پایه و اساس یک خانه را خودتان انجام دهید. فونداسیون نواری: چگونه خودتان آن را انجام دهید انواع فونداسیون با دستان خود دستورالعمل های گام به گام

بازگشت به مطالب

اصول ایجاد فونداسیون نواری

فونداسیون نواری رایج ترین سازه پشتیبانی است که نه تنها هزینه کمتر و سهولت ساخت دارد، بلکه قابلیت اطمینان بیشتری نیز دارد.

یک پایه بتن مسلح در اطراف محیط ساخت خانه ساخته شده است. لازم است بار دیوارهای خانه را روی زمین توزیع کنید.

با دستان خود برای خانه، اگر دانش و مهارت های ساخت و ساز خاصی دارید، در یک ماه امکان پذیر است. ساخت فونداسیون نواری کار فشرده ای است، زیرا کل فرآیند با قوانین همراه است، عدم رعایت آنها می تواند منجر به نتایج منفی شود.

با در نظر گرفتن شرایط آب و هوایی منطقه و ارتفاع ساختمان انتخاب می شود. انتخاب متریال برای ساخت خانه نقش مهمی دارد. عمق باید از 400 میلی متر باشد. پایه ترانشه باید پس از ایجاد آن مرتب شود. پایه با یکنواخت ترین سطح ممکن ساخته شده است که با استفاده از سطح آب به دست می آید. خاک در ترانشه باید کاملا فشرده شود.

بازگشت به مطالب

نحوه انجام تجزیه و تحلیل خاک برای پایه نواری با دستان خود

قبل از شروع کار ساختمانی، باید آنالیز خاک محل ساخت خانه را انجام دهید که برای هر نوع ساختمانی لازم است. می توانید از اطلاعات دریافتی از سازمان های تخصصی استفاده کنید یا خودتان آنالیز خاک انجام دهید. به طور کلی تجزیه و تحلیل خاک به شرح زیر انجام می شود:

1. ابتدا لازم است یک چاه توسعه دهید، زیرا برای انجام کارآمد تمام کارهای ساختمانی به منبع آب نیاز دارید. هنگام حفر چاه، خاک در سطوح مختلف عمق آن انتخاب می شود.
2. ارزیابی خاک با حداکثر دقت انجام می شود و عمق چاه 50-70 سانتی متر بیشتر از سطح عمق انجماد فراهم می شود.
3. سپس عمق خاک و لایه های پر اندازه گیری می شود که به دلیل ظرفیت باربری پایین مناسب نیستند. بنابراین حتی برای نصب پایه های نواری کم عمق نیز مناسب نیستند.
4. برای فونداسیون نواری معمولی، لازم است تمام لایه‌های غیرضروری خاک را از قبل جدا کرده و لایه‌هایی مانند لوم شنی، ماسه، رس و لوم را که توسط لایه‌های بالایی خاک پنهان شده‌اند، برای پایه بگذارید.
5. تجزیه و تحلیل خاک ویژگی های منطقه تخمینی پایه پی را تعیین می کند.
6. در طول تجزیه و تحلیل، لازم است درجه افزایش خاک را تعیین کنید، زیرا خاکی که در هوای سرد یخ می زند می تواند حجم آن افزایش یابد و همزمان متورم شود. این پدیده برای همه خاکهای ریز متخلخل معمول است. خاک های پر از شن و ماسه های ریز دانه و خاکی هستند. خاک های مشروط شامل انواع خاک های رسی هستند. دومی قادر به تغییر ویژگی های خود در نتیجه اشباع با آب هستند.
7. فونداسیون نواری یا با در نظر گرفتن تورم یکنواخت خاک در سطح کل پایه ساختمان ساخته می شود یا لایه های غیر منبسط خاک به عنوان تکیه گاه انتخاب می شوند. در حالت اول، فونداسیون و ساختمان در زمستان به طور یکنواخت بالا می روند و در تابستان که خاک یخ می زند، سقوط می کنند. در حالت دوم، تکیه گاه خاک های درشت و متوسط ​​متخلخل و لایه های زیر سطح انجماد خواهد بود.
8. گاهی اوقات خاکی که در حال افزایش است با لایه های از قبل مرطوب شده ماسه یا شن جایگزین می شود و سپس محکم فشرده می شود.
9. خاک های شنی، آواری و سنگی مناسب ترین هستند.
10. هنگام تجزیه و تحلیل خاک، توجه ویژه ای به محل آب های زیرزمینی در آن می شود. اگر سطح محل آنها بالا باشد، باید یک سیستم زهکشی لازم برای خروج آب ایجاد شود.

پس از تجزیه و تحلیل خاک، علامت گذاری با دست خود انجام می شود.چیدمان آن باید با علامت گذاری پایه شروع شود. اگر قصد دارید یک ساختمان کم ارتفاع بسازید، ساختار فونداسیون باید 400 میلی متر عرض داشته باشد. علامت گذاری با استفاده از یک تئودولیت، یعنی یک دستگاه خاص انجام می شود؛ می توان از وسایل بداهه استفاده کرد. ابتدا محیط پی کشیده می شود و سپس میخ یا آرماتور به گوشه های آن رانده می شود. پس از این، یک طناب یا نخ ماهیگیری روی گیره ها کشیده می شود. به همین ترتیب، علامت گذاری های داخلی با در نظر گرفتن فرورفتگی مورد نیاز در فاصله ای برابر با عرض فونداسیون انجام می شود.

بازگشت به مطالب

آماده سازی بتن برای فونداسیون نواری

هنگام گذاشتن شن یا سنگ خرد شده با دست خود، با استفاده از نوع نازکی از بتن که لایه آن باید 5 تا 10 سانتی متر باشد، آماده سازی بتن را انجام دهید. 5-7 روز پس از ریختن بتن، که در طی آن استحکام می یابد، می توانید. آماده سازی بتن با استفاده از بتن بدون چربی را می توان با استفاده از غشای پروفیلی انجام داد. باید در نظر داشت که در فرآیند آماده سازی بتن از بتن کم عیار B7 استفاده می شود که به شما امکان می دهد یک سطح صاف به دست آورید و سپس فونداسیون را ضد آب کنید. اگر سطح آب زیرزمینی پایین باشد، فقط از ضد آب ضد مویرگی افقی فونداسیون استفاده می شود. در این صورت می توانید از انجام کار آماده سازی بتن خودداری کنید و فقط از غشای پروفیلی استفاده کنید.

استفاده از یک غشای پروفیلی باعث می شود شرایط سخت شدن بتن قابل قبول باشد، زیرا سیمان آماده شده به داخل زمین نمی رود. این غشاء دارای یک سطح میخ دار است که باعث می شود برای قرار دادن مستقیم قفس تقویت کننده روی سطح آن استحکام و استحکام بخشیده شود.

غشاء باید دارای سطحی باشد که 25٪ از سطح صاف بیشتر باشد و سطح دارای برآمدگی - 56٪ باشد که حداقل فشار را بر روی لایه های پایه واقع در زیر غشاء تضمین می کند. سطح آن برای ایجاد اصطکاک اضافی در پایه میخ می باشد که از ایجاد ترک در دال جلوگیری می کند. استفاده از غشاء به شما امکان می دهد زمان آماده سازی بتن و تقویت آن را کاهش دهید.

طبق محاسبات در نتیجه استفاده از غشا نه تنها زمان ساخت کاهش می یابد بلکه هزینه مصالح مختلف یعنی آرماتور و بتن نیز کاهش می یابد و بتن برای استحکام یافتن نیاز به زمان ندارد. کل فرآیند فن آوری ساده است و می توان به راحتی با دستان خود انجام داد.

بازگشت به مطالب

چگونه به درستی فونداسیون نواری را تقویت کنیم

مرحله بعدی ساخت و ساز محاسبه و نصب صحیح بعدی آرماتور با دستان خود است. اصل اجرای آن به این واقعیت خلاصه می شود که تقویت عرضی و طولی با استفاده از میله های تقویت کننده انجام می شود. آرماتور باید در طول فرآیند تقویت گره خورده باشد. برای این منظور از سیم کشی استفاده می شود. میلگردهای تقویت کننده باید با یک پوشش ضد خوردگی عمل کنند تا بتوان قفس تقویت کننده را با جوشکاری ایجاد کرد. اما روش جوشکاری به اندازه بافندگی استفاده نمی شود، زیرا می تواند باعث خوردگی آرماتور شود.

راه درست این است که یک قاب پیچیده‌تر از تقویت‌کننده ایجاد کنید، نه فقط تقویت‌کننده افقی. کل فرآیند به بار آینده بستگی دارد که با وزن دیوارهای ساختمان، سقف آن و غیره تعیین می شود. به منظور ایجاد یک نمودار طرح آرماتور به درستی، محاسبه دقیق مورد نیاز است.

روند ایجاد یک خانه روستایی بادوام به طور جدایی ناپذیری با کار بر روی ایجاد یک کمربند زره پوش برای پایه نواری مرتبط است. عملکردهایی که این طراحی انجام می دهد:

• جلوگیری از تغییر شکل ساختار اتاق مرتبط با حرکت فصلی زمین؛
• دادن استحکام ویژه به ساختار؛
• توزیع یکنواخت بار بر روی دیوارها در امتداد محیط سازه؛

یک کمربند تقویت شده که با استفاده از بلوک ساخته شده است، برای حمایت از دال های کف روی آن ضروری است. در این حالت بلوک های U شکل را می گیرند که با استفاده از ملات بنایی نصب می شوند. طول تکیه گاه اسلب ها حداقل 12 سانتی متر حفظ می شود.

اسلب ها به دنبال نصب یک قفس تقویتی نصب می شوند. می توانید با استفاده از سیم فلزی و قلاب های مخصوص با دست خود سازه ای را از میله های تقویت کننده ببافید. پس از گذاشتن قاب آرماتور بین دال های نصب شده در طول کل محیط ساختمان در دو طرف بلوک های ساختمانی، یک بار ریختن بتن M300 انجام می شود.

ضروری است که تداوم فرآیند ریختن رعایت شود، زیرا طراحی آینده کمربند زرهی باید بلوک های مورد استفاده برای ساخت و ساز را از ترک محافظت کند. بلوک ها می توانند بتن هوادهی، فوم بتن، بتن رسی منبسط شده یا موارد دیگر باشند.

بازگشت به مطالب

مواد و ابزار برای ساخت کمربند تقویت کننده برای پایه نواری خانه

قبل از شروع کار، باید تمام ابزار و مواد لازم را آماده کنید. اینها باید باشند:

• میکسر بتن؛
• ماله بریده بریده؛
• دستگاه ویبره؛
• میله های تقویت کننده (d = 10-20 میلی متر)؛
• ملات بنایی؛
• اسلب کف؛
• تخته برای قالب؛
• سنگ یا سنگ خرد شده؛
• اتصال دهنده ها؛
• گرید بتن M300;
• عایق.

