Направи си сам заваръчен инвертор. Електроника за спотъра от това, което е под ръка Arduino таймер за точково заваряване

В някои случаи вместо запояване е по-изгодно да се използва точково заваряване. Например, този метод може да бъде полезен за ремонт на батерии, състоящи се от няколко батерии. Запояването причинява прекомерно нагряване на клетките, което може да доведе до тяхната повреда. Но точковото заваряване не загрява елементите толкова много, тъй като действа за сравнително кратко време.

За да оптимизира целия процес, системата използва Arduino Nano. Това е блок за управление, който ви позволява ефективно да управлявате захранването на инсталацията. По този начин всяко заваряване е оптимално за конкретен случай и се изразходва толкова енергия, колкото е необходимо, нито повече, нито по-малко. Контактните елементи тук са Меден проводник, а енергията идва от обикновен автомобилен акумулатор или две, ако е необходим повече ток.

Настоящият проект е почти идеален от гледна точка на сложност на създаване / ефективност на работата. Авторът на проекта показа основните етапи на създаване на системата, като публикува всички данни в Instructables.

Според автора една стандартна батерия е достатъчна за точково заваряване на две никелови ленти с дебелина 0,15 мм. За по-дебели метални ленти са необходими две батерии, сглобени във верига паралелно. Време на пулса заваръчна машинаможе да се конфигурира и варира от 1 до 20 ms. Това е напълно достатъчно за заваряване на описаните по-горе никелови ленти.

Авторът препоръчва да направите плащане по поръчка от производителя. Цената за поръчка на 10 такива дъски е около 20 евро.

По време на заваряване и двете ръце ще бъдат заети. Как да управлявате цялата система? С крачен превключвател, разбира се. Много е просто.

А ето и резултата от работата:

За да оптимизира целия процес, системата използва Arduino Nano. Това е блок за управление, който ви позволява ефективно да управлявате захранването на инсталацията. По този начин всяко заваряване е оптимално за конкретен случай и се изразходва толкова енергия, колкото е необходимо, нито повече, нито по-малко. Контактните елементи тук са медна жица, а енергията идва от обикновен автомобилен акумулатор или два, ако е необходим повече ток.

Настоящият проект е почти идеален от гледна точка на сложност на създаване / ефективност на работата. Авторът на проекта показа основните етапи на създаване на системата, като публикува всички данни в Instructables.

Според автора една стандартна батерия е достатъчна за точково заваряване на две никелови ленти с дебелина 0,15 мм. За по-дебели метални ленти са необходими две батерии, сглобени във верига паралелно. Времето на импулса на заваръчната машина е регулируемо и варира от 1 до 20 ms. Това е напълно достатъчно за заваряване на описаните по-горе никелови ленти.

А ето и резултата от работата:

Един приятел дойде, донесе два LATR и попита дали може да се направи спотър от тях? Обикновено, чувайки такъв въпрос, се сещам за анекдот за това как един съсед пита друг дали знае как да свири на цигулка и в отговор чува „Не знам, не съм пробвал“ - и така аз имат същия отговор - не знам, вероятно "да", но какво е "спотър"?

Общо взето, докато чаят кипеше и се вареше, изслушах кратка лекция, че човек не трябва да прави това, което не трябва да прави, че трябва да бъде по-близо до хората и тогава хората ще посегнат към мен, а също така за кратко се потопих в историята на автосервизите, илюстрирана с пикантни приказки от живота на "коскорезите" и "тенекеджиите". Тогава разбрах, че спотерът е толкова малък "заварчик", който работи на принципа на машината за точково заваряване. Използва се за "залепване" на метални шайби и други малки крепежни елементикъм вдлъбнатия корпус на автомобила, с помощта на който след това се изправя деформираният калай. Наистина, също има обратен чук” е необходим, но казват, че това вече не е моя грижа - от мен се изисква само електронната част на веригата.

