Selbstgebaute Lautsprechersysteme für einen Röhrenverstärker. Selbstgebaute Lautsprechersysteme für einen Röhrenverstärker Open Acoustics für 4GD 35

Lassen Sie mich Sie an seine Leistungsmerkmale erinnern:
Breitband.
Konzipiert für die Installation in AC. Es war weit verbreitet, jetzt (wie sich herausstellt!) Eine Rarität, die von einigen Fans geschätzt wird.
Effektiver Betriebsfrequenzbereich 63 - 12500 Hz;
Die Ungleichmäßigkeit des Frequenzgangs beträgt nicht mehr als 16 dB (das ist viel, wenn überhaupt);
Das Niveau der charakteristischen Empfindlichkeit, nicht weniger als 92 dB (ab 90 dB / W / m ist bereits für Röhrenverstärker mit geringer Leistung geeignet);
Elektrischer Nennwiderstand 4 Ohm;
Hauptresonanzfrequenz Fs 65 Hz;
Passleistung 8 W;
Voller Qualitätsfaktor 1,4 + -0,3;
Gesamtabmessungen 200 x 200 x 75,6 mm (8"-Lautsprecher);
Gewicht 0,88 kg.

Nun kurz zum Sound. Auf einer 10-Punkte-Skala 3 Punkte. Gewöhnlicher Papierklang. Nichts Besonderes. In jedem magischsten Design (OJ, ZY, Labyrinth). 4A28 übertrumpft ihn ziemlich leicht. Was mit einem hochwertigen Transistor, was mit einem guten (zB) Röhrenverstärker.


Jagen Sie einer solchen Rarität also nicht hinterher. Und dann hören Sie sich die Aufnahmen an und überzeugen Sie sich selbst von „großartigem Klang“. Sie können sich natürlich selbst täuschen, aber die Art des Klangs wird nicht funktionieren.

Artikel.

Imprägnierung von Breitbandlautsprechern.

Was wir dafür brauchen:

Kiefernharz;

Rohkautschuk (der für Vulkanisierkammern in einem Reifengeschäft verwendet wird);

Alkohol, Sie können Wodka;

Petroleum (in einem Baumarkt), Sie können Feuerzeugbenzin verwenden;

Aceton, auch im Haushalt. Geschäft;

Benzin, besser als eine Galosche oder AI-95.98;

Glycerin (in einer Apotheke);

Zwei Bürsten mittlerer Härte;

Wattestäbchen

Sie benötigen außerdem einen Verstärker, natürlich einen Computer und ein Generatorprogramm.

Fangen wir also an!

Wir müssen unsere Hüte abnehmen. Dazu nehmen wir Aceton, tränken eine Watte oder füllen eine Spritze und tränken die Stelle, an der die Kappe mit dem Diffusor verklebt ist, gründlich. 5 Minuten stehen lassen und vorsichtig mit etwas Scharfem aufhebeln. Wenn die Kappe nicht geht, müssen Sie sie nicht mit Gewalt ziehen, aber Sie müssen sie etwas länger stehen lassen. Wenn es kein Ergebnis gibt, wird sie mit Aceton benetzt. Hören Sie also auf den Unterschied, wenn Sie ein Ohr für Musik haben, werden Sie es hören. Nachdem wir die Kappen entfernt haben, haben wir die Kompression eliminiert und die Verzerrung in den hohen Frequenzen reduziert.

Wir müssen die Federung dehnen. Wir schalten das Generatorprogramm mit einer Frequenz von 20 Hertz ein und befeuchten die Wellung (Aufhängung) des Lautsprechers mit Alkohol und die in Alkohol 1: 1 verdünnte Unterlegscheibe mit Glyzerin und lassen es, nachdem der Alkohol zu trocknen beginnt, wiederholen Sie den Vorgang , berühren Sie nicht die Unterlegscheibe. Sie brauchen 10 Stunden, vielleicht mehr. Nach dem Aufwärmen nahm die Resonanz ab 75 Hertz bis 55 und dann sogar bis 42, und das ist ohne Glyzerin, ich habe es später gekauft.

Nassgummiimprägnierung. Als Lösungsmittel sollten Benzin und Aceton höchster Reinheit verwendet werden. Sie müssen eine saubere Plastikflasche nehmen, 0 zu 1/4 mit fein gehackten Rohkautschukstücken füllen und zu 1/2 mit einer Mischung aus 70 % bis 30 % Benzin und Aceton füllen. Dann müssen Sie mindestens 1 Tag warten, bis der Rohgummi aufgequollen ist und sich gut im Lösungsmittel eingeweicht hat, und bis zu 2/3 mehr Benzin hinzufügen. Dann noch 1 Tag einwirken lassen, dabei ständig schütteln, drehen und schütteln, bis es sich vollständig auflöst. Rohkautschuk muss die Dicke von „Sonnenblumenöl“ haben, sonst ist eine hochwertige Anwendung in keiner Weise gewährleistet! Beim ersten Mal habe ich die Wellen und den Diffusor mit einer dünnen Schicht mit 10 mm Eintritt in den Diffusor bedeckt, 5 Stunden getrocknet und die nächste Schicht genauso dünn bedeckt, nur ohne in den Diffusor zu gelangen, das dritte Mal, nach 5 Stunden, die Riffelung war dünn bedeckt, ohne in den Diffusor einzudringen. Was wird es uns geben? Dadurch werden die Vibrationen gedämpft, die vom Diffusor zum Korb gelangen. Unten ist ein Foto nach der Imprägnierung mit Gummi. Danach wurde die Resonanz etwa 50 Hertz