هنگام نصب کمربند زرهی باید به یاد داشته باشید که عرض آن باید برابر با عرض بلوک های مورد استفاده برای ساخت دیوارها باشد. ترجیحاً ارتفاع 300 میلی متر را بگیرید.

ابتدا باید یک قالب چوبی متحرک بسازید. تخته های آن باید ضخامت 20 میلی متر یا بیشتر داشته باشند. تخمگذار قفس تقویت کننده با استفاده از بست های مخصوص انجام می شود ، زیرا قاب نباید مستقیماً در پایین قالب قرار گیرد. مخلوط بتن برای ریختن را می توان با استفاده از میکسر بتن یا به صورت دستی تهیه کرد.

یک گزینه عالی برای حمایت از یک ساختمان مسکونی یک پایه نواری است که خودتان انجام دهید؛ دستورالعمل های گام به گام به شما کمک می کند کار را بدون خطا تکمیل کنید. نتیجه کار یک پایه قابل اعتماد خواهد بود که می تواند حتی یک ساختمان آجری را پشتیبانی کند.

انواع فونداسیون نواری

قبل از ساختن پایه نواری با دستان خود، ارزش مطالعه ویژگی های طراحی آن را دارد. بسته به تکنولوژی مورد استفاده، نوار دو نوع است:

• یکپارچه؛
• تیم

الف - یکپارچه؛ ب – پیش ساخته

یک پایه نوار یکپارچه گزینه سودآورتری برای ساخت و ساز مکرر خواهد بود. فناوری پیش ساخته بیشتر برای ساخت و ساز انبوه استفاده می شود. این امر به این دلیل است که برای نصب از بلوک های بتنی و دال های فونداسیون بتنی مسلح پیش ساخته استفاده می شود. چنین سازه هایی به طور متوسط ​​1-2 متر طول و از چند صد کیلوگرم تا چند تن وزن دارند.

ساخت یک پایه نواری ساخته شده از بلوک بدون اجاره تجهیزات بالابر غیرممکن می شود: برج یا جرثقیل کامیون. این امر هزینه ساخت و ساز را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد. علاوه بر این، در یک منطقه کوچک، مشکل قرار دادن مکانیسم ها به وجود می آید.

ریختن فونداسیون نواری از هزینه های اضافی جلوگیری می کند. این گزینه هنگام ساختن خانه با دستان خود منطقی است. چند نفر برای تکمیل کار کافی خواهند بود.

از نظر طراحی، نوار سه نوع است:

• فونداسیون نوار عمیق؛
• کم عمق
• دفن نشده است

اولین گزینه برای ساخت ساختمان ها بر اساس هر مبنایی مناسب است. در این صورت می توان زیرزمین یا زیرزمین فنی برای تاسیسات ساخت. این دستگاه برای ساختمان های کوچک و در مورد خاک های غیرخاک با استحکام خوب (ماسه های درشت، متوسط ​​یا درشت) در محل در نظر گرفته می شود.

نوار غیر مدفون فقط برای ساختمان های کمکی استفاده می شود. می توانید یک آلاچیق یا سایبان روی آن قرار دهید. یک نوع فونداسیون که به درستی انتخاب شده باشد، کلید موفقیت همه کارها خواهد بود.

مواد

برای انتخاب مواد برای پایه نوار، باید در مورد تکنولوژی تصمیم بگیرید. هنگام استفاده از عناصر پیش ساخته، باید موارد زیر را خریداری کنید:

• بلوک های بتنی درجه FBS؛
• صفحات بتنی درجه FL;
• آجر و بتن برای پر کردن سوراخ ها؛
• مواد ضد آب؛
• در صورت لزوم مواد عایق حرارتی

فناوری ریختن پایه نواری شامل استفاده از موارد زیر است:

• کلاس های بتن مایع B15-B20؛
• تقویت: کار، عمودی، عرضی؛
• تخته یا فوم پلی استایرن برای ساخت قالب؛
• مواد ضد آب؛
• عایق حرارتی در صورت لزوم

قبل از ریختن پایه نواری زیر خانه، باید مواد فله ای را نیز تهیه کنید. از ماسه متوسط ​​یا درشت، سنگ خرد شده، شن یا مخلوط شن و ماسه استفاده کنید. این بالش به طور همزمان چندین عملکرد را انجام می دهد:

• پایه را زیر نوار تراز می کند.
• عملکرد یک لایه زهکشی را انجام می دهد.
• از اثرات منفی نیروهای یخ زدگی جلوگیری می کند.

مزایا و معایب

قبل از تصمیم گیری نهایی برای عمیق تر شدن در مورد نوع سازه های مورد نظر، ارزش مطالعه مزایا و معایب انواع فونداسیون های نواری را دارد. فونداسیون نواری عمیق دارای مزایای زیر است:

• امکان ساخت زیرزمین;
• سادگی تکنولوژی؛
• قابلیت اطمینان بالا؛
• کاربرد برای بالا بردن خاک

فونداسیون نواری مدفون معایبی نیز دارد:

• حجم زیادی از کارهای خاکی؛
• هزینه بالا و شدت کار؛
• نیاز به زهکشی؛
• دشواری کاربرد در سطوح بالای آب های زیرزمینی

در برخی موارد، یک راه حل معقول نصب یک پایه نواری کم عمق است. این گزینه دارای مزایای زیر است:

• کاهش هزینه؛
• نیازی به کارهای خاکی زیاد نیست.
• قابلیت استفاده در زمانی که سطح آب زیرزمینی بیش از 1.5 متر از سطح زمین قرار دارد.

اما ساخت فونداسیون نواری از این نوع در همه موارد امکان پذیر نیست. این گزینه بتن مسلح دارای چندین معایب است:

• برای بالا بردن خاک توصیه نمی شود (اگر گزینه دیگری وجود ندارد، عایق رطوبتی قابل اعتماد، زهکشی، زهکشی طوفان و عایق کاری را انجام دهید).
• برای ساختمان های دارای زیرزمین مناسب نیست.
• هنگامی که سطح آب زیرزمینی بالاتر از 1.5 متر از سطح قرار دارد، نمی توان از آن استفاده کرد.

فونداسیون نواری برای خانه: عمق

این سوال باید در هنگام طراحی یک سازه مهم باشد. پایه نوار مدفون به گونه ای پشتیبانی می شود که پایه آن 20-30 سانتی متر زیر علامت انجماد باشد. این تنها راه محافظت از ساختمان در برابر تغییر شکل های ناهموار ناشی از یخ زدگی است.

ارتفاع فونداسیون نوار بستگی به ویژگی های آب و هوایی منطقه دارد. عمق انجماد با فرمول تعیین می شود. اما برای محاسبه ساده ابعاد قسمت پشتیبان می توانید از جداول آماده تهیه شده برای شهرهای مختلف کشور استفاده کنید.

طراحی با عمق کم پایه نوار شامل تخمگذار آن در فاصله 70-100 سانتی متر از سطح سطح است. لازم به یادآوری است که این گزینه ظرفیت تحمل بار کمتری دارد و در برابر نیروهای یخ زدگی مقاوم نیست.

قبل از شروع بتن ریزی برای خانه خود، باید عمق پایه را با دقت انتخاب کنید. در عین حال، نه تنها یخ زدگی، بلکه سطح آب زیرزمینی نیز کنترل می شود. قانون کلی: آب نباید از 20 سانتی متر به پایه ساختمان نزدیکتر باشد.

پی ساختمان های کم ارتفاع معمولا نیازی به محاسبات دقیق ندارد. تمام مقادیر با چشم تعیین می شود. در این حالت، احتمال افزایش هزینه ها زیاد است. اما در صورت امکان، بهتر است با متخصصانی تماس بگیرید که به طور دقیق تخمگذار، عرض و تقویت را انتخاب می کنند. اگر این امکان پذیر نیست، از حداقل مقادیر استفاده کنید:

• ارتفاع بسته به انجماد خاک؛
• عرض بسته به عرض دیوار (مقدار پایه نه کمتر، بلکه ترجیحاً چند سانتی متر بیشتر گرفته می شود).
• تقویت کننده کار با قطر 12 میلی متر؛
• گیره هایی با قطر 6-8 میلی متر.

نحوه انجام درست: دستورالعمل های گام به گام

ساخت فونداسیون های نواری کار چندان دشواری نیست. اما شما باید تمام تفاوت های ظریف و اجزای خانه های خصوصی را با دقت مطالعه کنید.

فونداسیون نوار: نمودار دستگاه

ابتدا باید نمودار فونداسیون نواری تهیه شود. تمام اندازه ها روی آن مشخص شده است. چنین نقشه ای نه تنها ساختن یک پایه نوار فرورفته را به راحتی امکان پذیر می کند، بلکه مقدار مواد مورد نیاز را نیز از قبل محاسبه می کند.

نمونه طراحی کاری با ابعاد

ترتیب خاصی از کار وجود دارد که براساس آن یک پایه نوار ریخته می شود؛ فناوری به شرح زیر است:

1. آماده سازی و علامت گذاری سایت؛
2. حفاری؛
3. نصب قالب و عایق رطوبتی آن؛
4. نصب یک قاب فلزی؛
5. ریختن پایه نوار را با دستان خود انجام دهید.
6. تقویت و نگهداری بتن؛
7. کارهای برهنه سازی؛
8. ضد آب، عایق.

آماده سازی

چگونه فونداسیون نواری درست کنیم؟ – پاسخ: زمین شناسی و محاسبات را انجام دهید. همچنین باید منطقه را پاکسازی کرده و زباله ها را از بین ببرید.

بررسی های زمین شناسی توسط متخصصان انجام می شود. در یک نسخه ساده شده، می توانید آنها را خودتان بسازید. در این حالت، سوراخ ها حفر می شوند یا چاه ها به عمق 50 سانتی متر بیشتر از چسباندن نوار حفر می شوند. وظیفه اصلی در این مرحله تعیین موارد زیر است:

1. نوع خاک در سطح پایه دیوار زیرزمینی؛
2. سطح آب زیرزمینی

پس از انجام آزمایشات، در نهایت علامت مکان پذیرفته می شود و بر اساس ویژگی های مقاومتی خاک، سطح مقطع تعیین می شود. فقط یک مهندس می تواند چنین کاری را با دقت بالا انجام دهد.

