها را بیرون آوردم و شروع به جستجوی چیزی شبیه به 2GD-36 کردم و برای این کار پاداش گرفتم، بلافاصله یکی را پیدا کردم و یکی از دوستان دومی را آورد.

همه چیز خوب خواهد بود، اما توییترها نسبت به پهنای باند حساسیت کمتری دارند، شروع کردم به فکر کردن و تعجب کردم * چه کسی را به کجا ارسال کنم *. در نتیجه، تصمیم گرفتم توییتر را از طریق یک خازن 0.47 uF بدون هیچ مقاومتی وصل کنم. متصل - روشن و مبهوت، به معنای دلپذیر کلمه. توییتر به خوبی با صدای کلی مطابقت داشت و دیگر کمبود HF وجود نداشت.

با بریدن صندلی و در نهایت تعمیر توییتر، از کار انجام شده بسیار راضی بودم. اما همانطور که می گویند * هوا داشت تاریک می شد * و از آنجایی که من اخیراً یک مرد خانواده شدم (با همه شادی هایش و خوب فهمیدید) این سؤال مطرح شد که از بلندگوها در برابر * دستان کوچک بازیگوش محافظت کنید. به مغازه رفتم و توری خریدم.

فکر می کنم همه چیز خوب است، آن را روشن می کنم و گوش می دهم. اما آنجا نبود، توییترهای بدون شبکه خیلی خوب بازی می کردند و خسته نمی شدند، اما با توری ها شروع به * فشار دادن به مغز کردند *، ابتدا به فکر برداشتن گریل ها بودم، اما هنوز نظرم تغییر کرد. من فقط یک مقاومت 4 اهم را به صورت سری به بلندگوی HF (5 وات) وصل کردم و قطبیت را به توییتر تغییر دادم، بنابراین بلندگوهای اصلی من در فاز پخش می شوند و توییترها در آنتی فاز هستند. با این روش ساده * پوک * من از شر این لحن ها خلاص شدم و حالا جیغ راحت تر زندگی می کند.

من بلندگوهای پهنای باند با مقاومت اسمی هر کدام 4 اهم دارم، آنها را به صورت سری وصل کردم و به موازات آنها قبلاً یک توییتر را در آنتی فاز وصل کردم.

در نتیجه، ما بلندگوهایی با امپدانس اسمی 8 اهم داریم، پاسخ فرکانسی خطی‌تر (از آنجایی که دو بلندگو کمی همدیگر را صاف می‌کنند و افت یا ترکیدگی یکی با دیگری را جبران می‌کنند)، فرکانس رزونانس کلی کاهش یافته است. تا تقریبا 40 هرتز حداکثر توان خروجی 16 وات با حساسیت 93 دسی بل بود، بنابراین فشار صدای این * قدیمی*ها تقریباً مشابه 35 AC-012 با توان ورودی حدود 120 وات است، اما البته آنها بدون قید و شرط در سطح پایین تر هستند. باس

این بلندگوها به احتمال زیاد بهتر با تقویت کننده لوله استفاده می شوند و بسیاری از * لوله ها * از چنین بلندگوهایی در پروژه های * خود استفاده می کنند، اما برای من ITUN روی یک میکرو مدار ساده کافی است. TDA 2050، که به لطف این طرح سوئیچینگ، شبیه صدای تقویت کننده های لوله است، اما در عین حال اعوجاج بسیار کمتری را ایجاد می کند.

هزینه های کل پروژه:

بانک پراکندگی چسب PVA 1 کیلوگرم (نصف قوطی باقی مانده): 17 گریونا

فرش 2.1 lm (عرض 1.4 متر): 155 گریونا

گریل برای بلندگو + پایه برای کباب پز: 84 UAH

جاده به فروشگاه و برگشت: 4 hryvnia

پیچ های خودکار 120 عدد: 12 گریونا

بلندگو و خازن فیلتر + مقاومت + سیم = وجود داشت

مدت زمان صرف شده برای ساخت کیس ها (تعطیلات تمیز بدون دود برای ناهار و تفریح ​​در فضای باز): 2 ساعت

مجموع: 272 گریونا

من فکر می کنم * ارزشش را داشت * با توجه به اینکه * یک بوبل چینی * برای چنین پولی، ایستادن در کنار آن باعث لبخند می شود.