След като разгледахме веригите на спотъра в мрежата, стана ясно, че е необходим един-единствен вибратор, който да „отваря“ триака за кратко време и да подава мрежово напрежение към силовия трансформатор. Вторичната намотка на трансформатора трябва да произвежда напрежение от 5-7 V с ток, достатъчен за "захващане" на шайбите.

За генериране на импулс за управление на триак, различни начини– от просто разреждане на кондензатор до използване на микроконтролери със синхронизация с фазите на мрежовото напрежение. Интересуваме се от схемата, която е по-проста - нека бъде „с кондензатор“.

Търсенията "в нощното шкафче" показаха, че освен пасивни елементи има подходящи триаци и тиристори, както и много други "дребни неща" - транзистори и релета за различни работни напрежения ( Фиг. 1). Жалко е, че няма оптрони, но можете да опитате да сглобите импулсен преобразувател на кондензатор в кратък „правоъгълник“, който включва реле, което ще отваря и затваря триака със своя затварящ контакт.

Също така по време на търсенето на части бяха открити няколко захранвания с изходни постоянни напрежения от 5 до 15 V - те избраха индустриално от "съветските" времена, наречено BP-A1 9V / 0.2A ( фиг.2). С товар под формата на резистор 100 ома, захранването извежда напрежение от около 12 V (оказа се, че вече е преработено).

Избираме триаци TS132-40-10, 12-волтово реле от съществуващия електронен "боклук", вземаме няколко транзистора KT315, резистори, кондензатори и започваме да макетираме и проверяваме веригата (на фиг.3една от стъпките за конфигуриране).

Резултатът е показан в фигура 4. Всичко е съвсем просто - когато натиснете бутона S1, кондензаторът C1 започва да се зарежда и на десния му изход се появява положително напрежение, равно на захранващото напрежение. Това напрежение, преминаващо през токоограничаващия резистор R2, влиза в основата на транзистора VT1, отваря се и напрежението се подава към намотката на релето K1 и в резултат на това контактите на релето K1.1 се затварят, отваряйки триака T1.

Докато кондензаторът C1 се зарежда, напрежението на десния му изход постепенно намалява и когато достигне ниво, по-ниско от напрежението на отваряне на транзистора, транзисторът ще се затвори, намотката на релето ще се обезвреди, отвореният контакт K1.1 ще спре подаване на напрежение към управляващия електрод на триака и той ще се затвори в края на текущата полувълна на мрежовото напрежение. Диодите VD1 и VD2 стоят за ограничаване на получените импулси, когато бутонът S1 е отпуснат и когато намотката на релето K1 е изключена.

По принцип всичко работи по този начин, но при контролиране на времето на отворено състояние на триака се оказа, че той „върви“ доста силно. Изглежда, че дори като се вземат предвид възможните промени във всички закъснения на включване-изключване в електронните и механичните вериги, то трябва да бъде не повече от 20 ms, но всъщност се оказа много пъти повече и плюс, импулсът продължава 20 -40 ms по-дълго и след това за всичките 100 ms.

След малък експеримент се оказа, че тази промяна в ширината на импулса се дължи главно на промяна в нивото на захранващото напрежение на веригата и работата на транзистора VT1. Първият беше „излекуван“ чрез монтиране на обикновен параметричен стабилизатор вътре в захранването, състоящ се от резистор, ценеров диод и захранващ транзистор ( фиг.5). И каскадата на транзистора VT1 беше заменена от спусък на Шмит на 2 транзистора и инсталиране на допълнителен емитерен последовател. Схемата прие формата, показана на фигура 6.

Принципът на работа остава същият, добавя се възможността за дискретна промяна в продължителността на импулса с превключватели S3 и S4. Спусъкът на Schmitt е сглобен на VT1 и VT2, неговият "праг" може да се променя в малки граници чрез промяна на съпротивленията на резисторите R11 или R12.