علامت گذاری سایت

برای علامت گذاری از ضایعات چوبی و بند ناف استفاده کنید. گزینه دیگر کشیدن خطوط در امتداد زمین با استفاده از ملات آهک است. چگونه فونداسیون خانه را با دقت بالا بریزیم؟ در مرحله علامت گذاری باید سخت تلاش کنید. ارزش دارد که از قبل نموداری از پایه نوار تهیه کنید که متعاقباً باید به منطقه منتقل شود. طراحی انجام شده به گونه ای مورد نیاز است که تمام ابعاد در دسترس باشد.

برای علامت گذاری، ابتدا اولین گوشه را علامت بزنید. سپس یک ضلع از این نقطه ساخته می شود. اگر این طرف موازی با حصار یا جاده باشد آسان تر است. گام بعدی ایجاد یک زاویه قائمه است. در چنین شرایطی باید از روش مثلث مصری استفاده کنید.

پایه های ریخته گری باید در فاصله کمی از دیوارهای بیرونی ساختمان قرار گیرند. این کار از افتادگی بند ناف هنگام ایجاد سنگر یا گودال جلوگیری می کند. پس از آماده شدن علامت گذاری برای یک ساختمان مربع یا مستطیل، ارزش بررسی ابعاد مورب را دارد. آنها باید مطابقت داشته باشند. انحراف تا 20 میلی متر مجاز است. خانه ای با پلان پیچیده را می توان به اشکال ساده تقسیم کرد.

برای آماده سازی پایه برای تجهیزات سنگین، باید پایه های فردی را مشخص کنید. درز انبساط بین آنها و نوار اصلی حداقل 10 سانتی متر در نظر گرفته شده است که پس از ریختن سازه ها این فضا با مواد غیر قابل اشتعال حجیم پر می شود.

توسعه خاک

این فناوری نیاز به مقدار زیادی کار دارد. به احتمال زیاد، تجهیزات اضافی مورد نیاز خواهد بود: یک بیل مکانیکی، کامیون های کمپرسی برای حذف خاک در خارج از سایت. مقیاس کار بستگی به این دارد که آیا ساختمان زیرزمین خواهد داشت:

• در صورت وجود، یک گودال حفر کنید.
• در غیاب - سنگر.

هنگام انجام کارهای خاکی، باید نکات ایمنی را به خاطر بسپارید. عرض ترانشه باید به اندازه ای باشد که بتوان قالب را در آن نصب کرد. دیوارها با شیب کمی ساخته شده اند. برای جلوگیری از ریزش خاک، تکیه گاه های موقت تعبیه شده است. شما نباید در سنگر به تنهایی کار کنید. همیشه باید فرد دیگری روی سطح باشد تا در صورت خطر کمک کند.

ابعاد ترانشه یا گودال باید دسترسی بدون مانع را برای کارگران به سطح جانبی دیوار زیرزمینی فراهم کند. این امر به منظور عایق کاری و ضد آب بودن زیرزمین در آینده ضروری است. عرض هر طرف نوار تقریباً 80 سانتی متر افزایش می یابد.

یک بالشتک شنی (سنگ خرد شده یا شن) در پایین گودال یا سنگر گذاشته می شود.ضخامت آن بسته به استحکام خاک از 20 تا 50 سانتی متر تعیین می شود، هر چه خاک ضعیف تر باشد، بستر ضخیم تر مورد نیاز است. همین قاعده در مورد بالا بردن نیز صادق است.

کوسن شنی - پایین ترین لایه پایه

بالش باید در تمام طول خود تراز باشد. هنگام گذاشتن آن لایه به لایه متراکم می شود (ضخامت لایه برای تراکم بیش از 15-20 سانتی متر در نظر گرفته می شود. تراکم را می توان با لرزش یا ریختن آب انجام داد. روش ریختن برای استفاده برای خاک رس توصیه نمی شود. خاک ها، زیرا دارای ضریب فیلتراسیون پایینی هستند.

یک آماده سازی بتن ساخته شده از بتن بدون چربی B 7.5 با ضخامت 5-10 سانتی متر در بالای بالش قرار می گیرد.

سیستم زهکشی

زهکشی در سطح پایه نوار نه تنها با سطح بالای آب زیرزمینی استفاده می شود.این دستگاه از لوله های زهکشی با قطر 110 تا 200 میلی متر استفاده می کند. انتخاب قطر بسته به شرایط زمین شناسی سایت انجام می شود. لوله ها با شیب 0.003-0.01 گذاشته می شوند.

زهکشی در لایه ای از سنگ خرد شده با اندازه کسری 20-40 میلی متر نصب می شود. عملکرد فیلتر را انجام می دهد و از گرفتگی لوله ها جلوگیری می کند. برای جلوگیری از پخش شدن سنگ خرد شده، آن را در ژئوتکستایل پیچیده می کنند.

هنگام نصب یک سیستم زهکشی، چندین قانون در نظر گرفته می شود:

• لوله ها باید 30 سانتی متر یا بیشتر زیر سطح پایه فونداسیون باشند.
• حداکثر فاصله از لبه بیرونی خانه تا زهکشی 1 متر است.

سیستم به یک منطقه باز، به یک مخزن سپتیک یا فاضلاب تخلیه می شود.

کار قالب

دو نوع قالب برای پایه های بتن مسلح وجود دارد:

1. قابل جابجایی (ساخته شده از تخته های چوبی)؛
2. غیر قابل جابجایی (ساخته شده از فوم پلی استایرن).

گزینه دوم همچنین به عنوان عایق حرارتی و ضد آب اضافی عمل می کند. قالب دقیقاً مطابق با علامت گذاری ها قرار می گیرد. ارتفاع آن 10 سانتی متر بالاتر از فونداسیون تنظیم شده است. تکیه گاه ها برای پایداری در بیرون نصب می شوند. همچنین می توان جامپرها را در داخل سازه تهیه کرد. اولین واحدی که نصب می شود یک گوشه است. فیلم پلاستیکی یا نمد سقف در قالب چوبی قرار داده می شود که از نشت مایع سیمان جلوگیری می کند.

لبه بالایی قالب 2-5 سانتی متر بالاتر از علامت بتن قرار می گیرد. این به شما این امکان را می دهد که مخلوط را بدون هیچ مشکلی فشرده کنید. پاش نمیشه علامت پر شدن روی سطح داخلی قالب با نشانگر کشیده می شود.

نصب یراق آلات

قفس های تقویت کننده از سه نوع میله تشکیل شده است:

• طولی کار با قطر 12 میلی متر؛
• گیره های افقی با قطر 6 میلی متر؛
• گیره های عمودی با قطر 8 میلی متر.

توصیه می شود تمام اتصالات را با استفاده از سیم اتصال انجام دهید. جوشکاری آرماتور را ضعیف می کند و تضمین بالایی ارائه نمی دهد. حتی اگر میله ها در طول اصلی با دستگاه جوش متصل شوند، در گوشه ها از سیم استفاده می شود. برای کاهش شدت کار، از تفنگ بافندگی استفاده می شود.

نمونه جایگذاری قاب تقویت کننده
در فونداسیون نواری

ریختن بتن

قبل از ریختن فونداسیون نواری در زیر خانه، توصیه می شود مخلوط را در کارخانه سفارش دهید. این به شما امکان می دهد کار را بدون وقفه انجام دهید. همچنین در کارخانه حفظ نسبت اجزاء که بسیار مهم هستند آسان تر است. با افزودن کمی سنگ خرد شده یا شن و ماسه، می توانید بتن ضعیف تری نسبت به نیاز دریافت کنید.

ریختن بتن

توصیه می شود از مواد کلاس های B15 تا B20 برای پر کردن استفاده کنید. هر چه خانه سنگین‌تر باشد (از قاب تا آجر)، بتن بادوام‌تر مورد نیاز خواهد بود. توصیه می شود پر کردن در یک روز (بدون وقفه) انجام شود. این تنها راه برای جلوگیری از ظهور درزهای بتنی است که باعث تضعیف سازه می شود.

هنگام انجام کار، باید قوانین اساسی را دنبال کنید:

• ریختن یک روز با حداکثر وقفه 1-2 ساعت انجام می شود.
• میکسر در اطراف ساختمان حرکت می کند ، پراکندگی مخلوط از یک نقطه باعث کاهش کیفیت مواد می شود.
• حداکثر ارتفاعی که محلول را می توان از آن تخلیه کرد 2 متر است.
• بتن باید پس از تخمگذار با ویبراتور یا سرنیزه متراکم شود.

تعمیر و نگهداری بتن و لایه برداری

قبل از ساختن خانه، باید پیش بینی آب و هوا را مطالعه کنید. توصیه می شود ریزش در دمای متوسط ​​روزانه +20 درجه سانتیگراد انجام شود. در هوای گرم تر، کیفیت مواد کاهش می یابد و در هوای سردتر، سرعت سخت شدن کاهش می یابد. در مجموع 28 روز طول می کشد تا قدرت بدست بیاید.

بلافاصله پس از ریختن، سازه با پلی اتیلن، برزنت یا کرفس پوشانده می شود.این کار از هدر رفتن سریع رطوبت جلوگیری می کند. قالب را می توان با رسیدن به 70٪ ارزش نام تجاری حذف کرد. در دمای متوسط ​​روزانه +20 درجه، این یک یا دو هفته طول می کشد.

این فیلم در طول سخت شدن شرایط رطوبت مورد نیاز را حفظ می کند

در هفته اول پس از گذاشتن مخلوط، باید آن را در فواصل چند ساعته با آب آبیاری کنید. این امر از بروز ترک در سطح سازه جلوگیری می کند. یکی از راه های خیس کردن سطح، پخش شن یا خاک اره روی بتن است که در حین نگهداری، این مواد از قبل خیس شده اند. آنها به تدریج رطوبت را به بتن رها می کنند.

عایق و عایق رطوبتی

عایق کاری در برابر رطوبت الزامی است. آن شامل:

• از مواد رول؛
• یک لایه عمودی در امتداد سطح بیرونی یا.

در صورت لزوم عایق کاری انجام می شود (اگر یک زیرزمین گرم برنامه ریزی شده باشد). استفاده از پشم معدنی برای این کارها ممنوع است. بهترین گزینه فوم پلی استایرن اکسترود شده ("Penoplex") است.

پی یک عنصر سازه ای ساختمان است که کل وزن سازه را بر عهده گرفته و این بار را بر روی زمین توزیع می کند.

پایه های نواری را می توان از بلوک، یکپارچه یا آجری ساخت.

برای اطمینان از برآمدگی پایه، باید زیر عمق انجماد خاک گذاشته شود. و در مواردی که سازه های چوبی برپا می شود، کم عمق می شود.