صدای آنها چگونه است؟ - کاملا طبیعی است، فرکانس های متوسط ​​و بالا بسیار خوب منتقل می شوند و فرکانس های پایین حتی اگر 20 هرتز نباشد، اما 40 هرتز به راحتی پخش می شوند.

اگر یک یا دو عدد فرعی نیز اضافه کنیم (به هر بلندگو یک عدد و فیلتر فعال اعمال کنیم، در حین اتصال بیامپینگ)، از نظر کیفیت، بسیاری از اسپیکرهای تولید انبوه به تسمه وصل خواهند شد که قیمت آن بسیار بالاتر از هزینه ساخت بلندگوهای من

در زیر چند عکس و یک ویدیو در یوتیوب با نمایش کار وجود دارد ، من بلافاصله به شما هشدار می دهم که با دوربین ضبط کردم و انتظار برای چیزی ماوراء طبیعی وجود ندارد. من اضافه می کنم که در واقعیت *زنده* به اصطلاح - صدا بسیار راحت و خسته کننده است.

مقاله آماده شده برای سایتldsound. en

ایده ایجاد آکوستیک بر اساس بلندگوهای پهن باند 4GD-35 مدت ها پیش متولد شد، زیرا با شنیدن آنها به عنوان بخشی از رادیوگرام ریگوند، دیگر نمی توانستم صدای آنها را فراموش کنم. البته نه تنها بلندگوها صدای مشخص رادیوگرام افسانه ای شوروی را ارائه می کردند، بلکه با این وجود ...

در ابتدا صفحه ها یا OR (جعبه باز) با اندازه جلویی حدود 50x100 سانتی متر با مینی ساب ووفر بودند که این صفحه ها روی آن ها وصل می شد... اما! این بلندگوها صدای مناسبی را با اندازه صفحه نمایش 100x150 سانتی متر ارائه می دهند و حتی 50 سانتی متر عرض "محاسبه شده" OA دیگر با اندازه اتاق مناسب نیست. این پروژه یک پروژه باقی ماند و با نام na-2 بایگانی شد. تا به حال، من معتقدم که مدل na-2 کاملاً قابل اجرا است، تنها سؤال این است که محاسبه دقیق OH که در بخش فرکانس متوسط ​​​​بالا خدمت می کند. به عنوان یک لینک فرکانس پایین، ساب ووفرهای 50 لیتری مبتنی بر بلندگوهای رایج 25GD26 ممکن است مناسب باشند.

از آنجایی که تمایل به ساخت سیستم صوتی در این بلندگوها اصلا کاهش پیدا نکرد، من خیلی تنبل نبودم که PAS (پنل امپدانس صوتی) را روی پنجره های سبد بچسبانم و کل چیز را در کیس های اولین اسپیکر na-1 قرار دهم (50). لیتر FI با ابعاد حدود 22*30*100 w*d*h). از PAS برای تطبیق یک بلندگوی با کیفیت بالا با شرایط یک کابینت بسته استفاده شد که بدون آن صدا ضعیف و غیر جالب بود. اول از همه، من از این واقعیت متعجب شدم که با محدوده گذرنامه 60-12500 هرتز، این بلندگوها موسیقی را بسیار محکم و کامل بازتولید می کنند، وضوح به اندازه کافی بالا، صدایی احساسی، رسا و زنده ارائه می دهند. با آزمایش گزینه‌های FI (Inverter فاز) و حتی ZYa (جعبه بسته)، به این نتیجه رسیدم که بخش موجود لوله‌های FI به وضوح کافی نیست و نمی‌خواستم از کیس‌های بلندگوهای قدیمی استفاده کنم. بنابراین طرح اولیه na-3 متولد شد.