При прототипиране и проверка на работата на електронната част на спотъра бяха направени няколко диаграми, според които е възможно да се оценят интервалите от време и произтичащите от това предни закъснения. Във веригата по това време имаше кондензатор за настройка на времето с капацитет 1 μF и резисторите R7 и R8 имаха съпротивление съответно 120 kOhm и 180 kOhm. На фигура 7горната част показва състоянието на намотката на релето, долната показва напрежението на контактите при превключване на резистора, свързан към +14,5 V (файлът за преглед от програмата е в архивното приложение към текста, напреженията са взети през резистор делители с коефициенти на произволно делене, така че скалата „Волтове“ не е вярна). Продължителността на всички импулси на мощността на релето е приблизително 253...254 ms, времето за превключване на контакта е 267...268 ms. "Разширяването" е свързано с увеличаване на времето за пътуване - това се вижда от чертежи 8и 9 при сравняване на разликата, която възниква при затваряне и отваряне на контакти (5,3 ms срещу 20 ms).

За проверка на времевата стабилност на образуването на импулси бяха извършени четири последователни превключвания с контрол на напрежението в товара (файл в същото приложение). На обобщено фигура 10се вижда, че всички импулси в товара са доста близки по времетраене - около 275 ... 283 ms и зависят от това къде пада полувълната на мрежовото напрежение в момента на включване. Тези. максималната теоретична нестабилност не надвишава времето на една полувълна на мрежовото напрежение - 10 ms.

При настройка на R7 = 1 kOhm и R8 = 10 kOhm при C1 = 1 μF беше възможно да се получи продължителността на един импулс, по-малка от един полупериод на мрежовото напрежение. При 2 uF - от 1 до 2 периода, при 8 uF - от 3 до 4 (файл в приложението).

В окончателната версия на спотъра бяха инсталирани части с рейтингите, посочени на фигура 6. Какво се случи на вторичната намотка на силовия трансформатор е показано в Фигура 11. Продължителността на най-краткия импулс (първият на фигурата) е около 50 ... 60 ms, вторият - 140 ... 150 ms, третият - 300 ... 310 ms, четвъртият - 390 ... 16 uF).

След проверка на електрониката е време да направим хардуера.

9-ампер LATR беше използван като силови трансформатор (вдясно на ориз. 12). Навиването му е направено с тел с диаметър около 1,5 мм ( фиг.13) и магнитната верига е с вътрешен диаметър достатъчен за навиване на 7 оборота на 3 успоредно сгънати алуминиеви гуми с общо сечение около 75-80 кв. мм.

Внимателно разглобяваме LATR, за всеки случай „поправяме“ цялата конструкция на снимката и „копираме“ заключенията ( фиг.14). Добре е жицата да е дебела - удобно е да се броят завоите.

След разглобяването внимателно инспектираме намотката, почистваме я от прах, отломки и графитни остатъци с четка за боя с твърд косъм и я избърсваме с мека кърпа, леко навлажнена със спирт.

Запояваме стъклен предпазител с пет ампера към терминала „A“, свързваме тестера към „средния“ извод на „G“ бобината и прилагаме напрежение от 230 V към предпазителя и „безименния“ терминал. Тестерът показва напрежение около 110 V. Нищо не бръмчи и не се нагрява - можем да предположим, че трансформаторът е нормален.

След това обвиваме първичната намотка с флуоропластова лента с такова припокриване, че да се получат поне два или три слоя ( фиг.15). След това навиваме тестова вторична намотка от няколко завоя гъвкав проводникв изолация. След като приложим мощност и измерим напрежението на тази намотка, ние определяме точната сумазавъртания, за да се получи 6 ... 7 V. В нашия случай се оказа, че когато се подаде 230 V към клемите "E" и "безименни", се получава 7 V на изхода при 7 оборота. Когато се приложи захранване към "А" и "безименен", получаваме 6,3 V.