برای اینکه فونداسیون محکم و پایدار باشد، باید شرایط زیر رعایت شود:

• امکان ورود آب های زیرزمینی به زیر آن را حذف کنید.
• حل و فصل فونداسیون باید در مقادیر استاندارد گنجانده شود.
• هنگام ساخت یک ساختمان، لازم است که گزینه های اقتصادی تر را به درستی محاسبه و اعمال کنید.
• هنگام ساخت سازه، جابجایی، لغزش و بار روی آن باید در نظر گرفته شود.

برای اجرای صحیح فونداسیون، باید یک طرح روی کاغذ ایجاد کنید.

برای برآورده شدن این شرایط باید همه چیز با در نظر گرفتن ویژگی های هیدروژئولوژیکی و زمین شناسی منطقه به درستی طراحی شود.

فرآیند طراحی شامل موارد زیر است:

• انتخاب مواد و نوع؛
• تعیین عمق پایه؛
• تعیین اندازه پی با در نظر گرفتن بار و فشار روی پی و خاک؛
• محاسبه کشش
• تعیین پایداری یک سازه و غیره.

امروزه حدود 8 درصد از کل هزینه یک ساختمان چند طبقه هزینه است.

فونداسیون می تواند ستونی، دال، شمع و نوار باشد. هر یک از این انواع به نوبه خود به یکپارچه، پیش ساخته و پیش ساخته-یکپارچه تقسیم می شوند. پی، علاوه بر بتن، می تواند سنگ و چوب باشد. نوع آن به عوامل زیادی بستگی دارد:

• بر روی نوع خاک؛
• از سطح آب زیرزمینی؛
• لرزه خیزی منطقه؛
• خواسته های مالک

آنها فقط در دمای بالاتر از 5 درجه نصب می شوند و در صورت لزوم انجام کار در دمای پایین تر، باید از گرمایش الکتریکی استفاده شود.

نوار

فونداسیون نواری مقرون به صرفه ترین و در نتیجه رایج ترین است.

از بین انواع پی های یکپارچه موجود، رایج ترین آن پی های نواری است. دلیل این امر: هزینه کم مصالح و سهولت ساخت. بسته به نوع خاک محل، گاهی اوقات آن را به نوع ستونی-روبانی می سازند. انجام این کار خودتان سخت نیست. پس از مطالعه گام به گام دستورالعمل ها و انجام محاسبات لازم، هر صاحب سایتی قادر به ساخت آن خواهد بود.

به طور معمول، چنین پایه هایی بر روی خاک های خشک و غیر سنگین ساخته می شوند. این نوع برای ساخت یک خانه با زیرزمین، طبقه همکف یا زیر زمین عالی است.

یک پایه کم عمق برای ساخت ساختمان ها و سازه های سبک مرتبط خواهد بود.

فونداسیون نواری برای ساخت حمام مناسب است. در این مورد، یک پایه کم عمق ساخته می شود. ایجاد پایه های عمیق کاملاً منطقی نیست، زیرا ساخت آنها یک فرآیند نسبتاً پرهزینه و کار فشرده است. هنگامی که پروژه خانه آینده، حمام، گاراژ یا سایر سازه ها توسعه یافت، می توانید کار را شروع کنید.

قبل از شروع کار، بهتر است از خاک نمونه برداری کنید تا متوجه شوید که آیا بالشتک شنی در خاک وجود دارد یا خیر. همچنین تعیین سطح آب زیرزمینی ضروری است، زیرا عمق به این بستگی دارد. برای این کار موارد زیر را انجام دهید:

ابتدا عمق فونداسیون تعیین می شود که به موارد زیر بستگی دارد:

• راه حل معماری؛
• نوع ساختمان در حال ساخت؛
• وجود ارتباطات زیرزمینی؛
• وجود زیرزمین؛
• نوع خاک؛
• سطح آب زیرزمینی؛
• چشم انداز منطقه؛
• عمق انجماد خاک؛
• نوع و ماهیت بارهای وارد بر پایه؛
• لرزه خیزی منطقه

سپس اندازه با در نظر گرفتن بار عمودی روی آن تعیین می شود. برای انجام این کار، محاسبه فشار روی پایه ضروری است که با تقسیم بار عمودی بر منطقه تخمین زده می شود. نتیجه به دست آمده با استاندارد مقایسه می شود.

آخرین کاری که قبل از شروع کار ساختمانی باید انجام شود محاسبه پایداری پی و تغییر شکل احتمالی آن است. همچنین باید محاسباتی را برای شیب فونداسیون و جابجایی آن انجام دهید.

ساخت سازه

دستورالعمل شامل چندین مرحله اصلی است:

1. علامت گذاری.
2. حفر سنگر.
3. نصب قالب و نصب کوسن شنی.
4. تقویت.
5. ترتیب تهویه و ارتباطات.
6. ضد آب.

شما به ابزارهای زیر نیاز خواهید داشت:

• میکسر بتن؛
• مته؛
• دستگاه برش؛
• چکش ارتعاشی؛
• چکش؛
• پتک با وزن حداکثر 5 کیلوگرم؛
• انبر؛
• سطح یا سطح آب؛
• زاویه سنج;
• رولت؛
• مرحله؛
• بند ناف علامت گذاری یا خط ماهیگیری؛
• اتصالات

علامت گذاری

قبل از شروع ساخت فونداسیون، باید آن را علامت گذاری کنید.

ساخت فونداسیون، مانند هر ساخت و ساز دیگری، با کارهای مقدماتی آغاز می شود. تمام زباله ها، درختان و درختچه های اضافی از محل ساخت و ساز حذف می شوند. علف ها و علف های هرز کنده می شوند. سطح زمین با استفاده از تجهیزات مخصوص یا به صورت دستی تسطیح می شود.

هنگام علامت گذاری سایت، باید به یاد داشته باشید که ساختمان نباید بیش از 3 متر از سایت های همسایه قرار گیرد.

می‌توانید با توجه به اندازه دیوارهای پایه یا چند سانتی‌متر پهن‌تر علامت‌گذاری کنید تا حفاری راحت‌تر شود.

از ابتدای کار، علامت گذاری ساختمان آینده انجام می شود. برای بررسی صحت محاسبات علامت گذاری، مورب ها را اندازه گیری کنید: اگر مساوی باشند، محاسبات صحیح هستند. به طور معمول پایه نواری به عرض 400 میلی متر ساخته می شود. برای این کار باید یک محیط و آرماتور چکشی به گوشه ها بکشید و با استفاده از نقاله یا متر لیزری میزان صاف بودن گوشه ها را بررسی کنید. سپس، در امتداد کل محیط، باید یک نخ ماهیگیری یا یک طناب قوی را روی آرماتور بکشید. به همین ترتیب، شما باید علامت های داخلی را ایجاد کنید و 400 میلی متر عقب نشینی کنید. قبل از ساخت فونداسیون نواری، لازم است تمام تفاوت های سایت را به طور کامل مطالعه کنید و شمارش معکوس را برای حفر گودال از پایین ترین نقطه شروع کنید. این به حذف تفاوت در ارتفاع کمک می کند.

عمق گودال باید 400 میلی متر باشد.

مهم است که کف باید نسبت به سطح آب تراز باشد (این را با سطح آب یا سطح مهندسی بررسی کنید).

اگر این کار انجام نشود، به دلیل ارتفاعات مختلف قسمت زیرزمینی، سازه ممکن است در حین کار به طور ناهموار ته نشین شود.

نصب قالب

پس از حفر گودال، ساخت بالشتک شنی آغاز می شود. یک بالشتک شنی برای نرم کردن و توزیع بارهای آینده در کل منطقه پایه مورد نیاز است. ماسه خرد شده یا رودخانه ای برای آن مناسب است. ضخامت بالش باید حداقل 15 سانتی متر باشد برای بررسی یکنواختی بالش از سطح آب استفاده کنید.

پس از ریختن ماسه، به طور سخاوتمندانه آبیاری می شود و به صورت دستی یا با یک چکش لرزان فشرده می شود.

هنگام نصب قالب، می توانید از مواد موجود به شکل تخته، تخته سه لا، قطعات کاشی فلزی استفاده کنید. این دستگاه در یک منطقه تراز ساخته شده است.

قانون اساسی هنگام نصب قالب این است که قالب از داخل کوبیده می شود و میخ ها از بیرون به داخل کوبیده می شوند. به همین دلیل سطح یکنواخت تر شده و از بین بردن قالب آسان تر است. برای اینکه مطمئن شوید که قالب بالاتر از سطح بتن ریزی مورد انتظار نصب شده است، باید علامتی را در بیرون بگذارید و دوباره خط ماهیگیری را در اطراف محیط بکشید.

دیوارهای ترانشه با نمد سقف پوشیده شده است که با میخ های تخته سنگی محکم شده یا با ملات سیمان یا خاک رس پوشانده شده است. این کار به منظور جلوگیری از خروج آب از مخلوط بتن به داخل زمین انجام می شود.

برای جلوگیری از نشت محلول بتن، باید سعی کنید بین پانل های متصل که با استفاده از پیچ به یکدیگر فشار داده شده و با میخ هایی در امتداد دیواره های قالب از بالا و پایین به یکدیگر محکم می شوند، شکافی باقی نماند. لازم است تا حد امکان فاصله دهنده روی تخته ها قرار دهید، زیرا محلول کاملاً سنگین است و بنابراین بار روی دیواره های قالب بسیار زیاد است. پر کردن با محلول بتن باید کمتر از ارتفاع قالب انجام شود.

پس از نصب قالب، می توانید تقویت را شروع کنید.

تقویت

مش تقویت کننده در تمام طول فونداسیون نصب می شود.

برای اینکه تخته ها در حین بتن ریزی خشک و تمیز بمانند، باید با استفاده از منگنه، گلاسین را از داخل قالب به تخته ها بچسبانید. این ماده باید 10 سانتی متر زیر سطح زمین قرار گیرد تا آب نتواند به زیر آن نفوذ کند. سطح بالایی ریختن ملات باید تراز باشد، برای این کار باید یک نخ ماهیگیری روی دیواره داخلی قالب کشیده شود.

قطعات آجر باید در پایین ترانشه به ضخامت 50 میلی متر قرار داده شود و یک مش تقویت کننده باید در بالای آن قرار گیرد که از هر لبه 30-50 میلی متر فاصله دارد. بنابراین، شبکه تقویت کننده کاملاً در بتن غوطه ور می شود.