بخش دوم. منطق و ویژگی های طراحی

در اسپیکرهای جدید تصمیم گرفته شد از دیوارهای چوبی طبیعی با لاک زدن بعدی استفاده شود و همچنین به عایق صدا و لرزش کیس ها توجه بیشتری شود. حجم کیس قرار بود حدود 50 لیتر باشد، FI شیاردار، که در ابتدا برای بلندگوهای 10 gd 36 محاسبه شده بود (که در واقع، عمیقا مدرن شده 4 gd 35) L=21cm، S=67cm ^2 متعاقبا، طول FI به 20.8 سانتی متر تغییر یافت - اندازه ای که الکساندر کلیاچین در طرح کیس برای 10 gd 36 نشان داده است - عمل کاملاً بد تصور است ، اما همانطور که به نظر من در آن زمان بسیار عاقلانه بود (در نهایت ، در این صورت می توان همان 10 gd 36 را به این موارد وصل کرد که تحت آن اینورتر فاز محاسبه شده است). تصمیم برای سازماندهی FI، و حتی برای پویایی های مشابه، اما متفاوت محاسبه شد، به بیان ملایم، ساده لوحانه بود. عمق باس تولید شده توسط 10gd 36 و 4gd 35 به طور قابل توجهی متفاوت است، بنابراین حداقل این باید مانع من می شد. اما متوقف نشد... نتیجه مناسب بود - FI به دلیل تاری قابل توجه آن افزایش جزئی در بیس ایجاد کرد. در نتیجه، من از این بلندگوها در حالت WL استفاده می‌کنم (اینورترهای فاز به سادگی با پارچه‌هایی وصل شده‌اند). حالا بدنه ها را طبق این نقاشی درست می کنم.

من شرح مونتاژ را بدون تغییر گذاشتم - روشی که در ابتدا برای مورد نوع FI نوشته شده بود. دو دلیل برای این وجود دارد: اولا، مورد جدید به سادگی ساده تر است و با درک نحوه انجام FI، مونتاژ SP مشکلی نخواهد داشت. ثانیاً ، در روند مونتاژ یک کیس با یک FI از نوع اسلات ، چندین مشکل خاص ایجاد می شود که راه حل آنها در متن اصلی توضیح داده شده است. بنابراین من همه چیز را همانطور که قبلا بود رها می کنم. نظرات نسخه جدید مجموعه به موازات متن قدیمی ظاهر می شود.

اندازه و شکل بلندگوها در نهایت ابعاد مواد موجود را تعیین کرد: پانل های مبلمان به اندازه 100x40x1.5 سانتی متر که با اره مویی برقی به نصف بریده شدند (در جهت روی الیاف، با سرعت بالا، برش درخت کاملاً مرتب است) و به عنوان دیوارهای جانبی استفاده می شود. این طرح در ابتدا به گونه ای طراحی شده بود که ضخامت دیوارهای جانبی می تواند دلخواه باشد، بنابراین مواد برای دیواره های جانبی را می توان در هر ضخامتی برداشت. پس از برش تخته مبلمان، من از شکل و اندازه صفحات به دست آمده دلسرد شدم - معلوم شد که در ابتدا تخته ها با انحرافات قابل توجهی از ابعاد اعلام شده ساخته شده اند، چه در طول و چه در عرض، انحرافات به +/- 3- رسید. 5 میلی متر. همانطور که می گویند، ناخوشایند، اما درست است، من مجبور شدم انتهای آن را با ابزارهای نجاری بداهه تراز کنم ... بقیه قطعات از تخته نئوپان روکش شده به ضخامت 16 میلی متر بریده شده بودند - در مورد من، اینها قطعات مختلفی از کابینت های قدیمی بودند.

از آنجایی که همه مواد از کیفیت بالایی برخوردار نبودند (و من نجار خوبی نیستم)، تصمیم گرفته شد که به سبک "آنتیک" بمانیم، یعنی. قرار بود بلندگوها در ابتدا کهنه و «زندگی کوبیده» باشند و شبیه کبریت بلندگوها باشند که معلوم شد برخی از آنها از خودم بزرگتر هستند. برای اینکه سطوح روکش شده با درپوش های پیچی غیر زیبایی خراب نشوند، بلندگوها را روی میله ها مونتاژ کردم، یعنی. تمام دیوارها با پیچ (با پوشش اولیه سطوح با چسب) به گونه ای به میله ها بسته می شدند که تمام پیچ ها منحصراً از داخل پیچیده شوند. تنها دیواری که در بیرون پیچ شده است، پانل جلویی است. در نقاشی نشان داده شده است که از همه طرف توسط دیوارها احاطه شده است و در هنگام مونتاژ، نشیمنگاه زیر آن طوری ساخته شده است که کمی در بدنه فرو رفته (2-3 میلی متر) تا انتهای پوشش تزئینی پنهان شود. سر پیچ ها این واقعیت که تیر نیز در فضای خالی FI قرار می گیرد باعث شد تا سطح مقطع آن دوباره محاسبه شود. با در نظر گرفتن تیر، ابعاد آن 27x3 سانتی متر بود.

