لامپ ال ای دی سوخته چرا لامپ های ال ای دی زود می سوزند؟ تعمیر درایور لامپ ال ای دی در حضور مدار الکتریکی دستگاه

ما انتظار نداشتیم که موضوع چنین طنین انداز شود. برخی از خوانندگان ما به سادگی بیان کرده اند که ما زمان، با بیان اینکه با تغییر لامپ های رشته ای به LED می توانید صرفه جویی کنید کسی به قیمت شک کرددر مورد آنها، اما بیشتر آنها این را گفتند لامپ ها به دلایل مختلف می سوزند.زودتر از عمر مفید اعلام شده توسط سازندگان. در اینجا برخی از نظرات شما خوانندگان عزیز آورده شده است:

طراحی لامپ ال ای دی

برای شروع، یک تئوری کوچک: ما به شما خواهیم گفت که لامپ LED چگونه کار می کند.

دستگاه لامپ ال ای دی

همانطور که می دانید عیب اصلی هر LED این است که نور بسیار کمتری نسبت به گرما تولید می کندبنابراین، این گرما باید به نحوی حذف شود. در واقع طراحی لامپ در وهله اول این مشکل را حل می کند.

در پایین نمودار ما قرار دارد پایه استاندارد، که در حالت ایده آل باید از ماده ای ساخته شود که اکسید نمی شود و به ویژه گرم نمی شود، به عنوان مثال، پلاستیک مخصوص. در این مورد، زیرزمین اغلب در خارج می شود پایه پلیمری، که محافظت مطمئن تری را برای آن فراهم می کند.

اگر چنین حفاظتی وجود داشته باشد، لزوما باید ارائه شود سوراخ های تهویه، از آنجایی که همانطور که قبلاً گفتیم خنک سازی شرط ضروری برای عمر طولانی چنین لامپی است. همین کار توسط رادیاتور، که حداقل نیمی از مساحت لامپ را اشغال می کند و از آن ساخته شده است آلیاژ آلومینیوم آنودایز شده.

داخل لامپ، زیر پایه سیمی، به اصطلاح وجود دارد راننده- مغز لامپ، که در خدمت تبدیل جریان متناوب به جریان مستقیم است. در حالت ایده آل، باید ارائه شود چندین تثبیت کنندهاز آنجایی که شبکه های الکتریکی به ندرت ایده آل هستند و ولتاژ موجود در آنها می تواند پرش کند.

مستقیماً روی رادیاتور نصب می شود تخته مدار. در واقع، این یک صفحه آلومینیومی است که در بالای آن قرار دارد LED های متعددو در قسمت پایین رو به رادیاتور اعمال می شود خمیر حرارتی. در واقع، تقریباً این برد مدار است 90 درصد گرمامنتشر شده توسط LED ها

در نهایت، در بالای مدار قرار دارد فلاسک شیشه ای، او است پخش کننده پرتو. این قسمت عملا گرم نمی شود، اما از بسیاری جهات به طراحی آن بستگی دارد که لامپ به طور یکنواخت و روشن بدرخشد.

پس چرا لامپ های ال ای دی می سوزند؟

ممکن است دلایل مختلفی وجود داشته باشد و تقریباً همه آنها نتیجه صرفه جویی توسط سازنده است.

صرفه جویی در درایورها

درایورهای الکترونیکی با کیفیت بالا برای لامپ های LED ارزان نیستند. اما مارک های معروف فقط از چنین درایورهایی استفاده می کنند: آنها قابلیت تثبیت خوبی دارند. دستگاه هایی از نوع دیگری بر اساس خازن ها وجود دارد. اینها بسیار ارزانتر هستند و در اکثر لامپهای ارزان قیمت استفاده می شوند. در اینجا تقریباً هیچ تثبیت وجود ندارد ، ضربان در حین کار بسیار زیاد است - LED ها در چنین حالت هایی برای مدت طولانی مقاومت نمی کنند و می سوزند.

صرفه جویی در هزینه رادیاتور

ال ای دی ها گرمای بیش از حد را دوست ندارند. بنابراین، تقریباً هر لامپ از رادیاتور، سرامیک یا آلومینیوم استفاده می کند. اما هزینه هم دارد. آنها در مواد رادیاتور صرفه جویی می کنند، راندمان حذف گرما بسیار کم است. در نتیجه، به عنوان مثال، در پلاک های بسته، که در آن عملا تهویه وجود ندارد، لامپ های LED به سرعت بیش از حد گرم می شوند و می سوزند.

صرفه جویی در LED

البته آنها می توانند در LED ها صرفه جویی کنند. ما به هیچ وجه نمی توانیم کیفیت این عناصر را بررسی کنیم، بنابراین باید به وجدان سازنده لامپ امیدوار بود.

کدام لامپ بیشتر دوام می آورد؟

مطمئناً یک نام چینی ارزان قیمت نیست. ما لامپ‌های LED را آزمایش نکردیم، اما آزمایش‌های مشابه را بر روی منابع دیگر تجزیه و تحلیل کردیم و 5 مارک برتر را که موقعیت پیشرو را اشغال می‌کنند، گردآوری کردیم. در اینجا آنها هستند (فقط لیست کردن، بدون رتبه بندی بر اساس مکان):

آیا شما مشکل برق دارید؟. وضعیت اتصالات سیم را در جعبه اتصال، در خود وسایل بررسی کنید.

تماس ها در کارتریج ها اکسید شده یا زنگ زده اند.این اغلب در کلبه های تابستانی، در خانه های روستایی اتفاق می افتد.

شما از لامپ های خیلی قوی استفاده می کنید.به عنوان مثال، یک لامپ LED 10 وات در یک سایبان بسته به احتمال زیاد بیش از حد گرم می شود. سعی کنید از موارد کم قدرت استفاده کنید.

و به یاد داشته باشید: لامپ ها مانند هر محصول دیگری دارای دوره گارانتی هستند. اگر لامپ شما بدون دلیل روشن سوخته است، می توانید با فروشنده یا سازنده تماس بگیرید و از آنها بخواهید که آن را با یک لامپ جدید جایگزین کنند. برای تایید تاریخ خرید، فراموش نکنید که رسید فروشگاه ها را نگه دارید.

تماشای چگونگی سوختن لامپ رشته ای ناخوشایند است. با این حال، این مشکل، آشنا برای همه، با جایگزینی آن با یک لامپ جدید با حداقل تأثیر بر بودجه خانواده حل می شود. اگر یک لامپ LED به طور ناگهانی بسوزد بسیار بدتر است که قیمت آن بسیار بالاتر است. مشکلات مشابهی در بین رانندگانی که می خواهند قدرت جریان LED را در مسیر تجربه کنند، به وجود می آید. چرا زمان اجرای چهار صفر ادعایی برای برخی لامپ های LED (دیود ساطع کننده نور) فقط روی برچسب است؟ برای حرکت در میان بسیاری از نوآوری های LED چه چیزی باید بدانید؟ در جستجوی پاسخ به دلایل خرابی لامپ ها می پردازیم و راه حل های متعددی ارائه می دهیم.

اهمیت درایور

از طریق هر LED، صرف نظر از زمینه کاربرد، یک جریان نامی تثبیت شده (مقدار پاسپورت) باید جریان یابد. فقط در این حالت، درخشش یکنواخت خواهد بود و زمان عملکرد کریستال می تواند از خط 10 هزار ساعت عبور کند. صرف نظر از شکل، اندازه و تعداد LED ها، همه لامپ های LED را می توان با توجه به نحوه کنترل به دو دسته اصلی تقسیم کرد:

• بر اساس یک درایور با شکل دهنده پالس جریان بار؛
• بر اساس منبع ولتاژ بالاست.

درایور با ترانسفورماتور پالس و مبدل جریان تنها راه حل فنی صحیح برای تغذیه لامپ های ال ای دی است که به صورت صنعتی تولید می شود.

برای درک اهمیت تثبیت کننده جریان، اصل عملکرد آن را با یک مثال کوتاه در نظر بگیرید. در لوسترهای سقفی با نور پس زمینه LED، به عنوان یک قاعده، یک واحد تثبیت کننده جریان نصب می شود. ولتاژ خروجی آن در محدوده وسیعی متفاوت است و مقدار جریان خروجی حتی با یک LED در بار ثابت می ماند. در چنین لوستری، یک LED سوخته به سادگی می تواند کوتاه شود. تقریباً طبق همان اصل، درایورهای جریان قوی تر عمل می کنند.

با توجه به اینکه تولید لامپ های LED با یک درایور جریان پالسی کاملاً توجیه اقتصادی ندارد، کارآفرینان چینی تصمیم گرفتند طراحی آن را ساده کنند. به جای درایور، یک منبع تغذیه بالاست بدون عملکرد تثبیت جریان در محفظه لامپ LED قرار داده شده است. ولتاژ خروجی آن بر اساس تعداد LED های SMD داخل کیس محاسبه می شود. در نتیجه نوسانات ولتاژ در شبکه، قدرت درخشش لامپ تغییر می کند. و پرش های مکرر فاز تا 240 ولت منجر به این واقعیت می شود که لامپ های LED می سوزند.