قاب با استفاده از آرماتور با سطح مقطع 1 تا 1.5 سانتی متر ساخته می شود تا سلول های مشبک را تشکیل دهد. برای انجام این کار باید موارد زیر را انجام دهید:

• در انتهای گودال که با قطعات آجر پوشیده شده است، در فاصله 50 میلی متری از دیواره های قالب، باید میله های تقویت کننده جامد را در 2 ردیف قرار دهید. آرماتور باید محکم باشد، زیرا هرچه اتصالات در هنگام استفاده از میله های غیر جامد بیشتر باشد، قاب فونداسیون ناپایدارتر خواهد بود. سپس، با استفاده از جوشکاری در امتداد ضخامت فونداسیون در فاصله 0.4 متر از یکدیگر، باید پرش های افقی را وصل کنید، در حالی که فاصله 50 میلی متری از دیواره های قالب را حفظ کنید.
• سپس میله های تقویت کننده باید به گوشه هر سلول متصل شوند و 50 میلی متر از بالا و پایین پایه عقب نشینی کنند.
• سپس افقی ها باید به انتهای میله های تقویت کننده عمودی متصل شوند.

قاب ساخته شده توسط جوش قوی تر از قاب متصل با سیم خواهد بود. با این حال، یک نقطه ضعف نیز برای این روش اتصال مش تقویت کننده وجود دارد: اگر پایه به شدت جابجا شود، ممکن است جوش ترک بخورد، اما قاب که با سیم متصل است، به عنوان فنر برای فونداسیون عمل می کند.

دستگاه تهویه

برای تهویه فونداسیون از لوله آزبست سیمانی استفاده می شود.

تهویه باید در زیرزمین خانه فراهم شود. از لوله آزبست سیمانی با سطح مقطع 10 سانتی متر ساخته شده است که با استفاده از سیم بافندگی در همان سطح دیوارهای قالب به آرماتور بسته می شود. قبل از بستن لوله به آرماتور، آن را با ماسه پر می کنند تا در هنگام ریختن ملات بتن وارد آن نشود.

در پایان ساخت، شمع هایی بر روی سوراخ های تهویه تعبیه می شود که بسته به شرایط آب و هوایی می توان آنها را باز یا بسته کرد.

برای انجام آبرسانی و فاضلاب، سوراخ هایی در فونداسیون ایجاد می شود تا لوله ها از خانه تخلیه شوند. دهانه های خروجی ارتباطات تقریباً مانند دهانه های تهویه، فقط در زیر سطح زمین ساخته می شوند. لوله هایی با انتهایی که به داخل خاک کشیده شده اند به مش تقویت کننده متصل می شوند. این به دلیل عمق انجماد خاک است. برای اطمینان از عدم یخ زدن لوله های آب و فاضلاب در زمستان، آنها را در عمق حداقل 1.5 متری دفن می کنند و پس از اتمام کار، دوشاخه های ارتباطی جدا می شوند و ارتباطات از طریق خانه به داخل خانه نصب می شود. سوراخ های حاصل

عایق رطوبتی پایه

قبل از ریختن، باید عایق رطوبتی انجام دهید، زیرا آب های زیرزمینی که در داخل فونداسیون قرار می گیرند می توانند به مرور زمان آن را از بین ببرند. دو روش عایق رطوبتی وجود دارد که تفاوت اساسی با یکدیگر دارند.

روش اول رایج ترین است، زیرا اجرای آن بسیار ساده است، با این حال، در عملیات نیز کمترین اثربخشی را دارد. نمد سقفی در کف گودال گذاشته می شود و هنگامی که فونداسیون نواری با ملات پر می شود و خشک می شود، از هر طرف با ورقه های نمد سقف پوشانده می شود و برای اطمینان با رزین داغ پوشانده می شود. عیب این روش این است که پس از 2-3 سال مواد سقف شروع به کنده شدن می کند و به یک سیستم ضد آب جدید نیاز خواهد بود. اگر این کار انجام نشود، ممکن است پایه نواری شروع به مرطوب شدن و خراب شدن کند و کپک و کپک روی آن ظاهر شود.

دومین و موثرترین راه، استفاده از مواد ضد آب، به عنوان مثال، Penetron، برای عایق رطوبتی است. پنترون مخلوطی با نفوذ عمیق است که یک پوشش محافظ برای فونداسیون ایجاد کرده و بتن را ضد آب می کند. مزیت این روش این است که چنین پوششی ساختمان را در تمام طول عمر خود حفظ می کند. چنین عایق رطوبتی به شرح زیر انجام می شود: پنترون به محلول بتن اضافه می شود که ابتدا باید همانطور که در دستورالعمل توضیح داده شده رقیق شود و با استفاده از میکسر ساختمانی در مرحله ریختن بتن مخلوط شود. پس از افزودن این ماده به محلول، فونداسیون نوار به طور قابل اعتمادی از آب های زیرزمینی محافظت می شود.

پس از انجام تمام کارهای لازم، می توانید شروع به ریختن محلول بتن کنید. فونداسیون نواری خوب از سیمان درجه 400، ترجیحاً کارخانه ای ساخته شده است. برای اینکه به درستی تعیین کنید چند متر مکعب بتن باید ریخته شود، باید ضخامت دیوارها را در ارتفاع پی بر حسب متر و در طول محیط کل فونداسیون با پارتیشن ضرب کنید.

بهتر است بتن ریزی برای ریختن فونداسیون در مقادیر زیاد انجام شود تا بلافاصله محیط بزرگتری از سازه پر شود.

قبل از انجام این کار، باید قوام آن را بررسی کنید، اگر محلول خشک است، می توانید آب را به آن اضافه کنید و مخلوط کنید. هنگام ریختن مخلوط بتن، باید به طور مداوم متراکم شود. این باید برای جلوگیری از تشکیل "جیب های هوا" انجام شود.

پس از ریختن مخلوط بتن باید با استفاده از ماله آن را تراز کرد و حتماً با پروب یا آرماتور چند جا بتن را سوراخ کنید تا هوای اضافی خارج شود و از بیرون با چکش چوبی ضربه بزنید. در حالی که فونداسیون در حال خشک شدن است، باید به شرح زیر از آن مراقبت کرد:

1. در شب در صورت بارندگی باید پوشیده شود.
2. در طول روز در طول گرما و آفتاب درخشان.
3. قالب نباید زودتر از یک ماه پس از ریختن محلول بتن برداشته شود.

مرحله نهایی پاشیدن، فشرده سازی و تمیز کردن منطقه خواهد بود.

فونداسیون نواری مزایای زیادی دارد، فناوری آن برای مدت طولانی ثابت شده است، راه اندازی فونداسیون نواری کار دشواری نیست، نکته اصلی این است که تمام مراحل فناوری را دنبال کنید. این تنها گزینه ای است که به شما امکان می دهد یک طبقه کامل زیرزمینی/همکف را در پروژه قرار دهید.

طبق استانداردهای SNiP در سال 1987، پایه های نواری شماره گذاری شده بر اساس معیارهای زیر طبقه بندی می شوند:

• طراحی - پیش ساخته از بلوک های FBS بتن مسلح کارخانه بر روی دال های FL. یکپارچه (ریختن در محل در قالب)، قرار دادن نوار با آجر یا سنگ قلوه سنگ.
• عمق تخمگذار - پایه نواری کم عمق (MZLF - 0.4 - 0.7 متر)، عمیق (زیر علامت انجماد در منطقه).

در ساخت انفرادی ساختمان های کم ارتفاع معمولا از نوع یکپارچه این پی استفاده می شود.

دستورالعمل های گام به گام برای نصب پایه نواری

برای اطمینان از حداکثر عمر مفید سازه، ریختن فونداسیون نوار در قالب کافی نیست. باید آن را بر روی خاک غیر ریزش کرد و رطوبت را از بین برد و نیروهای یخ زدگی را جبران کرد. برای این منظور به ترتیب بالشتک، زهکشی، عایق آبی و حرارتی ساخته می شود. برای انجام صحیح تمامی عملیات، باید از تکنولوژی زیر پیروی کنید:

آماده سازی

نمونه های خاک قبل از ساخت

برای اینکه فونداسیون نواری برای مدت طولانی دوام بیاورد، لازم است نظرسنجی را از یک شرکت تخصصی سفارش دهید. این امکان حرکت طبقات، ترکیب خاک و عمق آب های زیرزمینی را آشکار می کند. فقط در این صورت می توان فونداسیون خانه را به درستی انجام داد. داده های بررسی برای محاسبه مقطع آرماتور، تعداد آکوردها و سطح مقطع نوار لازم است.

علامت گذاری

در این مرحله، لازم است لایه حاصلخیز را از کل منطقه ساختمان (معمولاً 0.4 - 0.6 متر) برداشته و علامت گذاری کنید:

• طناب های روی میخ ها در امتداد هر دیوار؛
• طرح با ملات آهک بر روی زمین.

ترانشه های علامت گذاری برای پایه های نواری.

پایه ها کمی دورتر از محورهای دیوارها نصب می شوند تا هنگام برداشتن خاک با بیل، طناب ها آویزان نشوند. در پروژه های کلبه های مستطیلی و مربعی، مورب ها باید در عرض 2 سانتی متر منطبق باشند و در صورت وجود ستون، ایوان یا ایوان، هندسه هر عنصر معماری نیز کنترل می شود.

برای تجهیزات سنگین (پمپ ها، ژنراتورهای اضطراری)، دستگاه های گرمایش (دیگ بخار، اجاق گاز با وزن بیش از 0.4 تن)، پایه های مستقل که به نوار متصل نیستند علامت گذاری شده اند. فاصله بین سازه های بتن آرمه باید بیش از 10 سانتی متر باشد و پس از ریختن بتن با مواد غیر قابل احتراق (سنگ خرد شده یا ماسه) پوشانده شود.

حفاری

بسته به عمق نوار، نیروهای افزایش دهنده مختلفی بر روی آن عمل می کنند:

• مماس ها - آنها سعی می کنند ساختار را به طرفین حرکت دهند یا آن را به صورت مماس به سمت بالا فشار دهند.
• بیرون راندن - فقط برای MZLF که به لایه هایی که در زمستان متورم نمی شوند نمی رسد.

بنابراین، علاوه بر بالشتک ماسه ای زیر کف نوار، لازم است قسمت پشتی فونداسیون را با مواد غیر فلزی (ماسه، سنگ خرد شده، مخلوط ASG) تهیه کنید.

حفر ترانشه برای پایه نواری. در آینده، لایه خاک حاصلخیز در داخل فونداسیون باید حذف شود.

