Изработване на продукти от калай със собствените си ръце. Откриваме цех за производство на изделия от калай. Как да направите гнездо на поцинкована метална тръба

Поцинковани стоманени тръби - неразделна част дренажна системавсеки дом. Закупуването на готови улуци е доста скъпо. Как можете да направите свои собствени водосточни тръби и по този начин значително да спестите пари в брой, е описано в тази статия.

Купуването на готови елементи на дренажната система е доста скъпо. Така, например, улей, изработен от поцинкован метал, струва около 100 рубли / м2, дренажна фуния - 160 рубли / парче, тръба с диаметър 100 мм - 110 рубли / м, коляно за дренажна тръба - 110 рубли / парче. Ако изчислите цената на всички елементи, необходими за оборудването на дренажната система за цялата къща, получавате доста впечатляваща сума. Естественият въпрос е как да спестите пари? Отговорът е прост - направете всички елементи със собствените си ръце.

Да преброим. За водосточната тръба е необходимо поцинковано желязо. Цената за лист 2500x1250 мм е 600 рубли. За да направите тръба с диаметър 100 mm, е необходима метална лента с ширина 340 mm - това всъщност е обиколка с диаметър 100 mm, плюс завои. От един лист излизат 7 ленти с тази ширина. Получаваме: 600/7 = 85 рубли.за тръба с дължина 1250 мм или 68 рубли / м - цената на един метър поцинкована тръба. Спестявате повече от 60%! На останалите елементи той ще бъде още по-голям.

Ако горните изчисления ви убедиха в необходимостта от учене самостоятелно производствопоцинковани тръби и други елементи от ламарина, тогава да се заемем с ученето. Трябва да започнете с най-простото нещо - с тръби. Как се прави това ще бъде описано в тази статия.

Необходими инструменти и материали

За да направим тръба с диаметър 100 мм, се нуждаем от следните инструменти и материали:

1. Дървен или гумен чук. Най-общо казано, качеството на този инструмент ще зависи преди всичко от качеството крайния продукт... Чукът трябва да е достатъчно тежък, но такъв, че да е лесно да се контролира силата на удара, не много твърд, но в същото време достатъчно плътен.
2. Ножици за метал. Всеки ще направи, основното е, че им е удобно да режат метал на големи равнини.
3. Метален ъгъл с дължина най-малко 1 m, монтиран на ръба на масата на работната маса. Именно върху него металът ще се огъва, така че трябва да бъде стабилен и достатъчно масивен.
4. Стоманена тръба с диаметър 60-90 мм, фиксирана хоризонтално - "пистолет". Ще се използва за сглобяване на продукти. Съответно дължината му също не трябва да бъде по-малка от 1 m.
5. Владетел.
6. Скрепер за метал. Всеки заточен метален прът, до голям пирон, ще свърши работа.
7. Всъщност самият лист от поцинкован метал е с дебелина 0,5 мм.

Изработваме тръба от поцинковано желязо с диаметър 100 мм

1. Изрежете от плътен лист метал заготовка с ширина 340 мм от едната страна и 330 мм от другата. Лентата се стеснява, така че готовата тръба да влезе в следващата по принципа "татко-мама".

Има смисъл веднага да маркирате целия лист и да отделите сегменти от всяка страна един по един - от едната страна 340 mm, 330 mm, 340 mm, 330 mm и така нататък, от другата, съответно, 330 mm, 340 mm, 330 мм, 340 мм. Ако не планирате да свързвате готовите тръби помежду си или други елементи, маркирайте правоъгълници със страни от 340 мм.

2. Започваме да правим шевове за тръбата от двете страни на метъра. За да направите това, върху метален ъгъл огънете ръбовете на листа с чук с 7 мм от двете страни, 90 ° в различни посоки един спрямо друг.

3. Обърнете детайла, с огънат ъгъл нагоре и с чук завършваме ъгъла до около 130-150 °.

4. Направете още една гънка. Заготовката трябва да стърчи на 1 см от ъгъла. Потупваме с чук по цялата дължина на ъгъла. Ударите трябва да са силни, стегнати и уверени. В този случай чукът трябва задължително да лежи ясно в равнината на ъгъла, без да се отклонява нито наляво, нито надясно, в противен случай шевът просто ще се изравни.

5. В резултат на това ще получите лист със следните гънки по краищата:

6. Стискаме детайла около тръбата "пистолет" с ръце.

7. Закачваме и двете завои един към друг.

8. Поставяме детайла върху тръбата „оръдие“ и го разбиваме с чук в точката на сцепление на ъглите, докато се изравнят напълно.