محصولات با کیفیت پایین

اکثر لامپ های ال ای دی برندهای چینی به دلیل مونتاژ بی کیفیت می سوزند. در زیر ظاهر شیک محصول، چندین شگفتی ناخوشایند را می توان پنهان کرد:

• یک خازن الکترولیتی ارزان که به تدریج ظرفیت خود را هنگام کار در یک محیط با دمای بالا از دست می دهد.
• عدم وجود سینک حرارتی با کیفیت بالا؛
• نبود راننده خوب؛
• "لحیم کاری سرد" لنت ها و غیره

اگر به داخل محفظه یک لامپ LED سوخته نگاه کنید، متوجه خواهید شد که خمیر حرارتی فقط تا حدی روی بستر آلومینیومی اعمال می شود. در نتیجه، حذف گرما از برد به هیت سینک به طور ناهموار اتفاق می افتد که منجر به گرم شدن بیش از حد عنصر SMD ساطع کننده می شود که در بدترین شرایط دما قرار دارد. مهندسان باهوش چینی منبع تغذیه بالاست را طوری محاسبه می کنند که ولتاژ خروجی روی آن کمی بیشتر از ولتاژ اسمی باشد. روشنایی اولیه چنین محصولی خریدار را تحت تاثیر قرار می دهد و این بدان معناست که هدف تجاری محقق شده است. در بهترین حالت، پس از چند ماه کارکرد، شار نوری 30 درصد کاهش می یابد، در بدترین حالت، لامپ می سوزد.

حقایق فوق گواه بدتر شدن عمدی مشخصات فنی محصول توسط سازنده است. از این گذشته، اگر همه به نورپردازی LED با کیفیت بالا روی آورند، چه کسی لامپ ها را می خرد؟

چرا لامپ های ال ای دی در آپارتمان می سوزند؟

اگر در کیفیت لامپ شکی وجود ندارد، ممکن است فرسودگی آن به دلیل مشکل در سیم کشی باشد. تماس شل در کارتریج یا در جعبه اتصال باعث افزایش ولتاژ تغذیه و ایجاد خرابی می شود.
در لامپ های ال ای دی ارزان، اتلاف حرارت ناکافی از کریستال های ساطع کننده نور، LED ها را مجبور می کند تا در آستانه گرم شدن بیش از حد کار کنند. نصب چنین لامپ هایی در آشپزخانه، جایی که دمای هوا در زیر سقف در حین کار یک کوره گازی یا الکتریکی از 30 درجه سانتیگراد بیشتر می شود، همچنین به تخریب سریع کریستال با تمام عواقب بعدی کمک می کند.

سازماندهی روشنایی تزئینی از نوارهای LED نیز باید مورد توجه قرار گیرد. اگر نوار نوع SMD 5050 به یک پروفیل آلومینیومی خاص چسبانده نشود، به زودی می توان انقراض بخش های جداگانه را مشاهده کرد.

چرا لامپ های LED خودرو می سوزند؟

با جایگزینی لامپ های هالوژن معمولی با لامپ های ال ای دی، صاحب خودرو امیدوار است حداکثر استفاده را از آنها ببرد. با این حال، عدم آگاهی از منابع نوری تبلیغ شده منجر به سوختن آنها می شود.

اغلب کمبود تجربه در خرید لامپ های LED خودرو بدون درایور مناسب است. نقش محدود کننده جریان توسط یک مقاومت قدرتمند انجام می شود. به نظر می رسد همه چیز ساده است، اما قابل اعتماد نیست. با چنین مدارهایی، افزایش ولتاژ شبکه داخلی از 12 ولت به 14 ولت، که برای لامپ های LED مضر است. افزایش متناسب جریان منجر به سوسو زدن، خاموش شدن جزئی و سپس سوختن لامپ می شود. با سرزنش کالاهای بی کیفیت برای همه چیز ، می توانید به نصب لامپ های شرکت های مشکوک ادامه دهید و "روی همان چنگک" قدم بگذارید.

دومین دلیل رایج، سفارش عمده فروشی کوچک لامپ های LED نوع "بدون نام" از طریق اینترنت است. پس از صرفه جویی در صد روبل، خریدار در معرض خطر دریافت چندین نسخه یا محصول معیوب با پایه غیر استاندارد است که اصلاح دستی آنها اطلاعات فنی را بدتر می کند.

و همچنین ویژگی های طراحی برخی از چراغ های جلو اجازه قرار دادن LED اضافی برای ابعاد و چرخش در آنها را نمی دهد. چنین مدرن سازی منجر به گرم شدن بیش از حد آنها به دلیل گرمای ناشی از لامپ های چراغ های اصلی می شود.

به عنوان یک مسکن، می توان به صاحبان لامپ های LED سوخته توصیه کرد که آنها را تعمیر کنند. در مقایسه با لامپ های رشته ای و هالوژن، این یک مزیت بزرگ است. نکته اصلی این است که به درستی عنصر سوخته را در طول تعمیر مشخص کنید و علت خرابی محصول را از بین ببرید.

همچنین بخوانید

با تنوع در قفسه های کشور به دلیل کارایی و دوام از رقابت خارج می شوند. با این حال، همیشه یک محصول با کیفیت خریداری نمی شود، زیرا در فروشگاه نمی توانید کالاها را برای بازرسی از هم جدا کنید. و در این مورد، این یک واقعیت نیست که همه تعیین کنند که از چه قطعاتی مونتاژ شده است. می سوزند و خرید وسایل جدید گران می شود. راه حل این است که لامپ های LED را با دستان خود تعمیر کنید. این کار حتی در توان یک استاد خانه تازه کار است و جزئیات آن ارزان است. امروز خواهیم فهمید که چگونه بررسی کنیم که در چه مواردی محصول در حال تعمیر است و چگونه این کار را انجام دهیم.

مشخص است که LED ها نمی توانند مستقیماً از یک شبکه 220 ولت کار کنند. برای انجام این کار، آنها به تجهیزات اضافی نیاز دارند که اغلب از کار می افتد. ما امروز در مورد او صحبت خواهیم کرد. طرحی را در نظر بگیرید که بدون آن عملکرد دستگاه روشنایی غیرممکن است. در طول مسیر برای کسانی که از الکترونیک رادیو چیزی نمی فهمند یک برنامه آموزشی اجرا خواهیم کرد.

درایور گاوس 12 وات

مدار درایور لامپ LED 220 ولت شامل موارد زیر است:

• پل دیودی؛
• مقاومت؛
• مقاومت ها

پل دیودی برای اصلاح جریان (آن را از AC به DC تبدیل می کند) خدمت می کند. در نمودار، به نظر می رسد که یک نیمه موج از یک سینوسی قطع شود. مقاومت ها جریان را محدود می کنند و خازن ها با افزایش فرکانس انرژی را ذخیره می کنند. اصل عملکرد را در نمودار یک لامپ LED 220 ولت در نظر بگیرید.

اصل عملکرد درایور در لامپ LED

نمای نمودار	رویه عملیاتی
	ولتاژ 220 ولت به درایور اعمال می شود و از یک خازن صاف کننده و مقاومت محدود کننده جریان عبور می کند. این به منظور ایمن سازی پل دیودی ضروری است.
	ولتاژ به یک پل دیودی اعمال می شود که شامل چهار دیود چند جهته است که نیمه موج سینوسی را قطع می کند. جریان خروجی ثابت است.
	حال به وسیله یک مقاومت و یک خازن جریان دوباره محدود شده و فرکانس مورد نظر روی آن تنظیم می شود.
	ولتاژ با پارامترهای لازم به دیودهای نوری هم جهت، که به عنوان محدود کننده جریان نیز عمل می کنند، عرضه می شود. آن ها هنگامی که یکی از آنها می سوزد، ولتاژ افزایش می یابد که در صورت عدم قدرت کافی خازن منجر به از کار افتادن خازن می شود. در محصولات چینی این اتفاق می افتد. دستگاه های با کیفیت بالا از این محافظت می شوند.

با درک اصل کار و مدار راننده، تصمیم گیری در مورد نحوه تعمیر لامپ LED 220 ولت دیگر دشوار به نظر نمی رسد. اگر از کیفیت صحبت می کنیم، پس نباید از آنها انتظار دردسر داشته باشید. آنها در تمام زمان مقرر کار می کنند و محو نمی شوند، اگرچه "بیماری هایی" وجود دارد که آنها نیز در معرض آن هستند. بیایید در مورد نحوه برخورد با آنها صحبت کنیم.

علل خرابی دستگاه های روشنایی LED

برای سهولت در درک دلایل، همه داده ها را در یک جدول مشترک خلاصه می کنیم.

علت شکست	شرح	راه حل
افت ولتاژ	چنین لامپ هایی به دلیل افت ولتاژ کمتر در معرض خرابی قرار دارند، با این حال، نوسانات حساس می توانند از پل دیودی عبور کنند. در نتیجه المان های LED می سوزند.	اگر پرش ها حساس هستند، باید نصب کنید، که به طور قابل توجهی عمر تجهیزات روشنایی و همچنین سایر لوازم خانگی را افزایش می دهد.
لامپ اشتباه انتخاب شده است	فقدان تهویه مناسب بر راننده تأثیر می گذارد. گرمای تولید شده توسط آنها حذف نمی شود. در نتیجه گرمای بیش از حد رخ می دهد.	با تهویه خوب انتخاب کنید، که انتقال حرارت مورد نظر را فراهم می کند.
خطاهای نصب	سیستم روشنایی نادرست انتخاب شده، اتصال آن. محاسبه نادرست مقطع سیم کشی برق.	در اینجا، راه حل تخلیه خط روشنایی یا جایگزینی وسایل روشنایی با وسایلی است که برق کمتری مصرف می کنند.
عامل خارجی	افزایش رطوبت، لرزش، ضربه یا گرد و غبار به دلیل انتخاب نادرست IP.	انتخاب صحیح یا حذف عوامل منفی.

خوب است بدانید!تعمیر لامپ های ال ای دی نمی تواند به طور نامحدود انجام شود. از بین بردن عوامل منفی موثر بر دوام و عدم خرید محصولات ارزان بسیار آسان تر است. پس انداز امروز فردا هزینه خواهد داشت. همانطور که آدام اسمیت اقتصاددان گفت: "من آنقدر ثروتمند نیستم که بتوانم چیزهای ارزان بخرم."