برای جبران نیروها و ایجاد شرایط عملیاتی عادی برای کف زیرزمینی که دیوارهای آن در 60 درصد موارد پی های نواری است، سطح بیرونی سازه بتنی با ورق های فوم پلی استایرن XPS روی یک لایه عایق رطوبتی عایق بندی می شود. لایه عایق حرارتی در یک صفحه افقی در امتداد پایین ترانشه به مدت 0.6 - 0.8 متر ادامه می یابد و ورق هایی از همان مواد پخش می شود.

برای انجام صحیح عایق حرارتی، سازندگان نیاز به دسترسی به این سطوح واقع در زیر سطح زمین دارند. این مستلزم افزایش عرض هر ترانشه در اطراف محیط خانه 0.8 - 1 متر است. نصب پایه نوار با دستان خود چهار برابر بیشتر از استفاده از تجهیزات ویژه طول می کشد. برای تسمه کم عمق MZLF، کار را می توان به صورت دستی انجام داد؛ برای اعماق زیر علامت انجماد، بهتر است از بیل مکانیکی استفاده کنید.

در مرحله آخر، لازم است کف تمام ترانشه ها را به یک سطح تراز کنید. با این حال، کار حفاری به همین جا ختم نمی شود، زیرا نوار باید به روش دیگری از رطوبت محافظت شود.

زه کشی

اکثر تولید کنندگان پلی استایرن منبسط شده دارای نقشه های تکنولوژیکی برای MZLF عایق شده و نوارهای عمیق هستند. آنها دستورالعمل های گام به گام برای ترتیب زهکشی ارائه می دهند:

• در امتداد محیط بیرونی ترانشه که در مرحله قبل گسترش یافته است، یک فرورفتگی 30 سانتی متر زیر پایین نوار ایجاد می شود.
• شیب کلی سیستم در یک جهت ایجاد می شود (3-4 درجه برای حرکت گرانشی فاضلاب).
• در محل جمع آوری، یک ظرف مهر و موم شده با گردنی که تا سطح آن امتداد دارد در زمین دفن شده است.
• کف فرورفتگی با سنگ خرد شده پر شده است؛ اگر خاک لجنی باشد، لازم است ژئوتکستایل ها (حاشیه 30 سانتی متر از هر طرف برای بسته بندی بعدی لوله)، فشرده سازی بالشتک با ویبراتور یا دستکاری ضروری است. ;
• لوله های زهکشی (صاف یا راه راه، با سوراخ های شکاف دار یا گرد) روی بالشتک گذاشته می شوند، آنها به داخل چاه ها کشیده می شوند و فضای خالی باقی می گذارند که در صورت گرفتگی، می توان یک شلنگ را پایین آورد تا سیستم را با فشار زیاد تمیز کند.
• چاه های بازرسی ساخته شده از لوله های راه راه یا صاف با پلاگین در بالا در گوشه ها نصب شده است.
• مینی ترانشه با سنگ خرد شده تا سطح پایین ترانشه پر شده است.

برای درست کردن زهکشی ها باید تمام شرایط داده شده رعایت شود. این به شما این امکان را می دهد که سازه های بتن آرمه خانه مدفون در زمین را خشک نگه دارید. زهکش ها باید در زیر منطقه کور برنامه ریزی شده قرار گیرند تا رواناب از آن به زهکشی جریان نداشته باشد، بلکه به زهکش طوفان سطحی سرازیر شود که این امر مخزن را از سرریز شدن خلاص می کند.

شایان ذکر است که زهکشی همیشه ارائه نمی شود؛ اگر در مورد انجام یا عدم انجام زهکشی زیرزمینی شک دارید، فقط زمین شناسی خاک می تواند با اطمینان بگوید که کدام ارزش سفارش را دارد.

بستر شن و ماسه

برای ایجاد یک پد مناسب، لازم است 15 تا 20 سانتی متر ماسه و همان مقدار سنگ خرد شده را در لایه ها فشرده کنید. تنها در ترکیب با زهکشی و عایق نواری، ساختار یک قرن عمر خانه را بدون تخریب تضمین می کند. در زمان تراکم، مواد غیر فلزی باید خیس شوند تا انقباض بهتری داشته باشند.

• سنگ خرد شده و شن و ماسه دارای خواص زهکشی هستند، یعنی آب فقط می تواند از طریق آنها به سمت پایین نفوذ کند.
• در این مواد هیچ افزایش مویرگی از سطوح پایین تر وجود ندارد.

در صورت افزایش ناگهانی سطح آب زیرزمینی، مواد بام از بتن محافظت نمی کند، زیرا با عایق رطوبتی جانبی سازه همراه نیست. رطوبت بتن در حین رمینگ ارتعاشی کاهش نمی یابد، لایه سیمان به سمت بالا بالا می رود و کسری های بزرگ پایین می آیند. بنابراین، بهتر است پس از جداسازی سازه، پایه خانه را عایق های آبی و حرارتی معمولی انجام دهید.

قالب بندی

قالب باید به طور ایمن با بادبند بسته شود و با سیم از سوراخ های سوراخ شده در پانل ها بسته شود.

دستورالعمل های گام به گام برای نصب قالب های متحرک کلاسیک به شرح زیر است:

• ساخت - پانل ها از تخته سه لا، تخته های لبه دار، نئوپان یا OSB ساخته شده اند (ارتفاع از پایین ترانشه تا سطح زمین + 40 - 50 سانتی متر از پایه).
• نصب - تخته ها برای هندسه پایدار با جهنده ها بسته می شوند، هنگامی که از داخل با بتن منبسط می شوند، از بیرون با میله های شیبدار روی میخ ها ثابت می شوند.
• سوراخ ها - در قسمت زیرزمین، لوله هایی با قطر مناسب برای کانال های تهویه از طریق سپرها عبور داده می شود؛ آستین های مشابه برای معرفی سیستم های تاسیساتی در زیر زمین نصب می شوند (اگر طبقات روی زمین برنامه ریزی شده باشند، کانال های تهویه مورد نیاز نیست).
• فرآوری - برای تسهیل در برداشتن و بهبود کیفیت سطوح جانبی نوار بتنی، داخل تخته ها با نمد سقف یا فیلم PVC پوشانده شده است.

ریختن بتن در امتداد لبه بالایی قالب توصیه نمی شود، بهتر است سطح آن 2 تا 5 سانتی متر زیر آن باشد، این کار از پاشش در هنگام تراکم ارتعاشی مخلوط جلوگیری می کند و باعث می شود سطح بهتر تراز شود. علامت گذاری افق با نشانگر یا بند ناف در سطح داخلی تخته ها به شما این امکان را می دهد که پر شدن فرم را با بتن کنترل کنید.

فراموش نکنید که درج های پلاستیکی را برای تهویه و ارتباطات در قالب قرار دهید.

تکنولوژی قالب دائمی تا حدودی با نسخه قبلی متفاوت است:

• به جای چوب از بلوک های پلی استایرن استفاده می شود (مونتاژ شبیه مجموعه ساخت و ساز است).
• هیچ تکیه گاه خارجی وجود ندارد، اتصالات پلاستیکی از داخل نصب شده است.
• به لطف سطح موجدار پلی استایرن و اتصالات داخلی، عایق به طور قابل اعتمادی به بتن می چسبد.

قالب های ثابت همیشه باریک تر از قالب های کلاسیک هستند که قرار دادن ویبراتور عمیق را دشوار می کند. هنگام ریختن MZLF، قالب هر بار با بتن پر می شود. اگر عمق پی زیر علامت انجماد باشد، 40 تا 60 سانتی متر قالب در ارتفاع جمع می شود، بتن ریخته می شود و متراکم می شود. سپس قالب به همان ارتفاع افزایش یافته و عملیات تکرار می شود.

تقویت

برای ساختن یک کمربند زرهی برای پایه یک خانه بدون خطا، باید یک محاسبه (بخش، تعداد میله های طولی، فاصله جامپر) انجام دهید و تفاوت های ظریف را در نظر بگیرید:

• اتصال میله ها در گوشه ها، اتصالات T ممنوع است، یک میله در زاویه راست خم می شود (حداقل 50 قطر تقویت کننده)، دومی در قسمت مستقیم دیوار مجاور به آن متصل می شود.
• توصیه نمی شود که قطر میلگردهای طولی مقطع دوره ای (راه راه) کمتر از 12 میلی متر، گیره های توزیع یا پرش ها کمتر از 6 میلی متر (تقویت صاف) باشد.
• معمولاً 4-6 قطعه میله های طولی گذاشته می شود. در هر فریم (2-3 زیر، 2-3 بالا)؛
• در اتصالات و گوشه ها، فاصله جامپرها سه برابر کاهش می یابد (20 سانتی متر به جای 60 سانتی متر).
• همپوشانی 40 - 60 سانتی متر با بستن دوبل با سیم توصیه می شود.

طرح تقویت گوشه های پایه نواری با گیره های U شکل.

با دانستن حجم قالب برای سفارش بتن، می توانید تقریباً مصرف آرماتور - 80 کیلوگرم در هر متر مکعب ملات را تخمین بزنید. لمس تسمه زره پوش به پانل های قالب ممنوع است؛ حداقل 2 سانتی متر از عناصر فلزی تا آنها، ترجیحاً 5 سانتی متر فاصله داشته باشد.

هنگام استفاده از گیره ها (یک عنصر بسته خم شده از میله ای که از شکل قالب پیروی می کند) بهره وری نصب کمربند زرهی افزایش می یابد.

پر کنید

قوانین اساسی برای ریختن حرفه ای پایه نوار عبارتند از:

• پر کردن قالب در یک روز با استراحت در 1 تا 2 ساعت (شروع تنظیم بسته به آب و هوا).
• حرکت میکسر در اطراف محیط، به جای پراکنده کردن بتن مایع از یک مکان روی تمام دیوارها (مخلوط خواص خود را از دست می دهد).
• افقی صفحه بالایی نوار زیر دو طرف پانل های قالب است و با آنها تداخل نداشته باشید.
• پرتاب محلول از ارتفاع (حداکثر 2 متر از پایین ترانشه) ممنوع است.
• تراکم مخلوط بتن با ویبراتور ضروری است.

برای پرکردن موثر قالب لازم است میکسر را چند بار دور نقطه ساختمان حرکت دهید تا ارتفاع 60 سانتی متر پر شود سپس با ویبراتور عمیق تمام قسمت ها را طی کنید، عملیات را تکرار کنید تا به علامت طراحی برسید. معیار یک ابزار ارتعاشی عمق تراکم برابر با 1.25 برابر طول نوک است.