9. Тръбата е готова.

10. В идеалния случай можете леко да разширите тръбата от широката страна, за да улесните свързването помежду си, и да навиете пръстени в двата края, за да осигурите твърдост, но така, както се получи, тръбата е годна за обслужване. Ако не бъдат направени грешки по време на маркирането, тогава той лесно ще се свърже с други елементи, включително фабрично направени.

В крайна сметка трябва да се отбележи, че улуците не са единствената употреба на такива тръби. Вентилационни системи, различни комини - навсякъде поцинкованите тръби ще намерят своето приложение, така че възможността да ги направите със собствените си ръце ще ви служи повече от веднъж за спестяване на пари.

Как да направите кофа със собствените си ръце от калай, поцинковано желязо или неръждаема стомана с прави стени.

Изрежете модел на продукта от материала

з- височина (задайте посочената стойност)
д- диаметър (задайте посочената стойност)
л- обиколка (намерена чрез изчисление)

l = πd = 3,14 * 329 = 1033(мм)
h = 310(мм)

ПРОИЗВОДСТВО НА ЦИЛИНДРИ

В средата на размаха маркирайте дупките за закрепване на ухото

1. Върху правоъгълен лист от поцинкована ламарина, върху или на ръкас помощта на чук и щанга сгънете ръбовете на листа "по височина" в противоположни посоки. Огъваме листа в цилиндър.
2. Закрепваме сгънатите ръбове. Притиснете получения шев равномерно с чук или чук по цялата дължина на цилиндъра.
3. За да остане шевът вътре в цилиндъра, е необходимо да се извърши следната операция: завъртете готовия шев, така че да е близо до ръба на шината; удряйки шева с чук, получаваме външната повърхност на цилиндъра без изпъкнал шев.

СГЪВАНЕ НА ЕДИНИЦА

Ширината на фалца зависи от предназначението му: получаване на ключалка; търкаляне на тел.

4. Поставете цилиндъра в първоначалното му положение спрямо шината. Чукаме с чук и огъваме гънката.
5. Потупваме със заострената страна на чука. Следим ширината на гънката - тя трябва да е същата.
6. Подравнете сгъвката, като почуквате с тъпата страна на чука.
7. Накрая огънете сгънатия шев под прав ъгъл.

ВАЛЯНЕ НА ТЕЛ

Поставяме кръг около периметъра на фланеца,

изработен от тел, чийто диаметър трябва да съответства на външния диаметър на цилиндъра.

Закръгляваме кръглия ръб и накрая завършваме шевовете.

ВРЪЗКА НА ДЪЛЕН ЦИЛИНДЪР

8. Сгънете ръбовете на кръга и ги поставете в цилиндъра.
9. С леки удари на заострената част на чука, огънете гънката вътре в кръга.
10. С твърди удари на тъпата част на чука, почукваме шева върху шината, докато завъртаме цилиндъра.
11. Изсипваме гънката върху външната равнина на цилиндъра.
12. Ако работата доведе до изпъкнало дъно, е необходимо да го подравните.
13. В самия край на дъното, ударете с тъпата част на чука, по целия периметър на кръга. В този случай дъното ще бъде изравнено, ръбовете на връзката ще получат ясно изразен контур.

ПРИКАЧВАНЕ НА МЕЖДИННАТА ОБВИВКА

Дъното на кофата може да бъде прикрепено към междинния обръч и междинен обръчприкрепете към цилиндъра.

14. Фиксираме дъното на кофата с обръч.
15. Свързваме обръча с цилиндъра (тялото на кофата).
16. Огъваме гънката в обръча.
17. Изсипваме гънката върху външната равнина на цилиндъра и старателно потупваме по периметъра на цялата обиколка.

ОЧНО ПРОИЗВОДСТВО

Ако се интересувате от въпроса как да направите поцинкована тръба със собствените си ръце, тогава искате да спестите от строителството. Всъщност изработването на домашно приготвени ламаринени конструкции е интелигентна алтернатива на фабричните улуци, комини и вентилационни качулки. Как на практика да свършите работата, тази статия ще разкаже.

Характеристики на материала

Поцинкованите конструкции са изработени от ламарина. Материалът е валцувана листова стомана с дебелина 0,1 - 0,7 мм.

От мека материясе образуват продукти сложна форма

Производството на листове става на валцоващи машини, но така получените продукти се нуждаят от допълнителна защита. Следователно, той е покрит с материал, който е устойчив на корозия. В крайна сметка потребителите получават стоманен лист, широк 512-1000 мм, който има микронно покритие с хром, калай или цинк.