تعمیر لامپ LED 220 ولتی: تفاوت های ظریف کار

قبل از اینکه لامپ ال ای دی را با دستان خود تعمیر کنید، به جزئیاتی توجه کنید که نیاز به کار کمتری دارند. بررسی کارتریج و ولتاژ موجود در آن اولین کاری است که باید انجام دهید.

مهم!تعمیر لامپ های LED به یک مولتی متر نیاز دارد - بدون آن، زنگ زدن عناصر راننده امکان پذیر نخواهد بود. همچنین به یک ایستگاه لحیم کاری نیاز خواهید داشت.

مولتی متر خانگی

برای تعمیر لوسترها و وسایل ال ای دی به یک ایستگاه لحیم کاری نیاز است. پس از همه، گرم شدن بیش از حد عناصر آنها منجر به شکست می شود. دمای گرمایش در حین لحیم کاری نباید بیشتر از 2600 باشد، در حالی که آهن لحیم کاری بیشتر گرم می شود. اما راهی برای خروج وجود دارد. از یک هسته مسی با مقطع 4 میلی متر استفاده می کنیم که با یک مارپیچ متراکم به دور نوک لحیم کاری پیچیده می شود. هر چه بیشتر نیش را طولانی کنید دمای آن کمتر می شود. اگر مولتی متر دارای عملکرد دماسنج باشد، راحت است. در این حالت می توان آن را با دقت بیشتری تنظیم کرد.

ایستگاه لحیم کاری

اما قبل از تعمیر نورافکن LED، لوستر یا لامپ، باید علت خرابی را مشخص کنید.

نحوه جدا کردن لامپ LED

یکی از مشکلاتی که یک استاد خانه تازه کار با آن مواجه است، نحوه جدا کردن یک لامپ LED است. برای انجام این کار، به یک بال، یک حلال و یک سرنگ با سوزن نیاز دارید. دیفیوزر لامپ ال ای دی با درزگیر به بدنه چسبانده شده که باید جدا شود. با جارو کردن به آرامی در امتداد لبه دیفیوزر با یک بال، حلال را با یک سرنگ تزریق می کنیم. پس از 2÷3 دقیقه، با چرخاندن کمی، دیفیوزر خارج می شود.

برخی از وسایل روشنایی بدون چسباندن با درزگیر ساخته می شوند. در این حالت کافی است دیفیوزر را بچرخانید و از محفظه خارج کنید.

ما علت خرابی لامپ LED را شناسایی می کنیم

پس از جدا کردن وسایل روشنایی، به عناصر LED توجه کنید. اغلب سوختگی به صورت بصری مشخص می شود: دارای علائم قهوه ای مایل به زرد یا نقاط سیاه است. سپس قسمت معیوب را عوض کرده و عملکرد را بررسی می کنیم. ما در دستورالعمل های گام به گام در مورد جایگزینی با جزئیات به شما خواهیم گفت.

اگر عناصر LED مرتب هستند، به درایور بروید. برای بررسی عملکرد قطعات آن، باید آنها را از روی برد مدار چاپی جدا کنید. مقدار مقاومت ها (مقاومت ها) روی برد و پارامترهای خازن روی کیس نشان داده شده است. هنگام شماره گیری با مولتی متر در حالت های مربوطه، نباید انحراف وجود داشته باشد. با این حال، اغلب خازن های خراب به صورت بصری تعیین می شوند - آنها متورم یا ترکیده می شوند. راه حل این است که آن را با یک مناسب با توجه به پارامترهای فنی جایگزین کنید.

جایگزینی خازن ها و مقاومت ها، بر خلاف LED ها، اغلب با یک آهن لحیم کاری معمولی انجام می شود. در این حالت باید مراقب بود که نزدیکترین کنتاکت ها و عناصر بیش از حد گرم نشود.

تعویض لامپ های LED: چقدر دشوار است

اگر ایستگاه لحیم کاری یا سشوار دارید، این کار آسان است. کار با آهن لحیم کاری دشوارتر است، اما امکان پذیر است.

خوب است بدانید!اگر هیچ عنصر LED کار نمی کند، می توانید یک جامپر را به جای سوخته نصب کنید. چنین لامپی برای مدت طولانی کار نخواهد کرد، اما می توان مدتی برنده شد. با این حال، چنین تعمیراتی تنها در صورتی انجام می شود که تعداد عناصر بیش از شش باشد. در غیر این صورت، روز حداکثر کار محصول تعمیر است.

لامپ های مدرن بر روی عناصر LED SMD کار می کنند که می توانند از نوار LED لحیم شوند. اما ارزش انتخاب مواردی را دارد که برای مشخصات فنی مناسب هستند. اگر هیچ کدام وجود ندارد، بهتر است همه چیز را تغییر دهید.

مقاله مرتبط:

برای انتخاب صحیح دستگاه های LED، باید نه تنها موارد کلی را بدانید. اطلاعات مفید در مورد مدل های مدرن، مدارهای الکتریکی دستگاه های کار. در این مقاله پاسخ این سوالات و سوالات کاربردی دیگر را خواهید یافت.

تعمیر درایور لامپ ال ای دی در حضور مدار الکتریکی دستگاه

اگر درایور از قطعات SMD تشکیل شده باشد که کوچکتر هستند، از آهن لحیم کاری با سیم مسی در نوک آن استفاده می کنیم. در حین بازرسی بصری، یک عنصر سوخته آشکار شد - ما آن را لحیم می کنیم و با توجه به علامت گذاری، مناسب را انتخاب می کنیم. بدون آسیب قابل مشاهده - دشوارتر است. ما باید تمام جزئیات را لحیم کنیم و به صورت جداگانه تماس بگیریم. پس از یافتن یک سوخته، آن را به یک مورد کارآمد تغییر می دهیم و. استفاده از موچین برای این کار راحت است.

توصیه مفید!همه عناصر را همزمان از برد مدار چاپی جدا نکنید. آنها از نظر ظاهری مشابه هستند، بعداً می توانید مکان را اشتباه بگیرید. بهتر است المان ها را یکی یکی لحیم کنید و پس از بررسی در جای خود سوار کنید.

نحوه بررسی و تعویض منبع تغذیه لامپ های ال ای دی

هنگام نصب روشنایی در اتاق هایی با رطوبت بالا (یا)، از تثبیت کننده ها استفاده می شود که ولتاژ را به یک ایمن (12 یا 24 ولت) کاهش می دهد. تثبیت کننده ممکن است به دلایل مختلفی از کار بیفتد. اصلی ترین آنها بار بیش از حد (مصرف برق چراغ ها) یا انتخاب نادرست درجه حفاظت بلوک است. چنین دستگاه هایی در خدمات تخصصی تعمیر می شوند. در خانه، این بدون در دسترس بودن تجهیزات و دانش در زمینه الکترونیک رادیویی غیرواقعی است. در این صورت، PSU باید تعویض شود.

منبع تغذیه برای LED

خیلی مهم!تمام کارهای مربوط به تعویض منبع تغذیه تثبیت کننده برای LED ها با حذف ولتاژ انجام می شود. به سوئیچ تکیه نکنید - ممکن است به اشتباه وصل شده باشد. ولتاژ در تابلوی آپارتمان قطع می شود. به یاد داشته باشید که لمس قطعات زنده با دست تهدید کننده زندگی است.

توجه به مشخصات فنی دستگاه ضروری است - قدرت باید از پارامترهای لامپ هایی که توسط آن تغذیه می شوند تجاوز کند. پس از جدا کردن واحد شکست خورده، مطابق نمودار، واحد جدیدی را وصل می کنیم. در مستندات فنی دستگاه قرار دارد. این هیچ مشکلی ایجاد نمی کند - همه سیم ها دارای کد رنگی هستند و مخاطبین دارای حروف هستند.

درجه حفاظت از دستگاه (IP) نیز نقش دارد. برای حمام، دستگاه باید حداقل دارای علامت IP45 باشد.

مقاله

به دلیل مصرف برق کم، دوام تئوری و قیمت پایین تر، لامپ های رشته ای و کم مصرف به سرعت در حال جایگزینی هستند. اما، با وجود عمر مفید اعلام شده تا 25 سال، آنها اغلب حتی بدون گذراندن دوره گارانتی می سوزند.

بر خلاف لامپ های رشته ای، 90٪ لامپ های LED سوخته را می توان با موفقیت با دستان خود تعمیر کرد، حتی بدون آموزش خاص. نمونه های ارائه شده به شما در تعمیر لامپ های LED خراب کمک می کند.

قبل از اقدام به تعمیر لامپ ال ای دی، باید دستگاه آن را ارائه دهید. صرف نظر از ظاهر و نوع ال ای دی های مورد استفاده، تمامی لامپ های ال ای دی از جمله لامپ های رشته ای به یک شکل چیده شده اند. اگر دیوارهای محفظه لامپ را بردارید، داخل آن می توانید درایور را ببینید که یک برد مدار چاپی است که عناصر رادیویی روی آن نصب شده است.

هر لامپ LED به صورت زیر چیده شده و کار می کند. ولتاژ تغذیه از کنتاکت های کارتریج الکتریکی به پایانه های پایه تامین می شود. دو سیم به آن لحیم شده است که از طریق آنها ولتاژ به ورودی درایور اعمال می شود. از درایور، یک ولتاژ تغذیه DC به بردی که LED ها روی آن لحیم شده اند، عرضه می شود.

درایور یک واحد الکترونیکی است - یک ژنراتور جریان که ولتاژ شبکه را به جریان مورد نیاز برای روشن کردن LED ها تبدیل می کند.

گاهی اوقات، برای پراکندگی نور یا محافظت در برابر تماس انسان با هادی های محافظت نشده یک تخته با LED، آن را با یک شیشه محافظ منتشر می پوشانند.