За вторичната намотка бяха използвани „добре, много използвани“ алуминиеви гуми - те бяха свалени от стар заваръчен трансформатор и на някои места изобщо нямаха изолация. За да не се затварят завоите, гумите трябваше да бъдат увити със сърповидна лента ( фиг.16). Навиването се извършва така, че да се получат два или три слоя покритие.

След навиване на трансформатора и проверка на работоспособността на веригата на работния плот, всички детайли на спотера бяха инсталирани в кутия с подходящ размер (изглежда, че също беше от някакъв вид LATR - фиг.17).

Изходите на вторичната намотка на трансформатора се захващат с болтове и гайки M6-M8 и се довеждат до предния панел на корпуса. Захранващите проводници са прикрепени към тези болтове от другата страна на предния панел, отивайки към каросерията на автомобила и „обратния чук“. Външен видна етапа на проверка на дома е показан в Фигура 18. В горния ляв ъгъл са индикаторът за мрежово напрежение La1 и мрежовият ключ S1, а вдясно е превключвателят за импулсно напрежение S5. Той превключва връзката към мрежата или изход "A" или изход "E" на трансформатора.

Фиг.18

В долната част са конекторът за бутона S2 и изходите на вторичната намотка. Превключвателите за продължителност на импулса са монтирани в долната част на кутията, под шарнирния капак (фиг.19).

Всички останали елементи на веригата са фиксирани на дъното на кутията и предния панел ( фиг.20, фиг.21, фиг.22). Не изглежда много добре, но тук основна задачаимаше намаляване на дължината на проводниците, за да се намали влиянието на електромагнитните импулси върху електронната част на веригата.

Печатната платка не беше разведена - всички транзистори и тяхната „каишка“ са запоени макетот фибростъкло, с фолио, нарязано на квадрати (видимо на фиг.22).

Захранващ ключ S1 - JS608A, способен да превключва 10 A токове ("сдвоените" изходи са паралелни). Вторият такъв превключвател не беше намерен и S5 беше инсталиран на TP1-2, неговите изводи също са успоредни (ако го използвате, когато мрежовото захранване е изключено, той може да пропуска доста големи токове през себе си). Превключватели за продължителност на импулса S3 и S4 - TP1-2.

Бутон S2 - KM1-1. Съединител за бутонни проводници - COM (DB-9).

Индикатор La1 - TN-0.2 в съответните инсталационни фитинги.

На чертежи 23, 24 , 25 Показани са снимки, направени при проверка на работата на спотъра - мебелен ъгъл с размери 20x20x2 mm беше точково заварен към ламарина с дебелина 0,8 mm (монтажен панел от компютърна кутия). Различни размери"пятачков" на фиг.23и фиг.24- това е при различни напрежения за "готвене" (6 V и 7 V). Мебелният ъгъл и в двата случая е заварен плътно.

На фиг.26показано задната странаплоча и е ясно, че се затопля, боята изгаря и излита.

След като дадох спотера на приятел, той се обади около седмица по-късно и каза, че е направил обратен „чук“, свързал и проверил работата на цялото устройство - всичко е наред, всичко работи. Оказа се, че не са необходими импулси с голяма продължителност при работа (т.е. елементите S4, C3, C4, R4 могат да бъдат пропуснати), но има нужда от свързване на трансформатора към мрежата „директно“. Доколкото разбирам, това е така, че с помощта на въглеродни електроди е възможно да се нагрее повърхността на вдлъбнатия метал. Не е трудно да се направи захранването "директно" - те поставят превключвател, който ви позволява да затворите "силовите" изходи на триака. Малко смущаващо е недостатъчно голямото общо напречно сечение на сърцевината във вторичната намотка (според изчисленията са необходими повече), но тъй като са минали повече от две седмици и собственикът на устройството е предупреден за „слабостта на намотката” и не се обажда, значи нищо страшно не се е случило.