پخت

برای جلوگیری از هدر رفتن بودجه ساخت و ساز در مرحله گودال فونداسیون، سازنده باید بداند بتن چه مدت در قالب می نشیند و چگونه از آن مراقبت کند. مشکلات اصلی که ممکن است برای سازه بتن مسلح رخ دهد عبارتند از:

• آسیب - شیمیایی یا مکانیکی؛
• خشک کردن تا زمانی که کاملا هیدراته شود - ساختار شکننده، اتصالات داخلی شکسته، احتمالاً در گرما.
• ترک خوردگی ناشی از تغییرات دما - در اواخر تابستان و پاییز مهم است.
• پوسته روی سطح - انقباض به دلیل فقدان نرم کننده.

پس از ریختن، فونداسیون به مدت یک هفته آبیاری می شود و روی آن با فیلم پوشانده می شود تا از تبخیر رطوبت جلوگیری شود.

تا زمانی که بتن به 2/3 مقاومت طراحی خود نرسد (با عیار آن قابل تشخیص است)، نمی توان آن را جدا کرد و باید از تأثیرات مشخص شده محافظت شود. برای این کار محل ساختمان یا محیط پایه را با فیلم پی وی سی، کرباس یا برزنت می پوشانند و پس از 8 ساعت آبیاری شروع می شود. نوار پوشیده شده با مواد شل رطوبت را برای مدت طولانی تری حفظ می کند؛ توصیه می شود آن را با ماسه، خاک اره بپاشید، آن را با کرفس بپوشانید و این مواد را مرطوب کنید.

برهنه کردن

هنگام استفاده از فناوری قالب دائمی، این عنصر ساختاری روی نوار باقی می ماند. در موارد دیگر، پانل ها با 70 درصد مقاومت طراحی بتن که یک هفته در تابستان است حذف می شوند. بهتر است کار را با هم انجام دهید و عناصر قالب حذف شده را در یک سایبان نگه دارید.

یک صنعتگر خانگی، هنگام ساخت پایه نواری با دستان خود، هنگام پیروی از این توصیه ها از اشتباهات جدی جلوگیری می کند و در هزینه صرفه جویی می کند. فونداسیون عنصر مهمی از ساختمان است که نمی تواند یکپارچگی و منابع آن را به خطر بیندازد.

فونداسیون نواری یکپارچه سازه ای یکپارچه است که از آرماتور فولادی و نوار بتنی ساخته شده است. در امتداد محیط ساختمان و زیر تمامی دیوارها و عناصر باربر قرار دارد. اگر از فناوری پیروی شود، ساختار به یک کل واحد تبدیل می شود - یکپارچه - و دارای ویژگی های قابلیت اطمینان و استحکام بسیار بالایی است. به همین دلیل، هم در ساخت ساختمان های چند طبقه و هم در کلبه های خصوصی محبوب است.

هنگامی که سطح آب زیرزمینی پایین است: هنگامی که زیر عمق فونداسیون مورد نیاز قرار دارد، توصیه می شود از یک پایه نواری یکپارچه استفاده کنید. در غیر این صورت، سازماندهی زهکشی ضروری است و این نیاز به بودجه اضافی (و قابل توجهی) دارد.

دستگاه و انواع

با توجه به عمق وقوع، پی های نواری می توانند کم عمق و عمیق باشند. خاک های کم عمق را می توان در خاک های آرام و غیر سنگین با ظرفیت باربری خوب برای ساختمان های با جرم کوچک - ساخته شده از چوب و ساخته شده با فناوری قاب استفاده کرد.

در این مورد، نوار باید 10-15 سانتی متر در لایه سختی که در زیر لایه بارور قرار دارد گسترش یابد. در عین حال طبق استانداردها نمی تواند کمتر از 60 سانتی متر باشد.

پایه های نوار عمیق یکپارچه برای خانه های سنگین و عظیم ساخته شده است. به طور کلی، آنها 10-15 سانتی متر زیر سطح انجماد خاک برای یک منطقه معین پایین می آیند. در این حالت، کف باید روی یک لایه با ظرفیت باربری خوب قرار گیرد. اگر اینطور نیست، باید عمیق تر بروید. به عنوان مثال، اگر سطح انجماد خاک 1.2 متر باشد و لایه حاصلخیز به 1.4 متر ختم شود، باید به زیر 1.4 متر بروید.

با قالب یا بدون قالب

به طور کلی، فناوری ساخت یک پایه نواری یکپارچه شامل نصب می شود. اینها سازه های ساخته شده از پانل هایی هستند که به بتن شکل می دهند و از پخش شدن آن جلوگیری می کنند. واضح است که قالب بندی به معنای هزینه های اضافی برای مواد و همچنین زمان اضافی برای مونتاژ و نصب آن است.

قالب سازه ای ساخته شده از تخته یا تخته سه لا است که به فونداسیون شکل می دهد.

گاهی اوقات، به منظور صرفه جویی در هزینه، در خاک های خوب، گودال پایه دقیقاً مطابق با علامت گذاری - به عرض و عمق مورد نیاز حفر می شود. و بتن بدون قالب در این گودال ها ریخته می شود. چنین فناوری نمی تواند درجه اطمینان مورد نیاز را تضمین کند، پیش بینی نتیجه غیرممکن است. واقعیت این است که بتن برای به دست آوردن مقاومت معمولی به مقدار معینی آب نیاز دارد. بدون قالب، آب اگرچه کمی جذب خاک می شود که می تواند کیفیت خود سنگ بتنی را تحت تاثیر قرار دهد. در بدترین حالت ممکن است فرو بریزد.

آنها با پخش فیلم پلاستیکی در سنگر از وضعیت خارج می شوند. اما سپس آنها روی آن راه می روند - باید تقویت شود. هم میله ها و هم چکمه ها بیش از یک بار به فیلم آسیب می رسانند. در نتیجه، رطوبت همچنان باقی می ماند.

فونداسیون بدون قالب کاری پرخطر است

در برخی موارد، چنین پایه هایی می توانند تا چند سال بدون مشکل دوام بیاورند. اما دیر یا زود، ترک ها ظاهر می شوند یا بتن شروع به خرد شدن می کند. دومین مشکل کار با چنین پایه ای، هندسه ایده آل آن است. به منظور کاهش اتلاف حرارت، فونداسیون اغلب با صفحات فوم یا فوم پلی استایرن اکسترود شده عایق بندی می شود. سعی کنید آنها را روی یک سطح ناهموار بچسبانید. در مورد سد بخار نیز وضعیت یکسان است: چسباندن فیلم روی بتن ناهموار و متخلخل که با خاک متلاشی شده است بسیار دشوار (تقریباً غیرممکن) است. این که آیا این رویکرد موجه است یا خیر بستگی به تصمیم شما دارد، اما چنین پایه ای را فقط می توان برای حصار یا سوله توصیه کرد.

زیرزمین در خانه ای با پایه نواری

زیرزمین می تواند همان مساحت خانه باشد یا فقط بخشی از فضا را اشغال کند. و باید قبل از طراحی در مورد ابعاد آن تصمیم بگیرید.

اگر زیرزمین فقط قسمت خاصی از فضا را اشغال کند، می توان تمام خاک را حذف نکرد، بلکه فقط سنگرهای زیر نوار را حفر کرد. آنها همچنین طبق قوانین خاصی زیرزمین را حفر می کنند. قرارگیری و چیدمان آن نیز در مرحله طراحی قابل توسعه است.

طراحی پایه یکپارچه نواری با زیرزمین کار دشواری است (برای بزرگ کردن اندازه تصویر، روی آن کلیک راست کنید)

اگر تصمیم گرفته شد که بعداً زیرزمین بسازید، باید مکانی را انتخاب کنید و عمق آن را تعیین کنید تا هنگام کشیدن خطوط از پایه خانه با زاویه 45 درجه، از حفره ها عبور نکنند (نشان داده شده در عکس سمت راست).

اگر زیرزمین در زیر کل منطقه خانه قرار دارد، تمام خاک به عمق مورد نیاز برداشته می شود. به طور کلی، چنین پروژه ای را نمی توان پروژه بودجه نامید: کار و هزینه بسیار بیشتری وجود دارد. در مرحله اول، تقویت دیوارها و ضخامت بیشتر آنها مورد نیاز است. از آنجایی که هیچ خاکی در داخل وجود نخواهد داشت، دیوارهای زیرزمین باید در برابر فشار خاک از بیرون مقاومت کنند. بنابراین، ضخامت نوار بسیار بیشتر خواهد شد و آرماتور قوی‌تر خواهد بود؛ با افزایش‌های کوچک‌تر گذاشته می‌شود؛ تعداد تسمه‌های تقویت‌کننده نیز افزایش می‌یابد. در نتیجه مصرف آرماتور فقط برای فونداسیون افزایش می یابد. ثانیاً بتن ریزی و احتمالاً تقویت کف زیرزمین در کل منطقه مورد نیاز خواهد بود. و اینها دوباره مواد هستند - بتن و آرماتور. سوم، تهویه موثر برای حذف گازهای زیرزمینی ضروری خواهد بود. شما دیگر نمی توانید چنین ساختاری را خودتان طراحی کنید. کار باید توسط یک متخصص و با تجربه زیاد انجام شود.

یکی از گزینه های ساخت پایه برای یک خانه با زیرزمین (برای بزرگنمایی اندازه تصویر، روی آن کلیک راست کنید)

فونداسیون نواری یکپارچه: مراحل ساخت

حتی اگر یک سازمان یا تیم خانه را بسازد، توسعه‌دهنده باید فناوری را بشناسد: این تنها راه برای کنترل فرآیند و اطمینان از کیفیت کار است.

به طور کلی، فناوری به شرح زیر است:

• علامت گذاری سایت
• کارهای زمین.
• تراکم پایه، پر کردن پایه و تراکم.
• علامت گذاری نوار.
• ضد آب.
• مونتاژ و نصب قالب.
• تقویت بافندگی.
• ریختن بتن و ارتعاش آن.
• پخت.

کمی توضیح لازم است. علامت گذاری دوتایی - سایت و نوار - در صورتی که خانه زیرزمینی در زیر کل منطقه خانه داشته باشد مورد نیاز است. اولین باری که مساحت خانه را با در نظر گرفتن کمک هزینه برای نصب قالب مشخص می کنید. هیچ راهی برای انجام بدون او وجود ندارد. سپس پس از حفر گودال و پر شدن و فشرده شدن ته آن، علامت گذاری نوار لازم است. سپس قالب با استفاده از این علامت ها نصب می شود، که "پروفایل" خانه شما را تشکیل می دهد.

اکنون کمی بیشتر در مورد هر یک از مراحل.