درباره لامپ های رشته ای

از نظر ظاهری، یک لامپ رشته ای شبیه به یک لامپ رشته ای است. تفاوت دستگاه لامپ های رشته ای با لامپ های LED این است که از تخته ای با LED به عنوان ساطع کننده نور استفاده نمی کنند، بلکه از یک لامپ شیشه ای مهر و موم شده پر از گاز استفاده می کنند که یک یا چند میله فیلامنت در آن قرار می گیرد. راننده در پایه قرار دارد.

میله فیلامنت لوله ای شیشه ای یا یاقوت کبود به قطر حدود 2 میلی متر و طول حدود 30 میلی متر است که روی آن 28 ال ای دی مینیاتوری ثابت شده و به صورت سری با پوشش فسفر به هم متصل می شوند. یک فیلامنت حدود 1 وات برق مصرف می کند. تجربه کاری من نشان می دهد که لامپ های رشته ای بسیار قابل اعتمادتر از لامپ های ساخته شده بر اساس LED های SMD هستند. من فکر می کنم با گذشت زمان آنها جایگزین همه منابع نور مصنوعی دیگر خواهند شد.

نمونه هایی از تعمیر لامپ ال ای دی

توجه داشته باشید که مدارهای الکتریکی درایورهای لامپ ال ای دی به صورت گالوانیکی به فاز شبکه برق متصل می شوند و بنابراین باید دقت شود. لمس قسمت های در معرض مدار متصل به پریز برق ممکن است منجر به برق گرفتگی شود.

تعمیر لامپ ال ای دی
ASD LED-A60، 11 وات در تراشه SM2082

در حال حاضر لامپ های LED قدرتمندی ظاهر شده اند که درایورهای آنها بر روی ریز مدارهای نوع SM2082 مونتاژ می شوند. یکی از آنها کمتر از یک سال کار کرد و مرا مجبور به تعمیر کرد. لامپ به طور تصادفی سوسو زد و دوباره روشن شد. وقتی روی آن ضربه می زد، با نور یا خاموش شدن پاسخ می داد. مشخص شد که مشکل یک اتصال بد است.

برای رسیدن به قسمت الکترونیکی لامپ، باید از یک چاقو برای برداشتن شیشه پخش کننده در نقطه تماس با بدنه استفاده کنید. گاهی اوقات جدا کردن شیشه دشوار است، زیرا سیلیکون روی حلقه نگهدارنده هنگام نشستن اعمال می شود.

پس از برداشتن شیشه پراکنده نور، دسترسی به LED ها و میکرو مدار - ژنراتور جریان SM2082 باز شد. در این لامپ، یک قسمت از درایور بر روی یک برد مدار چاپی آلومینیومی از ال ای دی و قسمت دوم روی یک صفحه جداگانه نصب شده بود.

بازرسی خارجی جیره های معیوب یا مسیرهای شکسته را نشان نداد. مجبور شدم برد را با ال ای دی جدا کنم. برای این کار ابتدا سیلیکون قطع شد و تخته با تیغه پیچ گوشتی روی لبه آن فشار داده شد.

برای رسیدن به درایور واقع در محفظه لامپ ، مجبور شدم آن را لحیم کاری کنم و همزمان دو کنتاکت را با آهن لحیم کاری گرم کنم و به سمت راست حرکت دهم.

در یک طرف PCB راننده فقط یک خازن الکترولیتی با ظرفیت 6.8 میکروفاراد برای ولتاژ 400 ولت نصب شده بود.

در سمت عقب برد درایور، یک پل دیودی و دو مقاومت سری متصل به مقدار اسمی 510 کیلو اهم نصب شده است.

برای اینکه بفهمیم کدام یک از تخته ها تماس خود را از دست می دهد، باید آنها را با رعایت قطبیت و با استفاده از دو سیم وصل کرد. پس از ضربه زدن به تخته ها با دسته پیچ گوشتی، مشخص شد که عیب در برد با خازن یا در تماس سیم هایی است که از پایه لامپ LED می آیند.

از آنجایی که لحیم کاری مشکوک نبود، ابتدا قابلیت اطمینان تماس را در ترمینال مرکزی پایه بررسی کردم. با زدن تیغه چاقو روی لبه آن به راحتی جدا می شود. اما تماس قابل اعتماد بود. در هر صورت، سیم را با لحیم قلع کردم.

جدا کردن قسمت پیچی پایه سخت است، بنابراین تصمیم گرفتم سیم های لحیم کاری مناسب از پایه را با یک آهن لحیم کاری لحیم کاری کنم. هنگام دست زدن به یکی از جیره ها، سیم در معرض دید قرار گرفت. لحیم کاری "سرد" پیدا شد. از آنجایی که امکان جدا کردن سیم وجود نداشت، مجبور شدم آن را با شار فعال FIM روغن کاری کنم و دوباره آن را لحیم کنم.

پس از مونتاژ، لامپ LED علیرغم برخورد با دسته پیچ گوشتی به طور پیوسته نور ساطع می کرد. بررسی شار نوری برای ضربان نشان داد که آنها در فرکانس 100 هرتز قابل توجه هستند. چنین لامپ LED را فقط می توان در لامپ هایی برای روشنایی عمومی نصب کرد.

نمودار مدار راننده
لامپ LED ASD LED-A60 روی تراشه SM2082

مدار الکتریکی لامپ ASD LED-A60، به لطف استفاده از یک ریزمدار تخصصی SM2082 در راننده برای تثبیت جریان، بسیار ساده است.

مدار درایور به صورت زیر عمل می کند. ولتاژ منبع تغذیه AC از طریق فیوز F به پل دیود یکسو کننده مونتاژ شده روی ریز مونتاژ MB6S تغذیه می شود. خازن الکترولیتی C1 ریپل را صاف می کند و R1 برای تخلیه آن هنگام قطع برق عمل می کند.

از ترمینال مثبت خازن، ولتاژ تغذیه به طور مستقیم به LED های متصل به صورت سری اعمال می شود. از خروجی آخرین LED، ولتاژ به ورودی (پایه 1) ریزمدار SM2082 اعمال می شود، جریان ریز مدار تثبیت می شود و سپس از خروجی آن (پین 2) به ترمینال منفی خازن C1 می رود.

مقاومت R2 مقدار جریان عبوری از LED های HL را تنظیم می کند. مقدار جریان با مقدار اسمی آن نسبت معکوس دارد. اگر مقدار مقاومت کاهش یابد، جریان افزایش می یابد، اگر مقدار افزایش یابد، جریان کاهش می یابد. تراشه SM2082 به شما امکان می دهد مقدار جریان را از 5 تا 60 میلی آمپر با یک مقاومت تنظیم کنید.

تعمیر لامپ ال ای دی
ASD LED-A60، 11 وات، 220 ولت، E27

یک لامپ LED دیگر ASD LED-A60، از نظر ظاهری مشابه و با مشخصات فنی مشابه با لامپ تعمیر شده، تعمیر شد.

هنگامی که روشن شد، لامپ برای یک لحظه روشن شد و سپس نمی درخشید. این رفتار لامپ های LED معمولاً با نقص درایور همراه است. بنابراین، من بلافاصله شروع به جدا کردن لامپ کردم.

شیشه پخش کننده به سختی برداشته شد، زیرا علیرغم وجود نگهدارنده، در تمام خط تماس با کیس به شدت با سیلیکون روغن کاری شده بود. برای جدا کردن شیشه باید با چاقو به دنبال جای قابل انعطاف در تمام خط تماس با بدنه می گشتم، اما باز هم شکافی در بدنه وجود داشت.

برای دسترسی به درایور لامپ، گام بعدی برداشتن برد مدار چاپی LED بود که در قسمت آلومینیومی در امتداد کانتور فشرده شده بود. علیرغم این واقعیت که تخته آلومینیومی بود و حذف آن بدون ترس از ترک خوردن امکان پذیر بود، همه تلاش ها ناموفق بود. دستمزد سخت نگه داشته شد.

همچنین نتوانست تخته را همراه با درج آلومینیومی جدا کند، زیرا به خوبی روی بدنه قرار می گرفت و توسط سطح بیرونی روی سیلیکون کاشته می شد.

تصمیم گرفتم بورد درایور را از کنار پایه جدا کنم. برای انجام این کار، ابتدا یک چاقو از پایه بیرون کشیده شد و تماس مرکزی جدا شد. برای برداشتن قسمت رزوه دار پایه، لازم بود که شانه بالایی آن را کمی خم کنید تا نقاط مشت از پایه جدا شوند.

درایور در دسترس قرار گرفت و آزادانه به یک موقعیت خاص گسترش یافت، اما حذف کامل آن ممکن نبود، اگرچه هادی های برد LED لحیم شده بودند.

یک سوراخ در مرکز تخته با LED ها وجود داشت. تصمیم گرفتم با ضربه زدن به انتهای آن از طریق یک میله فلزی که از داخل این سوراخ عبور کرده است، سعی کنم برد درایور را جدا کنم. تخته چند سانتی متر جلو رفت و روی چیزی قرار گرفت. پس از ضربات بیشتر، بدنه لامپ در امتداد حلقه ترک خورد و تخته با پایه پایه جدا شد.

همانطور که مشخص شد، تخته دارای یک پسوند بود که با آویزهایش روی بدنه لامپ قرار داشت. به نظر می رسد که تخته به گونه ای شکل گرفته است که حرکت را محدود کند، اگرچه کافی بود آن را با یک قطره سیلیکون ثابت کنید. سپس راننده از دو طرف لامپ حذف می شود.