به چیدمان متقابل دیوارهای کابینت بلندگو توجه کنید: دیواره های جانبی تعداد بیشتری از انتهای قسمت های باقی مانده را می پوشانند (فقط دو انتهای آن قابل مشاهده است - پایین و پوشش، بقیه در قسمت پشتی قرار دارند)، دیوار جلویی کاملاً فرورفته است و قسمت های اطراف آن انتهای سطح روبرو (چرم، چوب پنبه و غیره) را پنهان می کند. یعنی چنین چیدمانی برنده ترین است، به خصوص برای یک نجار-ستون ساز مبتدی.

قسمت سوم. دستور مونتاژ

ابتدا همه جاهای خالی بریده شدند. در پانل های جانبی، با کمک میله ای با پوسته بزرگ، لبه های عمودی بیرونی کمی گرد شده بود. علاوه بر این، قسمت های خالی بین خود انتخاب شدند و مناسب ترین ترکیب آنها مشخص شد - بنابراین، می توان انحراف اندازه های آنها را از اندازه های محاسبه شده جبران کرد.

مرحله بعدی برش و چسباندن چوب (مقام 8، شکل 3) به پانل های جانبی با استفاده از 3-4 پیچ و چسب PVA است. دقیق ترین محل تیر به سادگی با اعمال دیوار مناسب به دست آمد (که بهترین ترکیب متقابل آنها را مشخص کردم)، برای دقت بیشتر لازم است سوراخ هایی در تیر با قطر کمی بزرگتر از قطر پیچ حفاری شود. از پیچ هایی با سرهای صاف (به جای مخروطی غرق شده) استفاده کنید. ابتدا با چسب آغشته کردم و تیر را کمی با پیچ پیچاندم تا به سختی جابجا شود (تا جایی که سوراخ های بزرگ شده تیر اجازه می دهد) و سپس با کشیدن دیوار مربوطه به عنوان شابلون، تیر را کشیدم. درجا.

در نتیجه این عملیات، دیوارهای جانبی با پرتو پیچ شده در امتداد کانتور بدن آینده داریم.

ما برای پایانه ها در دیواره پشتی داخلی سوراخ می کنیم (یا برش می دهیم)، من ترمینال ها را روی یک پیچ بلند، بدون "تغار" انتخاب کردم و خودم را به سوراخ کردن دو سوراخ محدود کردم و در زیر فرورفتگی باید با اره مویی کار کنم. .

پس از آن تمام سطوح بیرونی را لاک زدم تا امکان لکه دار شدن سطوح قطعه کار با هر چیزی را از بین ببرم. نکته اصلی این است که فراموش نکنید که دیوارهای جانبی باید هم از انتها و هم (در برخی مکان ها) از داخل لاک زده شوند. من از یک لاک خشک کننده سریع استفاده کردم، آن را با یک برس در دو لایه با سنباده میانی مناطق مخصوصا ناهموار پوشاندم (به هر حال، قبل از پوشش، سنباده زدن به همان درد نمی خورد). سپس به مدت یک روز تکه های خالی را روی زمین تحمل کرد تا کاملاً خشک شوند. من نمی گویم که بسیار زیبا به نظر می رسد، اما تمام لکه های ناهموار روی روکش کمی خراشیده و خرد شده کاملاً با مفهوم بلندگوهای "غیر جدید" مطابقت دارد. در کل من در این موضوع تظاهر به حرفه ای بودن نمی کنم. برای لاک زدن دقیق‌تر، ظاهراً باید از تکنیک دیگری و زیرکانه‌تر استفاده کنید.