По време на експерименти с веригата беше тестван вариант на триак, сглобен от два тиристора T122-20-5-4 (те могат да се видят на Фигура 1на фона). Превключващата верига е показана на фиг.27, диоди VD3 и VD4 - 1N4007.

литература:

Горошков Б.И., "Радиоелектронни устройства", Москва, "Радио и комуникация", 1984 г.
Масова радиобиблиотека, Я.С. Кублановски, "Тиристорни устройства", М., "Радио и комуникации", 1987, брой 1104.

Андрей Голцов, Искитим.

Списък с радио елементи

Обозначаване	Тип	Деноминация	количество	Забележка	Моят бележник
	Към чертеж №6
VT1, VT2, VT3	биполярен транзистор	KT315B	3		Към бележника
T1	Тиристор и триак	TS132-40-12	1		Към бележника
VD1, VD2	диод	KD521B	2		Към бележника
R1	Резистор	1 kOhm	1	0,5W	Към бележника
R2	Резистор	330 kOhm	1	0,5W	Към бележника
R3, R4	Резистор	15 kOhm	2	0,5W	Към бележника
R5	Резистор	300 ома	1	2 W	Към бележника
R6	Резистор	39 ома	1	2 W	Към бележника
R7	Резистор	12 kOhm	1	0,5W	Към бележника
R8	Резистор	18 kOhm	1	0,5W

22.08.2017 г. в 01:31 ч

Имаше нужда от заваряване на батерии 18650. Защо заваряване, а не запояване? Да, защото запояването не е безопасно за батериите. Запояването може да повреди пластмасовия изолатор и да причини късо съединение. Чрез заваряване се достига висока температура за много кратък период от време, което просто не е достатъчно за загряване на батерията.

Търсене в интернет готови решениядоведе ме до много скъпи устройства и то само с доставка от Китай. Затова беше хубаво решение да го сглобите сами. Освен това "фабричните" машини за точково заваряване използват някои от основните компоненти на домашно приготвените продукти, а именно микровълнов трансформатор. Да, да, той е този, който ще ни бъде полезен на първо място.

Списък на необходимите компоненти на акумулаторната заваръчна машина.
1. Трансформатор от микровълнова фурна.
2. Arduino платка (UNO, nano, micro и др.).
3. 5 ключа - 4 за настройка и 1 за заваряване.
4. Индикатор 2402, или 1602, или някакъв друг02.
5. 3 метра тел PuGV 1x25.
6. 1 метър тел PuGV 1x25. (за да не те бъркам)
7. 4 калайдисани медни кабелни накрайници тип KVT25-10.
8. 2 калайдисани медни кабелни накрайници тип SC70.
9. Термосвиване с диаметър 25 мм - 1 метър.
10. Малко термосвиване 12 мм.
11. Термосвиване 8 мм - 3 метра.
12. Монтажна планка - 1 бр.
13. Резистор 820 Ohm 1 W - 1 бр.
14. Резистор 360 Ohm 1 W - 2 бр.
15. Резистор 12 Ohm 2 W - 1 бр.
16. Резистор 10 kOhm - 5 бр.
17. Кондензатор 0.1 uF 600 V - 1 бр.
18. Триак BTA41-600 - 1 бр.
19. Оптрон MOC3062 - 1 бр.
20. Двущифтова винтова клема - 2 бр.
По отношение на компонентите всичко изглежда е така.

Процес на преобразуване на трансформатор.
Отстранете вторичната намотка. Той ще се състои от по-тънък проводник, а броят на завоите му ще бъде голям. Препоръчвам да го отрежете от едната страна. След изрязване избиваме на свой ред от всяка част. Процесът не е бърз. Също така ще е необходимо да избиете разделителните плочи за навиване, които са залепени.