ولتاژ 220 ولت از پایه لامپ از طریق مقاومت - فیوز FU به پل یکسو کننده MB6F وارد می شود و پس از صاف شدن توسط خازن الکترولیتی. سپس ولتاژ به تراشه SIC9553 وارد می شود که جریان را تثبیت می کند. مقاومت های R20 و R80 که به صورت موازی بین ترمینال های 1 و 8 MS متصل می شوند، مقدار جریان را برای تامین ال ای دی ها تنظیم می کنند.

این عکس یک نمودار مدار الکتریکی معمولی را نشان می دهد که توسط سازنده تراشه SIC9553 در دیتاشیت چینی ارائه شده است.

این عکس ظاهر درایور لامپ LED را از سمت نصب المنت های خروجی نشان می دهد. از آنجایی که فضا مجاز بود، برای کاهش ضریب ریپل شار نور، خازن در خروجی درایور به جای 4.7 میکروفاراد به 6.8 میکروفاراد لحیم شد.

اگر باید درایورها را از بدنه این مدل لامپ جدا کنید و نمی توانید برد ال ای دی را جدا کنید، می توانید با استفاده از اره مویی بدنه لامپ را به صورت دایره ای درست بالای قسمت پیچی پایه برش دهید.

در پایان، تمام تلاش من برای استخراج درایور فقط برای شناختن دستگاه لامپ LED مفید بود. راننده درست می گفت

فلاش ال ای دی ها در لحظه روشن شدن به دلیل خرابی کریستال یکی از آنها در اثر افزایش ولتاژ هنگام راه اندازی درایور بود که من را به اشتباه انداخت. اول باید ال ای دی ها را زنگ می زدیم.

تلاش برای آزمایش LED ها با مولتی متر به موفقیت منجر نشد. ال ای دی ها روشن نشدند معلوم شد که دو کریستال تابش نور متصل به سری در یک مورد نصب شده است و برای اینکه LED شروع به جریان کند باید ولتاژ 8 ولت به آن اعمال شود.

یک مولتی متر یا تستر، که در حالت اندازه گیری مقاومت روشن می شود، ولتاژی در محدوده 3-4 ولت خروجی می دهد. من باید LED ها را با استفاده از منبع تغذیه بررسی می کردم و 12 ولت را برای هر LED از طریق یک مقاومت محدود کننده جریان 1 کیلو اهم تامین می کردم. .

هیچ LED جایگزینی در دسترس نبود، بنابراین لنت ها با یک قطره لحیم کاری کوتاه شدند. کار کردن برای راننده بی خطر است و قدرت لامپ LED تنها 0.7 وات کاهش می یابد که تقریباً نامحسوس است.

پس از تعمیر قسمت الکتریکی لامپ ال ای دی، بدنه ترک خورده با چسب سریع خشک کن Moment چسبانده شد، درزها با ذوب پلاستیک با لحیم کاری صاف و با سمباده صاف شدند.

برای علاقه، اندازه گیری ها و محاسباتی را انجام دادم. جریان عبوری از LED ها 58 میلی آمپر، ولتاژ 8 ولت بود. بنابراین، برق عرضه شده به یک LED 0.46 وات است. با 16 LED، به جای 11 وات اعلام شده، 7.36 وات می شود. شاید سازنده کل مصرف برق لامپ را با در نظر گرفتن تلفات در راننده نشان دهد.

عمر مفید لامپ LED ASD LED-A60, 11 W, 220 V, E27 که توسط سازنده اعلام شده است برای من بسیار مشکوک است. در حجم کمی از محفظه لامپ پلاستیکی با هدایت حرارتی کم، قدرت قابل توجهی آزاد می شود - 11 وات. در نتیجه، LED ها و درایور در حداکثر دمای مجاز کار می کنند، که منجر به تخریب سریع کریستال های آنها و در نتیجه کاهش شدید MTBF آنها می شود.

تعمیر لامپ ال ای دی
LED smd B35 827 ERA، 7 وات روی تراشه BP2831A

یکی از دوستان با من به اشتراک گذاشت که پنج لامپ مانند عکس زیر خرید و همه آنها بعد از یک ماه از کار افتادند. او موفق شد سه تا از آنها را دور بیندازد و به درخواست من دو تا را برای تعمیر آورد.

لامپ کار می کرد، اما به جای یک نور روشن، یک نور ضعیف سوسوزن را با فرکانس چند بار در ثانیه ساطع می کرد. من بلافاصله فرض کردم که خازن الکترولیتی متورم شده است، معمولاً اگر از کار بیفتد، لامپ شروع به انتشار نور می کند، مانند یک استروبوسکوپ.

شیشه پخش کننده نور به راحتی برداشته شد، چسب نبود. با شکافی روی لبه آن و برآمدگی در بدنه چراغ ثابت می شد.

درایور با دو لحیم کاری به برد مدار چاپی با LED ثابت شد، همانطور که در یکی از لامپ هایی که در بالا توضیح داده شد.

یک مدار درایور معمولی روی یک تراشه BP2831A که از دیتاشیت گرفته شده است در عکس نشان داده شده است. تابلوی درایور حذف شد و تمام عناصر رادیویی ساده بررسی شدند، معلوم شد که همه چیز خوب است. باید ال ای دی ها را چک می کردم.

ال ای دی های لامپ از نوع ناشناخته با دو کریستال در بدنه نصب شده بود و در بازرسی هیچ نقصی مشاهده نشد. با استفاده از روش اتصال سریال سریدهای هر یک از ال ای دی ها به یکدیگر، به سرعت معیوب را شناسایی و مانند عکس با یک قطره لحیم جایگزین کرد.

لامپ یک هفته کار کرد و دوباره تعمیر شد. LED بعدی را کوتاه کرد. یک هفته بعد مجبور شدم یک LED دیگر را اتصال کوتاه کنم و بعد از چهارمین لامپ را بیرون انداختم، زیرا از تعمیر آن خسته شده بودم.

دلیل خرابی لامپ های این طرح واضح است. LED ها به دلیل ناکافی بودن سطح سینک گرما بیش از حد گرم می شوند و عمر آنها به صدها ساعت کاهش می یابد.

چرا بستن پایانه های LED های سوخته در لامپ های LED مجاز است؟

درایور لامپ LED، بر خلاف منبع تغذیه ولتاژ ثابت، یک مقدار جریان تثبیت شده را تولید می کند، نه ولتاژ. بنابراین، صرف نظر از مقاومت بار در محدوده های داده شده، جریان همیشه ثابت خواهد بود و بنابراین، افت ولتاژ در هر یک از LED ها ثابت می ماند.

بنابراین، با کاهش تعداد LED های متصل به سری در مدار، ولتاژ خروجی درایور نیز به نسبت کاهش می یابد.

به عنوان مثال، اگر 50 ال ای دی به صورت سری به درایور وصل شوند و ولتاژی معادل 3 ولت در هر کدام از آنها افت کند، ولتاژ خروجی درایور 150 ولت است و اگر 5 عدد از آنها کوتاه شود، ولتاژ ولتاژ خواهد بود. به 135 ولت کاهش می یابد و جریان تغییر نمی کند.

اما ضریب عملکرد (COP) یک راننده مونتاژ شده طبق چنین طرحی کم خواهد بود و تلفات برق بیش از 50٪ خواهد بود. به عنوان مثال، برای یک لامپ LED MR-16-2835-F27، به یک مقاومت 6.1 کیلو اهم با توان 4 وات نیاز دارید. به نظر می رسد که درایور روی مقاومت برقی را مصرف می کند که بیش از مصرف برق LED ها است و به دلیل انتشار گرمای بیشتر، قرار دادن آن در محفظه لامپ LED کوچک غیرقابل قبول خواهد بود.

اما اگر راه دیگری برای تعمیر لامپ ال ای دی وجود ندارد و بسیار ضروری است، می توان درایور مقاومت را در یک جعبه جداگانه قرار داد، با این حال، مصرف برق چنین لامپ ال ای دی چهار برابر کمتر از لامپ های رشته ای خواهد بود. . در عین حال باید توجه داشت که هر چه تعداد ال ای دی ها به صورت سری در لامپ متصل شوند، بازده بالاتری خواهد داشت. با 80 ال ای دی SMD3528 متصل به صورت سریال، به یک مقاومت 800 اهم با توان تنها 0.5 وات نیاز خواهید داشت. خازن C1 باید به 4.7 µF افزایش یابد.

پیدا کردن LED های معیوب

پس از برداشتن شیشه محافظ، امکان بررسی LED ها بدون کندن برد مدار چاپی وجود دارد. اول از همه، یک بازرسی دقیق از هر LED انجام می شود. اگر حتی کوچکترین نقطه سیاه تشخیص داده شود، بدون ذکر سیاه شدن تمام سطح LED، قطعاً معیوب است.

هنگام بررسی ظاهر LED ها، باید کیفیت جیره نتیجه گیری آنها را به دقت بررسی کنید. در یکی از لامپ های در حال تعمیر، چهار LED به طور همزمان به خوبی لحیم شده بودند.

عکس یک لامپ را نشان می دهد که دارای نقاط سیاه بسیار کوچک روی چهار LED بود. من بلافاصله LED های معیوب را با ضربدر مشخص کردم تا به وضوح دیده شوند.

LED های معیوب ممکن است ظاهر را تغییر دهند یا نکنند. بنابراین، لازم است هر LED را با یک مولتی متر یا تستر پیکان موجود در حالت اندازه گیری مقاومت بررسی کنید.

لامپ های LED وجود دارد که در آنها LED های استاندارد به صورت ظاهری نصب می شوند که در مورد آن ها دو کریستال به صورت سری به هم متصل شده اند. به عنوان مثال، لامپ های سری ASD LED-A60. برای زنگ زدن چنین ال ای دی ها، لازم است ولتاژی بیش از 6 ولت به خروجی های آن اعمال شود و هر مولتی متری بیش از 4 ولت تولید نمی کند. بنابراین، چنین ال ای دی ها فقط با اعمال ولتاژ بیش از 6 قابل بررسی هستند. 9-12) ولت از طریق یک مقاومت 1 کیلو اهم از منبع تغذیه.