شکل 3 - محل قطعات بدنه، مونتاژ

مونتاژ کیس به ترتیب زیر انجام شد: دیوار بالایی (3)، دیواره عقب بیرونی (4)، دیواره عقب داخلی (5) روی یکی از دیواره های جانبی (1) پیچ شد، دیواره جانبی دوم ( 2)، سپس قسمت پایینی (6) روی ساختار به دست آمده و سفت کننده ها (9) (نصب آن ها در یک جعبه نیمه مونتاژ شده ناخوشایند است، اما اگر دنده ها را فوراً پیچ کنید، خزیدن با یک دستگاه دشوار خواهد بود. پیچ گوشتی برای بستن دیوارهای عقب). سفت کننده ها (9) در مورد من تخته ای از تخته نئوپان به عرض 5 سانتی متر و طول 45 سانتی متر هستند که به طور طبیعی از داخل به دیواره های جانبی پیچ می شوند (در نمای جانبی به رنگ آبی نشان داده شده اند). در اینجا و زیر: دنده های سفت کننده، در اصل، می توانند هر شکل، ماده و مکانی داشته باشند، نکته اصلی این است که آنها عملکرد اصلی خود را انجام می دهند. در نسخه جدید کیس، بافل به عنوان سفت کننده عمل می کند، بنابراین نیاز خاصی به سفت کننده های اضافی در دیواره های جانبی وجود ندارد. جایی که باید تقویت شود دیوارهای پشت، بالا و پایین است. همه چیز در مورد پانل جلویی برای هر دو نوع کیس به یک اندازه قابل استفاده است. یک نکته مهم: برای پیچاندن دیوار پشت بیرونی با یک پیچ، لازم است همانطور که در طرح با یک فلش قرمز نشان داده شده است، یک سوراخ برای پیچ گوشتی در میله بست دیوار پشتی داخلی از قبل سوراخ کنید.

پس از مونتاژ کیس، پانل جلویی (7) را آماده کردم: با قرار دادن آن در جعبه، مرکز سوراخ های بلندگوها را مشخص کردم (همه چیز را نسبت به ابعاد بیرونی اندازه گرفتیم)، سوراخ ها را با اره مویی برش دادم، پیچ (با چسب) ) دنده های سفت کننده (9) به سطح داخلی.

و سپس جالب ترین چیز شروع شد - جداسازی ارتعاش. برای این منظور، من یک فرش با پایه لاستیکی و 2 کیلوگرم بتونه پنجره تهیه کردم که از نظر ظاهری و ترکیبی به شدت شبیه به یک بچه معمولی است. در ابتدا قرار بود از ماستیک قیری استفاده شود، اما خطر کثیف شدن قسمت بیرونی کیس و احتمال خشک شدن ماستیک (و بو دادن متناسب با آن) برای چندین ماه باعث شد که از بتونه استفاده کنم. گزینه بتونه، همانطور که معلوم شد، نیز ایده آل نیست، اما کاملا قابل قبول است، به خصوص در خانه. و بنابراین، ما اسمیر می کنیم. ابتدا تمام گوشه ها را سخاوتمندانه از دست دادم و سپس آن را در یک لایه یکنواخت روی تمام سطوح داخلی اعمال کردم. ضخامت لایه حدود 2-3 میلی متر بود، 2 کیلوگرم موجود فقط برای یک بلندگو کافی بود و متأسفانه 2 کیلوگرم بتونه بعدی بسیار سخت تر بود و ابتدا باید آن را نازک می کردید (2- 3 میلی متر) نوارها را بچینید و یا با سشوار گرم کنید یا در دستان تکه های کوچک (به اندازه یک فندق بزرگ) ورز دهید. بعدها معلوم شد که بتونه سخت است که مناسب ترین گزینه است، زیرا. بوی یکی که ملایم تر بود برای مدت طولانی احساس می شد، به خصوص اگر نزدیک بلندگو باشید. از این رو اخلاقی: قبل از استفاده از مطالب، ارزش بررسی نحوه رفتار آن در طول زمان را دارد. امیدهای من که بوی به سرعت ناپدید می شود برای مدت طولانی قابل توجیه بود. پس از آغشته کردن، تکه‌های فرش با اندازه‌های مناسب بریده شد و با استفاده از منگنه‌کننده مبلمان، با قسمت لاستیکی به دیوارها ثابت شد (سطح بتونه قبل از آن با سشوار گرم می‌شد. منگنه باید خیلی کار می‌کرد. حدود 1100-1200 گیره کاغذ گرفت (یعنی فرش با گامی در حدود 2-3 سانتی متر روی کل سطح "شلیک" شد. این کار برای محکم ترین اتصال ممکن با کیس انجام شد، در غیر این صورت فقط عایق صدا بود. بعد از منگنه، برای هر موردی، برای چسباندن بهتر با بتونه و گرفتگی عمیق تر گیره ها، با چکش به تمام سطوح ضربه زدم، بعد از مدتی فکر کردم که ارزش دارد روش ساده تری ابداع کنم، مثلاً فرش را به سادگی بچسبانم. قسمت لاستیکی روی سطح درخت (نئوپان) با استفاده از "Moment" یا چیزی مشابه. بله، شاید فرش لاستیکی + "Moment" چندان بد نباشد و به طور قابل توجهی پیاده سازی آن آسان تر باشد (نکته اصلی این است که آن را در هوا انجام دهید. یک گزینه دیگر این است که مشمع کف اتاق را بر اساس همان اصل، در "لحظه" بچسبانید (یکی با سمت مودار).