Продуктът се характеризира с пластичност, която позволява ръчна обработка на ламарина. Освен това, ако усилващите елементи се навиват върху материала, той не е по-нисък по сила от стоманените аналози. Поради тези причини калайът се използва при производството на продукти със сложни форми.

Необходими инструменти

Мекият и пластмасов материал се поддава лесно на огъване, поради което производството на поцинковани тръби се извършва с помощта на прости инструменти:

• Ръчни ножици за метал. С този инструмент можете без усилие да режете ламарина, чиято максимална дебелина е само 0,7 мм.
• Чук с мека глава. Тази роля може да се играе от дървен чукили метален инструмент с гумена подложка на удара.

За да работите, имате нужда от дървен чук

• Клещи . Въпреки мекотата си, тънък метал е невъзможно да се огъне на ръка.

В допълнение към инструменти, ще ви трябва оборудване:

• Работна маса, с помощта на която се извършва маркиране и рязане на детайли.
• Калибриращ елемент във формата стоманена тръбас диаметър 100 мм или ъгъл със страничен размер 75 мм.

Важно! Елементите за калибриране трябва да бъдат здраво фиксирани, тъй като те занитват челната връзка на бъдещите улуци или кутии.

В процеса на маркиране на заготовки не може да се направи без измервателни инструменти - метална линийка, рулетка, квадрат или писалка (остро заточен стоманен прът със закален край).

Изработване на поцинковани тръби със собствените си ръце

Производството на корпуси и цилиндри от поцинкована стомана включва три етапа:

1. Подготвителни. Започва с маркиране и завършва с изрязване на готовия "шаблон".
2. Формоване. По това време се формира даден профил на комина или вентилационния канал.
3. Финал. На този етап противоположните ръбове на детайла са свързани един с друг.

Сега нека се спрем на това поетапно производстворъчно поцинковани тръби.

Изрязване на детайла

Калайката се реже лесно с ножица

Вземете лист поцинкована ламарина и скицирайте продукта. След това продължете по този начин:

• Изрежете полученото измерено парче от листа, върху което сте начертали контура на продукта, от който се нуждаете.
• Разточете поцинкована ламарина върху равна площ на работната маса. Измерете дължината на кутията от горния ръб и направете маркировка там.
• Вземете квадрат и начертайте линия от маркировката за дължина на продукта, перпендикулярна на страничния ръб на листа.
• Маркирайте върху горния ръб на детайла и маркираната линия на дължината на продукта размера на периметъра на вентилационния канал или обиколката на цилиндъра на комина.

Забележка! Действителната обиколка или периметър трябва да се увеличи с 15 mm, за да се образуват ръбовете на фугата.

• Свържете получените знаци отгоре и отдолу.
• Изрежете шаблона от листа, като направите страничен и надлъжен разрез.

Забележка! За да измерите обиколката на поцинкована коминна тръба, използвайте рулетка или я изчислете по диаметъра на продукта, като използвате училищната геометрична формула. Добавете всички страни на кутията, за да определите периметъра.

Формиране на профил

По-добре е да огънете листовете с клещи.

Сега започваме да формираме профила на бъдещата структура.

• Маркирайте линията на сгъване по протежение на детайла (0,5 см от едната страна, 0,5 см два пъти от другата).
• Огънете гънките под ъгъл от 90˚ спрямо равнината на детайла, който преди това е бил поставен по протежение на стоманения ъгъл (ръбът му трябва да съвпада с линията на сгъване).
• Деформирайте листа с удари с чук, докато докосне втората равнина на ъгъла.

Важно! Формата на листа трябва да се променя постепенно, като се движи бавно по линията на сгъване. Първо направете работата с клещи.

• Направете 1 см L-образна гънка по линията от 0,5 см, успоредна на равнината на детайла.
• Сега започнете да оформяте тялото на комина. Поставете детайла върху калибриращата равнина и почукайте с чук поцинкованото покритие, докато получите профила желаната форма... Гънките в края трябва да се срещнат.

Обработка на челна заварка

За да нагънете челния шев, подравнете вертикалните гънки. Сгънете хоризонталната част на L-образната гънка надолу, така че да се увие около вертикалната гънка на другия ръб на конструкцията. Огънете изпъкналия "сандвич", като го притиснете към равнината на комина.

Въпросът как да направите сами поцинкована тръба е решен. Желаем ви успех!

Видео: производство на тръби

Съединяването на ръбовете на тънка ламарина се извършва най-често в ключалка - чрез захващане на единия ръб към другия, но от време на време се използват и други методи, които може да са необходими по-често в работата на млад майстор. Това са следните методи.