LED بررسی می شود، مانند یک دیود معمولی، در یک جهت مقاومت باید برابر با ده ها مگا اهم باشد، و اگر پروب ها را عوض کنید (این باعث تغییر قطبیت منبع ولتاژ به LED می شود)، آنگاه کوچک است، در حالی که LED ممکن است تاریک بدرخشد.

هنگام بررسی و تعویض LED ها، لامپ باید ثابت شود. برای این کار می توانید از یک شیشه گرد با اندازه مناسب استفاده کنید.

شما می توانید سلامت LED را بدون منبع DC اضافی بررسی کنید. اما اگر راننده لامپ کار کند، چنین روش تأییدی امکان پذیر است. برای انجام این کار، باید ولتاژ تغذیه را به پایه لامپ LED اعمال کنید و سرهای هر LED را به صورت سری با یک جامپر سیمی یا مثلاً اسفنج های فلزی موچین کوتاه کنید.

اگر به طور ناگهانی همه LED ها روشن شوند، مطمئناً ال ای دی کوتاه شده معیوب است. این روش در صورتی مفید است که فقط یک LED از تمام مدار معیوب باشد. با این روش تأیید، باید در نظر گرفت که اگر راننده عایق گالوانیکی را از شبکه اصلی ارائه نکند، به عنوان مثال، در نمودارهای بالا، لمس لحیم کاری LED با دست شما ناامن است.

اگر معلوم شد که یک یا حتی چندین LED معیوب هستند و چیزی برای جایگزینی آنها وجود ندارد، می توانید به سادگی لنت هایی را که LED ها به آنها لحیم شده اند اتصال کوتاه کنید. لامپ با همان موفقیت کار می کند، فقط شار نور کمی کاهش می یابد.

سایر اشکالات لامپ های LED

اگر بررسی LED ها قابلیت سرویس دهی آنها را نشان داد، به این معنی است که دلیل عدم کارکرد لامپ در راننده یا مکان هایی است که هادی های حامل جریان لحیم شده اند.

به عنوان مثال، در این لامپ، یک هادی لحیم کاری سرد پیدا شد که ولتاژ را به برد مدار چاپی می رساند. دوده آزاد شده به دلیل لحیم کاری ضعیف حتی روی مسیرهای رسانای برد مدار چاپی نشست. دوده به راحتی با پاک کردن با پارچه آغشته به الکل پاک می شد. سیم لحیم شده، کنده شده، قلع بندی شده و دوباره به تخته لحیم شده است. با این لامپ موفق باشید

از ده لامپ از کار افتاده، تنها یکی از آنها راننده معیوب داشت، پل دیودی از بین رفت. تعمیر درایور شامل جایگزینی پل دیود با چهار دیود IN4007 بود که برای ولتاژ معکوس 1000 ولت و جریان 1 آمپر طراحی شده بود.

لحیم کاری LED های SMD

برای جایگزینی یک LED معیوب، باید بدون آسیب رساندن به هادی های چاپ شده، لحیم کاری شود. از برد اهداکننده، همچنین باید LED جایگزین را بدون آسیب لحیم کنید.

لحیم کاری LED های SMD با یک آهن لحیم کاری ساده بدون آسیب رساندن به بدنه آنها تقریبا غیرممکن است. اما اگر از یک نوک مخصوص برای آهن لحیم کاری استفاده کنید یا یک نازل ساخته شده از سیم مسی را روی یک نوک استاندارد قرار دهید، مشکل به راحتی حل می شود.

LED ها دارای قطبیت هستند و هنگام تعویض، باید آن را به درستی روی برد مدار چاپی نصب کنید. به طور معمول، هادی های چاپ شده از شکل سرنخ های روی LED پیروی می کنند. بنابراین، فقط در صورت بی توجهی می توانید اشتباه کنید. برای لحیم کاری ال ای دی کافی است آن را روی برد مدار چاپی نصب کنید و انتهای آن را با پدهای تماسی با آهن لحیم کاری با توان 10-15 وات گرم کنید.

اگر LED روی زغال سنگ سوخته و برد مدار چاپی زیر آن سوخته شده است، قبل از نصب یک LED جدید، ضروری است که این محل از برد مدار چاپی را از سوختن تمیز کنید، زیرا این یک هادی جریان است. هنگام تمیز کردن، ممکن است متوجه شوید که لنت های لحیم کاری LED سوخته یا کنده شده اند.

در چنین حالتی، LED را می توان با لحیم کردن آن به ال ای دی های مجاور در صورتی که ردهای چاپ شده به آنها منتهی شود، نصب کرد. برای انجام این کار، می توانید یک تکه سیم نازک بردارید، بسته به فاصله بین LED ها، قلع و لحیم کاری به آنها، آن را به نصف یا سه خم کنید.

تعمیر لامپ LED سری "LL-CORN" (لامپ ذرت)
E27 4.6W 36x5050SMD

دستگاه لامپ که معمولاً لامپ ذرت نامیده می شود ، که در عکس زیر نشان داده شده است ، با لامپ توضیح داده شده در بالا متفاوت است ، بنابراین فناوری تعمیر متفاوت است.

طراحی لامپ های LED SMD از این نوع برای تعمیر بسیار راحت است، زیرا دسترسی برای تداوم LED و جایگزینی بدون جدا کردن محفظه لامپ وجود دارد. درست است، من هنوز لامپ را برای علاقه مندی از بین بردم تا دستگاه آن را مطالعه کنم.

بررسی LED های لامپ ذرت LED با فناوری توضیح داده شده در بالا تفاوتی ندارد، اما باید در نظر داشت که سه LED به طور همزمان در محفظه LED SMD5050 قرار می گیرند که معمولاً به صورت موازی متصل می شوند (سه نقطه تاریک کریستال روی آن قابل مشاهده است. دایره زرد)، و هنگام بررسی، هر سه باید بدرخشند.

یک LED معیوب را می توان با یک جدید جایگزین کرد یا با یک جامپر کوتاه کرد. این بر قابلیت اطمینان لامپ تأثیر نمی گذارد ، فقط به طور نامحسوس برای چشم ، شار نور کمی کاهش می یابد.

درایور این لامپ طبق ساده ترین طرح، بدون ترانسفورماتور جداسازی مونتاژ شده است، بنابراین لمس پایانه های LED در هنگام روشن بودن لامپ غیر قابل قبول است. لامپ های این طرح برای نصب در وسایلی که کودکان می توانند به آن دسترسی داشته باشند غیرقابل قبول است.

اگر همه LED ها کار می کنند، درایور معیوب است و برای رسیدن به آن، لامپ باید جدا شود.

برای این کار، قاب را از سمت مقابل پایه جدا کنید. با یک پیچ گوشتی کوچک یا یک تیغه چاقو، باید در یک دایره سعی کنید نقطه ضعیفی را پیدا کنید که در آن قاب به بدترین شکل چسبیده است. اگر لبه تسلیم شد، سپس با ابزار به عنوان یک اهرم کار کنید، لبه به راحتی در کل محیط دور می‌شود.

درایور بر اساس مدار الکتریکی مونتاژ شد، مانند لامپ MR-16، تنها C1 ظرفیت 1 µF، و C2 - 4.7 µF داشت. با توجه به طولانی بودن سیم های درایور تا پایه لامپ، راننده به راحتی از محفظه لامپ بیرون کشیده می شد. پس از مطالعه مدار خود، درایور دوباره داخل کیس قرار داده شد و قاب آن با چسب شفاف Moment در جای خود چسبانده شد. LED خراب با یک LED خوب جایگزین شد.

تعمیر لامپ ال ای دی "LL-CORN" (لامپ ذرت)
E27 12W 80x5050SMD

هنگام تعمیر یک لامپ قدرتمندتر، 12 وات، هیچ LED خرابی با همان طراحی وجود نداشت و برای اینکه به درایورها برسم، مجبور شدم لامپ را با استفاده از فناوری توضیح داده شده در بالا باز کنم.

این لامپ باعث تعجب من شد. سیم های راننده تا پایه کوتاه بودند و خارج کردن راننده از محفظه لامپ برای تعمیر غیرممکن بود. مجبور شدم پایه را بردارم.

پایه لامپ از آلومینیوم ساخته شده است، گرد و محکم نگه داشته شده است. باید با مته 1.5 میلی متری نقاط اتصال را سوراخ می کردم. پس از آن ازاره که با چاقو قلاب شده بود به راحتی جدا می شد.

اما می توانید بدون سوراخ کردن پایه، اگر لبه چاقو را به دور محیط بچرخانید و لبه بالایی آن را کمی خم کنید. ابتدا باید علامتی روی پایه و بدنه گذاشته شود تا پایه پایه به راحتی در جای خود نصب شود. برای ثابت نگه داشتن پایه پس از تعمیر لامپ کافی است آن را طوری روی بدنه لامپ قرار دهید که نقاط سوراخ شده روی پایه به جای قدیمی خود بیفتند. سپس این نقاط را با یک جسم تیز فشار دهید.

دو سیم با یک گیره به نخ وصل شده و دو سیم دیگر به کنتاکت مرکزی پایه فشار داده شده است. مجبور شدم این سیم ها را قطع کنم.

همانطور که انتظار می رفت، دو درایور یکسان وجود داشت که هر کدام 43 دیود را تغذیه می کردند. آنها را با لوله های انقباض حرارتی پوشانده و به هم چسبانده بودند. برای اینکه درایور دوباره داخل لوله قرار گیرد، معمولاً آن را با دقت در امتداد برد مدار چاپی از سمتی که قطعات نصب شده است برش می دهم.