عایق صدا توسط یک "شات" زمستان ساز مصنوعی ضخیم (5 سانتی متر) با تعداد کمی گیره کاغذ در کل سطح داخلی ارائه شد (نکته اصلی این است که FI را نبندید). بعداً پس از نصب بلندگوها در کیس، یک قطعه اضافی از پلی استر بالشتک کرکی داخل آن قرار می گیرد. شاید عبارت "یک تکه زمستان ساز مصنوعی کرکی" به طور دقیق روش صحیح پر کردن حجم را توصیف نکند. لازم است زمستان ساز مصنوعی را به قطعات کوچک هوا تقسیم کنید و به راحتی می توان کل حجم را بدون استفاده از آن پر کرد (در یک مورد نوع FI، لازم است از دسترسی آزاد هوا از پورت اینورتر فاز به بلندگو اطمینان حاصل شود. و WL را کاملاً به معنای واقعی کلمه پر می کنیم). من فکر کردم که PAS را کنار بگذارم و این را با پر کردن بدنه جبران کنم، اما بهترین گزینه ترکیبی از PAS انتخابی اولیه و پر کردن هوای سبک حجم با زمستان ساز مصنوعی بود. یک بافل حیله گر در نسخه جدید بدنه از خرد شدن فیلر جلوگیری می کند.

در انتهای عایق صدا و ارتعاش، یک پنل جلویی در کیس تعبیه شده است (همچنین چسب با پیچ) و درزها از داخل لکه دار می شوند. کانتر سینک ها که در آنها پیچ ها فرو رفته است با بتونه یا مخلوطی از PVA + خاک اره آغشته می شوند. پس از خشک شدن، تمام بی نظمی ها سمباده می شوند (در حالت ایده آل، ارزش حذف آن را ندارد، زیرا بی نظمی های کوچک زیر لایه چرم قابل مشاهده نیستند). آنها برای پیچ هایی که برای نصب بلندگوها استفاده می شوند مشخص شده اند. پس از آن، با استفاده از یک چاقوی تیز و یک خط کش بلند، با دقت، با اتصالات ثابت، یک تکه چرم مناسب بریده و به "لحظه" یا چیزی شبیه به آن چسبانده می شود. طرح "ب" در این مورد استفاده از چوب پنبه ورق بود. اما چرم، علاوه بر جذابیت های زیبایی شناختی، دارای یک مزیت تکنولوژیکی کوچک است - در فرآیند چسباندن آن کمی کش می شود و می توان اشتباهات انجام شده در حین برش را اصلاح کرد.

قسمت چهارم برقی

روی پنجره های سبد بلندگو 4 gd 35، همانطور که قبلاً اشاره کردم، با کمک همان "Moment" PAS چسبانده شده است - یک لایه syntheopne (5 میلی متر به صورت غیر فشرده). ترفند دیگر: روی سطح داخلی سبد بلندگو، باید مواد عایق لرزش صدا موجود را بچسبانید. این باعث کاهش بازتاب مجدد صدای ایجاد شده در هنگام معکوس شدن بلندگو می شود. و با گوش با صدای واضح تر و واضح تر بیان می شود. من شخصاً داخل چهار تکیه گاه که پنجره‌های سبد را تشکیل می‌دهند را با تکه‌های کوچک خز مصنوعی مو کوتاه می‌پوشانم، اما هر ماده‌ای از نمد ظریف گرفته تا فرش برای این منظور مفید است. هنگام چسباندن، نکته اصلی این است که در عملکرد بلندگو اختلال ایجاد نمی کند (هنگام حرکت با دیفیوزر تماس پیدا نمی کند). و پس از چسباندن از داخل، PAS را به بیرون می چسبانیم.