Ръбовете на листовете могат да бъдат просто запоени. Ясно е, че това ще бъде най-крехкият метод, особено ако металните листове са тънки. Това ще бъде челна става (1). Такава връзка може да се използва там, където не се изисква здравина, но е необходима незабележима връзка. При по-дебели ламарини челната връзка се извършва със зъби (2). Всъщност това не се прави от калайджии, а от бакърджии - майстори, които изработват медни съдове, резервоари, тръби, капачки и т.н. вътреплоча (3). Това ще бъде дупе с наслагване. По-здрава връзка - припокриване (4). Единият ръб е насложен върху другия, шевът е запоен или занитван. Но тази връзка вече има изпъкнал ръб, което не винаги е удобно. Можете да огънете ръбовете от единия и от другия край, да ги закачите и да ги стиснете с удари на чук. Това вече ще бъде просто заключване (5).

Най-често срещаният метод на свързване е двойно заключване (6). Прави се така. При едно парче ръбът е огънат под прав ъгъл, във второто ръбът също е огънат, но в другата посока, и притиснат към парчето, а след това този ръб се огъва под прав ъгъл в обратна посока. И двата огънати ръба се свързват един с друг, огънат се към първия ръб и шевът се пробива с чук. С задната странаще бъде по-гладко, което трябва да се има предвид при присъединяването по този начин. Последователността на работата е показана схематично на следната фигура:

Всички видове продукти от калай обикновено са свързани с двойна ключалка.

Рядко калайджиите използват нитове. Този метод обаче се използва по-често, когато е необходимо да се занитват дръжка, отвор, лента и т. н. Понякога се използват нитове за укрепване на шевовете в облицовката и с обикновена ключалка. Обикновено се занитват с малки нитове, за предпочитане с широки плоски капачки, по студен начин. При груба работа калайджиите предпочитат нитове, валцувани от парче калай. За да ги направите, трябва да имате парче желязо с отвори с различни диаметри или нитове. Диамантово парче калай се навива с чук или клещи с кръгъл нос, вкарва се в нитовечка в отвор с подходящ диаметър и главата се занитва. Тези нитове са меки, но разбира се нямат спретнат вид на твърди нитове.

Почти цялата работа с тънък метал се основава на пластичността на метала, способността му да се огъва и сплесква. Но майсторът трябва умело да използва инструмента си, в противен случай същите тези свойства ще отидат в ущърб на работата. Как и защо ще видим по-нататък.

Основната и първа работа на майстора е способността да се огъва гънката, с други думи, да се огъва ръба на листа. Работата е проста, но и много отговорна, тъй като по-нататъшните процеси зависят от нея. Огъването на гънката е необходимо за различни нужди: за връзки на шевове, и за ръбове, за вмъкване на дъна и други. Необходимо е да се гарантира, че металът само се огъва, но не се сплесква по никакъв начин. Ако металът се сплесква в гънката, той ще се разшири. Краят на сгъването ще излезе извит и повърхността на листа ще се изкриви.

При груба работа, където гънката е сгъната широко, това почти не прави разлика. Но там, където се изисква голяма прецизност и грация, това ще бъде много забележимо. Нека обясним с пример какво можем да получим. Да предположим, че искаме да направим тръба от калай и да я свържем с двойна ключалка. Те огънаха гънките с железен чук, започнаха да навиват тръбата и да свързват шева, но се оказва, че е много трудно да свържете шева; гънките бяха огънати поради занитването на метала с чук.

Следователно гънките трябва винаги да се огъват с дървен чук върху острия железен ръб на скрап, желязна лента или ъгъл на скрепер.

Работата се извършва в този ред. На първо място, с уред за дебелина се изчертава линия на сгъване. Колкото по-дебел е металът и по-грубата е работата, толкова по-широка е сгъвката (10-20 мм, на тънък лист гънката се взема на 3-5 мм). Листът се полага върху ръба на скрепера (или устройства, които го заменят) с линия на сгъване, като с бързи и точни удари с чук отбиват тази линия първо в краищата, а след това по цялата дължина на гънката.

След това ръбът на сгъване се огъва под прав ъгъл, поставя се върху наковалнята с външната страна и се изправя с вътрешните удари на чука.

Да предположим, че искате да огънете гънката на калаен цилиндър.

Ясно е, че диаметърът на външния ръб на сгънатия шев ще бъде по-голям от диаметъра на вътрешната му обиколка. Следователно металът трябва да бъде занитван по целия фалц, по-здрав във външния ръб, по-слаб към цилиндъра.