علامت گذاری سایت

از آنجایی که خاک در یک منطقه خاص برای طراحی بررسی شده است، باید محکم بسته شود. یک ساختار زیرزمینی اغلب ناهمگن است و جابجایی نیم متری می‌تواند حیاتی باشد: ناگهان سنگ‌های فرونشست یا یک حفره وجود دارد. به سختی ارزش قرار دادن با دقت سانتی متر را دارد، اما توصیه می شود زیاد از دست ندهید.

کارهای زمین

حجم آنها و تجهیزات مورد استفاده بستگی به این دارد که خانه شما زیرزمین دارد یا بدون. اگر نه، پس نوار را علامت گذاری کرده اید - بنابراین باید خاک را بردارید. فقط با ذخیره ای برای نصب قالب - و این گاهی اوقات 50 * 80 سانتی متر در هر طرف است. سپرها برای جلوگیری از از هم پاشیدن آنها نیاز به فاصله دارند.

اگر خانه دارای زیرزمین باشد، باید تمام خاک را پاک کنید. ابعاد گودال 2-5 متر بزرگتر از ابعاد فونداسیون است. این همان ذخیره اسپیسر برای قالب است.

اگر خانه دارای زیرزمین باشد، گودال بزرگ است

برای حجم زیاد بهتر است از تجهیزات مخصوص استفاده کنید. اجاره آن هزینه زیادی دارد، اما کار تیمی از "حفارها" برای چند روز هزینه کمتری نخواهد داشت. سرعت ها نامتناسب است.

لایه بارور بالایی به طور جداگانه گذاشته می شود، می توان آن را بلافاصله در سراسر باغ توزیع کرد. مابقی خاک در یک تپه ریخته می شود: بخشی از آن برای پر کردن استفاده می شود، بخشی از آن باید برداشته شود.

فشرده کردن کف گودال و پر کردن

پس از برداشتن قسمت عمده خاک، کف باید صاف و فشرده شود. هنگام کار با بیل مکانیکی، اغلب اتفاق می افتد که برخی از مناطق 20-30 سانتی متر عمیق تر از حد لازم هستند. همه این بی نظمی ها باید اصلاح شوند: پر و فشرده شوند.

کوبیدن و تسطیح در کل منطقه گودال یا ترانشه مورد نیاز است. علاوه بر این، نه با کمک یک عرشه. اگر در حال ساختن حصار هستید می توان از آن استفاده کرد. حتی هنگام ساخت یک حمام یا کلبه، بهتر است از صفحه ویبره استفاده کنید.

بیایید بفهمیم چرا این سطح کل بار ساختمان را تحمل می کند. حتی حفره های کوچک و بی نظمی ها می توانند باعث انقباض و ترک خوردن ناهموار شوند. و پایین پس از حفاری زمین ناهموار است. و این را می توان با استفاده از یک دستکاری از بین برد. حتی بهتر است یک لایه ماسه متوسط ​​یا دانه ریز به پایین اضافه کنید. به دلیل اندازه کوچکتر، بهتر هم تراز می شود. اما برای فشردگی بهتر و سریعتر باید مرطوب شود (آب بریزید تا کل حجم آن خیس شود). صفحه ارتعاشی نیرویی ایجاد می کند که شن را 15-20 سانتی متر متراکم می کند.این دقیقا همان لایه ای است که باید در یک زمان ریخته شود. اگر طبق پروژه، لایه ماسه 30 سانتی متر است، ابتدا باید 15 سانتی متر ریخته، آن را بریزید و به تراکم بالا فشرده کنید. سپس دومی را در آن بریزید و آن را هم بریزید و فشرده کنید.

اغلب این پروژه نیاز به ایجاد بستر شن و ماسه دارد. سپس لایه دیگری از سنگ خرد شده به کسری 30-60 میلی متر روی ماسه فشرده ریخته می شود. و همچنین فشرده می شود. ضخامت این لایه روتختی 10-15 سانتی متر است همچنین لازم است در لایه های کوچک حدود 5 سانتی متر ریخته و هر کدام متراکم شود.

در این حالت، خاک نه تنها تراز می شود، بلکه متراکم تر نیز می شود: سنگ خرد شده به داخل سنگ زیرین رانده می شود و ظرفیت باربری آن را افزایش می دهد. از آنجایی که دال با نیروی زیادی به سنگ برخورد می کند، تراکم تا عمق 40-50 سانتی متر اتفاق می افتد و این بسیار خوب است.

قالب برای فونداسیون نواری یکپارچه

قالب از تخته هایی با ضخامت حداقل 40 میلی متر، تخته سه لا درجه پایین یا OSB ساخته شده است. تخته سه لا ارزان، خاص است - قالب. از یک طرف دارای لمینیت است - یک فیلم محافظ وجود دارد. بنابراین می توان آن را چندین بار استفاده کرد.

سپرهای ساخته شده از مواد ورق با میله های عرضی و طولی تقویت می شوند. تخته ها همراه با اعضای متقاطع برگزار می شوند. پانل های مونتاژ شده با توجه به علامت های نواری در یک راستا قرار می گیرند، در خارج با اریب محکم می شوند و فاصله ها در داخل نصب می شوند. همه این بست ها باید ابعاد مشخص شده را به قالب بدهند. آنها اجازه نمی دهند که سپرها هنگام ریختن بتن از هم جدا شوند یا برآمده شوند: جرم فشار قابل توجهی به دیوارها وارد می کند ، بنابراین بست ها باید قابل اعتماد باشند.

- یک ویژگی غیر قابل اجرا از یک پایه با کیفیت

تقویت

با توجه به ویژگی های ساختاری - طول زیاد و عرض کم - پایه نوار عمدتاً تحت تأثیر نیروهایی است که سعی می کنند نوار را از عرض بشکنند. بنابراین، باید در امتداد سمت بلند تقویت شود. در اینجا از آرماتور آجدار قدرتمند با قطر 10 میلی متر و بیشتر استفاده می کنند. تمام آرماتورهای عرضی فقط میله های طولی را در فضا تثبیت می کند، بنابراین می توان آن را صاف برداشت و در ضخامت کوچک - 6-8 میلی متر - استفاده کرد.

علاوه بر این، در بیشتر موارد، صرف نظر از عمق، دو تسمه تقویت کننده کافی است: در بالا و پایین نوار. استثنا ساخت یک پایه با زیرزمین در زیر کل خانه است.

نمودار در عکس نشان داده شده است. در هر نقطه اتصال، آرماتور با سیم مخصوص بسته می شود. این کار به صورت دستی با استفاده از قلاب یا دستگاه های اتوماتیک - اسلحه های بافندگی انجام می شود.

راه دیگری وجود دارد: جوشکاری. اما استفاده از آن همیشه قابل توجیه نیست. کار سریعتر پیش می رود، اما ارتباط سخت است. هنگام بافتن با سیم، آرماتور مقداری آزادی باقی می ماند. و این به جبران برخی تغییر شکل ها بدون تخریب بتن کمک می کند. در هنگام جوشکاری، اتصالات صلب هستند که از یک طرف بد نیست، اما از طرف دیگر، سازه ای که بیش از حد صلب باشد می تواند باعث ایجاد ترک شود.

یک نکته دیگر: محل جوش همیشه ابتدا شروع به فروپاشی می کند. اگرچه آرماتور در ضخامت بتن قرار دارد و در نتیجه دچار خوردگی نمی شود (اکسیژن در آن نفوذ نمی کند)، اما در صورت بروز هر گونه اختلال و تامین اکسیژن، اتصالات جوش داده شده اولین مواردی هستند که از بین می روند.

در این مرحله، نصب کانال ها و کانال های تهویه انجام می شود که از طریق آنها آب و برق به خانه آورده می شود. اگر این را فراموش کنید، باید یکپارچه را از بین ببرید، و این بسیار نامطلوب است: هر چه نقص کمتر باشد، ساختار قوی تر خواهد بود.

فونداسیون نواری ریختن

هنگام ساخت یک خانه کم و بیش بزرگ، سفارش تحویل بتن آماده به محل در میکسر آسانتر و بهتر است. سپس پر کردن را می توان در یک روز انجام داد.

می توانید خودتان بتن بسازید. اما این به یک میکسر بتن نیاز دارد. اطمینان از درجه مناسب همگنی با اختلاط دستی اجزا در فروغ غیرممکن است.

برای ریختن دستی، حداقل به سه نفر نیاز دارید: یکی بتن را در یک میکسر بتن مخلوط می کند، دومی قسمت تمام شده را توزیع می کند، و سومی ناحیه تازه ریخته شده را ارتعاش می دهد.

بتن با استفاده از ویبره های شناور دستی یا قابل حمل ارتعاش می یابد. این فرآیند تمام فضاهای خالی را از بین می برد و دانه ها را به طور یکنواخت تر توزیع می کند. در نتیجه، ویژگی های مقاومتی بتن بسیار بهبود یافته است، به دلیل اینکه آب بسیار کمتری را جذب می کند، در برابر یخ زدگی مقاوم می شود. بنابراین، این مرحله را نادیده نگیرید: با همان اجزای موجود در محلول، نتیجه بتن با درجه بالاتر است.

یک نکته دیگر: هنگام ریختن از دستگاه، باید از ناودان های مخصوص استفاده کنید. اولاً رساندن بتن به نقطه مورد نظر را آسان می کنند و ثانیاً محلول نباید از ارتفاع زیاد بیفتد. اگر ارتفاع سقوط از 150 سانتی متر بیشتر شود، لایه لایه می شود. نتیجه استحکام کم است.

پخت

اگر کار در هوای گرم و خشک انجام شد، نوار باید با فیلم پلاستیکی یا هر ماده دیگری که از تبخیر سریع رطوبت جلوگیری می کند پوشانده شود. از آنجایی که عمق بتن زیاد است، خیس کردن سطح نتیجه قابل توجهی نخواهد داشت. نکته اصلی این است که اجازه ندهید قسمت بالایی خشک شود و فیلم کاملاً با این کار کنار می آید.

اگر دما در حین و پس از ریختن حدود 20+ درجه سانتیگراد باقی بماند، سه روز پس از ریختن بتن حدود 50 درصد مقاومت خواهد داشت. و در روز چهارم می توان قالب را برداشت و کار بعدی را شروع کرد.

در دماهای پایین تر باید بیشتر منتظر بمانید: در +10 درجه سانتیگراد در حال حاضر 10-14 روز است و در +5 درجه سانتیگراد فرآیند تنظیم عملاً متوقف می شود. در چنین شرایطی یا عایق بندی قالب و یا حرارت دادن بتن ضروری است.

فونداسیون نواری یکپارچه آماده است، اما هنوز برای عایق کاری و ضد آب بودن آن باید کار کرد. فقط پس از این پر می شود (بک پر کردن).