در ابتدا به عنوان لینک HF از اسپیکر 2gd36 (نسخه با مقاومت 8 اهم) استفاده کردم. به یک فیلتر مرتبه اول نیاز دارد. با توجه به محاسبات اولیه و انتخاب بعدی مقدار اسمی توسط گوش، مقدار 2.4 میکروفاراد به دست آمد. مهم: این مقدار فقط هنگام کار با تقویت کننده های ترانزیستوری قابل اعمال است، هنگامی که به یک دستگاه لوله متصل می شود، پیکربندی مجدد داده های بلندگو مورد نیاز است. چنین رتبه‌بندی استانداردی وجود ندارد، بنابراین من مجبور شدم از چندین خازن به صورت موازی (مثلاً 2.2 و 0.22 میکروفاراد) استفاده کنم. نوع خازن ها K73-16 است (ولتاژ به اندازه دقت مهم نیست) برخلاف خازن های ارزان قیمت وارداتی عملاً صدا را خراب نمی کند. یک گزینه حتی مقرون به صرفه تر K73-17 است. با توجه به اینکه همه قطعات گران قیمت صدایی متناسب با قیمت ندارند، به نظر من خرید چیزی از گران قیمت توجیه نمی شود. این امکان وجود دارد که در بین موارد موجود با گزینه صدای مناسب تری روبرو شوید. در هر صورت باید به خاطر داشت که خازن های فیلم دارای جهت دهی مشخصی هستند که با اتصال آن به همراه هر بلندگوی خوش صدایی به صورت سری با آمپلی فایر و "چرخش" خازن شنیده می شود. برای اینکه دور نشوید، می توانید بلندگوها را بردارید - با روشن کردن تنها 4 gd 35 و از طریق خازن، از جمله آن در جهات مختلف، به آن گوش دهید. تفاوت صدا شبیه به تفاوت صدای کابل متصل شده در جهت جلو و عقب است.

شکل 4 - طرح فیلتر

من فقط خازن ها را با یک پا به قطب مثبت توییتر لحیم کردم. اگرچه احتمالاً لازم بود که آنها را به پایانه های ورودی وصل کنم، همانطور که به طور سنتی انجام می شود، فقط برای من راحت بود که خازن ها را روی بلندگو نگه دارم زیرا آنها را سه بار در روز لحیم می کردم ... تصویر به معنای واقعی کلمه وضعیت بلندگوها را نشان می دهد. متصل. اتصالی که در آن سیگنال پیوند HF از بلندگوی میان رده / ووفر ("حلقه") گرفته شده است آزمایش شده است و صدای بدتری دارد.

انتخاب نوع و سطح مقطع سیم ها توسط گوش تعیین می شد. در نتیجه: یک Litz خود ساخته با 75 رگه در هادی به بلندگوها می رود، قطر رگه 0.18 میلی متر است. در آن لحظه، من معتقد بودم که این بخش کابل است که هنگام کار با لیتز اهمیت دارد. حالا من یک لیتز 34 * 0.18 را آنجا قرار می دهم که هر هسته آن باید در یک لایه کاغذ باشد. آیا همه آن را خوانده اید؟ و اکنون برای تازه‌ترین گزینه - به دنبال چیزی باشید که صدایی درست‌تر از یک لیتز خانگی دارد، و این جستجوها با صدای دلپذیرتر و دقیق‌تر پاداش خواهند گرفت. سیم کشی داخل تجهیزات به اندازه هر عنصر دیگری مهم است. گزینه 34x0.18 litz خوب است، بهتر از بسیاری از کابل های ارزان قیمت، اما اگر سیم های مناسبی در داخل آن داشته باشید، می توانید کیفیت بیشتری را از این بلندگوها دریافت کنید. کدام؟ من یک پاسخ صریح نمی دهم، زیرا تجربه زیادی در مورد کابل های آماده وجود ندارد. در مورد من، بهترین صدا به عنوان کابل آکوستیک (و همچنین سیم کشی مدارهای خروجی و قدرت داخل آمپلی فایر) از یک تک هسته مسی در عایق پلی اتیلن (چنین هسته های رنگی از یک کابل تلفن ضخیم) به دست آمد. با قطر تک هسته ای قابل مقایسه با قطر یک جفت پیچ خورده مدرن، تعداد هادی ها در هسته تمام شده باید حدود 4-6 قطعه باشد. ما با گوش دادن به تعداد متفاوتی از تک رشته ها به عنوان یک کابل آکوستیک، بهینه را با گوش تعیین می کنیم (بلندگوها در این لحظه را می توان با هر سیم کم و بیش مناسبی بدون اعوجاج صدا مشخص جدا کرد).