Frequenzgang nach Imprägnierung mit Gummi, Achtung, ein Lautsprecher ohne Design, eine Blockierung auf ein Kilohertz durch einen Verstärker, eine Hochfrequenzblockierung durch ein Mikrofon, es hat einen sanften Abfall von 10 dB von 4 kHz auf 15 kHz

Harzimprägnierung. Das Harz muss gekocht werden, bis es dicker wird, dann 2-mal mehr Kerosin (Feuerzeugflüssigkeit) gießen und bis zum Siedepunkt erhitzen. Nachdem alles aufgelöst ist, müssen Sie den Diffusor von der Riffelung bis zur Mitte des Diffusors und dann von außen beschichten. Nachdem die 1. Schicht getrocknet ist, das ist ungefähr 1 Stunde, müssen Sie die 2. Schicht auftragen und nach einer weiteren Stunde die dritte. Die Spule muss auch bestrichen werden, aber vorsichtig mit einem Wattestäbchen und einer dünnen Schicht. Dies erhöht die Steifigkeit des Diffusors und erweitert den Kolbenmodus. Unten Foto nachher Harzimprägnierung.

Lange Zeit verstaubten 4 Stück 4GD-35 in meinem *Versteck*, tatsächlich lagen sie brach und wurden nur von Ort zu Ort verschoben. Da ich wenig Erfahrung mit der Verwendung im SHIELD hatte, wollte ich Kompaktheit und ein mehr oder weniger normales Aussehen, ansonsten ist der SHIELD keine sehr praktische Sache.

Spezifikationen (ein Lautsprecher):

Frequenzbereich: 40 (-3 dB) - 15000 Hz

Empfindlichkeit: 93dB

Widerstand: 8 Ohm

Leistung: 16W

Gewicht: 25 kg

Da waren die Lautsprecher mit einem RIESIGEN, wie meiner Meinung nach * Qualitätsfaktor (ca. 1,2 - 1,5) und sogar im Reisepass steht es auch drüber. Es wurde beschlossen, eine Open Box zu machen, dies ist im Wesentlichen die gleiche geschlossene Box, nur ohne Rückwand, oder das gleiche Schild, aber zurückgeklappt (obwohl es einen Unterschied gibt, aber in meiner Version ist es nicht kritisch, Hauptsache um die Essenz zu erfassen und dann wird es klar sein ).

Im Vergleich zu modernen Köpfen punkten die Lautsprecher mit ihrer sehr hohen Empfindlichkeit - 93 dB, was bedeutet, dass der Schalldruck, den sie mit einer kleinen Eingangsleistung (nominal 4 W, maximal 8 W, max. kurzzeitig 15 W) erzeugen können, es ist sehr groß.

Auch konnte man sich darüber freuen, dass die Lautsprecher den Bereich von 50 bis 14000 Hz sehr gut wiedergeben, auf einen Wermutstropfen konnte er allerdings nicht verzichten, während der Frequenzgang wirklich eine Kurve ist.

Nachdem ich ein Paar mit einer leichten Streuung ausgewählt hatte, steckte ich sie in die TV-Box, packte sie irgendwie mit selbstschneidenden Schrauben und gab ein Signal von ITUN TDA 2050. Der Klang war sehr angenehm. Aber keine Sorge, sie werden in einem Karton verwendet.

Ich habe * am Boden des Laufs gekratzt * und geblendet, es gibt keinen Kolobok, ich habe eine Kiste aus einer Spanplatte mit den Außenmaßen 410 x 300 x 750 mm geblendet, ich habe eine Dicke von 16 mm genommen, ich habe die Vorderwand in zwei Schichten hergestellt, die erste war aus Fragmenten und die zweite habe ich sehr gut verstärkt. Ich habe es innen und außen mit Teppich beklebt und solche Säulen bekommen.

Nachdem ich ein paar Tage lang zugehört hatte (noch bevor ich die Außenseite verklebt und die Gitter installiert hatte), begann ich, die Tatsache zu bemängeln, dass die HF nicht ausreichte. Gesagt getan, ich griff in den * zagashnik * und holte ein paar Autohochtöner heraus, die edel aus Autokoaxen gezupft wurden. Die Situation besserte sich ein wenig, aber dieses *Tick* fing an, *Druck auf mein Gehirn* zu machen. Ich nahm diese Pickel heraus und fing an, nach etwas wie 2GD-36 zu suchen, und wurde dafür belohnt, ich fand sofort einen, und ein Freund brachte den zweiten.

Alles wäre gut, aber die Hochtöner haben weniger Empfindlichkeit als Breitband, ich begann zu überlegen und mich zu fragen * wen ich wohin schicken soll *. Daher entschied ich mich, den Hochtöner über einen 0,47-uF-Kondensator ohne Widerstand anzuschließen. Verbunden - angetörnt und fassungslos, im angenehmen Sinne des Wortes. Der Hochtöner fügte sich sehr gut in den Gesamtsound ein und an HF fehlte es nicht mehr.