Сгъвката трябва да бъде огъната с железен чук. Цилиндърът се поема лява ръка, маркирайте ширината на завоя отвътре с габарит за дебелина и го нанесете върху ръба на опората или скрап под тъп ъгъл, след което бият по бъдещия шев с пръста на чук, като отбиват линията на сгъване и занитват ръба. Леките удари с чук са насочени към по-силно занитване на външния ръб. След като се обиколи пълен кръг, ъгълът на наклон на цилиндъра се намалява, поставяйки го по-стръмно към наковалнята, и работата продължава по същия начин. Повтаря се отново и отново, като всичко това намалява ъгъла на наклон до права линия. При такъв постепенен нокаут гънката може да се огъне под прав ъгъл и няма да се спука никъде. Прегънатият шев се поставя върху печката и се изправя с удари на чук.

Към такъв цилиндър с шев вече можете да прикрепите дъното с двойна ключалка, само в долния кръг трябва да огънете шева или да запоявате дъното с спойка.

Точно както сгъвката на цилиндъра се сгъва назад, те правят и когато ръбът на ламарина трябва да бъде укрепен и по-дебел чрез навиване на тел в него. Работата се извършва в същия ред, но с чук и без да се разбиват острите ръбове на гънката. Сгъвката трябва да излезе гладка, върху метала е необходимо да се направи ревер, като се изчисли ширината на този ревер според дебелината на телта, която ще влезе там.

Ширината трябва да се вземе в около три диаметъра на жицата, като се добави малко към дебелината на метала. Когато гънката е огъната под прав ъгъл, тя се огъва назад с чук, завъртайки цилиндъра върху кръгла наковалня. След това го слагат на котлона, вкарват жицата и я фиксират с няколко удара на чука върху ревера. С чук на кръгла наковалня и чиния накрая притиснете и изгладете ревера. Обръщайки продукта с главата надолу, изправете валцувания ръб отгоре. Ако реверът се окаже недостатъчно широк, сега е много лесно да го поправите, като ударите отгоре с чук с насочен навън. При продукти с прави ръбове, търкалянето на жицата в ръба, разбира се, е още по-лесно.

От методите за обработка на тънък метал, базирани на занитване и издърпване на метал, един млад майстор със сигурност трябва да се запознае с избиването. Чрез избиване на плоска метална плоча те дават различна изпъкнала форма. По този начин можете да избиете дъното и капака на бойлери, качулки и различни опростени части за самолетни модели, кожа за корабни модели и т.н. подобна работа- тази кофа избива.

Издълбаването е работа, която изисква търпение. Не можете да ударите веднъж или два пъти с чук и да получите добра качулка... Необходимо е бавно да се бие с чук, като през цялото време се движи продукта, като постепенно се увеличава дълбочината на чертежа и накрая се изправя и изглажда повърхността на продукта с леки удари.

По принцип има два начина за теглене. Първият метод е, когато металът се сплесква върху изпъкнала наковалня, като се започне от средата към ръбовете. Средата ще бъде най-тънката, но продуктът ще бъде изпъкнал. Работата се извършва с железен чук. Според втория метод се избива с чук или чук с кръгъл край върху дорник (матрица) със съответната форма.

Като пример, нека вземем избиването от същата кофа. На дървена ролка или дебела дъска трябва да се направят няколко кръгли канали с различна дълбочина. Те са изрязани полукръгло длето, а след това гали с удари на кръгъл чук. Върху първата вдлъбнатина се поставя кръгла метална плоча и се избива с чук или кръгъл чук, докато се получи правилно заоблена повърхност без бръчки. Същата техника се повтаря в следващите, по-дълбоки матрици. В заключение получаваме кофа по профила на матрицата. С различен профил и различна кройка бихме могли да получим различна форма.

Понякога млад майстор ще трябва да избие надлъжни канали върху тънки метални плочи. Секцията на такава плоча ще се окаже къдрава и плочата ще придобие твърдост.

Както във всеки друг бизнес, маркирането и рязането на материала, започването на работа е много важна операция, от която зависи по-нататъшният успех. Следователно е ясно, че тази работа изисква специално внимание и точност. Повечето проста работа- Това е изрязването и производството на обикновена отворена правоъгълна кутия с изправени или разминаващи се страни, със или без пръст.

От лист калай се изрязва правоъгълник с подходящи размери (а). При рязане е необходимо да се вземе предвид долната част и височината на стените. С габарит се очертава линия на гънки. Единият ъгъл се отрязва, ако трябва да направите чорап в кутията. Обръщайки листа върху дъската, ъглите на ъглите се отрязват в ъглите с пръста на чук приблизително до границата на бъдещите гънки на стените (b). Обръщайки отново листа, на ръба на наковалнята (парче желязо), страните (c) се огъват с чук, но не съвсем. Те са подрязани в правоъгълния край на наковалнята и огънати с чук близо до стената (d). Изрязаният ъгъл за чорапа остава не огънат, той е леко сплескан, като от него се прави жлеб. Кутията е готова (d).