پس از تعمیر، راننده در یک لوله پیچیده می شود که با یک کراوات پلاستیکی ثابت می شود یا با چندین دور نخ پیچیده می شود.

در مدار الکتریکی درایور این لامپ، المان های حفاظتی، C1 برای محافظت در برابر نوسانات ضربه ای و R2, R3 برای محافظت در برابر نوسانات جریان از قبل نصب شده است. هنگام بررسی عناصر، مقاومت های R2 بلافاصله در هر دو درایور در فضای باز یافت شد. به نظر می رسد که لامپ LED با ولتاژی بیش از ولتاژ مجاز عرضه شده است. بعد از تعویض مقاومت ها 10 اهم در دست نبود و روی 5.1 اهم گذاشتم لامپ کار کرد.

تعمیر لامپ LED سری "LLB" LR-EW5N-5

ظاهر این نوع لامپ اعتماد به نفس را القا می کند. بدنه آلومینیومی، کیفیت کار، طراحی زیبا.

طراحی لامپ به گونه ای است که جدا کردن آن بدون استفاده از تلاش فیزیکی قابل توجه غیرممکن است. از آنجایی که تعمیر هر لامپ ال ای دی با بررسی سلامت ال ای دی ها آغاز می شود، اولین کاری که باید انجام می شد برداشتن شیشه محافظ پلاستیکی بود.

شیشه بدون چسب روی شیار ایجاد شده در رادیاتور با یک شانه داخل آن ثابت شد. برای جدا کردن شیشه باید از انتهای یک پیچ گوشتی که از بین پره های رادیاتور عبور می کند، به انتهای رادیاتور تکیه دهید و به عنوان اهرم شیشه را بالا ببرید.

بررسی LED ها با یک تستر قابلیت سرویس دهی آنها را نشان داد ، بنابراین درایور معیوب است و باید به آن برسید. تخته آلومینیومی با چهار پیچ بسته شده بود که پیچ را باز کردم.

اما برخلاف انتظار، پشت تخته هواپیمای رادیاتور قرار داشت که با خمیر رسانای گرما روغن کاری شده بود. تخته باید به جای خود بازگردانده می شد و به جدا کردن لامپ از کنار پایه ادامه می داد.

با توجه به اینکه قسمت پلاستیکی که رادیاتور به آن وصل شده بود بسیار سفت بود، تصمیم گرفتم راه اثبات شده را طی کنم، پایه را برداریم و درایور را برای تعمیر از سوراخ باز شده خارج کنم. من نقاط پانچ را سوراخ کردم، اما پایه برداشته نشد. معلوم شد که او همچنان پلاستیک را به دلیل اتصال رزوه ای نگه داشته است.

مجبور شدم آداپتور پلاستیکی را از رادیاتور جدا کنم. او نگه داشت، و همچنین شیشه محافظ. برای این کار در محل اتصال پلاستیک به رادیاتور با اره برقی شسته شده و با چرخاندن پیچ گوشتی با تیغه پهن، قطعات از یکدیگر جدا شدند.

پس از لحیم کاری سرنخ ها از برد مدار چاپی LED ها، درایور برای تعمیر در دسترس قرار گرفت. مدار راننده با یک ترانسفورماتور جداسازی و یک ریزمدار پیچیده‌تر از لامپ‌های قبلی بود. یکی از خازن های الکترولیتی 400 V 4.7 μF متورم شده بود. مجبور شدم عوضش کنم

بررسی تمام عناصر نیمه هادی یک دیود شاتکی D4 معیوب را نشان داد (تصویر زیر سمت چپ). یک دیود SS110 Schottky روی برد وجود داشت، من آن را با آنالوگ 10 BQ100 (100 V، 1 A) جایگزین کردم. مقاومت رو به جلو دیودهای شاتکی دو برابر کمتر از دیودهای معمولی است. لامپ LED روشن شد. لامپ دوم هم همین مشکل را داشت.

تعمیر لامپ LED سری "LLB" LR-EW5N-3

این لامپ ال ای دی از نظر ظاهری بسیار شبیه به "LLB" LR-EW5N-5 است اما طراحی آن کمی متفاوت است.

اگر دقت کنید، می بینید که در محل اتصال رادیاتور آلومینیومی و شیشه کروی، بر خلاف LR-EW5N-5، حلقه ای وجود دارد که شیشه در آن ثابت شده است. برای برداشتن شیشه محافظ، کافی است از یک پیچ گوشتی کوچک آن را در محل اتصال به حلقه بردارید.

سه 9 ال ای دی کریستالی فوق روشن وجود دارد که روی یک برد مدار آلومینیومی نصب شده اند. برد با سه پیچ به هیت سینک پیچ می شود. بررسی LED ها قابلیت سرویس دهی آنها را نشان داد. بنابراین، شما باید درایور را تعمیر کنید. با داشتن تجربه در تعمیر لامپ LED مشابه "LLB" LR-EW5N-5، پیچ ها را باز نکردم، بلکه سیم های حامل جریان را که از راننده می آمد لحیم کردم و به جدا کردن لامپ از کنار پایه ادامه دادم.

حلقه اتصال پلاستیکی پایه با رادیاتور به سختی برداشته شد. در همان زمان، بخشی از آن قطع شد. همانطور که معلوم شد، با سه پیچ خودکار به رادیاتور پیچ شده است. راننده به راحتی از محفظه لامپ جدا می شود.

پیچ های خودکاری که حلقه پلاستیکی پایه را می پیچند درایور را می پوشانند و به سختی می توان آنها را دید اما با رزوه ای که قسمت آداپتور رادیاتور به آن پیچ شده است در یک محور قرار دارند. بنابراین، می توان به یک پیچ گوشتی نازک فیلیپس دست یافت.

معلوم شد که راننده مطابق مدار ترانسفورماتور مونتاژ شده است. بررسی تمام عناصر، به جز ریز مدار، هیچ نقصی را نشان نداد. بنابراین، میکرو مدار معیوب است، من حتی اشاره ای به نوع آن در اینترنت پیدا نکردم. لامپ LED قابل تعمیر نیست، برای قطعات یدکی مفید خواهد بود. اما دستگاه او را مطالعه کرد.

تعمیر لامپ LED سری "LL" GU10-3W

در نگاه اول معلوم شد که جدا کردن لامپ LED سوخته GU10-3W با شیشه محافظ غیرممکن است. تلاش برای برداشتن شیشه منجر به سوراخ شدن آن شد. با تلاش زیاد، شیشه ترک خورد.

ضمناً در علامت گذاری لامپ حرف G به این معنی است که لامپ دارای پایه پین ​​است، حرف U به معنای این است که لامپ متعلق به کلاس لامپ های کم مصرف است و عدد 10 به معنای فاصله بین لامپ ها است. پین ها بر حسب میلی متر

لامپ های LED با پایه GU10 دارای پین های مخصوص هستند و در یک سوکت با چرخش نصب می شوند. به لطف پین های در حال گسترش، لامپ LED در سوکت بسته می شود و حتی هنگام تکان دادن به طور ایمن نگه داشته می شود.

برای جدا کردن این لامپ LED، مجبور شدم سوراخی به قطر 2.5 میلی متر در بدنه آلومینیومی آن در سطح صفحه مدار چاپی ایجاد کنم. محل سوراخ کاری باید به گونه ای انتخاب شود که مته هنگام خروج به ال ای دی آسیب نرساند. اگر مته ای در دسترس نباشد، می توان سوراخ را با یک جفت ضخیم ایجاد کرد.

در مرحله بعد، یک پیچ گوشتی کوچک به سوراخ وارد می شود و مانند یک اهرم، شیشه را بلند می کند. شیشه دو لامپ را بدون مشکل برداشتم. اگر تست LED ها توسط تستر قابلیت سرویس دهی آنها را نشان داد، برد مدار چاپی حذف می شود.

پس از جدا کردن برد از محفظه لامپ، بلافاصله مشخص شد که مقاومت های محدود کننده جریان هم در یکی و هم در لامپ دیگر سوخته اند. ماشین حساب اسم آنها را از روی باندها، 160 اهم تعیین کرد. از آنجایی که مقاومت ها در لامپ های LED دسته های مختلف سوختند، بدیهی است که قدرت آنها، با قضاوت در اندازه 0.25 وات، با توان آزاد شده در هنگام کارکرد راننده در حداکثر دمای محیط مطابقت ندارد.

برد مدار چاپی درایور کاملاً با سیلیکون پر شده بود و من آن را با ال ای دی از برد جدا نکردم. من سرب مقاومت های سوخته را در پایه قطع کردم و مقاومت های قوی تری را که در دسترس بودند به آنها لحیم کردم. در یک لامپ، یک مقاومت 150 اهم با توان 1 وات، در دو لامپ دوم به صورت موازی 320 اهم با توان 0.5 وات لحیم شده است.

به منظور جلوگیری از تماس تصادفی با خروجی مقاومت که ولتاژ اصلی آن با بدنه فلزی لامپ مناسب است، با یک قطره چسب ذوب داغ عایق بندی شد. ضد آب و یک عایق عالی است. من اغلب از آن برای آب بندی، عایق بندی و ایمن سازی سیم های برق و سایر قطعات استفاده می کنم.

چسب هاتملت به صورت میله ای با قطر 7، 12، 15 و 24 میلی متر در رنگ های مختلف از شفاف تا مشکی موجود می باشد. بسته به نام تجاری، در دمای 80-150 درجه ذوب می شود، که به آن اجازه می دهد تا با آهن لحیم کاری برقی ذوب شود. کافی است تکه ای از میله را جدا کرده و در جای مناسب قرار دهید و گرم کنید. ذوب داغ قوام عسل ماه می را به خود می گیرد. پس از سرد شدن دوباره جامد می شود. وقتی دوباره گرم شد، دوباره به مایع تبدیل می شود.