Nachdem ich den Sitz ausgeschnitten und schließlich den Hochtöner repariert hatte, war ich sehr zufrieden mit der geleisteten Arbeit. Aber, wie sie sagen, - * es wurde dunkel *, und da ich kürzlich ein Familienmensch geworden bin (in all seinen Freuden, und na ja, Sie verstehen), stellte sich die Frage, die Lautsprecher vor * verspielten kleinen Händen * zu schützen. Ich ging in den Laden und kaufte Netze.

Ich denke, alles ist in Ordnung, ich werde es einschalten und zuhören. Aber es war nicht da, die Hochtöner ohne Gitter spielten sehr gut und ermüdeten nicht, aber mit Gittern fingen sie an, * Druck auf das Gehirn auszuüben *, zuerst dachte ich darüber nach, die Gitter zu entfernen, habe es aber trotzdem geändert, ich Ich habe einfach einen 4 Ohm Widerstand in Reihe mit dem HF-Lautsprecher (5 W) geschaltet und die Polarität zum Hochtöner geändert, sodass meine Hauptlautsprecher in Phase spielen und die Hochtöner gegenphasig sind. Mit so einer einfachen *Stupsmethode* habe ich diese Obertöne losgeworden, und jetzt hat der Quietscher begonnen, leichter zu leben.

Ich habe Breitbandlautsprecher mit je 4 Ohm Nennwiderstand, die habe ich in Reihe geschaltet, und parallel dazu habe ich bereits einen Hochtöner gegenphasig geschaltet.

Als Ergebnis haben wir Lautsprecher mit einer Nennimpedanz von 8 Ohm, einen lineareren Frequenzgang (da sich die beiden Lautsprecher ein wenig glätten und Einbrüche oder Ausbrüche des einen mit dem anderen kompensieren), die Gesamtresonanzfrequenz ist gesunken bis fast 40 Hz. Die maximale Ausgangsleistung betrug 16 W bei einer Empfindlichkeit von 93 dB, der Schalldruck dieser *alten Herren* ist also fast gleich hoch wie der von 35 AC-012 mit ca. 120 W Eingangsleistung, aber natürlich bedingungslos unterlegen im Bass.

Diese Lautsprecher werden höchstwahrscheinlich besser mit einem Röhrenverstärker verwendet, und viele * Röhren * verwenden solche Lautsprecher in ihren * Projekten *, aber für mich reicht ITUN auf einer einfachen Mikroschaltung aus TDA 2050, der dank dieses Schaltschemas dem Klang von Röhrenverstärkern ähnelt, aber gleichzeitig viel weniger Verzerrungen einführt.

Kosten für das gesamte Projekt:

Bank von PVA-Kleber-Dispersion 1 kg (die Hälfte der Dose übrig): 17 Griwna

Teppich 2,1 lfm (Breite 1,4 m): 155 Griwna

Grills für Lautsprecher + Halterungen für Grills: 84 UAH

Weg zum Laden und zurück: 4 Griwna

Selbstschneidende Schrauben 120 Stück: 12 Griwna

Lautsprecher und Filterkondensatoren + Widerstände + Drähte = waren vorhanden

Zeitaufwand für die Herstellung von Gehäusen (Reinigung ohne Rauchpausen für Mittagessen und Erholung im Freien): 2 Stunden

Insgesamt: 272 Griwna

Ich denke * es hat sich gelohnt *, wenn man bedenkt, dass * ein chinesischer Bubnel * für solches Geld, der daneben steht, ein Lächeln hervorrufen wird.

Wie klingen sie? - Es ist ganz normal, mittlere und hohe Frequenzen werden sehr gut übertragen und niedrige Frequenzen, auch wenn sie nicht 20 Hz, ABER 40 Hz betragen, werden problemlos wiedergegeben.

Wenn wir auch ein oder zwei Subs hinzufügen (einen für jeden Lautsprecher und einen aktiven Filter anwenden, während Biamping angeschlossen wird), werden in Bezug auf die Qualität viele Massenlautsprecher an den Gürtel angeschlossen, mit einem viel höheren Preis als der Kosten für die Herstellung meiner Lautsprecher.

Unten sind ein paar Fotos und ein Video auf YouTube mit einer Arbeitsdemonstration. Ich warne Sie sofort, dass ich mit einer Kamera aufgenommen habe und es keinen Sinn macht, auf etwas Übernatürliches zu warten. Ich füge hinzu, dass in Wirklichkeit sozusagen *live* - der Klang ist sehr angenehm und nicht ermüdend.

Artikel für die Website vorbereitetldsound. en

Die Idee, eine Akustik auf Basis von 4GD-35 Breitbandlautsprechern zu schaffen, entstand schon vor langer Zeit, denn nachdem ich sie einmal im Rahmen des Rigond-Radiogramms gehört hatte, konnte ich ihren Klang nicht mehr vergessen. Natürlich lieferten nicht nur die Lautsprecher den charakteristischen Klang des legendären sowjetischen Funkspruchs, aber dennoch ...

Anfangs waren Bildschirme entweder OR (offene Box) mit einer Frontgröße von ca. 50x100 cm mit Mini-Subwoofern, auf denen diese Bildschirme befestigt wurden ... Aber! Diese Lautsprecher liefern bei einer Bildschirmgröße von 100x150 cm einen adäquaten Sound, und selbst die „errechneten“ 50 cm Breite des OA passen nicht mehr in die Raumgröße. Dieses Projekt blieb ein Projekt und wurde unter dem Namen na-2 archiviert. Bis jetzt bin ich der Meinung, dass das na-2-Modell absolut brauchbar ist, die Frage ist nur die genaue Berechnung des OH, das den Mittel-Hochtonbereich bedient. Als Tiefton-Verbindung eignen sich vielleicht 50-Liter-Subwoofer auf Basis der gängigen 25GD26-Lautsprecher.