След като имаме оставен трансформатор с една първична намотка, подготвяме проводник за навиване на нова вторична намотка. За да направите това, вземаме 3 метра тел PuGV 1x25 с напречно сечение. Отстраняваме напълно изолацията от целия проводник. Поставяме термосвиваема изолация върху проводника. Загрейте до свиване. При липса на индустриален сешоар направих свиването над пламък на свещ. Подмяната на изолацията е необходима, така че проводникът да може напълно да се побере в мястото за навиване. В крайна сметка естествената изолация е доста дебела.

След като новата изолация е поставена, нарязваме жицата на 3 равни части. Сглобяваме и навиваме два оборота с такъв монтаж. Имах нужда от помощ за това. Но всичко се получи. След това подравняваме проводниците помежду си, почистваме и слагаме 2 края на 2 медни кабелни накрайници със сечение 70. Не можах да намеря медни, взех калайдисани медни. Между другото, проводниците пасват, просто трябва да опитате. Като го слагаме, взимаме кримпер за кримпване на такива накрайници и го кримпваме. Освен това такива кримпери са хидравлични. Получава се много по-добре от събаряне с чук или нещо друго.

След това взех термосвиваемо устройство с диаметър 25 мм и го хвърлих върху върха и цялата част от проводника, излизаща от трансформатора.

Трансформаторът е готов.

Подготовка на заварени проводници.
За да го направя по-удобно за готвене, реших да направя отделни проводници. Изберете отново супер гъвкава мощност PuGV проводник 1x25 червено. Цената, между другото, не се различава от другите цветове. Взех един метър от такъв проводник. Взех и още 4 калайдисани медни накрайника 25-10. Разделих телта наполовина и получих две части по 50 см. Отстраних телта по 2 см от всяка страна и сложих предварително термосвиваем. Сега сложих калайдисани медни накрайници и го кримпах с кримпер. Той постави термосвиваемото устройство и това е всичко, проводниците са готови.
Сега трябва да помислим какво ще готвим. Харесах накрайника за поялник с диаметър 5 мм на местния радиопазар. Взех две. Сега трябваше да мисля къде и как да ги закрепя. И тогава се сетих, че в магазина, където взех жиците, видях нула гуми, само с много дупки с диаметър 5 мм. Взех и две. На снимката се вижда как ги прецаках.

Монтаж на електронни компоненти.
За да изградя заваръчна машина, реших да използвам Arduino платка. Исках да мога да задам както времето на кипене, така и броя на такива кипене. За да направя това, използвах дисплей от 24 знака на 2 реда. Въпреки че можете да използвате всеки, основното нещо в скицата е да конфигурирате всичко. Но за програмата по-късно. И така, основният компонент във веригата е триак BTA41-600.Ето диаграмите на заваръчната машина за батерии.

Ключова блокова диаграма.

Покажете диаграма на свързване за Arduino.

Ето как всичко е запоено. Не се занимавах с дъската, не исках да губя време за рисуване и ецване. Намерих подходящ калъф и коригирах всичко с горещо лепило.

Ето снимка на процеса на завършване на програмата.

Ето как временно направих ключа за заваряване. В бъдеще искам да намеря готов крачен ключ, за да не се налага да хващам ръцете си.

Занимаваше се с електрониката. Сега нека поговорим за програмата.

Програмата на микроконтролера на заваръчната машина.
Взех част от тази статия https://mysku.ru/blog/aliexpress/37304.html като основа за програмата. Всъщност трябваше да се промени много. Нямаше енкодер. Беше необходимо да се добави броят на заварките. Направете го така, че настройките да могат да се правят с четири бутона. Е, така че самото заваряване се извършва от крачния превключвател или някакъв друг, без таймери.