پس از تعویض مقاومت ها، عملکرد هر دو لامپ بازیابی شد. تنها برای تعمیر برد مدار چاپی و شیشه محافظ در محفظه لامپ باقی مانده است.

هنگام تعمیر لامپ های LED، از میخ های مایع "نصب" برای تعمیر برد مدار چاپی و قطعات پلاستیکی استفاده کردم. چسب بی بو است، به خوبی به سطوح هر ماده ای می چسبد، پس از خشک شدن پلاستیکی باقی می ماند، مقاومت حرارتی کافی دارد.

کافی است از انتهای پیچ گوشتی مقدار کمی چسب بردارید و آن را به محل برخورد قطعات بمالید. پس از 15 دقیقه، چسب از قبل باقی می ماند.

هنگام چسباندن برد مدار چاپی، برای اینکه منتظر نمانید، برد را در جای خود نگه دارید، همانطور که سیم ها آن را بیرون می راند، برد را در چندین نقطه با چسب حرارتی ثابت کنید.

لامپ LED مانند یک بارق شروع به چشمک زدن کرد

من مجبور شدم یک جفت لامپ LED را با درایورهای مونتاژ شده روی یک ریزمدار تعمیر کنم، که نقص آن شامل چشمک زدن نور با فرکانس حدود یک هرتز، مانند یک بارق بود.

یک نمونه از لامپ LED بلافاصله پس از روشن شدن در چند ثانیه اول شروع به چشمک زدن کرد و سپس لامپ به طور معمول شروع به درخشش کرد. با گذشت زمان، مدت زمان چشمک زدن لامپ پس از روشن شدن شروع به افزایش کرد و لامپ به طور مداوم شروع به چشمک زدن کرد. کپی دوم لامپ LED ناگهان شروع به چشمک زدن مداوم کرد.

پس از جداسازی لامپ ها، مشخص شد که خازن های الکترولیتی بلافاصله پس از نصب پل های یکسو کننده در درایورها از کار افتادند. تشخیص نقص کار آسان بود، زیرا جعبه های خازن متورم شده بودند. اما حتی اگر خازن از نظر ظاهری بدون نقص خارجی به نظر برسد، باز هم باید با تعویض لامپ LED با جلوه استروبوسکوپی شروع به تعمیر آن کرد.

پس از جایگزینی خازن های الکترولیتی با خازن های قابل سرویس، اثر استروبوسکوپی ناپدید شد و لامپ ها شروع به درخشش عادی کردند.

ماشین حساب آنلاین برای تعیین مقدار مقاومت
با کدگذاری رنگ

هنگام تعمیر لامپ های LED، تعیین مقدار مقاومت ضروری می شود. بر اساس استاندارد، علامت گذاری مقاومت های مدرن با اعمال حلقه های رنگی بر روی بدنه آنها انجام می شود. 4 حلقه رنگی برای مقاومت های ساده و 5 حلقه برای مقاومت های با دقت بالا اعمال می شود.

آیا اغلب لامپ ها را عوض می کنید؟ به طور جدی، این سوال توسط کسانی که از لامپ های رشته ای به روش قدیمی استفاده می کنند به سختی پرسیده می شود. در واقع، لامپ های رشته ای یک پنی قیمت دارند و هیچ مشکلی برای جایگزینی لامپ سوخته با لامپ جدید وجود ندارد. اگر شخصی به مشکل صرفه جویی در انرژی اهمیت ندهد، پس همه چیز مرتب است، او هیچ ناراحتی را تجربه نمی کند.

اما در مورد افرادی که قبلاً به لامپ‌های LED روی آورده‌اند چه می‌توان گفت؟ به عنوان مثال، اگر یک مالک محتاط که تصمیم گرفته است از صرفه جویی در انرژی مراقبت کند، لامپ های LED را در خانه بگذارد و آنها همیشه بسوزند، چه می شود؟

در این مورد، شما باید صرفه جویی را فراموش کنید، زیرا آنها در مقایسه با همان لامپ های رشته ای بسیار گران هستند. اینجاست که فرد با مشکل واقعی مواجه می شود.

پس چرا علت فرسودگی منظم لامپ های LED را از بین نمی بریم؟ البته ارزش حذف آن را دارد، اما ابتدا باید این علت را شناسایی کرد. بیایید ببینیم چه دلایلی اغلب منجر به فرسودگی لامپ های LED می شود.

خسیس دو بار پرداخت می کند

دلیل اصلی خرابی لامپ های ال ای دی کیفیت پایین خود لامپ ال ای دی است. به منظور جذب مصرف کنندگان با قیمت پایین، تولید کنندگان بی پروا لامپ های LED را روشن، زیبا، اما کوتاه مدت می سازند. چنین لامپ هایی به شدت بر روی یک پایه نمایش می درخشند، اما برای کار طولانی مدت و چندین ساله کاملاً نامناسب هستند.

آنها فاقد تثبیت جریان قابل اعتماد و حفاظت از اضافه ولتاژ هستند. هنگامی که ولتاژ منبع تغذیه به دلایلی جهش می کند، جریان از طریق کریستال های LED بیش از حد افزایش می یابد، در حالی که لامپ کاملاً روشن و چشمگیر می درخشد، اما کریستال به سرعت در این حالت تخریب می شود. نتیجه قابل پیش بینی است - لامپ به زودی می سوزد.

و برخی از تولیدکنندگان به طور خاص ویژگی‌های بصری لامپ‌های LED خود را تنظیم می‌کنند تا حتی در ولتاژ تغذیه معمولی به خوبی بدرخشند. اما به چه قیمتی این امر محقق می شود؟

به منظور گران نشدن محصول، نصب نکردن ال ای دی های قوی تر، عدم استفاده از ال ای دی های با فسفر بیشتر، به سادگی تثبیت ولتاژ در لامپ را تنظیم می کنند تا LED ها با قدرت کامل بدرخشند، بدون حاشیه ایمنی. .

در نتیجه، LED ها در حالی که بیش از حد گرم می شوند، بسیار روشن می درخشند و دوباره در این حالت به سرعت از کار می افتند. بنابراین، عمر یک لامپ LED ارزان اما روشن محکوم به کوتاهی است. و آیا ارزش آن را دارد که در مورد کیفیت پایین لحیم کاری در لامپ های LED ارزان صحبت کنیم ، جایی که فناوری نصب آشکارا شکسته شده است ...

جرقه ممکن است علت آن باشد

فرض کنید سعی نمی کنید به هر قیمتی در هزینه خود صرفه جویی کنید و لامپ های LED مارک دار با کیفیت بالا خریداری کنید. و اکنون برای دومین بار در همان لوستر، در همان لامپ، یک لامپ گران قیمت تقریباً بلافاصله پس از نصب، عمر طولانی را سفارش می دهد.

در اینجا دلیل ممکن است در اتصال بی کیفیت هادی های پنهان باشد. وضعیت اتصالات سیم در جعبه اتصال و سایر اتصالات، به خصوص نزدیک کلید و پریز را بررسی کنید. خود کارتریج و سوئیچ را چک کنید. نباید تماس های سوخته، هیچ پیچ و تاب سیاهی وجود نداشته باشد.

اگر علائم پیدا شد، پیچ های آسیب دیده را لحیم کنید یا نصب کنید. کنتاکت های سوخته کارتریج را تمیز کنید تا هیچ جا جرقه نزند. در صورت لزوم، کارتریج را با کنتاکت های آسیب دیده غیر قابل برگشت تعویض کنید.

بدون نیاز به روشن کردن - لامپ های LED را اغلب خاموش کنید

در اصل، هر تولید کننده LED به شما اطمینان می دهد که تعداد دفعات روشن و خاموش شدن LED هیچ تاثیری بر طول عمر آن نخواهد داشت. در همین حال، برای یک لامپ LED با کیفیت پایین، این نشانگر بسیار بسیار مهم است.

اگر چند بار در روز دکمه سوئیچ را فشار دهید، در حالی که لامپ LED یک لامپ ارزان چینی با بالاست بد است، به دلیل افزایش جریان منظم، خیلی سریع از کار می افتد.

سوئیچ های روشن نیز بر عملکرد لامپ های دارای بالاست الکترونیکی تأثیر منفی می گذارد. اگر تصمیم دارید به لامپ های LED تغییر دهید، بهتر است از یک سوئیچ معمولی با نور پس زمینه خودداری کنید یا به سادگی نور پس زمینه را در سوئیچ بردارید، در غیر این صورت شروع غیرعادی لامپ ممکن است و بر این اساس، حالت های عملکرد غیرقابل قبول بالاست الکترونیکی وجود دارد.

ممکن است منبع تغذیه مشکل داشته باشد.

اگر ما در مورد لامپ های LED کم ولتاژ صحبت می کنیم، مانند لامپ های نصب شده در نورافکن، آنها توسط منبع تغذیه یا از منبع تغذیه تغذیه می شوند که خود به عنوان یک بالاست الکترونیکی عمل می کند.

هنگامی که برق درایور یا منبع تغذیه به درستی انتخاب نشده باشد، LED ها به دو دلیل ممکن است بسوزند: یا طرح اتصال LED نادرست است، یا قدرت درایور کمتر از حد لازم است. توصیه می شود یک منبع تغذیه با ذخیره برق 15-20٪ مصرف کنید، در غیر این صورت خود منبع تغذیه می تواند به سرعت عمر طولانی را سفارش دهد.

در وب سایت ما نیز مشاهده کنید:

آندری پوونی