Da der Wunsch, auf diesen Lautsprechern ein Akustiksystem zu bauen, keineswegs nachließ, war ich nicht zu faul, PAS (Acoustic Impedance Panel) auf die Korbfenster zu kleben und das Ganze in Gehäuse aus meinen ersten na-1 Lautsprechern (50 Liter FI mit Abmessungen von ca. 22*30*100 B*T*H). PAS wurde verwendet, um einen High-Q-Lautsprecher an die Bedingungen eines geschlossenen Gehäuses anzupassen, ohne das der Klang verklemmt und uninteressant war. Zunächst einmal war ich überrascht, dass diese Lautsprecher mit dem Passbereich von 60-12500 Hz Musik sehr solide und vollständig wiedergeben, eine ausreichend hohe Auflösung bieten, emotional, ausdrucksstark und lebendig klingen. Nachdem ich mit den Optionen FI (Phase Inverter) und sogar ZYa (Closed Box) experimentiert hatte, kam ich zu dem Schluss, dass der vorhandene Abschnitt der FI-Rohre eindeutig nicht ausreicht und ich keine Gehäuse von alten Lautsprechern verwenden wollte. So wurde die Blaupause für das na-3 geboren.

Zweiter Teil. Begründung und Gestaltungsmerkmale

Bei den neuen Lautsprechern entschied man sich für Naturholzwände mit anschließender Lackierung, sowie mehr Augenmerk auf Schall- und Schwingungsisolierung der Gehäuse. Das Volumen des Gehäuses sollte ungefähr 50 Liter betragen, geschlitzt FI, ursprünglich berechnet für Lautsprecher 10 gd 36 (die tatsächlich tief modernisiert sind 4 gd 35) L = 21 cm, S = 67 cm ^2 später die Länge der FI wurde auf 20,8 cm geändert - die von Alexander Klyachin in der Skizze des Gehäuses für 10 gd 36 angegebene Größe - die Mechanik ist völlig schlecht durchdacht, aber wie es mir damals äußerst klug erschien (in diesem Fall wird es schließlich möglich sein, diesen Fällen dieselben 10 gd 36 beizufügen, unter denen der Phaseninverter berechnet wurde). Die Entscheidung, FI zu organisieren und sogar mit einer ähnlichen, aber unterschiedlichen Dynamik zu rechnen, war, gelinde gesagt, naiv. Die von 10gd 36 und 4gd 35 erzeugte Basstiefe ist merklich unterschiedlich, also hätte mich das zumindest aufhalten sollen. Aber es hörte nicht auf... Das Ergebnis fiel angemessen aus - FI sorgte durch seine merkliche Unschärfe für eine leichte Bassanhebung. Infolgedessen verwende ich diese Lautsprecher im WL-Modus (die Phasenwender wurden einfach mit Lumpen gesteckt). Jetzt würde ich die Rümpfe nach dieser Zeichnung machen.

Ich habe die Beschreibung der Baugruppe unverändert gelassen - so wie sie ursprünglich für das FI-Typengehäuse geschrieben wurde. Dafür gibt es zwei Gründe: Erstens ist der neue Fall einfach einfacher und wenn man verstanden hat, wie der FI gemacht wird, wird es kein Problem sein, den SP zusammenzubauen; Zweitens treten beim Zusammenbau eines Gehäuses mit einem Schlitz-FI mehrere spezifische Probleme auf, deren Lösung im Originaltext erläutert wurde. Also lasse ich alles wie es war. Kommentare zur neuen Version des Korpus erscheinen parallel zum alten Text.

Die Größe und Form der Lautsprecher bestimmte schließlich die Maße des zur Verfügung stehenden Materials: Möbelplatten 100x40x1,5 cm groß, die mit einer elektrischen Stichsäge halbiert wurden (in Querrichtung der Fasern, mit hoher Geschwindigkeit, dem Schnitt der Baum entpuppt sich als recht ordentlich) und als Seitenwände verwendet. Das Design war ursprünglich so konzipiert, dass die Dicke der Seitenwände beliebig sein kann, sodass das Material für die Seitenwände in jeder Dicke genommen werden konnte. Nach dem Schneiden der Möbelplatte war ich von der Form und den Abmessungen der resultierenden Rohlinge entmutigt - es stellte sich heraus, dass die Platten anfangs mit merklichen Abweichungen von den angegebenen Abmessungen hergestellt wurden, sowohl in der Länge als auch in der Breite, die Abweichungen erreichten +/- 3- 5mm. Wie sie sagen, ist es unangenehm, aber wahr, ich musste die Enden sorgfältig mit improvisierten Tischlerwerkzeugen nivellieren ... Der Rest der Teile wurde aus furnierten Spanplatten mit einer Dicke von 16 mm geschnitten - in meinem Fall waren dies verschiedene Teile aus alten Schränken.