بعدا به جای 2 gd 36 یک اسپیکر 6 gdv 5d به عنوان HF نصب شد که پاسخ فرکانسی و مقاومت مشابهی دارد اما قدرت بیشتری دارد. صدا برای بهتر شدن تغییر کرد («هوا» و شفافیت بیشتری وجود داشت)، اما شخصیت صدا همان دنج و آرام باقی ماند. اسپیکرهای مدل 6gdv 2 8 نیز وجود دارد که صدای آنها راضی کننده نبود. با گذشت زمان، می توانم اضافه کنم که 2gd 36 های قدیمی هنوز کمی سرزنده تر، دلپذیرتر و گویاتر هستند و 6gdv5ds جدید کمی صمیمانه تر بازی می کنند، اما میزان بالایی را ارائه می دهند. مصالحه کاملا قابل قبول است، هیچ تمایلی برای قرار دادن 2 gd 36 وجود نداشت. من صرفاً برای رعایت انصاف در این مورد می نویسم.

قسمت پنجم نهایی. دو در یک...

در نتیجه، ما بلندگوهای رسا و موزیکال با کمبود بیس داریم (من هنوز به یک ساب نیاز دارم، اگرچه بدون آن موسیقی بسیار خوب و کامل به نظر می رسد). این مدل دارای وضوح بالا، بلندی های ملایم، صداهای راحت و سرزنده است، احساسات و لحن ها را به طور کامل منتقل می کند، به خصوص در پس زمینه بلندگوهای مدرن در محدوده قیمت پایین و متوسط، به غیر از مراکز موسیقی و سایر بوم باکس ها. این طراحی امکانات یک بلندگوی باند پهن خوب را نشان می‌دهد، یک جزء فرکانس بالا بدون آسیب اضافه می‌کند و به شما امکان می‌دهد به عمق غیرمنتظره (برای بلندگوی با حد پایین‌تر 60 هرتز) و کامل بودن فرکانس‌های پایین دست یابید.

پس از چند سال، می توانم تأیید کنم که واقعاً سخنرانان خوبی ظاهر شدند. در این مدت توانستم صدای آنها را به بسیاری نشان دهم و با آمپلی فایرها و منابع مختلف به آکوستیک خود گوش دهم. در واقع، در این طراحی، من موفق شدم صدای اولیه عالی بلندگو را خراب نکنم، ابعاد قابل تحمل کیس ها را تضمین کنم و محدوده فرکانس موثر نسبتاً گسترده ای به دست بیاورم. مقایسه این آکوستیک با انواع مارک دشوار است - از دیدگاه یک عاشق موسیقی، na-3 بسیار جذاب تر از اکثر بلندگوهای مارک در محدوده 500 دلار است، زیرا آنها محتوای احساسی و هنری موسیقی را آشکار می کنند. بسیار دقیق تر و کامل تر.

در مورد مشخصات گذرنامه، آنها چیزی شبیه به این هستند:

• توان 4 وات (بر اساس استانداردهای مدرن، حدود 8-10 وات توان اسمی و 16-20 وات پیک، برای راحت گوش دادن به موسیقی این قدرت بیش از حد کافی است)
• محدوده فرکانس قابل تکرار 60-20000 هرتز
• حساسیت 90 دسی بل
• مقاومت 4 اهم
• ابعاد 30.5x40x50 سانتی متر (WxDxH)

با احترام، Naumov Maxim.