Работата, както виждате, не е никак трудна, но също така трябва да се извършва внимателно.

Рязане и производство цилиндричнаняма да представлява особени затруднения. За цилиндъра трябва да изрежете правоъгълник, равен на височината на бъдещата тръба и 3,14 пъти диаметъра на тази тръба с увеличаване на шева на шева.

Когато правите конични продукти (кофа, фуния и други), всички методи на работа ще останат същите, само при рязане ще трябва да запомните геометрията. Всички конични обекти трябва да бъдат правилно изобразени в сканиране и това е най-важното.

Нека вземем най-лесния начин за рязане. Нека се опитаме да направим конична кофа. На първо място, трябва да нарисувате средната му част по оста. Ще изглежда като трапец; продължете страните на трапеца, докато се пресичат. Точката на пресичане е центърът, от който се изтеглят две дъги - от дългата основа на трапеца и от късата. Ще получите пръстен, от който ще бъде направена повърхността на конусовата кофа. Ширината на този пръстен е височината на кофата. Просто трябва да запомните да добавите, за да навиете горния ръб и да огънете долния.

Дължината на частта от този пръстен, от която се нуждаем, се определя от диаметъра на кофата. Около три диаметъра с добавяне на двойна ключалка е това, което трябва да вземете от пръстена. Като оставите настрана по горната или долната дъга 3.14 на диаметъра на външния отвор или дъното на кофата, начертайте линия по радиуса. Допуските за двойно заключване се правят вече успоредно на тези радиални линии. Това ще отреже повърхността на кофата. Всяка форма на конус се изчертава по същия начин, независимо дали е цял или пресечен конус: височината на фигурата се полага по радиуса, дължината на размаха се полага по обиколката.

При бавно зареждане на тази страница основните й изображения могат да се отварят и разглеждат в каталога „Чертежи, диаграми, чертежи на сайта“.

Капачка - глава от поцинкована ламарина за тухлен стълб.

Изберете всяка височина "h" или като вземете предвид размерите на готовия стълб. Понякога е полезно да се увеличат размерите на засаждане "a" и "b" с 5 - 10 mm, в зависимост от качеството на зидарията. Размерът "d" може да бъде "оценен" с рулетка директно върху стълба или да се изчисли по формулата по-долу.

* Поставете шаблона с лицето нагоре. Пробийте дупка ø3,5 мм. Огънете ребрата (15 мм) надолу с почти 90 °. Огънете всичко пунктирани линиипод ъгъл от 90°. Отклоняването на линиите трябва да се направи в листогиб, поне в домашен от два ъгъла (няма да отнеме много време). Тогава линиите на огъване ще бъдат прави, ясни, без вдлъбнатини и продуктът в крайна сметка ще има естетичен вид... Ако няма листогиб, след това огънете линията "a" и "b" както обикновено; линии на огъване "A" и "B" върху парче ъгъл № 50 - 63, фиксирано на ръба на работната маса с рафта нагоре. За да огънете равнината A или B наведнъж или почти цялата - използвайте прът (пикет) 25x45 mm, с дължина 30-40 cm.

Огънете ръбовете по линиите "d" до правилните правоъгълнашапка, чадър. За да направите това, имайте тесен дорник: ъгъл 50 с нарязан рафт или метална лента с дебелина 1,5-2 мм, прикрепена към него, още по-добре е острието на триона.

Проверете плътността на горния (затварящ) усилвател към задната (задната) равнина на капачката. Проверете отново дали продуктът не е изкривен; маркирайте отвора за чифтосване ø3,5 mm с тънък маркер; огънете, пробийте и фиксирайте монтажа с 3,2 мм нитове.

Огънете равнините по линиите "A" и "B" вътре в чадъра (на място), като го държите с ръце между метална лента (дебелина 2 мм, ширина 40-45 мм, дължина ~ 30 см); и щанга (пикет) 25х45 мм с подходяща дължина. Ако е необходимо, запечатайте това с чук. Ако е необходимо, леко подсилете горната част на затварящия усилвател в горната част на капачката.

Долният колан на капачката може да не бъде включен в десена, а направен отделно. Огънете правоъгълник с размери за кацане "a" и "b" от лента с подходяща дължина и ширина; огънете страните в горната му част за твърдост и закрепване и я поставете вътре в капачката преди окончателното огъване на равнините по линиите "A" и "B". Ако е необходимо, закрепете с нитове 3,2 мм.