Da nicht alle Materialien hochwertig waren (und ich kein guter Schreiner bin), entschied man sich für den "antiken" Stil, d.h. Die Lautsprecher sollten zunächst schäbig und „vom Leben geschlagen“ sein und den Lautsprechern, von denen sich einige als älter als ich herausstellten, gewachsen sein. Um die furnierten Oberflächen nicht mit unschönen Schraubkappen zu verunstalten, habe ich die Lautsprecher auf Stangen montiert, d.h. Alle Wände wurden mit Schrauben (mit vorheriger Beschichtung der Oberflächen mit Klebstoff) so an den Stangen befestigt, dass alle Schrauben ausschließlich von innen verdreht wurden. Die einzige Wand, die außen verschraubt ist, ist die Frontplatte. Die Zeichnung zeigt, dass es auf allen Seiten von Wänden umgeben ist, und während der Montage wird der Sitz darunter so hergestellt, dass er leicht in den Körper eingelassen ist (um 2-3 mm), um die Enden der dekorativen Überzugsabdeckung zu verbergen die Schraubenköpfe. Die Tatsache, dass der Balken auch in die lichte Weite des FI fällt, veranlasste eine Neuberechnung seines Querschnitts. Unter Berücksichtigung des Balkens betrugen seine Abmessungen 27 x 3 cm.

Achten Sie auf die gegenseitige Anordnung der Wände des Lautsprechergehäuses: Die Seitenwände bedecken eine größere Anzahl von Enden der übrigen Teile (nur zwei Enden bleiben sichtbar - der Boden und die Abdeckung, der Rest befindet sich auf der Rückseite). Die Vorderwand ist vollständig zurückgesetzt, und die sie umgebenden Teile verdecken die Enden der Verkleidungsfläche ( Kunstleder, Kork usw.). Das heißt, eine solche Anordnung ist die beste Win-Win-Situation, insbesondere für einen unerfahrenen Tischler-Säulenhersteller.

Teil drei. Montageauftrag

Zuerst wurden alle Rohlinge geschnitten. An den Seitenwänden wurden mit Hilfe einer Stange mit großer Haut die äußeren vertikalen Kanten leicht abgerundet. Außerdem wurden die Rohlinge untereinander ausgewählt und ihre am besten geeignete Kombination markiert – so war es möglich, die Abweichungen ihrer Größen von den berechneten zu kompensieren.

Der nächste Schritt ist das Schneiden und Befestigen des Holzes (Pos. 8, Abb. 3) an den Seitenwänden mit 3-4 Schrauben und PVA-Kleber. Die genaueste Position des Balkens wurde durch einfaches Anbringen der entsprechenden Wand erzielt (für die ich ihre beste gegenseitige Kombination markiert habe). Für eine größere Genauigkeit ist es erforderlich, Löcher in den Balken mit einem Durchmesser zu bohren, der etwas größer ist als der Durchmesser der Schraube und Verwenden Sie Schrauben mit flachen (anstatt konischen) Köpfen. Zuerst habe ich den Balken mit Klebstoff bestrichen und leicht mit Schrauben verschraubt, sodass er sich schwer verschieben ließ (soweit die vergrößerten Löcher im Balken es zulassen), und dann, die entsprechende Wand als Schablone verwendend, den Balken gezogen an Ort und Stelle.

Als Ergebnis dieser Operationen haben wir Seitenwände mit einem Balken, der entlang der Kontur der zukünftigen Karosserie geschraubt ist.

Wir bohren (oder schneiden) Löcher für die Klemmen in die innere Rückwand, ich habe die Klemmen an einer langen Schraube gewählt, ohne "Trog" und habe mich darauf beschränkt, zwei Löcher zu bohren, und unter der Mulde müsste ich mit einer Stichsäge arbeiten .

Danach habe ich alle Außenflächen lackiert, um auszuschließen, dass die Oberflächen der Werkstücke mit irgendetwas verschmutzt werden. Die Hauptsache ist, nicht zu vergessen, dass die Seitenwände sowohl von den Enden als auch (an einigen Stellen) von innen lackiert werden müssen. Ich habe einen schnell trocknenden Lack verwendet, mit einem Pinsel in zwei Schichten aufgetragen und besonders raue Stellen zwischengeschliffen (übrigens vor dem Beschichten schadet das Schleifen nicht). Dann ertrug er die auf dem Boden ausgebreiteten Rohlinge einen Tag lang, damit sie gründlich trockneten. Ich werde nicht sagen, dass es sehr schön geworden ist, aber all die ungleichmäßigen Flecken auf dem leicht zerkratzten und abgeplatzten Furnier passen perfekt in das Konzept von „nicht neuen“ Lautsprechern. Im Allgemeinen gebe ich nicht vor, in dieser Angelegenheit professionell zu sein. Für eine genauere Lackierung müssen Sie anscheinend eine andere, raffiniertere Technik anwenden.