#включи

int bta = 13; // Изход, към който е свързан триакът
int заваряване = 9; // Изходен ключ за заваряване
int сек плюс = 10; // Показване на ключа, за да увеличите времето за готвене
int secminus = 11; // Показване на бутона за намаляване на времето за готвене
int razplus = 12; // Показване на ключа, за да увеличите броя на варенето
int razminus = 8; // Показване на ключа, за да намалите броя на варенето

int lastReportedPos = 1;
int lastReportedPos2 = 1;
volatile int sec = 40;
променлив int raz = 0;

LiquidCrystal lcd(7, 6, 5, 4, 3, 2);

pinMode(svarka, INPUT);
pinMode(secplus, INPUT);
pinMode(secminus, INPUT);
pinMode(razplus, INPUT);
pinMode(razminus, INPUT);
pinMode(bta, OUTPUT);

lcd.begin(24, 2); // Посочете кой индикатор е инсталиран
lcd.setCursor(6, 0); // Задаване на курсора в началото на ред 1

lcd.setCursor(6, 1); // Задаване на курсора в началото на ред 2

забавяне (3000);
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Закъснение: милисекунди");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("Повтаряне: пъти");
}

за (int i = 1; i<= raz; i++) {
digitalWrite(bta, HIGH);
забавяне (сек);
digitalWrite(bta, LOW);
забавяне (сек);
}
забавяне (1000);

void loop() (
ако (сек<= 9) {
сек=10;
lastReportedPos = 11;
}

ако (сек >= 201) (
сек=200;
lastReportedPos = 199;
}
друго
( if (lastReportedPos != sec) (
lcd.setCursor(7, 0);
lcd print(" ");
lcd.setCursor(7, 0);
lcd.print(sec);
lastReportedPos = сек;
}
}

ако (раз<= 0) {
raz = 1;
lastReportedPos2 = 2;
}

ако (raz >= 11) (
raz = 10;
lastReportedPos2 = 9;
}
друго
( if (lastReportedPos2 != raz) (
lcd.setCursor(8, 1);
lcd print(" ");
lcd.setCursor(8, 1);
LCD печат(raz);
lastReportedPos2 = raz;
}
}

if (digitalRead(secplus) == HIGH) (
сек += 1;
забавяне (250);
}

if (digitalRead(secminus) == HIGH) (
сек -= 1;
забавяне (250);
}

if (digitalRead(razplus) == HIGH) (
raz += 1;
забавяне (250);
}

if (digitalRead(razminus) == HIGH) (
raz -= 1;
забавяне (250);
}

if (digitalRead(svarka) == HIGH) (
огън();
}

Както той каза. Програмата е предназначена да работи на индикатор 2402.

Ако имате дисплей 1602, заменете тези редове със следното съдържание:

lcd.begin(12, 2); // Посочете кой индикатор е инсталиран
lcd.setCursor(2, 0); // Задаване на курсора в началото на ред 1
lcd.print("Svarka v.1.0"); // Извеждане на текст
lcd.setCursor(2, 1); // Задаване на курсора в началото на ред 2
lcd.print("сайт"); // Извеждане на текст
забавяне (3000);
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Закъснение: г-жа");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("Повтаряне: пъти");

lcd.setCursor(7, 0);
lcd print(" ");
lcd.setCursor(7, 0);
lcd.print(sec);
lastReportedPos = сек;

lcd.setCursor(8, 1);
lcd print(" ");
lcd.setCursor(8, 1);
LCD печат(raz);
lastReportedPos2 = raz;

Всичко е просто в програмата. Емпирично сами си задаваме времето за готвене и броя на кипене. Може би 1 е достатъчен за вас. Просто усещам, че ако готвите два пъти, се получава много по-добре. Но твоят може да е различен.

Ето как всичко се получи при мен. Първо проверих всичко на обикновена крушка. След това отиде в гаража (за всеки случай).

Използването на микроконтролер при подобни задачи може да изглежда твърде сложно и ненужно за някого. За друг човек може да е достатъчен акумулатор за кола. Но за майстора е интересно да прави домашно приготвени продукти с помощта на собствените си домашно приготвени продукти!

Тест на веригата на лампа с нажежаема жичка.

Не пропускайте актуализации! Абонирайте се за нашата група