При правене на капачки големи размериразделете шаблона на две половини, но не по ъгловите линии "d", а по средните точки на противоположни равнини-лица. Свържете половините с два "шева" на летвите, като монтирате летвите вътре в чадъра, обърнати към връзката. Фалцовият шев, особено върху боядисан материал, може (и ще) изглежда небрежно. Направете отделно долния колан за големи шапки.

Появата на капачката с малка височина- вижте чертежа на квадратния чадър на страница "Газов аспиратор".

Опростена капачка за стълбс колан от тухли:

За опорни стълбове и метални стълбове от оформени тръбиприлага се под формата на малки капачки. Щепселите са направени от по-дебел метал, обикновено във формата на ниска пирамида.

За производството на единични и двойни свързващи шевове вижте страницата "Стоманени покриви".

Възелът за преминаване на коминния канал в покрива на покрива.

Кутията се монтира (поставя) върху правоъгълно стъкло, всички страни на което са с 3 - 4 мм по-малко от страните на кутията. Стъклото под ъгъла на наклона на покрива е занитовано с лист от същия цвят като цвета на покрива. Удобно е да нарисувате шаблона на кутията и режещата чаша върху един метален лист. При ниска строителна височина вентилационната (или защитната, топлоизолационна) кутия може да бъде свързана директно към покривния лист, т.е. без междинно стъкло.

Маркирайте правоъгълен отвор от задната (не предната) страна покривен листрязане. Размерите на листа трябва да бъдат взети така, че с достатъчен марж (най-малко 20 cm всеки) да припокриват участъците на покрива, съседни на тръбите, и да покрият част от листа от страната на билото с лист от покрив отгоре.

Проверете херметичността на монтажа на стъклото върху листа. Маркирайте контра дупките Φ3,5 mm за закрепване на задната врата. Отстранете стъклото, пробийте дупки. Отпред окончателна настройкастъкло върху листа, нанесете уплътнител или всяко водоустойчиво на замръзване лепило под монтажните страни. Фиксирайте задната врата с 3,2 мм нитове; след това странично и предно.

Стъклото и кутията (вече с чадъра) се монтират (слагат) последователно върху изпускателните тръби за тяхната топло- и влагоизолация и за подобряване на външния им вид. Отстрани на билото на покрива в долната част на конструкцията, монтирайте допълнително преграда пред него за отвеждане на течащата вода, особено ако налягането на потока се увеличава при стръмен или дълъг наклон на покрива.

Квадратен чадъри неговия модел, модел кръгъл чадърза тръба с диаметър 160 мм - на страница "Газов аспиратор".

Чадър, "комин", флюгер.

Изберете всяка височина на чадъра. Ако отрежете в крайните части малки площив горния им ъгъл (по линията "K"), тогава "коминът" ще има два допълнителни прозореца за качулката. Отгоре затворете тези прозорци с изпъкнал хребет, чиито краища могат да бъдат отрязани образно. На нивото на същата линия ("K") можете да направите един правоъгълен прозорец в горната част на целия чадър, който ще трябва да бъде защитен отгоре с втори чадър, но с по-малък размер. Флюгер - чадър с флюгер, често наричан флюгер комбинация от два чадъра с различни размери и форми; една от най-простите му опции за това. Моделът на основната (голяма) част може да бъде разделен на две еднакви части - по линията на билото му.

Пробийте четири отвора ø 3,5 mm в две крайни части.

Огънете всички ребра по линиите "d" с почти 90 °.

Огънете ребрата за втвърдяване на 15 mm по линиите "A" и "B" на 90 °.

Огънете чадъра по линията на билото до ъгъла на равнините.

Огънете всички линии * 60, като вземете предвид наклона на равнините на чадъра.

Препоръчително е да се огъвате в листогиб - дори самостоятелно изработен от два ъгъла значително ще повиши качеството на линиите на огъване и външен видпродукти.

Временно закрепете основната част към плоска повърхност, запазвайки измерението "B".

Закрепете здраво крайната част към основната. Маркирайте отворите за свързване ø 3,5 mm; пробивна машина. Фиксирайте монтажа с 3,2 мм нитове.

Стелажите се изработват от ленти от същия материал чрез разточване на лентата (ширина 105-110 мм, дължина около 40 см) два пъти - тоест на три слоя по 35 мм всеки, БЕЗ СПИН по линиите на сгъване за поддържане на твърдост.