Abbildung 3 – Lage der Karosserieteile, Zusammenbau

Die Montage des Koffers erfolgte in folgender Reihenfolge: Die obere Wand (3), die äußere Rückwand (4), die innere Rückwand (5) wurden an eine der Seitenwände (1) geschraubt, die zweite Seitenwand ( 2), dann den Boden (6) auf die resultierende Struktur und Versteifungen (9) (es ist unbequem, sie in einem halb zusammengebauten Gehäuse zu montieren, aber wenn Sie die Rippen sofort anschrauben, wird es schwierig, mit a zu kriechen Schraubendreher zum Befestigen der Rückwände). Die Versteifungen (9) sind in meinem Fall ein Brett aus Spanplatte 5 cm breit, 45 cm lang, an die Seitenwände geschraubt, natürlich von innen (in der Seitenansicht blau dargestellt). Hier und unten: Versteifungsrippen können im Prinzip jede Form, jedes Material und jede Lage haben, Hauptsache sie erfüllen ihre Hauptfunktion. In der neuen Version des Koffers fungiert die Schallwand als Versteifung, sodass keine zusätzlichen Versteifungen an den Seitenwänden erforderlich sind. Die Stelle, die verstärkt werden sollte, sind die Rück-, Ober- und Unterwände. Alles rund um die Frontplatte gilt gleichermaßen für beide Gehäusetypen. Eine wichtige Nuance: Um die äußere Rückwand mit einer Schraube zu verschrauben, muss in der Befestigungsleiste der inneren Rückwand ein Loch für einen Schraubendreher vorgebohrt werden, wie in der Skizze mit einem roten Pfeil dargestellt.

Nach dem Zusammenbau des Gehäuses habe ich die Frontplatte (7) vorbereitet: in das Gehäuse einlegen, die Mitte für die Löcher für die Lautsprecher markieren (alles relativ zu den Außenmaßen gemessen), die Löcher mit einer Stichsäge ausgeschnitten, verschraubt (mit Kleber ) die Versteifungsrippen (9) zur Innenfläche.

Und dann begann das Interessanteste – die Schwingungsisolierung. Für diese Zwecke habe ich einen Teppich auf Gummibasis und 2 kg Fensterkitt bevorratet, der in Aussehen und Zusammensetzung stark einem gewöhnlichen Kinderteppich ähnelt. Ursprünglich war geplant, Bitumenkitt aufzutragen, aber das Risiko einer Verschmutzung der Außenseite des Gehäuses und die Wahrscheinlichkeit, dass der Kitt viele Monate lang trocknet (und entsprechend riecht), veranlasste mich, Kitt zu verwenden. Die Kittoption ist, wie sich herausstellte, ebenfalls nicht ideal, aber insbesondere zu Hause durchaus akzeptabel. Und so schmieren wir. Zuerst habe ich alle Ecken großzügig ausgelassen und dann in einer gleichmäßigen Schicht auf alle Innenflächen aufgetragen. Die Dicke der Schicht betrug etwa 2-3 mm, die vorhandenen 2 kg reichten nur für einen Lautsprecher, und leider stellten sich die nächsten 2 kg Kitt als viel härter heraus, und Sie mussten sie zuerst in dünne schneiden (2- 3 mm) Streifen und entweder mit einem Fön erhitzen oder in kleinen Stücken (so groß wie eine große Haselnuss) in den Händen kneten. Später stellte sich heraus, dass Hartkitt die am besten geeignete Option war, weil. Der Geruch des weicheren war lange zu spüren, besonders wenn Sie sich in der Nähe der Lautsprecher befanden. Daher die Moral: Vor dem Auftragen des Materials lohnt es sich zu prüfen, wie es sich im Laufe der Zeit verhält. Meine Hoffnungen, dass der Geruch schnell verschwinden würde, waren sehr lange berechtigt. Nach dem Verschmieren wurden Teppichstücke in passender Größe ausgeschnitten und mit der Gummiseite an den Wänden mit einem Möbeltacker befestigt (die Oberfläche des Kitts wurde vorher mit einem Fön erwärmt. Der Tacker musste viel arbeiten, dafür ca. 1100-1200 Büroklammern benötigt (d.h. der Teppich wurde mit einer Stufe von ca. 2 -3 cm über die gesamte Fläche „geschossen“) Dies geschah für eine möglichst dichte Verbindung mit dem Gehäuse, sonst wäre es nur Schalldämmung gewesen. Nach dem Tacker habe ich für alle Fälle mit einem Hammer auf alle Oberflächen geklopft, um eine bessere Haftung mit Kitt und ein tieferes Verstopfen von Büroklammern zu erzielen.Nach einer Weile dachte ich, dass es sich lohnt, eine einfachere Methode zu erfinden, zum Beispiel einfach den Teppich mit zu kleben Gummiseite auf Baumoberfläche (Spanplatte) mittels "Moment" o.ä. ja, vielleicht ist gummierter Teppich + "Moment" gar nicht so schlecht, und merklich einfacher umzusetzen (hauptsache in der Luft). ).Eine andere Möglichkeit besteht darin, Linoleum nach dem gleichen Prinzip auf den "Moment" (den mit behaarte Seite).

Die Schalldämmung wurde durch einen dicken (5 cm) synthetischen Winterizer gewährleistet, der mit einer kleinen Anzahl von Büroklammern über die gesamte Innenfläche "geschossen" wurde (die Hauptsache ist, den FI nicht zu schließen). Später, nach dem Einbau der Lautsprecher in das Gehäuse, wird ein zusätzliches Stück flauschiges Polsterpolyester hineingelegt. Vielleicht beschreibt der Ausdruck "ein Stück flauschiger synthetischer Winterizer" nicht genau den richtigen Ansatz zum Füllen des Volumens. Es ist notwendig, den synthetischen Winterizer in kleine luftige Stücke zu zerbrechen, und es ist einfach, das gesamte Volumen zu füllen, ohne sie zu verwenden (in einem FI-Gehäuse muss ein freier Luftzugang vom Phaseninverteranschluss zum Lautsprecher gewährleistet sein, und wir füllen die WL ganz im wahrsten Sinne des Wortes aus). Ich hatte die Idee, das PAS aufzugeben und dies durch Füllen des Rumpfes zu kompensieren, aber die beste Option war die Kombination des ursprünglich ausgewählten PAS und der leichten Luftfüllung des Volumens mit synthetischem Winterizer. Ein ausgeklügeltes Prallblech in der neuen Version des Körpers verhindert das Zerquetschen des Füllstoffs.

Am Ende der Schall- und Schwingungsisolierung wird eine Frontplatte in das Gehäuse eingebaut (ebenfalls mit Schrauben verklebt) und die Nähte von innen verschmiert. Senker, in denen Schrauben versenkt sind, werden mit Kitt oder einer Mischung aus PVA + Sägemehl bestrichen. Nach dem Trocknen werden alle Unregelmäßigkeiten geschliffen (idealerweise lohnt es sich nicht, sie zu entfernen, da kleine Unregelmäßigkeiten unter der Kunstlederschicht nicht sichtbar sind). Sie sind für Schrauben gekennzeichnet, die zur Befestigung der Lautsprecher verwendet werden. Danach wird mit einem scharfen Messer und einem langen Lineal sorgfältig und unter ständiger Passung ein passendes Stück Kunstleder ausgeschnitten und auf den „Moment“ oder ähnliches geklebt. Plan "B" war in diesem Fall die Verwendung von Korkplatten. Kunstleder hat jedoch neben ästhetischen Reizen einen kleinen technologischen Vorteil: Beim Kleben dehnt es sich ein wenig aus und es ist möglich, Fehler beim Schneiden zu korrigieren.

Teil vier. Elektrisch

Auf die Fenster des Lautsprecherkorbs wird, wie bereits erwähnt, mit Hilfe des gleichen "Moment" PAS 4 gd 35 geklebt - eine Schicht Syntheopne (5 mm in unkomprimierter Form). Ein weiterer Trick: Auf die Innenfläche des Lautsprecherkorbs müssen Sie das vorhandene Schall-Vibrations-Dämmmaterial kleben. Dies reduziert die Rückreflexionen des Schalls, die beim Rückwärtsfahren des Lautsprechers entstehen. Und nach Gehör wird es in einem klareren und klareren Klang ausgedrückt. Ich persönlich habe die Innenseite der vier "Stützen", die die Fenster des Korbs bilden, mit kleinen Stücken kurzhaarigem Kunstpelz ausgekleidet, aber jedes Material von dünnem Filz bis Teppich eignet sich für diesen Zweck. Beim Einfügen kommt es vor allem darauf an, dass es den Betrieb des Lautsprechers nicht stört (es kommt bei Bewegung nicht mit dem Diffusor in Kontakt). Und nachdem wir von innen geklebt haben, kleben wir das PAS außen.

Als HF-Link habe ich zunächst einen 2gd36-Lautsprecher (Version mit einem Widerstand von 8 Ohm) verwendet. Es erfordert einen Filter 1. Ordnung. Nach den ersten Berechnungen und der anschließenden Wahl des Nennwertes nach Gehör ergab sich ein Wert von 2,4 Mikrofarad. Wichtig: dieser Wert gilt nur bei Betrieb mit Transistorverstärkern, bei Anschluss an ein Röhrengerät ist eine Neukonfiguration der Lautsprecherdaten erforderlich !! Eine solche Bewertung gibt es standardmäßig nicht, daher musste ich mehrere parallel geschaltete Kondensatoren verwenden (z. B. 2,2 und 0,22 Mikrofarad). Der Kondensatortyp ist K73-16 (Spannung ist nicht so wichtig wie Genauigkeit), sie beeinträchtigen den Klang praktisch nicht, im Gegensatz zu billigen importierten. Eine noch günstigere Option ist K73-17. Es schien mir nicht gerechtfertigt, etwas von den Teuren zu kaufen, vor dem Hintergrund, dass nicht alle teuren Teile einen dem Preis entsprechenden Klang haben. Es ist möglich, dass Sie unter den verfügbaren Optionen auf eine noch besser klingende Option stoßen. In jedem Fall muss bedacht werden, dass Folienkondensatoren eine ausgeprägte Richtwirkung haben, die man hören kann, wenn man sie zusammen mit jedem gut klingenden Lautsprecher in Reihe mit dem Verstärker schaltet und den Kondensator „dreht“. Um nicht weit zu gehen, können Sie die Lautsprecher abholen - indem Sie nur 4 GD 35 einschalten und über den Kondensator hören, einschließlich in verschiedene Richtungen. Der Klangunterschied ist ähnlich dem Klangunterschied eines Kabels, das in Vorwärts- und Rückwärtsrichtung angeschlossen ist.

Abbildung 4 - Filterschema

Die Kondensatoren habe ich einfach mit einem Fuß an den Pluspol des Hochtöners gelötet. Obwohl es wahrscheinlich notwendig war, sie wie üblich an den Eingangsklemmen zu befestigen, war es für mich einfach praktisch, die Kondensatoren am Lautsprecher zu lassen, weil ich sie dreimal am Tag gelötet habe ... Das Bild zeigt buchstäblich, wie die Lautsprecher sind in Verbindung gebracht. Die Verbindung, bei der das Signal für den HF-Link vom Mittel-/Tieftöner abgenommen wird ("Loop"), wurde getestet und hat einen merklich schlechteren Klang.