Маркировка на дупки за закрепване на стелажите към чадъра:

При изчисляване на размера "г„Вземете 3 см за чадър за кутии или колани от калай, 6 см за чадър за тухлена тръба.

Тройник за ауспуха.

Маркирайте и изрежете дупка в шаблона на главния отвор "D". Долният чертеж показва (като пример) точната маркировка на отвора за вход d 140 mm до D 150 mm. На страницата "Газов екстрактор" има чертеж на маркировката на входа за тройник, който съчетава диаметър 120 мм с тръба от 140 мм; и клон с диаметър 120 мм, като най-често използван в устройството на индивид отопление на газв частна къща или апартамент.

Маркиране на вход с диаметър 140 mm в тръба с диаметър 150 mm:

Подгответе гънките, "навийте" разклонената тръба "D" във формата на тръбата, но не съединявайте фалцовия шев.

Временно монтирайте входа "d" в навития (но не запечатан по протежение на шева) вход "D". Подравнете относителното положение на разклонителните тръби. Маркирайте разклонителна тръба "d" (вход) и изрежете по линията на входа. Огънете перлото с ширина 8 - 10 мм по линията на рязане на разклонителната тръба "d", както е показано на фигурата.
Монтирайте входната тръба в Т-образната част от вътрешната страна на "разкопчаната" проходна тръба "D", закрепете гънките, проверете плътността на прилягането на частите. Уплътнете фалцовия шев, пробийте противоположни отвори ø 3,5 mm - фиксирайте монтажа с нитове ø 3,2 mm. Ако е необходимо, от вътрешната страна на тройника добавете какъвто и да е уплътнителен материал към свързващата линия: шпакловка, боя, уплътнител.

Когато качулката е монтирана от газово оборудване, от отоплителен котел или от бойлер, трябва да се обърне специално внимание на херметичността на връзките.

Ъгли, вентилация и димоотводи.

Представен е опростен метод за маркиране на линията на чифтосване на връзките на огъване, който дава макар и приблизителен, но доста приложим модел на практика. Намаляването на броя на падащите (ъгълни) връзки увеличава изкривяването и необходимостта от корекции (подрязване) по време на монтажа. Точните модели на завоите са изградени с помощта на техники на описателна геометрия.

Модел и маркировка на линията на чифтосване на връзките на коляното с три звена на 90 градуса.

За точната (в цифри) маркировка на извитата линия за изхода с диаметър 120 мм, вижте страница "Аспиратор". Моделът и маркировката на линията за свързване на връзките за 90-градусово коляно с пет ленти се намират на страницата "Te, Elbows, Transitions". Прехвърлете шаблоните от лявата страна на шаблоните към дясната страна.

Свържете маркировъчните точки в гладка линия, огледайте полученото парче вдясно.

Модел и приблизителна маркировка на линията на чифтосване на две връзки под прав ъгъл:

Чертежът показва модел прав ъгълдеветдесет градуса за тръба с диаметър 100 мм.

Хранилка за зайци.

Модел за производство на бункерни хранилки от поцинкована ламарина. Чертежът показва размерите на частите на захранващото устройство с вместимост 3,5 литра сух насипен фураж.

Сглобяването с нитове може да бъде заменено чрез съпротивително заваряване или точково запояване.

Пробийте всички дупки в детайлите на първия (пробен) екземпляр. Направете разрези по ръбовете на линиите на сгъване на гърба и вътрешните стени. Огънете монтажните фланци 15 мм на 90 градуса. Огънете 25 мм линията на задната стена навътре с около 135 градуса, придавайки формата на коритото. Огънете вътрешната и задната стени до работните им позиции, като използвате страничните стени като проводник. Уверете се, че дупките са подравнени. Ако е необходимо, коригирайте местоположението им в подробностите за следните случаи. Занитете вътрешната стена от двете страни с 3,2 мм нитове. Поставете в задната стена, монтирайте нитовете.

Хранилката може да бъде допълнена с горен капак и приставки към клетката.

Дренажна фуния, улей.

Размерите, къдравата кройка на горната част и художествените елементи на всмукателната фуния са по преценка на изпълнителя. Полезно е да се увеличи ширината на лентата за рязане на всяка секция от улука, следваща след водния поток, с 1 - 2 мм.

Във връзка с голяма сумаматериал, някои чертежи и фигури са преместени на други страници в съответствие с тяхната тематика.

Модели на конфузер, дифузьор, преход от кръгло сечение към кръгло сечение с различен диаметър (кофа), от правоъгълно сечение към кръгло, към правоъгълно сечение са на страницата „Чертежи, схеми, чертежи на сайта“ .