Die Auswahl der Art und des Querschnitts der Drähte wurde nach Gehör bestimmt. Das Ergebnis: Ein selbstgebauter Litz geht mit 75 Adern im Leiter an die Lautsprecher, der Durchmesser der Ader beträgt 0,18 mm. In diesem Moment glaubte ich, dass es auf den Kabelquerschnitt ankommt, wenn man mit einer Litze arbeitet. Jetzt würde ich dort eine Litze 34 * 0,18 legen, von der jede Ader in einer Papierschicht liegen sollte. Habt ihr es alle gelesen? Und nun zur frischesten Option – suchen Sie nach etwas, das noch richtiger klingt als eine selbstgemachte Litze, und diese Suche wird mit einem angenehmeren und präziseren Klang belohnt. Die Verkabelung innerhalb des Geräts ist genauso wichtig wie jedes andere Element. Die Option mit 34 x 0,18 Litzen ist gut, besser als viele billige Kabel, aber Sie können mit diesen Lautsprechern mehr Qualität erzielen, wenn Sie anständige Kabel darin haben. Welche? Ich werde keine eindeutige Antwort geben, da es nicht viel Erfahrung mit vorgefertigten Kabeln gibt. In meinem Fall wurde der beste Klang als Akustikkabel (sowie die Verkabelung der Ausgangs- und Leistungskreise im Inneren des Verstärkers) von einem Kupfermonocore in Polyethylenisolierung (solche farbigen Adern von einem dicken Telefonkabel) erhalten. Bei einem Monocore-Durchmesser, der mit dem Durchmesser eines modernen Twisted Pair vergleichbar ist, sollte die Anzahl der Leiter im fertigen Kern etwa 4-6 Stück betragen. Das Optimum ermitteln wir nach Gehör, indem wir eine unterschiedliche Anzahl von Monofilen als Akustikkabel abhören (die Lautsprecher können in diesem Moment durch jeden mehr oder weniger dezenten Draht ohne ausgeprägte Klangverzerrung getrennt werden).

Später wurde statt 2 gd 36 ein 6 gdv 5d Lautsprecher als HF verbaut, der ähnlichen Frequenzgang und Widerstand hat, aber mehr Leistung. Der Klang veränderte sich zum Besseren (es gab mehr „Luft“ und Transparenz), aber der Klangcharakter blieb gleich gemütlich und entspannt. Es gibt auch Lautsprecher des Modells 6gdv 2 8, deren Klang sich jedoch als unbefriedigend herausstellte. Mit der Zeit kann ich hinzufügen, dass die alten 2gd 36er noch etwas lebendiger, angenehmer und ausdrucksstarker sind und die neuen 6gdv5ds etwas weniger aufrichtig spielen, aber die nötige Menge an Höhen liefern. Der Kompromiss ist durchaus akzeptabel, es bestand keine Lust, 2 GD 36 zu setzen. Ich schreibe darüber nur um der Gerechtigkeit willen.

Teil fünf. Finale. Zwei in eins...

Dadurch haben wir ausdrucksstarke, musikalische Lautsprecher, denen es etwas an Bass mangelt (ich brauche noch einen Sub, obwohl die Musik ohne ihn sehr gut und voll klingt). Dieses Modell hat eine hohe Auflösung, weiche Höhen, klingt angenehm lebendig, transportiert Emotionen und Intonationen recht voll, gerade vor dem Hintergrund moderner Lautsprecher der unteren und mittleren Preisklasse, ganz zu schweigen von Music Centern und anderen Ghettoblastern. Das Design offenbart die Möglichkeiten eines guten Breitbandlautsprechers, fügt eine hochfrequente Komponente ohne Schaden hinzu und ermöglicht es Ihnen, eine (für einen Lautsprecher mit einer unteren Grenze von 60 Hz) unerwartete Tiefe und Fülle niedriger Frequenzen zu erreichen.

Nach ein paar Jahren kann ich bestätigen, dass sich tatsächlich gute Lautsprecher herausgestellt haben. In dieser Zeit gelang es mir, ihren Sound vielen zu demonstrieren und mir mit diversen Verstärkern und Quellen meine Akustik anzuhören. Tatsächlich ist es mir bei diesem Design gelungen, den anfänglich hervorragenden Klang des Lautsprechers nicht zu beeinträchtigen, für erträgliche Abmessungen der Gehäuse zu sorgen und einen ziemlich breiten effektiven Frequenzbereich zu erhalten. Es ist schwierig, diese Akustik mit Markenlautsprechern zu vergleichen - aus Sicht eines Musikliebhabers sind na-3 viel attraktiver als die meisten Markenlautsprecher im Bereich bis zu 500 US-Dollar, da sie den emotionalen und künstlerischen Inhalt von Musik offenbaren viel genauer und vollständiger.

Die Passmerkmale sehen in etwa so aus:

• Leistung 4 Watt (nach modernen Maßstäben ca. 8-10 Watt Nennleistung und 16-20 Watt Spitze, für angenehmes Musikhören ist diese Leistung mehr als ausreichend)
• Frequenzgangbereich 60-20000 Hz
• Empfindlichkeit 90dB
• Widerstand 4 Ohm
• Abmessungen 30,5x40x50 cm (BxTxH)

Mit freundlichen Grüßen Naumov Maxim.